インサイド

10 LOUIS VUITTON ｜バンドル トランク　「ルイ・ヴィトン（LOUIS VUITTON）」2026年秋冬コレクションから、アイコニックな「サイドトランク」をアレンジした新作「バンドル トランク」をピックアップ。柔らかなレザーが生み出すシルエットに、大きく結んだリボン状のハンドルがプレイフルな表情を添える。コーナーには、メゾンのトランクを思わせるディテールを同色のレザーで表現した、トロンプ・ルイユのような遊びも。オールブラックでユニークなフォルムをモダンに引き締め、日常に取り入れやすいデザインながら、スタイリングにモードの一捻りを加えてくれる。

Fashion

10ブランドから選ぶ10のバッグ　＜LOUIS VUITTON＞

09 Chloé｜パディントン スリング　2005年に誕生し、昨年復活を遂げた「クロエ（Chloé）」のアイコンバッグ「パディントン」に、2026年ウィンターシーズンから新たな仲間が登場。より軽やかにアップデートした新作「パディントン スリング」は、シグネチャーであるパドロックを受け継ぎながら、しなやかなナッパラムレザーとたっぷりマチのある横長のイーストウエストシルエットで、よりソフトな佇まいに。 カラーは、秋冬の装いに深みをプラスするバーガンディをピックアップ。細めハンドルのクラシカルなルックスと、柔らかいレザーのニュアンスとのコントラストも魅力。取り外し可能なストラップ付き。

10ブランドから選ぶ10のバッグ　＜Chloé＞

08 BOTTEGA VENETA｜スピッキオ　「ボッテガ・ヴェネタ（BOTTEGA VENETA）」2026年秋冬シーズンから、新たなバッグファミリー「スピッキオ」が登場。「ミニ サンライズ（Mini Sunrise）」に着想を得た半月型のシェイプを、コンテンポラリーかつ構築的なフォルムに再解釈した。ブランドを象徴するイントレチャートに、サイドのゴールドカラーの球体がジュエリーのようなアクセントをプラス。ハンドルとストラップの長さや位置を変えることで、ハンドバッグやクラッチなど、多彩なシルエットへと変化する。温かみのあるニュアンスカラー「ストリング」が、秋冬の装いに軽やかさを添える。

10ブランドから選ぶ10のバッグ　＜BOTTEGA VENETA＞

自由と独立の象徴としてのスカート　スカートは、プラダにとって特別な存在だ。スカートを自由と独立を象徴する服として捉え、ミウッチャにとっての"ユニフォーム"でもある。関係性を遡ると2004年には、建築キュレーターの太田佳代子とともに、展覧会「Waist Down: Skirts by Miuccia Prada」を企画。100着のスカートを身体やランウェイから切り離して、彫刻的なオブジェとして見せ、東京を皮切りに世界各都市を巡回した。長年にわたってスカートの造形やその意味を探ってきたとも言える。　今シーズン、ミウッチャとラフが改めて向き合ったのは、誰もが知る普遍的な衣服を、一つの形に固定せず、どこまで変化させられるのかという実験であり、問いだった。スカートは単体で形として成立する一方、合わせるアイテムによって異なる表情を見せる。スカートという一つの造形に対象を絞り、その限られた枠組みの中で表現の幅を広げていった。　コレクションの中心となったのは、プラダが得意とする膝丈のスカート。身体に巻き付け、大ぶりのベルクロで留めるラップスカートをはじめ、プリーツやクリノリンの概念を取り入れたもの、カットオフや布を重ねてボリュームを持たせたものなど、その表情はルックごとに変化する。腰位置をずらしたり、留め方をあえて崩したりすることで、整いすぎないシルエットに仕上げた。機能を装飾へ、構造を表へ　ここで重要になるのが、機能を別の意味へと置き換えるプラダらしいアプローチだ。工業製品にも広く用いられるベルクロ（ショーの招待状もベルクロだった）は、スカートのサイズやシルエットを調整するという機能を残しながら、コントラストカラーに切り替え、クリスタル刺繍の土台というデザイン要素へと変化。大きく拡張されたスナップボタンはジュエリーのように配され、通常は衣服の内側でシルエットを支えるクリノリンの構造をあえて表に出し、透けるシェルのようにスカート全体を覆うことで、内側のプリーツや装飾を見せた。　ラップ、プリーツ、クリスタル刺繍、カットオフといった複数の技法を一着の中で交差させることで、スカートは繰り返し再構築されていく。着方によってシルエットや見え方が変わるデザインも多く、均整の取れた完成形を提示するのではなく、ずらす、重ねる、開くといった動作によって、馴染みのあるスカートの造形を更新していく。　素材の選択にも同様の反転が見られる。コットンを多用しながら、ラテックスやRe-Nylon、シレ加工を施したマットな素材といったインダストリアルな要素を投入。工業的な素材をクラシックなプリーツへと仕立てる一方、コットンはレザーやスエードを思わせる風合いに加工された。クリスタルで再解釈したギピュールレースや、フローラルプリントをコットンやシンセティック素材で表現したスカートも登場する。　鮮やかな花柄と異なるプリントを重ねたり、プリントの上に光沢のある異素材のパネルを重ねたりと、異なる柄や質感をあえて共存させる。"新しさ"を奇抜なフォルムに求めるのではなく、「この素材はこう使うもの」「このパーツはここにあるもの」といった素材やディテールにまつわる既成概念を少しずつずらすことで、新たな見え方を生み出している。一つの服から広がる可能性　スカート単体だけでなく、何と組み合わせるかによってもその印象は変化する。ブラトップやチューブトップ、シャツ、タートルネック、シンプルなニットなど、上半身は比較的ミニマル。装飾やボリュームを腰から下に集中させることで、スカートそのものの存在感を際立たせた。一方で、オーバーサイズのレザージャケットではタフに、ナイロンアウターでは軽快にと、同じ膝丈のスカートも合わせる服によって見え方を大きく変える。セーターやシャツ、ブラトップなど、周囲のアイテムとの関係によって、一つのスカートに異なる解釈が生まれていく。　ミウッチャとラフが今回設定したのは、「スカート」という極めて限定的なルールだった。しかし、一つのアイテムに絞り込むことは、決して表現を狭めるということではない。むしろ形、素材、機能、装飾、着方、スタイリングを一つずつ組み替えることで、見慣れた衣服の中に新たな可能性を引き出していった。　「既知のものの中にこそ、無数の可能性が存在する」。 まったく新しい何かを生み出すのではなく、すでに知っている一つの服を繰り返し見直すこと。厳格な制約から自由な変化を導き出すという、一見矛盾する方法によって、プラダはスカートという普遍的な衣服を改めて問い直した。

制約することで自由を模索する、「プラダ」がスカートに探る可能性

07 CELINE｜スモール フレア バッグ　「セリーヌ（CELINE）」2026年秋冬シーズンの新ラインとして登場した「スモール フレア バッグ」をピックアップ。口が大きく開く構造ながら、名前の通り裾に向かって広がるフレアシルエットと、流れるようなドレープ感が柔らかなニュアンスを加える。フロントのフラップには新たに採用されたターンロッククロージャーを配し、ジップ仕様でさらなる実用性も。落ち着いたトーンが増える秋冬の装いには、目の覚める鮮やかなレッドを差し色に。

10ブランドから選ぶ10のバッグ　＜CELINE＞

06 TOD'S｜T シグネチャー バッグ　「トッズ（TOD'S）」のアイコンバッグ「T シグネチャー バッグ」からは、ボディを一周するレザーストラップの中央に「T」のメタルパーツをあしらった、クラシックなワンハンドルバッグをピックアップ。2026年秋冬シーズンは、表情豊かなヘアカーフで秋冬らしい佇まいに。短い毛足とシルキーな光沢をもち、手作業で色抜き加工を施すことで奥行きのあるツートーンを表現した。今季新たに登場した「マイ シグネチャー（My Signature）」では、ゴールドトーンのイニシャルパーツをベルトストラップに取り付け、自由にパーソナライゼーションを楽しめる。

10ブランドから選ぶ10のバッグ　＜TOD'S＞

05 PRADA｜プラダ アリュージョン　「プラダ（PRADA）」2026年秋冬シーズンから、新作バッグ「プラダ アリュージョン」が登場。トレンドの横長のレクタングルフォルムをしなやかなカーフスエードで仕立てた。安心の収納力とフロントに2つポケットが配されているのも嬉しいポイント。サイドから長く伸びるレザーコードがほどよい抜け感をプラス。風合いのあるフォレストグリーンは持つだけで秋冬のムードを引き立て、服にも馴染みのいいカラー。太めのショルダーストラップ付き。

10ブランドから選ぶ10のバッグ　＜PRADA＞

04 LOEWE｜フラメンコクラッチ ミニ ft. Cosima von Bonin　アーティストのコジマ・フォン・ボニン（Cosima von Bonin）とのコラボレーションアイテムがコレクションに遊び心と彩りを添えた「ロエベ（LOEWE）」2026年秋冬シーズン。アイコンバッグ「フラメンコクラッチ」も“コジマ”仕様に変身。フォルムを形作るドローストリング部分には、大きなヤドカリのはさみを模したクローがデザインされ、なんとも愛らしいフォルムとインパクトのあるデザインに。ネイビーのソフトナパカーフスキンのボディからちらりと覗く鮮やかなチェック柄のライニングが、今シーズンの陽気なムードをさらに盛り上げる。

10ブランドから選ぶ10のバッグ　＜LOEWE＞

03 BALENCIAGA｜HGアヴェニュー トップハンドルバッグ スモール　ピエールパオロ・ピッチョーリ（Pierpaolo Piccioli）による「バレンシアガ（BALENCIAGA）」2026年ウィンターコレクションからは、新作「アワーグラス アヴェニュー トップハンドルバッグ」をピックアップ。メゾンを象徴するアワーグラスのシルエットを再解釈し、初期のバレンシアガのクチュールに通ずる、ウエストを絞ったような曲線ラインが印象的。艶のあるボックスレザーにゴールドのロッククロージャーを合わせたクラシカルな佇まいでありながら、サイドのくしゃっとしたレザーのニュアンスが、バレンシアガらしいひねりに。ワンハンドルかと思いきや、フラップを内側にしまえばもう一つハンドルが現れ、ダブルハンドルバッグとしても持てる"変化系"バッグ。取り外し可能なショルダーストラップ付き。

10ブランドから選ぶ10のバッグ　＜BALENCIAGA＞

02 FENDI｜バゲット® 26424　マリア・グラツィア・キウリ（Maria Grazia Chiuri）のデビューコレクションとなった「フェンディ（FENDI）」2026年秋冬シーズンからは、約30年の時を経て原点回帰を遂げた「バゲット® 26424」が登場。1997年のデビュー時に付けられたモデルコード「26424」をその名に冠し、アイコニックな横長のフォルムはそのままに、より柔らかな構造へとアップデートした。アーカイヴを思わせるタイガーモチーフは今季のトレンド。ヘアカーフ素材が秋冬シーズンの装いに温かみのあるアクセントを添え、脇に抱えるおなじみのスタイルはもちろん、ストラップを調節することでクロスボディにもアレンジできる。

10ブランドから選ぶ10のバッグ　＜FENDI＞

 リチャード・クリスチャンセン（左）：オーストラリアで養蜂家の両親のもとに生まれる。アメリカに移住後、クリエイティブエージェンシー「Chandelier」を設立し、数多くのブランドの戦略立案やクリエイティブディレクション、キャンペーン企画を手掛ける。2020年にフラミンゴ・エステートを創業。アーロン・ハーヴェイ（右）：アメリカ・ロサンゼルス生まれ。NFTマーケットプレイスを展開するDapper Labsや「オフ-ホワイト™（OFF-WHITE™）」でディレクターを務めた経歴を持つ。フラミンゴ・エステート設立時から、ブランディング、キャンペーン、パッケージデザインを含む、全てのクリエイティブディレクションを指揮している。「私たちは、母なる自然のクリエイティブディレクター」⎯⎯ まずはフラミンゴ・エステートというブランドについて、教えてください。リチャード：フラミンゴ・エステートは、僕たちが実際に暮らしている家の名前なんだ。丘の上に建つピンク色の自宅が、フラミンゴのように見えることからそう呼んでいて、そこから名付けた。ブランドの核となるのは、この家に広がる庭と果樹園、そしてキッチン。マーケティングのための作り話ではなく、物理的に「本物の場所」があることがブランドの強みだと考えているよ。⎯⎯ ブランドを始めたきっかけは？リチャード：2020年ごろ、コロナ禍でレストランが次々と閉鎖されて、販路を一気に失ったロサンゼルスの女性農家と出会ったのがきっかけ。農場を手放す寸前まで追い詰められていた彼女の姿を見て、「助けなければ」と強く思って。私自身、子どもの頃に両親が農場を失っているので、他人事には思えなかった。　そこでアーロンが箱をデザインし、彼女の野菜を詰め合わせたボックスを販売することにしたんだ。最初は12箱ほど販売できれば十分と考えていたけど、初週に100箱、翌週には300箱、さらにその翌週には600箱と、想像をはるかに超えるペースで注文が入ったんだ。⎯⎯ 野菜からキャンドルやソープへ、それはどうして？リチャード：一般的なブランドは「キャンドルを作りたい、では何が必要か」という順序で考えるよね。僕たちは逆だった。農家の方々から「セージやラベンダーがたくさん採れたんだけど、何かつくれないか」と声をかけられるところから始まる。素材が先にあって、プロダクトが生まれる。今では125以上の農家と一緒に製品をつくっている。私たちは「マザーネイチャー（母なる自然）」のクリエイティブディレクターだと思っているよ。自然の恵みを引き出して、届ける役割だね。⎯⎯ 農家と組むことで、プロダクトの幅も変わりますよね。リチャード：農業は季節によって何が起きるか予測できないよね。だからプロダクトは常に変化しているよ。何かが花を咲かせれば「では新しいものをつくろう」となる。バニラ入りのオリーブオイル、ガーリックオリーブオイル、フェンネルのハチミツ...これほど絶えずプロダクトが生まれ続けるブランドは、なかなかないんじゃないかな。それがフラミンゴ・エステートの面白さでもあると思う。⎯⎯ キャンドルの香りも、庭への回帰がテーマになっていますね。リチャード：ブランド創業当時の市場は、甘くて可愛らしい香りのキャンドルであふれていた。僕たちがつくりたかったのは、もっと土に近いもの。庭に立ったとき、風に乗ってくるありのままの香り。トマト、セージ、ローズマリーなど庭で育てている植物の香りをそのままに、製品をつくっているんだ。アーロン：僕自身、ジャスミンもロサンゼルスを代表する香りとして、大好きな香りのひとつ。ロサンゼルスで活躍した映画監督のデヴィッド・リンチ（David Lynch）は、墓石に「Night Blooming Jasmine」という言葉を刻んでいて、ジャスミンの香りが死者を目覚めさせると信じていたほど。僕たちも香りを特定の場所や記憶と結びつけることに強く惹かれているんだ。理念は「この地球を、出合った時よりも美しく」⎯⎯ ブランドの理念や成分へのこだわりについて教えてください。リチャード：実は自宅の庭には、日本のお風呂文化に着想したバスハウスがあるんだ。そこで使用した水が庭に流れる仕組みになっているんだけど、以前使っていたボディウォッシュが原因で、大切に育てていたバラが枯れてしまって…。　そこで、「植物に使えないものを、なぜ自分の肌につけるのか？」と気づいたんだ。それ以来、この問いがすべての製品開発の出発点になっている。ボディケア、スキンケア、来年発売予定のフレグランスまで一貫して、私たちの信条は、「この地球を、出合った時よりも美しい状態にして残すべきだ」ということなんだ。⎯⎯ その他に、プロダクトをつくる際に大切にしていることはありますか？アーロン：香りが、ちゃんとその場所へ連れていってくれるかどうかだね。⎯⎯ というと？アーロン：トマトの香りを試した瞬間、庭に立っている感覚がなければいけないと思っているんだ。香りがひとつの物語として機能しているか、それを常に問い続けているよ。パッケージや細部へのこだわりも同じで、箱を開ける瞬間からフラミンゴ・エステートの世界に招かれるような体験が生まれるか、それを大切にしているんだ。リチャード：私は農家のみなさんの“物語”に惹かれる。その人の生き方や土地への向き合い方を聞いただけで、香りを試す前からその素材に恋をしてしまうことがある。だからその“物語”を、製品を通して伝えられるように意識しているよ。　僕自身は、食や味覚への関心が強く、香りの感性はアーロンのほうが鋭い。大切なのは、お互いの得意な領域を活かし、リスペクトし合うこと。それこそが、僕たちが2人でブランドを手掛けている意義だと思っているよ。⎯⎯ 2人の間で意見がぶつかることもある？アーロン：最も意見が割れるのはスピードの問題だね。リチャードはとにかく速く、たくさんのことを動かしたい。僕はひとつのことをじっくり丁寧に仕上げたい。大体僕が勝つので対立とは言えないけど（笑）、この違いがあるからこそ、量も質も両立できていると思っているよ。日本とフラミンゴ・エステートが共鳴する理由⎯⎯ 日本には何度も訪れているとか？リチャード：2人で何度も来ていて、本当に大好きな国。だから日本でフラミンゴ・エステートを販売することは、僕たちの長年の夢だったんだよ。アーロン：日本には、好きなブランドや物事のストーリーを深く掘り下げようとする文化があるよね。フラミンゴ・エステートには、プロダクトや協業する農家さんごとに多くの物語がある。きっと理解してもらえると確信しているよ。ロサンゼルスもハリウッドやディズニーに象徴される「物語の街」。物語に耳を傾けるこの国と、深いところで通じ合えると信じているんだ。⎯⎯ 最初に日本を訪れたときから、日本が変わったと思うこと、一方で変わらないと感じることはありますか？リチャード：変わらないのは、この国の人々の品格と親切さだね。初めて訪れたときから、誰もが持つ優しさと礼儀に驚かされたよ。それは今も変わっていないと思う。変わったのは、むしろ僕自身の見方かもしれないね。日本の人々がアメリカのブランドに向ける、深い好奇心と敬意に気づくようになった。アメリカでは少し雑然としているブランドも、日本では最も洗練された形で表現されている。それを目にするたびに、いつも新鮮に感じるよ。TOPICS：来日中にカメラに収められた写真たち 　2人が来日中に撮影した日本。日本人には当たり前の風景も彼ら2人には違った“景色”に見える。⎯⎯ 日本の文化から影響も受けますか？リチャード：日本のお風呂文化に深く共鳴して、毎日お風呂に入っているよ。お風呂はただ体を洗う個人的な行為ではなく、温泉などで共同体をつくる場所でもあって。その視点を知ったことで、ソープというプロダクトの持つ意味が広がったと思うよ。　もうひとつ、忘れられない気づきがあって。日本では果物を贈るとき、デリケートな皮の果物を丁寧に包んで届けるよね。今のアメリカでは、トランプ大統領の時代を反映するように、「タフであることが1番」という価値観が広がっている…。でも私は、傷つきやすさもまた、生きてきた証だと思っているんだ。輸送中に傷ついてしまった桃や梅は、販売されず廃棄されてしまうことがあるよね。でも細さや柔らかさを持つものを、私たちはもっと大切にすべきだよね。人間も同じだと思う。日本の食への向き合い方が、そのことを教えてくれたんだ。日本の農家の「小さく丁寧に」の考えに共感⎯⎯ 以前、日本の名産品を集めたコレクションボックスを販売していました。どのようにしてアイテムを見つけたのですか？リチャード：コレクションボックスは、特定の国や地域に赴き、農家の方々と直接出会い、一緒にプロダクトをつくり、そして3ヶ月間だけ販売するという取り組み。これまで日本、ハワイ、ブータン、メキシコで実施したよ。　日本では、最初に訪れた沖縄での経験が特に印象的だったんだ。世界中どこの農家でも「5000個つくりたい」と伝えると喜ばれる。ところが沖縄の農家さんは違った。「5000は無理。50個つくる。それ以上は興味がない」とはっきり言われたんだ。規模を大きくすることよりも、小さく丁寧であることを選ぶ。私たちのものづくりへの考え方を変えてくれた。「大きく派手に」ではなく「小さく誠実に」を大切にすべきだと。⎯⎯ 日本で好きな場所は？リチャード：麻布台ヒルズの地下にある「麻布台ヒルズ マーケット」。チーズやオリーブオイルとか、素晴らしいものをつくる人々が集まっていると思う。私にとって豊かさとは、「五感を最大限に働かせること」。あそこはすべてが美味しく、良い香りに満ちて、まさに理想の場所なんだ。長い歴史を持つ農産物と、現代的なパッケージやヴィジョンが交差する感覚も良い。古くからの農家と新しいやり方で協業するフラミンゴ・エステートと、どこか似ていると思う。日本に来るときは、いつも空のスーツケースを持参して、食べ物でいっぱいにして帰るんだよ（笑）。アーロン：僕は買い物が好きだから、ヴィンテージショップだね。空いた時間があると必ず行くよ。日本に来るたびに新しいショップに出合うから、行きたいショップリストが増えていく一方で…。いつか日本に住みたいくらいだね（笑）。⎯⎯ フラミンゴ・エステートに取り入れたい日本の植物はありますか？リチャード：何年も前に屋久杉のオイルを香ったことがあるんだけど、これまで体験した中で最高の香りだったんだ。落ちた枝からしかオイルを採れないから、入手が非常に難しい。あのオイルをもう一度手に入れることが夢で、ずっと探し続けているんだよ。いつかボディケアやフレグランスに使いたいね。⎯⎯ 日本の人たちに、フラミンゴ・エステートをどう届けたいですか？アーロン：フラミンゴ・エステートはパッケージのエンボス加工や箱の内側と、細部にまで強くこだわっているんだ。品質の違いは、常にディテールに宿る。それは時に、誰も気づかないような部分なんだけど。パッケージだけでなく、原材料も同じ。安価につくることはできるけど、私たちはそうしない。そういった見えないところにこそ、日本の人々は価値を見出してくれると信じているよ。リチャード：ブランドのすべてを一度に理解してもらおうとは思っていないよ。まずはオリーブオイルでも、ソープでも、キャンドルでもいい。何かひとつ好きなものを見つけてもらって、そこからゆっくりと、ブランドの魅力を探っていってほしい。100年先まで続くブランドへ、時間をかけ育てていきたい⎯⎯ グローバルでのさらなる展開は考えていますか。アーロン：今はアメリカ、オーストラリア、日本の3つの場所で十分だと思っているよ。2人の出身地と、私たちにいつもインスピレーションをくれる日本。リチャード：フラミンゴ・エステートは、100年先まで続くブランドでありたいと思っているんだ。歴史を積み上げる時間はまだまだこれから続く。今は焦らず、時間をかけて育てたい。日本は、その大切な一章なんだ。⎯⎯ 最後に、ブランドとして、そして個人としての夢を教えてください。リチャード：ブランドとしては、正しい方法でものづくりをしながら世界をより良くすることと、大きなビジネスを築くことは両立できるということを証明したいね。個人としては、私の好きな言葉でもある「熟す（ripen）」こと。歳を重ね、シワが増え、古いトマトのようになっていく。その過程を楽しみながら、すべてのものを味わい、感じ続けたいと思っているよ。アーロン：この6年間でのブランドの成長は、想像を超えるものだった。この成長を維持していきたい。個人としても、リチャードと同じように、人として成長しながら“熟していきたい”ね。

Beauty

庭から生まれたソープやキャンドル　LA発「フラミンゴ・エステート」の哲学

1. モンベル（mont-bell）　モンベルは、1975年に辰野勇、真崎文明、増尾幸子によって設立。「Function is Beauty（機能美）」と、「Light & Fast（軽量と迅速）」をコンセプトに商品開発を行っています。高機能でありながら手の届きやすい価格設定のアイテムをラインナップしており、幅広い世代から支持を得ています。製品の特徴　モンベルのメリノウールプラスライトT Men'sは、薄手のメリノウールプラス™を使用しています。これはウール78%とポリエステル22%の混紡素材で、一般的なウール100%の製品よりも乾きやすいのが大きな特徴です。汗をかいた後も素早く乾くため、アクティブなシーンでも快適に過ごせます。この速乾性は特に長時間の山行や旅行時に重宝するはず。ウールの保温性と吸放湿性、ポリエステルの優れた速乾性を兼ね備え、アウトドアからデイリーユースまで幅広く活躍する“いいとこ取り”のアイテムと言えます。元記事>>【モンベル編】メリノウールTシャツを徹底レビュー2. アークテリクス（ARC'TERYX）　アークテリクスは、カナダのノースバンクーバーで1989年に誕生したアウトドアブランド。クライミング用ハーネスを原点に、ウェアやバックパック、近年はフットウェアにも注力しています。「地球上にある最高の素材、最高の技術、革新的なデザインで製品を作る」ことを掲げており、ロゴは「アーキオプテリクス（始祖鳥）」の化石をモチーフにしています。他ブランドに先駆けて止水ジッパー（WaterTight™）を取り入れるなど、現在のアウトドア業界の標準となる技術を生み出しています。製品の特徴　アークテリクスのイオニア メリノウール ショートスリーブ メンズは、高品質なメリノウールを使用した機能性Tシャツ。このTシャツの最大の特徴は、ナイロンコアにファインゲージのメリノウール繊維を巻きつけた特殊な構造の糸を使用していること。この構造により、メリノウール本来の機能性を保ちながらも、耐久性を大幅に向上させています。素材構成はウール87%、ナイロン13%。メリノウールの柔らかさと肌触りの良さに加え、体温や湿気の調節機能と優れた耐臭性を追求しています。元記事>>【アークテリクス編】メリノウールTシャツを徹底レビュー3.  ヴェイランス（ VEILANCE）　ヴェイランスは、2009年に誕生した都市生活の環境に合わせてデザインされたアークテリクスのアーバンライン。様々なアウトドア フィールドで培った経験を基盤に「デザイン、クラフトマンシップ、パフォーマンス」を追求し、さまざまな場面、天候に適応可能な性能を備えた製品を展開しています。製品の特徴　フレーム ショートスリーブ メンズは、ウール87%、ナイロン13%の混紡素材で、ナイロンコアにメリノウールを巻きつける特殊な糸構造を採用。これにより、ナチュラルな柔らかさと肌ざわりの良さを保ちながら、耐久性も向上させています。元記事>>【ヴェイランス編】メリノウールTシャツを徹底レビュー4. アイスブレーカー（icebreaker）　アイスブレーカーは、ニュージーランド発のアウトドアウェアブランド。日本ではゴールドウインが運営しています。同国原産のメリノウールを使用したアイテムを販売し、エシカルでサステナブルなブランドのパイオニアの1つとして世界50ヵ国、5000を超える店舗で商品を販売しています。製品の特徴　アイスブレーカーのメリノ 150 ショートスリーブ ティーは、メリノウールを100％使用した薄手のジャージー生地を採用しています。これは通年使える素材で、温度調整機能、防臭性、吸湿発散性など、メリウール素材の多様なメリットを感じることができます。元記事>>【アイスブレーカー編】メリノウールTシャツを徹底レビュー5. パタゴニア（Patagonia）　パタゴニアは、1973年にアメリカ・カリフォルニア州でイヴォン・シュイナード（Yvon Chouinard）が設立しました。クライミングギアのメーカーとしてスタートし、アウトドアウェアにも参入。クライミングをはじめ、スキー、スノーボード、サーフィン、フライフィッシング、パドリング、トレイルランニングなど、多様なアクティビティーを楽しむ人に向けたウェアを提供しています。シンプルさと実用性に徹したデザインを追求し、徹底した品質主義を掲げると同時に、環境負荷低減に真摯に取り組み、実現する姿勢でもよく知られています。製品の特徴　パタゴニアのメンズ・キャプリーン・クール・メリノ・ブレンド・グラフィック・シャツは、メリノウール65%とリサイクル・ポリエステル35%の混紡素材を使用しています。この組み合わせにより、メリノウールの温度調節機能と防臭効果を活かしながら、リサイクル・ポリエステルの耐久性と速乾性をプラス。アクティブなシーンでも快適に過ごせる機能性と、環境に配慮した素材選びです。元記事>>【パタゴニア編】メリノウールTシャツを徹底レビュー6. マーモット（Marmot）　マーモットは、1971年にカリフォルニア大学に通う2人の学生が立ち上げた登山部「マーモットクラブ」をルーツに持つアウトドアブランド。1974年にMarmot Mountain Works社を立ち上げ、1976年には、当時まだ知名度が低かったゴアテックス（GORE-TEX）をアウトドアギアに初めて採用。その後、業界のスタンダードになりました。製品の特徴　マーモットのメリノウールTシャツ バイ MMWは、オーストラリア産メリノウール100%素材のTシャツ。柔らかでドライな肌触りが特徴で、ベースレイヤーとしてはもちろん、単体でも着用可能。メリノウールの特徴である調温、調湿、高い消臭機能が期待できます。元記事>>【マーモット編】メリノウールTシャツを徹底レビュー7. ミズノ（MIZUNO）　ミズノは、2026年4月で創業120周年を迎えた日本を代表する総合スポーツメーカー。競技用具からライフスタイルウェア、ファッションスニーカーまで幅広く商品を取り扱っています。単なるスポーツブランドではなく、選手の身体の一部となるような道具を追求しながら、現在ではファッションや社会課題の解決のため独自開発技術などを応用しています。製品の特徴　ミズノの365オールインワン メリノウール クルーネック半袖シャツは、その名の通り、一年365日活躍するウェアを目指して開発された高機能Tシャツです。生地の表面を「ウールマーク」認証の高品質メリノウール（50%）、肌面をメッシュ状のポリエステル（50%）で作る独自の二層構造が特徴で、メリノウールの魅力を引き出しながら、日常使いしやすい機能性も追求しています。元記事>>【ミズノ編】メリノウールTシャツを徹底レビュー8. 山旅（YAMATABI）　山旅は、登山やトレイルラン、スキー、キャンプなどの山あそびを楽しむための、山ごはんレシピ、山や登山口、日帰り温泉などの「山旅」プランを発信しているウェブメディア「山旅旅」のオリジナル山道具ブランド。単に売るだけでなく、同メディアでその道具がなぜ必要なのか、どう使うのがベストなのかというノウハウを一緒に発信しています。製品の特徴　山旅のバックメッシュ・速乾メリノウール・Tシャツは、メリノウール50%、ポリエステル50%の混紡素材をベースに、背中全体と脇部分には、より乾きの早いメリノウール50%、ポリエステル47%、ポリウレタン3％のメッシュ素材を備えています。この独特の素材構成により、発汗量の多いアクティビティでも快適性を維持し続けることが可能です。元記事>>【山旅編】メリノウールTシャツを徹底レビュー9. アメリヤス（Ameriyas）　アメリヤスは、日本のソックスブランド「シックストックス（CHICSTOCKS）」で販売していたメリノウールシリーズを独立させ、2024年新たに立ち上げたアンダーウェアブランド。全ての商品にニュージーランド産のメリノウールを使用し、生地の編み立てから染色、縫製までを国内で行っています。製品の特徴　メリノウール100%クルーネック半袖Tシャツは、メリノウールの中でも極細な17.5マイクロンの「スーパーエクストラファインメリノウール」を100％使用。産毛のように細くて柔らかい糸を使用し、ウール特有のチクチク感や肌ストレスの軽減に努めています。生地の厚みは180g/㎡の天竺編み。適度な厚みがあり、単体での着用でも十分な存在感があります。元記事>>【アメリヤス編】メリノウールTシャツを徹底レビュー10. メーカーズシャツ鎌倉（Maker's Shirt 鎌倉）　メーカーズシャツ鎌倉は、日本製の高品質なシャツ作りにこだわるブランド。厳選した素材や丁寧な縫製技術を活かし、もともとはビジネスシャツを中心に展開してきましたが、近年はカジュアルラインにも力を入れており、プライベートでもビジネスでも活躍するアイテムを展開しています。今回レビューするメリノウールTシャツカットソーもその一つです。製品の特徴　メリノウールTシャツカットソーは、「ジャケットに合うTシャツ」をコンセプトに開発されています。上品な光沢があり、単体でも、ジャケットやセットアップとの相性も良さそうな印象。オーストラリア産メリノウール100%の「スーパー100」という極細繊維を使用しているため、着心地も申し分なく、柔らかさと滑らかさを感じられます。元記事>>【メーカーズシャツ鎌倉編】メリノウールTシャツを徹底レビュー11. デミルクス ビームス（Demi-Luxe BEAMS）　デミルクス ビームスは、仕事もプライベートも充実したスタイルのある女性に向けたレーベル。今の気分を取り入れたトレンドアイテムや上質でベーシックなアイテムをシーンに合わせ自在に組み合わせることで、オンにもオフにも楽しめる幅広いスタイルを提案しています。製品の特徴　デミルクス ビームスのメリノウール ワイド フィット Tシャツは、上質なメリノウール100%のジャージ素材を使用しています。メリノウール特有の優れた温度調整機能や防臭性を生かした作りとなっており、一枚で着用するだけでなく、ジャケットのインナーとしても活躍します。　元記事>>【デミルクス ビームス編】メリノウールTシャツを徹底レビュー12.オーエヌシーメリノ（ONC MERINO）　オーエヌシーメリノは、ウールを「特別な素材ではなく日常的に使えるもの」として共有することを目指したブランド。繰り返し着用し生活の中で信頼されることを目的に、身体の感覚や温度、湿度に寄り添うことを大切にしています。製品の特徴　オーエヌシーメリノのショートスリーブTシャツは、違和感なく着られて、長い時間着用しても快適さを失わないことを目指しています。汗による不快感を軽減すると共に、防臭性といった機能も持ち合わせています。同アイテムはこれまでシーズンアイテムとして販売されていましたが、2026年の今季から定番ラインへと移行し、季節を通して購入できるようになりました。元記事>>【オーエヌシーメリノ編】メリノウールTシャツを徹底レビュー13.シーワン（C-one）　シーワンは、「都会の洗練」と「アウトドアの機能性」を一枚で取り入れることのできるベースレイヤーを目指してアイテムをラインナップ。高級スーツに使用される「スーパー100」といった極細のウール繊維を使用しています。製品の特徴　C BASIC メリノウールTシャツは、スーパー100のメリノウール糸を採用。調温性や吸放湿性、防臭性、天然のUVカットなどウール特有の機能はそのままに、チクチク感の少ない柔らかな肌当りが特徴で、上品なドレープ性と品のある光沢感があります。シルエットは、肩の傾斜やアームホールまで細かく調整することでピッタリしすぎない、程良いフィット感に設計しています。元記事>>【シーワン編】メリノウールTシャツを徹底レビュー14.アイベックス（ibex）　アイベックスは、1997年にアメリカ・バーモント州で創業したウールウェア専門ブランド。ニュージーランド産の高品質なメリノウールを主原料とし、アウトドアと日常の境界を超えた製品開発を行ってきました。2018年に一度ブランドを休止しましたが、2019年に拠点をコロラド州へ移し、環境負荷の低減を重視した新体制でブランドを再開しました。製品の特徴　MEN'S GOAT TEE SHORT SLEEVE CREWは、メリノウールの繊細な心地よさはそのままに、糸の中心にナイロンフィラメントを配した「ベータスパン（Beta Spun®）」技術を採用。従来のウール製品に見られた「穴あき」や「型崩れ」への不安を軽減し摩耗耐性を追求しました。日本の厳しい蒸し暑さの中でも肌に張り付く不快感を与えず、常にドライで清潔なコンディションを保つことが可能です。天然素材ならではの防臭効果と速乾性の両方を持ち合わせたハイブリッドなTシャツです。元記事>>【アイベックス編】メリノウールTシャツを徹底レビュー【名品・定番】のその他の記事を読む【パーカの王道ブランド13選】通年使える定番アイテム一覧 【カットソーの専門ブランド9選】ファクトリーメーカーからLA発ブランドまで レインウェアにこだわりたい人向け、デイリーで活用できる専門ブランド4選 【高機能ワークチェア8選】オフィス使用に適したブランドの特徴を解説 【手帳の定番ブランド9選】使いやすいおすすめモデルを解説 【ダウンジャケットの定番11選】機能と美を備えたブランドを解説

MIZUNO

Marmot

ARC'TERYX

mont-bell

Patagonia

ONC MERINO

icebreaker

YAMATABI

Ameriyas

Maker's Shirt 鎌倉

Demi-Luxe BEAMS

ibex

C-one

夏にも冬にも使える「メリノウールTシャツ」の定番14選

カラーブラック　今季はマリア・グラツィア・キウリ（Maria Grazia Chiuri）によるデビューとなった「フェンディ（FENDI）」をはじめ、「バレンシアガ（BALENCIAGA）」や「シャネル（CHANEL）」など、ファーストルックをブラックのワントーンや無彩色のモノトーンでスタートするブランドが多かった。45年前にパリで“黒の衝撃“と称された「コム デ ギャルソン（COMME des GARÇONS）」も改めてブラックにフォーカス。ショーが進むごとに色彩や素材が豊かになっていく構成も多く、ダークな世界から徐々に希望を見出していくよう。ブラックの奥深さが提示された。ダークグレー　万能なニュートラルカラーのグレーは今季、ダークトーンでインダストリアルなムードが特徴。「ボッテガ・ヴェネタ（BOTTEGA VENETA）」や「ジル サンダー（JIL SANDER）」の、ダークグレーのスーツやジャケットスタイルが存在感を放った。構築的なショルダーラインが、力強い女性像を提案。「ジョルジオ アルマーニ（GIORGIO ARMANI）」や「ジバンシィ（GIVENCHY）」のように、インナーのトーンを変えた多層的なグレーの着こなしも、洗練された雰囲気を演出する。レッド　ここ数年、秋冬シーズンのアクセントとして登場していたレッドの存在感がさらに増している。「トム フォード（TOM FORD）」や「ランバン（LANVIN）」、シャネル、バレンシアガのように、ウールコートやジャケットスタイルに大胆に用いて、装いからエネルギーを感じさせる色使いは今季ならでは。また、ボッテガ・ヴェネタのテクニカルファイバーを用いたシャギーなコートや、「ドリス ヴァン ノッテン（DRIES VAN NOTEN）」のプリーツの一部にフラワープリントを取り入れたドレスのように、「動き」を取り入れたデザインも目を引いた。イエロー　イエローもまた、近年の秋冬ファッションに“遊び”を加えてくれるカラー。今シーズンは、パプリカやパンプキンのようにこっくりと深みのあるトーンが特徴で、明るくポジティブなムードと自然の恵みを感じさせる。「トッズ（TOD’S）」のレザーポンチョは、メイド・イン・イタリーのサヴォアフェールが光る一着。「エルメス（HERMÈS）」はスエードジャケットとスカートに、体に沿うように曲線的なジッパーを施し、遊び心と上質な仕立てを両立させた。「ロエベ（LOEWE）」はジャック・マッコロー（Jack McCollough）とラザロ・ヘルナンデス（Lazaro Hernandez）によるデビューとなった前シーズンでもイエローを取り入れたが、今回はランウェイ一面を彩色。ジバンシィのサラ・バートン（Sarah Burton）もイエローをキーカラーとし、スリットが深く入ったストラップドレスに採用。クラフトマンシップと優美なシルエットによって、イエローの表現が多様なシーズンとなった。オリーブグリーン　自然を羨望するようなアプローチは今シーズンの潮流。色彩の面でも、安らぎと癒しを感じさせるアースカラーや、自然界を彩るカラーが台頭。グリーン系は、特に落ち着いたオリーブのような色合いが印象的で、「ディオール（Dior）」のフリルスカートはフォルムからもボタニカルなテイストが表れていた。「フェラガモ（FERRAGAMO）」や「アンテプリマ（AMTEPRIMA）」は、体を優しく包み込むアウターに採用。ドリス ヴァン ノッテンや「ルイ ヴィトン（LOUIS VUITTON）」は今季のキーパターンであるチェックにオリーブグリーンを取り入れた。ブライトピンク　ブラック、グレーといった定番カラー、自然との融和を促すカラーとともに、印象的だったのが鮮やかなピンク。近年は落ち着いたスモーキーピンクが多かったが、彩度と明度が高い「ブライトピンク」は、アヴァンギャルドで強い精神性を兼ね備え、新時代のフェミニニティと呼応する。ブラックを追求したショーに6体だけピンクのドレスを登場させ視線を集めたコム デ ギャルソンのように、冬の装いのアイキャッチになりそうだ。パターンアニマルモチーフ　パターン（柄）で特に存在感を放っていたのがアニマルモチーフ。レオパードを筆頭に、ゼブラやタイガー、ダルメシアンといった柄が視線を集めた。シアリングなどボリュームのあるアウターはインパクト大。スカートやシャツなどスタイリングのアクセントとしても取り入れられた。チェック　秋冬の定番柄であるチェックは、トラディショナルからプレイフルまで多彩なバリエーションにアップデート。グレンチェック、ハウンドトゥース、タータンチェック、オンブレチェック、ブラックウォッチと種類が豊富で、「クロエ（Chloe）」のようなカラフルな配色にも注目したい。アウターやドレスに加えセットアップでの提案も多く、今季らしいひねりを加えたチェックを主役にしたコーディネートが目を引いた。花柄　花柄は、柔らかなシフォン素材やドレッシーなサテンといった多様なマテリアルで、例年以上に新鮮に映った。ゴージャスな刺繍、繊細なビジューなど、職人技と融合し、エレガントで生き生きとしたフラワーパターンが特徴的だった。マテリアルシアリング／ファー　冬の装いにインパクトを加える、シアリングやファー（多くは人工）の人気が継続。なお、ファッション業界全体でファーフリーを適応するブランドが増えているが、エシカルな素材でもリアルな質感に限りなく近い品質に進化しているのも近年の傾向だ。シャネルやボッテガ・ヴェネタ、ルイ・ヴィトンなどから登場したコートは、単色だけでなく、マルチカラーやバイカラーの提案が豊富。「グッチ（GUCCI）」のオフショルダーのスヌードや、「ミュウミュウ（MIUMIU）」のトラッパーハットなど、スタイリングの幅を広げてくれるアクセサリーも。レース　重たくなりがちな秋冬にセンシュアルなムードを添えるレースは、抜け感とともにウィメンズパワーを秘めた装いが目を引いた。「ドルチェ＆ガッバーナ（Dolce&Gabbana）」はランジェリーライクなドレスに真紅のリップで、ミニマルでありながら強い意志を感じるスタイルに。フェンディはレザーを繊細なレーザーカットによってレースに仕上げ、マスキュリンなムードと融合。サンローランはシルクレースの表面にシリコンコーティングを施した革新的なマテリアルに。高度な技術によってレースの扱いが格上げされたシーズンとなった。シワ加工　長年使用した「時間の堆積」や「愛着」を感じさせるギミックとして、シワ加工を施したマテリアルも注目。ディオールや「プラダ（PRADA）」「ディーゼル（DIESEL）」などで登場しており、ディーゼルのデニムジャケットのリアルなシワは樹脂で固定することでユーズド感を強調。グレン・マーティンス（Glenn Martens）が、「パーティの後に床で寝落ちした時のシワ」と表現するように、そこには「完璧ではない日常への愛おしさを込めた眼差し」が落とし込まれている。ファニチャーライク　スタイリングに少しのズレを生じさせながら、親近感のあるファニチャーライクなマテリアルがネクストトレンドとして浮上。アンティークのチェアやカウチに張られたジャカードやベロア、サテンジャカード、カーペットのようなベルベット素材を、ノスタルジックに取り入れたのが今季らしい。「ホダコヴァ（HODAKOVA）」のように家具を衣服へと転換する、実験的なアプローチも印象に残った。2026年秋冬ウィメンズコレクション・トレンド特集

2026年秋冬ウィメンズトレンド#03　カラー/マテリアル編──エネルギーに満ちた色と自然のモチーフ

 "今"の記憶から始まるコレクション　「前回が子どもの頃のノスタルジー、"透けている記憶"にフォーカスしていたとすれば、今回は"今の私自身の記憶"がより深い出発点になっています」。　黒河内がそう語る今季の出発点は、絵を描いたりコレクションの構想を練るため行き来する長野のアトリエで過ごす時間にある。晴れていた景色が一瞬で霧に覆われ、視界がホワイトアウトする感覚。そして、霞む霧の中から生命力のある深いグリーンがのぞく瞬間。輪郭を持たず、触れることのできない自然現象を、織りや素材でどう表現できるかを考えたという。　重厚なアウターから幕を開ける秋冬シーズンでありながら、全体に軽やかさを伴った今シーズン。透ける素材を重ね合わせることで、層が生み出す色彩や質感、ボリュームを表現した。胸元やウエストに円弧状の切り替えが施された薄手のロングドレスや、透過素材で仕立てたジップアップブルゾン、自身で描いた繊細な草木柄が織りで浮かび上がるセットアップは内ポケットといった服の内部構造までもがほのかに透けて見える。霞がかったような質感や、細かな粒子のような光沢を帯びた素材を多用し、「霧の中に包み込まれるような感覚」をかたちにした。　草木柄は黒地の総柄フーデッドコートにもあしらわれ、白のラインで輪郭を際立たせる対照的なアプローチも見せた。"中間"をまとうという提案　また、テックウェアやマウンテンウェアを思わせるアウトドアの要素も際立つ。　「東京ではシルクのセットアップにジャケットを着て、山へ行くときはテックウェアに変える。アウターを変えることで、日常が緩やかにつながっていく感覚があるんです。都市の自分と山で過ごす自分、その間にある時間を表現したいと思いました」。　その言葉を体現するように、スーツ仕立てのレイヤーコートや、軽量ナイロンのアウターは、その"中間"の身体を包むための提案だという。ナイロンパーカにコード刺繍のトレイルベスト風トップスを合わせたルックは、アウトドアの機能性とクラフトの装飾性を融合。都市と自然を行き来しながらもしなやかに装う女性像を浮かび上がらせる。　グリーンは今シーズンを象徴するカラーとしてコレクションに彩りを与えた。森や草木の色であるほかに、黒河内が収集している岐阜のガラス作家の作品から着想を得ているという。光を透過したような和ガラスのような鮮やかなエメラルドグリーンをはじめ、異なる糸が混ざり合うニットのグリーン、生命の芽吹きを感じさせるグリーン、そしてシアー素材を重ねることで深みを持たせたグリーンまで。まるで絵の具を扱うかのように、多彩なニュアンスのグリーンが繊細に"調合"されていた。　特に挑戦的だったのが和紙プリントを用いたファブリックだったという。薄く透ける素材に和紙をプリントし、糊が付いている部分を洗い落とすという技法で、量産に耐えうるクオリティを実現するため、職人と試行錯誤を重ねた。「土屋鞄」とのコラボが登場　アクセサリーでは、「土屋鞄」と協業。1965年に創業した同社のランドセル製造で培われた技術と哲学に黒河内が共鳴した。「（小学校の）6年間持ち続けられる軽さと耐久性を研究してきた姿勢に、すごくシンパシーを感じました」。今回、その考え方を取り入れた"日常使いできる"アイテムを製作した。　ランウェイには、曲線的なフォルムのレザーバッグや、トレイルベストを思わせるハーネス型のレザーバッグが登場。カラビナを備えた実用的な設計で、鍵や小物などを外付けできるのが特徴だ。白のロングコートに黒のレザーハーネスを重ねたルックでは、柔らかなウェアのシルエットに対し、硬質なレザーが対照的なアクセントとして存在感を放っていた。　霧、ガラス、深い緑。触れられないものを、確かな手触りへと変換する試み。前季のノスタルジックなムードを継承しながらも、よりデザイナー自身の現在の身体感覚を反映した今季。都市と自然、クラフトと機能の境界を横断しながら、霧の奥に潜む芯のある美学を確かな輪郭として描き出した。

霧の奥に描く"今"の記憶　「マメ クロゴウチ」2026年秋冬

　発想の起点となったのは、ある作品を鑑賞したときの体験だ。デザインチームの河原遷はこう振り返る。「朝日を想起させる空間に、ピアノの演奏だけが流れていて、背筋が伸びるような感覚があった」。今回はその凜とした空気感を指針とし、形のない「服装の奥にある感覚」を表現することを目指したという。　素材感や色、シルエットのバランスといった断片的な要素の積み重ねが、人に「ちゃんとしている」という印象を与える。「そうしたオーラのような要素を服に残せられれば、フォーマルな形でなくても、きちんとした佇まいは伝わるはず」。　この思想は、ショー空間にも明確に投影された。舞台となったのは、13世紀に建てられたCollège des Bernardins。荘厳な空間に一直線のランウェイ。響くのはピアノの音と光だけ。極限まで削ぎ落とされた演出が、静謐な緊張感を生み出した。躍動感に満ちていた過去2回のショーとは対照的なアプローチだ。　暗闇の奥から現れたファーストルックは、タイを締めたシャツに彫刻的なフォルムのブラックジャンプスーツを重ねたスタイル。端正でありながら、どこか抽象的な印象を残す。このジャンプスーツは、アイム メンが掲げる「一枚の布」という思想から構築されている。　「フラットな布は、人体に合わせることでドレープが生まれます。今回は一枚の布そのものを立体的に設計することで、体に沿う新しい表情を作りたかったのです」。ジャカード織機を用いて生地段階から構造を仕込み、縫製後に洗いをかけることで、糊付けされていた部分にストレッチが戻り、本来の立体形状が立ち上がる。可動性の高さと端正な佇まいを同時に成立させる仕組みだ。　フロントジップを開けるとテーラーカラーが現れ、ジャケットのような表情も持つ。さらにコットンを主体にポリエステルをブレンドすることで、控えめで上品な光沢を加え、静かな品格を宿している。　黒を基調としたルックが続いた後、グレーやくすんだブラウンへと移行し、グラデーションのウールセットアップが登場する。数色の染料を上から流し落とす技法によって染色された生地は、混ざり合う部分が縦のストライプ状に現れ、濃淡による奥行きが生まれている。　胸元のフラップと背中の雨よけを一枚の布でつなげたコートには、ワッシャー加工を施したコットンナイロンを使用。一枚布ならではのシンプルな美しさが際立つ。袖口のベルトを外してポンチョのように着用したり、肩のエポーレットで布をたくし上げたりと、着方によってシルエットを自在に変化させることができる。　色調はホワイトへと移行。その中でも目を引いたのが、“いかだ”を思わせる構造のコートだ。中綿にはリサイクルポリエステルの素材を使用。ダウンのような羽状繊維が一本の糸に組み込まれ、空気を多く絡め取り、軽さ、そして高い保温性を備えている。　往年のイッセイ ミヤケを想起させるディテールも登場する。ボタンの意匠など、いまでは発想しにくい形やバランスが、レトロな空気とともに男臭さやダンディさを生み、かえって新鮮な印象を与える。　再び色調は深まり、ベージュへ。表にマット、裏にウールバックサテンを用いたコートは、身頃から袖まで一体化したパターンにより、襟や袖口から裏面の艶が覗く設計だ。タキシードにも用いられる素材を、アイム メンらしい自由な構造へと転換。袖を通さずロングベストのように着たり、袖部分をストールやフードのように巻いたりと、多様な着こなしが可能となっている。　フラットに折りたためるデザインも、今季を象徴する要素のひとつ。ブランド創設時から続く「四角く、フラットにできる」という発想から生まれた構造で、台に置くと平面になり、着用すると有機的なドレープが現れる。生地を切らずに構成し、“IM MEN”の名を織り込んだセルビッチとデザインが噛み合う。これまで使用してきたポリエステルに代わり、今回はウールを採用することで新たな表情を引き出した。　終盤、色彩は再び鮮やかさを増し、フィナーレを飾ったのが「DAWN」と名付けられた染色シリーズだ。夜から朝へと移ろう光の変化を色で表現するため、東京の染め工場で6〜7メートルの生地を蛇腹状に吊り、薄い色から徐々に重ねていく工程を重ねた。最後のルックのコートでは、黄色、サックスブルー、濃いネイビーの3色を重ね、実際の朝日の写真を参照しながら色を作り込んでいる。　暗闇から始まり、夕日や朝日へと移ろう一日の光を、色として具現化し、テキスタイルの妙で描き出した今季のコレクション。その構成は、ショー全体を通して静かに、しかし確かに観る者の感覚に訴えかけた。　「イッセイ ミヤケ メン」の後に、新たなメンズブランドとして2021年に本格始動し、今回でパリでのランウェイは3度目となったアイム メン。自由度の高い発想と肩の力が抜けた表現は、これまで以上の自信を感じさせる。　「世の中には『イッセイ ミヤケとはこういうもの』というイメージやデザインコードがすでにあります。でも、そこから先へ進んでいくことこそが、イッセイ ミヤケらしさのはずです」と河原は言う。「分かりやすいディテールよりも、新しい素材感やシルエット、テクニックを感覚的に受け取ってもらえたらいい。理解されるよりも、なんとなく『いい』と思ってもらえる服を作りたい。見た瞬間に『イッセイ ミヤケっぽい』と思われないもの、『え、これイッセイ ミヤケなんだ』と思われるものの方が面白い。その積み重ねが、次のイッセイ ミヤケ像につながっていくと思っています」。Runway looks / Detail images: Frédérique Dumoulin-Bonnet  Show images: Olivier Baco

IM MEN

2026-27年秋冬コレクション

たった一枚の布から“ちゃんとしている”を探求するイッセイ ミヤケのメンズブランド「アイム メン」

　トロッターはイギリス出身のデザイナーで、「カルバン・クライン（Calvin Klein）」、「ギャップ（GAP）」や「トミー ヒルフィガー（TOMMY HILFIGER）」といったアメリカブランドでキャリアをスタートさせ、ジョセフ（JOSEPH）でのミニマルかつ上質な服づくりや、ラコステ（LACOSTE）でのスポーツとエレガンスを結びつけるデザイン、前職のカルヴェン（CARVEN）でも業界から高い評価を受け、今年ボッテガ・ヴェネタに加入。複数のマーケットで異なるタイプのブランドを経験してきた彼女の抜擢は、トロッターが柔軟な理解力と適応力を備えたデザイナーであることを暗に示している。そんな経歴を背景に、ダニエル・リー（Daniel Lee）やマチュー・ブレイージーといったボッテガ・ヴェネタの若返りに成功し、人気を押し上げた歴代デザイナーからのクリエイションをトロッターがどう受け継ぎ、更新していくのかに大いに注目が集まった。"初期ボッテガ"への視線　意外にもトロッターの視点は、直近のディレクターではなくブランド設立後の初期時代（1966年～1977年）に向けられていた。この時期は、女性解放運動が盛んになり始めた時代であり、「女性たちの解放」というテーマが社会的に強く主張され始めた時代でもあった。ロゴのないバッグを持つこと＝自信を持つこと、という精神もこの時代背景に結びついている。実はトロッターはブランド初の女性ディレクターではない。1980年代から2000年代初頭にかけてボッテガ・ヴェネタのクリエイティブを統括したラウラ・ブラジオンの足跡も今回のコレクションには反映されているという。日常のラグジュアリー　コレクションは共同創業者のレンツォ・ゼンジアーロが生み出した「ソフト・ファンクショナリティ （柔らかな機能性）」という革新的な発想をベースに、過度な装飾やドラマチックな演出は抑えられた一方で、シルエットと素材の質感が前面に押し出された。テーラードジャケットやトレンチコートはメンズ・ウィメンズともに肩が強調されたボリューミーでストラクチャーのあるフォルムと、ゆるく身体に落ちるドレスやドレープとの対比が見て取れ、レザーアイテムは軽さを備え、しなやかで実用性が高い仕上がりに。　そこにフリンジやイントレチャートといったボッテガ・ヴェネタのDNAを踏襲する要素を織り込み、日々のワードローブに自然に溶け込む生活に根ざしたラグジュアリーを打ち出すことで、ブランドを次のフェーズへと推し進めようとしている。デザインに取り入れられたイントレチャートの9mm x 12mm というサイズは創業当初のオリジナルスケールだという。　素材はコレクションの中心を構成するイントレチャートに用いられているレザーのほか、動きのあるファイバーグラスなど実験的素材やテクスチャーを多用。コートやカフスボタンには、レザーやメタルパーツの「ノット」があしらわれ、遊び心も忘れない。カラーパレットはブラック、ベージュ、ホワイトといったニュートラルを基調に、ブランドのアイコニックなグリーンやレッドで変化をつけた。イントレチャートの多様な編み表現 　特にバッグはレザーやイントレチャートの質感がわかりやすく、「ローレン」が細長の新しいシェイプで登場したほか、カバのクラッチバッグ、フレームトート、緻密な職人技が光るクラフティ バスケット、フィッシングネットバッグなど歴代に登場したクラシカルな形をさまざまな編み方や大小異なるサイズのイントレチャートで表現。シューズはサボのようなデザインや、大きなシルエットながら小さめのヒールのサンダル、アクセサリーはムラーノガラスの大ぶりなイヤリング、アイウェアはキャットアイフレームのシェイプがスタイリングを引き締めた。　ルイーズ・トロッターは、ブランドの代名詞でもあるイントレチャートを次のように捉えている。「ボッテガ・ヴェネタの言語といえば、イントレチャートです。それはメタファーでもあります。2本の異なる紐を編み上げることで、強さを増します。2つの要素が結びつくことで、より強いものが完成するのです。協働とつながりは、創業期から現在にいたるまで、ボッテガ・ヴェネタとその歴史の根底に息づいています。異なる場所、異なる人々、男性と女性。個々の要素や物語が絡み合い、 一つの形を作り、より強固に結びつくのです」　それは創業当時からラウラ・ブラジオンをはじめ，トーマス・メイヤーやダニエル・リー、マチュー・ブレイジーといった歴代のデザイナーたちが繋ぎ、編み上げてきた物語の延長線上であり、これからも続いていく対話なのだろう。「編む」というブランドの核をなす行為は、単なる技法ではなく世代を超えて未来へと繋がっていく人の想いそのもの。イタリアの"工房"の職人たちとルイーズとのクリエーションの旅はまだ始まったばかりだ。

過去と未来を結ぶイントレチャート「ボッテガ・ヴェネタ」とルイーズ・トロッターの新たな対話

「自然の温もりを感じながらも、モダンで洗練された特別な空間でした。女性的な要素と男性的な要素が絶妙に共存しているし、有機的なものと無機的なものが調和している感じがして。どこで撮影しても絵になる。この場所自体が舞台のようで、美術館のような空気感を持つ空間だと思います」　ゆっくりとかみしめるように仲野は言葉を紡いだ。ジル サンダーのクリエイティブの根底に、「ヒューマン・ネイチャー（人間性）/ マザー・ネイチャー（母なる自然）」という一見相反する2つの要素の融合がある。この哲学を体現したジル サンダー銀座は、広大な2フロアからなり、石材や木材といった天然素材と、真鍮や再生プラスチックといった人工素材が心地よく呼応する。外からもウィンドウ越しに見える彫刻家レイチェル・ホワイトリードの作品は、スツールでもあり、インスタレーションのためのスペースとして空間そのものがアート作品。そんな閉店後の店内を遊ぶようにめぐりながらシューティングは行われた。　店内はイタリア産トラバーチンといった鉱物素材の地表が顕になっており、二つとないマーブル模様を描く断面は、地球の地質学的な時間を物語り、神秘的で悠久の美しさをまとう。そんな仲野も"母なる自然"に魅了される一人。近年は仲間とともに赴いたアラスカやネパールへのトレイル旅を動画や書籍として発信し、俳優の顔ではない、人間・仲野太賀としての魅力を放つ。そんな仲野にとって、日々の生活から離れ、自然の中で過ごす時間は必要な時間だという。「都会育ちなので年を重ねるごとに自然の方に関心が向いて行っているのかもしれないです。自然の中に入ると、衣食住の生活や考え方がすごくシンプルになる。電波が届かないとか文明的な便利なもの、都会の生活から一旦離れて、目の前の自然に身を任せることで自分の本能がすごく敏感になっていく気がします。当たり前になっている何不自由のない普段の生活にもありがたみを感じて特別に思えてくるし、都会に戻ってからもその感覚がしばらく残るんです。基本的に自分の想像の範囲外に行きたいんです。それが自分の人生を豊かにしてくれると思うから」　自然の中に身を置き、無駄を省いた必要最低限の"衣食住"を体験したからこそ、ラグジュアリーなもの（＝嗜好品）を享受することは仲野にとってまた違った意味を持つ。「贅沢なものって無くても生きていけるけど、心が奪われてしまったら手にしたくなる。やっぱり心を動かされることに人間は正直なんじゃないかな。衣食住の"衣"で言うと、服って自分の感情にすごく影響を与えますよね。俳優をやっている上では衣装に感化される部分も多いですし、身につける人の感情にすごく密接な気がします。僕自身は特にクリエイターの表現が見えるものに惹かれるんですが、それはその作り手の思いや情熱が形になったものだから自然と心が動かされるんだと思います」「今回の撮影で感じたのは、服の持つ力と、それを包み込む空間の力。ただ着るだけの服じゃなくて、その背景にあるデザインの意図や物語まで体感できた特別な時間で、それ自体がとてもラグジュアリーだと感じました。僕自身もこの世界観の一部になれたことが新鮮で、新しい感覚を得られた気がします」　水谷太郎がレンズ越しに映し出した仲野太賀。真の表現者同士がもたらした化学反応は、この空間が存在するにふさわしい一つの作品そのものだった。ニット：13万7500円、シャツジャケット：20万3500円、パンツ：20万3500円、シューズ：17万4900円（すべて税込）

仲野太賀が遊ぶJIL SANDER GINZA

　柔らかな自然光が差し込むガラス張りのパビリオン内は、床から壁まで白い和紙で覆われている。ゲストが座る円筒形のスツールは、「イッセイ ミヤケ」で行われるプリーツ加工の副産物である薄い紙の塊を再利用して作られたものだ。その椅子の上には、くしゃっと揉み解されることでテクスチャーが強調された薄茶の和紙が置かれており、そこには和紙の歴史などについての説明が短く書かれている。今回のコレクションは「The Beauty of Paper」と名付けられ、和紙を中心とした紙にまつわる素材に焦点を当てて作り上げられたようだ。　和紙で衣服を仕立てるのは、今に始まったことではない。平安時代から、麻を原料とした和紙は衣料にも用いられ、それは「紙衣」と呼ばれていた。紙は繊維が詰まっているので暖かく、雨や風にも強いため防寒具としても使われてきたが、明治以降は機械生産により安価な布帛が普及したため、紙衣は廃れていった。2014年には和紙の生産技術がユネスコの無形文化遺産に登録されたが、これは技術が失われつつある危機の表れともいえる。　また、和紙は「イッセイ ミヤケ」にとってすでに馴染みのある素材でもある。1982年、三宅一生は宮城県の白石和紙を使った紙衣を制作し、「イッセイ ミヤケ メン（ISSEY MIYAKE MEN）」の2013年春夏コレクションでも和紙はメインテーマとなり、「自転車に乗る」という現代的なアクティビティと組み合わせて提案されていた。近年の「イッセイ ミヤケ」でも、和紙は他の繊維とともに織られることで使用され、コレクション会場やショップのインスタレーションにも使われるなど、新たな可能性を見出そうとしてきた。さて、そんな素材に改めてフォーカスした今コレクションでは、どのような和紙の探求が見られるのだろうか。　すべてのゲストが着席し終わると、サウンドトラックとしてこぼれ落ちる水が音が聞こえてくる。ファーストルックは、意外にも和紙の服ではなかった。透き通る柔らかな布で顔まで覆われたモデルが、素足で歩いてくる。「水」を表現したというドレスは一枚の布で作られ、内側を部分的に留めることで、流れるようなドレープを生み出す。水は、和紙を漉くすべての工程において、重要な要素でもある。澄んだ水がなければ、美しい和紙は出来上がらない。　4つ目のルックで、麻を原料とした和紙（麻紙）で仕立てた紙衣が登場した（ちなみに、和紙をそのまま使用したものを「紙衣」、和紙を細く裁断し織った布を「紙布」という）。和紙のテーラードのセットアップの上にオーバーサイズの変形コートを羽織ることで、素材感がダイナミックに強調されている。素朴な色味の中で、裏地に押された朱印がさりげないポイントになっていた。コートは平面性を備えたパターンワークによって、歩くたびに張りのある和紙が空気にぶつかり、固く揺れ動く。　紙衣が3ルック続いた後、箱や折り紙のように一枚の布に折り目を入れて立体化させる発想に基づいたシリーズが登場。和紙をレーヨンやシルクと混紡し伸縮性のある素材にすることで、直線的で角張ったパターンにしなやかさをもたらした。　他にも、二着を同時に編むという新たな技法に挑戦した無縫製ニットや、春に咲く芍薬、ラナンキュラス、アスパラの葉を押し花にした華やかなプリント、一枚の布と綿紐という二つの要素だけ作るドレスなど、趣向を凝らしたシリーズが登場。和紙の特性からも着想を得ており、透ける素材を斜めに折り畳んで部分的にプリーツを施すことで、光を通した和紙のような透明感を演出することもあった。　テーマに基づいた素材選定、カラーパレット、そしてフラットなパターンワークが軽やかな印象をもたらしたコレクションだが、見る者に与える印象もどこか軽く、前回の2024年秋冬コレクションで見られた迫力と一貫性は鳴りを潜めていた。イメージの流れに磨きをかけ、よりシャープな緊張感をもたせられたとき、素材たちは新たな輝きを放ち始めるのかもしれない。

ISSEY MIYAKE

collection

和紙の新たな可能性を探求する「イッセイミヤケ」2025年春夏

 シースルーやパンチングで肌見せ　今回ナデージュが描くのは、第二の肌のような素材をまとう、自信に満ちた女性像だ。素材は薄く軽やかで、ボディラインをくっきりと描く。乗馬服から着想を得たシェヴロン柄（ジグザグ型の縞柄）のシースルーニットやパンチングを施したレザーが、センシュアルな魅力を強調した。新しいスーツスタイルの完成　また、マスキュリンとフェミニンを融合させたコンテンポラリーなシルエットも特徴的。マスキュリンなテーラードジャケットに、アスレチックなブラトップやぴったりとしたボディスーツを合わせたスタイルを提案した。ほかに、背中とネックラインにカットワークが施されたトップや、2WAYの着こなしを楽しめるポンチョ風のトレンチコートも登場。アイテムはモジュール式で、様々な組み合わせが可能だ。しなやかに揺れるコートや、スカートになったパンツはエアリーで、随所に繊細さが見え隠れする。ルックはいずれもメゾンを象徴するルージュやホワイト、ブルーノワールといったシックな色合いで彩られた。エルメスのコードがアクセントに　バッグはおなじみの「ケリー」「バーキン」をはじめ、スクエアフォルムの「プリュム」、半月型の「アルソン」などが登場。フラワーバスケットのように草花を入れたスタイリングが新鮮だ。足元にはカーフスキンのサンダルを合わせ、スポーティな装いに。ピラミッド型のスタッズ「クルー・メドール」をさりげなくあしらい、メゾンのコードをあらためてアピールした。また、レザーとメタルを組み合わせたアクセサリーが、ミニマルなルックに強さをプラス。エルメスらしい上質な"クワイエット・ラグジュアリー"を今季も印象づけた。

HERMÈS

春の草原を歩むセンシュアルな女性像　第二の肌を演出する「エルメス」2024年春夏

「モリー ゴダード（Molly Goddard）」って？　ウェスト・ロンドン出身のモリー ゴダードが、セントラル・セント・マーチンズ大学在学中にファッション ニットを勉強したのち、2015年に自身の名を冠してブランドをスタート。ファーストコレクションは、不安定な若さをフリルで表現した陽気で反逆的なスタイルを発表しました。その後もアップデートを重ねていくうちに、彼女のスタイルが飾り気のないミニマリズムが充満する市場の中で新鮮に映り、今や一目置かれるブランドとなっています。ノスタルジックさを感じさせるデザインと精密な技術を等分に併せ持つ独自のスタイルを確立した同ブランド。ボリュームのあるドレスや並外れて大きなサイズのスカート、ルーシュをあしらったトップス、女性らしいシルエットを隠したアイテムにキャンディカラーの刺繍をあしらったニットやぴったりフィットするストライプ カーディガンなど、メリハリの効いた組み合わせで新たな着こなしも楽しめる注目ブランドです。　大きさの異なるギンガムチェック柄に無地の切り替えでアクセントを添えた、コットン x ウール混ニットのカーディガン。サラッと羽織れるレギュラーフィットで、フロントに連なるオリジナルボタンにも注目です。SSENSE で購入する　上質なラムウールを混合したニットのベスト。複数の編み地を組み合わせており、裾部分に施したインターシャ編みのラインが装いにアクセントを添えてくれます。SSENSE で購入する　トラディショナルなシャツをベースにした、コットンポプリンのワンピース。ブランドの代名詞ともなっているフリルをドロップウエストにあしらった、クールさと愛らしさが同居するデザインとなっています。SSENSE で購入する　軽量のスポーツ用タフタ生地で作られた、ふんわりシルエットのスカート。ウエストとパッチポケットに、コントラストの効いた赤いグログラントリムが付いたフェミニンな一着です。SSENSE で購入する　　取り入れるだけで気分も上がるチュールアイテムを日常着に取り入れるならスカートがおすすめ。丸みを帯びたバルーンシルエットのこちら、ヒップ下あたりからボリュームを出すことでメリハリの効いた着こなしが叶います。SSENSE で購入する　３段のフリルが付いたショートパンツは、薄手のコットンポプリン生地を採用しているので軽さが魅力のひとつ。さらに、少しゆとりのあるリラックスフィットシルエットに伸縮性のあるウエストを掛け合わせた、暑い夏も快適に過ごせる一着です。SSENSE で購入する　ガーリーなアイテムの多い「モリー ゴダード」ですが、オーセンティックなアイテムにも注目。ノンストレッチデニム生地を使用したワイドレッグのジーンズは、コントラストの効いたステッチや５ポケット仕様などベーシックなモデルがベースとなっており、様々なトップスと相性抜群です。SSENSE で購入する

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