ビタミンCには私たちの体の、あらゆる組織の再生に欠かせない成分なんで、肌においてはターンオーバーの促進や、コラーゲンの生成をサポートする働きがあります。さらに、優れた抗酸化作用によって、活性酸素と戦う働きもあるんです。

　またメラニンの生成抑制や還元作用があることに加え、皮脂の抑制作用もあると期待されており、美白やニキビ対策のスキンケアに配合されることが多いですね。でも、それだけではなく、ビタミンCの効果は多岐にわたるんです。

「ピュアビタミンCの肌への浸透」という観点でいうと、20％くらいまでは、濃度に比例して浸透量も増えていきます。それ以上になると「濃度が高いから肌に入る」とは、一概に言えません。

ビタミンCの効果は「濃度」だけでは、決まらないんですね。今お話ししたのは「ピュアビタミンC」についてですが、化粧品成分の中には「誘導体」の形で存在するビタミンCもあります。浸透性に優れた「即効型ビタミンC誘導体」と、長時間肌に留まる「持続型ビタミンC誘導体」を組み合わせることで、「肌の中で長時間ビタミンCが働く処方」のスキンケアを選ぶのも1つの方法です。

ピュアビタミンCは、化学名を「アスコルビン酸」といいます。シンプルなビタミンCそのもののことですね。さまざまな効果がある一方で、酸化しやすい不安定な成分でもあります。
　そうならないために、アスコルビン酸に「リン酸」や「グルコシド」を結合させて、安定させたものが「ビタミンC誘導体」です。化粧品の中では安定した状態を保ち、肌に浸透したあとに結合が切れて、純粋なアスコルビン酸として働きます。
　さらにいうと、ビタミンC誘導体は日本で登録されているもので約80種類、世界では112種類あります。（＊2024年5月現在）

アスコルビン酸、つまりビタミンC自体の働きは同じですが、「何と結合させるか」によって、肌への作用が変わります。たとえば、保湿成分のグリセリンが結合しているものは、肌をしっとり保つ働きが期待できる。近年ではさまざまな機能を持つビタミンC誘導体が登場しています。

誘導体が、水に溶けやすいか、油に溶けやすいかも重要なポイントです。アスコルビン酸は、もともと「水溶性」の成分ですが、健康な肌には「油分のバリア」が存在するため、水だけだとなかなか入りにくい。そこで「油」に溶けやすくして肌へのなじみを向上させたのが、「脂溶性」のビタミンC誘導体です。
　油に溶けやすいと、クリームや乳液にも配合しやすくなるんですよ。
　さらに、水と油の両方に溶けやすくした「両親媒性」のビタミンC誘導体は、より肌に浸透しやすくなります。これらのビタミンC誘導体を、上手に組み合わせることで、肌への浸透感や、内部に留まる効果が変わってきます。

そうですね。本来であれば「どんな肌悩みをケアしたいのか」「ライフスタイルに合わせて」賢くどのビタミンC誘導体を配合しているかチェックすると、効率の良いお手入れが叶います。

先ほどお話ししたように、ビタミンCは肌への作用（ケア）には欠かせない成分です。そのためにまずは内服で、体内濃度を維持することが大切だと考えています。実は内服でも、ビタミンCは皮膚に十分な量が届くことが分かっているんですよ。
　そして使わなかった分は排出されますが、ビタミンCは「代謝が高い部位」に優先的に使われる性質がある。ですので、ターンオーバーを繰り返している肌には、一定の量が使われています。

一方で「塗るケア」はというと、「表皮」で発生するシミやニキビなどには、外側からビタミンCを塗って、局所濃度を高めてあげると効率がいい。
　抗酸化やハリ感の向上には内服のサポートも必要ですから、上手に組み合わせるのが理想的です。