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「革」「レザー」と呼べる製品は、動物由来に限定、JISの新規定をおさらい　出展企業を紹介する前に、まずはレザーにまつわる新知識をおさらい！ 今年3月、日本産業規格（JIS）が発表した新規定では、動物由来の素材のみを「革」「レザー」と呼ぶよう定められました。この規定は、植物由来や石油由来の素材が「○○レザー」と表示されることで消費者が本革と誤認する事態を防ぐために制定されました。　新規定では、アップル、キノコ、サボテンといった植物由来の素材に「レザー」という表現を使うことがNGに。「フェイクレザー」といった表現も不適切とし、樹脂などを革の見た目に似せたものは「合成皮革」「人工皮革」と表記されるようになりました。　これを踏まえて、今回フォーカスする3社が日本産の高品質な「革」を用いて、どのようにサステナブルな取り組みを進めているのかを詳しくご紹介します。次世代の職人とともに前進を続ける「デコルテ」　まず訪れたのが、浅草に拠点を置くシューメーカー「デコルテ」のブース。デコルテは、「ユナイテッドアローズ（UNITED ARROWS）」などの大手セレクトショップのOEMを通して培った知見をもとに、2021年にオリジナルシューズブランド「ジュトメンヌ（Je t'emmène）」を立ち上げ。創業の地である浅草で、ファッション感度の高い若手の職人を育成しながら、“今までにない”靴づくりを行っています。今回の見本市では、ジュトメンヌの定番シューズを中心に展示しました。デコルテ 田中佳李取締役（以下、田中取締役）：ジュトメンヌのシューズは、シンプルな見た目ですが、中敷をアッパーに縫い付ける「ボロネーゼ製法」と呼ばれる特殊な製法を採用しています。この製法にすることで「中底」と呼ばれる固い板を入れる必要がなくなるので、足の返りが良く歩きやすくなります。長濱ねる（以下、長濱）：中敷が一体になっていると、靴の中で中敷がずれる心配もないですね。長濱：ちなみに、ブランド名にはどんな思いが込められているんですか？田中取締役：ジュトメンヌは、フランス語で「連れて行ってあげる」という意味で「素敵な靴が、あなたを素敵なところに連れて行ってくれる」というフランスのことわざから命名しました。ブランド設立時はコロナ禍で思うように外出ができなかったので、「外出ができるようになったら、ジュトメンヌの靴を通して色々なところに連れて行ってあげたい」という意味を込めて名付けました。とにかく履き心地にこだわっているので、長濱さんも是非履いてみてください。長濱：柔らかい！革じゃないみたい。靴擦れもしづらそうです。田中取締役：つま先やかかとに硬い芯を入れていないので、靴擦れはしません。履き心地はもちろん、コンパクトに折りたためるので旅行にもおすすめです。長濱：仕事で飛行機に乗る際、靴を一足スーツケースに入れていくかどうかいつも悩むんですよね。レザーシューズは型崩れがしやすくて諦めることが多いので、折りたためるのは嬉しいです！田中取締役：型崩れの心配がなく、袋もついているので、飛行機移動に持ってこいですよ。撥水の革を使っているので、雨でも平気です。長濱：機能性はもちろんですが、デザインもシンプルでかわいいです。デコルテには、若い世代の職人さんが多いんですよね。田中取締役：はい。革靴業界では今、職人の高齢化が大きな課題なので、業界自体を次世代に残していくためにも、なるべく若い職人を積極的に採用しています。長濱：業界全体のことまで考えて、技術を繋いでいるんですね。田中取締役：私たちだけが生き残っても意味がないですし、業界全体のことを考えてやっていかないと、結果的に生き残れないと思うので、広い目で見るようにしています。また、あくまでもファッションの靴を作っているので、デザイン性を担保するためにも、若者の感覚を大事にしたいという思いもあります。長濱：本当の意味で「サステナブル」な取り組みですね。■デコルテ　デコルテは、1983年に東京・浅草で創業したシューメーカー。アイテムは全て、職人が自社工場で製作。設立当初から40年以上にわたって、さまざまなアパレルブランドやセレクトショップ、百貨店とのOEM、ODMによる紳士・婦人靴を展開し続けています。　2021年には、コロナ禍をきっかけにオリジナルブランド「ジュトメンヌ（Je t'emmène）」をスタート。独自の製法によって、足への負担の少ない柔らかい履き心地を実現しています。シューズはすべて完全受注生産のため、余剰在庫を作らないサステナブルなものづくりも魅力の一つ。公式サイト“害獣”のジビエレザーを通して環境問題にメスを入れる「オールマイティ」　続いて訪れたのは、兵庫県姫路市のタンナー「オールマイティ」の展示ブース。オールマイティの強みは、“害獣”とされる鹿やイノシシなどの革を活用したジビエレザー。さまざまな手法で染めや装飾を施した多種多様なレザーを揃えます。長濱：ジビエレザーは、どういった点がサステナブルなのでしょうか？オールマイティ 水瀬大輝代表（以下、水瀬代表）：ジビエレザーとは、農家を荒らす害獣（鹿や猪）の増加が深刻化する中、駆除された害獣の革が産業廃棄物として燃やして廃棄されてしまうのは勿体無いという考えから、生産されるようになりました。燃やして廃棄するとCO2が出ますが、鞣しでは火を使わないので、CO2の排出量をぐっと抑えることができます。そういった観点からも、ゴミとして燃やして廃棄するよりも、革製品として価値があるものに再利用をすることで命を最後まで無駄にしないという考えから取り組んでいます。長濱：なるほど。どれも、傷がそのままデザインに生かされているんですね。これは金継ぎですか？水瀬代表：はい。ジビエレザーは傷やシミがあるのが特性で、それが野生動物として生きた証でもあるんですが、そのままでは商品として受け入れてもらえないこともあって。傷の部分に金継ぎを施したり、箔を重ねることで、デザインとして捉えられるように工夫しています。長濱：絞り染めも取り入れているんですね。水瀬代表：実はどんな動物の皮も、毛皮を剥ぐと全て真っ白なんです。そこから、お客様の要望の合わせて、色味や、柔らかさなどの質感を作っています。藍染を取り入れたレザーもありますよ。長濱：傷を通してその動物の生きたストーリーに感化されて購入することで、より愛着が沸きそうですね。水瀬代表：ジビエレザーは、日本では年々盛んになりつつありますが、ヨーロッパでは、まだまだ受け入れられていないのが現状です。以前、フランスの展示会に出展した際にも、傷が受け入れられず、審査が通りませんでした。「もっと綺麗な革を出してほしい」と言われてしまって。長濱：この傷や独特な風合いこそ、味があって素敵だと感じますが、国によって受け入れ方は異なるんですね。水瀬代表：オールマイティとしては、世界のお客様に喜んでほしいという思いがあるので、文化的な溝を埋めていくことが課題ですね。そのためにも、デザイナーやクリエイターに革を直接目で見て触れていただいて、一緒にオリジナルのレザーを作り上げています。今後もジビエレザーの魅力を発信し、ゆくゆくは色々な国や地域で受け入れられるようになりたいです。■オールマイティ　オールマイティは、1912年に姫路市で創業したタンナー。牛革や羊革に加え、ジビエ革などを取り扱っています。「革をもっと自由に」｢世界のお客様に喜んでもらえる革作り｣｢常に新しい革を作る｣という理念をもとに、デザイナーやクリエイターのイメージを形にするオーダーメイドの革作りを行っています。公式サイト日本の伝統工芸・藍染の可能性を未来へと紡ぐ「絹や」　最後に訪れたのが、天然藍の染色技法を用いたものづくりを行う「絹や」。100年以上の歴史を持つ同社ならではの美しい藍染で染め上げたレザーは圧巻です。ブースでは、天然染色の藍色の小物やバッグ、マテリアルを展示しました。長濱：天然染料の藍染でも、こんなに綺麗に染まるんですね。発色の美しさにびっくりです。山田代表：レザーの染色をはじめた当初は、なかなか染まらなかったんですよ。タンナーさんと一緒にレシピを変えながら、染色方法を工夫したり、染まりやすい革を開発してもらったりと試行錯誤の末、この色味が実現できるようになりました。長濱：絹やさんは元々、和装の藍染を中心に行っていたんですよね。レザーの染色をはじめたきっかけは何だったのでしょうか？山田代表：12世紀に作られた日本の甲冑の飾りに、藍染が用いられているのを発見したのがきっかけです。その甲冑は、布だけではなく、革の部分も藍染で染められていたんです。そんな時代からレザーを天然の藍染で染められる技術があったことを知って、開発を始めました。長濱：そもそも、藍染にはどのような歴史があるんですか？山田代表：藍染の歴史は、江戸時代に遡ります。藍染の原料となる藍の日本最大級の産地である徳島県は台風が多く、洪水がよく起きていました。米の収穫が行われる9月には台風の影響で作物が水に流されてしまう災害が多発していたんです。そこで、台風などの前に収穫できる作物として藍が栽培されるようになり、そこから藍染が発展したという歴史があります。長濱：自然に抗うことなく、地域に貢献していたんですね。藍染は全て手作業で染められているんですか？山田代表：藍染は、藍の葉を発酵させてできた天然染料の蒅（すくも）に、水や石灰や小麦の皮などの天然物を入れて発酵させた染液で染色します。天然物による発酵技術を用いて、手で染め上げています。長濱：全て天然ということは、廃棄物も自然に還るのでしょうか？山田代表：染料は天然物で作られたものなので、廃棄による環境負荷がとても少ないのはもちろん、藍の栽培から染色の最終工程まで全て徳島で完結するので、輸送などによる炭素排出量が少ないのが特徴です。伝統的かつ、環境にやさしい染色方法なんです。山田代表：これは同じアイテムですが、経年変化によって藍色が冴えていきます。長濱：かっこいい！使っていくうちに、自分のオリジナルのカラーになるんですね。バッグの色味も綺麗。歴史ある藍染を生かしながら、現代的なデザインに昇華しているのが素敵です。■絹や　藍染において600年の歴史を持つ徳島県で、1921年創業。伝統的な天然藍の染色技法を用いたものづくりを行っています。　オリジナルブランド「Kinuya Indigo」では、職人が藍染天然染料を使って一枚一枚手で染めた革製品や、日本の絞りの技法で染めた革などの素材を展開。全て手作業で仕上げることで、藍色の個性である絶妙なグラデーションや滲み、ムラ感による独特の風合いを感じることができます。公式サイト各社の展示を振り返って長濱：アイテムを手に取るだけではなく、皆さんのお話を通して、それぞれのサステナブルへの取り組みが身近に感じられましたし、浅草や姫路、徳島と各地で培われた技術が一堂に集まっていてとても感動しました。これからは、ファッションアイテムとしてはもちろん、サステナブルな選択肢として、レザーを取り入れたいと思います。

Fashion

三者三様のサステナブルな在り方を探る

長濱ねるが取材！　国際見本市で学ぶ日本のサステナブルレザーの現在地

ノノットを形作る、デザイナー ステファノ・ピラーティとの出会い⎯⎯文化服装学院卒業後にサンディカ・パリクチュール校（Ecole de la Chambre Syndicale de la Couture Parisienne、2019年にパリのモード校IFMと合併）へ留学。ロンドンやミラノなど様々な都市がある中で、なぜパリを選んだのでしょうか？　洋服とは、西洋の衣服、服飾の歴史そのもの。自分が追い求める服づくりの技術「立体裁断」の叡智がパリのメゾンにはたくさん詰まっています。継承されてきた古の技術がどうしても知りたくて、迷わずパリを選びました。⎯⎯杉原さんは「イヴ・サンローラン（Yves Saint Laurent）」のクリエイティブディレクターを務めていたステファノ・ピラーティから大きな影響を受けているとのことですが、経緯を教えてください。　正直、最初は尊敬するデザイナーの一人というだけでした。しかしある日、パリの街中でピラーティ本人を見かける機会があって。その時の彼の服装が自分の中のメンズファッションの固定観念を大きく覆すスタイルだったんです。それからはただただ夢中になって、彼について調べ上げました。⎯⎯きっかけはピラーティが手掛けたコレクションではなく、ピラーティ本人の服装だったというのが興味深いです。　どうやったら彼のもとで働けるかと、メゾンに何回も履歴書を送ったんですが、箸にも棒にも掛からなくて。そこで、大量に描いたデザイン画を持ってメゾンの前で、真冬に3日間、朝8時に行って電気が消えるまで出待ちしたんです。1日目と2日目は会えなくて、3日目にようやくアトリエのチーフの方が降りてきて「ここで何やっているの？昨日もいたよね？寒いから帰りなよ」と言われました。⎯⎯実際に来てくれるとは。よほど目立っていたんですね。　「このメゾンで働きたいです。ピラーティに会えるまでは帰りません」と言ったら、ピラーティを連れて来てくれたんです。持っていた大量のデザイン画を彼に見せましたが、見終わると「ニコラ・ジェスキエール（Nicolas Ghesquiere）のところへ行った方がいいよ」と言われてしまって。それでも「あなたのもとで働きたいです」と話したら、今度は製品図を描いて持ってくるよう言われ、確認後、なんとか入社することができました。⎯⎯入社後はどのような仕事をしていたんですか？　最初の2年くらいはインターンとして、パターンの縫い代カットなどをしていました。同じ仕事をずっと続けなくてはならなかったですし、当時は給料も安くてとても厳しい生活でした。でも、その時の経験が今に活きています。　パターンの縫い代を切るということは、パターンの線をなぞるということ。2年もやると、自分が覚えたいパターンを作る熟練の職人たちの線の癖が全部分かってくるんです。線が体に染みついたことで、何かが自分の中で覚醒しました。働き始めて3年目になると、ようやくコレクションピースを作らせてもらえるようになり、モデリストとしてピラーティにプレゼンするようになっていきました。⎯⎯ピラーティの服作りを見てきて、最も凄みを感じた部分は？　一番衝撃を受けたのは、やはり立体裁断でした。ピラーティ自身は自分で服を作らないし、絵も特段上手なわけではないのですが、モデリストが作ったトワルに対して修正方法を即答で伝えるんです。実際に彼の言うとおりに修正すると、本当にピラーティが言っていた形になるんですよ。審美眼がものすごかったですね。⎯⎯立体裁断以外にも、ピラーティの服作りで驚いたことはありましたか？　たくさんあるんですが、元々彼はミウッチャ・プラダ（Miuccia Prada）のもとでテキスタイル制作をやっていたので、素材作りへの情熱が半端ではない。欲しい素材を実現するためのアプローチがずば抜けています。また、「こういう素材が欲しい」というヴィジョンが明確にあるのも素晴らしいと思いました。⎯⎯ノノットとピラーティの服づくりの共通点と、逆に異なる点を教えてください。　共通点は、素材と立体裁断への情熱と追求ですね。この二つがあるからこそ、ノノットはノノットたりえると思っています。　異なる点ですが、ピラーティの服はどちらかというと主張が強いです。ブランドのスタイルを打ち出すデザイナーとして、服そのものの主張が強い服が必要な立場だったのだと思います。対してノノットは、外観のエゴを極力消して、本当に自分が着たい服という一点特化型にしています。言ってしまえば個性が少なくも見えるし、普通の服にも見えがちです。ただ、着てみると良さを感じて「どこにもないよね」と言ってもらえる。そんな服を目指しています。最高峰の原料を使ってテキスタイルから開発、ノノットが定める“良い生地”の定義⎯⎯ブランド名「ノノット（nonnotte）」の由来は？　フランス語の"non”は、英語で言うと"not"。この二つの否定の言葉を組み合わせた“nonnot”に、フランス語で「君」や「あなた」を意味する"te"を最後に加えています。「あなたを否定するものを、否定し返す」という「ダブルノット」ですね。装うことで内面から強い力が湧いてくるような服を作りたいと思って名づけたブランド名です。⎯⎯全ての生地をオリジナルで開発。店頭に出ている2024年秋冬コレクションの中で、イチオシのテキスタイルを教えてください。　正直全ての素材への思い入れが強いのですが、ブランドとしてずっと欠かさず提案しているという意味では「ヘビーブロード」という生地です。最もブランドの姿勢を表していると思っていて、簡単に言うとドレスシャツのテキスタイルですが、すごくイージーケアなんですよ。　これだけだと従来のコットン地と大きな差がないように聞こえてしまうんですが、新しい概念の「普通」を実現するために途方もない手間と時間を注いでいます。通常、「ギザ・スーピマ・シーアイランドコットン」など超長綿の良い綿（わた）を使うと、その綿のタッチをダイレクトに感じてもらうために、100番手や200番手といった具合ですごく細い糸をひきます。ただ、細い糸で織った超長綿の生地は見た目がたしかに綺麗だし、肌触りも良いですが、1回着たらシワシワになってしまうという弱点があるんです。そこで、「ヘビーブロード」では、良い綿をまず太い糸で紡績するところから始めました。しかし、太い糸で織ると密度が甘くなってしまい、オックスフォードみたいなカジュアルな見え方になってしまうという課題がありました。⎯⎯その課題をどのように解決したんですか？　機屋さんの技術で、太い糸を使ってドレスシャツの生地に負けないくらい、密度を思いきり詰めた打ち込みをしてもらいました。かなりの難易度で、複数の機屋さんに頼んで実現できたのは静岡県のカネタ織物さんだけでした。これによって、エレガントな表情を保ちながら、シワがつきにくい性質を実現したんです。ヘビーブロードで作ったシャツは、洗って次の日にノーアイロンですぐ着られるのが1番の強み。洗ったシャツをパンパンと叩くと、シワがもう馴染むんです。僕が今着ているシャツも60回くらいは洗っていますね。⎯⎯それだけ多く洗っているとは思えない生地のコンディションですね。　色々と考えたんですが、本当の意味で良い生地というのは、そういうことなんじゃないかなと思っています。やっぱり1回着るとケアが大変、アイロンが面倒くさいとなると、自分もクローゼットに眠らせてしまうので。⎯⎯ノノットのアイテムで印象に残っているのがパンツです。快適性とエレガンスを兼ね備えたパンツはどうやって生まれたのですか？　再びピラーティの話になってしまうんですが、彼は脚がものすごく細身なんです。それがコンプレックスで、脚の細さを隠すために太いパンツを穿いていたんだとか。ただ、既存の太いパンツを穿いても「何か違う」とピラーティは思ったらしく、女性の服作りのテクニックをパンツにも取り入れ始めました。それは決してフェミニンになるためではなく、身体のコンプレックスを隠す、体から離れたところで造形するというウィメンズの立体裁断をメンズウェアで実現させた。そんなデザイナーの走りが、ピラーティだと思っています。　僕もお尻が大きいとか座高が高いとかコンプレックスがたくさんあるので、身体のラインを服の造形で隠す工夫が必要だと思い、ピラーティから学んだ技術でシルエットを組み立てました。これがノノットのパンツの出発点だと思っています。展示会は“勝負”、バイヤーにルックを公開しないワケ⎯⎯ノノットは展示会シーズン、バイヤーに対してコレクションルックを公開していませんが、こういったブランドは珍しいですよね。　ルックを発表しないのはバイヤーさんとマンツーマンで“勝負”したいという想いからです。モデルが服を着ているヴィジュアルを見ると先入観が生まれてしまう気がして。実際に服を見て、袖を通した時の直感を大切にしてほしいという考えから、事前に情報を公開しないという方法を試みてます。デリバリーの時には、エンドユーザーにスタイルを提案するという意味合いでルックを公開しています。⎯⎯バイヤーの反応はどうですか？　最初は「なぜルックがないんですか？」と、すごく言われました。でもだんだんノノットの意図と熱意を理解してくれて、今ではそれが当たり前になっています。最近はデリバリーの際にルックを公開しても、お店からルックが欲しいと言われなくて、少し寂しいくらいです。⎯⎯取引先さんも、自分たちがノノットを手に取った時の生の感触をお客さんに伝えることを重要しているのかもしれませんね。　そうだと思います。でも、展示会でルックを見せないことにはリスクもあり、思い入れの強いアイテムに注文が入らないこともしばしば。その時は“勝負”に僕が負けたということだと真摯に受け止めて、来シーズンに挑みます。⎯⎯誰もが真似できるやり方ではなさそうです。　僕は先ほど展示会を“勝負”と表現しましたが、ルックが公開されたタイミングでバイヤーさんがオーダーしていないアイテムに対して問い合わせが殺到したとしたら、少し強い言い方をするとそれはバイヤーさんが勝負に負けたということ。その駆け引きが面白くて、まさに真剣勝負なんです。だから、展示会に来るバイヤーさんの中には3時間程時間をかけてじっくり選ぶ方もいらっしゃいます。頭から湯気が出るぐらい考え抜くバイヤーさんが多いです。⎯⎯ノノットの現在の卸先の状況は？　大手3割、個店7割という状況です。シーズンの立ち上がりにはたまに店頭に立たせていただくんですが、実際に袖を通すお客さんの声を直に聞いて接客できることは、今の自分にとってかけがえのない財産になってます。⎯⎯杉原さんは、Instagramでオリジナル素材について長文で説明したりもしていますよね。　自分の声をエンドユーザーに直接届けるためにやっています。また、ルックの事前情報がない中、リスクを背負って買い付けてくれたバイヤーさんに誠意を見せる意図もあります。あの投稿を読んで「お店に見に行ってみようかな」「直接触ってみたいな」と少しでも興味を持ってくれる人がいたら、それがお店のためにもなるかなと。⎯⎯現在、ファッション業界には数多くのブランドがありますが、新しいブランドが消費者から興味を持ってもらうために必要なことはなんだと思いますか？　「まだ世の中にないものを作ること」だと思います。ただそれは「全く見たことないもの」という意味ではなくて。世の中には「ニアなところでないもの」が実はまだまだたくさんあると思うんです。⎯⎯「ニアなところでないもの」とは？　たとえば、プロダクトデザインの世界では目から鱗と言われる商品がたくさん開発されていますが、それはファッション業界でも同じこと。今まで当たり前のように作られてきたシャツでも、工夫一つで「世の中にないもの」を作ることができる。そうやってブランドの存在価値を証明することで、消費者が共鳴してくれるんだと思います。疲弊する日本の産地に救いの手を、服の文化を伝える使命⎯⎯将来的にノノットの直営店をオープンする予定はありますか？　直営店というイメージは正直あまりありません。西洋で生まれた昔のオートクチュールのように、マヌカンが番号札を手に持って出てきて、一般のお客さんが座りながら注文する方式の、いわゆる「サロン」を現代の手法で復活させたいという想いがあります。要は作り手とエンドユーザーの距離を近づけたいんです。飲食店ではシェフの顔を見ながら食事をするのに、なぜに洋服ではそれがすごく少ないのか。僕はファッションの素晴らしさをダイレクトに伝えていきたいんです。⎯⎯まさに往年のオートクチュールの発表みたいなイメージですね。　サロンでのオーダー後にお客さんとそのアイテムが生まれた経緯など、ストーリーについて話をして、到着までワクワクしながら待ってもらう、みたいなイメージです。もしサロンを現実的に開催するとなったら、インラインのコレクションのラインナップとは構成を変えた方がいいと思っています。A面B面みたいな形で分ける方法が、ブランドにとっても扱ってくださっているお店にとってもいいのかなと。サロンの場にバイヤーさんが来て、「◯番のシャツを◯枚」といったように発注しても面白いと思います。⎯⎯今のファッション界の習慣とは違う動きです。　これが正解と言いたいわけではないですが、次の世代がブランドを始めるとなった時に、ランウェイや展示会以外での発表の選択肢を用意することは大事かなと考えています。⎯⎯自分のブランドだけでなく、将来のファッション業界のことを考えているんですね。　この素材（ヘビーブロード）のように、守りたい技術が日本には多く存在しています。そして、僕の発注だけでは経営が成り立たない機屋さんもたくさんあります。次の世代にバトンを繋いで、日本の素晴らしい生地をたくさん発注してほしいんです。　良い素材を使った服を着る人が増えてくれたら、産地へのオーダーが増える。そうしたら、産地が疲弊し、素晴らしい技術を持っている業者さんが廃業してしまう現状をストップできます。⎯⎯そういった現実があるのは本当に寂しいことですね。　ファッションを生業にする者として、良い服の魅力を全力で広めていきたいです。でも、今のファッション業界のサイクルでは、既に服が好きな人にしかリーチできない気がして。興味のない人を振り向かせるために、あえて既存のレールを外れてでも、エンドユーザーの近くにいたいです。服に過度な装飾をしていないのもそれが理由。まずはプレーンなものを着て良さを感じてほしいです。⎯⎯ノノットの最終ミッションは？　技術の継承と進化。僕は裕福な家庭の出身ではないですが、コンテストを経てたまたま留学できて、たまたまメゾンの素材と技術に触れられました。でも、この道を通らなければ一生この世界を知らずに人生が終わっていたでしょう。僕は、この世界について知ることができたからには、後世に少しでもこの魅力を伝えていくことが使命だと思っています。（聞き手：AFFECTUS）

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ノノット杉原淳史　パリの技術と日本の素材で切り拓く服の可能性と産地の未来

経済産業省が世界へ発信、国際見本市に出展するレザー企業まとめ

紅花って知ってる？ その起源と古の人々を魅了した神秘的な魅力とは　「紅花」と聞いて思い浮かぶものは現代では食用油ぐらいなのかもしれませんが、「紅の花」という名のとおり、もともとは紅の色素として親しまれてきた花です。　その歴史はとても古く、人類に使われるようになったのは約4500年も前のこと。原産地は地中海地方と言われており、そこから中近東に伝わり、中国、そして日本へと伝えらました。古代エジプトの遺跡では王の棺から紅花の花が発掘されています。紅の赤は強い生命力や神聖な力を象徴する色として崇められ、王の復活を願ってその紅花を入れたと考えられています。またミイラを包む布も、紅花から溶け出す染料で染めたものがあったようです。　紅花が咲くのは夏至から数えて11日めの「半夏生」の朝。この日に1輪だけ花を咲かせ、それを合図に次々とつぼみが開いていくといいます。これを「半夏ひとつ咲き」と呼ぶそうで、そうした不思議で神秘的なところも紅花の魅力です。卑弥呼の時代に日本へ伝来　肥沃な土地を求めて最上川流域で花開く　紅花が日本に伝わったシルクロードを渡って紅花が日本に伝わっていたことがわかる一番古い例は、今から1700年前の卑弥呼の時代。奈良県桜井市の纏向遺跡（まきむくいせき）の溝のようなところから紅花の黄色い花粉が大量に発見されていることから、大陸から紅花と一緒に染めの技術も伝わっていたのではないかと考えられています。　紅花の「紅」は「くれない」と読みますが、くれないの語源は「呉の藍」。藍は色ではなく染料を指し、中国の呉の国から伝わった染料という意味です（諸説あり）。紅は大量の紅花からほんのわずかしか採れない希少な染料のため、紅を扱うのは都に住む位の高い人々に限られていたそう。そうした人が多く暮らす京都や奈良近郊で栽培するのが効率的ではあったものの、この地方は梅雨の長雨や台風に悩まされ、風雨に弱い紅花の病気とも相まって栽培は苦労の絶えない状況が続いていたと伝えられています。そうした背景から、花に適した気候や土壌を求めて北へ北へと栽培地を移し、450年ほど前の室町時代後期に、現在の紅花の産地・山形県の最上川流域に落ち着いたといいます。最上川流域は開花期に適度な雨に恵まれる盆地性の気候のため土壌も肥沃で、赤い色素を豊富に含む紅花がよく育ちます。黄色い花がなぜ深く濃い紅色に？ 伝統的な加工技術「紅餅」とは　紅花の花弁が鮮やかな黄色をしていることからも分かるように、そのままでは赤色にはなりません。3度に渡って丁寧に水で洗い不純物や黄色の色素を洗い流し、三日三晩酸化・発酵させ、丸めて潰して乾燥させた「紅餅（べにもち）」にして初めて染料として使うことができます。この途方もない手間暇を経て作られた紅餅一匁（いちもんめ・3.75g）に使われる紅花はなんと300輪！紅餅づくりが盛んだった頃はお金と同等の価値があったといい、都に持っていくと金の10倍、米の100倍にもなったそうです。現在、紅花を栽培する農家は約90人で、そのうち赤の含有量が多い高品質な紅餅づくりまでできるのは10人ほどだとか。　紅餅は1日10回程度ひっくり返しながら乾燥させる必要があります。生産量が増えるほど手間がかかるため、昔の農家では紅餅の周りに一文銭を10枚置いて、ひっくり返した人は誰でももらって良いという仕組みを採用していました。そのため、紅餅づくりの時期になると近所の子どもたちや「出羽三山詣」の行者たちが集まって、競い合うようにひっくり返すのを手伝ってくれていたとか。有名なわらべうた「はないちもんめ」は、そうして得たバイト代で賭け事を楽しんでいた、当時の子どもたちの情景から生まれたものだとも言われています。　ちなみに、山形伝統の「花笠音頭」の笠にあしらわれているのは、花ではなく筵（むしろ）に広げた紅餅なのだそう。江戸時代から一級品と名を馳せた「最上紅花」が「小町紅®︎」の原点　平安時代は貴族のものだった紅も、江戸時代には庶民のオシャレアイテムに。その立役者のひとりが、江戸時代から今も続く紅屋「伊勢半本店」の創業者・澤田半右衛門です。京都産の紅が市場を占めていた頃、負けじと江戸で奮起し、試行錯誤を繰り返して作り上げた紅は、伊勢半本店初のヒットアイテムで、今なお続くスーパーロングセラーアイテム。紅花の花びらに含まれる赤い色素はわずか1%で、小町紅®︎はこの赤色の色素のみを使用。初代から受け継がれる秘伝の製法を守り、今も七代目当主の指導のもと、2人の「紅職人」によって作り続けられています。玉虫色の雅な艶めきは紅の純度や上質さがなければ出すことができないそうですが、なぜ乾くと玉虫色に輝くのかは未だ解明されていないそうです。　今なお昔ながらの製法で紅を作り続けているメーカーは伊勢半本店のみ。現代では歌舞伎役者や舞妓さんなどが使うことは少なくなったものの、結婚式での和装メイクや、唇に染まって色移りしないためフルート奏者などに需要があり、成人式のお祝いや海外の方へのギフトとしても人気です。◆朝5時起床！ 紅花摘みを体験 1. 紅花摘み  　紅花摘みの朝はとても早い。陽が昇り気温が上がってくると花が乾燥して棘が立ってしまうため、棘がしんなりと柔らかい5時ごろからスタート。花の根元から1／3が赤くなっているぐらいが摘みごろで、根元を人差し指と親指でそっと摘んでキュッとひねるときれいに採れます。玉虫色に艶めく良質な赤の色素を取り出すためには、ベストな咲き具合の紅花を瞬時に見極め、棘が立つ前にスピーディに摘まなければなりません。 2.花振り  　次に、かごいっぱいに摘んだ紅花を井戸水で洗いにかけます。葉っぱを取り除いたり、迷い込んだ虫たちを自然にリリースしたりして不純物を取り除いていく「荒振り」と、米をとぐように花びらをギュッギュッとよく揉んで細かな傷をつけながら黄色の色素をしっかり洗い流す「中振り」、さらにこねてから水洗いして水を切る「揚振り」で花振り完了。3段階でしっかり丁寧に黄色い色素を洗い流すことで赤の純度が上がり、玉虫色の紅ができ上がります。 3.花寝せ  　花振りが終わったら、水を少し打ち、むしろで覆って日陰に置き寝かせて発酵させます。満遍なく赤色に染まるように三日三晩ひっくり返しながら寝かせますが、外気の温度や湿度で寝かせる時間が微妙に変わり、引き上げるタイミングを間違えると途端に黒ずんでしまい売り物にならなくなってしまうため、タイミングを見極めるのも職人技のひとつ。 4.餅状にする  　寝かせた花びらをついて餅状にする。昔は杵と臼で行っていましたが、現在では電動餅つき機で餅にします。昔と製法が異なるのはここぐらい。 5.丸めて乾燥  　ついた紅花を3cm程度の大きさに丸め、筵の上でギュッと押しつぶします。小ぶりの煎餅のようなサイズ感に成形して、1日10回ほどひっくり返しながら天日干しし、完全に乾燥させたらできあがり。紅花摘みを体験してみて　花振り後の手のひらは黄色に染まります。紅花から溶け出した黄色い色素には保湿作用があるため、水洗い後はクリームを塗ったように手がしっとりすべすべに。井戸水は手がかじかむ冷たさでしたが、紅花の血行促進効果のおかげですぐに手がポカポカになり、染料としてだけでなくスキンケアやボディケアの原料としても優秀であることを身をもって実感できました。洗っている時の花びらのふかふかとした柔らかな感触や立ち上る青々とした香り、黄色からオレンジに変化していく色の美しさ、筵の上で気持ちよさそうに“おねんね”している紅餅の風情ある光景など、都会でガサついた心身を優しくうるおす癒やしパワーも。　現地では、紅花茶や花びら入りの羊羹、花笠をかぶったゆるキャラの「べにたかちゃん」グッズなど、東京ではなかなかお目にかかれない特産品も多数。紅花摘みや紅餅づくり、紅花染めを体験できるツアーなども楽しめます。紅花を通して古き佳き日本を辿る、とても貴重で濃密な忘れ難い旅。ぜひ足を運んで、五感をフルに満たしてみて。

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ランドセルは子ども心に感性をもたらすもの——国内の一大バッグ生産地を巡ってわかった「リアルレザーと鞄と教育」の関係性

動物を殺していると勘違いしていないか？有名ブランドが頼るタンナーが語ったサステナブルなレザーの話

そもそもどうして浅草は「革靴」が有名になったの？ 　かつて、天然皮革は鎧や武具作りに欠かせない素材であった。徳川家康が幕府を開いたことによって、江戸城の城下町だった現在の浅草付近に腕利きの革職人たちが数多く移り住んだという。明治維新以降になると近代化の流れを受け、今度は革靴作りが盛んになる。戦争による軍需産業として発展し、丈夫な革靴は広く普及されることとなった。メーカーや革問屋、素材・部品等を供給する業者が多く立ち並ぶのは、革靴発祥の地であり、現在も日本の革靴生産の中心地として産業を支えているからこその光景だ。こうした歴史と共に歩んだ地場産業は、現在もこの地で脈々と継承され続けている。革靴作りで手に入らない素材や道具はない街「浅草」ー浅草に工房を構えるヴァーブクリエーションは、国内外の人気ブランドのOEMシューズを手掛けるほか、カスタムオーダーブランド「ユードット（U-DOT）」を展開しています。ねるさんは普段、革靴を履きますか？長濱ねる（以下、長濱）：ローファーが好きで、普段からよく履いているんですが、天然皮革のローファーは靴擦れしやすく、硬くて重たいイメージがあって。ここ2年くらい履いていません。中川宏明（以下、中川）：ぜひ、ユードットの履き心地を試してみてください。使用する天然皮革の色も、自分で好きなように選べるんですよ。長濱：軽い！革靴と思えないくらい柔らかくて軽いのは、どうしてですか？中川：すべて1枚革で仕立てているからです。通常の靴だと革を2枚重ねて芯材なども入れるので、硬くて重く感じるのかもしれません。中川：ここは「奥浅草」と呼ばれるエリアで、江戸時代に猿若という歌舞伎文化が生まれた地でもあります。私たちの工場がある場所は昔「革屋銀座」と呼ばれていた通りで、車が渋滞するほど賑わっていたそうです。今も、天然皮革に関連する会社がたくさん残っていますし、靴作りで手に入らない素材や道具はないとも言われる程です。そんなことが可能なのは、世界的に見ても浅草だけです。中川：ユードットでは、一気通貫の浅草らしさを活かして、オーダーから約4週間で完成する革靴を販売しています。つまり、完全受注生産で、余計な在庫を抱えていません。在庫を抱えない＝無駄なものを生産しないということだと考えています。長濱：素材の調達から製造までの工程が、すべて浅草周辺で完結できるからこそのものづくりですね。中川：その通りです。浅草では、ここから半径10キロ圏内で、革靴づくりができるんです。「食肉の副産物」である天然皮革は、昔からサステナブルを貫く素材だった中川：素材はすべて、兵庫県の姫路市とたつの市でなめされた天然皮革を使っています。長濱：もう一つ、天然皮革を用いたローファーを履いていなかった理由があるんです。お仕事でサステナブルの勉強をしていく中で「天然皮革を使うことは果たしてサステナブルなのか」と疑問に思うようになったんですよね。中川：誤解されがちなのですが、天然皮革はとてもサステナブルな素材なんですよ。何故なら、革靴を作るために動物を殺しているわけではないから。理由はシンプルで、食肉の副産物だからです。長濱：食肉の副産物？中川：食べるためのお肉をとった後、動物に残った「皮」をタンナーさんがなめして「革」にし、それらを靴や鞄などに加工しています。長濱：つまり、いただいた命を余すことなく使っているのが天然皮革製品。中川：その通りです。皮のほかにも、天然皮革を作る際に生まれる「ニベ」と呼ばれているコラーゲン層は、化粧品や絵の具などに利用されています。長濱：知らなかった。捨てるはずのものを、使えるように加工しているのが天然皮革なんですね。履き潰した靴もリサイクルする新たな循環システム長濱：工場の入り口に山積みになっているのは靴のソールですか？中川：お客様から回収したユードットのソールです。ユードットでは、履き潰した靴を回収しています。回収した靴は、粉砕して、棚や机といった内装材として使えるボードに生まれ変わらせています。長濱：そもそもサステナブルな素材である天然皮革を用いたアイテムを、更にリサイクルしているんですね。中川：ユードットの靴は、粉砕しやすいように金具や釘を使っていません。糊も水溶性の天然素材を使っているんですよ。長濱：伝統文化のある浅草で、このような新しいことを始めようと思ったきっかけは何だったのでしょうか？中川：イタリアなど、海外の靴産地を巡ったことで「日本製」の意味を考え直したことがきっかけでした。靴作りを始めてもうすぐ30年になりますが、海外の生産工程を間近で見て「この循環システムは、素材の生産から製造までを一気通貫で行える浅草でしか作れない」と確信したんです。この循環のモノづくりを、いつか輸出産業にしたいという思いもあります。今後も積極的に声を上げ、時代に合わせて柔軟に意識を変えていかないといけないと感じています。長濱：天然皮革がそもそもサステナブルな素材だということに加え、無駄のない循環した靴作りであることを初めて知りました。普段使いしやすいアイテムが「実はサステナブル」であることが一番嬉しいです。■Verb Creation2003年に創業した靴製造メーカー。国内外の有名ブランドや、舞台衣装のシューズなどを手掛ける一方、靴の再生素材の開発とその素材を使ったオリジナルブランドU-DOTを展開している。公式サイトまだまだある、革靴の名産地浅草のSDGsな取り組み心地よい靴を買うための定規を提供する「マイサイズネット」　靴はサイズ選びが難しいアイテムである。そこで、全日本革靴工業協同組合連合会は、靴選びの悩みを解消し、楽しめる靴選びを提案する新しい革靴ショップ 「マイサイズネット（MY SIZE net）」の運営を開始した。　マイサイズネットのリアル店舗では、靴選びをサポートする研究から生まれた、足の計測値＋店舗での試し履きの感覚値を含む「マイサイズ」を知ることができる。自分の足の寸法が分かるだけでなく、細かなサイズに分かれた基準靴（スケールパンプス）が用意され、実際に試着することで、本当に自分に合う靴の長さや形＝「マイサイズ」を見つけられる仕組みだ。「マイサイズ」は店舗やネットで革靴を購入する際、商品が自分に合うかどうかを判断するブランドを超えた共通の定規になる。商品紹介サイト「マイサイズネット」には、同組合に加入する約40社200デザインの商品から、「マイサイズ」を入力して、ユーザー好みの革靴が手に入るようにした。デザインが気に入って買ったものの足に合わず、靴箱に眠っている靴を減らし、買ったのに履けないというストレスを減らせることは、無駄のない買い物にも繋がるだろう。　デジタル技術を用いた足の計測サービスは各社が行っているが、元田真吾専務理事はマイサイズのポイントを「ただ数値を計測するだけでなく、スケールパンプスに足入れして実際の履き心地を試すことができる点だ」と説明。お客様のフィットに関する好みは複雑で「ただジャストフィットだから良いとも限らない」と念を押す。「パンプスは“履いてなんぼ”のアイテム。メガネを作る時も視力を測った後、実際にレンズをかけて見え方の好みを調べるはず。靴の場合はそれがなかった。計測サービスは靴選びの基準にはなるが、履き心地の好みは人それぞれ。最終的なフィットを決めるのはお客様なので、あくまで買うための定規を提供したい」。（元田真吾専務理事）。　ポップアップイベントに足を運ぶ客層は20~50代まで幅広い。「足元のカジュアル化は進んでいるものの、パンプスのニーズは依然としてあると感じている」と、今の若い世代に上質な革靴を買う文化を改めて発信したいと意気込みを語った。■マイサイズネット有楽町マルイ2階のコンセプトショップスでマイサイズネットのリアル店舗が、9月25日から期間限定でオープン。公式サイト難民を積極的に受け入れ日本の靴技術を継承する「パナマシューズ」　「パナマシューズ（Panama Shoes）」が運営するオリジナルブランド「ドミニクバー（Dominic3）」は、2012年から海外の難民を積極的に雇用し、職人として育成している。日本政府がSDGsの実施指針を2016年に打ち出したことを鑑みると「8：働きがいも経済成長も」「9：産業と技術革新の基盤を作ろう」「10：人や国の不平等をなくそう」など多くの目標にいち早く取り組んだ企業だと言えるだろう。　パナマシューズでは現場主義を貫き、熟練の職人がゼロから靴のノウハウを教育。渡邊綾子ディレクターは「彼らの母国は革靴よりもビーチサンダルの方が馴染みのある文化。特に革のことを教えるのは難しい」とした上で、「その時の気温や製造状況によって、同じ革でも状態は様々。職人はその細かな違いを見極め、一枚ずつ微妙な変化を汲み取り作業しなければならない。技術だけでなく、その機微にも気づいてもらうよう訓練している」と話した。　現在は2期生が工場で働いており、10月には新たにマレーシアの難民キャンプから4人の第三国転住難民を迎える。渡邊氏は「職人の高齢化問題と若手の人材不足に長く直面していた。私たちにとっては、ジャパンクオリティーをしっかりと理解してもらえれば、国籍は関係ない」と話す。　予想外の嬉しい効果もある。「彼らは家族を連れて日本に渡ってきている。来日した頃に小学生だった彼らの子供たちが今年高校を卒業し、弊社の職人になりたいと志願してくれた」。実際に、新入社員として入社し、現在は見習いとして働き始めているという。世代が繋がっていけば、革靴産業の未来も紡がれるはずだ。渡邊綾子ディレクターは「夏は社員や職人たちの家族も呼んで、会社の屋上で隅田川の花火大会を鑑賞するのが恒例。アットホームな浅草というエリアで、今後もこうした活動を続けていきたい」と締め括った。■パナマシューズ1958年の創業から半世紀以上に渡り積み重ね受け継がれてきた技術力と環境整備の整った現場でお客様に満足していただける靴づくりを実現。公式サイト■連載目次 第1回：長濱ねると訪ねる“革靴の名産地”浅草、これからはサステナブルな素材としてリアルレザーを選択してみよう 第2回：動物を殺していると勘違いしていないか？有名ブランドが頼るタンナーが語った本当のサステナブルレザーの話 最終回：ランドセルは子ども心に感性をもたらすもの——国内の一大バッグ生産地を巡ってわかった「リアルレザーと鞄と教育」の関係性photographer：MURAMATSU MASAHIROtext：CHIKAKO ICHINOIedit：ASUKA FURUKATA

長濱ねると訪ねる“革靴の名産地”浅草、これからはサステナブルな素材としてリアルレザーを選択してみよう

15歳の夏、親の一言で単身スペインにー大木さんは15歳からスペインを拠点にされていますが、きっかけは？　15歳の夏休みに、親から「スペインの語学学校に行ってこい」と言われたことがきっかけで行くことになりました。そしてスペインで暮らし始めて2ヶ月が経った時に、親から電話が来て「やっぱり君は日本にいるより海外にいた方がいい」とそのままスペインの学校に入学することになって。元々、面白いと思ったら何も気にせず実行してしまう子どもで、学校の壁に自分が好きなラップを書いたり、宿題のプリントで紙飛行機を100個ぐらい作って学校の屋上から飛ばしたり、先生のポロシャツに勝手に絵を描いたりしていました。中学の先生たちからも、「大木くんは日本の社会に合ってないから、海外行った方がいいよ」とか 「お前は社会なめてるから留年しろ」と言われていましたね（笑）。ー実際、スペインの学校は合っていましたか？　最初に通った公立中学は、移民の子どもが多く、スペイン人、アラブ人、中国人、ラテンアメリカ人で派閥が分かれいて、どこかに所属しないといけない空気があったり、10歳の子が学校でマリファナを吸っていたり、あまり治安が良くない学校でした。僕も携帯を盗まれたことがあったり。スペインは義務教育にも留年があるので、こんな学校では絶対留年したくないと思って猛勉強して、美術専門の高校に進学しました。自由すぎるのはそれはそれであまり良くなかったですが、その分気も遣わなくてもいい所は良かったです。スペイン人はみんなおおらかで優しいので。僕はファッションの学校には通っていませんが、IED（Istituto Europeo di Design Madrid）というファッション大学で講師をしたこともあります。そこではかなりかなり自由なものづくりを教えていましたね。ー「自由さ」はシュープのクリエイションにも通ずるものですね。　自由であることは大切にしています。決まったルーティンや思考に縛られず、日々好きなことをして楽しく過ごして、身の回りの些細な出来事や風景などから新しいアイデアを見つけることができるように心掛けています。ー自由なスペインと比べると、日本は紋切り型のような慣習がありますよね。　久しぶりに東京に帰ってきたら、ロボットみたいな人たちが多くて驚きました。赤ちゃんを連れている人のことも平気で無視して席を譲らないとか、携帯を見て気が付かない振りをするとか、そういうところはちょっとやばいなと思っています。もっと人間味持とうよ、と。そうする方が生きやすいのかもしれませんが、考えることをやめたって感じの人が多いことを街を歩いていて感じてしまいましたね。もっとみんなで人生を楽しめばいいのに。ーそれなのになぜ今、日本に拠点を移すことに？　2人とも日本が好きで、住みたかったという理由もあるのですが、大きな要因は物作りです。コロナ禍でスペインの工場がロックダウンになった時から、生産の何割かを日本に移したんですが、それを機に日本の工場のクオリティの高さを実感して、徐々に日本製を増やしているところで。割合が増えるなら、日本の職人さんと直接コミュニケーションを取った方がクオリティもデザインも良くなると思いますし、東京って多分今一番世界から見ても刺激があって、色んな国の人が来たいと思っている街だと思うんです。そういう意味でもいいタイミングかなと思いました。ー今後の生産は日本のみで？　工場によって得意分野があると思うので、アイテム毎に分けていこうと考えています。Tシャツなどコットン系はポルトガルが得意で、それこそヨーロッパのラグジュアリーブランドなどもポルトガルの工場で作っています。日本は、シュープの代表的なアイテムでもあるテーラード系やデニム作りが特に丁寧。最近はシャツも日本で作っています。テーラード系は関東の工場で、やっぱりデニムは岡山。例えばデニムだと、オーダーデニムブランドの「ハルヒト（HARUHITO）」を手掛けている小西健太郎さんとプライベートで結構前に知り合って。小西さんも僕と同じようにDJをやっていて、その流れからデニムを作ってもらうようになりました。小西さんはまだ若い方なんですが、後継問題が深刻化している日本の産地の当事者として、生産環境の向上のために積極的に活動している方で、とてもリスペクトしています。 ー日本とスペインは気候も大きく違いますが、日々の暮らしの中で得るインスピレーションやアウトプットも変化しそうですか？　あると思います。スペインの空ってすごく青いので、ミリアンは「日本や東京って、グレーだよね」とよく言っています。以前何かのドキュメンタリー番組で、SONYがインドに進出した際、インドの強い色彩感覚に合わせてインド用のヴィヴィッドカラーの液晶を開発したことでテレビの売り上げを伸ばしたという話をしていたのですが、同様に僕たちも色彩感覚には影響があるだろうと考えています。気候に関しても、日本に来て今すごく暑いので、「こんなに暑かったら、こんな服は着ていられない！」とか、そういった肌で感じる感覚が影響しそうです（笑）。ー最近身の回りで気になっているものは？　ミリアンはセミの声が気になるらしいです。うるさいから（笑）。スペインってセミが居ないんですよ。あとは、ハチ公バスの窓から見える景色と、代々木八幡とかかな。ー改めて、日常の些細な出来事を大切にされていますね。生活音も全く違いそうです。　そうですね。日本人って外では全然喋らないし、静かじゃないですか。スペインでは、街を歩いていると話し声がたくさん聞こえます。本当に東京とマドリードって真反対かもしれません。気候やグレイッシュな風景とか空の青さだけじゃなく、スペイン人はファッションに関しても情熱的なので、女性はボディラインの出る服だったり、露出が多かったりします。ー東京をベースにどんなクリエイションが生まれそうですか？　東京が面白いのは、やっぱりいろんな層の人がいて、いろんなファッションをしている人がいるところだと思うんですが、全体的に見たら、洗練されているのが東京なのかなと思っています。アウトプットに関しては、無意識的なので正直まだわからないですね。服と音楽でつくる、見たことがないものークリエイション全体を通じて大事にしていることは？　自分たちが面白い、美しいと思ったことを実現していくことです。服が溢れ過ぎている今、自分たちの服を作ることに意味を持たせるために、トレンドを追っただけの容易な使い捨ての服を作らないことを意識しています。自分達の服を着た方々に、何かしらの感動を与えたいです。ーシュープといえばデニムやテーラード系のイメージです。　そうですね。一生残るようなシグネチャーアイテムを常に作りたいと心掛けていて、シーズンごとに新しいディテールやシルエットを考えたり、コンセプトを強く打ち出したグラフィック作りを意識しています。ナイロンのプルオーバーやウエストバッグなどは定番として展開していて、人気も高いです。ーかっこいいと思うファッションやプロダクトの条件は？　デザイン性とクオリティが担保されているもの。プロダクトとしてのクオリティの高さを前提に、「なんでこんなデザインにしたんだろう」という気持ちにさせてくれるような、見たことがないものをかっこいいと思うことが多いです。ー音楽活動もされていますが、東京での活動の予定は？　東京には音楽をやっている友人も多いので、また、本格的にできたらなと思っています。服と音楽、お互いに良い影響になるよう両立していきたいです。それこそNigo（ニゴー）さんにように、自身のブランドを持ちながら、ミュージシャン、DJ、音楽プロデューサーとしての顔も持つようなスタイルで、服作りをビジネスの軸に、音楽では自分の好きなことをやっていけたらなと。ー普段はどんな音楽を聴いているんですか？　結構いろんなジャンルを聴きます。ジャズからブラックミュージック、クラブミュージック。あと最近は、1960年代の日本の歌謡曲も聴いたりしています。ーショーでも音楽にこだわっているイメージです。　いつもショーのために作ってもらっている音楽は、僕たちの友人のSeiho（セイホー）くんなどにお願いしています。2021年秋冬コレクションでは、僕がラフマニノフの曲にディストーションやフィルターをかけて排他的な音楽にしました。2021年春夏コレクションを東コレで発表した時も、Seihoくんに音楽を作ってもらったんですが、その時は 「パンデミック後の新しい世界」をイメージして、ゴリゴリのレイヴとかテクノ系の音楽が、最後は綺麗な楽園のような音楽になるように、ショー全体と音楽を連動させています。Seihoくんが音楽を作ってくれたことをSNSに載せると、ブランドのファンの方たちからも反応がありましたね。アーカイヴになる服を作りたいー尊敬しているデザイナーは？　ラフ・シモンズ（Raf Simons）や山本耀司さんとか、自分を持って突き詰めて成功した方たちを尊敬しています。ー自分たちのクリエイションに結構影響与えたものは？　ブラックミュージックですかね。具体的なアーティストは、多すぎて選べないです。でも、みんな共通して変な人生の人たちばかりです（笑）。ただ、ちょっと変な人生を生きていないと良いものは生まれないのかな、と思います。ビル・エヴァンス（Bill Evans）というジャズピアニストは、写真を見ると黒縁眼鏡にオールバックで一見インテリ系のピアニストなんですが、中身は酷い女誑しだったり、戦争へ行かされたのを苦に薬物中毒になってたりで、色々ととんでもない人生なんですが、音楽はすごく綺麗でピュアなんですよね。ー破天荒でありながらエレガントなアウトプットを好むスタイルがどこか通じていそうです。　確かに、ゲットーみたいな文化を洗練する作業は好きですね。 ーコロナを経て世界的にもファッションの在り方を見直す動きがありますが、「なぜ服を作るのか」の考えに変化はありましたか？　最近特に「サステナブル」とよく言われていますが、元々自分たちは「長くアーカイヴとして残っていくような服作りをしていきたい」と思っていたので、スタンスに変化はありません。僕たちのように、大量生産でない服作りをする立場なら、本当にブランドを好いてくれる人が長く着続けてくれるような服を作らなきゃいけないなと思っています。ー「アーカイヴ」として残る服はどんな服だと思いますか？？　何かしらの付加価値があり、人の記憶に残っていく服だと思います。付加価値というのは、ショーで使用した特別なアイテムであるとか、ブランド力やブランドの歴史、その服のデザイン自体、良い品質など様々な形があると思いますが。ーご自身がずっと大切に着ているアイテムはありますか？　スペインに初めて行った時に親に買ってもらったレザージャケットを未だに着ています。無駄なものを買わず、自分が本当に好きなものを買うのがいいなと。ー今後、東京を拠点にやってみたいことは？　よりブランドのファンを増やして、ゆくゆくは自分達の店舗を構えたい。あとは、折角東京に住むので、 東京や日本のクリエティブな人たちと一緒に色々やっていきたいなと思っています。コミュニティに入りつつ、自分たちでもクリエイティブなコミュニティが作れたらいいなと。例えば、音楽でのコラボレーションとか、一緒に家具を作ってもいいですし。物作りとかライフスタイル全体に対して興味があるので、文化というか、カルチャー全体を作れる一員になれたらいいなといつも思っています。

SHOOP

「日本はちょっとやばい」SHOOPが追い求める突き抜けた自由さから生まれる服と音楽

　連携策のポイントは3つだ。LVMHが日本の生地、服地を使用する際、タグなどの商品説明欄に具体的な産地名を記載する。さらに高品質な生地を提供する日本企業（産地）との連携を発展させ、中小企業や職人の成功に貢献すること。最後に、日本の若手アーティストや工芸家との協業を推進することを推奨している。いずれもLVMH側から提案されたもので、松野官房長官は国内産地が有する高い技術力の発信、ビジネスの拡大に期待感を示した。「公然の秘密」でいいのか？　尾州や播州、桐生、三備地区など国内産地の生地は従来も、欧州のラグジュアリーブランドで使用されてきた。一方で、ブランド単位で守秘義務が発生するケースや、間に介在する商社やコンバーターが情報公開を拒む場合もある。ブランド側としては、他社に「オリジナル生地や高品質な服地の出元を知られたくない」というマインドが働く。こうした硬直的な構図は数十年変わっていなかった。　しかし、ジャーナリストやファッション関係者の間では「公然の秘密」として、国内産地の生地供給が語られてきた。某ダウンジャケットの表地や最高峰ブロードシャツの生地、高級ジーンズにおけるデニム生地の供給など、挙げればきりがない。仮に企業名の記載が実現すると、産地企業は「欧州のラグジュアリーブランドが認めた素晴らしい生地」として、営業トークを展開することができる。　ある産地企業の経営トップは「ラグジュアリーブランドとの取引では量が期待できない。営業を掛けることで、中国や北米の大型ブランドと契約したい」と話す。元々、ラグジュアリーブランドとの取引は量が少なく、特にシャツ地やデニム生地はその規模が小さい。欧州ではバッグや革製品、シューズ類を主力とするブランドが多く、アパレル製品でビジネス規模を拡大させているラグジュアリーブランドは少数派だ。ブランド化への道程　参考事例として、英リントン社と伊リモンタ社を挙げたい。前者は「シャネル（CHANEL）」にファンシーツイードを供給している老舗企業で、シャネルを軸に世界中のブランド、アパレル企業と取引を行っている。さらに手芸好きの消費者もリントンの糸を購入しているかも知れない。ここからは推測になるが、シャネルは糸と柄などを別注し、独自のツイード素材を求めているのだろう。品質や発色、耐久性なども勘案し、シャネル向けのツイードが出来上がる。有力メゾンへの供給からリントンのブランド化が進み、ビジネスが拡大。現在は小ロット生産にも対応し、男女兼用のジェンダーレスな服地を開発するなど進化を続けている。　伊リモンタ社も同様で、高品質なナイロン生地は「プラダ（PRADA）」の採用から広がり、現在では多くのブランドがこのナイロン生地を使用。リモンタでは、プラダ用のナイロンを供給しながら、他ブランド用に汎用性の高い生地を製造していると考えられる。もちろんビジネス規模も大きくなっており、欧州や米国ブランドのバックパック、トートバッグなどを見るとリモンタ社製の表記がある。ファッションデザイナーの役割も　国内産地による海外販路開拓は長年の課題でもあった。大量生産を得意とする廉価な海外勢に押され、約30年前から規模を縮小させてきた。市場で戦うならば、高品質な生地でシェアを奪いたいところだろう。有力な産地企業はパリの素材見本市「プルミエール・ヴィジョン」やイタリアの「ミラノ・ウニカ」に出展している。近年は海外販路の開拓に注力しているが、規模を大きく拡大しているとは言い難い。その弱点は営業力と世界に広げる知見、資金力がないこと、外部人材の登用が少なく、プロデュース力が乏しいなど多岐にわたる。行政の資金的な支援を受けても、短期で撤退する姿を実際に何度も見てきた。　LVMHの姿勢に期待が高まるものの、ある産地企業の貿易担当者は「我々は基本的に受け身でビジネスをしてきた。注文を待つのではなく、自分で仕事を取りにいけるのか、そこが不安だ」と話す。ビジネスモデルを改める必要もあり、産地企業のマインド自体が変わることも求められる。仮にLVMHが産地や企業名を表記しても、自ら動かないとビジネスには繋がらない。攻めの姿勢が必要だ。　既に、高品質な生地は、国内のデザイナーズブランドが数多く使用している。品質は折り紙付きだ。ファッションブランド「アキラナカ（AKIRANAKA）」の中章デザイナーは「国内には素晴らしい生地がたくさんある。しかし、眠っている伝統的な技術や製作手法がある。ここを呼び覚ますことも必要だ」とした。「アンリアレイジ（ANREALAGE）」の森永邦彦デザイナーも「デザイナーが間に入ることで、既存の技術に光を当てることができる」と話す。こうしたファッションデザイナーは国内産地の生地を使い、海外の販路を開拓している。デザイナーのファインダーを通し、国内産地の強みに焦点を当てることも必要と考えられる。（企画・編集　古堅明日香）

ANREALAGE

AKIRANAKA

CHANEL

ファッション業界の硬直的な構図は転変するか、LVMHが表明　国内産地の表示で何が変わる？

「会社はいつでも誰かが社長になれるようにする勉強の場」ーご出身は？　生まれも育ちも群馬県桐生市です。今、笠盛が建っている場所は元々本家の土地でした。明治10年に初代が本家長女の婿としてやってきて、一区画で機屋をはじめたのが始まりです。ー桐生は「西の西陣、東の桐生」と称され、織物産地として知られていますが、そもそもなぜ織物の町として繁栄したのでしょうか？　桐生における織物の歴史は1300年あると言われています。1300年前、朝廷に絹を献上したという記録が残っているそうです。群馬県の特徴として元々養蚕が栄えていたこと、また水が豊富であることから水車の動力源があったというのが大きい要因だったんじゃないでしょうか。ー現在の従業員数は？　パートさんを含めて32人。従業員の年齢層も幅広くて一番上だと74歳、一番下だと20歳くらいの人もいます。笠盛では月に一度勉強会と称した懇親会があって、年齢関係なくざっくばらんに談笑するんです。やっぱり話すことが重要だと私は考えていて、「俺の背中を見て育て」と言う人もいますがそれは絶対に嘘だと個人的に思っています（笑）。対話があるからこそお互いの理解が深まると思いますし、理解が深まれば年の差も関係なくなるものです。若い人でも優秀な人は優秀ですし、歳や経験を重ねていてもできないことはできない。若い人だっていずれは歳を重ねるし「お互い様だよね」と言い合える会社であるうちは、良好な環境なのかなと思っています。ー笠盛には145年の歴史があります。笠原会長は何代目にあたりますか？　私が四代目で、今の社長が五代目になります。創業者は私のひいおじいちゃんで、そこから祖父、父、私と継いできました。親父は「本家から数えて三代目社長が会社を倒産させる」という言説が嫌いだったみたいで「俺は二代目だ」ってよく言ってましたね、本当は三代目なのに（笑）。ー2019年に代表取締役社長に就任された櫻井理さんから同族経営では無くなりました。　その時に一番優秀な人間がやればいいだけのことで、必ずしも創業家がやる必要はないと思うんですよ。当然ですが事業体というのは1人では成り立ちません。ここからは私の持論ですが会社というものがなぜ世の中に存在しているかと言うと、幸せになる為だと私は考えています。全てのステークホルダーが幸せになるように循環しないのであればそれは会社とは言えないでしょう。それと、私は誰でも社長になれるような会社にしたかったんですよね。別に、笠盛じゃない会社を作ってもいいんです。とにかくみんなが自己実現をできる組織にしたいと常々思っています。会社はいつでも誰かが社長になれるようにする勉強の場だと思ってもらえれば。要するに、社長の器でしか会社は大きくなれないんですよね。大きくするためにはそれしかない。困難続きの145年間、渦中に飛び込むことで乗り越えてきた危機ー笠原さんが社長に就任したのは？　36歳の時でした。それより前に入社はしていて。というのも親父から大学入学と同時に「お前は機屋を継ぐんだから大学を卒業したら京都の機屋に弟子入りしてこい。話はちゃんと付けてあるから」と言われたと思ったら卒業後「やっぱり、普通にどこかの会社で社会人経験を積んでこい」と言われ（笑）。コンピューター系の会社でソフトウェアを作る工場に務めていて、「面白い商売だな」と思って楽しんでいたんですが、親父からの「戻ってこい」の一言で帰省しそのまま笠盛に入社。それが昭和48年、僕が25歳の時でした。ー笠盛に入社してからはどのような仕事をしていたんですか？　最初は刺繍の「し」の字も知らなかったので、刺繍そのものを練習しながら、ひたすら営業。私が戻ってきた頃が特に受注業が少なくなってきた時期でもあって「これはしょうがない、やるしかない」ということで色々なところに飛び込みで営業をかけていましたね。私は刺繍の知識がほとんどない状態で入社をしたんですが、一生懸命やっていると営業先の偉い人たちが教えてくれるんです。様々な人に可愛がられたというか、飛び込み営業をきっかけに仕事が来たり、紹介されたりしながらだんだんと仕事の数が増えていきました。ー創業から145年。その長い歴史の間には数々の困難もあったかと思います。　もう困難ばっかりです（笑）。多くの企業が海外に生産を移し始めたことで、日本国内での仕事が少なくなり、僕たちもインドネシアに工場を構えることにしたのが2001年。当時は「日本のメーカー」というだけで信頼度もありますから受注数は上々でした。でもね、お金があんまりもらえなかった（笑）。収益を出すことがとても大変だったんですけど、そうこうしていたら今度は中国との価格競争にインドネシアが負けるんです。それで撤退を決めました。海外で稼ぐ柱を失った私は3つの方針を決めました。一つは東京で笠盛だけの個展をやること。もう一つは東京に事務所を構えること。もう一つは2009年までに海外に出展すること。この3つの方針を打ち出したのが2005年のことでした。ーインドネシア事業の撤退や業績不振など、その都度でどのように困難を乗り越えていったんでしょうか？　危機や困難から逃げるのではなく、渦中に飛び込むという選択をし続けましたね。例えば、弊社のアクサセリーブランド「トリプル・オゥ」でマネージャーをやっている片倉くんが2005年に入社しましたが、先に話したとおり2005年というのはとても人を雇えるような状態じゃなかった。でも「海外の展示会に出そう！片倉くんはイギリスでの留学経験がある！一緒にやろう！」と（笑）。結果だけを見れば、彼がいたからこそ2007年にはヨーロッパの展示会「モーダモン（modamont）」でVIPプロダクトに選定され、その経験があったかこそ現在のトリプル・オゥがあると思っています。あの時の思い切りや勢いは間違いではなかったんですよね。　社長になってからすぐに気がついたことが一つあって。それは、大きな危機は決して1人では乗り越えられないということ。私が人の倍働いても二人分、3倍働いたとしても三人分の仕事しかできない。一人の力って総量が決まっていますから、一人でいくらやっても大した量にはならないんです。でも、一人ひとりの頑張りが合わさればいずれ大きな力になります。私は、商売は掛け算だと思っていて、業績というのはファンになってくれる取引先や商売させてもらっている地域の人など、携わっている人の分だけ掛け算として増えていくものだな、と。その熱量はお客様にも派生して「喜び」という形でもっと大きくなる。やっぱり自分が燃えるような気持ちでやっていかないと周りがついてこないんです。だから業績が悪くなったとしても、一人ひとりが自分の仕事に誇りを持ってやる気を出せば必ず良い方向に向かって行く。今までもそうだったし、きっとこれからもそうでしょう。逆に言えば、その熱量が無くなったときが辞め時かなと思っています。ー経営理念「刺繍で世界中を愛と感動で満ち溢れさせる〜お客様とワクワクドキドキ感を共有する〜」にも繋がるお話ですね。　この経営理念で重要なのは「お客様と」という部分です。自分たちだけででより良くなることなんて絶対ありえないんです。やっぱり、ワクワクドキドキしないとね。それが仕事の醍醐味だと思いますから。ドキドキしすぎてたまに「大丈夫かな」という意味になる時もありますけどね（笑）。僕が笠盛に入社してから一番大変だったのは、東日本大震災直後。いつ潰れてもおかしくなかったけど、それだってなんとかなった。少しおかしな例え話ですが、下を向いて歩いていたら100円玉くらいは落ちているかもしれないですけど、やっぱり幸せは落ちていないですよね。機織から刺繍、そしてアクセサリーブランド、マスクブランド立ち上げへー笠盛は機織から刺繍、そしてアクセサリーブランドへの変遷を辿っています。　戦後まもない頃は「ガチャマン景気」と呼ばれるくらい機屋は景気が良かったそうです。織り機というのは、縦糸に横糸を押し入れていく時にガチャガチャと音が鳴るんですが、それを一度"ガチャ"とするだけで、万儲かると言われていた。それで「ガチャマン景気」。会社としても戦後は調子が良くて、安い合成繊維を取り入れた着物帯「笠盛献上」を生産し大当たりしたそうです。一時期は桐生の織物生産の3分の1を占めていたんですが、そんな状況も長くは続かなくて、昭和10年代後半には下火に。そんな中、当時社長だった私の親父が「何かをやらなくては」と始めたのが刺繍でした。実は刺繍以外にも、鉄鋼や横網もやっていたんですが、その中で残ったのが刺繍だった。当時は、桐生に刺繍機自体もなかったそうで、親父は西ドイツからミシンを仕入れたと言っていました。ーどうして刺繍だけ残ったんでしょうか？　親父に聞いたことがあるんですが、仕入れたものを加工していくのが織物なのに対して、刺繍は糸さえあれば極論成り立つ、と。つまりそこまで仕入れが大変ではないんですよ。一つ一つの売上や単価は少額だけど、リスクも少ない分長く続けることができそうだ、という安心があったんでしょうね。ー笠盛では2010年にデビューしたアクセサリーブランド「トリプル・オゥ」のほか、2021年に立ち上がったマスクブランド「フェイスドレス」を自社ブランドとして運営されています。　フェイスドレスは、コロナ禍が始まってまもなくの頃に経産省から「桐生の人たちでマスクを作ってくれませんか？」という相談が商工会議所に届いたことがきっかけに立ち上がりました。私は「補助金も出るようだし、産地でマスクを作ろう！」と即決。それで「誰かこの新しい事業に興味がある人いますか？」と社内に声を掛けたら、当時入社2ヶ月の牛込くんというスタッフが手を上げてくれたので、任せることにしました。私が牛込くんに「どんなマスクを作りたい？」と問うたら彼は「とにかく高いマスクを作りたい」と（笑）。それからは「やっちゃおう、言っちゃおう、作っちゃおう」の三拍子でものすごいスピード感で形になっていきました。結果的に「グッドデザインぐんま」大賞にも選ばれましたし、成功を収めたと言って良いのではないでしょうか。新規事業の重要なポジションに若手を起用するわけーフェイスドレスやトリプル・オゥなど、新規事業の重要なポジションに入社まもない社員を起用するのは何故なのでしょか？　失敗をある程度許す文化が会社に根付いているからでしょうか。笠原家には家訓がいくつかあって、その中の一つが「同じ仕事が続くと思うな」。私の親父は、あれだけ軌道に乗っていた織物産業が下火になっていく状況をリアルタイムで見ていたこともあり「自分たちで状況を変えていかないと会社というのは絶対に前に進まない」ということをよく言っていました。私も、会社名は同じでも中身は時流に合わせて変わっていかないと無くなってしまうものだと思っています。だったら、なんでもやってみよう、と。失敗をある程度許す文化がないと、新しいことに飛び込もうという勇気も出ないですよね。これは笠盛の強みだと考えています。ー笠原会長の中で「失敗」の定義とは？　「長期的に見るチャレンジ」なのかなと思います。何かに挑戦してみても、結果として目に見えてくるのは早くても1年後。あるいはもっと膨大な時間がかかることだってあります。それまでは失敗か成功かもわからないんですよね。ただ、新しいものにずっと挑み続ける中でしか失敗も成功もない。ものづくりとはそういうことだと思っています。　145年の歴史がある笠盛はありがたいことに「老舗」と言っていただくこともありますが、逆に言うと変わり続けていたから老舗として残れたのかな、と思っています。言ってしまえば、今のままでの笠盛では200年後には無くなっているかもしれない。次の200年に繋げるために何を作ろうか、どうやって時流に乗ろうか、と見定めることは難しいですが、極論を言ってしまえば、別に繊維だけにこだわる必要もないんですよね。様々なことに挑戦して、新しい笠盛を自分たちで作っていけたら良いです。現状維持を目標にしない経営者としての哲学ー失敗を恐れないチャレンジ精神は代々引き継がれてきたものなんですか？　そうですね。いかんせん親父は3代続けた機屋業以外のことをやってのけたわけですし。当時は刺繍の仕事なんて無かったみたいです。当然ですよね、元々機屋なんだから。でも今、笠盛のことを刺繍工房として知ってくれている人のほうが多い。どうですか「チャレンジした結果は長い目で見ないとダメ」という話に説得力があるでしょう？（笑）。ーはい、とてもあります（笑）。現在の繊維産業について笠原会長の意見を教えて下さい。一般的に国内アパレル市場は縮小傾向にあり、繊維産業もその限りです。　先程の話にも繋がりますが、今までと同じものを作り続けていたらいずれ繊維産業自体がなくなってしまうかもしれないですね。ただ、国内のアパレル産業は小さくなっていますが海外は好調であることを考えると悲観的になるのにはまだ早い気がするし、国内だけで売ろうと思わなければ良いのかな、と。というのも今の桐生はあくまで「素材提供基地」なんですよね。つまり、刺繍や織り、染めなど様々な技術を持っている企業の集合体が産地であり、桐生市という街の特徴であり、それ故に細かい分業を積み重ねて1つの製品の完成を目指さなければなりません。刺繍だけ、織りだけ、染めだけだと企業として成立しにくいし、成立させるためには自分たちの技術を自分たちで値付けし、販売することが重要になってきます。そんな中で産地を維持するための課題として今一番にあるのは、守りに入りやすい環境であることなのではないでしょうか。現状維持を目標にしてしまうと、気がついたときには時流に乗り遅れてしまうと思うんです。茹でガエル理論じゃないですけど、「待っていればなにか良いことがあるかな」とじっとしている間に取り返しがつかなくなってしまいますからね。浸かっている水が熱くなったと感じた瞬間に新天地に向かって飛び出していかないと。そういう気持ちを持たないと会社は続いていかないですよね。ー最後に次の100年の展望を教えて下さい。　ずっと言っているのは「北極星になる」ということです。ハンカチ効果じゃないですけど、一点がつり上がっていけば、周りも自ずと右肩上がりになる。その「一点」になるような会社になろう、と。みんなから目標としてもらえるような活躍をすれば、桐生だけに限らず国内で奮闘する産地にもその熱量や雰囲気は伝わって、繊維産業そのものが盛り上がるのかなと思っています。（聞き手：古堅明日香）

Mame Kurogouchi

創業145年の刺繍メーカー「笠盛」　四代目会長 笠原康利の老舗の哲学

食欲をそそる、ハーブや香味野菜のフレーバー　岩塩をベースに、6種類のハーブや香味野菜のミックス具合が絶妙なクレイジーソルト。常備している、という方も多いはず。そんな愛好者さんにも是非使っていただきたいのがこちらのオーガニック仕様。美味しさはそのままに、USDA認証を取得しています。Amazon で購入する　「シンプリー オーガニック（Simply Organic）」のガーリックソルトも、USDA及びQAIのオーガニック認証を取得済。肉や魚にかけて焼くのがおすすめです。iHerb で購入する　シドニー発、日本人女性が手掛けるオーガニックブランド「シェフズチョイス（Chef's Choice）」のヒマラヤピンク岩塩のガーリックソルトは、ミル付きのボトルも使い勝手が良好。低温でじっくりローストされたガーリックの香ばしさを、キレのある辛味のホワイトペッパーが引き立てます。Amazon で購入する　セロリソルトは、日本ではあまり馴染みが無いかもしれませんね。西洋では非常にポピュラーな塩なんですよ。セロリ独特の香りがスープや肉料理にぴったりですが、特にホットドッグにふりかけるのがおすすめ。シカゴスタイルのホットドッグでは絶対に欠かせません！iHerb で購入する　彩り豊かなパッケージも目を引く、ヒマラヤピンク岩塩をベースにしたフレーバーソルトのセットです。バターと合わせればフレンチ風に仕上がる「パセリ&ガーリック&オニオン」、中華やエスニックに香ばしさを加える「ジンジャー&長ネギ&ガーリック」、オリーブオイルやトマトを使った料理に合う「セロリシード」の3種類をアソート。料理の幅がぐんと広がりそう。Amazon で購入するトリュフが香るラグジュアリーなひと皿が完成！　高級食材の代表格・トリュフ。家庭料理の食材として普段づかいするにはハードルが高いけれど、トリュフ味のソルトなら毎日だって使えちゃえます。さっと振りかけて、気軽にイタリア産黒トリュフの香りを楽しみましょう。iHerb で購入する　お求めやすいお値段なのに、しっかりトリュフの香りがすると好評の「マコーミック グルメ（McCormick Gourmet™）」のトリュフソルトです。カルボナーラなどのクリーム系のパスタはもちろん、朝食の目玉焼きにかければ一日のスタートにふさわしい特別なひと皿になるかも？！iHerb で購入する　冬期のみ収穫される希少な白トリュフが芳醇に香る、イタリア・ピエモンテ州でつくられるトリュフソルトです。トリュフだけでなく、使用している塩もフランス・ゲランド産の天日塩というこだわりよう。Amazon で購入する和のフレーバーを楽しむ　食材自体の旨味を引き出してくれる糀（こうじ）を配合することで、化学調味料に頼らずとも美味しい料理が完成します。塩、黒コショウ、米こうじだけのシンプルな構成なのに、出来上がる料理は驚きの美味しさ！Amazon で購入する　もともとは海水から作られる塩。水産物との相性が悪いはずありません。風味豊かな国産伊勢海老を豪華に使用しただし塩は、炊き込みご飯やお吸い物の味付けにぴったり。特に、揚げたての天ぷらにかけていただけば絶品です。Amazon で購入するお店のような本格派テイストを再現できちゃうかも？　家庭での燻製もポピュラーになってきましたよね。道具を揃えてじっくり楽しむのも良いけれど、クイック＆スピーディーに燻しの芳香を味わえるスモークソルトを紹介します。ヒッコリーチップで燻製された塩があれば、ひと振りでお酒が止まらない味わいのおつまみが完成します。iHerb で購入する　次にハワイの空と海に出会えるのはいつのことやら…そんな今だからこそ、食卓にハワイの味を取り入れてみては？チキン・ロング・ライスやポキ、ロミロミサーモンといったハワイの伝統料理の完成度がぐっと上がるフレーバーソルトです。iHerb で購入する　これさえあれば、自宅がバーに早変わり？！ウォッカにトマト・ジュースを用いた定番カクテル、ブラッディ・マリーのためにブレンドされたミックスソルトです。iHerb で購入する塩本来の豊かな風味を味わう　塩単体でも、産地や製法によって驚くほど味わいに差がでるもの。各地の伝統が息づく塩もチェックしていきましょう。まずはイギリスの「マルドン（Maldon）」の塩。220年以上に渡り、平釜でじっくり煮詰める製法を守っています。混じりけの無いピュアの塩は、フレーク状でサクサクとした食感が特徴。サラダや肉料理など食べる食前に一振りすれば素材の味を引き立たせてくれます。Amazon で購入する　続いてはフランス西部・ブルターニュ地方のゲランドの塩を紹介。地理的恵みを存分に活かした塩田から生まれる塩は、1000年以上にわたりほとんど職人の手作業で生産されているそう。塩田由来のはっきりとした風味を活かしたあら塩ですが、顆粒タイプで使いやすいのも嬉しいですね。Amazon で購入する   古代ローマ時代より続く、フランス南部の塩の名産地・カマルグで作られる100％天然塩の最高峰が「フルール・ド・セル」です。カマルグの塩は、精製せずとも白く輝く美しさが特徴。味のバランスも良く、洗練された風味は合わせる料理を問いません。Amazon で購入する　四方を海に囲まれた島国である日本も、さまざまな銘塩が。能登半島で作られる珠洲の塩は、日本海の海水を釜で炊き上げ、海藻・ホンダワラの旨味成分をぎゅっと盛り込みました。藻塩特有のまろやかな風味は、どこか懐かしくも日本人の舌にマッチ。Amazon で購入する栄養チャージも同時に叶う！　ピラミッドソルトの名前のとおり、キプロスで作られる「ドロゲリア＆アリメンターリ（Drogheria & Alimentari）」の塩は、独特の三角形をしているのが特徴です。デトックス効果も期待できそうな炭を加え、印象的な黒い塩に仕上がっています。Amazon で購入する　鉄分由来のピンクカラーも目に楽しいピンクソルトです。ヒマラヤ山脈の山麓で採掘された無精製の天然塩にはミネラルが豊富に含まれています。甘みも感じられるまろやかな風味も癖になる塩です。iHerb で購入する　海外で注目されているスーパーフードの一種、ダルスを配合した塩です。ダルスとは、赤紫色をした海藻のこと。最近あまり海藻を摂取していない人は、豊富な栄養素をこちらでチャージしてもいいかもしれませんね。iHerb で購入する　ケルト海で取れた塩は、癖が無く使いやすいのに、毎日の生活に欠かせないミネラルを豊富に含んだ実力派。キッチンの必需品になること間違いなし。iHerb で購入する

お買いモノ

素材にこだわる人のための料理をワンランクアップさせる塩21選

ワイン好きが唸るコスパ最強赤ワイン　1790年からフランスボルドーのサン・テミリオンでワイン造りを始めた由緒あるカミーユ一族によって作られるシャトー・プピーユの赤ワイン。濃厚で絹のように滑らかな舌触りが特徴です。ひと口含めばカシスのベリーフレイバー、そしてその中に見え隠れするハーブの香りが楽しめます。コルクを開けてすぐ飲むと若干の酸味を感じると思うので、栓を開けてから少し時間をおいて飲むのがおすすめ。葡萄の品種メルロー100%ならではの柔らかい甘味を感じることができますよ。Amazon で購入するギフトにもぴったり！ベリー香る華やかなロゼ　イチゴをはじめとする軽やかなベリーの香りが華やかなロゼワイン。甘くてフレッシュなロマンチックな香りと、少し酸っぱい酸味のバランスが丁度良いので、最初から最後まで飽きることなく美味しく楽しめる1本です。グラスに注ぐとプツプツと沸き立つ微炭酸の繊細な泡がディナータイムにさらなる華やぎを。パッケージがポップで可愛いので手土産にもぴったり。Amazon で購入するニュージーランドが誇る大人気の白ワイン　ニュージーランドの白ワインはかなりハイレベルなんです。こちらのワインは世界中に多くのファンをもつオススメの1本。爽やかでフルーティ、そして繊細なソーヴィニヨンブランがぎゅっと凝縮され十分に果実味を感じられるニュージーランド至極の1本。パッションフルーツやマンダリンオレンジのフルーティさに加え、ハーブや青リンゴの爽快感にノックアウトされる人は多いはず。この価格でこのクオリティはコスパ最高！Amazon で購入するプラムやスパイスのフレイバーが鼻をかすめる濃厚な赤ワイン　コルクを開けるとふわっと鼻先をかすめるプルーンや野生の苺、ブラックペッパーのフレイバー。使用されている葡萄はグロアマーロという品種で、ポリフェノールが豊富なので美容にも◎。かなり濃厚でリッチなフルボディですがナツメグなどスパイスの爽やかさもあるので、肉料理とも野菜料理とも相性抜群。友達のお家で軽くディナーなんて時にささやかな手土産として持っていくのに丁度良さそうです。Amazon で購入する豊富なフレイバーが渇きを満たす、オーストラリアのオレンジワイン　お次はオーストラリアから。生産者であるローガン・ワインズの名前を冠したアイコニックなオレンジワイン。飲んでみて驚くのはワインに隠れるフレイバーの豊富さ。ピーチやアプリコットにオレンジピールなどに続きスミレやジャスミン、そしてジンジャーやナッツなど様々なキャラクターが顔を出します。でも甘ったるい感じはなくてキリッと辛口。グラスに注げばアンバーのテロリとした美しいカラーが。ジャケットに描かれた温かみのあるイラストも魅力的。Amazon で購入するチョコレートやクランベリー…濃厚でリッチな赤ワイン　フルボディでリッチなテイストのこちらの赤ワインは「今夜は濃厚なワインが飲みたいな」と思っているあなたにぴったりな1本。プラムやクランベリーのフレッシュで自然味溢れる香りのほか、チョコレートやカカオなどこってりとしたスパイスフレイバーが味わいに奥行きを与えます。スモークチキンやミートローフ、ポークステーキにミートボールの入ったスパゲッティなど、がっつりとしたお肉料理にぴったりのカリフォルニアらしいセクシーな赤ワインをお試しあれ。Amazon で購入するアロマを楽しむ最古のワイン、ジョージアオレンジワイン　クレオパトラも飲んだという世界最古のワインの産地、ジョージア。ロマンス溢れる地で醸造されるオススメのオレンジワインがこちら。熟した桃やローストしたアーモンドの香ばしい香りに、ジンジャー香るスパイシーフレイバーが心地よいアロマティックなワインです。因みにこちらのワイン、ジョージアの土で焼かれた伝統的な容器「クヴェリ」を地中に埋めて作られるユネスコ世界無形文化遺産にも登録されるワイン。そんなストーリーを引っさげて、友達とワインを楽しむのもなかなか粋ではないでしょうか。Amazon で購入するアダルトなフレイバーが香るコスパ抜群なナパの赤ワイン　ナパの赤ワインといったら需要が高くて有名ですが、同時にちょっと価格が高いのが悩みのタネ。ということで、コスパも品質も抜群の1本を是非手に取っていただきたい。こちらのシックス・エイト・ナインはバランスが良く濃厚で、それでいてポップ！ジンファンデルにカベルネ・ソーヴィニヨン、メルローにシラーなど、様々な葡萄を使用してコンプレックスな調和を保ちます。ブラックチェリーにリコリス、ソフトで甘酸っぱいタンニン、そしてスモーキーだけれどスパイシーなフレイバーが楽しい時間をプッシュアップしてくれること間違いなし。Amazon で購入する今回の選者は...藤田芽生 ファッションカルチャー誌で編集者として働いた後ベルリンへ。その後パリへ渡り、現在はフランスのアヌシーを拠点にフリーのライターとして活動。ファッション、カルチャー、ライフスタイル、ワインなど幅広いテーマについて執筆中。

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北海道・東北北海道新聞紙の生産量日本一北海道苫小牧市にある王子製紙苫小牧工場では、全国シェア25％の新聞用紙が製造されています。その規模は、単一生産工場としてはなんと世界一。木材が豊富な北海道ならではの産業と言えるかもしれませんね。青森県ストッキングの生産量日本一ストッキングメーカーで有名な「アツギ（ATSUGI）」の国内唯一の工場は、青森県むつ市にあります。この工場は日本では珍しく、原料の糸を作るところから商品製作まで一貫して行われ、年間4800万足という国内トップの生産量を誇っています。岩手県漆器の生産量日本一岩手県二戸市の浄法寺周辺では、国産の漆の約7割が生産されています。塗料である漆の樹液は、1本からたったの200gしかとれないのだとか。国内産の漆は、輸入品も含めた全体の1％しかありません。和の心でもある貴重な漆産業が長く続くことを願いたいですね。宮城県硯の生産量日本一雄勝町では年間150万枚の硯が生産され、国内生産量の90％を誇ります。雄勝硯の歴史は約600年前まで遡り、室町時代には生産が始まっていたそうです。硯は一つ一つ硯工人が丹念に彫り上げており、品質面でも日本一と言われています。秋田県カメラの生産量日本一秋田県には、カメラメーカー「ニコン」の光学ガラスを製造するグループ会社があります秋田は、カメラ用レンズに使われるプリズムも、全国生産量第一位を誇っています。山形県スリッパの生産量日本一全国生産額の4分の1のスリッパを製造しているのが、山形県河北町。河北町は、過去に卓球の世界チャンピオンが2人誕生したことでも有名です。それにちなんで、スリッパをラケットとして使った「世界スリッパ卓球大会」が毎年行われています。福島県キッチン流し台の生産量日本一福島県での金属製流し台・調理台・ガス台の生産量は、全国シェアの23％を占め日本一。その理由は、システムキッチンを製造する「クリナップ」創業者の出身地が福島で、県内に工場の半数があるからなのです。関東茨城県漢方薬の生産量日本一茨城県には、漢方薬で有名な「ツムラ」の工場が稲敷郡にあり、生薬・漢方薬の全国シェアは40％以上にも上ります。茨城工場には、漢方薬記念館と薬草見本園が併設されていて、実際に薬の原料となる薬草が育てられているそうです。栃木県杉線香の生産量日本一杉本来の香りと豊かな煙が特徴の栃木の杉線香は、現在も昔ながらの水車で杉の葉を挽いた粉が一部使われています。日光山輪王寺をはじめ、東京の西新井大師や巣鴨とげぬき地蔵尊など多くの寺院が栃木の杉線香を愛用しています。群馬ボールペンの生産量日本一群馬県の日本一は、2011年の出荷額が144億円を計上したボールペン。その理由は、藤岡市に「三菱鉛筆」の工場があるからです。三菱鉛筆の人気商品「ジェットストリーム」は、毎年1億本以上も売れていて、群馬県の工場でも生産されているようです。埼玉県ふとんの生産量日本一埼玉で生産されるふとんは、全国生産量の14％を占めています。その理由は、ふとんで有名な「東京西川」の物流センターがあるからなんです。千葉県スナップボタンの生産量日本一千葉県には、明治42年に創業した日本初のスナップボタンメーカー「丸山金属工業」があり、年間約4億個のスナップボタンが製造されています。ボタンを開け閉めするときにパチッと感じる「バネ味」の良さから、「ユニクロ（UNIQLO）」や「ギャップ（GAP）」など世界の有名ブランドで採用されています。東京都革靴の生産量日本一革靴の生産量や産地の規模が一番大きいのが、浅草。浅草には靴メーカーだけでなく、靴の問屋、革の販売業者、底やヒールなどの材料の販売業者、職人や加工業者、技術者を輩出する学校、そして靴の品質を調べる検査所や研究機関など、革靴の情報が全て揃っています。神奈川シャンプー・リンスの生産量日本一神奈川県のシャンプー・リンスの出荷額は654億円で全国の39％を占め、日本一。ちなみに、日本で初めて西洋理髪店ができたのも、神奈川県の横浜市。ヘアケアに関してゆかりのある地のようですね。中部新潟県食卓用ナイフ・フォーク・スプーンの生産量日本一新潟県燕市は、全国の食卓用ナイフ・フォーク・スプーンの95％が生産されている洋食器の一大産地です。新潟県にある日本金属洋食器工業組合は、「ナ・イ・フ」から「7月12日」を「洋食器の日」に設定し、地域を洋食器生産地としてアピールしています。富山県ファスナーの出荷額日本一ファスナー生産量世界一の企業「YKK」が生産拠点を構えるのが、富山県の黒部市。市内には、YKKの歴史や技術を紹介する展示施設「YKKセンターパーク」があり、工場を巡るバスツアーやファスナー手作り体験が催されています。石川県金箔の生産量日本一石川県金沢では、全国生産量の99％の金箔が作られています。そんな地域の特性を生かして、金沢では金のトイレ、金の畳、金箔ソフトクリーム、黄金ぜんざい・黄金くずきりなど、普段使われないところに金箔を使ったものがたくさんあるそうです。福井県メガネのフレーム生産量日本一福井県鯖江市は、メガネフレームの国内シェアの96％、世界シェアでは高級フレームを中心に20％を誇る、100年以上続くメガネフレームの産地です。南青山にある「GLASS GALLERY 291」では、福井県産のメガネのショールームとして、常時2500枚のメガネを展示しています。山梨県ネクタイの生産量日本一山梨県の郡内地方で生産されるネクタイ生地は、全国の約4割を占めています。山梨県絹人繊織物工業組合は、「"NO TIE, YOU DIE."～ネクタイなしでは生きられない～」をキーワードに、ネクタイ産地としての地域をアピールしています。長野県ギターの生産量日本一全国の約60％のギターは、長野県で製造されています。中でも有名な製造業者は、松本市にある「フジゲン」。作っている社員もギターが大好きというのが特徴なのだとか。1ヶ月に2千500本から3千本のエレキギターが「フジゲン」で製造されています。岐阜県包丁の生産量日本一岐阜県関市は、良質の炭、清らかな水、近くの山から取れる焼刃に必要な土など、刃物作りに欠かせない好条件がそろっていたことから、産地になったとされています。県内には、世界中のナイフを集めた「ナイフ博物館」があり、全長5.1mもある巨大ナイフも展示されているのだとか。静岡ピアノの生産量日本一静岡県はなんと、日本で唯一のピアノ生産地。県内には5つの事業所があり、年間3万9000台のピアノが生産されています。1887年に、山葉寅楠が小学校のアメリカ製オルガンを修理したのが始まりとされており、その2年後に現在のヤマハの前身である山葉風琴製作所を設立しました。愛知県ウールの生産量日本一愛知県西部の尾張地域は、別名「尾州」と呼ばれ、国内一のウール産地として知られています。品質の世界で3本の指に入ると評判。尾州の代表的企業である長大株式会社は、ウール100％素材を主力にして、高級オーダーメイドの紳士服地も製造しています。近畿三重県鍵の生産量日本一国内70％の住宅やオフィスの鍵を生産している美和ロック株式会社の工場があるのが三重県。県内の工場では、毎日25000セットの錠前が生産されており、私たちの安全な暮らしを守ってくれています。滋賀県扇骨の生産量日本一琵琶湖に流れ込む清流安曇川流域に生えている竹を利用して作られた扇骨（＝扇子の骨）の生産量は、全国の90％を占めています。この地域での扇骨作りは江戸時代から始まり、約300年の歴史を誇ります。暑さを凌ぐ丈夫な扇子があるのは、この地域のおかげですね。京都金銀糸の生産量日本一金銀のラメ糸の生産量が国内1位であるのが京都南部の城陽市。城陽市には、豊富な地下水があり、その湿度が金銀糸の製造にとても適していたため、名産品になりました。金糸は着物や帯に使われているイメージが強いので、京都が産地というのには納得ですね。大阪府つまようじの生産量日本一つまようじの日本一の産地は、年間約7億本を生産する大阪府河内長野市にある広栄社。広栄社のつまようじは、二等辺三角形の三角ようじで、よく見かける中国産の丸いようじよりも歯間部にぴったりはまり、歯ぐきを刺激しながら汚れを除去するのに適しているそうです。兵庫県そろばんの生産量日本一兵庫県小野市は、全国シェアの約70％を生産する日本一のそろばん産地。最盛期の昭和35年には、年間360万丁ものそろばんを生産していました。現在の生産量は、年間53万丁。小野市では、2007年4月から新生児に出生記念そろばんをプレゼントしているそうです。奈良県靴下の生産量日本一奈良県広陵町では、国内シェアの約4割にあたる1億5000万足の靴下が生産されています。高い品質と技術を認められた奈良県産の靴下には、規定の商標マークをつけることができます。和歌山県ニットの生産量日本一明治42年にスイス製編み機を5台を導入して生産が始まり、昭和28年に「ジャージ生地」と呼ばれる合繊メリヤス生地が開発されたことでニットブームを起こしました。1964年の東京オリンピックでは、このジャージ生地が日本選手に着用され名声を博しました。中国・四国鳥取県書道用紙の生産量日本一日本一の生産量を誇る書道用紙は、島根県の東部、青谷町と佐治村で主に生産されており、その紙は手漉き和紙の一つである「因州和紙」として伝統的工芸品にも指定されています。島根県ノートパソコンの生産量日本一出雲市にある「島根富士通」では、ノートパソコンのメインボードの製造から最終組立までを一貫して行っており、日本一のノートパソコン出荷台数を誇ります。岡山県学生服の生産量日本一「トンボ」をはじめとした国内で制服を手がけているメーカーの半数以上が岡山県の企業。岡山で栽培されている綿は太くて短く、丈夫な織物に適しているため、制服にはピッタリだそうです。ジーンズの産地としても有名な岡山ですが、どちらも丈夫で長持ちすることが絶対条件ですね。広島県筆の生産量日本一広島県熊野町には、日本の筆の生産量の8割を占める「瑞穂」の本社があります。ここで生産される熊野筆は日本の伝統工芸品であり、ヤギや馬、たぬき、鹿などの動物の毛を組み合わせて様々な種類の筆を生産しています。山口県白色大理石の生産量日本一山口県美祢市では、全国シェアの80％以上の白色大理石が生産されています。美祢市で生産された白色大理石は、国会議事堂の一部に使われているほど、石質が良いことで知られています。徳島県LEDの生産量日本一高輝度青色LEDが世界で初めて製品化されたのが徳島県。現在では白色LED生産量で世界一のシェアを誇るLED素子メーカーやLEDを用いた様々な応用製品を開発するメーカーが100社以上集まり、世界の白色LEDの約60％を生産している世界一のLED生産地域です。香川県手袋の生産量日本一香川県最東部に位置する東かがわ市では、1888年から手袋の生産が行われており、120年の歴史があります。現在、全国の手袋の約90％が東かがわ製。市内にある「てぶくろ資料館」には、約30社の手袋メーカーの1万点もの商品が揃う手袋直売店があります。愛媛県タオルの生産量日本一愛媛県では国内のタオルの半数以上を製造し、最も有名な「今治タオル」は、明治27年からの歴史を持ちます。吸水性が高いことが特徴で、タオル片を水に浮かべ、5秒以内に沈むかどうかを検査する独自の品質基準をクリアした商品のみを認定しています。高知県自動車用木製ハンドルの生産量日本一高知県に拠点を置く、「ミクロテクノウッド」が自動車用木製ハンドルの生産量日本一を誇っています。ミクロテクノウッドは、レクサスを始めとするトヨタの高級車用にハンドルを製造しており、近年では高知県の竹を使った環境に優しいハンドルも製造しています。九州福岡県箪笥の生産量日本一福岡県大川市は、家具の生産量日本一としても有名ですが、その中でも大川産の桐だんすは特産工芸品に指定されるほど。引き出しの開け閉めの良さや防湿性に優れていることが特徴です。佐賀県陶磁器製置物の出荷額日本一有田焼や伊万里焼、唐津焼で有名な佐賀県は、古くから陶磁器の産地として知られています。陶磁器が盛んに生産されるようになった理由としては、地理的に平地が多く火山が少ないために良質な陶石をたくさん採掘出来るからと言われています。長崎県船の出荷額日本一8万トン以上の大型船を製造する国内企業6社のうち3社が長崎県を拠点にしています。江戸時代に、ヨーロッパの技術を備えた日本最初の造船所が出来て以来、長崎は日本の近代工業化に大きく貢献してきました。熊本県畳表の生産量日本一畳表の生産量が国内の約95％を誇る熊本県。着色料を使用せず天然染土で染め上げているため、人にやさしく、安全です。現在、くまもと畳表復興支援事業として、東日本大震災の被災者を対象とした、熊本県の特産品セットがもらえる「畳がいちばんダネキャンペーン」が開催されています。大分県デジタルカメラの生産量日本一大分県のデジタルカメラ生産量は、全国シェアの30％近くに上ると言われています。国東市にある「大分キャノン」は、「キャノン・グループ」の子会社であり、デジタルカメラの生産工場としては世界最大規模の工場。宮崎県血管用カテーテルの生産量日本一カテーテルとは、体内に挿入して検査や治療などを行うための柔らかい細い管で、医療の現場では不可欠な製品。点滴を打つ際にも使われますね。宮崎県では、カテーテルだけでなく、医療用製品を製造する様々な企業が集積しており、日本の医療技術を支える地域であると言えます。鹿児島県配合飼料の生産量日本一鹿児島県は、豚肉・鶏肉の生産量日本一の、全国最大級の畜産県であるため、家畜に必要な飼料が県内で多く生産されています。特に志布志市内には、配合飼料製造工場が集まっており、県内の飼料自給率は90％以上に上ります。沖縄県黒糖の生産量日本一沖縄では、温暖な気候の中で生育するサトウキビで作られた黒砂糖の生産量が日本一。小さい島々で育つサトウキビは、地域によって味も異なり、製造される黒糖の味も異なるそうです。お菓子に使われるイメージですが、沖縄では「ラフテー」という豚の角煮を作る際にも、黒糖が使われています。　皆さんの出身地の名産品は何でしたか？よく知られる野菜や果物だけでなく、実は多くの工業品にも各地域の特色が反映されています。名産品が製造されている地域や工場に足を運んでみるのも楽しいかもしれませんね。各地域の名産品を、皆さんも応援していきましょう。

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