インサイド

「どれだけ『リアル』で『本物』か、が全てだと思う」　忽那さんはオーストラリア出身のバイリンガルで、マーベルの人気シリーズ「デッドプール」をはじめとするハリウッド大作にも出演する実力派。SNSで披露する個性派ファッションも注目されています。しかし、求められるパブリックイメージとの間で苦しみ、本当の自分を隠していた時期もあったそう。「天真らんまんなオーストラリアの少女から、超ダークバイブスになって10年くらいさまよったけれど、今は完全に一周して『イエーイ!!』みたいな感じ（笑）。いつもリアルでありのまま、全力でぶちかましたいと思っています」。Go to fitting　ミラノは久しぶりという忽那さんがまず向かうのは、ディーゼルのショールーム。ディーゼルは昨シーズンからショーの舞台裏をノーカットで公開しています。ファッションをより民主的な形で観客に届けるため、エントランスにはライブストリーミング用のカメラが設置されていました。そんな中、忽那さんはラックに用意されたルックを次々と試着。「ファッションは、いろいろなスイッチを入れてくれるもの。自分の可能性を広げてくれるからすごく好き」。本番のための特別な一着はどのようなルックになるのでしょうか。「未来に、可能性に生きるというのが私のテーマ。可能性女子！」Photo shoot in Milan　その後は、気に入った新作をまとって街角でシューティング。フェイクファーをあしらったオレンジのセットアップは街行く人たちの視線を集めます。手にしているのは「PLAY」シリーズのグラフィカルなショルダーバッグで、私物のヘアクリップでキュートにアレンジされていました。どんなときも、その強烈なオリジナルスタイルを貫ける理由を尋ねると「やっぱり仕事はワクワクしないと。もう自分の好きなバイブスが分かっているし、全部『嫌なことはしたくない』という精神で生きているから」。「いつだって我が道を行く、という生き方をしたい」 Getting ready for the show　ついに迎えたショー当日。部屋にはクリエイティブディレクター グレン・マーティンス（Glenn Martens）直筆の招待状が届いています。ダメージ加工を施した「やんちゃ」なフラワープリントのドレスに着替えた後、ヘアメイクが始まりました。ブリトニー・スピアーズ（Britney Spears）やエイミー・ワインハウス（Amy Winehouse）を意識して、長いヘアエクステンションを使った盛り髪に。ポイント使いのアイラッシュや自前のグリル（歯の上に付けるアクセサリー）も付けて、唯一無二のスタイルが完成です。「おしとやかにもできるけど、それじゃ忽那汐里じゃない」 The show is about to start　ファッションショーで注目する点を尋ねると「ショーって総合的なもの。たった10～20分のために時間をかけて準備しているものだと思うので、服はもちろん、空間や音楽、照明、メイクなどその全部を体感したいなと思っています」。会場はミラノの中心地から車で30分ほどの場所。周辺には、ディーゼルで着飾ったミラネーゼたちが集まっています。「みんなが全力で気合いを入れてドレスアップして来るのがすごくいいな」。忽那さんがリムジンから降りると、カメラマンたちからたくさんのフラッシュがたかれました。　会場は、14万800キロのデニムの端切を敷き詰めた没入型空間になっていました。デザイン性だけでなく、生産におけるサーキュラリティを推進するディーゼルのコミットメントが反映されています。会場には多くのゲストが詰めかけ、フロントロウでは、ブランドアンバサダーを務めるSEVENTEENのホシ（Hoshi）やラッパーのマルワーン・パブロ（Marwan Pablo）と会話を楽しみました。Enjoy the latest collection　そして、ついにショーがスタート。コレクションのテーマは、上昇や高度を意味する「エレベーション」。デニムのディストレス加工やニットのレーザー加工など、様々な最新テクノロジーを駆使して生地の革新を表現しました。白や黄色のカラーコンタクトレンズを着用したモデルたちは見る者をドキッとさせます。実験的なエレクトロニックミュージックは作曲家のセニャン・ジャンセン（Senjan Jansen）が手掛け、会場を盛り上げました。　「ベースの重低音からショーが始まって、ぶち上がりました！ 音楽の流れに合わせて服も変わっていって、ストイックな感じがすごくかっこよかったです」と興奮気味に語った忽那さん。特に長めのフリンジやアーカイヴのバンダナを再利用した柄、破壊されたかのようなレーザー加工のニットが印象に残ったと語ります。　バックステージではコレクションを手掛けたグレン本人とも対面を果たし、言葉を交わす場面も。グレンは忽那さんの着こなしを見て「来てくれてありがとう。ドレスが似合っているね！」と笑顔を見せました。Mission complete　個性派スタイルで堂々とフラッシュを浴び、セレブリティとも物怖じせずコミュニケーションをとっていた忽那さん。そのブレないアティテュードは、ディーゼルのアイデンティティである「自由と不遜の精神」とも呼応します。「私が人生で一番かっこいいと思っているのはショーケン（萩原健一）さん。共演したときに仲良くなったんですが、本当にスーパー刺激的な人で。自分もああいう嘘のない生き方をしたい。まだ修行中ですけど、『役者として』じゃなく『人として』どれだけリアルな人でいられるかを意識して、これからも生きていきたいと思います」。　最後はショー会場で、今回の旅のアシストを務めてくれた親友と一緒にデニムの廃材に埋もれました。「ミラノ、めっちゃ楽しかったです。素敵な経験をありがとうございました！」。

DIESEL

Fashion

「ディーゼル」のデニム空間に没入　ポジティブマインドを貫く忽那汐里のミラノダイアリー

トップモデルが演じる一人のトラベラー　これまでも「シンデレラ」や「星の王子さま」をテーマにショーを開催してきたトム ブラウンだが、今回描かれたのは一人のトラベラーを軸にしたストーリー。アレック・ウェック（Alek Wek）演じる主人公が駅に佇み、スーツケースを椅子代わりにして座っていると、そこにジョーダン・ロス（Jordan Roth）が演じる鳩をはじめとする様々なキャラクターが現れる。最後には列車が到着するという意味深なストーリー仕立てになっていた。 鳩のキャラクターや鐘のようなハット　今回、物語の中で大きな存在感を放っていたのは鳩。グレーで統一された色合いや、大きく膨らんだ袖、つま先立ちで歩くブローグプラットフォームシューズも鳩を連想させる。そしてモデルたちが目深にかぶるクロシェハットは、まるで鐘そのもの。また、靴の踵に取り付けられた小さなベルも、モデルたちの歩みに合わせて揺れていた。　さらにヒトデやクジラといった生き物のほか、灯台やアンカー、帆船といった海にまつわるモチーフが繰り返し登場し、駅の日常風景からファンタジーの世界へと広がりを見せる。モデルたちの頭からズレるような形で固定されたシルバーのウィッグはスティーブン・ジョーンズ（Stephen Jones）によるもの。カラースプレーで彩られたようなメイクとも相まって、非現実的なキャラクターを演出していた。到着した列車を見送るトラベラー　ほぼすべてのルックがグレーで彩られていたが、ラストには怪物ガーゴイルや列車、海のモチーフをまとった車掌が白の装いで登場。そして長いトレーンのシアードレスをまとった花嫁が列車のクラッチを片手に現れると、トラベラーが大きく手を振ってそれを見送るというフィナーレに。  　ゲストの座席には「手の中の鳥…」という、イギリスの諺を綴った小さな巻物が置かれていた。このフレーズの全文は「A bird in the hand is worth two in the bush.（手の中にある1羽の鳥は、繁みの中の2羽の価値がある）」、つまり「今、手の中にある物の価値を考えよ」という意味を持つ。主人公のトラベラーは、列車でどこかに行くことよりも価値のある何かを見出して、あえて列車を見送ったのかもしれない。そんな含みを持たせたエンディングとなった。トム ブラウンのシグネチャーを活かして　スカートスーツや4本線のストライプ、ダックスフンドのキャリーバッグといったブランドのシグネチャーを随所に取り入れつつも、プレッピーなアメリカンスポーツウェアの要素をクチュールへと昇華した今回のコレクション。あらためてトム ブラウンの巧みなテーラリングとユニークな世界観を印象づけた。 カーディ・Bやaespaのカリナも来場　会場にはカーディ・B（Cardi B）やエスパ（aespa）のカリナ（Karina）、ダイアン・キートン（Diane Keaton）もブランドのルックに身を包んで来場し、ドラマチックなショーを堪能した。

THOM BROWNE

「トム ブラウン」がクチュール初参加　オペラ座の客席を2000の人形で埋め尽くす

19世紀のレジャースポーツが着想源　テーマは「pleasant holiday（楽しい休日）」。ドレスを着て嗜むテニスやサイクリングなどの19世紀のレジャースポーツや、優雅な休暇からイメージを広げて、「自分自身を解放するためのレジャードレス」を提案した。 　アクティブに動いてもエレガントなシルエットを保つために用いられたのは、歩くとバネのように上下するプリーツ加工や、畝（うね）のように波打つパイピングのテクニックだ。さらにブランドが得意とするフリルを駆使することで、動きのあるデザインのドレスやセットアップを打ち出した。　生地をたっぷりと用いたボリューム感のあるドレスは、一見重たくなりがちだが、透け感のある素材を用いたり、素肌が覗くようなデザインにしたりすることで、軽やかな印象に仕上げている。特に、テクニックが光るのは、ストローハットやカゴバッグをイメージしたという、花柄のレース刺繍のキャミソールドレス。生地にはラメ糸が織り込まれており、動きに合わせてユニークな煌めきを楽しめる。 大人も子どもも「エイジレス」なコレクション　ヴィクトリア調のコルセットをソフトに表現したハーネス、付け襟、付け袖など、今季はアクセサリーも充実した。これらのアイテムには、都会の現代生活の中でも「何の制約もなく自由な装いを手軽に楽しんでほしい」という思いが込められている。　また「ホウガ」では、「エイジレス」をブランドコンセプトのひとつに掲げており、ショーでは、同じアイテムを使った大人用と子ども用のコーディネートを数通り提案。例えば、大人用のフリルスカートやポロシャツが、子ども用のドレスになるなど、時代や年齢を越えて長く着られるアイディアが盛り込まれている。 クリエイションの源は“らしさ”からの脱却　2019年春夏にブランドをスタートして、今季で7シーズン目。デザイナーの石田萌は、楽天ファッションウィークに初参加した理由について「ブランドが次のステップに進むタイミングだと感じて、今回の参加を決意した」とコメント。さらに「新型コロナの影響が出始める前から、大人らしさ、女らしさ、男らしさ、母親らしさなど、世間が抱く固定概念にずっと息苦しさを感じていた。ブランドのクリエイションの源は、そんな“らしさ”の打破。自分自身の世界に浸れるような服をコレクションを通して提案してきたい」と続けた。（文責：村上杏理）ファッションウィーク情報はこちら

HOUGA

世間が抱く「らしさ」からの脱却　「ホウガ」初ショーで語る創作の源

ーまずはセヴシグというブランド名の由来を教えてください。　「Seven Seas Kings Leather」の略です。親父が七王建築設計事務所という建築会社を経営していて、七つの海の王様が登場する本に由来しているらしいんです。僕は親父の会社を継ぐことは絶対にないと思っていたので「名前だけ頂戴」と言ってブランド名にしました（笑）。ーアメカジを感じさせるアイテムが多い中、どちらかと言えば西洋を彷彿とさせる「シーリングスタンプ」がブランドロゴになっている謎が解けました。　そうですよね（笑）。ブランドのテーマカラーはトリコロールなんですが、それもブランド名の「海」から連想して決めました。ーセヴシグは、ロサンゼルスや台湾など海外にも卸先があります。海外の反応は日本とは異なりますか？　海外って昔の日本みたいで、「面白いものがあれば入荷してみたい」という一緒にブランドを育てる雰囲気がまだあるんですよね。インスタグラムで写真を投稿すると海外の人から反応があったりもします。ーブランドがデビューしてから9年目でRakutenFWT初参加。　去年の5月に前社を抜けてから初のAWなので、それが参加を決めた理由の一つです。僕だけでブランドを運営して行くにあたって、新しく自分の会社を立ち上げました。今まで出来なかったことを色々やってみようとしている最中で、もちろん1人でのモノ作りは大変ですが、自由度も上がりました。それでこの機会に一度、今の「セヴシグ」を色んな人に見てもらいたいなと思ったんです。だからそもそも「RakutenFWTに参加したい」とか「ランウェイをやりたい」とかが動機ではないんですよね。RakutenFWTは日本で1番大きいコレクションの場だと思うので、単純により多くの人に伝えられるのではと考えたんです。ー2021年秋冬コレクションのコンセプトは？　「元の時代に戻りたい、普通に誰かと会えていたあの頃に戻りたい」という想いを込めました。デザインの観点でも、元々好きだったアメカジの色を、前シーズンより強く打ち出しています。ーRakutenFWTで発表した映像に、コレクションコンセプトはどう反映されましたか？　「前の時代に戻りたい」と「都会から出たい」という2つの側面が色濃く出せたと思います。都会的なデザインが施されたアイテムを着たモデルたちが、おもちゃの箱の中に入って大自然の中に行くんですけど、最後のシーンでは都会に戻ってきます。「何事も、最後は結局戻ってこなくちゃいけない」ということを暗示できればなと。ちょっと今の時代にハマり過ぎている気もするんですが、ストーリー性のあるモノに仕上がったと思っています。ー特に思い入れのあるアイテムは？　「リーバイス（Levi's®）」が、1940年代くらいに出した「ロングホーン」のウールシャツをイメージしたカットジャカードですかね。毎シーズン出しているアイテムなんですが、「天然繊維をなるべく使っていこう」と思い、今回初めてウール100%で製作しました。ー天然繊維にこだわった訳は？　「日本で作られているものが何故良いのか」を伝えたかったからです。日本で作られているモノの良さって、誰が作っているのかを知ることができる点だと思うんですよね。ポリエステルとかだと原料が何処で、誰の手によって作られたのかを知ることはとても難しい。でもウールだと、何処で紡績され、染色されたのかが辿りやすいですからね。ーリフレクター素材がデザインのアクセントになっていますね。　「世の中が明るくなるように」という想いを込めてリフレクターを使用したんですが、大変でしたね（笑）。そもそもロングホーンの生地のシャリ感を表現するのにも苦労したんですが、いざ織り始めたらリフレクター糸が弱くてすぐ切れちゃって「そもそも生地にならないのでは？」という焦りは正直ありました。それから試行錯誤を重ね出来上がったモノは、リフレクター糸に芯糸を入れて強度を高めることができました。構想から3ヶ月くらいかかりましたね。ー2021年春夏コレクションのアイテムにも蓄光糸を取り入れたアイテムが数多くありましたが、理由は？　僕が男だからだと思います。男というか、「男の子」の方がしっくり来ますが、少しギミックがあったり、一見普通に見えるけど何かを加えたら変化するようなものが好きなんです。僕はバイクも好きなんですけど、バイクもおもちゃのように扱っているんですよね。はっきり言葉にするのは恥ずかしいですが、本当に中身が16歳の頃から何も変わってないんですよ（笑）。16歳の頃から変わらずにアニメも、おもちゃも大好き。その少年心みたいなものは、製作にも大きく影響していると思います。 ーパロディや既存作品へのオマージュアイテムも多いですよね。　そうですね。普通に作っても「面白くないな」といつも思っちゃうんですよ。今シーズンでいうとシルク100%で製作したトップスに、映画「羊たちの沈黙」を彷彿とさせるグラフィックを後ろ身頃にプリントしました。絹は蛾の幼虫である蚕の繭から糸が紡がれていることから、蛾のグラフィックが印象的な「羊たちの沈黙」のポスターからイメージしたんです。　僕は21歳で業界に入った頃、元々はグラフィックデザイナーとして活動していたんです。グラフィックというのは受け取る人へメッセージを伝えやすいですよね。例えばこのアイテムだと「これはシルクで作られていますよ」ということはアイテム写真1枚ではなかなか伝わりませんが、グラフィックがあることで伝わる人もいる。僕は、色々な人に様々なことを伝えたくて服を作っているので、必然的にオマージュやパロディアイテムが多くなりますね。受け取り手が服を着ることで、今度は発信者になってくれたらいいな、といつも考えています。 ーブランド初のショップ「7.S.K.L Lab」が渋谷区神宮前にオープンします。　ずっと作りたかったんです。なので1人になったこのタイミングで、元々事務所として使用していた場所を改築してショップとしてオープンします。ーショップを作りたかった理由は？　スペシャルオーダーを受け付ける際に、汚い事務所にお客さんを招くのが嫌で（笑）。決して安くは無いモノで且つ、一生着れるジャケットを買うかもしれない時に、「僕だったらこの事務所で買いたく無いな」と思ったんですよね。あとは純粋に人が集まれる場を作りたかった。なのでお店というよりは「アトリエ」や「ギャラリー」という名前の方がしっくりきます。会期は未定ですが、イラストレーターの古塔つみさんの個展をはじめ、写真家のTREELENCさんや、刺繍アーティストのKOICHIRO TAKAGIさん、タイダイアーティストのYUKIDYEとのコラボレーションイベントを開催予定です。ースペシャルオーダーでは何を選べるんですか？　牛、鹿、熊などから、色や柔らかさ、厚みなども、全てお客さんに選んでもらって製作します。お客さんが持ち込んだTシャツや、生地を裏地に使うことも可能です。スペシャルオーダーに限らずですが、入荷した革は「フルベジタブル」という有害物質を使用しない方法で鞣されていています。ーアトリエにはレザーが張られた机や椅子も置いてあります。　家具もショップで販売する予定です。今、目の前にある机も「コマ（KOMA）」という家具屋さんとコラボして作りました。木を全て手で削り出しているため、木の肌触りがとても気持ちいいんですよ。うちは革の端材がどうしても出てくるので、こういう使い方ならいいかなと思ったんですよね。ーセヴシグといえばレザー。リアルレザーは今のサステナブルの考え方と逆行しているようにも感じます。　僕はむしろ逆だと思うんですよね。ポリエステルや塩化ビニールを作る時に、どれだけの熱量と公害物質が出ているのかはあまりフィーチャーされません。どちらかと言えば「染色の時に水をいっぱい使うから」「除水施設が足りないから」といったことが注目を集めていますが、そもそも水の管理が出来ていない場所ではレザーは作れないんですよね。しかも、レザーは塩化ビニールとは違って使い続けることが出来ます。例えレザージャケットが破れたとしても、僕のところに持ってきてもらえればバッグにリメイクすることも出来る。そっちの方がよっぽどエシカルだし、サステナブルだなと思うんですよね。ーセヴシグで使用されているレザーは全て国内生産です。　個体の生息地も解体も全て国内で「仕方なく狩られてしまった」害獣を使用しています。うちは鹿や熊などのジビエを使っているんですが、意外と知られていない事実としてジビエの皮は山に捨てられることが多いんです。鹿や猪は重すぎて山から下ろすのがとても大変なんですよね。だから、猟師さんは仕留めたあと、足や尻尾だけを役場に持っていってお金をもらうんですよ。お肉も猟師さんが食べる分だけしか持って帰らないので、他のモノは全て山に置いて帰ってきてしまう。それって命の無駄遣いだなと。ーリアルレザーの使用にこだわり続ける理由は？　元々僕の祖父が猟師だったんです。小さい頃から解体しているところも見ていたし、鹿も猪も食べていたし、うりぼうも飼っていました（笑）。うりぼうは「ごんた」と言う名前をつけて可愛がっていたんですけど、どんどん大きくなってしまって。ある日、自作の檻を破って逃げちゃったんですよ。祖父は猟友会に所属していたので撃たなければならず。狩られたごんたを家族みんなで食べましたよ。ー強烈な原体験ですね。　肉を売って商売している人も、僕らのような人間のために革を売って商売している人もいるんですけど、とても少ない人数です。鹿は年間40万頭狩られているそうなんですが、その中で食肉や革にしている人たちは多分10〜20％くらいなんじゃないかな。その他は全部廃棄です。その10％の中でも、肉を商売にしている人たちは皮を廃棄しなくてはならない。当然、廃棄にお金もかかるし、それこそ二酸化炭素も出ます。　日本人の悪いところって、メディアにすごい振り回されるところだと思うんです。著名人が「エシカルだ」「サステナブルだ」と言い出すとみんなそっちの方向に向いてしまう。でも、そこで見落とされるものって結構多いんじゃないかなと。それで、今回はサブタイトルに「What do you really know？」とつけました。もうずっと思っていることですが、本質がどこにあるのかを考えて欲しいなと思うんです。レザージャケットや毛皮を着ているから「動物を殺している」という短絡的な考え方ではなく、それがどのような過程や背景で作られたのかを考えて欲しい。それが今、RakutenFWTという場を借りて伝えたい「本当のこと」かもしれません。（聞き手：古堅明日香）

SEVESKIG

「リアルレザーの本質を見て欲しい」セヴシグ デザイナーが説く本当のサステナブルとは？

　これまでブランドは東京でコレクションを発表してきたが、今シーズンはクリエイティブディレクター アンドリア・ポンピリオ（Andrea Pompilio）が活動の拠点に置くほか、昨年12月に旗艦店をオープンしたゆかりの都市であるミラノで新作を発表するに至った。　2021年秋冬シーズンは冬のヒマラヤ山脈がそびえる雄大な自然をキーワードに、70年代のトレッキング・ハイキングシーンからインスピレーションを得て構成された。レトロでありながらフューチャリスティックなカラーパネルを配したフリース素材とナイロンを掛け合わせたアイテムやモノトーンのパファージャケットのほか、テキスタイルブランド「ノワート（nowartt）」のデザインナー兼アートディレクターである足立豊樹とのコラボレーションによるフローラルのグラフィックを落とし込んだピースなどがメンズとウィメンズで登場。グラフィックは「ヴィンテージ×アート」「アナログ（手書き）×デジタル」という相反する2つのコンセプトを掛け合わることで生まれたという。　アウターにはショートパンツを合わせ、ナイロン素材の太ベルトがウエストマークとしてスタイリングにアクセントを添えた。都市生活や現代社会を険しい山に例え、グリップ性に優れたブーツやラバーソールがあしたわれたスニーカーなどが足元を飾り、タフでアクティブなルックを完成させた。 　コレクション発表時に公開されたムービーにはサングラスとマスクがアイコンのイタリア人ラッパーM¥SS KETAを起用。ダンスパフォーマーのGabriele EspositoとウォールアーティストのOZMOといったミラノで活躍する次世代の表現者たちにフィーチャーしている。　コレクション発表の直前となる日本時間2月27日夜にはFASHIONSNAP.COMのインスタグラムアカウントでYouTuberのKemioがプレライブ配信を実施。コレクションにも登場したジャージ素材のストライプセットアップに身を包み、オニツカタイガーにまつわるクイズやユーザーからの質問などに回答して、ブランドのミラノコレクション初参加を盛り上げた。オニツカタイガー公式サイト

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