インサイド

　エムエーエスユーは、「マスプロダクション」をコンセプトに掲げ2017年春夏シーズンにデビュー。リブランディングに伴い、2018-19年秋冬コレクションから後藤がデザイナーを務めている。2021年秋冬コレクションと2022年春夏コレクションではランウェイショーを開催。東京のファッションウィークへの参加は今回が初めてとなった。　エムエーエスユーが2023年春夏コレクションのテーマに掲げたのは「ready」。物事がふさわしい場所や状態にあることを示す言葉だが、後藤の”ふさわしさ”に対する感覚は独特で、「例えば、最上級のドレスで着飾ってレッドカーペットを歩くこと、ワイドなスウェットパンツの裾を引き摺りながら裸足でレッドカーペットを歩くこと、どちらもふさわしいと感じる」と話す。リアルとアンリアル、フォーマルとグランジ、未熟と成熟など、一見相反するもののように思える事象に対し、2面性を破壊するのではなく、柔軟で俯瞰的な視点で捉えるという姿勢がエムエーエスユーのクリエイションに根付いている。　スワロフスキーやスタッズで装飾が施されたヴィンテージデニムにハットを被ったファーストルック、「ジャクソン5」を彷彿とさせるキッズモデル、スパンコールやグローブといったアイテムが象徴するように、今回のコレクションの着想源となったのは世界的スターのマイケル・ジャクソン（Michael Jackson）だ。後藤はマイケル・ジャクソンについて、煌びやかな世界的ポップスターとしての側面と、フードを目深に被りパパラッチから逃げている側面の、対照的な二つの佇まいがどちらも等しく魅力的に映ったという。　今回のコレクションでは、ダブルのジャケットとスカートのセットアップに極太のスウェットパンツをレイヤードしたスタイルや、スパンコールをふんだんに使用しながらもフード付きのスーパーマキシ丈で魔法使いが着ているローブを思わせるようなワンピース、肋骨をイメージしたようなカッティングが施されたトップス、ブランドのシグネチャーであるポップコーントップスの生地を用いた仮面のルックが象徴的だった。上述したように、いずれも2面性をブランドらしい視点で再解釈し、ルックに落とし込んでいる。　フィナーレではモデルたちの登場に合わせ、会場に赤のテープが降り注いだ。ショーの最中はポップスターを思わせる佇まいを徹底していたモデルたちが、音楽に合わせ自由に踊る姿でショーは幕を下ろした。　ショーを終えた後藤は今回のテーマである「ready」は今のブランドの状態も示しているとし、「さらなる飛躍に向けて、準備は万端。いつでもかかってこいという状態」と語った。東京からパリへ、その名を世界へ轟かせんとするエムエーエスユーの今後に期待が集まる。

Fashion

「準備は万端。いつでもかかってこい」パリへと続くM A S Uのレッドカーペット

　展示会やヴィジュアルだけではないリアルな服の見せ方の追求としてショーを開催した2019年のコレクションから3年。今回のコレクションでは、イメージソースとしてフランスのアーティスト イブ・クライン（Yves Klein）をあげ、青色を好んだ彼が独自に作り出した「インターナショナル・クライン・ブルー」をキーカラーにアイテムを展開したという。　今回のコレクションの大きなキーワードとして「光」がある。コレクションノートであげられたウォン・カーウァイ監督の映画「恋する惑星」は、香港の雑多な町並みと幻想的なネオンが、ジム・ジャームッシュ監督作品の「ナイト・オン・ザ・プラネット」はタクシーのハザードランプが印象的な作品で、いずれも光の明滅や大都市のネオンサインが記憶に残る。あわせて小高は今回のインスピレーション源に草間弥生やオノヨーコに並ぶ女性アーティストとして知られている田中敦子の代表作「電気服」をあげた。　田中の電気服は、塗料で彩色された蛍光灯や電球を組み合わせ明滅する光の服に見立てた作品。電球が不規則なタイミングで点滅することで、作品は静的なオブジェから動的な彫刻作品へと変化し、陰と陽の変換を繰り返す。小高はコレクションノートで電気服を初めてみた時のことを「消灯された電気服に対峙した。原色で塗り上げられた電球と蛍光灯が重なっており、これは服なのか？と思った」と回想し「気になりつつも会場を回遊しているとふいに遠くの方から明滅の気配を感じ、振り向くと、街のネオンをまとったようなドレスのオブジェに見えた」と続ける。そうして生み出されたコレクションは白や青、ピンク、緑、シルバーなどの明るい色彩のアイテムと、黒やブラウン、カーキなどの彩度が抑えられたものがほとんど交互に登場し、ショッキングピンクに黒い影のようなものがデザインされたジャカードニットは、カメラのフラッシュなどの強い光を直視した後に見える陽性残像を彷彿とさせる。残像を思わせるジャカードニットやラメ糸で編まれたニットは、繁華街の猥雑なネオンサインではなく、大都市の人工的でありながら洗練された美しいイルミネーションを思わせ、幻想的な光を連想させるアイテムを着用したモデルが、遮蔽物に見え隠れすることで「記憶の追体験」や「幻影」という言葉が頭をよぎるのも頷ける。 　一方で小高の知性と緻密な作業を通して作り出されたアイテムは、温かみがありながらも、恐怖心や孤独感も抱かせる。彩度の高い服から一変、ショー終盤で登場した黒いルック4体がその最たるものだろう。どんな色でも塗りつぶすことができる黒色のルックを、鮮やかな服が続いたショーの1番最後に配置した事実が、思い出したくても思い出せない記憶や漠然とした恐怖など、人が心の何処かで常に抱えている不安感を思わせる。小高は黒い服について「黒は強い色かつ、誰にでも似合う服」と説明した。 　小高は「コロナ禍により行動を制限された2年間を経て、人は行動制限を工夫したり応用したりすることで外に出るようになってきた」とし、その上で襟の変化でがらりと印象を変えることができるハーフジップのコットンシャツなど、様々なシーンを意識してスタイリングできるものを目指したという。行動制限の応用を行う世間に呼応するように、マラミュートが得意とするニットアイテムにもアップデートが見られた。ニットとジップを組み合わせたアプローチや、体勢の違いで印象が変わるウエストにタックの入ったニット地のコートなど、布帛でできることをニットで応用する姿勢は、あくまでもニットにこだわりる小高の頑固さを感じさせる。客入れBGMにベック（Beck）の「ルーザー」やザ・フー（The Who）の「マイ・ジェネレーション」など往年のロック音楽が流れていたことが更にそう思わせたのかも知れないが、テーマやインスピレーション源の表層をただなぞるだけではなく、真摯に服と向き合うことで生まれた小高のこだわりは服に適切な深度を与え、観客に更なるニットの可能性を感じさせた。 　コレクションノートで小高は田中の電気服を「時間の経過、場所と自分の関係性、変化する作品と観賞者。そのすべての調和にパフォーマンスアートの真髄があるように見えた」と記した。この日、マラミュートと同じくニットを得意とする村上亮太による「ピリングス（pillings）」も同じ会場でショーを開催。「理想と現実の間にいる人間像」をテーマに据え、蟻や昆虫をモチーフに用いることで社会における協調性を、昆虫におけるサナギや殻を彷彿とさせるような可動域が異様に狭いタイトなボトムスで社会での生き辛さを、登場するモデルが着用しているメガネで見なくてもいいことまで見てしまう人間の性を、会場天井に逆さまで吊り下げられたピアノで少しもズレることができない世間の目や規律などを表現した。現実という社会と理想の間で葛藤する人間をファッションショーを用いて見事に具現化したピリングスの村上と、アプローチは異なりながらもニットを通して自身のクリエイティビティを表現した小高は、ファッションショーを時間の経過や場所、自分の関係性、変化する作品と観賞者が調和したパファーマンスアートとして成立させていたように思う。　ファッションショーにおける服は、着る服ではなく「見る服」として機能し、15分間の舞台、つまり時間芸術としての側面も併せ持った総合芸術と分類することができる。絵画と比較すれば、1着の服から読み取ることができる情報は少ない。しかし、数秒間だけ自分の前を通り過ぎていくモデルからデザイナーの真意を読み取ろうとするファッションショーは、作り手と観客が共鳴し、デジタル空間では生み出すことのできない熱を生み出すものなのではないだろうか。ファッションウィーク情報はこちら

ファッションショーは総合芸術、マラミュートが提示したフィジカルショーの醍醐味

岡﨑龍之祐が表現するのは「祈り」　デザイナーの岡﨑龍之祐は1995年、広島県生まれ。日本人にとって、広島県は第二次世界大戦において原子爆弾を投下された街として強く記憶されている。岡崎自身もまた、自らが生まれ育った歴史や風土をバックボーンとし、その中で何度も「平和」について思考を巡らせてきたという。最初期の作品「Wearing Prayer」は、広島に送られてくる折り鶴の再生紙を細かく裁断した紙糸を使用。世界中から寄せられる平和への「祈り」が、衣服として昇華されたものだ。縄文時代の「信仰」を現代のドレスに 　岡崎は、祈りの歴史の中でも最もプリミティブ（原始的）なものの一つとして、縄文時代における土器をあげる。縄文時代の人々は、自然に恩恵を受け、それ故に自然の脅威にも晒されていた。自然に対する畏怖と畏敬を同時に抱えていた縄文人は、縄文土器や土偶を作り、願い、信仰することで自然との営みを続けてきたと言われている。自分たちではどうしようもない大いなる力によって、受け入れがたい現状に直面した人々は、呪術的とも呼べる祈りや信仰を用いて説明付け、ひいては「この禍は、理由があってもたらされた」と受け入れようとする。禍への畏怖の歴史は、縄文時代から脈々と語り継がれ、我々現代人の生活にも続いている。例えば、自らを鼓舞するための験担ぎは、現代まで続いている祈りの形と言って良いだろう。岡崎の言葉を借りるなら「人々が生きていくことそのものに対する願い」が、土器に込められ、またそれは祈りの歴史として現在にも続いている。　岡崎はデザイン画を描かずに、製作をするという。「デザイン画を描くよりも先に、素材に触れ、その特性を生かして、組み合わせを探りながら造形し、その過程で作者の想像を超えるものが生み出される瞬間に深い感動を覚えるのです」（岡﨑龍之祐）。　そうして作られた「JOMONJOMON」はデザインのバリエーションが豊かである。縄文土器の波状や、突起を彷彿とさせる立体的な造形を基本に、臀部や頭部が土偶のように大きく膨らんだドレスや、身頃が身体に密着しながらも肩口が反り返り鋭利になっているトップスなど様々なデザインが披露された。同アイテムにおいて特に興味深いのは、ドレスに用いられている素材だ。リブ素材や軽量ニットなどの、伸縮する特性を持つファブリックに、ボーンテープや芯糸が織り込まれたドレスは、モデルが歩く度に上下にバウンドする。 　岡崎は2021年6月に「JOMONJOMON」を含む作品の個展を開催している。その際に発表されたドレスは、身体に纏われることはなく、高い台の上で静置されていた。人々が見上げるような形で展示されていたJOMONJOMONはさながら祭壇のような様相。今回、モデルによって着用され揺れ動いたJOMONJOMONは、祭壇で祀られていた神のようにも見える。　一方で疑問も残る。岡崎はなぜ、近代的な伸縮性のある素材を用いたのだろうか。祈りの歴史の中でも原始的である縄文時代の祈りは、物質そのものへの崇拝が必要不可欠のようにも思う。柔らかで近代的な素材を使用した理由は、岡崎が考える「祈り」の捉え直しなのだろうか。それとも、縄文時代では存在しないが故に、用いりようがない近代的な素材を使用することで、祈りにおける神秘性を表現したかったのだろうか。花弁のような造形を人がまとう 　現実世界には、絵画における実線のような輪郭は存在しないが、人間は対象を認識する時に輪郭を必要とする。自然崇拝の観点から製作されたという「Nature's Contours」の花弁のような造形は、ハリのある厚手のメッシュ素材を黒く縁取り、本来自然界には存在しない「輪郭」を思わせる。曲線的で有機的なアウトラインは、ロックミシンによって強調されている。 　岡崎は、花弁や昆虫のような造形を人がまとうことで「自然を内包し、自然に擬態し、自然に還っていく循環を表現したかった」と話した。ファッション ウィーク特設ページはこちら

祈りとしての縄文土器をまとう、リュウノスケオカザキが魅せた造形美

■コレクションタイトル「BUNRIHA」の意味は？　今作「BUNRIHA」は、2021年春夏コレクション「インビジブルビジブル」、2021年秋冬コレクション「ザプロセス」から続く、3部作の最終章。1920年に起きた日本で初めての建築運動「分離派建築会」に強く影響を受けたという。　「『我々は立つ』というスローガンのもと、新しい時代と新しい芸術を自分たちで再構築しようとした彼らが生きた時代は、スペイン風邪が流行し、旧態依然としている政治体制への不満や、男尊女卑社会に異を唱える婦人解放運動が活発に行われていた時代でした。奇しくも2021年の我々が生きる世の中と酷似した状況です。コロナ禍である2019年にデビューしてから、『待っていても終わりはこない』『自分たちが世の中を変えていくんだ』という責任と自負が年々強くなっています。100年前ではありますが、クリエイティビティを通して新しい時代を切り開こうとした分離派建築会のメンバーに敬意を表しながら、ブランドとして、現在を生きる個々人の生き方にエンパワーメントできたらと思っています」（進美影）。■田舎のような素材、都市のようなデザイン　ショー全体を通して浮かび上がるのは、分離派建築の特徴でもある「都市と田園」の二律背反。薄暗い渋谷ヒカリエの会場には、光を受けて乱反射する水面のようなランウェイと巨大なモニターが出現し、小川のような会場をモデルたちが歩いた。　進は「分離派建築は、近代化していこうという世の中の急速な変化についていけず、昔を懐かしむようなノスタルジーな気持ちが『田園』として、そうは言っても近代化せざるを得ないという自覚が『都市』として作品に表されていた」とし、ある種の矛盾を抱えている分離派の作品を「変化に対応していくまでの葛藤を抱えるヒューマニティ」と解釈。進が描き下ろしたというどこか懐かしい田園柄と都会的なグレンチェックを組み合わせたチュニック丈のシャツや、都市建築で用いられる大理石模様のテキスタイルを用いた角張ったスーツ、麻素材のようなリサイクルポリエステルを使用したロングベストなど、「都市と田園」という二項対立による葛藤を思わせるアイテムの数々が登場した。田園柄のテキスタイルや、少しだけ田舎っぽい麻の素材を『田園的なもの』とし、フォーマルな装いという点で、社会において記号的な役割があるスーツやシャツなどを『都市的なもの』として位置づけたという。　また、曲線や流動的なラインが特徴的なアイテムも数多く登場。アーチ状に穴の開いた衣服は、建築における窓の役割を彷彿とさせ、シアーな素材を用いてデザインされたレイヤードやプリーツは、彫刻的な近代建築を思わせる。  ■ミカゲシンは、ファッションを悪にしないためにサステナブル素材を選ぶ　同ブランドは今シーズンから、半数以上のアイテムを環境に配慮した素材や、トレーサビリティ認証を得たテキスタイルに変更。素材や共に働く人々との連帯強化にトライしたコレクションになったという。ファッションを取り巻く状況も、かつてとは大きく異なっている。コロナ禍において「装うこと」は大きく揺さぶられ、「サステナブル」という新たな価値観が注目される時代になった。ファッションにおけるサステナビリティの促進は、建築界における近代化、西洋化の波に類似しているようにも思う。進は「ファッション業界自体が向き合わないといけないこともある」とした上で、「個人的にはファッションにおけるデザインの部分が軽視されることは悲しく思っている」と涙ながらに訴えた。　「ファッションには外面から内面を変える力があると思っています。装うことで自信がついたり、自分がどのような人間かを伝えることが出来る。ファッションに救われてきた一人として、ファッションの芸術性をもう一度純粋に楽しんでもらうために、デザインや衣装性でファッションを楽しめるようにしたかった。ファッション以外のコンテクストでその価値を下げたくないんです」（進美影）。　デザイナー進美影は、ファッションを悪にしないために、サステナブル素材を選択する。純粋にファッションを楽しんでもらうために、出来ることから真面目に取り組むミカゲシンの彫塑的な服作りは続く。ファッションウィーク特設ページはこちら

ミカゲシンがイシヅカユウと歩む道は2つ、性別から分離する道／ファッションの芸術性を信じる道

　オオスミ氏の四十九日を迎えた4日後の2021年3月17日。吉井氏の姿は、渋谷ヒカリエのヒカリエホールにあった。演出を手掛けるVISIONS AND PARADOX代表の籠谷友近氏をはじめとする約150人のスタッフが設営と準備を進める様子を、静かに見守っている。　オオスミ氏が亡くなったのは1月24日の早朝。あまりにも突然で、そして47歳という早すぎる死だった。昨年末から怪我で入院していたというが、吉井氏とコミュニケーションをとりながら病室でミスター・ジェントルマンの制作を進め、1月下旬には2021-22年秋冬コレクションのデザイン出しが完了。サンプルチェックの段階まで進んでいたという。　バックステージに運び込まれた白い薔薇。担当したのはフローリストの越智康貴氏で、数百本はあろうかという薔薇を一本一本、瑞々しい状態を保ちながら丁寧に剪定していく。 　起用したモデルは、ブランドとして過去最大の40人。ヘアメイク、フィッティングと、順調に準備が進む。いつも通りの風景ではあるが、人と人との距離を保ったバックステージは、スタッフ同士が時折り談笑しながらも、どこか落ち着いた雰囲気だ。 　リハーサルが始まった。吉井氏はモデルのウォーキングを見つめながら、スタイリングをチェックする。いつもオオスミ氏が座っていた場所に、笑顔の写真を置いて。 　どんなショーにしたいかを吉井氏に尋ねると、穏やかな表情でこう答えた。　「ショーはあくまでも新作発表の場だから、あまり特別なことはやらないんです。いつも通りやってくれと言われているような気がしているので」　ウォーキングの指導では、中心線からずれてしまうモデルと、それをレクチャーするスタッフに対して、籠谷氏から厳しい注意が飛ぶ場面も。一本のショーという作品を完成させるため、全スタッフの熱意がランウェイに集中し、徐々に緊張感が高まっていった。  　ショーのスタート30分前。バックステージで最終調整が進む中、ホール入り口のドアが開いた。招待客が検温や消毒を済ませて続々と来場する。　ドレスコードはブラックカジュアル。ブランドを初期から見ているジャーナリスト、ファッションや音楽を通じた仲間、オオスミ氏と吉井氏の知人など、ブランドと関係の深い200人ほどが集った。 　定刻の19時を少し過ぎて、ショーが幕を開けた。ミスター・ジェントルマンと切っても切れない関係なのが音楽で、今回はKIRI、DSKE、瀧見憲司というブランドと関わりの深い3人の選曲を、バトンをつないでいくようにエディット。1月に急逝したSOPHIEの楽曲でAutechreがリミックスした「BIPP」も起用された。　クリーンなレイヤードスタイルの中で際立ったのが、ベージュとパープルの絶妙なカラーリング、そして愛と平和を願う様々なキーワードを落とし込んだグラフィック。ベーシックに一捻り加えながらジャンルをミックスするミスター・ジェントルマンならではのバランスで、ボリュームとディテールで遊ぶ自由なスタイルが提案された。 　終盤、どこか見覚えのあるルックが登場した。オオスミ氏が手掛けていた「フェノメノン（PHENOMENON）」の象徴的なコレクションである2010年のデビューショーを彷彿とさせる、白のフルレングスのシャツドレス。さらに、フェノメノンを代表するモチーフの「レモンツリーカモ」と「ブルータイガーカモ」の復刻プリントがレギンスに用いられた。これらはオオスミ氏へのオマージュとして、後からコレクションに加わったデザインだ。 　白い薔薇を手にしたモデル全員がランウェイに揃う、美しいフィナーレで起用された楽曲は、Fra Lippo Lippiの「Angel」。大きな天使はどこかで見守っていたのだろうか。　最後は一人きりのデザイナー挨拶となったが、隣にいるはずの見えないパートナーを紹介するように、吉井氏は両手を右に差し出した。喪失感にかられながらも、オオスミタケシという面影を心に留める瞬間だった。　再びバックステージへ。メイクを担当した津田雅世氏とヘアの宇津木剛氏、そしてショーを作り上げたスタッフらが、こみ上げる想いを胸に吉井氏を温かく迎え入れる。　ショーが終わり、暗転した会場。無数の流星のようにレーザービームが走る"Heaven"と題された光の演出の中、オオスミ氏の写真と献花台が設置された。　再び照明が灯ると同時に、流れはじめたのは大沢伸一氏によるモンド・グロッソ（MONDO GROSSO）の楽曲「ONE TEMPERATURE」。音楽界で活躍したオオスミ氏がBig-Oの名で参加した最後の曲だ。この日のために、大沢氏自身が特別なアレンジを加えて編曲。ピアノの旋律とBig-Oの繊細なラップが会場に響く。　吉井氏の献花に続いて、来場客が一人一人、白い薔薇を手向けて追悼した。　招待客が全て会場を出た後は、スタッフによる献花とお別れの時間。吉井氏は、全スタッフに向けて感謝の言葉を伝えた。　「本当にありがとうございました。みなさんの細かい仕事の積み重ねで、このショーを行うことができました。1月にオオスミタケシは亡くなりましたけれども、とにかくファッションが好きな人だったので、最後はこのランウェイショーでお別れの会をさせていただくことができて、本人にとってこれ以上の名誉はないと思います。幸せ者だなと思っています」　2012年のブランドデビューから10年弱。スタッフらはそれぞれの思い出を噛み締めながら、オオスミ氏の写真の前で思い思いの時間を過ごす。ビッグな愛に包まれたような温かい雰囲気と共に、関わった多くの人の心に刻まれる一日となった。

舞台裏——ミスター・ジェントルマン：白いランウェイにオオスミタケシの面影を見る

　今シーズンは、2021年フォールコレクションで発表した、上下を逆さに着ると全く異なるシルエットに入れ替わるというアプローチ「ダブルエンド（double-end）」をアップデートしたコレクションとなっている。■上下対のピラミッドが伝えるコレクションのテーマ　まず会場に入って目を奪われたのが、中央に上下対に設置された2つのピラミッド型の装置。モニターによってショー映像が上下が逆さに映し出され、今回の上下対極のテーマを視覚的に伝える。ショーがスタートしてピラミッドには音符が浮かび上がるが、BGMの音楽もが逆さのメロディーを奏でているという手の込みようだ。　上手と下手から登場するモデルは対になっており、同じ服を違った着方でスタイリングしている。単に上下逆さに着るだけではなく、前と後ろを逆に着たり、バッグは持ち手を逆にしたり、鏡のように左右対称だったり……。素材や柄は同じだが、シルエットやボリューム、丈などが異なっているため、見る側は「どうなっているのだろう」と、まるで間違い探しのように左右の服に見入ってしまう。  ■フェミニンとマスキュリンの共存　デジタルショーではウィメンズモデルのみの出演だったが、今回のショーでは男女のモデルをキャスティングした。この見せ方は同じ服を男女で着た場合、一着の中にフェミニンなシルエットとマスキュリンなシルエットが共存するというアイデアをデモンストレーションしており、デジタルショーでは披露していなかった「ダブルエンド」が持つ多面的な魅力を存分に示していた。   　「ミズノ」とのコラボレーションは2021年春夏コレクションに続き2シーズン目。前回はバックパックとスニーカーが発売されたが、今回はスニーカーに加え、「ダブルエンド」仕様のウェア4型も登場するという。■「ダブルエンド」が秘めた可能性　どのピースを見比べても際立つのが、それぞれの着こなしが上下、後ろ前のいずれでも成立しているという点。そしてどの服も美しいフォルムで、完成度の高さに驚かされる。たとえばコートのセーラカラーやフードは逆さにするとフィッシュテールのような躍動感のあるシルエットに変化し、胸元のフリルはスカートのプリーツのように変化していたり、ボウタイのリボンは後ろになびく襞になっていたり。思わずハッとさせられるトリックの効いた着こなしの数々は、高いパターン技術があってこそ成せる業ということは明らかだ。   　2020-21年秋冬に発表した服の表面と裏面の間に着目した「サイドシー（Side C）」に続き、新たな手法へと進化していく「ビューティフルピープル」のクリエイションは、多くの可能性に満ちていると感じさせた。

特集一覧タグ「渋谷ヒカリエ」の
記事一覧

現在の人気記事

NEWS LETTERニュースレター

人気のお買いモノ記事

公式SNSアカウント

特集一覧タグ「渋谷ヒカリエ」の記事一覧

現在の人気記事

NEWS LETTERニュースレター

人気のお買いモノ記事

公式SNSアカウント

特集一覧タグ「渋谷ヒカリエ」の
記事一覧