インサイド

　ショーの舞台は、パリ1区にある現代アート美術館「ブルス・ド・コメルス（Bourse de Commerce – Pinault Collection）」。安藤忠雄設計のロトンド空間では、現在、芸術家の中谷芙二子による没入型の霧のインスタレーション「CLOUD #07156」が展開されており、ショーではその中をモデルが歩いた。服が見えなくなるほどの霧は単なる舞台装置ではなく、視界を遮ることで「すべてを知り、見ようとする」情報過多な現代の欲求に対するアンチテーゼとして機能している。あえて見せないことで、語られないものが持つ奥深さや、未知なるものへの想像力が掻き立てられる。　「誰もあなたを誘惑しようとはしていない。彼らを魅力的に見せているのは、誘惑する必要がないという事実そのものだ」。ヴァカレロの言葉通り、全41ルックを貫くのは、やや広めに取られた肩と絞ったウエストで作る静謐なテーラリングだ。コレクション全体を通して、ヴァカレロは「抑制」を美徳とし、語られざる部分に意味を持たせた作家のマルグリット・デュラスなど、「割愛」を表現様式とした人物たちにオマージュを捧げている。　今季は具体的なアイテム群が、その美学を雄弁に物語っている。ウールキャンバスやウォッシュドシルクギャバジンを用いたジャケットとトラウザーは、洗練されたシルエットを描き出し、端正なテーラリングの進化を証明。そこにグレーのシルクサテンTシャツや、ワインレッド、オレンジといった色鮮やかなシルクカシミヤのニットを合わせることで、極上の肌触りと上質なリラックス感を演出した。さらに、アプリコットやミントグリーン、レモンイエローに彩られたウォッシュドナイロンパーカを差し込むことで、クラシックな装いにスポーティな軽快さが加わり、コントラストを生み出している。　カラーパレットは、アンスラサイトやグレージュ、チョコレートといった落ち着いたトーンを基調としつつ、随所に差し込まれた鮮やかな色彩が美しいリズムを生む。中でも際立っていたのは、実用的なアウターを非日常へと引き上げる「ゴールド」の存在だ。終盤に登場する金箔を用いた平織り生地のトレンチコートやジャケットは、これ見よがしな富の象徴ではなく、今季の「不在のラグジュアリー」を象徴する中心的なアクセントとして機能している。足元の透けるPVC素材のスクエアトゥシューズも、抑制された官能美を静かに主張していた。　ヴァカレロが歩んだこの10年は、メゾンのコードを現代に翻訳し続ける探求の旅であった。彼がたどり着いた「不在のラグジュアリー」は、サンローランが迎える次なる10年の、最も深く官能的なプロローグである。

SAINT LAURENT

Fashion

中谷芙二子の「霧」に包まれたサンローラン、27年夏メンズで体現する抑制美

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8体のブラックスーツで幕開け　ショーの序盤は、シングル／ダブルのブラックスーツが主役。8体のスーツはそれぞれ素材やディテールが異なり、肩はかっちりと主張しつつ全体のシルエットは滑らか。上下で素材の質感を変えるなど、モダンなテーラリングが際立った。タイトにまとめたヘアスタイルとスモーキーなアイメイクが強い女性像を印象付け、厳格さを宿しながらも肌を露出するVラインがセンシュアルに引き寄せる。今シーズンのサンローランウーマンを体現するスタイルを提示した。レースにシリコンコーティング　もうひとつの象徴的なスタイルは、シアーなレースのドレスやアンサンブル。シルクレースの表面にシリコンコーティングを施し、濡れたような光沢と独特のハリ感を実現した。レースの柄に沿って縫い合わせているため一見するとシームレスのようで、極薄素材でありながら立体的なフォルムを保つ。深いブラウンやイエロー、フレンチブルーといった色彩をまとい、透ける肌を美しく演出した。　終盤に登場した総レースのマキシドレスは、腰部分に仕込んだボーンのみでスカート部分の広がりを形作る極めてシンプルな構造。クラシカルで優雅なシルエットを作り出した。包み込むシアリングとシリコンコート　質感の強調はアウターにも及ぶ。ボリュームのあるシアリングを、身体を包み込むアウターに仕立て、レザーのベルトを締めることでドレスのような着方も提案。先シーズンに引き続きシルキーなナイロンを使用し、オーバーサイズのアウターがバルーンシルエットを描く。一方でシリコン素材のトレンチコートは、独特の艶と透け感によりフェティッシュなムードを漂わせる。ミュールサンダルにも、透けるPVC素材を用いた。「ル・スモーキング」のダークエレガンス　ショーのクロージングを務めるラストルックは、創設者イヴ・サンローランを象徴するスタイルのひとつである「ル・スモーキング」。現代的に解釈したタキシードスタイルが、ダークエレガンスをまとってショーを締め括った。彫刻のような鳩のジュエリー　アクセサリーで目を引いたのは、鳩のジュエリーだ。1970年代のアーカイヴに着想した大ぶりのデザインで、翼を広げて舞う姿をかたどっている。彫刻作品のような存在感がモダニズム様式の空間と響き合い、クラシカルな装いに静かな余韻を添えた。

ブラックスーツが体現する「サンローラン」のダークエレガンス　構造と構築の2026年冬

メンズコレクションとの呼応　6月下旬に行われたサンローランのメンズ2026年夏コレクションのショーは、パリ1区「ブルス・ドゥ・コメルス」のホールが会場となり、午後の眩い陽光が満たす中で開催された。軽やかなデイウェアが特徴で、ショーの中盤はシルクに代わり、ナイロン素材が主役となった。ナイロンで仕立てたイヴニングドレス　今回のウィメンズコレクションは、彫刻的なフォルムと軽やかさにおいてメンズコレクションとの呼応を見せた。メンズライクなレザージャケットとペンシルスカート、ボウブラウスといったシグネチャーがショーの序盤を飾り、そのあとに登場したすべてのルックに上質なナイロン素材が用いられたことが、今シーズンの最も顕著な特徴だ。　コレクションの中盤では、サンローランのアーカイヴからレインコートとデイドレスのシルエットを再構築。マットやシャイニーなど多様なテクスチャーを持つナイロン素材が滑らかに身体に沿い、流麗なラインを描き出した。　そしてショーの終盤を飾ったのは、全てナイロンで仕立てられたマキシ丈のイヴニングドレス15体。伝統的なシルクに代わるテクニカルな素材の導入は、現代におけるラグジュアリーの新たな解釈を提示した。大胆なボリュームのフリルやラッフルが装飾され、色彩は深みと透け感を同時にまとう。極薄の素材が風をはらむ軽やかさは、歩く姿を一層ドラマティックに演出した。 アンソニー・ヴァカレロのシネマティックな美学　クリエイティブ ディレクターのアンソニー・ヴァカレロ（Anthony Vaccarello）は、今シーズンのショーノートにおいて、美の形は多様であり、ファッションが視覚的かつ象徴的なメッセージ性を持つことを強調している。「サンローランにおいて、美学は言語である。それは表層を超えてこの世界を見る方法を表現し、芸術、社会、政治の垣根をも越える」とし、対照的な価値観が併存する世界を生き抜くサンローラン・ウーマンの姿を描写したという。　ヴァカレロのシネマティックなヴィジョンはファッションに留まらず、同氏が構想し、ファッションハウス初の本格的な映画製作部門として設立された「サンローラン・プロダクション」の活動にも具現化されている。　その美学の多面性と、新たなシルエットや素材への探求とが結実した今シーズン。来年迎えるヴァカレロ就任10周年に向け、サンローランの新境地を提示した。

2026年夏ウィメンズコレクション

シネマティックなショーとナイロンドレスが切り拓く「サンローラン」の新境地

光の中のインスタレーション　ブルス・ドゥ・コメルスは、サンローランの親会社ケリング創業者フランソワ・ピノー（François Pinault）設立の現代美術館で、安藤忠雄による改修設計でも知られる。過去のショーも同館で行われてきたが、会場に一歩足を踏み入れると、これまでとは異なる爽やかな空気に満たされていた。　ホール中央には円形の水盤が静かに張られ、その上で磁器の白いボウルがぶつかり合うたび、涼やかな音が響き渡る。仏アーティスト、セレスト・ブルシエ＝ムジュノによるインスタレーション「クリナメン」である。この意図せぬ偶発のゆらぎが、コレクションの軽快さと見事に共鳴した。シルクシャツとショーツで幕開け　モデルたちは水盤の周囲を、光の反射を浴びながらウォーキング。テーラードジャケットが定番だった近年のサンローランでは珍しい、シャツとショーツのファーストルックに目を奪われた。目の覚めるオレンジのハボタイシルクシャツは洗いをかけて柔らかく仕上げ、ゆったりとしたフォルム。これは、ショーノートの中に収められていた、1950年撮影のイヴ・サンローランがテニスをしている一枚の白黒写真と重なる。共地のタイを、さりげなくシャツの前立て内にインするディテールは、今シーズンならではの新鮮なエッセンスだ。シルクからナイロンへ　端正なセンシュアリティ　ジャケットは広い肩幅を保ちつつ、ウエストを引き締めた彫刻的シルエットが印象的。ポケットに手を滑り込ませることで現れる艶やかなドレープが、シルクサテンのテクスチャーを際立たせ、端正な中にも官能性を漂わせる。カラーパレットは、サンド、ソルト、ペールオークル、ドライモス、プールブルーと鮮やかで、自然や乾いた夏を想起させた。  　ショーの中盤はシルクに代わり、ナイロンが主役となった。極薄ナイロンキャンバスをボウブラウスに重ね、またナイロンタフタをシャツやセットアップに用いることで、風をはらんだ新鮮なボリュームとテクスチャーを生み出している。  　クリエイティブ・ディレクターのアンソニー・ヴァカレロ（Anthony Vaccarello）は、ロスト・ジェネレーション期に影響を与えたアーティストたちと、新たな創造の道を歩んだイヴ・サンローランにオマージュを捧げたという。コレクションノートには「欲望がスタイルだった時代、美が空虚から身を守る盾であった時代に着想を得た」と記され、そのピュアで繊細なセンシュアリティが、まばゆい光の中に鮮烈な残像を刻んだ。

2026年夏メンズコレクション

サンローランは夜から昼へ　メンズコレクションに宿る軽やかな官能性

　コレクションはパリ・メンズ・ファッション・ウィークではなく、パリ・オートクチュール・ウィーク中のオフスケジュールとして発表された。会場は、サンローランの親会社であるケリングの創業者フランソワ・ピノー（François Pinault）が設立した私設美術館「ブルス・ドゥ・コメルス（Bourse de Commerce）」。2024年秋冬コレクションでも同じ会場が使われたが、今回は年季を感じさせる寄木細工の床が敷かれ、中央には巨大なクリスタルのシャンデリアが鎮座し、暗い空間を煌々と照らしていた。このセットデザインは、1975年から2001年にイヴ・サンローランがオートクチュール・コレクションの発表に使用していたインターコンチネンタルホテルのボールルームを着想源としているそうだ。　ここ数シーズン、アンソニーが追求してきたダンディズムは、今回のコレクションでも継続している。端正で非の打ちどころのないテーラーリングは、低いゴージライン、控えめなパワーショルダー、ボクシーなシルエットを持つ。首元はネクタイでしっかりと締め上げられ、モデルはトラウザーズのポケットに両手を入れて歩く。そしてルックに力強さを加えているのは、レザーのニーハイブーツだ。完璧なスーツと合わせられるこの意外な組み合わせは、今回アンソニーが執着した二元性の象徴でもある。　テーラリングには、クレープジョーゼットやサテンなどウィメンズでよく見る流動性のある生地が使われた前回に比べ、よりマニッシュな素材が使用されている。レジメンタルタイ、ガンクラブチェックのオーバーコート、タータンチェックのジャケット、くすんだ色合いのニットウエアなど、英国やスコットランドのスタイルへの言及も見られた。　スーツの上に羽織るレザージャケットは、先シーズンのウィメンズコレクションと呼応する。レザーの使用はフェティッシュなムードを醸し出しているが、インスピレーションの一つとして挙げられていたニューヨークの写真家 ロバート・メイプルソープ（Robert Mapplethorpe）に関係しているのだろう。ショー後半に登場した非対称なフェザーは、それまでシンメトリーで構成されていたコレクションに、一筋の揺らぎを生み出した。　コレクションは色気に満ちていたが、それが肌の露出やフェミニンな素材使いによって達成されたのではないことが、今回の大きなポイントだろう。そしてその色気は、成熟ではなく、若さからくる色気だ。厳格で堂々としたマスキュリニティは、若さゆえの一種の危うさも帯びており、これもまた二元性の魅力となっている。バリエーションという点では単調なコレクションだったが、しつこいほどに要素を反復することで、より強いメッセージを発していた。今後のサンローランが進む道が、より一貫した形で提示された一夜だった。

collection

2025年ウィンターメンズコレクション

威風堂々たるサンローランが魅せる　テーラリングと二元性

サンローランと映画と音楽と　映画制作会社「サンローラン プロダクション」を設立するなど、映画への敬意を示してきたブランドが、山﨑をアンバサダーに抜擢したのも納得がいく。『今際の国のアリス』や『ゴールデンカムイ』で主演を務め、今後『陰陽師0』や『キングダム 大将軍の帰還』の公開が予定されているなど、いまや日本を代表する若手俳優のひとりだ。 　「どこを歩いていても、絵になる街ですね」と、パリの印象を語る山﨑。訪れるのは初めてで、「周りに高い建物がないからか、存在感がすごい」とエッフェル塔に感動し、日中はオルセー美術館、シャンゼリゼ通り、凱旋門などを巡ったという。　また、今年2月にオープンしたばかりの、書籍やアート、カルチャーにフォーカスしたショップ「サンローラン バビロン（SAINT LAURENT BABYLONE）」にも訪れた。そこではセルジュ・ゲンズブールにまつわる展示が開催されており、山﨑は彼の代表曲「ジュ・テーム・モワ・ノン・プリュ」のレコードを購入。「過去に出演したドラマの中で使用された曲で、運命を感じましたね」。大歓声を背に美術館の中へ　ショーの時間が近づき、向かった先はパリ1区にある「ブルス・ド・コメルス ピノー・コレクション」。現代アートコレクターのフランソワ・ピノーが蒐集したアート作品に出合える美術館であり、建築家の安藤忠雄がリノベーションを手がけたことでも知られる場所。サンローランは2023年ウィンターメンズコレクションを同会場で発表しており、約一年ぶりに戻ってきた形だ。 　会場前で車を降りると、沿道に集まった観客の大歓声に包まれた。「Kento!」と名を呼ぶ多くの声に手を振って応えながら、荘厳な構えの建物の中へ。ランウェイとなった円形のホールは、見上げると美しい天井画に目を奪われる。床には毛足の長いカーペットが敷き詰められ、周囲をぐるりと黒いソファーが囲む。  　奥にはカラユリ、アネモネ、ランといった花々がモニュメンタルなアーチを描き、1972年にホテル「インターコンチネンタル」で行われた「イヴ・サンローラン」のランウェイを彷彿とさせる。ショーが幕を開けるまでの間、山﨑はSEVENTEENのジョンハンと再会を喜び合うなど、世界各国から集ったセレブリティらと交流のひとときを過ごした。 ムッシュ イヴ・サンローランの面影　サンローラン2024年ウィンターメンズコレクションは、若き日のイヴ・サンローランを彷彿とさせるダブルブレストのスーツで始まった。前回のコレクションと地続きにあるといい、1980年代のパワーシルエットを連想させる構築的なジャケットやビッグタイは、クラシックでありながら全く古さを感じさせない。　1960年代のアーカイヴを再解釈したラバー素材のピーコートなどを挟みながら、シルエットは徐々にソフトになっていく。イヴ・サンローランの功績にオマージュを捧げつつも、クリエイティブ・ディレクターのアンソニー・ヴァカレロは、流れるようなフレアパンツ、サテンのトップス、シアーのシャツといった彼ならではのセンシュアリティを加えていく。 　ミニマルなカラーパレットは、淡いヌード、グリーン、スミレなど控えめに色付き始め、ジャケットのゴージラインは低くなり、生地の流動性は美しく増してくる。後半に登場するテーラリングは、クレープジョーゼットにサテンの裏地をつけたアンコンストラクテッド仕様で、ソフトなエレガンスに着地。計40のルックで現代のダンディズムを表現した。 「この美しい場所で、生のショーを見ることができて嬉しい。内装や音楽も、空間と合っていました。特に気になったのは、レザーのコートやグレーのスーツ。僕はヴィンテージも好きなのですが、過去のアーカイブへのリスペクトを込めながら、今の時代に沿うよう丁寧にデザインされているのが伝わりました。素敵なショーでした」サンローラン公式サイトPhoto: SAINT LAURENT, Koji Hirano (FASHIONSNAP)Text: Ko UeokaDirection & Edit & Movie：Chiemi Kominato (FASHIONSNAP)Realization: Mizuki Okuhata (FASHIONSNAP)

MEN'S WINTER 2024

山﨑賢人と夜のパリ　美しき「サンローラン」メンズコレクションの世界へ

彼女はミューズ　1967年、イヴ・サンローランはパリのナイトクラブでベティの姿を見つけ、“一目惚れ”をしたという。デザイナーとして彼女の姿に理想のフォルムを見出し、その超然とした精神性に強い繋がりを感じたのかもしれない。やがてソウルメイトとなった二人の絆は、ムッシュのクリエイションや当時のポートレイトからも見てとれる。彼女は奔放でセクシー　ベティのふるまいは、まるで天衣無縫な女神のよう。ヘルムト・ニュートンやアーヴィン・ペン、ジャンルー・シーフ、スティーブン・マイゼルといった世界的なフォトグラファーがこぞって撮影し、彼女の美しさを捉えようとした。ジュエリーとヒールだけを纏ったヌードフォトも、彼女らしい大胆なアティテュードだ。彼女は性を超えた存在　「私の体型は普通じゃない。背は高すぎるし、細すぎるし、ラインがシャープすぎる。女性が好きそうなものは好きじゃないの」——メンズスーツを好み、サングラスをベルトに挟んで街へ出かけたベティ。サファリジャケットや、タキシードを素肌に羽織る姿もアイコニック。フェミニンとマスキュリンのミックスは、昔も今も彼女の代名詞だ。彼女のスタイルは不変　「サンローラン」の現クリエイティブ・ディレクターであるアンソニー・ヴァカレロは「ベティはまさにサンローランそのもの」と語る。場内で上映されるムービーでは、二人が当時のスタイルを振り返るシーンも。圧倒的なカリスマ性を持つ彼女は、77歳となる今もクリエイターたちを魅了し、インスパイアし続けている。彼女はいつだってモダン　「サンローラン」の2018年フォールキャンペーンのモデルを務めるなど、現在もファッションアイコンとして注目されているベティ。デイヴィッド・シムズが撮影したモノクロのビジュアルは、タイムレスな彼女の魅力を捉えている。目元をサングラスで隠し、レザージャケットを着こなす彼女はロックスターさながらだ。彼女は永遠のアイコン　「私はアンソニー・ヴァカレロの佇まいがとても好き。彼はサンローランの空気感や、ミステリアスなムードをよく理解している。女性に対する捉え方もね」と語るベティ。最後の展示空間には、ヴァカレロがベティへのオマージュとして作成した「サンローラン」のルックが煌びやかに並ぶ。彼女のスタイルは永遠だ。　展覧会は寺田倉庫B&C HALL / E HALLにて12月11日まで開催。会場にはブックスストアやカフェ（フードはアランデュカスが提供）が併設されている。また、2002年にパリで開催された「サンローラン」の回顧ショーのランウェイを歩いた経験を持つ冨永愛による音声ガイドと共に展示が楽しめる。Photography: SASU TEI

MUZE

サンローランの永遠のミューズ、ベティ・カトルーと水原希子　共鳴し合う精神

砂漠のオアシスから巨大なリングが登場　インスピレーション源となったのは、戦後アメリカ文学を代表するポール・ボウルズ（Paul Bowles）の小説「シェルタリング・スカイ（極地の空）」。夢を取り戻すためサハラ砂漠へと旅立ったアメリカ人夫婦の姿を描いたストーリーで、1990年には映画化もされている。　ショー会場となった広大な砂漠では、円形のオアシスが神秘的に発光。スモークが立ち込める中、水の中から巨大なリングが徐々に立ち上がり、ドラマティックな風景を描き出した。このセットは、アーティストで舞台デザイナーのエス・デヴリン（Es Devlin）とのコラボレーションによるもの。カニエ・ウエスト（Kanye West）やビヨンセ（Beyoncé）など、数々の世界的スターの舞台美術を手掛けるデヴリンならではの、奇想天外なアイデアが活かされた。 ムッシュ サンローランの愛した「隠れ家」　マラケシュは、長年にわたりムッシュ サンローランの「私的な隠れ家」となった場所。パリでの多忙なスケジュールとは対照的に、ここでは穏やかな時間を過ごしていたという。今回のコレクションでは、そんなマラケシュでのライフスタイルを反映したリラックス感が特徴。ゆるやかなドレープ使いやシアーなボウブラウスも官能的かつレイドバックな雰囲気を醸し出す。メゾンのアイコン、タキシードをアレンジ　また、2022年ウィンターウィメンズコレクションでも登場したタキシードに、新たな解釈を加えた。シャープな襟やショルダーの仕上げ、シングルまたはダブルのブレスト、クリームカラーの軽いシルクファイユのタキシードなど、幅広いバリエーションで展開。多くのモデルが素肌に羽織り、メゾンのアイコンでもあるタキシードジャケットに、メンズウェアとウィメンズウェアの要素を巧みに融合させた。　身体に添う細身のシルエットや、極端に短いショートパンツなどもジェンダーレスな空気をまとう。色味を絞り、ほとんどのルックが黒で統一されていたのも印象的だ。  砂漠で着る毛皮のコート　そして、春夏コレクションではあるが、ファーコートやレザートレンチも多数登場。コートの襟に付けられたブローチや、襟元から覗くボウブラウスに、ヴァカレロらしい美学を感じさせた。　足元には、カッサンドルロゴをあしらったトングサンダルやパテントのブーツ、スティレットアンクルブーツ、ビジューの煌めくフラットサンダルが、グラマラスな味付けをプラスした。人生は「尽きせぬ泉」ではないのだから　地平線に沈む太陽をバックに幕を開け、日没と共にフィナーレを迎えたショーの壮大な世界観は、まるでSF映画のよう。最後に引用されたのは、ボウルズの名言だ。「人はいつ死ぬかわからないから、人生を尽きせぬ泉のように考えている。だが、すべてのことは一定の回数しか起こらず、実際その回数は極めて少ない」「あと何回、満月を眺めるだろうか？ せいぜい20回だろう。だが、人は無限にその機会があると思っているようだ」 　パンデミック後の世界では、すべての出会いや出来事がより尊く感じられる。ボウルズの言葉通り、メゾンの歴史を振り返り、かけがえのない瞬間を胸に刻む特別なコレクションとなった。

ゆかりの地マラケシュの砂漠でタキシードを再解釈　「サンローラン」2023年春夏メンズコレクション

■黒い大地を歩くモデルたち　クリエイティブディレクターのアンソニー・ヴァカレロ（Anthony Vaccarello）が手掛けるサンローランは、2021年春夏コレクションからパリのファッションウィークを離れて独自のスケジュールに切り替え、オンラインで新作を発表している。　今回のコレクションフィルムに添えられたタイトルは「WHERE THE SILVER WIND BLOWS（銀の風が吹く場所）」。ブランドのシグネチャーでもある黒色の大地を歩くモデルたちを、絶景と共に空撮で捉えた迫力のある映像となっている。■メタリックカラーのボディスーツ×ツイードジャケット　サンローランのブルジョアコードを再解釈したというコレクションで印象的なのは、メタリックカラーのボディスーツとツイードジャケットのコンビネーション。1990年代のミュージシャン、ピーチズ（Peaches）のワードローブの煌びやかな不完全さを取り入れ、チープとラグジュアリーの境界を曖昧にしたという。　ヘムにファーをあしらったツイードスーツは1960年代からのインスピレーション。ローライズのウルトラミニスカートやホットパンツ、へそ出しスタイルもレトロなムード。ブラックを基調としながら、ブルー、レッド、パープルといった鮮やかなカラーが特徴で、全体的に軽やかな仕立てとなっている。■氷と呼応するジュエリー　コレクションフィルムの中盤、ブラックサンドビーチを歩くシーンで印象的だったのはジュエリーの輝き。黒い砂の上に打ち上げられた氷塊と呼応するように、ガラスのフリンジが揺れるイヤリングや、クローバーのモチーフのチョーカーが映えた。■対極の狭間にある美しさ「深刻な問題と立ち向かうことによって、他のことを軽く受け止めることが出来る。境界線でバランスを見つけることは洗練された才能だ」　コレクションノートの最後に記されたヴァカレロのメッセージは、まさに深刻な問題に直面している今を生きるヒントとも読める。暗く冷たい世界で、鮮やかな色彩をまとって力強く歩き続けるモデルたちを映した今回のコレクション。手付かずの大自然とラグジュアリーファッションは対極にあるが、フィルムの映像美が境界を曖昧にし、鮮烈な印象を残した。

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