インサイド

アパレルMDカレンダーとは？ 　春夏・秋冬のシーズンを軸に、アパレルメーカーは販売の半年前から商品企画や展示会を行い、需要予測に基づいて生産や投入時期を決定する。いわば「長期前提」の運用が基本とされてきた。計画的な生産と在庫管理を可能にする一方で、気温や需要の変化に対応しにくい側面も課題とされている。 
従来のアパレルMDカレンダー（イメージ）

【時期】 | 【取り組み】
------ | ------------------------
1〜3月 | 秋冬商品の企画・展示会（受注）／春商品の販売
4〜6月 | 秋冬商品の生産／夏商品の販売
7〜9月 | 翌年春夏商品の企画・展示会（受注）／秋商品の販売
10〜12月 | 春夏商品の生産／冬商品の販売「短い春」見越してすでに夏物が店頭に　通常、夏商品の投入は4〜5月ごろから行われるが、今回のアンケートでは20社のうち半数以上が「短い春」を見越して、何かしらのブランドで「前倒しする」と回答。「スナイデル（SNIDEL）」などを手掛けるマッシュグループは、暑さ・UV対策アイテムの展開を例年より1ヶ月早め、3月下旬からスタートし、順調に売り上げを伸ばしているという。　TSIホールディングスが運営する「ナノ・ユニバース（NANO universe）」でも3月末から4月上旬にかけての1週間で、すでにシャツ・カットソーで半袖の売り上げが長袖の売り上げを上回って推移。初夏アイテムは昨年よりも2〜4週ほど展開を早めるという。ワールドや青山商事でも盛夏向け商品のピークを例年より前倒しする。ナノ・ユニバース、ワールド、青山商事はいずれもゴールデンウィーク前には初夏または盛夏向けのラインナップが揃うよう計画している。　一部の企業およびブランドでは前倒しは行わないものの、たとえばリトルリーグの「ロンハーマン（Ron Herman）」では、「エブール（Ebure）」への別注Tシャツとタンクトップを4月上旬に発売したのち、6月にリオーダーして再販するなど、夏の時期に着用するアイテムを実需に合わせて8月頃まで展開を伸ばし、「猛暑の長期化」への対策を講じる。　一方で、「ユニクロ（UNIQLO）」は、従来から年間定番、シーズン定番商品として販売しているため、MDカレンダーの前倒し・後ろ倒しといった、猛暑対策向けの特別な施策は今季は特に行っていないのが特長。長年販売してきたコア商品を今のトレンドのシルエットや素材にアップデートした商品の販売が好調で、気温に左右されにくい構造ができつつあり、上期の通年商品の売上構成比も高まっているという。2026年3月度の既存店売上高においても、前年同月比9.2％増を記録した。前年3月も同11.5%増と大きく伸ばしていた上でさらに積み上げている。今夏も主力アイテムである「エアリズム（Airism）」やUVカット、ドライEX（DRY-EX）、リネンなどのシリーズを継続的に販売していく方針だ。＜主な回答＞（一部抜粋） ワールド（オぺーク ドット クリップ／インデックス）：盛夏に向けた機能アイテムは例年より早めに準備に入り、ゴールデンウィークには店頭の品揃えも一気に盛夏向け商品に変えていく。 オンワード樫山：全社で前倒し傾向。アンフィーロは1ヶ月前倒し、23区は盛夏商品の展開を2週程度前倒しを計画。 TSIホールディングス（ナノ・ユニバース）：昨年よりも初夏の展開を2〜４週早め、ゴールデンウィーク前には初夏ものへの入れ替えが完了する予定。 青山商事：盛夏向け商品のピークを例年より2週間〜1ヶ月前倒しし、ゴールデンウィーク前には夏本番のラインナップが揃うよう計画。また、夏が長期化していることから、一気に夏物を展開するのではなく、継続的に新規アイテムを投入することで売り場の鮮度を高める。 ジュン：長い夏を見据え、4月から盛夏ものを約1ヶ月前倒しで投入。 ビームス メンズ（ドレス）：4月上旬から半袖商材を販売。 ワークマン：今春夏は通常の大規模展示会とは別に、UV＆酷暑対策新製品発表会を実施。昨年の同様の発表会からさらに規模を拡大した。カーディガン、シャツ、ジレ、半袖ジャケット......レイヤードアイテムが拡充　ただし、長期化する夏に“息切れ”しないような工夫も求められる。ビームスが手掛ける「レイ ビームス（Ray BEAMS）」では初夏アイテムの投入を例年通り3月末からスタートしているが、盛夏は販売期間を9月中旬まで見込み、4〜6月に毎月新規アイテムを投入。ベイクルーズが展開する「ジャーナル スタンダード レリューム（JOURNAL STANDARD relume）」でもTシャツの着用期間が長期化していることを受け、ジレやベストなど、スタイリングに変化を加えられるプラスワンアイテムのラインナップを拡充したほか、猛暑の長期化にも対応するため、7月にもリネンシャツを販売するなど、従来よりも遅い時期まで夏素材の商品投入の継続を計画する。「無印良品」は、創業以来の強みである天然素材を強化することで酷暑にも対応。リネンやヘンプ素材のアイテムのバリエーションを広げている。　ウィメンズでは直近数年でジレが流行しているが、今年は新たな選択肢として半袖ジャケットの提案が増えている。三陽商会では前年比約9倍に大幅増産。昨年は「エポカ（EPOCA）」や「ラブレス（LOVELESS）」といったトレンドを取り入れるブランドで販売したところ、動きが良かったため、今年はよりマス向けアイテムになると見込み、「ポール・スチュアート（Paul Stuart）」を加えて展開ブランドを拡大している。青山商事も昨年から半袖ジャケットの取り扱いを開始したところ、一部店舗では完売するなど、想定以上の反響があったという。同社広報は半袖ジャケットについて、「ジレよりフォーマル感がありながら、コーディネートに悩まないアイテムとして人気」「冷房対策としてのカーディガンだとカジュアルすぎる、商談や会議ではジャケットを着たいといったニーズに対応」と分析。今年は生産量を前年の1.5倍に増やした。なお、両社ともにメンズの半袖ジャケットの展開は予定していない。　猛暑やUV対策グッズの需要の高まりから、非アパレル商材の拡充にも注力する企業も多い。三陽商会は「メンズ日傘」の生産数を2.2倍に。ナノ・ユニバースも「晴雨兼用傘などの商材のアイテム数を拡げていきたい」と検討している。アンドエスティHDの雑貨ブランド「ラコレ（LAKOLE）」は、4月10日から猛暑対策の「クールアイテムシリーズ」を順次発売。昨年2週間で1万点が完売した「ボトル型氷のう」は、3サイズに拡大した。＜主な回答＞（一部抜粋） オンワード樫山：春秋を共通の気温帯（シーズンレス）と捉えて企画し、春の立ち上がり（もしくは秋立ち上がり）で芽が出た商品を秋にブラッシュアップし展開するスキームを新たに構築。春立ち上がり好調商品は、秋のシーズンレスアイテムとしてもレイヤード提案で稼働が見込めるため、新色の差し込み等で対応していく計画。また、猛暑の長期化に対応し、8、9月の需要喚起策として、“秋色×夏ディティール×夏素材アイテム”の拡充する予定。 クロスプラス：猛暑の早期化・長期化を見据え、月ごとの気温に合わせた商品提案をしている。これまでに奏功した施策としては、接触冷感・吸水速乾など機能素材を用いた長期間販売可能な定番商品の強化盛夏商材の型数を絞り、早期投入＋追加生産対応とした点が挙げられ、猛暑・残暑下でも消化の安定につながっている。また、気温に合った商品提案を強化する一方で、夏から初秋まで着用可能な、天候変動に左右されにくい商品も企画。特に機能性・ベーシック商材で展開している。 ビームス メンズ（カジュアル）：販売期間が長くなった分、お客様に「飽き」を感じられないよう、各月様々な仕掛けを行っており、過去の実績品番に頼りすぎない体制を目指している。 ファーイーストカンパニー（アナイ）：撥水と速乾性のある機能性素材として、高密度タフタを使用したアイテムを投入。 ベイクルーズ：ジャーナルスタンダードのウィメンズは、以前は7、8月の秋の立ち上がり時期に長袖のウールハイゲージニットなども揃えていたが、現在はカラーリングだけ秋色にした夏物や、ベロアのTシャツ、シアーカットソー、ニットなら化繊の接触冷感タイプなどを中心にしている。スピック＆スパンは、先物の動きが鈍化していることから、売れる商品を見極めるための商品開発会議を増やしている。秋の立ち上がりの後ろ倒しも　中東情勢に懸念　「長期化する夏」は秋冬商戦にも影響を及ぼしている。青山商事では、昨年は10月まで半袖の需要が続いたという。重厚なウールコートやダウンの店頭立ち上がりを10月以降に後ろ倒しし、代わりに9月ごろはジレやシャツジャケットといったシーズンレス商材を拡充する。　晩夏では、夏向けの薄手素材に色柄で秋らしさを加えた“秋色＋夏素材アイテム”が市場全体で登場するが、ジュンでは同商品の供給量が過多となり、「売れ残りが発生するとともに、消費者の夏物への飽和感が見られた」という。今年は“秋色＋夏素材アイテム”の展開を過度に拡大せず、購入済みの夏物に秋色・秋ディテールの夏素材1点を取り入れて完成するコーディネートを提案し、市場動向を見極めながら、秋物を適切なタイミングで柔軟に投入できる体制を整える。＜主な回答＞（一部抜粋） ワールド：秋の立ち上がりについては、まさに今、ラインナップを精査しているところ。昨年の成功要因をしっかりと踏まえつつ進化。高気温に対応する機能性素材と秋のトレンドカラーを掛け合わせることで、お客さまに新鮮さを感じていただける商品を提案する。 ビームス メンズ（カジュアル）：2025年度は記録的な残暑の影響により、初秋・秋物の動き出しが遅延。盛夏商品の販売延長が余儀なくされたことで、シーズンを通して販売時期の「後ろ倒し」が発生した。今年は「晩夏・初秋商品の販売期間の設定」と、それに応じたバイイングを実行する。 パルグループホールディングス：→昨年は9月に夏物を販売したが、息切れしてしまったので、今年は9月は秋物を販売する方針に変更。暑い秋に着ることができる素材の採用や、秋色の商品の展開、バッグや小物などの雑貨販売の強化などで9月の残暑に対応する方針。 リトルリーグ（ロンハーマン）：7月にプレフォールの立ち上がりとして、秋を感じるアイテムと実需のアイテムをあわせて品揃えしてきたが、今年は同時期にドメスティックブランドに依頼して1ラック程、夏に着られるコレクションを初めて展開する予定。それに伴い、今まで秋冬プレコレクションで展開していた商品を8月の立ち上がりに後ろ倒ししている。冬のアウターに関しては、昨年と発売時期は変えず販売期間を延ばし、12月まで分散させて用意。 ベイクルーズ（ドゥーズィエム クラス）：猛暑の長期化を踏まえ、「暑い中でもすぐに着られて、色選びやスタイリング次第で秋らしく見える」提案を行い、晩夏から初秋にかけてもお客さまにファッションを楽しんでいただく。 一方で、定番アイテムやシーズンの打ち出しアイテムは、秋冬の魅力を感じられるよう、ブランドが提案したいタイミングで投入する。 ユナイテッドアローズ：2024年、25年はECサイトの羽織物に関連したコンテンツの掲載時期を、従来の9月中旬から10月上旬に変更。軽めアウターのコンテンツも9月中旬から10月中旬に変えるなど、より気候に合ったタイミングとなるように後ろ倒しした。買ってすぐに着られるタイムリーな販促の実施で需要を喚起し、一定の効果はあった。　秋冬シーズンのもっとも大きな懸念は、中東情勢悪化に伴う納期遅延や価格転嫁だ。今回のアンケートの中東情勢の影響に関する設問で、多くの企業は2026年春夏の立ち上がり時点で「影響はない」としたが、秋冬シーズンへの影響を警戒する。ビームス・メンズでは「すでに減便による遅延は徐々に発生し出している」、ロンハーマンでも「素材高騰が出てきており、定番品のリオーダーを通常より早めに行った」と回答。ナノ・ユニバースは「2026-27年秋冬シーズンの服作りについては為替や原油の高騰がコストに影響しているほか、納品時に商品を包装するOPP袋なども値上げのインフォメーションが出てきており、石油由来原料に依存しないサステナブル原料のOPPへの切り替えなどを進めている」と述べた。　価格の見直しについても、複数の企業で「改定を行う（または検討する）」という回答が見られた。ビームス・ウィメンズでは「2026年秋冬シーズンから物流ルートの減少や配送料の値上げ、ポリエステル素材の高騰及びそれに伴う綿など他素材転嫁により、全ての原料の値上げが価格に添加され、10〜15％の平均上代アップが予測される」とコメント。納期遅延も予想されるため、全ての企画生産を前倒しで実施していくという。　ワールドではサプライチェーンの見直しに着手。同グループでは国内6社・9工場の自社工場を保有しており、臨機応変に対応するクイックレスポンス体制を構築している。今後の情勢次第で生産拠点の分散化を図るとともに、国内の自社工場を最大限に活用していくとしている。＜主な回答＞（一部抜粋） ユニクロ：中東情勢の緊迫化に伴い、一部の国・地域では輸送費の上昇などの影響を想定しているが、2026-27年秋冬物の生産はすでに進行しており、あわせて輸送面でも対策を講じていることから、生産や物流面で事業全体に大きな支障が生じる状況ではないと考えている。一方で、原油価格を含むエネルギー価格の動向については引き続き注視が必要であり、特に東南アジアを中心に影響が出やすい状況であると認識。商品価格については、市場環境の変化を踏まえながら検討していく必要があるが、お客さまにお買い求めいただくため、可能な限り企業努力を重ねていく。 オンワード樫山：現状は各ブランド共に早期の調達発注が実施できており、投入済の “夏物” への納期等の影響は出ていない。 バロックジャパンリミテッド（スライ）：中東情勢の面からポリエステル素材の原価高騰などが懸念されており、実際のコスト増になっている。 マッシュグループ：生産背景が中国中心であるため、輸送に対しての物理的な懸念は今のところ存在しない。原油調達に関する懸念が、原材料の高騰、副資材の高騰、手配不足につながる可能性は大いにあるが、実質的に影響として現れるのはこれからの仕掛分（秋冬商材）となると想定している。 ジュン：現時点では影響なし。少し遅れて顕在化すると予測。7月後半〜懸念される製品原価率の上昇を最小限に抑えるため、価格設定の見直しを行う。■アンケート協力企業一覧（記名企業のみ）青山商事、アンドエスティHD、オンワード樫山、クロスプラス、三陽商会、ジュン、TSIホールディングス、パルグループホールディングス、バロックジャパンリミテッド、ビームス、ファーイーストカンパニー、ベイクルーズ、マッシュグループ、ユナイテッドアローズ、ユニクロ、リトルリーグ、良品計画、ワークマン、ワールド

Business

短い春、長い夏、読めない寒暖差......アパレル20社アンケートから見えた「猛暑対策」最前線

UNIQLO

UNITED ARROWS

GLOBAL WORK

STUDIOUS

無印良品

WORKMAN

しまむら

【決算おさらい】国内アパレル関連大手12社の注目トピックを解説　2025年度上期版

【売上規模別】ファストリなど国内アパレル関連大手13社の売上高ランキング　2024年度版

【決算おさらい】国内アパレル関連大手12社の注目トピックを解説　2024年度上期版

基本情報：24卒の平均初任給は？23万5900円*　人口減少に伴う人手不足や、物価上昇に起因した賃上げの動きなどを受けて、初任給引き上げに動く企業のニュースが多く聞かれる昨今。労務行政研究所は、東証プライム上場企業152社の四年制大学卒者の平均初任給は昨年度比5.4％上昇し、23万9078円だと発表しています。ファッション業界でも賃上げに取り組む企業が多いことから、全産業の中でも平均的な数値となりました。*7社平均（1社非回答）。一部企業は四大卒初任給を参照。これに加えて別途各種手当が支給される会社も。Q1. 初任給で何買った？ or 何買う？※複数回答可第1位：自分へのご褒美に服や靴、財布などを購入第2位：家族に食事をご馳走する第3位：家族に服や服飾雑貨をプレゼント　「自分へのご褒美」と「家族へのプレゼント」の回答はほぼ同数で、「自分には服を、家族には食事や服をプレゼントする」という回答が多数。服や食事に次いで多かったのは「家族旅行のプレゼント」や「友人との旅行」といった旅行関連でした。そのほか、「卒業旅行費のクレカ支払い」「家賃」といった現実的な回答も。初任給で「新しい習い事を始めた」という人や「美容医療」「ダンベル」など自身の美容や健康に投資するという人も見られました。Q2. 好きなファッションブランドは？※複数回答可、自社オリジナルブランドを除く第1位：メゾン マルジェラ、コム デ ギャルソン第3位：オーラリー、シスタージェーン、ラルフローレン　複数回答可という条件の中で、ラグジュアリーから気鋭の若手まで、幅広い269ブランドに票が分かれた好きなブランドランキングでは、昨年1月に慶應大学生を対象に実施したアンケートでも高い人気を見せた「メゾン マルジェラ（Maison Margiela）」と「コム デ ギャルソン（COMME des GARÇONS）」が1位を獲得しました。3位は、ロンドン発のウィメンズブランド「シスタージェーン（SISTER JANE）」、岩井良太が手掛ける「オーラリー（AURALEE）」、「ラルフ ローレン（Ralph Lauren）」がランクイン。◾️その他の回答＜ラグジュアリーブランド＞「サンローラン（SAINT LAURENT）」「ディオール（DIOR）」「ジル サンダー（JIL SANDER）」「プラダ（PRADA）」「ドリス ヴァン ノッテン（Dries Van Noten）」など＜デザイナーズブランド＞「ヴィヴィアン・ウエストウッド（Vivienne Westwood）」「トゥデイフル（TODAYFUL）」「シモーン ロシャ（Simone Rocha）」「フェティコ（FETICO）」「マーティンキム（Matin Kim）」などQ3. 好きなファッションデザイナーは？※複数回答可第1位：川久保玲（6票）第2位：シモーン・ロシャ、田中大資（5票）　好きなファッションデザイナーで1位に輝いたのは、好きなデザイナーズブランドランキングで最も高い人気を見せたコム デ ギャルソンの創設者である川久保玲。2位には、好きなブランドランキングでも票が入っていたシモーン・ロシャ（Simone Rocha）と、2024年秋冬コレクションで初のランウェイショーを開催した「タナカ ダイスケ（tanakadaisuke）」のデザイナー 田中大資に票が集まりました。◾️その他の回答ミウッチャ・プラダ、ラフ・シモンズ、山本耀司、マシュー・M・ウィリアムズ、故三宅一生、ガブリエル・シャネル（いずれも4票）Q4. お気に入りのショップや街はどこ？※複数回答可、自社運営は除く【ショップ部門】第1位：古着屋・ヴィンテージショップ第2位：ルミネ系（ルミネ、ルミネエスト、ニューマンなど）第3位：ユナイテッドアローズ　古着ブームも後押しし、古着屋が首位を獲得。ビームスやスナイデルなど、回答者から人気の高いブランドが多く入居するルミネも高順位に。自社運営店舗以外という条件ながら、他社の回答者からの票が集まり、3位にはユナイテッドアローズがランクイン。　惜しくもトップ3は逃しましたが、「ヌビアン（NUBIAN）」「グレイト（GR8）」「リトマス（LITMUS）」といった、独自色の強いセレクトショップにも根強いファンが多く、合計すると2位に相当する票数に。高感度ショップで気になるブランドをリサーチする一方で、メルカリなどのフリマサービスやハードオフ、「セカンドストリート（2nd STREET）」といったセカンドハンドショップで古着の掘り出しを探すなど、懐事情を考慮してこだわりのアイテムを手に入れる傾向も見られました。中には、店舗を持たないブランドをポップアップを巡って探したり、Instagramで見つけたブランドをDMで購入するといった探究者も。【街部門】第1位：原宿第2位：新宿第3位：渋谷　1位、3位は、ブランドの旗艦店やセレクトショップが立ち並ぶ原宿・渋谷エリア。中でも、古着屋がある人が多いようです。オフィスからのアクセスもよくファッションビルが多い新宿エリアは2位にランクイン。Q5. 1ヶ月の被服費は？出勤服のこだわり　約半数が1ヶ月の被服費を1万〜3万円と回答。5万円以上かけているという人も約15％と高く、ファッションへの熱意を感じます。◾️出勤スタイルのこだわりは？多かった意見をピックアップ！・毎日違うスタイリングをすること・その日のテーマやテーマカラーを決める・店頭に立った際に、お客様に新しい提案ができるような、意外性のある組み合わせに・動きやすさを重視・担当ブランドのアイテム、世界観にあったスタイリング・色使い（差し色を必ず取り入れる、全身の色は3色まで、黒で統一、など）・ブランドのアイテムに古着などを組み合わせて独自性を出す・メイクと服の雰囲気を合わせるQ6. 3ヶ月以内に買った一番高いアイテムは？最高額：歯列矯正 75万円　最高額は歯列矯正のための75万円、2番目は中古車（50万円）でした。初任給で自分へのご褒美としてファッションアイテムを購入した人が多かった通り、大半の回答を占めたのはファッション関連アイテム。その中では、「リック・オウエンス（Rick Owens）」のシューズ（19万円）が最高額でした。大学の卒業旅行や、電子機器の買い替え、自分へのご褒美に好きなブランドのアイテムを購入するなど、生活の変化に応じた高額な出費が多かったようです。Q6. 将来の希望年収と5年後・10年後の目標将来の希望年収：800万円（中央値）　希望年収の中央値は、800万円。最も多い回答は、38人が回答した1000万円となりました。「自分の働きに見合った金額」、「お金は特に気にしません」、などやりがいを主体にした謙虚な意見も。ちなみに国税庁の「令和4年分 民間給与実態統計調査」によると、年収が1000万円を超えている人たちは全体の5.4％。平均給与は458万円だそうです。◾️目標は？＜5年後＞「店長になる」「今のポジションのエキスパートになる」など、より周囲から頼りにされる存在になることを目指しているという人が多数。また、希望の職種へのキャリアチェンジできるように成果を上げたいという意見も多く見られました。＜10年後＞新しい事業を立ち上げる、部下を持ち責任のある立場にあること、私生活と両立した働き方、独立してブランドや企業を立ち上げる、有名店員としてブランドや会社の顔になる、など、自分のキャリアプランや人生の目標を10年かけて目指していきたいという感覚の人が多いようです。おまけ：気になるコト※複数回答可好きなYouTubeチャンネルは？第1位：東海オンエア第2位：あさぎーにょ第3位：レイクレ（Lazy Lie Crazy）◾️番外編：ファッション・ライフスタイル系第1位：シトウレイチャンネル、アオイの。（イハラアオイ）第2位：Kのファッション部屋、ハルキの古着、STAY IN BED（菊乃）、peep inside head（柴田ひかり）　YouTubeの好みでは、エンタメ系に特に人気が集まっている模様。ファッションやライフスタイル紹介系のアカウントの中には、インフルエンサーに限らず、独自のスタイルを発信することでじわじわと人気を集めているアカウントもランクイン。いま一番興味のあるニュース第1位：円安・物価上昇第2位：大谷翔平関連、スポーツニュース第3位：高橋一生さんと飯豊まりえさんの結婚、ケンドリック・ラマーVSドレイク　　光熱費や生活必需品の価格高騰もさることながら、様々なブランドのアイテムも日々値上がりを続けている現状、圧倒的に気になるのは終わらない円安問題の行末という結果に。次いでは大谷翔平選手や久保建英選手といった世界で活躍する選手たちの存在や、世間を騒がせた水原一平氏の事件など、話題の絶えないスポーツ関連のニュースでした。第3位は芸能人の結婚やアーティストの対立といった、アンケート集計時に話題になっていたエンタメ関連の内容。このほか、ウクライナ侵攻やアメリカ大統領選挙、SHEINの労働問題といった世界のニュースも票を集めました。TOKYO BASEの賃上げやいっちょさんのホストクラブのクリエイティブディレクター就任、ディオールと「ストーンアイランド（Stone Island）」の初コラボなど、ファッション業界のニュースに注目している人も多いようです。

初任給で何買った？ 大手8社の新卒にアンケート、ファッション業界の未来を担う24卒のリアルを調査

【売上規模別】ファストリなど国内アパレル関連大手15社の売上高ランキング　2023年度版

【決算おさらい】国内アパレル関連大手12社の注目トピックを解説　2023年度上期版

2兆円台ファーストリテイリング（2022年8月期）2兆3011億円売上収益：2兆3011億2200万円（前期比7.9％増）営業利益：2973億2500万円（同19.4％増）親会社の所有者に帰属する当期利益：2733億3500万円（同60.9％増）＜主なトピック＞・2期連続で最高益を達成。・国内ユニクロ事業は、上期に冬物売れ筋商品が欠品し、消費者の需要に応えきれなかったことから減収増益で着地。一方で海外ユニクロ事業はグレーターチャイナを除くすべての地域で大幅な増収増益となった。・ジーユー事業も上期に品番数を十分に絞り込めていなかったことや、生産や物流の遅延の影響で売れ筋商品に欠品が発生したことで販売に苦戦し、減収減益。・セオリーなどのグローバルブランド事業は赤字が継続した。＜今期の注目＞・北米・欧州を中心にグローバルに力を入れていく。・今年3月に賃上げの実施を発表。・中間決算では海外ユニクロ事業の好調により大幅な増収増益となり、過去最高の業績を達成。通期の連結売上収益予想は従来の2兆6500億円から2兆6800億円に、連結営業利益予想は従来の3500億円から3600億円に上方修正した。2023年8月期通期業績予想売上収益：2兆6800億円（同16.5％増）営業利益：3600億円（同21.1％増）親会社の所有者に帰属する当期利益：2400億円（同12.2％減）5000億〜1兆円未満しまむら（2023年2月期）6161億円売上高：6161億2500万円（前期比5.6％増）営業利益：533億200万円（同7.9％増）親会社株主に帰属する当期純利益：380億2100万円（同7.3％増）＜主なトピック＞・インフルエンサー企画やキャラクター商品などを増やしたこと、広告宣伝費や賃借料などの経費を抑制したことなどが奏功。売上高および営業利益高で過去最高額を更新。・正社員・パート社員全員を対象とした2年連続の賃上げを発表。＜今期の注目＞・PB、JB（プライベートブランド、サプライヤーとの共同開発ブランド）の商品力強化を推進。・グループ合計で50店舗の新規出店を計画。2024年2月期通期連結業績予想売上高：6350億8800万円（前期比3.1％増）営業利益：545億7100万円（同2.4％増）親会社株主に帰属する当期純利益：395億2200万円（同3.9％増）2000億〜5000億円未満良品計画（2022年8月期）4961億円営業収益：4961億1700万円（前期比9.4％増）営業利益：327億7300万円（同22.8％減）親会社株主に帰属する当期純利益：245億5800万円（同27.6％減）＜主なトピック＞・国内事業は新規出店に伴う店舗数増加により増収となったが、衣料品、雑貨の販売苦戦と円安の進行、輸送費高騰の影響などにより利益は減少。・海外事業は増収増益。特に東南アジアとオセアニア事業が好調で、コロナ禍から経済が回復したタイとマレーシアが売上を牽引。＜今期の注目＞・アパレル分野では、商品力強化のためニット製品のラインナップ拡充のほか、デニムパンツや秋冬向け機能性インナーのリニューアルなどを実施。・500円以下の日用品や消耗品を中心に集めた新業態「無印良品 500」の好調を受け、全店舗に同業態のコーナーを展開する予定。・アパレルやスキンケア・ヘルスケアに特化した単独店の出店を計画。2023年8月期通期連結業績予想営業収益：5850億0000万円（前期比17.9％増）営業利益：340億0000万円（同3.7％減）親会社株主に帰属する当期純利益：213億0000万円（同13.3％減）アダストリア（2023年2月期）2425億円売上高：2425億5200万円（前期比20.3％増）営業利益：115億1500万円（同75.4％増）親会社株主に帰属する当期純利益：75億4000万円（同53.3％増）＜主なトピック＞・「グローバルワーク（GLOBAL WORK）」「ニコアンド（niko and ...）」「ローリーズファーム（LOWRYS FARM）」など売上高上位8ブランドがいずれも前年を上回るなど好調。過去最高の連結売上高を達成。・第三者によるサーバーへの不正アクセスによる公式オンラインストア「ドットエスティ（.st）」停止の影響で約20億円の売上損失。＜今期の注目＞・新業態「グローバルワーク・スマイルシードストア（GLOBAL WORK Smile Seed Store）」について「これまで出店してこなかった地域への出店を見込んでいる」（木村治代表取締役社長）。・原材料の高騰などの背景から、前期に続き全ブランドを対象に平均5％程度の値上げを実施。・新ブランドの展開、既存ブランドの新規出店を進める。2024年2月期通期連結業績予想売上高：2600億円（前期比7.2％増）営業利益：140億円（同21.6％増）親会社株主に帰属する当期純利益：94億円（同24.7％増）ワールド（2023年3月期）2142億円売上収益：2142億4600万円（前期比25.0％増）営業利益：116億8600万円（同432.2％増）親会社の所有者に帰属する当期利益：63億7300万円（同3785.9％増）＜主なトピック＞・ブランド事業の売上収益は1847億500万円で、コア営業利益は100億1900万円だった。コア営業利益はコロナ前の水準である100億円を達成。・2022年1月に連結子会社化したナルミヤ・インターナショナルが好調で増収増益の原動力に。＜今期の注目＞・決算月が3月→2月に変更。2024年2月期は11ヶ月の変則決算に。・OMO活動の強化等により店頭・ECともに売上伸長を図る方針。ブランド事業としてこれまでの過去最高のコア営業利益115億円の更新を目指す。2024年2月期通期連結業績予想（2023年4月1日〜2024年2月29日の11ヶ月）売上収益：2001億円（前期比6.6％減）営業利益：110億円（同5.8％減）親会社の所有者に帰属する当期利益：64億3200万円（同0.9％増）1000億〜2000億円未満オンワードホールディングス（2023年2月期）1760億円売上高：1760億7200万円（前期比4.5％増）営業利益：52億1400万円（前期は10億7900万円の赤字）親会社株主に帰属する当期純利益：30億6100万円（同64.3％減）＜主なトピック＞・オンワード樫山を中心とする国内主力ブランド事業が復調。全ての利益部門で黒字転換を達成。・オンラインストアの在庫を実店舗に取り寄せて試着・購入できるサービス「クリック＆トライ」導入店舗の業績が好調に推移。・赤字が続いている海外事業では、赤字幅が大きかったイタリアから撤退したことで損益が大幅に改善。＜今期の注目＞・海外事業全体としては赤字が残るものの、ジョゼフグループの黒字化によってヨーロッパ事業が黒字転換する見通し。・営業利益は70億円を見込んでおり、直近10年での最高益を更新する計画。2024年2月期通期連結業績予想売上高：1850億円（前期比5.1％増）営業利益：70億円（同34.2％増）親会社株主に帰属する当期純利益：40億円（同30.7％増）TSIホールディングス（2023年2月期）1544億円売上高：1544億5600万円（前期比10.0％増）営業利益：23億2900万円（同47.5％減）親会社株主に帰属する当期純利益：30億6300万円（同199.6％増）＜主なトピック＞・国内リアル店舗の売上が前期比16％増と復調。・売上上位10ブランドのうち6ブランドが前期比で売上成長10％以上を達成。中でも「ハフ（HUF）」「ヒューマンウーマン（human woman）」は40％以上増と好調に推移。・3年がかりのリブランディングを実行している主力事業の「ナノ・ユニバース（NANO universe）」は前期比17％減と、上位10ブランドで唯一の前年割れ。＜今期の注目＞・事業の効率化、ECの強化などで収益性を高め、前期実績の2倍以上となる47億円の営業利益を計画。・3期連続増収となった「ル フィル（LE PHIL）」など、好調事業の新規出店を推進。2024年2月期通期連結業績予想売上高：1620億円（前期比4.9％増）営業利益：47億円（同101.8％増）親会社株主に帰属する当期純利益：35億0000万円（同14.3％増）ユナイテッドアローズ（2023年3月期）：1301億3500万円売上高：1301億3500万円（前期比9.9％増）営業利益：63億6200万円（同278.0％増）当期純利益：43億4100万円（同492.6％増）＜主なトピック＞・セール販売の抑制が奏功。定価販売の実績はコロナ前を上回る水準で推移。・「シテン（CITEN）」が常設店舗の展開をスタート。＜今期の注目＞・若年層向けの新規ブランドの開発プロジェクトを推進。ウェルネスに関連するブランドなどの立ち上げも予定している。・本格的なリアル店舗の出店再開に踏み切る。今後3年で、国内外で約100店舗増となる見通し。・ハウスカードプログラムや自社ECアプリの刷新を計画。2024年3月期通期連結業績予想売上高：1383億円（前期比6.3％増）営業利益：70億円（同10.0％増）当期純利益：48億3000万円（同11.2％増）ワークマン（2023年3月期）1282億円営業総収入：1282億8900万円（前期比10.3％増）営業利益：241億600万円（同10.1％減）当期純利益：166億5600万円（同9.0％減）＜主なトピック＞・売上高に相当する営業総収入は増加したものの、円安の進行などで商品の仕入れ価格が高騰したことなどを受け、営業利益は2015年3月期以来8期ぶりの減益に。・カテゴリー別では、アスレジャー向け商材の売上高が前期比20.6％増となる約745億円と好調。・都市部に出店した「#ワークマン女子」の新店舗が客層・売上拡大に大きく貢献。＜今期の注目＞・新業態「ワークマン カラーズ（WORKMAN Colors）」の1号店を9月にオープン。・PB製品の価格を据え置く「価格据え置き宣言」に関しては、2023年9月以降も継続。・「ワークマン」「ワークマンプラス」「#ワークマン女子」「ワークマンプロ」の4業態で全国1000店舗の出店を達成する見通し。2024年3月期通期業績予想営業総収入：1365億7600万円（前期比6.5％増）営業利益：257億2000万円（同6.7％増）当期純利益：175億6300万円（同5.4％増）ベイクルーズ（2022年8月期）：1267億円売上高：1267億円（前年比4％増）※非上場企業のためその他の詳細は非開示利益は非公表＜主なトピック＞・利益高は非開示だが、増収増益で着地。・自社ECと同じ屋号を掲げる大型実店舗「ベイクルーズストア（BAYCREW'S STORE）」を出店。・「マスターマインド・トウキョウ（MASTERMIND TOKYO）」の店舗およびEC事業の運営を譲受。＜今期の注目＞・赤字のメンズを立て直し、黒字化を目指す。・虎ノ門ヒルズ ステーションタワーに「ベイクルーズストア」を今秋出店する予定。マッシュホールディングス（2022年8月期）：1023億円売上高：1023億円（前期比14％増）営業利益：98億円※非上場企業のためその他の詳細は非開示＜主なトピック＞・売上高は初の1000億円を超えた。・「ジェラート ピケ」をはじめとした基幹ブランドがコロナ禍でも好調に推移。・株式売却は上場を視野に、全株式を米投資ファンドのベインキャピタルに売却。譲渡額は2000億円規模にのぼる。＜今期の注目＞・子会社のマッシュビューティーラボが新体制。・ミュシャ財団とのパートナーシップ契約を発表。新ブランド「ミュシャ（MUCHA）」を今秋ローンチし、9月にルミネ有楽町店、10月下旬に京都・四条河原町エリアに出店する。・「セサミストリート（Sesame Street）」を制作する非営利教育団体 セサミワークショップとパートナーシップ契約を締結。11月に世界初で唯一のオフィシャルストア「セサミストリートマーケット」を池袋のサンシャインシティにオープンする。1000億円未満バロックジャパンリミテッド（2023年2月期）：588億4200万円売上高：588億4200万円（前期比0.5％減）営業利益：21億5000万円（同21.9％減）当期純利益：2億4300万円（同83.4％減）＜主なトピック＞・中国のゼロコロナ政策が中国事業に大きな影響を与え、業績が下振れ。・プロパー販売を意識した売り方は徹底したが、粗利の額として想定に届かず。・海外事業ではハイエンドデニムをメインとした米国事業が伸長。＜今期の注目＞・成長ブランドを中心に新規出店を加速。・EC限定コンテンツの増加などの施策でEC強化を図る方針。・中国事業はコロナ影響からの回復を想定。2024年2月期連結業績予想売上高：660億1000万円（前期比12.2％増）営業利益：47億7100万円（同121.9％増）当期純利益：27億5000万円（同1027.9％増）三陽商会（2023年2月期）：582億7300万円売上高：582億7300万円（前期比50.8％増）営業利益：22億3500万円（前期は10億5800万円の赤字）当期純利益：21億5500万円（同226.0％増）＜主なトピック＞・新型コロナウイルス鎮静化に伴う市場回復により、想定を大きく上回る着地。・営業損益は7期ぶりの黒字化を達成。・入国制限の緩和に伴うインバウンド需要の回復も後押しした。＜今期の注目＞・2023年5月に設立80周年。定番アイテムをアレンジしたアニバーサリー記念商品を秋冬以降に販売する。・「ブルーレーベル／ブラックレーベル・クレストブリッジ（BLUE LABEL/BLACK LABEL CRESTBRIDGE」や「マッキントッシュ ロンドン（MACKINTOSH LONDON）」「ポール・スチュアート（Paul Stuart）」などを基幹ブランドに据え、それぞれ100億円規模に成長させていく。・従業員に対してはベースアップを実施。2024年2月期連結業績予想売上高：595億円（前期比2.1％増）営業利益：24億円（同7.3％増）親会社株主に帰属する当期純利益：22億円（同2.1％増）TOKYO BASE（2023年1月期）：191億8100万円売上高：191億8100万円（前期比3.1％増）営業利益：2億1500万円（前期比76.5％減）純損益：5億3900万円（前期は純利益7億6200万円　※11ヶ月間の実績）＜主なトピック＞・利益率が高い中国や香港事業がコロナの影響を引きずり、営業利益は大幅な減少。・中国現地法人である連結子会社が運営する店舗を一部撤退し、戦略を見直している。・日本国内に関してはインバウンドが完全復活していない中でも好調に推移した。＜今期の注目＞・既存事業と中国事業に注力し、新規出店はゼロの見通し。・「ステュディオス（STUDIOUS）」のネームタグを復活。業界の一流デザイナーを招へいし、社内のデザインチームとともにマーケットインの商品開発を進める。・ハイエンド業態「ザ トウキョウ（THE TOKYO）」でもオリジナル商品の開発に力を入れていく。・「エープラス トウキョウ（A+ TOKYO）」とザ トウキョウは今期、黒字化を目指す。2024年1月期連結業績予想売上高：200億円（前期比4.3％増）営業利益：15億円（同597.6％増）純利益：10億円

【決算おさらい】ファストリなど国内アパレル関連大手14社の注目トピックを解説　2022年度版

■大江伸治1947年生まれ。京都大学卒業後、三井物産に入社し繊維部門を歴任。2007年にゴールドウインの取締役専務執行役員に着任し、業績回復に貢献した。その実績が買われ、2020年3月に三陽商会に入社。同社副社長を経て同年5月から現職。三陽商会は2023年5月に設立80周年を迎えた。「誤算の連続」だった―大江社長には過去2回、インタビューさせていただきましたが、2020年度はコロナ第3波を「ボディブロー」、2021年度は一年を通じて「防衛戦」だったと振り返っていました。ボクシングがお好きなのでしょうか？　ボクシングというよりは、戦略や戦術論の本を読むのが好きでね（笑）。―（笑）。では今年はどのように表せますか？　3年目もある意味では「防衛戦」が続き、守りを固めながら戦局が変わるのをじっと耐えて待っていたわけです。それで少し戦局が変わり、陣地防御から少し前線に踏み出して、攻めに展開した。ですので、“攻めの局面”でもあったと思いますね。今期以降はもう少し本格的な攻めのフェーズに入るのではないかと。―この3年で利益をすべて黒字転換させました。　構造改革に関しては、想定以上に成果が上がったと思っています。ですが、当初は1年間で最終黒字化する計画が、同時並行でコロナ禍という事象が起きて、結果的には2年かかってしまった。誤算の連続でしたね。ただ、コロナ禍があったからこそ構造改革を加速できたという側面もあって。コストや仕入れの大幅削減もなかなか難しいように感じると思うんですけど、僕にとってはこれは非常に簡単でね。決心すれば実行できるんです。目標コストに至らない商品は仕入れを許さない。原価を確保できる商品だけに絞り込めと。それぐらいの指示はしました。コロナ禍があって、社員全員が危機感を持ったこともあってね。言い方を変えれば、背に腹は代えられない状況で、いかにみんなが本気になって色々な施策を実行したかということです。―これまでのやり方を大きく変えたという意味では、現場からは様々な反応があったかと思います。　当初は「そんなに仕入れと品番を絞って売上を作れるのか」という懸念もあったみたいですが、実際に売上の中身を見ると過剰な仕入れ量でしたから。品番数が200品番あっても、売上の半分は上位30品番のみ。商品を見分ける努力をせず数打ちゃ当たるみたいに品番数をいたずらに広げて、わずかな売れ筋を作るために大量の無駄玉を発生させていた。数打ちゃ当たる方式から、ある程度限られた商品を売り切って数字を作るという発想に変わらざるを得なかったんです。販売員からも「もっと在庫を積んでもらわないと売上を作れません」という声が当初あったのですが、「与えられた商品を売り切って数字を作ることが販売員の能力であり、評価のベースになるんだ」と伝えましたよ。　それによって意識改革ができたかどうかわかりませんが、みなさん最初は疑心暗鬼になりながらも、実際に取り組んでもらったらプロパー比率が目に見えて上がっていって、結果として僕の狙い通りになって、みんなが納得してくれた。僕としては特別なことをやれと言ったわけじゃなくて、異常になっていた部分を普通に戻したということなんですけどね。そういう成功体験を積み重ねて、学習効果も高めていったということだと思いますよ。―現場の士気も高まったのでは？　何が合理的なやり方かというのは全員が学習しましたので、今ではそれぞれが自分の確信に基づいて業務に取り組んでくれています。だからどんどん現場の雰囲気も良くなっていますし、数字にも現れていますよね。現場のみんなが自分たちで努力して、改善してくれたからです。トップダウン体制ではありますが、こういったことは自動的にできることではないんですよ。―株価も順調に回復し、プライム市場の上場維持基準もクリアしました。　当社は現時点のアウトプットとしては黒字になったというだけですから、投資家から見ると、まだ100%は信用できない。何期か黒字を続けて、この会社の企業価値について投資家が将来展望を抱けるような、そういう状況にして初めて、正当な評価をもらえるんじゃないかなと。僕は焦らず、少しずつ、結果で実証していこうと思っています。バーバリーに代わる三陽商会の象徴―「バーバリーがない三陽商会に価値はあるのか」という声も多く聞こえてきたと思います。　説明会でも申し上げたように、前期で7つの基幹ブランドが黒字化し、かつ70億〜90億円の売上規模があります。1000億円規模のブランドはないけれども、100億円単位のブランドが柱として7本もあるというのは我々ぐらいではないかと。これは差別化要素になると考えています。■基幹ブランドと位置付ける7本の柱・ブルーレーベル・クレストブリッジ（BLUE LABEL CRESTBRIDGE）・ブラックレーベル・クレストブリッジ（BLACK LABEL CRESTBRIDGE）・マッキントッシュ ロンドン（MACKINTOSH LONDON）・マッキントッシュ フィロソフィー（MACKINTOSH PHILOSOPHY）・ポール・スチュアート（Paul Stuart）、ザ・スコッチハウス（THE SCOTCH HOUSE）・エポカ（EPOCA）、エポカ ウォモ（EPOCA UOMO）・婦人服 - アマカ（AMACA）、エヴェックス バイ クリツィア（EVEX by KRIZIA）、トゥー ビー シック（TO BE CHIC）、トランスワーク（TRANS WORK）―いずれもクラシックやフォーマルの要素が強いブランドですが、コロナ禍ではカジュアル、リラックス、コンフォートといったテイストが市場では支持されていました。　「カジュアルシフト」といった報道もありましたけど、消費者目線ではカジュアルな服だけを着るなんてことはありえないですよね。あなただってカジュアルな服だけを着ているわけではないでしょう。若い人の嗜好は多様化しているし、価値や品位の高い、ちゃんとした服を持ちたいという需要もあるはずです。　8兆円あるアパレル市場の中ではいろんなセグメンテーションができていて、我々のようなミドルアッパーの市場は絶対になくならないと思っています。僕はむしろ、拡大する余地があるとすら考えていますよ。　いまの百貨店を見ていると、ラグジュアリーや時計、宝飾がものすごく売れていて、百貨店の人に聞くと、いわゆるラグジュアリー市場の活性化は“昔のお金持ち”だけではなく、若くて新しいエントリーユーザーがどんどん参入して支えているわけです。我々のミドルアッパー市場だって、若い人たちが参入してきてもおかしくはない。一時は顧客の高齢化が起きたんですが、実際にここ最近で若い人が増えてきています。我々はマストレンドに流されるのではなく、ハイエンドに近い領域を愚直に掘り下げていく。そこでトップランナーを目指すことが、我々の生きる道だと思っています。―基幹ブランドの中でも若者からの支持が厚いブランドは？　ブルーレーベル／ブラックレーベル・クレストブリッジや、マッキントッシュ フィロソフィーですね。―基幹ブランド以外の事業は「チャレンジ領域」と位置付けています。それぞれの進捗を教えてください。　サンヨーコートに関しては、基幹ブランドほどの売上規模がないという意味でチャレンジング領域に振り分けており、当社のシンボルとしての位置付けで展開していきます。エス エッセンシャルズでは、例えばジャケットやカシミヤセーターなど、コートや靴以外での究極のものづくりを追求しているシリーズがあるんですが、ようやくキャラクターが定まって独自性が高まってきたところです。　これから面白くなるんじゃないかと思っているのは、キャストコロンです。ジェイアール名古屋タカシマヤ店はキャストコロンの店舗の中で坪売上が一番取れていて百貨店との相性も良いですから、これからが楽しみです。　ラブレスは苦戦していますが、「三陽商会のセレクトショップ」という独自性をこれから打ち出していきたいですね。セレクトショップ自体がいま新興勢力の存在もあって淘汰が進んでいて、特別感がないと生き残れません。「三陽商会のセレクトショップ」がどうあるべきかも含めて、もう一度商品構成を見直しているところです。軌道に乗せることができれば面白いと思うんですよね。■チャレンジ領域のブランド・サンヨーコート（SANYOCOAT）・エス エッセンシャルズ（S.ESSENTIALS）・三陽山長・エコアルフ（ECOALF）・ラブレス（LOVELESS）・キャストコロン（CAST:）―セレクトショップでは各社、オリジナル商品の比率が増えている印象もあります。今の時代、セレクトショップという業態は支持されにくいのでしょうか。　いまはより細分化されている時代ですから、やはり相当強い特色や独自性がないと難しいですよね。だからこそラブレスはきっちり整理して打ち出す必要がある。セレクトショップの一番の価値は、商品編集にあります。商品編集を通してどのような付加価値を生めるか。「これがないとだめだ」とあまり決めつけずに検討を進めていきたいですね。―エコアルフの進捗はいかがでしょうか。　導入当時はリサイクル素材を使っていること自体が圧倒的な差別化要素になっていましたが、今ではどのブランドもリサイクル素材を使っていますし、欧州やアメリカと比べて日本はエコ認識が遅れているところがあります。今は素材ではなく商品力の部分で勝負しているところで、インポートだけでは限界があるので日本企画の商品を増やしていこうかと考えています。百貨店とはこれからも一心同体―百貨店のポテンシャルについてはどのように考えていますか？　百貨店業界も淘汰が進んでいますが、一方で生き残った百貨店の相対価値がだいぶ上がったと思います。我々としても、もう一度百貨店を攻めてもいいんじゃないかと、出店を増やしていく方針です。いろいろな販路にも挑戦していますが、我々のミドルアッパー商品を最も購買してくれるのはやはり百貨店顧客ですし、それは今後も変わらないと思います。百貨店とはこれからも一心同体な存在なんだなと改めてこの3年間で再認識しました。百貨店に行けば、そこには非日常世界がある。我々はそこに相応しい商品を作ることがミッションでもあります。―ECは今秋、リニューアルを計画しています。　これまで各ブランドECサイトと自社モール型の「サンヨー・アイストア（SANYO iStore）」をそれぞれ個別に展開していたので、これを統合することで回遊促進につなげます。ただ、我々のEC戦略はEC単独の拡大を目指すのではなく、リアル店舗との完全連動体制の元で、お客様に2つの購買オプションを持っていただくことで回遊していただき、全体の底上げにつなげることが基本方針。リアル店舗が基軸で、ECはあくまでもその補完です。　というのも、我々の商品は高付加価値かつ高額で、しかも毎シーズン新たにゼロリセットで商品を企画するわけです。定番品が少ない中で、ECの画面だけで商品の価値を判断するというのは非常に難しい。ECだけで購買完結するのもリスクがありますし、店舗で実際に触れて試着してもらったりすることで初めて価値がわかると思っています。―業績は回復しましたが、コロナ前の売上水準には戻りきっていません。　やはり売上は拡大していかなきゃだめだと思っていますよ。ただ、売上の中身はコロナ前とは全然違いますからね。以前はプロパー比率が50％を割っていましたから。今のような“実力売上”を上げていく施策が大事だと思っています。今期は下期に新規出店やECのリニューアルを予定していて、その効果が発揮されるのは来期になるので、これに加えて中国人観光客が戻ってきてからのインバウンド効果を見込むと、来期は相当期待していいんじゃないかと思っていますよ。―これまでは「バーバリーの三陽商会」と言われることが多かったと思いますが、今の三陽商会をどのように形容しますか？　ミドルアッパー市場のトップランナー、三陽商会ですかね。7本の柱で支えられたポートフォリオというのは、しっかり打ち出していきたいと思っています。―日本のアパレル業界、特に川上の部分ではコロナ禍で工場の廃業が相次ぐなど、産業の衰退が懸念されています。日本のアパレル産業はどうしたら活性化すると考えますか？　生産工場の役割というのは、いわゆる商業生産のベースであると同時に、ソフトのベースでもあるわけですよね。弊社の場合で言いますと、青森と福島に2つの工場を持っていますが、かつては商用生産ベースの工場でした。ただ、当社自体が2つの工場を年間稼働させるための発注ができなくなり、稼働責任を果たす余裕がなくなってしまった。自分たちの生産拠点として運営するのはもう無理があるということで、生産拠点から生産管理拠点、かつR&Dセンター化したんです。要は、製造ノウハウとか技術ノウハウを継承していくための受け皿という位置付けですね。　僕がゴールドウインを率いていた時も同じようなことに取り組んだのですが、今ではゴールドウイン自身の技術力あるいは商品開発力のベースとなっています。日本の高コストな労働力を使って、変則的に研究員を入れて綱渡りでやるみたいなことはもう成り立たないんですよ。いわゆる商品の設計やパターニングは自社工場で対応して、生産はオンラインで海外の工場に繋ぐ。そういった形でソフトの部分は日本に集約し、純生産だけ海外で行うという組み合わせは、今の時代だからこそできると思います。―日本の技術はやはり世界に誇れるものですか。　それが日本のものづくりの最大の差別化要素ですよね。その部分だけは日本の工場の中にしっかり残すべきです。こぼれ話：社長の息抜きは？ 　大江社長は現在75歳。プレッシャーのかかる日々の中でのリフレッシュ方法は「妻とのウォーキング」と「クラシック音楽を聴くこと」だという。クラシック音楽はブラームスやシューマンといったドイツの後期ロマン派が好きで、学生時代はブラームスの評論を書いていたことも。「音楽を聴く時はパッシブに聴くのではなくて、一生懸命聴くんです。いわゆる解釈するというスタンスで」。

CRESTBRIDGE

SANYOCOAT

脱「バーバリーの三陽商会」　大江伸治社長が3年で導いた新しい企業像

■大江伸治1947年生まれ。京都大学卒業後、三井物産に入社し繊維部門を歴任。2007年にゴールドウインの取締役専務執行役員に着任し、業績回復に貢献した。その実績が買われ、2020年3月に三陽商会に入社。同社副社長を経て同年5月から現職。コロナの“防衛戦”で得たこと―2021年はどんな1年でしたか？　去年に引き続きコロナに翻弄された一年だった。7月以降はコロナの収束に向かって市場も正常化するであろう、という想定のもとで計画を組んだわけですが、しかしながら実際は想定を大きく超えて拡大し、かつ長期化してしまった。前提条件において大きな誤算が生じ、それに対する対応を迫られたということです。―今期（2022年2月期）は2年タームの「再生プラン」の最終年度になります。　上半期決算においては事業構造改革が非常に進捗して、売上未達ではあったんですが営業利益をはじめとする収益面では若干上回って着地できたのは安心しました。厳しい状況の中で“防衛戦”を必死に戦ってなんとかしのぎ、戦線を維持することができたと総括しています。■2022年2月期上期（3〜8月）累計期間の連結決算 ※（）は計画差売上高：164億3600万円（−17億5000万円）営業損益：20億3300万円の赤字（＋1億1000万円）経常損益：18億7600万円の赤字（＋2億7000万円）四半期純損益：19億1000万円の赤字（＋2億6000万円）　下半期以降は緊急事態宣言が延長されたこともあり、上半期に引き続き非常に苦しい戦いを強いられました。10月の宣言解除後は我々が期待したような市場の回復は実際にはなく、割とスローなスタートだった。ただ後半は、気温の低下とともにグッと売り上げが上がってきてね。結果として10月に関しては前年超えをクリアでき、11月は前年同月比112％まで回復できた。12月に入ってからも防寒衣料の動きが良くなったこともあって、まあまあの数字で推移しています。第3四半期決算（9〜11月）に関してはほぼもくろみ通り。特に粗利率がものすごくいいんですよね。これは徹底してセールを抑制して、プロパー販売にこだわったということ。　つまり総括すると、前半は防戦一本、後半の10月以降は少し攻めのスタンスをとれるようになって、徐々に良くなってきているという状況です。―プロパー消化率は？　昨年は40％台をうろうろしていたが、今上半期は57％に、そして第3四半期には71％で着地した。この粗利率は下半期の目標に対して1.5ポイントほど上回っていますから、今の状態が第4四半期も継続できれば、目標である通期の黒字化も見えてくるのではないかと。■三陽商会 2022年2月期通期予想売上高：415億円営業利益：1億円経常利益：5000万円当期純利益：ブレイクイーブン―プロパー販売が進捗した要因をどのように捉えていますか？　まず1つは、経営方針の問題ですよね。先ほど申し上げたようにセールをできるだけ抑制することに徹底した事と在庫管理の強化ですね。今年から仕入れの方式を少し変えており、初回発注を全体の予算に対して8割程度に留め2割を保留する形で調整し、下振れた場合には余計なものを仕入れない体制に変更しました。　商品企画に関してはご承知の通り、品番・SKUを徹底して絞り込んでいるんですが、商材を絞り込んだことによって仕入れの真剣みが増したと思う。これまでが真剣じゃなかったというわけではなく、限られた商品を売り切らないと数字を作れない、ということで編集力が上がったと思いますね。アウトレットの好調を支える「専用商材」―緊急事態宣言が明けてから、消費者の動向に変化は？　北米と違って、日本は外出について解禁ムードになっていないというか。百貨店の集客を見ても前々年実績に達していないでしょう。昨年よりは良くなっているけど、コロナ前に戻ったわけではないという状況だと思います。■2021年11月の前年比実績百貨店：117％直営店：89％EC・通販：93％アウトレット：120％―直営店も回復に遅れが出ているように感じますが。　百貨店に比べると回復が遅いかなという実感はありますけど、店舗数を減らしたことが数字的には影響していますが、実際は個別店ごとの実績は悪化してないですから、大きな問題とは捉えていないですね。―一方でアウトレットは好調ですね。　在庫をぐんと減らしたものですから、プロパー店からアウトレットに回る球数が不足しちゃったんですよ。ですので、どのブランドも積極的にアウトレット専用商材を投入していて、その比率はブランドによっては半分くらいになっていましてね。専用商材はプロパー並みの粗利が確保できるので、アウトレットの粗利率が驚くほどものすごく良くなっている。―アウトレット専用商材ではどういった商品を打ち出しているんですか？　いわゆるプロパー店でよく売れた商品のスペックを少し変えて、値段を抑えて販売しています。アウトレットは極めて合理的な市場ですよ。―好調の事業は？　おしなべてどのブランドも割と良いですけど、「ポール・スチュアート（Paul Stuart）」はすごく良いですね。リモートワークが定着したことでカジュアル化にシフトするブランドが多いですが、逆にポール・スチュアートはコア商材であるテーラードラインをしっかりラインナップし、実際にすごくよく動いていますよ。女性でいえば通勤用のジャケットやセットアップなんかが人気ですね。メンズについてはパーソナルオーダーのスーツが特に好調で。汎用的なスーツは市場的にも調子が良くないと聞いたけど、我々のようなグレードの高い高額なスーツは割と売れてますね。―不採算事業として挙げている「ラブレス」の進捗はいかがでしょうか？　戦略的に縮小均衡策をとり、均衡点はどこにあるのかを探っていたが、やっとそれが見えてきた。あとは店舗数と品番数も減らしたことによって、僕自身としてはラインナップがすごく良くなったと感じていますね。―具体的にどのように改善されたのでしょうか？　お客さんに「どこに差別化要素があるか」と意見を聞いたら、「三陽商会のセレクト型ショップ」というのが一つの付加価値になっていたことがわかってね。それで三陽商会を象徴する商品として「100年コート」を置くように指示を出したら、割と動きが良いんですよ。ポール・スチュアートの（日本におけるディレクターを務める）鴨志田康人氏のディレクションによるカプセルコレクションも売れていますね。あとは、テレビドラマで有名なタレントが着用した商品がネットで話題になって追加生産が続いたり。事業としての損益分岐はまだクリアできていませんが、今の流れで行けば、来期あたりには少なくとも先の展望が見えてくるんじゃないのかなと考えてます。2022年は攻めの年　プロモーションで思い切った投資も視野に―コロナなどの影響からサプライチェーンの乱れが深刻化しています。御社にとっても大きな打撃となっていますか？　実際には全然ないですよ。例えば、ベトナムのロックダウンの影響で一部納期遅れが発生したんですが、そもそもベトナム生産は5％もないくらい。だから多少の納期遅延はあっても大事にはなっていません。逆に納入が遅れたことによって、シーズンジャストインになって旨味もありましたし（笑）。―依然コロナ禍で先行きが不透明ですが、2022年のアパレル業界についてはどのように見据えていますか？　それはもう「神のみぞ知る」じゃないですか（笑）。希望を言えば、正常化してもらいたいと思っているけれども。―経営方針としては「ウィズコロナ」「アフターコロナ」どちらの想定ですか？　ウィズコロナでしょうね。ワーストシナリオをベースにボトムラインを抑えつつ、正常化した時に上積みを取っていく。それが一番正しいやり方なんでしょうね。―2022年に主に何に取り組んでいきますか？　この2年で様々な施策をほぼ思い通りに実行できて、ある意味で基盤を確保できたと考えていますが、そうは言っても事業構造改革を継続推進しつつ、売上トップラインをいかに確保するか、それに尽きると思いますね。　売上のトップラインを拡張する方策については、例えばプロモーションで思い切った投資もしたいと考えてます。デジタル戦略については既に着手してることを粛々と実行することによってスペックを高めていく。そんなところでしょうか。―来春から東証の市場区分が変更されます。三陽商会ではプライム市場を選択していますが、上場基準に対して流通株式時価総額が未達（12月27日時点）で、これも喫緊の課題かと思います。　株価を上げる方法は、業績が改善して企業価値を上げることしかないわけで、マジックはないですから。ただ、三井物産にCB（無担保転換社債型新株予約権付社債）を引き受けてもらったり、銀行との関係も良くなっていると思うので、信用は積み上げているつもりです。―通期業績にも期待がかかっています。　中身が良くなっていることは、投資家や株主の皆さまはわかっておられるのだけど、結果を出しているわけではなく、上半期も良くなったと言っても赤字です。株価というのは他律的に決まることですから、僕自身はメーキャップして実態を隠すとか、そんなことは一切やりたくないと思っている。小手先のテクニックで作為をせずに堂々と、真正面からの評価を受け止めたいと考えています。「リサイクル」だけではプレミアムバリューにならない―2022年春夏から新疆綿の使用を中止されます。一部のブランド商品での使用を明らかにしていましたが、どのような経緯で決定されたのでしょうか？　本当に新疆綿を使用することがウイグル族の人権問題に繋がっているのか、商社の方たちを通じて情報収集に努めたのですが、「わからない」というのが結論で。わからないけども、疑念はある。少しでも疑念がある以上は、扱うべきではないという判断に転じたということです。ただ扱い量はそんなに多くはないし、ビジネスへの大きな支障もありませんね。―サステナビリティへの取り組みは上場企業に求められる必須項目となっていますね。　当社でも最重要経営課題として組み入れていく方針で、社内でサステナビリティ委員会を作り、方針についてきっちりとまとめている最中です。―経営とサステナビリティの両立は難しいところがあるかと思います。　慈善事業として本来の事業と離れたことをやるというのは、営利企業としてだめだと思っていまして。大まかな基準としては、活動そのものに合理性があるか、あとは直接収益につながらなかったとしても企業価値を高める上で意義があるのか。そして、我々の事業戦略との相関関係があるのかをしっかりと見極めていきたいですね。―いま推進していることは？　「廃棄ゼロ」には具体的に取り組んでいます。以前はどうにもならない商品の量を廃棄していましたけど、この3年間で劇的に在庫を減らしたことで、温室効果ガスの削減にも大きく寄与しています。　あとは「エコアルフ（ECOALF）」事業ではリサイクルや環境負荷の低い素材を使った商品を作っています。それも単にペットボトルのリサイクルだけではなく、海洋ゴミやコーヒーの豆、タイヤなど多様なリサイクル素材を実際にビジネスとして展開しているのは、他社ではあまりやってないようなことではないでしょうか。―再生素材を打ち出すだけでは消費者の心を掴むのは難しい気がしますが、実際のところどうなのでしょうか？　おっしゃる通りでね。リサイクルは標準装備に近いスペックになりつつあり、汎用化してしまったと感じています。商品としての魅力がなければ、リサイクルであるというだけで消費者はプレミアムバリューを認めない。差別化要素にならないんですよ。だからエコアルフについては日本企画商品をコアにするようなラインナップへの変更を協議しているところです。基本的には我々が企画をして、商品力を徹底してブラッシュアップする。それがまず先決かなと。将来的には日本企画商品をグローバルに供給するくらいのことをしないとだめだと、僕は思ってます。「日本のアパレルはもう終わり」は決めつけだ―アパレル業界は淘汰が進み、激動の時代を迎えています。その中で、大江社長にとって必要な人材とは？　「クリエイティビティが高い人」、そして「チャレンジングスピリットを持った人」。リスクの高いビジネスですので、リスクに対して臆病な人は難しいかなと。あとは「モラルの高い人」ですね。もちろん、能力レベルが高いことも大事ですよ。英語ができるとか、知能指数が高いとか。でも僕が考える必要な人材はこの3つです。―「モラルの高い人」とは具体的に？　これは結構重要な要素で、物事に対して真正面からぶつかり、堂々と結果責任を負える。そういう潔さを持った人、と個人的には考えています。―2年という短いスパンで三陽商会の構造改革を断行したことは、痛みも伴ったと思います。大江社長はいま74歳でいらっしゃいますが、そのアグレッシブなエネルギーの源はどういったところから？　まあ、年の割に頑張っているな、っていう感じかな（笑）。僕自身はそんなに努力してるつもりはないんだけどね。目の前にミッションがあってなんとか遂行したい、そういう気持ちを僕はものすごく持っていてね。引き受けた以上は義務を果たす。なんとかしたいという気持ちで毎日やっています。―トップに就任された時期がまさにコロナが流行り始めた時でした。社会が落ち込む中、心が折れそうになったりしませんでしたか？（笑）　そういうことはあまりないんだよね（笑）。仕事が大変だって思ったこともそんなにないかな。ストレスをあまり感じないんだよ。サラリーマンを何年やっているのかな......もう50年やっているのか。この歳になっても皆さんから期待されて仕事ができているのは幸福だと思っていて。この幸福感をもう少し味わいたいなと。―「日本のアパレル業界は衰退の一途をたどるしかない」といった論評もある中で、その心持に敬服します。　そんなことを言う人がいたら根拠を聞きたいよね。消費が減ったとはいえ、現に7兆円以上の市場がまだある。我々がターゲットとするミドルアッパー市場だけで最低でも5000億円ありますから。それでアパレルビジネスはだめだって、そんなの理屈になっていない。なんで悲観的になるのかなと思っちゃいますね。仮に市場規模5000億円の中で1割でも取れたら500億円ですよね。そういう風に考えれば、多少市場が縮小したとしても島をしっかりと確保することは十分可能だし、我々にとってはそれが義務。「日本のアパレルはもう終わりだ」とかそう言う人は、決めつけることによって責任回避をしたいんでしょう。そういうことは僕はやらない。―業界の第一線に立ち続ける大江社長から、業界へのメッセージがあればお願いします。　我々が扱っている商品は嗜好品である。人間が地球に存在する以上、美しい価値のあるものに対する需要は絶対になくなることはない。需要というのは社会や文明が進むにつれてレベルが高くなっていく。我々もそのレベルアップに対して追いつけるようにクリエイティビティをもっと磨いてより高いレベルの商品を供給する、それだけのことです。（聞き手：伊藤真帆、長岡史織）

【トップに聞く 2022】三陽商会 大江伸治社長　「美しい価値あるものに対する需要は絶対になくならない」

■大江伸治1947年生まれ。京都大学卒業後、三井物産に入社し繊維部門を歴任。2007年にゴールドウインの取締役専務執行役員に着任し、業績回復に貢献した。その実績が買われ、2020年3月に三陽商会に入社。同社副社長を経て同年5月に社長に昇格した。―大江氏にとって三陽商会の社長就任1年目となった2020年はどんな年になりましたか？　非常に苦難と苦渋に満ちた一年だったというのが率直な実感。夏の感染第2波はそこまでダメージが大きくなかったのでこのまま徐々に市場が正常化していくと思っていたが、11月に入ってから第3波がやってきた。3月の第1波を"カウンターパンチ"とするなら、第3波はまさに"ボディブロー"。ずしっとダメージを食らってしまった。まさに新型コロナウイルスに翻弄された一年だった。―再建に向けて再生プランに着手し始めたところでコロナの感染が拡大しました。　当初は1年で完結する再生プランを打ち立てていたが、コロナの影響で内容を2年計画に見直した。事業構造改革は非常に順調で、今期については第3波の影響もあり粗利率のみ目標を下回りそうだが、それ以外の数字は計画以上の成果を出せたと感じている。あとは売り上げさえ回復すればあっぱれだ。それを踏まえると今年は挑戦の一年、あるいは手応えのある一年という側面もあった。―今秋冬、そして2021年春夏商品の仕入れはどのように対応していますか？　冬向けの商品はプロパー販売を徹底してきたが、第3波で動きが鈍いので軌道修正する必要がある。来期の仕入れは期初の見込み発注をできるだけ抑え、期中に入ってから状況に応じてコントロールしていく方針だ。来春夏商品についてはトータルで70億〜80億円を見積もっている。来年1、2月ですでに20億円分の仕入れが確定しているが、シーズンが始まり店頭状況を見ながら最終決定していく。―コロナ禍で店頭売上に大きなダメージがありましたが、ECの売上は伸長していますね。　ECの3〜8月期の売上高は前年比118%で推移していて好調だ。EC化率は前年の12.7％から24.4％に上昇したが、その後店頭売上が多少上がったので今期は累計で20％くらいになるだろう。―EC化率は他社と比較すると低水準の印象があります。　我々の商品は、ECの画面上の"記号（情報）"で商品価値を判断していただくものではなく、実際にリアル店舗で販売員との接客・会話を通じて、かつ商品に触れて試着してはじめて商品価値をご理解いただけるものだと思っている。あくまでもリアル店舗が主軸でECがそれを補完するというスタンスは今後も変えるつもりはない。―リアル店舗を主軸に据えるのはコロナ禍では不利に感じますが。　ブランドビジネスはコンセプト、フィロソフィー、世界観、そしてブランドに込めた思いをきちんと表現してお客さんに認知していただくことが重要。リアル店舗はその表現のツールとしては欠かせないものですから、一過性の環境で軸をぶらすことはしない。リアル店舗を縮小して基軸をECにシフトする企業もあるが、ECがリアル店舗の売り上げを補完できているかというと全くできていない。僕はどう考えてもその戦略は無理があるのではないかと思っている。―"百貨店依存"が業績に影響しているという見方もあります。　百貨店については今期計画していた約160店舗の撤退がほぼ完了している。とはいえ僕は百貨店そのものを否定する気は全くなく、坪当たりの売上は最低でも20〜30万円、売り場によっては100万円を売り上げるところもあり、守っていきたいマーケットでもある。百貨店ビジネスが儲からないのは売り場ではなくオペレーションに問題があるので、今後はオペレーションマネジメントをきっちり変えていくつもりだ。ただし成長市場ではないので、そこに変わる売り場としては直営店とECを徹底していく。前期の百貨店の売上構成比は62％だが、今期は55％、2年後には50％を切るのでは。―不採算事業の「ラブレス」「キャスト」が不振となった要因についてはどのように分析されていますか？　2015年春夏にバーバリーのライセンス事業を終了して以降、当社内に「売上を補完しなくてはいけない」という強迫観念のようなものがあったと思う。マッキントッシュを後継ブランドと位置付け規模を拡大したが、それだけでは補完できないということで「ラブレス」「キャスト」も店舗数や品番を馬鹿みたいに広げ、途方もない売上計画で大量に在庫が余ってしまった。　特にラブレスはあれもこれもと仕入れてしまったために5000品番もある状態になっていた。そもそもセレクトショップの競争力の根幹となるのは編集力。編集力というのはブランドディレクションをきっちり立て、商品を集約するということ。それを忘れ、無計画に量だけを増やしたことでキャラクターが曖昧になってしまった。一時はエッジの効いたこだわり商品でちょっとした話題を瞬間的に呼んだらしいが、今はコンセプトが二転三転しているでしょう？　1匹の魚を大きな網で捕るという、リスクがないと思われたやり方で最大のリスクを冒してしまった。これは素人遊びの結果だ。―現時点で事業継続できる見通しでしょうか。　ラブレスはまず原点に立ち返るために既存の15店舗のうち8店舗を閉店する。販管費は半分以下に、品番数は5000から1000ほどに減らし、スリム化とローコスト化を推進している。ただあまりにも品番数が多く、1点も売れずにキャリーオーバーになった商品もあり、お恥ずかしい話だが廃棄処分対象となっている。また、調子の悪い店舗がまだあり、引き続き注視していかなくてはいけない状況だ。　キャストは店舗数を3分の1に減らし、今秋冬から新体制でスタートして以降は調子を上げてきている。MDを徹底すれば来期の営業損益はブレイクイーブン（損益均衡）を目指せるだろう。―今後注力するブランドは？　「マッキントッシュ ロンドン」「クレストブリッジ」「エポカ」「ポール・スチュアート」の4つはコアブランドとして発展させていきたい。　「三陽山長」や「エス エッセンシャルズ」については「SANYO」の社名を打ち出していく。これまでも三陽山長の店内に「100年コート」を置くなどしてきたが、SANYOを冠としたショップの中に我々が誇るブランドをいくつか揃え、MDにも工夫を取り入れ、品質の高いものを展開していく。最終的にはひとつのベンチマークとなることを目指していきたい。―ミドルアッパー層により注力していくということでしょうか。　ミドルアッパー市場のプレーヤーの数は減っているので、取れる島は相対的には減らないはずだ。三陽商会が守るべきマーケットはそこにあると考えている。ただ将来的にはキャストのような若者向けのブランドや、ラブレスのようなセレクト型のビジネスモデルはチャレンジしてもいいと思う。個人的には時々のトレンドに左右される小規模のビジネスモデルが、果たして当社に合っているのかと疑問に思う部分はあるが。―大江社長にとって「三陽商会の復活」はどこに位置付けていますか？　まず黒字化は前提で、いまはスタートラインにも立てていない。黒字化を達成した後、僕がどこまで経営に携わるかは正直わからない（笑）。一つの切符がもらえるとしたら、売上規模はともかくとして、営業利益率10％、粗利率55％、販管費率45%の水準を達成することが一つの目標になるだろう。これは私がゴールドウインに在籍していた頃の水準でもある。販管費率については来期に47％、粗利率は50％に到達する見込みで、実現性のある数字だと思っている。―2021年のアパレル業界の展望と、御社の経営戦略について教えてください。　はっきり言ってプレーヤーは相当淘汰され、脱落者が増えるだろう。我々が得意とするミドルアッパー市場もレナウンのように会社ごと消えてしまったプレーヤーもいれば、価格訴求型あるいはトレンド訴求型にシフトしていくプレーヤーもいる。市場が縮小することはあるかもしれないが、なくなることはないと僕は思っている。本当の意味でミドルアッパー市場で愚直に戦っているプレーヤーはあまりいない。このマーケットで事業を効率化し、そしてクリエイティビティを磨き、良心的で品位の高い商品を真面目に作っていくことが我々のやるべきことだ。―大江社長が考える「クリエイティビティ」とは何でしょう。　「無から有を生み出す」こと。それは商品、企画、機能、品質、店舗、ブランド、ビジネスモデル、あらゆるものを新たに生み出していくというパワーであり、そのものを磨いていくことだ。ただ、奇抜な新機軸にこだわりすぎるのではなく「SANYO」の持ち味やアセット、リソースをしっかりと守りながら応用していく。オーソドックスをきっちりと守っていくことが三陽商会にふさわしいと僕は思っている。（聞き手：伊藤真帆）

特集一覧タグ「三陽商会」の記事一覧

特集一覧タグ「三陽商会」の
記事一覧