インサイド

ブランドの変化とパンデミック　「ファッションはクリエイティブな業界なのに、コレクションの形式はずっと変わらない。何がクリエイティブなのか」。　阿部が率いるカラーは2017年、変化の必要を感じてパリのランウェイショーを取りやめた。ショーのためのクリエイションになってしまっていた側面にも見切りをつけたかったという。その後もパリで展示会は続けつつ、シーズンごとに新しいアイデアを取り入れたヴィジュアルでの発表に切り替えた。　様々な試みを経て、再びパリのランウェイに戻ることを考え始めたのが2020年。その矢先にパンデミックが起こり、パリコレ自体もオンライン開催に。コレクション映像でパリコレの公式参加を果たしたが、翌2021年も渡仏できない状況は変わらなかった。ならば「今しかできないことを」と踏み切ったのが、2021年1月に開催した初の東京でのショー。翌シーズンには京急の電車内でのショーが話題を集め、学生らを招待するなど自国で発表することの意味を見出した。　コロナによって多くのブランドが通常とは異なる対応を余儀なくされたが、阿部は変化を前向きに捉え「普通のことができない制限のある中で、皆が試行錯誤したことはよかったのではないか」と振り返る。5年半ぶりのパリコレ、進化するスタイル　そして迎えたのが、今シーズンのパリ・メンズファッションウィーク。公式スケジュール5日目の6月25日、パリ16区の現代美術館パレ・ド・トーキョー内のフロアをブランドを象徴する色であるブルーに染め、カラーのランウェイショーが行われた。無機質な空間に招待客が続々と来場し、熱気と期待感が徐々に高まっていく。　ファーストルックは、スリーブレスコートをレイヤードしたウィメンズ。素材・色・ディテールのミックスから、カラーならではのバランス感覚が見て取れる。続くメンズルックは「世界一薄い」という3レイヤーの素材をベースとしたアウターに、メッシュの半袖ブルゾンが絡み合うようにドッキング。モデルのウォーキングによってふわりと軽やかになびき、軽快なBGMとともに余韻を残す。　アウターのプラスチックのような質感、トロピカルウールと見紛うナイロン素材、色落ちしないデニムといったテキスタイルにもギミックが隠れている。ナイロンジャケットの片腕からドレッシーな刺繍とチュールを覗かせたり、異なるテクスチャーの斬新な組み合わせはカラーならでは。　ジャケットスタイルやスポーツウェアなど、コレクションのベースはオーセンティック。しかし片側だけが壊れていたり、中心がずれていたりと複雑な仕掛けが盛り込まれ、遊びを感じさせる。それらを多様なモデルが着用してパリのランウェイを歩いた時、カラーの進化と強さを印象付けた。「シンプルなものを作りたい」　カラーのコレクションには、特定のタイトルやテーマは付けられていない。しかしショーの後、阿部の中での近年の探求として話したのは、意外にも「シンプルなものを作りたい」ということだった。　ファッションの歴史を辿れば、1990年代に"ミニマリズムの旗手"と称されたヘムルート・ラングやジル・サンダーなど、その道を極めたファッションデザイナーが存在する。しかし阿部が目指しているのは、新しい時代に向けたシンプルだが強い服だ。その意味を紐解いていくと、服作りの本質が見えてきた。　時間をかけて作られたものを、そう感じさせない軽やかさ。一部が崩れていても成り立つデザイン。一つのアイテムで完成するスタイル。極限まで削ぎ落としても決して強さを失わないバランス——。プレーンなTシャツでも男女で微妙にパターンを変えるように、見えない部分にも惜しみなくテクニックやアイデアを注ぎ込んでいく。　「ゴールのないテーマなのかもしれません。まだまだ完成したとは思っていないので」。　阿部とカラーの探求はこれから先も続きそうだ。

Fashion

カラー5年半ぶりのパリコレ舞台裏　「シンプルなものを作りたい」

■破壊と美、危ういバランス　ブランドのシグネチャーカラーであるブルーのカーペットに映えるファーストルックは、鮮やかな赤のステンカラーコート。左側はベーシックなデザインだが、右側だけ表地の一部が剥ぎ取られて毛芯や裏地が露出し、袖からはファー、裾からはプリーツやフリルのスカートが垂れ下がる。その下にレイヤードしたジャケットも同様に片側だけ壊すアプローチで、表と裏の境を曖昧にしている。　続くルックも、クラシカルなテーラードなど典型的なスタイルを大胆に破壊しながら、危うくも美しいバランスを探究。ハードとソフト、マニッシュとフェミニンといった相反する要素を同居させたり、切り取られた部分から意外なパーツが飛び出していたりと、高度な技術によるギミックが満載。ニットのVネックの片側をマフラーに変えたり、アウターを裏返してスカートに仕立て直すといった、斬新なアイデアが随所に散りばめられている。　ブランド初のオーバーオールも、ヴィンテージ加工だけではなく一部のパーツが二重になっていたりと、手の込んだ構造。メンズとウィメンズともにオーバーサイズのシルエットと相まって、パワフルなスタイルを印象付けた。■壊して作る、シューズやハット　「壊す」という手法はアクセサリーにも取り入れられ、切り刻まれたパーツを再構築したスニーカーとサンダルは、一点物のリメイクシューズのような雰囲気。「キジマ タカユキ（KIJIMA TAMKAYUKI）」とのコラボレーションによるハットは、プリムの一部が「kolor」のロゴで切り抜かれている。■異空間を描いた斬新な映像　コレクション映像に映るのは、マジックミラーに囲まれたランウェイと、その外側に広がる異空間。ランウェイを歩くモデルたちとは対照的に、ミラーの外側にはベーシックなスーツを着た男女が行き交っている。撮影には約80人のエキストラを起用したという。照明によって現れたり消えたりを繰り返し、異質なパラレルワールドを作り出した。　映像を手掛けた田中裕介は、サカナクションの「新宝島」など数々のミュージックビデオをはじめ、オンラインライブやアリーナツアーの演出も手掛けている。今回はサカナクションのフロントマンである山口一郎と青山翔太郎が制作した音楽とともに、カラーのコレクションと連動する独創的な世界観を描いた。

破壊と美の「カラー」　異空間の映像で新作コレクション公開　2022-23AW

ニュース

　イベントは学生証を提示することで入場が可能。学生を対象にさまざまなアーカイヴアイテムを特別価格で販売する。期間は11月26日から30日まで。なお、混雑状況により入場制限を行う場合がある。　カラーは昨年12月、ブランド初の試みとして学生限定のセールイベントをMIDWEST OSAKAで開催。今年6月にはウィメンズアイテムのみに特化したセールイベント「Women’s Only」をMIDWEST NAGOYAで開催するなど、さまざまなテーマを設定したイベントを行っている。

カラーが学生限定のセールイベントを名古屋で開催

ポスト

　「カラー」の東京でのショー（2022年春夏コレクション）は、楽天「by R」の支援で参加したRakuten Fashion Week TOKYO 2022 S/Sの最終日（9月4日）に発表された。既に各所の報告記事にてその概要は報じられている筈なので、この稿では私が得た小感にとどめておく。ショーのために誂えた貸し切りの４輌列車（京急電鉄デハ1000形）の中は、両隣と間隔を開けた座席指定になっていた。偶さかに私は優先席に振り分けられた。さして混んでいない車中にあって不思議と両隣が開くのが私の常だから慣れたものである。 　これよりショーの舞台となるに違いない列車に乗車していながら、車窓には、同じ区間を通常ダイヤで疾走していく快特電車の乗客の姿が映る。普段は見慣れた景色だが、今は普通に車中の人となっているわけではないことに少しく違和感を覚える。実際のショーが開始した京急蒲田駅に向かう中途の駅で停車した折である（特別列車なのでダイヤグラムの都合上必要だったのだろう）。何処で聞き及んだのか、幾人かの「撮り鉄」がプラットホームより我々の列車にレンズを向けてきた。通勤、通学などの日常的な移動手段とショーと云う非日常との面白いギャップに、車中の人は浮かれ気味になる（私が乗車した車両だけだろうか）。この懐かしくもワクワクする感覚は、勿論、普通のショー会場では味わうことの出来ぬもので、遠い昔の遠足や修学旅行のノリに近く、乗客（招待客の面々）はいい大人のくせして皆一様に陽気になって口々に騒いでいる（与太リストの私もついつい悪ノリをしていたのだけれども）。皆が皆、デザイナー（阿部潤一）と演出家（若槻善雄）が周到に用意した術中に見事に嵌ったわけである。それは合成画面や動画では味わうことの出来ぬ、実際のショーと云う現実であり、その場に居合わせた我々（それも限られた人数）にしか共有出来ぬスペシャルな時間であったことを差し引いても（パブリックな空間を会場にすることでアナクロニズムと云われようが）、粋なエンターテインメントだった。秀でたエンターテインメントは、作者の全力疾走であり、一気に飲み乾すカクテルである。強く効き、すぐに終わる。熱を出して、冷めても、後に残る。　たとえば、野性と洗練、粋と頑迷、都会と田舎、男性性と女性性、スポーツとテーラード、アウトドアとエレガンス...相反する様々な要素を、ある程度の許容範囲の内に矛盾なく収めたコレクションは、一足先にパリメンズのオンライン形式で発表した男物に、更に女物を足した、飛び切りプレーフルなピースの寄せ集めだった。恰も現実と非現実の境界を交差するように、普遍的な服のコードを「カラー」流儀の新たな文脈に置き換えている。重ね合わせ、捻り合わせ、巻き込み、上下や裏表を反転させ...複数のジャケットやコートの様々な部位や縫い目は、パズルのピース、それも普通のジグソーパズルではなしに、三次元のパズルに於ける一片のピースの役割を担っていて、種々のピースの集合体は、個性を映し出すツールとして表現されている。歪に、それも最小限の大きさで切り取られた服の部位をアイコン的に使った継ぎ接ぎの歪んだ断片の重層構造は、アングルに応じて様々なルックスを愉しむことが出来る設計である。　一着の服のキワはもう一着と交叉して互いに照応し合い、細部は捻られ、混じり合い、時には調和を打ち砕き、時には服の境界そのものが姿を消してしまうと云った設計。パーツが組み合わされて生じるポップで強い色彩の衝突は、抽象的な油絵の中に見られる、強靭な筆触を盛った線的画面構成のようにも思える。こうしたコラージュは複数の相反撥する力が陰に陽に卍巴になっていて、一着の服と云う完成形を軸にグルグルと無限の追い駆けっこをしているように見えて愉しい。阿部の言葉とは、理論で繋がる言葉ではなく、意味を破壊し、その都度の偶然の中で動いていく言葉だ。否、それは必ずしも偶然より産まれ、恣意的な言葉と云うべきではない。その意味は、着る側の自由に委ねられるべく、彼にとっての必然の言葉なのだ。遊び心のある美しさ。そしてそれは、屡々破壊的なものである。（文責/麥田俊一）ファッションウィーク情報はこちら

Mugita Shunichi

モードノオト 2021.09.05

■行先不明、「さあ、楽しもう」　車内の広告はすべてカラーがジャック。窓上ポスターには「僕たちはどこへ????」「さあ、楽しもう」「行き19分」「帰り36分」「ここから始まる」といった文字が踊り、招待客らは行き先がわからないまま電車に揺られる。　停車したのは京急蒲田駅。ドアが開き、スピーカーからドレミファインバータ（京急電鉄で親しまれてきた発車時の磁励音）、そして音楽が流れ始めた。するとホームにモデルたちが現れ、電車に乗り込んで車内でのウォーキングを開始した。■再定義するミニマリズム　座席の目の前を足早に通っていくモデルたち。ファーストルックは一見するとベーシックなテーラードジャケットだが、ラペルやポケットのフラップに透明シートを乗せることで、芯地やステッチといった内蔵物が露出している。ブルゾンやシャツの一部にニットが重なっていたり、ドレスの一部がカットアウトされていたり、異なるテクスチャーの素材をドッキングしたスタイルも。  　オーセンティックなデザインの基本はそのままに、分解して一部を改変、再定義したのはカラーならではのミニマリズム。「違和感・不安感がありながらも、思わず美しいと受け入れてしまう」というギリギリの境界線とバランスが、巧みに表現されたコレクション。 ■日常に心地よい違和感を　ショーが終わると駅弁風の軽食が配られ、電車は再び品川駅にリターン。電車という日常風景に、ランウェイという非日常が混じり合う約1時間の旅。ショー全体で具現化されたのも心地よい違和感そのもので、カラーのクリエイションの根源を垣間見ることができる。 　通常はパリで発表しているカラーが東京でショーを開催したのは、先シーズンに続き2回目。今回は駅のホームに設けた観覧スペースに学生を招待していた。彼らはファッションの新しい表現を、どのように受け取ったのか。フィジカルならではの高揚、体験することの価値、コレクションの原点のようで捻られた演出にカラーのクリエイションが光った。ファッションウィーク情報はこちら

電車とホームで初のファッションショー　「カラー」が京急車両をジャック

　新型コロナウイルスの影響で、今シーズンも海外のファッションウィークに参加している多くの日本ブランドが、ショーを取りやめて映像やヴィジュアルでの発表に切り替えるなど、様々な見せ方を試みている。カラーは前回の2021年春夏コレクションからパリでランウェイショーを再開することを計画していたが、先シーズンはヴィジュアルでの発表に変更。続く今回の2021年秋冬コレクションも、パリでの発表は断念せざるを得なかった。　しかしカラーはこれまで一度も国内でショーを行ったことがなかったため、「特殊な状況だからこそ訪れたチャンス」と捉えてランウェイを東京に転換。パリ・メンズファッションウィークの公式スケジュール4日目の1月22日夜、八芳園を会場に徹底した感染症拡大防止対策をとり、ジャーナリストやクリエイター、アーティストなど限られた観客を招待してショーを行った。　ランウェイは屋外とつながった構造で、青く照らされた庭園からモデルが登場する演出。2021年秋冬のメンズとウィメンズをミックスしたコレクションとなった。　多種多様な素材やパターンのドッキング、マルチなカラーミックスといった、あらゆる要素を融合した絶妙なバランスは阿部の真骨頂。左側は通常のテーラードだが右側は3つの異なるラペルが重なるジャケットなど、レイヤードやアシンメトリーといったユニークなテクニックを惜しみなく盛り込んだ。2021年春夏コレクションから更に進化した印象で、スポーツやフォークロアなどのカルチャーを混ぜ合わせながら、複雑な構造や意外な組み合わせも洗練されたスタイルにまとめ上げている。時代に流されない攻めのデザインによって、鮮やかで色濃いカラーの今を見せた。

初の東京ショーで見せた「カラー」の真骨頂　巧みなミックスが更に進化　21AW

　カラーがランウェイショーを行うのは、パリで開催した2017年秋冬コレクション以来、約4年ぶりとなる。前回の2021年春夏コレクションは、26台のiPhoneで撮影したという特殊な映像を制作し、プレゼンテーション枠でパリ・ファッションウィークに参加。今シーズンは、ランウェイ枠でパリの公式スケジュール入りした。

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