インサイド

ヴァン クリーフ＆アーペル「エジプトの魅惑」　「ヴァン クリーフ＆アーペル（Van Cleef & Arpels）」が、新作ハイジュエリーコレクションを通して開拓したのは、古代エジプトへの憧憬。1922年にツタンカーメンの墓が発見されたことで、ヨーロッパを中心にエジプトブームが起きた当時のアーカイヴからも着想を得て、ファラオや神々、スカラベ、そして古代エジプトの建築や装飾様式など、さまざまなアプローチで約180点もの作品群を作り上げた。　メゾンのシグネチャーである女性をモチーフにしたクリップは、なんとファラオとクレオパトラに変身。象形文字で秘密のメッセージを込めたというポエティックかつ遊び心あふれる作品も。　ターコイズやラピスラズリ、カーネリアン、オニキスに加え、1944年に日本で初めて発見されたスギライトというオーナメンタルストーンをグラフィカルに組み合わせ、女神ハトホルへオマージュを捧げた意匠もユニークだ。ショーメ「自然を巡る旅」　創業者マリ＝エティエンヌ・ニト（Marie-Étienne Nitot）の時代より続くメゾンコードである自然主義に基づき、単に自然を描写するにとどまらず、植物の香りやフレッシュさなど、その最も繊細な感覚まで余すことなくまでもをデザインに取り入れた「ショーメ（CHAUMET）」。　マダガスカル産の12.09カラットのサファイアをセンターに配したネックレスは、コーヒー豆、湯気や香り、そしてそこから生まれる芳醇な温かさの感情と感覚を表現したもの。芳醇なアロマを、曲線的なアシンメトリーシルエットで表現した大胆なデザインに、多様なセット技法のダイヤモンドがリズミカルに輝く。　ペッパーコーン（胡椒の実）をイメージしたティアラは、ショーメに代々伝わる「フィルクトー」技法によって、極限まで地金を細く繊細にすることで、先端のダイヤモンドがまるで宙に浮いているかのような視覚効果を演出している。　ヴァニラを自然かつフェミニンに解釈したブローチ。ペンダントトップとしても楽しむ ことができるようトランスフォーム可能な仕様。毎年登場する、ミツバチをモチーフに。ブシュロン「人間の多様な美」　「ブシュロン（BOUCHERON）」のクリエイティブ・ディレクター クレール・ショワンヌ（Claire Choisne）による自由なイマジネーションが発揮されるハイジュエリーコレクション「カルトブランシュ（白紙委任）」。今年は「ヒューマン ビーイング（人間）」をテーマに、人と人とのつながり、そして全ての人間が持つ多様な美しさを讃えるため、同一の形状のデザインのネックレスとリングに、全く異なる素材や技巧を取り入れて5つのセットを制作した。　中でも目を引く「レイン」は、卵の殻のように中を空洞にしたロッククリスタルの中に植物由来の特殊なレジンを流し込み、その中に4800石以上ものダイヤモンドをセットして固めることで、まるで宝石が宙に浮いているような視覚効果を演出したもの。マットに仕上げたピンククオーツの上から直接彩色を施した「フラワー」は、細密画家のアレクサンドラ・カルルによるもので、総制作時間は3290時間にも及ぶ。シャネル「幸運のシンボル」　コメット（彗星）やカメリアの花、太陽をはじめ、マドモアゼルが愛したシンボルを鮮やかに描き出した「シャネル（CHANEL）」の最新ハイジュエリー「シーニュ エ サンボル」。　象徴的なコメットをサイドに配した「アンプリメ バンドゥ」リングは、ダイヤモンドの輝きと、石座の側面にターコイズとクリソプレーズ、レッドラッカーをアクセントに添え、クラシックなデザインをモダンにアップデートさせた。センターに輝くのは、5.15カラット、Dカラー、フローレス、タイプ2aのエメラルドカットダイヤモンドだ。　マドモアゼルが生前こよなく愛したリオン（獅子）を描いたレリーフ状のモチーフが連なる「リオン マジストラル」は、上部を取り外してショートネックレスとして着用できるほか、取り外した2つのパーツはそれぞれシンメトリーなデザインのブレスレットとしても着用可能。センターにはコロンビア産の6.21カラットのノンオイル（＝内部の傷を含浸処理していない）エメラルドをセットしている。ミキモト「宇宙の煌めき」　パリ・オートクチュール協会に正式に加盟する、日本で唯一のジュエラーである「ミキモト（MIKIMOTO）」。最新ハイジュエリーコレクション「レクラ」は、静寂な宇宙空間で天体や銀河が放つ煌めきを表現した。　中でも存在感を示すのは、約20mmの白蝶真珠をセンターに配し、異なるカットのダイヤモンドとマザー・オブ・パールを放射線状に拡げたネックレス。3連パールの繋ぎ目にはダイヤモンドのパーツを取り入れ、リズミカルなバランスを完成させた。　1920年代のフラッパーを想わせるヘッドジュエリーは、ミキモトならではの高い職人技が際立つ。夜空に瞬く星を想わせるダイヤモンドのモチーフと、アコヤ真珠、白蝶真珠をフレキシブルな構造で組み立て、頭のカーブに添うように仕立てた、オートクチュールさながらの独創的なクリエイションだ。フレッド「黄金の光」　今年で創業90周年を迎える「フレッド（FRED）」は、創業者フレッド・サミュエル（Fred Samuel）が愛したフレンチ・リヴィエラの夜明けから日没へと移ろう陽の光を、5つのチャプター、計15点の作品で表現した。　コレクションの白眉は、眩いばかりのゴールデンアワーの輝きを表現したネックレス。センターに配したのは、2代目アンリ・サミュエル（Henri Samuel）の時代にあたる1977年にメゾンが入手した、101.57カラットの伝説的なイエローダイヤモンド「ソレイユ ドール」。放射線状に広がるイエローゴールドの地金に、1000石以上のダイヤモンドを散りばめた。　月の光を受けて煌めく水面のような輝きを宿した、アシンメトリーなイヤーカフは、 1978年に制作されたアーカイヴに着想を得たもの。タンザナイトの立て爪には、陽極酸化処理を施したブルーチタンを用いている。エルメス「馬が描く風景」　メゾンのルーツである馬具、そして馬を揶揄的に表現した「エルメス（HERMÈS）」の新作オートビジュトリー（ハイジュエリー）。銜（くつわ）や蹄（あぶみ）、銜（ハミ）といった定番のモチーフから、ウエスタンブーツやテンガロンハットといった遊び心あふれるモチーフまで、実に幅広い90点余りの作品が揃う。　投げ縄を巻きつけたようなブレスレットは、先端にバゲットカットのダイヤモンドのフリンジをあしらうことで、レザーのようなしなやかな動きを表現。一方で、まるで手綱が風に揺蕩うような躍動感をとらえたネックレスは、フラットな構造に、ダイヤモンドとグレースピネル、ブラックスピネルで描いたグラデーションによりトロンプルイユのような視覚効果を生み出している。　鞍をそのままブレスレットへと昇華させた作品は、アンティークの蒐集家であった3代目エミール・エルメス（Émile Hermès）が私蔵していた、18世紀の鞍を小型化し再現したものだ。

HERMÈS

CHANEL

FRED

BOUCHERON

CHAUMET

Van Cleef & Arpels

MIKIMOTO

Fashion

まとう芸術、魅惑の工芸——2026最新ハイジュエリー　7メゾン至高のマスターピース

リューズなしで操作する「宇宙の時間」　IWCはこれまでも宇宙飛行ミッションに関わってきましたが、それらは“航空時計の応用”にすぎませんでした。今年の新作 「パイロット・ウォッチ・ベンチュラー・バーティカル・ドライブ」
は、そこから一線を画します。これは、「宇宙飛行士が新たな時代の宇宙で本当に必要とするツールウォッチとは何か？」をゼロベースで見直し、白紙から設計された初のIWCウォッチ だからです。「宇宙で使うために生まれてきた」初めてのIWCと言っていいでしょう。　最大の特徴は、リューズを廃した操作系にあります。✔️ ケース側面のロッカースイッチで、巻き上げ・タイムゾーン・モード切り替えを行う✔️ ベゼル自体が“巻き上げ機構”として機能する✔️ 厚手の宇宙服グローブでも操作可能　この仕組みは「Vertical
Drive（バーティカル・ドライブ）」と名付けられ、特許出願中。宇宙空間での“確実な操作性”を最優先にした結果、リューズという腕時計を象徴する伝統的なパーツを思い切って無くしています。　宇宙船は90分で地球を周回します。つまり、宇宙飛行士は1日に16回の朝と夕方を迎えるため、そこでは地上のような「昼夜の感覚」は通用しません。　この時計は、「ミッション基準時間（UTC）」と「ホームタイム」を明確に分けて読めるように、24時間針とセンター表示を組み合わせた独自のデュアルタイム構造を採用しています。地球のリズムを保ちながら、宇宙の“時間の揺らぎ”に飲まれないための時計。使われ方が変われば、時計の設計思想も変わる。その必然を感じます。　このモデルは、IWC
のパートナーであるVast社の厳格なテストを受け、2027年に打ち上げ予定の商用宇宙ステーション「Haven-1」での使用向け認証を取得しています。「最大10Gの振動」「-150℃から+100℃への急激な温度変化」「真空と放射線」──。こうした極限環境を耐え抜いた時計は、歴史的にもきわめて稀です。　素材使いも宇宙基準。ケースはホワイト酸化ジルコニウムセラミック、ベゼルとケースバックはセラタニウム®、ストラップは一体型FKMラバーです。軽さ、耐傷性、温度変化への耐性を高いレベルで実現するための組み合わせで、いずれもIWCが長年磨き続けてきた素材工学の結晶です。宇宙服の腕に本当に収まる時計とは何か？ その問いに対する回答が設計の端々から垣間見える1本でした。自動巻き（IWC自社製Cal.32722）、パワーリザーブ約120時間。デュアルタイム表示（ミッション基準時間24時間表示＋ホームタイム）、日付表示、ロッカースイッチ式機能切り替え、リューズレス操作構造。ケース径44.3ミリ、厚さ16.7ミリ。ホワイト酸化ジルコニウム・セラミックケース、セラタニウム®製ベゼル＆ケースバック、ホワイト一体型FKMラバーストラップ。10気圧防水。407万9900円伝統の複雑機構時計に、青く輝く新素材を採用　2本目の新作 「ビッグ・パイロット・ウォッチ・パーペチュアル・カレンダー・セラリューム®」 は、“発光する複雑時計”という、過去にない領域に踏み出したモデルです。　この時計の特長は、IWC独自の“セラリューム®”という新素材で、ケースそのものが発光するところにあります。セラミック粉末にスーパールミノバ®顔料を均質にブレンドすることで、太陽光や人工光から光エネルギーを吸収すると、ケースと文字盤とストラップのすべてが、暗所で青く発光します。しかもこの発光は 24時間以上持続するとされています。日中は白く、凛とした表情。暗所では、ケースごと青く光りだす“発光オブジェ”。ひとつの時計がまったく異なる2つの顔を持つという、視覚的な革新性があります。　搭載されるムーブメントは、IWCが誇るCal.52616。7日間パワーリザーブを備え、「パーペチュアルカレンダー」「ダブルムーンフェイズ」「4桁年表示」といった高度な表示を、完全機械式で実現しています。技巧の極みである永久カレンダーを、あえて“発光するケース”という未来的な素材と組み合わせる。そこには、「古典と革新を同時に前へ進める」という IWC の決意が感じられます。　発光素材の製造には高度な工程が必要で、均質化には専用のボールミルプロセスが導入されています。技術的難易度の高さを反映し、250本の限定生産です。自動巻き（IWC自社製Cal.52616）、パワーリザーブ約168時間（7日間）。永久カレンダー（月・日・曜日・4桁西暦年）、ダブルムーンフェイズ、パワーリザーブ表示、スモールセコンド。ケース径46.5ミリ、厚さ15.9ミリ。セラリューム®発光ホワイト・セラミックケース、ホワイト発光ラバーストラップ。10気圧防水。250本限定生産。1105万600円そして腕時計は、次の世代にも受け継がれる　IWCの2本を並べて見ると、共通しているのは、「”時計はこうあるべきだ”という思い込みからの解放」です。リューズをなくす。宇宙で使う前提で設計する。ケース全体が発光する。古典と未来素材が共存する。こうしたアプローチは、技術革新でありながら“エンジニアリングの哲学”でもあると感じました。　IWC は、航空時計の歴史を礎にしながら、2026年の新作で次の段階へ踏み出しています。それは、「時計の使われ方そのものが変わる未来」を見据えたものでした。宇宙で使う時計。光る素材で時間の表情を一変させる時計。どちらも、ただの新モデルではなく、“腕時計の概念そのもの”を更新する試みでした。ヤマモトの見立て会場写真©2026 Watches and Wonders Geneva Foundation※腕時計は未入荷や売り切れの場合もあります。また、為替レートなどの影響で価格が改訂されることがあります。

「IWC」が示した未来の腕時計──「ウォッチズ＆ワンダーズ」取材記vol.5

エルメスのポケットウォッチは“首から下げるアート”　エルメスが提示した「スリム ドゥ エルメス ポケット
ROAAAAAR！」は、時計の概念を大胆に拡張する一本です。直径45mmのホワイトゴールドケース、エナメル文字盤。そして、カバーにはウッドマルケトリ（木象嵌＝もくぞうがん）という緻密な作業で描かれたライオンの咆哮。もはや、時計を超えた美術工芸品と表現する方が正確です。　注目すべきは、“ポケットウォッチ”でありながら、レザーコードで首から下げるスタイルを推奨している点。胸元で揺れるその姿は、ジュエリーと時計の境界線を曖昧にし、19世紀のソートワール（ロングネックレス）を現代的に再解釈したようにも見えます。　アート、工芸といったものを守っていこうとするエルメスというブランドの矜持とともに、「腕から離れることで、時計はここまで自由になれる」のを示しています。自動巻き（Hermès H1950／超薄型ムーブメント）、パワーリザーブ約48時間。ケース径45ミリ、厚さ10.45ミリ、ホワイトゴールドケース。ヴェール・シプレまたはブルー・サフィールのエナメル文字盤。ウッドマルケトリによるカバー付き。3気圧防水。世界限定3本。価格：3293万4000円（予定価格・2027年発売予定）。ピアジェがジュエリーウォッチの歴史を現代に揺り戻す　“腕に着けない時計”の系譜を語るとき、ピアジェは特別な存在。1960〜70年代には、カフウォッチやソートノワール（ロングネックレス）で、時計をジュエリーへと開放し、ウォッチメイキングに新しい価値観を持ち込みました。ジュエラーとしてのジュエリー作りとマニュファクチュールとしての時計作り、いずれにも等しく力を注いできたブランドです。　ブランドのDNAは、2026年の新作 「スウィンギング ペブル」にも息づいています。タイガーズアイ、ヴァーダイト、ピーターサイトといった、オーナメンタルストーンを丸ごと削り出して作られたペンダントウォッチ。21.4mmと小石のようなケースは、石の塊を繊細にくり抜き、自社製クォーツムーブメント355Pを収めた後、再び精密に閉じられる独特な製造工程を経ています。　この“石を彫る”制作方法そのものが、70年代のピアジェの創造精神を現代的に再解釈したものと言えるでしょう。揺れるたびに表情を変えるゴールドチェーンも、同社が誇るチェーンメイキングの伝統を反映したもの。時間を見る行為と、身につける所作のどちらも成立する、ピアジェらしい二面性があります。　ペンダントウォッチは、時計よりも“動きのためのオブジェ”に近い存在です。揺れ、光を拾い、色を見せる。かつては、パーティーで時間を気にするのはエレガントではないとされたものです。装身具としての魅力を持ちながら、必要なときに小さな文字盤の中で時間を知ることができる。これこそが、ピアジェが最も得意とする領域です。　“装飾のための時計”としても“時間のためのジュエリー”としても成立するこのソートワールは、2026年のジュネーブで見た中でも、最も象徴的な非・腕時計でした。（左から）“G0A51409”18Kホワイトゴールド×ピーターサイト（ケース径21.4ミリ）。
自社製クォーツムーブメント 355P。チェーンの長さ 80センチ。価格1513万6000円。“G0A51410”18Kイエローゴールド×タイガーズアイ（ケース径21.4ミリ）。自社製クォーツムーブメント 355P。チェーンの長さ 80センチ。価格：1214万4000円。“G0A51408”18Kピンクゴールド×ヴァーダイト（ケース径21.4ミリ）。自社製クォーツムーブメント 355P。チェーンの長さ 80センチ。価格：1214万4000円。いずれも発売時期は未定。ジャガー・ルクルトはマーク・ニューソンと共演　時間を“空間”と“移動”に解き放つ時計。身に着けるスタイルから自由になった時計の世界を、さらに大きく広げたのがジャガー・ルクルトです。今年は、デザイナーのマーク・ニューソン（Marc Newson）が手掛けた置時計「アトモス」2作と、携行時計「メモボックス・トラベルクロック」を発表しました。これらは、時計を「部屋に置く」「旅に連れていく」といった文脈に分岐させた点で、2026年の潮流を象徴しています。“空気で動く時計”「アトモス」がインテリアの主役になる　「アトモス」は、温度と気圧のわずかな変化で駆動する機械式置時計です。手でゼンマイを巻き上げたり、電池で電気を供給したりすることは不要。この独創的な駆動方式は、ジャガー・ルクルトが発明して、1928年のプロトタイプで発表した技術です。　ジャガー・ルクルトは、自社のためだけではなく、名だたる腕時計ブランドにムーブメントを供給してきた歴史を持っています。だからこそ、“マニュファクチュールの中のマニュファクチュール”の異名を持つのです。ゆえに、他が追随しない技術の置時計も作り続けているのでしょう。スイス本国でジャガー・ルクルトの開発部門責任者を務める浜口尚大氏に、「なぜ、他ブランドはアトモスの駆動方式で時計を作らないのか？」を問うたところ、「極めて難しい技術だからじゃないですか」との回答でした。　今年の主役となったのは、いくつかの「アトモス」をこれまでも手掛けてきたマーク・ニューソンがデザインした二つのモデルです。まず「Atmos Designer 568」は、透明な立方体のバカラクリスタルのケースに機構を閉じ込めた、彫刻のようなモデル。時を刻む“動きそのもの”を見せるためのデザインです。そして、「Atmos Hybris Artistica Tellurium」は、地球・月・太陽の運行を可視化する複雑機構を備え、部屋に小さな宇宙を配置するような作品。工芸性・科学性・装飾性の3つが、高度に融合しています。　ジャガー・ルクルトは、ウォッチズ・アンド・ワンダーズ ジュネーブに続くミラノサローネの期間中に「アトモス」を中心とした展示企画
「THE PERPETUAL TIMEKEEPER」 を開催しました。会場にはニューソン本人も登場し、デザインと機構が一体となるアトモスの世界観を語っていました。“時間の静けさ”をもたらす置時計の存在感は格別です。温度・気圧差で駆動する機械式置時計（アトモス機構）。マーク・ニューソンによるデザイン。透明ケース（バカラクリスタル）に機構を収めた立方体構造。金属フレーム＋アトモス専用キャリバー。巻き上げ不要の環境駆動式。752万4000円温度・気圧差で駆動するアトモス機構。地球・月・太陽の位置関係を可視化するテリュリウム（天文表示）搭載。マーク・ニューソンによるデザイン。複雑天文モデルとしての置時計仕様。3台限定。価格要問合せ「メモボックス・トラベルクロック」旅先でスタイリッシュに目覚めるために　同時に発表された「Memovox Travel Clock」は、より実用的な「携行の時計」です。折りたたみ式ケースで持ち歩きやすく、ホテルのサイドテーブルに置くだけで、そこに小さな“整った時間”が生まれます。手巻き（アラーム機構付きトラベルクロック仕様）。折りたたみ式ケースによる携行設計。アラーム表示、時・分表示。マーク・ニューソンによる新デザイン。出張や旅行用の卓上時計として開発。567万6000円　スマートフォンのアラームとは異なり、機械式アラームが鳴る瞬間の確かな手触りが、旅先の朝に独特の気配を与えてくれます。「アトモス」が“家に置く時間”のための時計だとすれば、「メモボックス」は“旅の時間”のための時計です。　ニューソンによるデザインの力も相まって、ジャガー・ルクルトは「時計が存在する場所を広げていく」可能性を示しているように感じました。ヤマモトの見立て会場写真©2026 Watches and Wonders Geneva Foundation※腕時計は未入荷や売り切れの場合もあります。また、為替レートなどの影響で価格が改訂されることがあります。

JAEGER-LECOULTRE

腕に着けなくとも、美しい時計──「ウォッチズ＆ワンダーズ」取材記 vol.4

CEOに問う、「新しい世代と腕時計」　ウォッチズ・アンド・ワンダーズ　ジュネーブ財団CEOマチュー・ユメール（Matthieu Humair）氏は、柔らかい微笑でこちらを迎えてくれました。「ようこそジュネーブへ。いつも取材してくださってありがとうございます」　巨大見本市のトップという権威より、時計文化の“語り部”という印象。インタビューの冒頭で、私は核心の問いを投げました。── 「腕時計は、若者にとってどんな存在になるのでしょうか」。ユメール氏は、迷いなく答え始めました。「WWGの重要課題は若い世代との接点づくり。腕時計の未来はそこから始まります」　静かではありますが、力強い口調で語られた展示会の意義。「デジタル化が進むほど、フィジカルの価値は高まります。画面越しではなく、触れる・聞く・話す・体験する。それこそが、腕時計の魅力です」「私たちは非営利財団としてブランドのために存在しています。多様性を尊重しながら出展コストを抑え、誰もが参加しやすいプラットフォームをつくらなければいけません」　この言葉の背景には、高騰した出展費で崩壊した「バーゼルワールド」の記憶が透けて見えます。だからこそ、ウォッチズ・アンド・ワンダーズ ジュネーブは門戸の広さを徹底して、今の隆盛に至っているのです。　“誰でも参加しやすい”という発言は、ブランドだけではなく、来場者にも向けられています。従来はバイヤー、ジャーナリスト、一部の上位顧客だけに門戸が開かれていたのですが、現在はそうではありません。今年の会場では、25歳以下の来場者向け無料プログラム、学生のためのウォッチメイキング体験、市内では子ども向け教育プロジェクトまで実施されていました。「時計の世界を“発見”してほしい。それが未来の時計文化を育てる第一歩です」　若い来場者がブースを回り、真剣に腕時計を見つめていました。ユメール氏の言葉が現実の風景として広がっていたのです。　「腕時計は、父から息子へ、母から娘へと受け継がれる文化です。私たちには、それを未来に渡していく責任があるのです」　ラグジュアリーの未来を語るのではなく、文化の継承”宣言”でした。そして、その宣言は、会場で見た新作の傾向と驚くほど重なっていたのです。2026年に浮かび上がったキーワード「ヴィンテージをどう再構築するか」　会場へ戻って取材を再開すると、ユメール氏の言葉がそのままかたちになったような展示が多く見られました。多くのブランドが目指していたのは、派手な複雑機構や最新素材の競争ではなく、過去のデザインを現代の感覚で再構築すること。　古着、ワーク、ミリタリー。若い世代のスタイルと、時計ブランドの歴史的意匠が、自然に結びついていました。その象徴ともいえる4本を紹介していきます。チューダー「モナーク」：70年代エレガンスを現代的にアレンジ　細密に面取りしたケースとブレスレットが特徴で、70年代風の雰囲気を漂わせつつ、腕にのせた瞬間に現代的に見える絶妙なバランス。COSC＋METAS認定ムーブメントの精度と、65時間パワーリザーブの実用性。そして、若い世代でも手が届く価格。　「あえて言えば、ウィークポイントが見つかりません」──取材に対応した日本のマーケティング担当者の言葉にも納得がいきます。　古着のスラックスにも、レザージャケットにも、シルバーアクセサリーの手元にも無理なく馴染みそうです。まさに“今のドレススポーツの理想形”です。自動巻き（Cal.MT5662-2U／COSC＋METAS認定）、スモールセコンド、パワーリザーブ約65時間、ケース径39ミリ、SSケース、100メートル防水。81万6200円（5月より順次発売）オリス「スター エディション（1966）」：ミッドセンチュリーの素朴さを現代の質感で　1966年に初代モデルが発売された時の広告を見ると、今回のモデルが忠実に復刻されていることがわかります。　メンズ腕時計の定番であった35ミリ径の文字盤、プレキシ風防の柔らかい表情、少しアイボリーがかった夜光塗料で光るインデックス。1960年代の素朴さを残しながら、現代の精度で美しく再解釈しています。　ツイードのジャケットを羽織るスタイルとの相性は抜群です。自動巻き、パワーリザーブ約41時間、ケース径35mm、SSケース、50メートル防水。36万3000円（5月発売）レイモンド ウェイル「ミレジム スモールセコンド 」：1930年代の正統派を誠実に再現　“ヴィンテージ風”ではなく、本気で1930年代のクラシックをそのまま現代に持ってきたような誠実な一本。40ミリを下回る使いやすいケースサイズ、整然としたセクターダイヤル、SW261系のCal.RW4251らしい端正な文字盤デザイン。　バブアーのブルゾンにも、レザーシューズにも、古着コーデにも。若い世代の“程よくクラシック”というニーズを満たしてくれる腕時計です。自動巻き（Cal.RW4251／SW261系）、パワーリザーブ約41時間、ケース径39.5ミリ、SSケース、50メートル防水。37万4000円。パネライ「ルミノール」：ツールウォッチの力強さと洗練のバランス　1960年代ツールウォッチの荒削りな魅力を残しながら、ケースラインを直線的でミニマルに再構成した最新のルミノール。192時間というロングパワーリザーブのムーブメントを搭載しているから、一週間以上も止まることなく着用できます。　ミリタリージャケットやカーゴパンツと合わせると、“武骨なのに上品”なスタイルに。若い世代が求める絶妙なニュアンスを感じさせます。手巻き（Cal.P.5000）、パワーリザーブ約192時間、ケース径44ミリ、ブルニートスティール、300メートル防水。168万3000円（6月発売予定）ヤマモトの見立て会場写真©2026 Watches and Wonders Geneva Foundation※腕時計は未入荷や売り切れの場合もあります。また、為替レートなどの影響で価格が改訂されることがあります。

腕時計は若い世代に響いているのか？ 現地で掴んだ新潮流──「ウォッチズ＆ワンダーズ」取材記 vol.3

本格的な防水機能は、100年前にロレックスがつくった　会場でもっとも多くの来場者を集めていたブランドがロレックスです。ブースの中央には、巨大なオイスターケースのインスタレーション。壁面には、歴代のアイコニックなアーカイヴ。今年の中心テーマが何かということが、ブースに足を踏み入れた瞬間に分かります。　1926年に生まれた「オイスター」は、世界初の本格防水腕時計です。ねじ込み式リューズと密閉ケースにより、腕時計は“慎重に扱う装飾品”から“日常に寄り添う道具”へと変わりました。　ロレックスが拓いたこの技術は、腕時計が「生活の中で時間を使う」文化へと進化する原点となったのです。　その100周年を記念して発表された新作は、単なる復刻ではありません。　クラシックなラウンドケース、端正なバーインデックス、無駄のない3針レイアウト。基本的なデザインはオイスター
パーペチュアルそのものですが、ケースのエッジがこれまで以上にシャープになり、ブレスレットとの一体感も滑らかになりました。文字盤には100周年を記念した特別なモチーフが控えめにあしらわれ、裏蓋から覗くローターにもアニバーサリーイヤーが刻まれています。　派手さはありません。むしろ驚くほど静かなアップデートです。これこそがロレックスらしさと言えるでしょう。大きく変えるのではなく、誰もが知っている完成形を、誰にも気づかれないほどの微細な進化を積み重ねる。その姿勢が、このブランドの強さなのです。　日本からジュネーブを訪れているリテイラーのバイヤーは、「発表前からお客様の問い合わせが多かった」と話します。そうした期待感は、日本に限ったことではありません。欧米でもアジアでも、ロレックスほど認知度の高い腕時計ブランドは他にありません。　いつの時代でも、世界中のどこでも、価値が認められている。これこそが、ロレックスが最強のブランドである証明と言っていいでしょう。自動巻き（Cal.3230）、2万8800振動／時、パワーリザーブ約70時間、ケース径41ミリ、SS×18KYG。100メートル防水。142万8900円（予定価格・今春発売予定）。パテック フィリップが生んだラグジュアリースポーツ腕時計の傑作　腕時計の最高峰とも言われるパテック フィリップの新作取材は、毎年いくぶんかの緊張を伴います。そして、今年はまた違う意味で、取材するプレス陣に静かな熱気がありました。　その理由は、明快。事前に伝わっていた「ノーチラス」誕生50周年の発表です。　1976年、デザイナーのジェラルド・ジェンタが手掛けた「ノーチラス」は、ドレスウォッチが中心だった高級時計の世界に、“ラグジュアリースポーツ”という新しい価値観をもたらしました。舷窓から着想を得た八角形のベゼル、一体型ブレスレット、薄型ケース。そのデザインは半世紀を経ても古びることなく、むしろ普遍性を増しています。　パテック フィリップ社長ティエリー・スターン氏も、「20歳のとき、最初のパテック フィリップとしてノーチラスを選んだ」と語っています。まさに、世代を超えて価値観を受け継いでいく腕時計なのです。　今回の50周年モデルのデザインも、従来からの「ノーチラス」を踏襲しています。ケースのフォルム、文字盤の横ストライプ、スポーティさと滑らかさが両立したブレスレット。　しかし、実機を手にした瞬間、違いがはっきりと分かります。ケースのポリッシュはさらに滑らかに、エッジは一段と凛とし、文字盤の光の反射は深みを増しました。ブレスレットの仕上げも細部まで磨き込まれ、全体の完成度が一段上の次元に達しています。　“何も変えていないようで、すべてが進化している”。パテック フィリップが周年モデルで示したのは、新しさではなく完成度でした。　数年前、ジュネーブ市内にあるパテック フィリップのミュージアムを訪れたことがあります。約2500点ものアーカイヴが展示されているのを見て、「腕時計の歴史は、パテック フィリップが作ってきたといっても過言ではない」と感じたのを思い出します。　50周年を記念して作られた今年のノーチラスは、次の50年の基準となるでしょう。自動巻き（Cal.240）、2万1600振動／時、パワーリザーブ約48時間、ケース径41ミリ（10-4時位置）、18KWG。30メートル防水。1526万円。世界限定2000本。ヤマモトの見立て会場写真©2026 Watches and Wonders Geneva Foundation※腕時計は未入荷や売り切れの場合もあります。また、為替レートなどの影響で価格が改訂されることがあります。

二大巨頭ブランドの周年モデルが大きな話題に──ウォッチズ＆ワンダーズ取材記 vol.2

　そんな熱気のなか個人的にもっとも印象に残ったことを、まず申し上げましょう。「ジュエラーたちは、いまメンズウォッチに本気です！」　一般的に、腕時計専業ブランドはメンズの売上比率が高く、レディースの売り上げは苦戦しています。一方で、ジュエラーでもあるブランドはレディース腕時計の売上比率が高く、メンズの売り上げに課題を抱えています。そうした背景を考えると、多くのジュエラーが、これまで以上にメンズウォッチに力を入れてきたことは、当然の流れであると言ってもいいでしょう。14年ぶりに帰ってきたカルティエの「ロードスター」　今年もっとも大きな注目を集めたのは、「カルティエ（Cartier）」の「ロードスター」の復活でした。2002年に誕生し、近年はコレクションから姿を消していたロードスター。その独特なトノーケースと、自動車のスピードメーターを思わせるダイヤルデザインは、一部のコレクターの間では“カルティエの隠れた名作”として語られてきました。そして2026年、そのロードスターが帰ってきたのです。　現地で実機を見た第一印象は、「懐かしさ」ではなく、「今っぽさ」でした。ラージモデルは47.2×38.7ミリ、ミディアムモデルは42.5×34.9ミリ。防水性能は10気圧。数字だけ見れば決して小さい時計ではありません。ただ実際に腕に載せてみると、不思議なほど収まりがいいのです。理由はブレスレットにあります。新型「ロードスター」はブレスレットのリンク構造を一新して可動域が増えたことで、かつての“少しゴツいカルティエ”から、“かなり着けやすいカルティエ”へと進化していました。また、クイックスイッチシステムを採用したことで、ブレスレットからストラップベルトへの交換も簡単です。　実は、1904年に3代目ルイ・カルティエが飛行家サントス・デュモンのために作ったものが、世界初の男性用腕時計であると言われています。それを思い起こすと、カルティエは120年以上も前からメンズウォッチに本気だったのです。　「ロードスター」の復刻は、カルティエというブランドの再定義であると感じました。自動巻き（Cal.1899
MC）、パワーリザーブ約39時間、ケースサイズ42.5×34.9ミリ、SS。100メートル防水。154万4400円（予定価格・10月発売予定）。ブルガリが“薄さ”より“装着感”を選んだ日　今年、個人的にもっとも戦略的だと感じたのが「ブルガリ（BVLGARI）」です。　「オクト フィニッシモ」が、ついに37ミリ径になりました。“ついに”と書いたのには、理由があります。「オクト フィニッシモ」は、ブルガリの高い技術力によって、史上最薄の記録を何度も打ち立ててきました。イタリアのブランドらしい建築を思わせるケースデザインで、ラグジュアリースポーツウォッチに“美しさ”という概念を持ち込んだのです。　一方で、40ミリ径というサイズについては、「カッコいいけど大きい」という指摘も少なくありませんでした。そういった男性の声に、ブルガリは真正面から応えたのです。新しい37ミリ径「オクト フィニッシモ」の厚さは6.45ミリ。従来の40ミリ径モデルの厚さが5.15ミリだったのと比較すると、1.3ミリ厚くなっています。それでも、6.45ミリという厚さは、イタリア語で「極上」もしくは「極薄」を意味する「フィニッシモ」のモデル名に相応しいエレガントさをキープしています。　搭載したムーブメントは、新たに開発されたCal.BVF100。ここで重要なのは、“小さくした”ことではありません。わざわざ“新しいムーブメントを作って、小さくした”ことです。単なるバリエーション追加ではなく、ブランドの意思表示だと言っていいでしょう。　長く続いた“デカ厚”高級腕時計のブームは一段落して、ここ数年は、36～40ミリ程度のケース径を持つ腕時計が「ビジネスで使うことを考えるとリアル」だと言われています。“薄さ”という価値の頂点を追求してきたブルガリが、“小ぶりで薄い”新作を投じたとなると、腕時計のサイズはまた価値観が変わり始めているのです。自動巻き（Cal.BVF100）、パワーリザーブ約72時間、ケース径37ミリ、チタン。30メートル防水。価格262万9000円ヴァン クリーフ&アーペル “男性を魅せる物語”　今年、もっとも意外性を感じさせたのが「ヴァン クリーフ＆アーペル（Van Cleef & Arpels）」でした。これまではレディースのジュエリーウォッチやポエティック コンプリケーション（詩的な複雑時計）の印象が強かったこのメゾンが、“男性が欲しくなる複雑時計”を本気で作ってきたのです。　新作「ミッドナイト ジュール ニュイ ファーズ ドゥ リュンヌ ウォッチ」は、いまこの時の空にある月の形を表示します。こうしたムーンフェイズ機能は、すでに1929年、ヴァン クリーフ＆アーペルの歴史に登場していました。複雑機構でありながら、どこか静かで詩的な時計作りは、このころから始まっていたのです。　派手さで勝負するのではなく、知っている人だけが分かる美しさと存在感。近年の高級時計市場では、どうしてもスペック競争や希少性が話題になりがちですが、ヴァン
クリーフ＆アーペルは、“物語性”を商品価値に変えてきた先駆者であると感じます。自動巻き、パワーリザーブ約36時間、ケース径42ミリ、18Kホワイトゴールド。30メートル防水。価格2574万円（予定価格・6月発売予定）。ピアジェが思い出させた、“スポーツウォッチの品格”　「ピアジェ（PIAGET）」は、ジュエラーでありマニュファクチュールでもある実力者。「ピアジェ ポロ」という腕時計は、1979年に誕生したメンズウォッチです。「ポロ」という名前を持つとおり、ラグジュアリースポーツというジャンルの一翼を担ってきました。　新モデル「ピアジェ ポロ シグネチャー デイト」は、ゴドロン装飾を再解釈した美しいダイヤルを採用した、42ミリと36ミリの2サイズ展開。インターチェンジャブルで簡単に付け換えられるブルーのラバーストラップも付属しています。いずれのサイズも男性が着けられますが、36ミリをパートナーとのシェアウォッチとして使うのもおすすめです。　ジュネーブで数え切れないほどのスポーツウォッチを取材しましたが、その中でピアジェが見せたのは、“スペック”ではなく“品格”でした。大きさより、バランス。派手さより、奥行き。目立つより、長く付き合えること。そんな価値観が、今年のピアジェにはあります。自動巻き（Cal.1110P）、パワーリザーブ約50時間、ケース径42ミリ、SS。100メートル防水。244万2000円（4月発売予定）。※ケース径36ミリモデルはインデックスがダイヤモンド入り。500Ｐ1自社製の自動巻きムーブメントが搭載されて、261万8000円ヤマモトの見立て会場写真©2026 Watches and Wonders Geneva Foundation※腕時計は未入荷や売り切れの場合もあります。また、為替レートなどの影響で価格が改訂されることがあります。

Cartier

カルティエ「ロードスター」復活から見えたメンズウォッチの新潮流──ウォッチズ＆ワンダーズ取材記 vol.1

アイコンモチーフの一つである「翼」を再解釈 　新作ハイジュエリー「アンヴォル」に採用したのは、メゾンにとって欠かせないアイコンの一つ、自由と自己解放を象徴する翼のモチーフ。1870年代のアーカイヴ作品や2019年の「ル シエル ドゥ ショーメ」、2024年の「アネール ドゥ ショーメ」などから着想を得た。ミッドナイトブルーサファイアにグランフーエナメルという装飾技法を組み合わせ、空の広がりを思わせるデザインに仕上げている。ティアラやブローチ、リングなどで構成し、すべてさまざまな着用方法が可能なマルチウェアラブル仕様になっている。ティアラ／マスク　4通りの着用が可能なティアラは、12人の職人が約850時間を費やして完成。グランフーエナメルの翼とペアシェイプカットのサファイア、さらにブリリアントカットのパヴェダイヤモンドが輝くティアラとしてはもちろん、翼のパーツを外すことでミニマルなエグレットシェイプのティアラとして身につけることができる。　さらに、ダイヤモンドをあしらったステムで目元を覆う翼の部分を固定すれば、マスクとしてもアレンジ可能。翼はそれぞれブローチとしても着用できる。作品は、羽根細工で名高いアトリエ「ルマリエ」の協力による特別なケースに収められる。ネックレス　10.96カラットのマダガスカル産サファイアを配したネックレスは、650時間以上をかけて作られた。　ブルーのグラデーションが美しいグランフーエナメルとダイヤモンドの煌めきが印象的なデザインは、サファイアや翼モチーフを取り外すことで表情が変わり、ブローチとしても身につけることができる。ペンダントウォッチ　機能性と遊び心を兼ね備えたペンダントウォッチは、グランフーエナメルとダイヤモンドで形作られた翼が、ソダライト（深い青色の天然石）の文字盤を優雅に覆うデザインが特徴。サウスシーパール、ブルーエナメル、ダイヤモンドを組み合わせたロングネックレスにつけられ、胸元で繊細に揺れながら輝く。イヤリング　3.84カラットと3.55カラットの2つのオーバルカット マダガスカル産サファイアを中心に、ダイヤモンドと翼があしらわれたアシンメトリーのイヤリング。イヤーカフとしても着用することができる。リング　2種類のリングは、それぞれ複数の着用方法で楽しめるデザイン。6.28カラットと3.61カラットのマダガスカル産サファイアをそれぞれにセッティングし、取り外し可能なシェル（宝石を囲む装飾パーツ）に収めている。グランフーエナメルの翼が指を優雅に包み込むなど、遊び心に満ちた仕上がり。ブローチ　ユニセックスで着用できる2つのブローチは、アメリカ・NYのホイットニー美術館の創設を支援したことで知られるガートルード・ペイン・ホイットニーが所有していた翼のブローチを彷彿とさせるデザイン。　グランフーエナメルのグラデーションとダイヤモンドが織りなす翼は、チェーンの先端に下げればペンダントトップになりネックレスとしても使用できる。

【2026年新作】名門ジュエラーのハイジュエリーコレクションvol.7「ショーメ」編

ハイジュエリーの製法で作られたバッグコレクション 　メゾンが代々受け継いできたハイジュエリーの技法を使って製作したバッグコレクション「ブルガリ アイコンズ ミノディエール コレクション」を発表。レザーグッズとアクセサリーのクリエイティブ ディレクターであるメアリー・カトランズが、「セルペンティ」や「ブルガリ・ブルガリ」、「モネーテ」、「トゥボガス」、「ディーヴァ
ドリーム」という5つのシンボルを再構築。ジュエリーのようなミニバッグを通して、メゾンならではのクリエイティビティを表現した。モネーテ　本コレクションは、メゾンが持つアーカイヴのミニサイズのミノディエール（イブニングバッグ）に着想。オリジナルのフォルムを尊重しながら、SとMの2サイズを展開する。　「モネーテ」は古代ローマのコインをモチーフに、エナメルでふちどったクラシカルな佇まいが特徴。バッグのクロージャーにカボションカットの石をあしらうことで、ジュエリーのような華やかさをまとう。セルペンティ　「セルペンティ」といえば、ブルガリを象徴する蛇のモチーフのコレクション。アイコニックな蛇の頭をかたどったミニバッグは、エメラルドグリーンとゴールドの2色をラインナップ。　これまでも数多くのジュエリーやウォッチに用いられてきたセルペンティのヘッドそのものを、イブニングバッグに再解釈した。ディーヴァ ドリーム　扇形モチーフのエレガントな曲線が美しい「ディーヴァ ドリーム」は、カラカラ浴場のモザイク模様にインスピレーションを得たデザインに、宝石の象眼細工をあしらった。　本コレクションはすべてハイジュエリーと同じ製作手法を取り入れており、アメシスト、タイガーアイ、マザー・オブ・パールやマラカイトの象眼細工からパヴェセッティングまで、繊細な手作業で行われている。ブルガリ・ブルガリ　円筒形のバッグ「ブルガリ・ブルガリ」は、手作業で丁寧に組み込んだマザー・オブ・パールがまばゆい輝きを放つ華やかなピース。トゥボガス　「トゥボガス」は、希少なリザードレザーで作られた卵形のフォルムを包み込むように巻きついた蛇が目を引くデザイン。ブラックとホワイトのエッグに絡みつくゴールドスネークに注目。

BVLGARI

【2026年新作】名門ジュエラーのハイジュエリーコレクションvol.6「ブルガリ」編

ハイジュエリーコレクション「ブラスト」　イタリア・トリノで発祥し、フランス・パリのヴァンドーム広場に本店を置くレポシ。ハイジュエリーコレクションの「ブラスト」は、手作業によって彫刻したゴールドの糸が連なるデザインが特徴。2025年7月に発表した第1章では、ホワイトゴールド、ローズゴールド、ブラックゴールドを使った21ピースが登場。今季の第2章は、ブラストのシグネチャーデザインを再解釈したコレクションとなっている。ピンクゴールドとホワイトゴールドで描く対比　第2章は、オーバル、ペア、クッション、ラウンドなどさまざまなシェイプのストーンがあしらわれたリング、イヤリング、カフを2つのカラーパレットで構成。一つ目は、ピンクゴールドにマンダリンガーネット、ピーチトルマリン、イエロートパーズ、シトリンが彩る、温かみのあるオレンジのトーン。　二つ目は、パヴェダイヤモンドとホワイトゴールドによる幻想的なコントラストに、サファイア、タンザナイト、インディコライトトルマリンの鮮やかなストーンをアクセントに添えたブルーのトーン。メゾンのDNAに刻まれている巧みな色彩表現と、ジュエリーデザインにおける現代的なアプローチにオマージュを捧げている。

REPOSSI

【2026年新作】名門ジュエラーのハイジュエリーコレクションvol.5「レポシ」編

ハイジュエリーコレクション「アン エキリーブル」 調和や均衡を意味する「アン エキリーブル」の第3章として、ラインの純粋さやボリュームの力強さ、色彩のバランスをたたえるコレクションをパリ装飾芸術美術館で発表した。無駄を極力削ぎ落としながら、シンプルさと華やかさ、シンメトリーとアシンメトリーといった対極の要素を探求し、融合させるアプローチが特徴。カルティエのサヴォアフェールとクリエイティビティによって、絶妙なバランス感覚を体現している。ユーフォニア　エメラルドカットを施したルビーとダイヤモンドが、お互いを引き立て合うように連なることで、ストーン同士のハーモニーを表現した「ユーフォニア」。ネックレスは、スクエアカットとバゲットカット、ブリリアントカットのダイヤモンドによっていっそう輝きを増す、抽象的なデザイン。交互に並ぶストーンが力強いリズムを描き出している。背面には、2本のライン上をスライドさせることで長さを調整できるクラスプつき。ネックレスに呼応する幾何学模様のストーンが配されたリングもラインナップ。スプレンデア　34個のダイヤモンドがシンメトリーに調和するデザインの「スプレンデア」ネックレス。メタルパーツがほとんど見えないほど緻密な宝飾細工と石留めの技術は、カルティエのサヴォアフェールの賜物。ストーンを一つづつ精緻に配することで、寄せては返す波のようなリズムと躍動感を描いている。　ハイジュエリー部門のクリエイティブ・ディレクター、ジャクリーヌ・カラチは今回のコレクションについて「ラインを抑制しながらその存在感を際立たせることは、洗練を極めるシンプルさというパラドックスそのもの。物ごとを異なる視点から見つめる技術であり、見るもののバランスを的確に捉える技でもある」と説明する。「カルティエが生み出すハーモニーはメゾンの創造的アプローチの中核をなす、バランスの芸術」。パルセ　シンプルさと洗練を表現している「パルセ」のネックレス。明確なラインや優雅なドレープによって、合計16.59カラットのマダガスカル産ペアシェイプ サファイアの3つの青い雫へと視線が注がれる。3石のストーンは絶妙なバランスを保ちながら一列に並び、そのまわりをカイトカット、ロザンジュカット、ブリリアントカットなどさまざまにカットしたダイヤモンドがリズムを奏でる。オンドラ　20世紀初頭からメゾンが採用してきたカラーコンビネーションによって、カルティエの感性を映し出した「オンドラ」。グリーンの丸いクリソプレーズとピンクのスピネルを組み合わせ、ターコイズとダイヤモンドをさりげないアクセントとしてプラス。　ネックレスの正面と背面には、2つのタッセルがエレガントに揺れる。背面のタッセルは長さを調整することが可能。クラゲの流れるような動きにインスピレーションを得た、優美なしなやかさも魅力。

【2026年新作】名門ジュエラーのハイジュエリーコレクションvol.4「カルティエ」編

圧倒的な存在感を放つ31カラットのチョーカーとイヤリング　イギリス発の「グラフ」は、大粒かつ極上のダイヤモンドのみを扱うハイジュエラー。創業者であり会長のローレンス・グラフは“21世紀のキング オブ ダイヤモンド”と称される。最新ハイジュエリーは、その名に相応しい希少な31カラットものエメラルドカットのサファイアと、200カラットを超えるダイヤモンドをセットしたチョーカーとイヤリング。　静かに煌めく水面に、一滴の滴が落ちる瞬間にインスピレーションを得た本コレクション。エメラルドカット ダイヤモンドが幾何学的に連なり、その中央に31カラットの非加熱エメラルドカットサファイアをセッティングしている。さらに、ペアシェイプのダイヤモンドとサファイアを広がるようにあしらうことで、滴が落ちる瞬間の躍動感をまばゆい輝きで描いた。　セットのイヤリングでは、エメラルドカット&ペアシェイプ ダイヤモンドとペアシェイプ
サファイアが連なり、センターには5カラットのエメラルドカット サファイアが存在感を放つ。厳選された極上のダイヤモンドが力強く輝くピースは、熟練した職人が数百時間をかけて一つ一つ精緻に作り上げている。

【2026年新作】名門ジュエラーのハイジュエリーコレクションvol.3「グラフ」編

挑戦を続けた創業者フレデリック・ブシュロンに捧げる4つのストーリー  毎年1月と7月に異なるコンセプトのハイジュエリーコレクションを発表する「ブシュロン」。1月に発表する「ヒストリー オブ スタイル」コレクションは、メゾンが辿ってきた歴史やヘリテージ作品を着想源に、現代的な解釈を加えたクリエイションが特徴。今回、クリエイティブディレクターのクレール・ショワンヌは、メゾンの創業者であるフレデリック・ブシュロンをたたえるコレクションを発表。既存の概念にとらわれず独自のアプローチに挑んだ創業者の人物像を、4つの章を通して描き出している。1.	THE ADDRESS―アドレス　フレデリック・ブシュロンは、パリのヴァーンドーム広場にブティックを構えた最初のハイジュエラーとして知られている。19世紀後半、まだ静かな住宅地区にすぎなかったヴァンドーム広場がチュイルリー公園へと向かう動線上に位置していたことや、1日を通して太陽光が差し込む立地が、宝石の輝きを最大限に引き出す理想的な環境だと見抜いたのがフレデリックだ。　そこでクレール・ショワンヌは、ヴァンドーム広場を俯瞰した八角形の形を想起させるペンダントトップがあしらわれたアーカイブネックレスを再解釈することで、フレデリックの先見性と挑戦にオマージュを捧げた。　「アドレス」ネックレスは、10.01カラット（タイプⅡa）のエメラルドカット ダイヤモンドを中央にセットし、八角形のエメラルドモチーフが幾重にも重なるようにデザイン。構築的な八角形のレイヤリングによって、バゲットカット、ラウンドカット、エメラルドカットのダイヤモンドの美しい輝きと魅力が最大限引き出されるように配置している。ブラックラッカーで輪郭を引き締めることで、モノクロームのコントラストを際立たせた。さらに、242石のバゲットカット ダイヤモンドを、首元のカーブに沿うようにカスタムカット。細部まで職人たちの高度な技術が光る。2. THE SPARK―スパーク　フレデリックは1879年、世界初となるクラスプ（留め具）のないネックレスを発明。人の手を借りることなく、女性が自分で首にすべらすようにしてまとえるネックレスは当時、極めて斬新なデザインとして話題に。疑問符のようなフォルムから、このネックレスは「クエスチョンマーク」と名づけられた。1889年のパリ万国博覧会でグランプリを受賞し、「ブシュロン」を象徴するジュエリーの一つになった。　クレールはこのアーカイヴをもとに、数種類の異なるカットのダイヤモンドを8石連ねることで、革新的なピースをモダンにアップデート。胸元に輝くのは、バゲットカットのダイヤモンドで縁取られた5.01カラットのカイトカット ダイヤモンド（タイプⅡa）。身に着ける人の動きに沿う繊細な可動構造を取り入れるなど、重さとバランスを調整しながらさらに進化させている。3. THE SILHOUETTE―シルエット　織物商の家系に生まれたフレデリックは、高級なシルクやレースに囲まれて育ち、ファブリックの質感や流れるような動き、クチュールの感性を育んできた。ジュエラーとしてもこの独自の視点と感性を活かし、ジュエリーは装いの延長上にあるという考え方のもと、構造的なマルチウェア作品を発表。パーツを外してフォルムを自由にアレンジできることで、女性たちが用途や装いに応じていつでも身に着けられるようになった。　彼の独創的なスタイルと大胆な発想力に着想を得た「シルエット」は、ダイヤモンドとホワイトゴールドが身体の曲線に沿って形を変え、動きに寄り添うマルチウェア。チョーカーと組み合わせた2対のダイヤモンド ストランドが両肩を覆うスタイル、ショルダージュエリーなど、6通りの着用が可能に。4. THE UNTAMED―アンテイムド　フレデリックは自然を愛し、自然のありのままの姿をとらえようと試みてきた。最後の章では、彼のビジョンを体現する植物の一つであるアイビーにフォーカス。クレールは、「クエスチョンマーク」ネックレスの中でも代表的なアイビーのモチーフを再解釈し、ロングシルエットに昇華させた。　ラウンドカットのダイヤモンドをあしらったアイビーの蔓が身体の輪郭に沿ってのびのびと下りる姿は、アーカイブのスケッチを忠実に再現したもの。ロッククリスタルの実や一枚一枚丁寧に仕立てられた葉、それらが風にそよぐような揺れる構造など、まるで本物の植物のように写実的に描いた。アイビーの蔓は取り外しが可能。いくつかのパーツに分けて、ロング「クエスチョンマーク」ネックレス、「クエスチョンマーク」ネックレス、ショートネックレス、ロングブローチ、ロングヘッドジュエリー、ブローチ、ヘッドジュエリーとして、7通りの着用ができる。

【2026年新作】名門ジュエラーのハイジュエリーコレクションvol.2「ブシュロン」編

フェミニニティと“庭園の美”に着想した「ベル ディオール」　ファイン ジュエリー部門のクリエイティブ
ディレクターであるヴィクトワール・ドゥ・カステラーヌ（Victoire de Castellane）がデザインした今シーズンの新作「ベル
ディオール」は、フェミニニティと庭園の美、オートクチュールの魅力をたたえたコレクション。　ヴィクトワールがこれまで手掛けてきたアイコニックなブレイド（編み込み）を大胆に再解釈。フリンジがエレガントに揺れ動く57点のピースで構成した。注目は、ムッシュ・ディオールが注いだ占星術への情熱にオマージュを捧げた「Soleil Céleste（天空の太陽）」パリュールだ。ビブネックレスやリング、イヤリング、そしてチョーカーとしても楽しめるブレスレットは、イエローダイヤモンドの星や、ターコイズを重ねたブラックオパールの月をあしらい、フリンジ状に連ねたデザイン。ブローチは、ヘアアクセサリーとしてもまとうことができる。光り輝く星や繊細な花々が揺れる幻想的な世界　フランス語で「色とりどりの庭園」を意味する「Jardins Multicolores」は、さまざまな花々が可憐に咲き誇るネックレスやイヤリングを、ブライトグリーンとパウダーピンクという2つのカラーシェードで表現。高い基準で選び抜かれた最上級の宝石と、アトリエのサヴォワールフェール、卓越した職人技によって詩情的に描かれている。　この二つのカラーシェードは「Dearest Dior」へ継続。タンザナイトを組み合わせることで深みを増し、ミステリアスに輝く。そしてコレクションの最後を飾るのは、6.50カラットのピンク スピネルがあしらわれたリング。センターストーンを囲むように花々をあしらったデザインは、まるで一輪の花のよう。メゾンのエスプリを体現するマスターピースに、ヴィクトワールの色彩感覚が詰まっている。

DIOR

【2026年新作】名門ジュエラーのハイジュエリーコレクションvol.1「ディオール」編

40ミリ？ 35ミリ？ ケース径の変化　2025年のウォッチズ＆ワンダーズで発表された新作を見ると、腕時計のケース径はさらに小振りになってきました。もっとも象徴的なのは、「IWC」が35ミリ径の「インヂュニア・オートマティック 35」を発表したこと。IWC「インヂュニア・オートマティック 35」　自動巻き（Cal.47110）、パワーリザーブ42時間、ケース径36ミリ、ステンレススティール。155万4300円　じつは、IWCは一昨年「インヂュニア・オートマティック 40」を発表して、その年の最大の話題となりました。「パテック フィリップ（PATEK PHILIPPE）」の「ノーチラス」や「オーデマ ピゲ（Audemars Piguet）」の「ロイヤルオーク」でラグジュアリースポーツのジャンルを生み出した天才デザイナー、ジェラルド・ジェンタ（Gérald Genta）がIWCのために1970年代に手掛けた「インヂュニアSL」を復活させたデザインが、2023年に大きな注目を集めた理由。そこから2年を経て、ケース径35ミリと、5ミリ小型化された「インヂュニア・オートマティック 35」が登場したわけです。　「ロレックス（ROLEX）」からは、人気モデル「オイスター パーペチュアル」に34ミリや31ミリの新作が登場。さすがに31ミリは女性のユーザーに向けたものでしょうが、34ミリの新作は「男性にも売れそう」というのが多くの時計ジャーナリストの意見です。ロレックス「オイスター パーペチュアル 36」　自動巻き（Cal.3230）、パワーリザーブ約70時間、ケース径36ミリ、ステンレススティール。93万2800円（予価・今春発売予定）　さらには、飛行機の計器を模したデザインで一世を風靡した「デカ厚」時計の代表格「ベル＆ロス（Bell ＆ Ross）」が36ミリの「BR-05」を発表してきたことで、小型化の流れに確信を持ちました。「アラウンド40」から、34ミリ、35ミリ、36ミリといった「アラウンド35」時代に突入です。ベル＆ロス「BR-05」　自動巻き（Cal.329）、パワーリザーブ54時間、ケース径36ミリ、ステンレススティール。64万9000円日本市場の売れ筋は？　多くの日本人は腕が細いので、腕時計の小型化はウェルカムでしょう。ジュネーブの取材現場でロレックスの担当者に尋ねると、「すでに現在、売れ筋の中心は36ミリです」という回答。いっぽうで、日本以外の国では小型化の評判はどうなのでしょう。いくつかのブランドで尋ねたところ、「ヨーロッパ市場ではおおむね好評。ただ、身体が大きいお客様が多いアメリカでは苦戦するかもしれません」とのことでした。　かなり古いヴィンテージ時計を見ると、男性でも33ミリ、34ミリといった腕時計が主流であったのがわかります。私が40年以上前に新品として購入して現在も使っている「ハミルトン（HAMILTON）」の腕時計「カーキ フィールド」も、ケース径は34ミリです。　最近では、男性と女性が二人で一つの腕時計を使うシェアウォッチの考え方も一般的になってきました。そのあたりも、小型化が進む理由かもしれません。腕時計のサイズ、これからは「アラウンド40」ではなく「アラウンド35」と覚えておいてください。ヤマモトの見立てチューダー「ブラックベイ 68」　自動巻き（Cal.MT5601-U）、パワーリザーブ約70時間、ケース径43mm、ステンレススティール。66万3300円会場写真©2025 Watches and Wonders Geneva Foundation※腕時計は未入荷や売り切れの場合もあります。また、為替レートなどの影響で価格が改訂されることがあります。「ウォッチズ＆ワンダーズ ジュネーブ 2025」取材記

ケース径は「アラウンド35」に

いまや"デカ厚"は古い？ さらに小型化すすむ　世界最大の腕時計展示会「ウォッチズ＆ワンダーズ」取材記 vol.3

カルティエの"鉄仮面"　カルティエの強みは、「タンク」「サントス」「ベニュアール」といった歴史に残る名品といえる腕時計のアーカイヴをいくつも持っていることです。今年の新作「タンク ア ギシェ」は、小窓で時刻と分を読み取る長方形の顔つきが特徴。表示の数字が瞬時に切り替わるジャンピングアワー機構を持つこの腕時計は、1928年に作られた稀少な腕時計がオリジナルで、その後、何度か限定的に復活したときにも話題になったモデルです。オリジナルの登場から100年近い時を経て、今年のウォッチズ＆ワンダーズの新作として登場。ジュネーブの発表会では、同席した時計ジャーナリストから「おぉ、鉄仮面が復活！」と声が上がりました。カルティエ「カルティエ プリヴェ タンク ア ギシェ」手巻き(9755MC)、パワーリザーブ約42時間、ケース37.6×24.8ミリ、18Kピンクゴールド。759万円（9月発売予定）©Cartier詩的なヴァン クリーフ＆アーペル　ヴァン クリーフ＆アーペルはストーリーを感じさせる腕時計が得意で、そうしたモデルをポエティック コンプリケーション（詩的な複雑時計）と呼ばれるコレクションから発表してきました。今年もまた、パリのセーヌ川にかかる橋の上の男女がキッスを交わす「レディ アーペル ポン デ ザムルー オーブ ウォッチ」を発表。正午と真夜中にそれぞれ3分間だけ二人が寄り添い離れていく動きには、レトログラードという腕時計の機構が用いられています。ヴァン クリーフ＆アーペル「レディ アーペル ポン デ ザムルー オーブ ウォッチ」　自動巻き（Valfleurier Q020）、パワーリザーブ約36時間、ケース径38ミリ、18Ｋローズゴールド、ダイヤモンド、ピンクサファイア。6666万円ピアジェとアンディ・ウォーホルの関係　同じくパリのジュエラーであるピアジェからは、生前にこのブランドの腕時計を何本も所有したアーティストの名を冠した「ピアジェ アンディ・ウォーホル」が登場。取材したブースのデザインにも、1970年代～80年代ファッションへの目配りが感じられました。ピアジェ「ピアジェ アンディ・ウォーホル」自動巻き（Cal.501P１）、パワーリザーブ約40時間、ケース径45ミリ、18Kホワイトゴールド。849万2000円アートなシャネル　さらにはシャネルやエルメスといったファッションの人気ブランドも、ウォッチズ＆ワンダーズに新作時計を発表するブースを出展しています。　シャネルは、ブランドのアイコンであるマドモアゼル・シャネルをモチーフにした腕時計「ボーイフレンド ココ アート」を発表。グランフーエナメルとデカールで描いたポップアート調のイラストとピンクサファイアがセッティングされたベゼルで、ポップさと高級感が共存しています。シャネル「ボーイフレンド ココ アート」手巻き、パワーリザーブ42時間、ケース37×28.6ミリ、ステンレススティール（ブラックコーティング）、38バゲットカット ピンクサファイア。世界20本限定。2013万円 ⒸCHANELエルメス「自分の人生を旅して」　エルメスは、ときに哲学的な腕時計を出してくる油断ならないブランドです。今年の新作「アルソー タンシュスポンデュ」は、ボタンを押すと時間と日付が隠れる仕掛け。「時間は前に進むだけではない。ときには自分の意志で時を止めて、自分の人生を旅して欲しい！」と、時計担当者から説明がありました。じつにフランス人らしいメッセージです。　エルメス「アルソー タンシュスポンデュ」自動巻き(H1837)、パワーリザーブ約45時間、ケース径42ミリ、18Ｋホワイトゴールド。663万800円　©Joel Von Allmen　「腕時計は男性に許された唯一のアクセサリー」。かつてファッション誌では、そんな原稿をよく見かけました。その言い方は、いまの時代にまったくフィットしません。男性にとっても女性にとっても、「腕時計はスタイルを完成させる主役」となったのです。ヤマモトの見立て 会場写真©2025 Watches and Wonders Geneva Foundation※腕時計は未入荷や売り切れの場合もあります。また、為替レートなどの影響で価格が改訂されることがあります。「ウォッチズ＆ワンダーズ ジュネーブ 2025」取材記

ジュエラーやファッションブランドの腕時計

カルティエ、シャネル、エルメス...独自の世界観を持つ実力派！　世界最大の腕時計展示会「ウォッチズ＆ワンダーズ」取材記 vol.2

　会期前半は、時計小売業者のバイヤーやジャーナリストの来場者がほとんど。それが、会期終盤4月5日土曜日から7日月曜日までの3日間はパブリックデーに設定してあり、一般の来場者も訪れます。入場チケットは70スイスフラン（約1万2000円）と、じつに東京ディズニーランドのワンデーパス以上という高額です。いっぽうで、12歳～25歳を対象としたヤングチケットを40フラン（約7000円）とし、さらにはSNSを活用した積極的な発信をするなど、展示会事務局の「次世代の顧客となる若年層の時計離れを食い止めたい」という強い思いが伝わってきます。そうした努力が功を奏して、今年度の一般公開チケットの販売数は2万3000枚と、2024年と比較して21％増と大きく伸ばしました。 今年最大のニュース!　全く新しい「ロレックス」　　展示会場の中央に大きなブースを構える、「欲しくても買えない」ほどの人気が続いている「ロレックス（ROLEX）」。今年のウォッチズ＆ワンダーズでは、まったく新しいコレクションとして「オイスター パーペチュアル ランドドゥエラー」が登場しました。ケースとブレスレットが滑らかに一体化した、エレガントなフォルムが印象的です。1960年後半の通称「オイスター クォーツ」や70年代の「デイトジャスト」や「デイデイト クォーツ」に似たフォルムのモデルがあり、ヴィンテージ時計でも人気のあるそのデザインを現代的に解釈しています。文字盤には六角形のハニカム模様がレーザー切削されていて、一見して新鮮さを感じさせます。そして、裏蓋が自動巻きムーブメントの見えるシースルーバックになっているのも、初めて機械式時計を購入する人に喜ばれそう。　肝心のムーブメントは、新開発のキャリバー7135。3万6000振動のハイビートで、平均日差－2～＋2秒以内の高精度を実現しています。時計を動かす心臓であるヒゲゼンマイや、ゼンマイの動きを歯車に伝える脱進機など、大切な部分にシリコン製のパーツを使い、ハイビートに耐える堅牢性と、機械式時計の天敵である磁気に強い耐磁性を獲得。ロレックスは腕時計そのものの進化を担わんとする素晴らしい姿勢を持つブランドですが、今回のムーブメントだけでも、16件の特許を新たに出願中です。　　 ロレックス「ランドドゥエラー 40」自動巻き（Cal.7135）、３万6000振動／時、パワーリザーブ約66時間、ケース径40ミリ、SS×18金ホワイトゴールドベゼル。225万5000円（予価・今春発売予定）。ちなみに、同素材でケース径36ミリの「ランドドゥエラー 36」は211万5300円（予価・今春発売予定）。　これまでにラインナップされていたGMT機能を持つ「スカイドゥエラー」、防水性能の高い「シードゥエラー」に続いて、いよいよ「ランドドゥエラー」の登場。これは、今年のウォッチズ＆ワンダーズ最大のニュースと言っていいでしょう。サイズは36ミリと40ミリ、素材はプラチナ、エバーローズゴールド、スティールとホワイトゴールドの組み合わせがあり。ステンレススティールとホワイトゴールドの場合、36ミリが211万5300円、40ミリが225万5000円（予価・今春発売予定）。さらに熾烈な争奪戦が、今から予想されます。ヤマモトの見立てショパール「L.U.Cクアトロ・マーク Ⅳ」　手巻き（L.U.C 98.09-L）、パワーリザーブ約216時間、ケース径39ミリ、プラチナケース×アリゲーターレザーストラップ（交換可能なグレーのカーフスキンストラップも付属）。722万7000円会場写真©2025 Watches and Wonders Geneva Foundation※腕時計は未入荷や売り切れの場合もあります。また、為替レートなどの影響で価格が改訂されることがあります。「ウォッチズ＆ワンダーズ ジュネーブ 2025」取材記