インサイド

今年4回目の開催となる「NFDT」「SFDA」とは　両コンクールは、東京都が2022年に創設。東京をパリ、ミラノ、ニューヨーク、ロンドンと肩を並べる「ファッションの拠点」とすることを目指し、応募者を対象としたファッション業界のプロフェッショナルらによる講義やワークショップ、販売までを想定した二次審査通過者向けのビジネス体験プログラムなど、未来を担う若手デザイナーを発掘・育成するための実践的なプログラムを実施している。　今回のNFDTでは、審査員長を東京藝術大学長の日比野克彦、副審査員長をファッションディレクターの原由美子が務めた。審査員には、「アンリアレイジ（ANREALAGE）」のデザイナー森永邦彦や、「シーエフシーエル（CFCL）」代表兼クリエイティブディレクターの高橋悠介、WWD JAPANサステナビリティディレクターの向千鶴、三越伊勢丹 伊勢丹新宿店リ・スタイルのバイヤー橋本航平らが名を連ねた。一方SFDAでは、LVMHモエヘネシー・ルイヴィトン・ジャパン合同会社のノルベール・ルレ社長が審査員長を、アーティストの篠原ともえが副審査員長を担当。審査員には、アップサイクルブランド「マリオンヴィンテージ（MALION vintage）」のデザイナー石田栄莉子、ライフスタイリストの大田由香梨、メルカリ取締役会長の小泉文明、FASHIONSNAPファッションディレクターの小湊千恵美、「チルドレン オブ ザ ディスコーダンス（Children of the discordance）」のデザイナー志鎌英明らが参加した。今年の受賞者をチェック！　NFDTには、「フリー部門」と障害のある人のニーズに即した機能性とファッション性を併せ持つ作品をテーマとした「インクルーシブデザイン部門」が、SFDAには「ウェア部門」と「ファッショングッズ部門」が設けられている。最終審査には、NFDT・SFDAそれぞれでデザイン画による一次審査、デザイン画に沿って制作した1ルックによる二次審査を勝ち抜いた計35組（延べ数）が進出。二次審査作品に新作2点を加えた計3作品でランウェイ審査に臨み、各部門ごとに東京都知事賞の大賞1人（賞金100万円）、優秀賞2人（50万円）と、特別選抜賞1人（賞金50万円）の4組、計16組が選出された。Next Fashion Designer of Tokyo 2026　フリー部門の東京都知事賞大賞には、エスモード・東京校の大西洋太朗による作品「Scenes Inside the Train 電車内の光景。」が選出。優秀賞には杉野服飾大学の髙橋紅梅による「Swipe up」と、エスモード・東京校の安田航太朗による「存在の輪郭線」が、特別選抜賞には文化学園大学の高橋生樹による「オーバーサイズの再解釈」が選出された。　東京都知事賞大賞を受賞した大西は作品について、「満員電車で感じる不快感を、ファッションというポジティブな文脈へと変換し、日常のネガティブを別の形で捉え直すことを目指した」と説明。また、「この1年で多くの人に支えられた。これを機に、さらに多くの人に支えられる存在になりたい」と語った。　インクルーシブデザイン部門では、文化服装学院のマックファーレン七海による「Unbalaced beauty」が大賞を受賞。自身も当事者である先天性四肢障害をテーマに、「隠すのではなく個性として引き立てる」デザインを提案した点が評価された。優秀賞には、東京モード学園の井上楓陽による、表面の凹凸を触覚で楽しめる「INVERSA」と、文化服装学院の若林唯による、医師としての知見を生かしてコルセットをドレスに落とし込んだ「コルセット×ドレス」が選ばれた。さらに特別選抜賞にも、同じく若林の「コルセット×ドレス」が選出された。　大賞に輝いたマックファーレン七海は、「作品を通して伝えたかったメッセージが、ここにいる皆さんに届いていたらとても嬉しい。支えてくださった皆さんに心から感謝している」と喜びを語った。Sustainable Fashion Design Award 2026　ウェア部門では、ストレッチしない着物地にゴムギャザーなどで伸縮性や立体感を加えた、東京デザインプレックス研究所の片柳由菜による「シュリンク」が大賞を受賞。優秀賞は錦鯉が泳ぐ様子を表現した坂野瀬奈の「錦 織りなす猩と涅」と、傷が修復する様子をスラッシュキルトで表現した文化服装学院の西﨑有那による「REGENERATE」に、ウェア部門特別選抜賞は、おかめの穏やかさと般若の荒々しさを織り込んだ花野井瑠美による「『表裏-OMOTEURA』：裂けた面に宿るもの」に贈られた。　大賞を受賞した片柳は、「これまで服作りの経験はなく、ミシンを購入するところから挑戦が始まった。自分の表現したいものに挑み、それが評価されたことが自信につながった」とコメントした。　ファッショングッズ部門で大賞に輝いたのは、甲冑の構造と造形美を現代ファッションとして再解釈した多摩美術大学の八木香菜子による「甲冑リュック」。優秀賞には、慶應義塾大学の中田南による「輪廻昇花」と東海林理美子の「MARUDE 草履」が選出された。さらに特別選抜賞にも「MARUDE 草履」が選ばれ、同作品が二冠を達成した。小池都知事と審査員が語る、次世代ファッションへの期待　小池百合子東京都知事は、「令和4年から6年までの間に42組の皆さんが受賞され、実際に43名の方がファッションの世界でご活躍されています。さらにそのうち37名の方がご自身のブランドを立ち上げておられます」と実績に触れ、「東京はまさに、世界に向けてのファッションの発信地であり、また人材を育てる大切な場所。多様な個性というのは、発想、そしてアイデアに豊かさをもたらすものです。今回の経験も、その次の創作への大きな力になると思います。これからもますますファッションでメッセージを込めて、さまざまな方がチャレンジして、そして世界に羽ばたかれることを心から願っております」と若手デザイナーの未来に期待を寄せた。　最終審査員による講評では、両アワードの審査員長・副審査員長が登壇。日比野克彦は、「今回の作品からは、地下鉄でのストレスや日常生活の中で生まれた発想など、パターン化されていない“今の生活”に根ざしたアイデアが多く見られた」と評価。「ものづくりは日常の気づきから生まれるものであり、インクルーシブ作品にも、自身の個性を表現しようとする意志が感じられた。各自の背景がファッションの可能性を広げている点も印象的だった」と述べた。原由美子は、「従来のコンクールでは美しく完成度の高い作品が多い一方で、“いつどこで着るのか”と感じるものも少なくなかった」と振り返り、「今回は日常と地続きの、身近な衣服との関係性を感じさせる作品が多く、時代の変化を実感した」とコメント。ノルベール・ルレは、「ファッションは商品であり、ビジネスとして成立させる視点も重要」と話し、「メッセージ性と同時に経済的観点も意識してほしい」と次世代のデザイナーに呼びかけた。また、篠原ともえは、「若い才能や一般参加者が評価されたことが嬉しい。東京がこうしたクリエイティブを支援している点に魅力を感じる」と述べ、「自身もデザイナーとして挑戦し続けたい」と意欲を見せた。ファッションにおけるサステナブルの重要性　審査中に行われたトークショーでは、「ファッションにおけるサステナブルの重要性〜江戸から続くサステナビリティ〜」をテーマに審査員らがトークを展開。　サステナブルが現代のファッションで重視される理由について向千鶴は、「やらなければならない側面と、やることで広がる楽しさの両方がある」と言及。「CO2排出削減や過剰生産の改善といった課題への対応に加え、従来の常識にとらわれない服作りが新たな価値創出につながる」と述べた。続いて高橋悠介は、「サステナブルには環境問題と、人権やコミュニティの視点がある」とし、「ブランドとしては、自分たちの利益だけでなく、服を通じて社会が良くなるかを確認しながらものづくりを行うことが重要」と語った。　また若手デザイナーに求めるサステナブルな視点について、SFDAの審査を担当したライフスタイリストの大田由香梨は、「誰が着るのか、どう経済が循環するのか、社会にどう還元されるのかまで考えることが重要」とし、「その服がどのように愛され、時代をつないでいくかまで表現されているものに魅力を感じる」と述べた。続いて小泉文明は、「サステナビリティは環境問題だけでなく、分断された社会とも向き合う必要がある」と語り、「各国の伝統や過去のファッションをつなぐことで、融和を促すメッセージを発信できれば、社会はより良くなる」との考えを示した。Next Fashion Designer of Tokyo 2026Sustainable Fashion Design Award 2026

Fashion

小池都知事「東京をファッションの発信地に」　若手デザイナーの登竜門「NFDT」「SFDA」の最終審査会をレポート

若手の登竜門「NFDT」「SFDA」とは？ 　2022年に東京都が設立した「Next Fashion Designer of Tokyo」（以下、NFDT）と「Sustainable Fashion Design Award」（以下、SFDA）。世界で活躍する若き才能の芽を育て上げていくことを目的とし、未来を担う若手デザイナーを発掘・育成するための実践的なプログラムが組まれている。　同コンクールの最大の特徴は、一次審査、二次審査それぞれ終了後に、審査員のデザイナーをはじめファッション業界の最先端で活躍するプロフェッショナル達による講義や、応募者全員を対象としたワークショッププログラムが受けられること。審査員もファッションデザイナーだけではなく、メディアやバイヤーなど多角的な視点でのフィードバックが受けられるようなラインナップが揃う。また、二次審査通過者への支援として、上限付きの制作費補助のサポートや、MD（マーチャンダイザー）等との協働による商品化体験・プロモーション体験の機会を提供している。　受賞者には、大賞、優秀賞、特別選抜賞としてそれぞれ賞金が与えられるほか、ブランドの立ち上げをサポート。都内商業施設等で巡回展示や、パリファッションウィーク期間中での作品発表などの支援も行う。コンクール終了後も応募者同士が情報交換し、デザイナーとしての視野を広げるとともに、刺激し合い切磋琢磨するため、コミュニティ「アルムナイ」を運営。トップデザイナー等による各種ワークショップの実施や体験企画などを共有するほか、過去の応募者のなかには審査員を務めるデザイナーのもとでインターンシップを経験するなど業界とのネットワーク形成のきっかけを獲得する者もいる。　昨年11月中旬に行われた二次審査会では、デザイン性、機能性、新規性（伝統の継承と革新）、市場性、サステナビリティへの対応、将来性の6項目に基づき選出。計24組（各部門6組ずつ）の二次審査通過者は、3月29日に虎ノ門ヒルズで開催されるショー形式の最終審査へ進む。審査員は何を見て、どう評価したのか？ 　SFDAは、学生やキャリアを問わず「日本独自の着物などの文化、伝統を現代のファッションの力により新たな形で世界に発信していくこと」を審査要項に一般応募も可能。服を対象とした「ウェア部門」と、バッグや帽子などを対象とした「ファッショングッズ部門」のそれぞれ2部門で審査を行った。審査員には、前回から引き続き「マリオンヴィンテージ（MALION
vintage）」デザイナーの石田栄莉子、「チルドレン・オブ・ザ・ディスコーダンス（Children of
the discordance）」デザイナーの志鎌英明、ライフスタイリストの大田由香梨、「FASHIONSNAP」ファッションディレクターの小湊千恵美に加えて、新たに三越伊勢丹新宿紳士商品部バイヤーの椋田暁が参加した。　初めて本コンクールの審査員を務めた、椋田は二次審査に進んだ応募者について「独自の視点から着物の生地を解釈し、試行錯誤を重ねながら、形にした過程が短い時間でも伝わる作品だった」とコメント。また、三度目の参加となる志鎌は今回の評価軸を「独自性がありファッションマーケットで戦える1着」とした上で、「デザイン、テキスタイル、コンセプトが高次元で完成されている作品が増えている」と年々上がる作品の精度を評価した。　前回の応募者でもある、ウェア部門の西﨑有那（文化服装学院）は「販売できることをより意識して臨みました。同時に、二次審査に至るまでにいただいたアドバイスとして、コンセプトに付随した重みを表現するために曲線を描くことを実践しました」とクリエイティビティとマーケットのバランスに努めた。その想いは審査員にも伝わり、志鎌と椋田ともに「コンセプトからデザイン、そして細部に至るテキスタイルデザインまで質の高い作品」であることを評価した。　ファッショングッズ部門では、オケージョンを考え抜いた作品が最終審査に残った。婦人靴メーカーに勤務している、東海林理見子は、ファッションコンテストへの参加が初めて。「衰退する産業を盛り上げたい」という想いで、職人たちと協業して作品を仕上げた。他の応募者との交流を通して「ファッションの観点から”いま”に落とし込むことを意識する視点が新鮮だった」と話す。同じく初参加の八木香菜子（多摩美術大学）は「甲冑」を特徴としたリュックを発表する一方で、「インパクトだけにならないように、リュック紐の部分も市場に流通しているものをリサーチした上で、このデザインに合うものを選んだ」と細部まで機能性とデザイン性を考え抜いた。　都内在住・在学の学生を応募対象者としたNFDTは、「フリー部門」と「インクルーシブデザイン部門」で構成される。フリー部門二次審査の審査員は、ファッションディレクター原由美子、「アンリアレイジ（ANREALAGE）」デザイナーの森永邦彦、「シーエフシーエル（CFCL）」代表兼クリエイティブディレクターの高橋悠介、WWD JAPANサステナビリティディレクター向千鶴、三越伊勢丹伊勢丹新宿店リ・スタイルバイヤー橋本航平が参加。　高橋は今年度の審査通過者について「毎年少しずつ、応募者全体のレベルが確実に向上していると感じる。最終審査に進む方の特徴は、表現したいことに冷静に向き合いながら、自分の強みとコンテストの傾向を的確に捉えて、スタイル提案からアイテム単位に至るまで具体的に落とし込めていること。少なくとも今回の二次審査においては、その精度に達している応募者が増えている印象を受けた。最終審査に残る作品は、そうした選考プロセスとアウトプットの整合性の高さゆえに、結果に対する納得感があるものばかりだった」。　そして、橋本も同様に「審査員と応募者がしっかりとコミュニケーションを取れる環境を通して、生まれる完成度の高さを強く感じた。特にファッションに対する熱量やものづくりへの真摯な姿勢が印象的」と、同コンクールならではのプロセスから生まれるクオリティに感化されたという。　森永も同じ感想を述べながらも、その裏付けとして自己探究があったからだと話す。「最終審査に残った方々は、それぞれが自身の内側にある世界と向き合い、自分にしか作れない服を考えているように感じた。自分が経験したこと、感じたこと、信じていることを起点にした服には強度と誠実さがある。学生のコンテストではありますが、今後ブランドとして成立することまで考えている作品が多く、世界に向けたファッションブランドとしての可能性を感じる審査だった」。　二次審査通過者にも話を聞くと、以前に参加した経験を経て再度チャレンジを行った層も目立った。今野奏（文化服装学院）は、これまでの服作りで扱っていた、布帛から大胆にも今回初めてニットに挑戦。「自分の強みに向き合った時に、ニットがしっくりきました。前回参加して、世界的に活躍するデザイナーの方々と直にお話しできる機会の貴重性を感じました。 各審査員とお話しする時間をいただき、自分が描くイメージを共有しつつ、自身の長所を活かせるアドバイスを細かく伺えるので、最後まで自信を持ってブラッシュアップすることができました」。　同じく、皆川空也（文化服装学院）も前回の応募経験を活かして自己探求を深めたという。「今回の応募に至るまで改めてファッションの知見を広めるためのリサーチを深めました。そのなかで、服以外の要素を取り入れながらも、服としての説得力を持つことが大切だと気がつけました。それは前回、他の通過者の方々との対話や審査員の方々から受けたフィードバックも大きくて。 多角的な視点が開けることで、0から1の発想が生まれるきっかけがたくさんあるコンクールだと思います」。3月29日、一般投票可能な最終審査ショーで受賞者決定　3月29日に開催するファッションショーに向けて、森永と高橋は、ともに「直感的に伝わる」ことを意識するように通過者にアドバイスしたという。その上で、森永は「ショーは非日常の場。日常の服の中にどれだけファッションの夢や自分自身の情熱を込め、それを伝えられるか。その一瞬の時間の中で、観る人の常識や日常を揺るがすようなインパクトを残してほしいと思う。ランウェイを歩いた時の空気感、服が身体とどのような距離感で存在するのかを意識することが大切」とコメント。　高橋は、最終審査で主に問われる点を「3体としての統一感」や「1体目を起点としたアイデアの発展性」とし、過去の受賞作品の傾向や審査員の志向、時代性、社会性もリサーチすることを勧めた。それは実践の場でも必要なスキルでもある。「将来、企業でデザイナーとして勤めるにしても、自身でブランドを立ち上げるにしても、ニーズを分析しながら自分の強みと『適切』に掛け合わせていく力が求められる。最終審査は本当に一瞬。これまでと違い『いかに明快であるか』が重要になってくる。自身を客観的に見たとき、少しでも直感的にわかりづらいと感じる部分があるのであれば、それは他人には確実に伝わらない。最後の瞬間まで繰り返し作品と向き合い、直感的に伝わるかどうか丁寧に吟味してみてほしい」とプラクティカルなアドバイスを残した。また、最終審査後の懇親会も「審査員に率直に質問し、どこが足りなかったのかを確認することも、次の成長へ繋がる絶好の機会」であると、あくまでも参加者が見据えるべき視点が長期的であることを強く伝えた。　虎ノ門ヒルズ ステーションアトリウム（虎ノ門ヒルズ駅直結）で開催される、3月29日の最終審査は一般観覧可能なフィジカルーファッションショー形式となる。ショーの模様はYoutubeでもライブ配信を行う。NFDTの審査員長には東京藝術大学長の日比野克彦、SFDAの審査員長にはLVMHモエヘネシー・ ルイヴィトン・ジャパン合同会社 社長ノルベール・ルレ、副審査員長には篠原ともえを迎える。NFDT・SFDAともに当日は来場者・オンライン視聴者による投票で特別選抜賞が決まる一般投票も実施。各部門の受賞者は最終審査日当日に発表されるので、次年度の応募を検討している候補者はぜひ審査の場を体感してほしい。

若手の登竜門「NFDT」「SFDA」栄冠は誰の手に？

ショーで受賞者決定へ　東京都主催のファッションコンクールの審査会に密着

ソーシャルインパクトとクリエイションは横断できる　社会・環境に配慮した公益性の高い企業に対するグローバル認証「ビーコープ（B Corp）」を初めて取得した日本のアパレル企業であるCFCL。「服を作ることを通して社会を少しでも良くしていきたいという思いが強いと改めて思っています」とショーを終えた高橋は語る。ソーシャルインパクト（社会的影響）を重視するビジネスは、収益やクリエイティビティとの両立が難しいとされてきた。そうした中、CFCLの理想のレファレンスとなったのが、社会運動と芸術を結びつけたパイオニアである、現代美術家ヨーゼフ・ボイス（Joseph Beuys）が提唱した「社会彫刻」という概念だ。社会彫刻（Social Sculpture）誰もが自身の創造性によって社会の幸福に寄与＝社会を彫刻し得る、という考え方。「すべての人間は芸術家」であり、「ジャガイモの皮をむくといった行為でさえ、意識的な活動であるならば芸術的な行為になる」とボイスは述べている。　ソーシャルインパクトとクリエイションは横断することができる、というボイスの実践に学び、概念としての“彫刻”とブランドのシグネチャーであるニットを掛け合わせた。「ニット」ならではの新しいシルエット　CFCLがパリ・ファッションウィークに初参加し、プレゼンテーションを開催したのは2022年3月。2024年秋冬シーズンに発表したVOL.8コレクションからはショー枠にステップアップし、「POTTERY」をはじめとするシグネチャーをさまざまな素材やテクスチャーを通して打ち出し続けることで、CFCLのアイコニックなデザインをグローバルに紹介し続けてきた。　「海外でもブランドが認知されてきました。今後コレクションでは、より実験的で、“CFCLらしい新しさ”を感じていただけるような、チャレンジングな表現を探求していくべきタイミングだと考えています」と高橋。　ファーストルックで登場した今シーズンのキーアイテムとなるコートは、ボイスのフェルト作品に着想。壁に掛けられたコートの無造作なドレーピングをモチーフに、帯状に大きくアレンジしたハンガーループを首に掛けるとハンギングしたようなシルエットが生まれる。ファーストルックでは前と後ろから2着のコートを着用した。　テキスタイルは、ニュージーランド産のノンミュールジングウールと内モンゴル産のカシミヤをブレンドした編み地で弾力性の高い再生ポリエステルを挟み込む三重構造によって、肉厚な張りと温かみを両立。CFCLが特化する「ニット」ならではの、編み端をそのまま活かした仕立てとメランジ調の編み地は、フェルトにハサミを入れたようなラフな印象を与える。 　無造作なドレープは、さまざまな薄手のニットによって現代的に発展。再生ポリエステル100％生地を使用した定番の「MILAN」に加えて、アセテートのブライト糸をブレンドした「AC MILAN」、レーヨンのモール糸をブレンドした「MILAN VEVELT」が登場した。いずれも見返しのないニットならではの仕立てによって軽やかなスタイルを生み出している。 ブランド初の箔プリントが登場　今シーズン、ブランド創設以来初めてとなるモチーフ柄のアイテムを発表。ボイスの代表作の一つであり、同氏が晩年に始動し、没後に完成されたプロジェクト作品「7000本の樫の木」から着想を得て、樫の木の樹皮をモチーフにした箔プリントを使用したドレスが登場した。　箔プリントは、バインダーを極薄く乗せる高度な技術によってストレッチ地でも滑らかな艶のある表現を可能にしている。　樫の木の模様は、2670個のスパンコールや手作業で取り付けた1265本のフリンジをあしらったスペシャルなピースにも展開。近年は中東地域などを中心に、高額のオケージョンドレスの売れ行きを伸ばしており、今後もコレクションピースから派生したドレスに力を入れていくという。 CFCLが目指すべきもの　CFCLは、今年1月にB Corpの再認証を受け、143.5点のスコアを獲得した。これは2022年の初回認証時に取得した128点を上回り、日本企業の中で最高得点（2026年2月時点）となる。　「SDGs」という言葉がもはや形骸化しつつある社会の中でも、CFCLはBコープを取りながら、クリエイションを追求し、ビジネスも成長させていくことを目指す。「改めて、これはとても難しいこと」だと語る高橋は、昨年イギリス発のファッションメディア「ビジネス・オブ・ファッション（The Business of Fashion、以下BoF）」が、発表した「BoF 500」に選出された。BoFの創業者であるイムラン・アメード（Imran Amed）は、全てを実現することが難しいその3つを成し遂げているブランドが稀有だからこそ、高橋をBoF 500に選んだという。　「難しい」を理由に諦めるのではなく、誰もやらないことに挑戦し続ける。「CFCLが実現することで、ソーシャルインパクトと利益とクリエイション全てを高めていくことができるという証明になる。それはきっと次の世代の人たちにも良い影響を与えるはず。そういう気持ちで取り組んでいます」と高橋。　社会と着る人を繋ぐメディアでもある衣服は、身にまとうことで作り手の意志を発信するマルチプル作品のようでもある。ボイスが芸術の定義を拡張したように、社会的であり続けるCFCLの服もまた、ファッションと社会を新しい形で繋ぎ直すことができるかもしれない。

CFCL

2026年秋冬コレクションをレポート

“CFCLらしい新しさ”を　ヨーゼフ・ボイスから着想を得た高橋悠介が目指す次のステージ

　私たちは実をつける植物のように創造したいのである。再現するのではなく。代理を介してではなく、直接に創造したいのである。　これは、1944年に具体芸術を提唱した彫刻家、ジャン・アルプ（Jean Arp）の言葉。デザイナー、高橋悠介はこの思想に共鳴し、コレクションを結実させた。道具としての衣服のあり方を刷新し、抽象でも自然模倣でもなく、素材そのものが持つ力をデザインに転換したという。透明感をまとう「POTTERY」　冒頭を飾ったのは、ブランドを象徴する「POTTERY」シリーズのアップデート版。「OVERWRAPPED POTTERY」は、内側にミントカラーの再生ポリエステル、外側に透明感あるナイロンポリエステルを編み重ねた二層構造。高橋は「POTTERYのコンセプトをガラスの花瓶に置き換えてみようと考えた」と話し、森万里子やエミール・ガレの作品から着想を得た透明感を投影した。  淡いむら染めに宿るリアリティ　「DYEING」は、有機栽培綿をベースに愛知・有松の職人が一点ずつ染め上げたもの。春の光を思わせる淡いピンクやグレーのむら染めは「模様ではなく、染色のプロセスそのものから生まれたデザイン」なのだという。このシリーズでは、伝統と革新が交差し、日常に寄り添う新しいリアリティを描き出した。  唯一にして強いグラフィック　今シーズン、唯一のグラフィックモチーフ「TERRACED DRESS」は、ジャン・アルプの妻であるゾフィー・トイバー＝アルプ（Sophie Taeuber-Arp）の作品から着想を得たもの。ネオンカラーのストライプは、パステルを基調とするコレクションの中で鮮やかに浮かび上がり、コレクション全体を引き締めつつ、軽やかなリズムを添えた。 揺らめくタッセル　一際目を引いたのは、ベースニットにタッセル状の糸を通して仕上げる「FLUFFY」シリーズ。メタリックフィルムをカバーリングした糸が煌めきを放つ。「ベースは機械で編み、そこから先は手作業。両方を介在させることで唯一無二のバランスが生まれる」と高橋。デジタルとクラフトを重ね合わせるCFCLの世界観を華やかに示した。  ヴェジャとの初コラボ　今季は、サステナブルを掲げるフランスのシューズブランド「ヴェジャ（VEJA）」と初のコラボレーションを実現。B Corp認証を持つ両者が手を組み、スニーカーを展開。日常にしなやかに溶け込むデザインでありながら、環境配慮と都市感覚を兼ね備えた一足は、両ブランドの美学を反映した取り組みだ。  デザイナーが語る「コンクリートネス」　今季のテーマ「ニットウェア・コンクリートネス」について、高橋はこう語る。「コンクリートには建材としての意味と『具体的な』という意味がある。今シーズンはジャン・アルプが定義した後者の考え方に近い。抽象でも自然模倣でもなく、機能や素材そのものを生かすことで具体性を表現した」。　透明感、手仕事、そしてサステナブル。そのすべてを編み込み「具体性」へと昇華させたコレクションは、都市生活における衣服の役割を問い直すと同時に、CFCLの現在地を鮮明に映し出していた。

2026年春夏コレクション

「CFCL」が掲げる"コンクリートネス"とは？ ニットの透明感と素材の力

社会人＆デザイナーとして必ず求められるスキルとは？　CFCL高橋悠介に聞く、デザイナーのキャリア論

ニットに特化することの強み　2020年秋にデビューしたCFCLのコンセプトは、ブランド名が持つ意味「Clothing For Contemporary Life（＝現代生活のための衣服）」。最も特徴的なのは、ニットに特化したブランドという点だろう。様々な性別や体型を受け入れるニットの特性を「器＝ware」と捉え、インクルーシブなデザインが現代のニーズに沿う。　また、3Dコンピューター・ニッティングの技術や、ペットボトル由来の再生ポリエステルを使用することで、廃棄を減らし環境に配慮したサステナブルな服作りを実現。2022年7月には、国際認証制度「B Corp（Benefit Corporation）」において、日本のアパレルブランドでは初めて認証を得た。パリコレで初の公式ショー　海外展開の拡大を視野に入れた時、最初の目標となったのがパリ・ファッションウィークの公式ショースケジュールに入ること。公式参加する約100ブランドのうち、ショー枠は約70ブランドで、残り約30ブランドはプレゼンテーション枠。通常はプレゼンテーション枠からスタートし、数シーズンを経て仏オートクチュール・プレタポルテ連合協会（Fédération de la Haute Couture et de la Mode）の承認を得ることで、初めて公式ショーとしてスケジュールに載ることができる。　CFCLがパリ・ファッションウィークに初参加し、プレゼンテーションを開催したのは2022年3月。以来4シーズンにわたり、プレゼンテーション枠で新作コレクションを発表してきた。そして昨年、協会の承認を得て、ショー枠にステップアップ。今回のVOL.8コレクションで、初めて正式にランウェイショーの開催に至った。「やはりパリがファッション界において世界最大のプラットフォーム。ここで発表する必要があるという強い気持ちで、協会にもアプローチしてきました。なによりブランドの強みやオリジナリティ、継続性が必要。前職（イッセイ ミヤケ メンのデザイナー）ではパリの経験があったので、ようやくここまで来れたという気持ちですが、大事なのはここから。全力で挑んでいきたいと思います」（高橋）　ショー会場はパリ16区の近代美術館「パレ・ド・トーキョー」。シンプルな直線ランウェイを設け、「Knit-ware」に加えた今シーズンのテーマは「Cadence（韻律）」。抑揚のある現代生活のための衣服として、控えめなエレガンスをはらむミニマルで実用的なデザインと、ハイクオリティでエキサイティングなデザインといった、2つの軸でコレクションを構成した。　ディテールを削ぎ落としたジャケットやコクーンシルエットのコートにはじまり、ホールガーメントの特性を活かした立体的なドレスやセットアップを提案。今回新たにシルクやカシミヤといったプレシャスな天然素材を取り入れた。終盤で目を引いたのは、コンピュータープログラミングと手仕事を掛け合わせた「ENCHANT」シリーズ。円形スパンコールが刺繍されたドレスやジャケットが、日常着としてのニットをラグジュアリーなドレスウェアに引き上げた。　近年、ブランドではトータルルックを完成させる帽子やバッグといったアクセサリーを拡充している。今シーズンは、新たにストレッチニット製のブーツや、「フォーナインズ（999.9）」とのコラボレーションによるアイウェア（※4月頭発売）が登場。ショーのフィナーレは拍手に包まれ、CFCLがファッションウィーク初日のハイライトのひとつとなった。「CFCLニッティングラボ」開設　CFCLのさらなる成長に向けて、課題に掲げるのは生産面だ。その起点となりうる施設が、2月に東京都内で始動した。「CFCLニッティングラボ」という名の通り、実験的なサンプル制作や研究を行う場としている。2月某日に施設を取材した。　ニットのプログラミングとホールガーメント機を操るのは、ニットを扱って47年という熟練の職人。実際にサンプル制作を行なっている様子を見ると、機器の設定や糸の微調整など、人の手と技術が不可欠ということがわかる。ドレス1着の編み立ては約2時間（※デザインによっては10時間程度かかるものも）を要し、その後の糸の後処理やセット（編み地を安定させる工程）といった作業も手作業で行われていた。　こういったサンプル制作による取引工場の負担を軽減し、生産キャパシティの強化を図ることもラボの役割。生産を止めることなく、新たなアイデアや異なる糸を使った研究と開発によって、クリエイションの可能性を広げていく。「スピード感を持って成長し続けるために、将来的に自社で工場を持つことも視野に入れる必要がある。例えば少量のオーダーにも対応することができれば、新しいファッションの形が示せるのではないかと考えています」（高橋）売上は過去2年で8倍に　直営店については、2022年秋から出店を開始し、東京・神宮前「GYRE」3階の「CFCL OMOTESANDO」を皮切りに、「東京ミッドタウン八重洲」1階の「CFCL YAESU」、「東京ミッドタウン」ガレリア2階の期間限定店舗「CFCL ROPPONGI」、そして大阪の「阪急メンズ大阪」5階の「CFCL HANKYU MEN'S OSAKA」の4店舗と公式オンラインストアの体制。今後の計画として、来年4店舗の直営店出店を予定しており、採用も強化していく。　卸の取引先としては国内が約50社、海外が約50社。昨年度の直営店を含めた20億円超（小売価格ベース）の売上高は、過去2年でおよそ8倍となった。海外の売上の割合は卸取引の50%超となり、特に欧州とアジアが伸びているという。　パリでCFCLのショーが行われた翌々日、東京では伊勢丹新宿店本館1階「ザ・ステージ」で初の大型ポップアップを開催。3月13日からは同店のメンズ館6階に会場を移し、ユニセックスアイテムを展開している。　今後は日本国内だけではなく海外でも大型ポップアップを開催していきたい考で、今年4月には韓国で大型ポップアップが予定されている。パリ・ファッションウィークの公式スケジュール入りを機に、国内外の展開を加速させ、グローバルブランドとしての確立を目指していく。「CFCLを立ち上げてから、ファッションが与える影響、動かしていく力を目の当たりにしてきました。世界を意識すると、ものに対する付加価値や、より一層クリエイションに力を入れる必要性を感じています。熱意のある人たちと手を組んで、新しいことにチャレンジし続けていきたい」（高橋）

売上は過去2年で約8倍、20億円超に

CFCL 高橋悠介の成長と挑戦　パリコレ公式ショーを機に次のステージへ

シルバーカラーが紡ぐフューチャリスティックなムード　コレクションテーマは「Knit-ware New Land」。サウジアラビアに建設中のスマートシティ「THE LINE」からインスピレーションを受け、乾燥した広大な大地に降り注ぐ日差しのエネルギーと近未来的な最新テクノロジーを表現。バーチャルと現実の境界が曖昧になる中、過酷な環境で力強くも快適に暮らす人類の未来を想像したコレクションだ。　ファーストルックは、シルバーグレーのラメニットをコーディネートしたブラックのセットアップ。シルバーとブラックで構成されたルックが続き、その後、シルバーで統一されたルックへ。コレクションキーワードである、近未来的なムードが高まっていく。自然が持つ複雑な色彩を表現したストライプ柄　続いては、乾いた大地に流れ落ちる滝をイメージしたというストライプのシリーズ。上から下へ向かってダイナミックに太くなっていく縞模様が印象的だ。歩くたびに風をはらむ、夏らしい軽やかなティアードドレスは、オーガニックコットンと再生ポリエステルをミックスした糸を用いることで、絶妙なボリューム感とドライな質感を生み出している。　続いて、菌糸のように枝分かれして広がり、見る角度によって異なる印象を与えるストライプのシリーズへ。淡いグリーンやピンクといったカラーリング、光に透けるマテリアルで、自然が持つ複雑な色彩を表現した。また、構築的なフィット＆フレアのシルエットをシームレスで表現するなど、ブランドならではのテクニックも垣間見られる。最先端技術と手仕事の融合　終盤の注目は、ファーストコレクションから発表している「POTTERY」シリーズ。最先端のプログラミング技術を使い、短時間で出力したニットドレスをベースとしつつ、65時間かけてミラーフィルムを手縫いしている。最先端技術と手仕事という、対照的な組み合わせへの挑戦は、「自分たちにとっての『NEW LAND』でもある」とデザイナーの高橋は語った。　スタイリングに用いられていたサングラスは、すべて999.9（フォーナインズ）とのコラボレーション。しなやかな一本線を描くようなフォルムは、一本の糸から編み出されるCFCLのニットウェアをイメージしているという。2024年春に発売予定となっている。

「CFCL」が目指す新しい世界 NEW LANDとは？　2024年春夏パリコレ

デビューから2年間の着実な成長　高橋は2020年2月に株式会社CFCLを設立し、同年9月にブランドの立ち上げとVOL.1コレクションを発表。ブランド名が意味する「Clothing For Contemporary Life（現代生活のための衣服）」の通り、あらゆるオケージョンに対応しながらも、着やすくイージーケアが可能なコンピュータープログラミングニットを展開している。コンセプトは、生活を豊かにする器（＝ware）としての「Knit-ware」。ウィメンズとメンズのウェアに加え、キッズウェアやバッグなどの雑貨にも商品展開を拡大している。　ファッション産業の抱える問題に向き合い透明性と責任を伴うクリエイションを目指し、今年7月には日本のアパレルブランドでは初となる「B Corp（Benefit Corporation）」の認証を取得。環境や社会に配慮した公益性が高いと認められる企業に対し厳しい審査を経て与えられる認証で、「素材や生産背景を見える化することで、信用を得ることにつながっている」という。　パンデミックの最中にスタートしたCFCLだが、グローバル展開と直営店の出店については早い段階から考えていたという。その両方が動き出したのも今年だった。　6月に初めてパリでショールームを開いてセールスを行い、9月にパリのファッションウィーク公式スケジュールでプレゼンテーションを開催。最新のVOL.5コレクション（2023年春夏）は、卸先のドア数が国内外合わせて210以上、そのうち半分以上が海外卸と広がりを見せている。そして待望だった直営店の計画が進み、10月に表参道、来年3月に八重洲と、一度に2店舗の出店を発表。旗艦店の位置付けとなるのが、1号店の「CFCL OMOTESANDO」だ。感性を引き出す「CFCL OMOTESANDO」　「CFCL OMOTESANDO」は、毎月シーズナルなアイテムを面で見せながら、什器や壁面のヴィジュアルが変化していく実験的なコンセプトストア。建築家の工藤桃子率いるMMA Inc.がデザインを手掛け、ブランドを象徴するブルーグレーのコンクリートを削り出したようなミニマルな空間に、「USMハラー」の什器が整然と並ぶ。USMは50年以上の歴史を持つモジュラーシステム家具で、レイアウトを自由に変えることができる。　直営店について高橋は「ECではできない世界観を打ち出す場所」と捉え、都会のあらゆるオケージョンにフィットする装いにニットのみで対応できる魅力を伝える。また、卸先でのプロパー消化率が平均80％以上で人気シリーズは売り切れるのが早く、サイズに関する問い合わせも多いという現状から「いつ来ても多くの商品を試すことができる店舗は、お客様との大切なコミュニケーションの場として大きな役割を果たす」と考える。また、立地の良さから外国からの客を迎え入れる場所としても機能させていきたいという。　店舗でしかできない体験を提供するとともに、着る人の感性を引き出す工夫として、店内にオリジナルの香りを漂わせる。これはECで購入した際の箱に仕込んでいる香りと同様のもので、「直感に訴えかけるような感性を大事にしたい」というクリエイションへの考えを反映している。なお、将来的に香水の商品化も視野に入れているという。　オープンを記念して、レッドカラーの店舗限定商品を用意。アイコンシリーズの「POTTERY」からドレスと、5種類のバッグを販売する。八重洲の2号店とその後　2号店となる「CFCL YAESU」は「東京ミッドタウン八重洲」の1階に、3月10日にオープンする予定。よりインバウンドを意識し、アイコニックなアイテムを揃えて国内外の人を迎え入れる店舗となる。　その後の出店については、自社ECと卸とのバランスをとりながら慎重に計画していく意向だが、将来的には海外出店も視野に入れているという。「収益が目的ではなく、CFCLが考える現代の衣服を多くの人に届けることが大事」と高橋。デザインと責任が両立したクリエイションを、常に進化しながら世界に広げていく考えだ。

表参道GYREに「CFCL」の全てがそろう直営店オープン　3年目で待望の初出店

初のパリコレ、デジタルとフィジカルで発表　CFCLは、一般社団法人日本ファッション・ウィーク推進機構が主催する「FASHION PRIZE OF TOKYO」を2021年に受賞したことから、そのサポートを受けてパリコレに挑戦。パリのPRエージェンシー大手で「サカイ（sacai）」や「ルメール（LEMAIRE）」といったブランドを手掛けているルシアン・パジェス（Lucien Pagès）と契約するなど準備を進め、公式スケジュール入りを果たした。バイヤー向けのセールスは1月に実施しているため、今回は主に認知拡大といったプロモーションがメインとなった。　パリコレの公式スケジュール初日の2月28日19時（日本時間3月1日3時）、デジタルプレゼンテーションとして映像作品を発表。翌3月1日に、マレ地区のギャラリー・ペロタン（GALERIE PERROTIN ESPACE ST CLAUDE）でプレゼンテーションを行った。ニットの可能性を広げる多様なフォルムとテクスチャー　2022-23年秋冬シーズンに向けたVOL.4コレクションは、生活に則した器を意味する「ware」を引用した「Knit-ware」と、人体の形状を超えた個性を描く「Outline」がキーワード。これまで限定的に展開していたキッズウェアがコレクションに加わり、ウィメンズ、メンズ、キッズを網羅。ルックブックには年齢や性別など幅広いモデルを起用し、身体や生活に寄り添うニットをバリエーション豊富に提案する。　陶器のような丸みのあるシルエットが特徴のPOTTERYシリーズ、2種類のリブをボーダー状に組み合わせたFLUTEDシリーズといったアイコニックなデザインはそのままに、素材や色の展開を拡大。彫刻的なアウトラインが今シーズンの特徴だ。　クルーネックのプルオーバーやニットジャケットなど、人気のベーシックアイテムにも捻りが加わり、フォルムがアレンジされた。　建築物の表層デザインを意味するFACADEシリーズはアップデートを加え、テクスチャーの表情がより豊かに。地層の意味を持つSTRATUMシリーズは、7色の糸を用いた配色が際立っている。　ニットバッグという新ジャンルを開拓するSTRATAシリーズは、強度などのアップデートを加えつつデザインを拡大。トートバッグやリュックなど、機能面を充実させることでより生活に沿ったデザインを探究した。また、ハットやグローブといったアクセサリーもニットで提案する。　パリで発表した後は東京へ。ファッションウィーク「Rakuten Fashion Week TOKYO 2022A/W」の期間中、3月17日に凱旋イベントの開催が予定されている。

「CFCL」初のパリコレで見せたニットの多様性

まるで夜の高層ビルのよう？「CFCL」のアップサイクルニット　「イッセイ ミヤケ メン（ISSEY MIYAKE MEN）」の元デザイナー 高橋悠介が、2021年春夏シーズンに立ち上げた「シーエフシーエル（CFCL）」。自身の原点でもある3Dコンピューター・ニッティングに特化したブランドで、実験的かつ先進的な姿勢で時代に左右されない衣服を提供しています。「社会のために服を作る」という方針から、ブランドコンセプトの要素には1日のあらゆるオケージョンに対応できる上品さとリラックスを併せ持つ「ソフィスティケート」、家庭用洗濯機で洗えて速乾性に優れた「コンフォート＆イージーケア」を掲げているほか、アイテムには再生繊維を積極的に取り入れるなどサステナビリティを追求する取り組みにも注目が集まっています。ニットと聞くとほっこりとしたイメージを抱く方も多いですが、CFCLではその真逆とも言えるシャープでモードなアイテムを生産しており、ニットの概念を拡張させています。ポップアップなどではパートナーと"シェア買い"される方も多いそうです。CFCLの商品を見る　構築的なシルエットが印象的なニットトップス「UPCYCLED FAÇADE TOP」は、ゆったりとしたアームホールや袖のシルエットが特徴のアイテム。高層ビルや集合住宅を連想するテクスチャーから、建築物の表層デザインを意味する「ファサード（FAÇADE）」と名付けられました。今回販売するのは、ブラックをベースにイエロー、ライトブルー、グレーの3色の残糸をミックスしたデザイン。ミックスした3色は窓のような独特なカーブから覗くようにデザインされており、電気がついた高層ビルのようにも見えます。ベースとなったニットはVOL.2コレクションで最も人気だったアイテムのひとつ。一見着こなしのハードルが高そうに見えますが、スウェットと同じシルエットと考えると挑戦しやすいのでは！実際に着用してみるとどんなアイテムにもハマり、日常生活に溶け込んでくれます。　なお、今回のアイテムは残糸の分しか生産できなかったことからF/STOREとCFCLの公式ECの数量限定で販売中！この特別な機会に是非ゲットしてみては。F/STOREで詳細を見る ＼担当者のココが推し／　ベースのカラーが黒なので、意外と手持ちのワードローブとコーディネートが組みやすいです。残糸の色味がアクセントになり、シンプルなコーディネートに投入するだけで雰囲気が変わるので、ファッションがマンネリ化している人には特におすすめ。インポートブランドのようなシンプルな中にも捻りがあるデザインが、服好きにはたまらないと思います。着用した感じは思ったよりも肉厚で、独特な丸いシルエットが出るようになっています。比較的丈は短めの作りなので、ワイドパンツに合わせたモードな着こなしを楽しみたいです。　また、男性にとって「洗濯可」なのは何よりも嬉しいポイント。「お洒落着＝ケアが大変」というファッションあるあるをいい意味で覆してくれるアイテムだと思います。（編集部YA）

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