インサイド

業界常識に「NO」　アンチテーゼの系譜⎯⎯せーの社長を退任すると10月31日に自身のSNSで公表し、業界内外に衝撃が走りました。　もう「元ヴァンキッシュ代表」とか、「元#FR2代表」とか、そういう肩書きで呼ばれるのも嫌です。「ブランドに対して愛が無いからそんなことを言うのか」って思われるかもしれないけど、そういう話じゃない。「元⚫︎⚫︎でした」みたいに自分のことを語る人が、世の中にはいっぱいいるじゃないですか。僕はそれをずっと否定してきた。だって、元が何かよりも「今、お前が何をしているのか」の方が大事でしょう。だから今は、自分のことをあえて「フリーター」って名乗っています。⎯⎯OEM企業から独立して以降の26年間で、ヴァンキッシュ、#FR2と2回も大きなブームを作ってきました。1回当てるだけでも十分すごいですが、2回当てられる人は、どんな分野でもそう多くはありません。　いつも「どこに非日常があるか」を考えてきました。それが、全く違うマーケットで、全く違う売り方のブランドを2回作ることができた理由だと思います。　ヴァンキッシュを始めたのが2004年。お金がなかったから、ECと卸でスタートしました。当時は世の中がようやくインターネットを触り始めた頃で、携帯はもちろんガラケー。ガラケーの小さな画面で服を売るっていうことを、ファッション業界の本流の人たちは馬鹿にしていましたよね。あんな小さな画面じゃ素材感もサイズも分からない。売れるわけがないって。　でも僕は、周りの若い子たちが一生懸命小さい画面で服を買っているのを見て、この流れが絶対にくると思った。店に行かないで服が家に届くというのは、当時は非日常でした。　それから10年経つと、オンラインでものを買うことにみんなが慣れて、SNSも発達してきた。世界中の人がスマホで繋がっていったのが2010年代です。そうなると、今度はECで買えないものの方が非日常になって、そっちの方が価値が上がる。それで、#FR2では観光地に出店してECは絞り、わざわざ行かないと買えない、いつでも買えるわけではない状況を作り出しました。それがすごく当たったんですよね。⎯⎯石川さんと言えば、ファッション業界や世の中の“当たり前”に、常にアンチテーゼを投げかけてきました。　若い頃から、業界の常識みたいなものはすごく嫌いでしたね。中でも当時一番違和感があったのが、ブランド側の担当者が雑誌編集者やスタイリストにすごくヘコヘコしていたこと。インターネットがなかった時代は、自分のブランドを売るためにはファッション誌に載るしか方法がなかったから、そうせざるを得なかったんですけど。でも（ブランド側と雑誌の力関係は）、お客さんには全く関係ない事情ですよね。　雑誌やファッション業界が、「パリコレに出たから次はこれがトレンドです」とか、「来年はこの色が流行ります」といったようにトレンドを作ろうとすることにも、一体何を言っているんだという思いがありました。あれもインターネットがなかったからこそ成り立っていた世界です。でも、インターネットが広がって（世の中の多くの人の声が可視化されて）、業界人が上から押し付けるものではなく、お客さんがいいと感じるものこそが正しいということが証明された。あの時感じていた俺の違和感は正しかった、自分の信念は正しかったと、時を経て思います。⎯⎯FASHIONSNAPが2014年に行ったインタビューを読み返しても、発言の軸となっている考え方は今と同じです。　あの時のインタビューは、「ファッションは終わり、感動するものだけが残る」というタイトルで、結構激しいことを言ってました。でも内容をしっかり読んでもらえば、世界はその通りになったと感じてもらえると思います。当時はインスタグラムがこれほど流行る前でしたが（編集部注：インスタグラムの日本版のローンチは2014年2月）、感動して、共感して、それを共有する時代になるという直感があった。本当にそうなったでしょ。会員制バー「オリーブ」で試すコミュニティ消費モデル⎯⎯石川さんが次に何をするのか、知りたがっている人は多いです。　実は「ディバイディッド ステイツ オブ オリーブ（DIVIDED STATES OF OLIVE以下、オリーブ）」というプロジェクトをスタートしています。洋服屋じゃなく会員制のバーを作って、そこに来た人しか買えない大人向けのグッズみたいな立ち位置。ブランドというか、これからの売り方を考えるテストマーケティングみたいな感じです。　世の中に対して広く大きく売っていくという商売のあり方に対して、これからは小さなコミュニティを作って、その中に入っていくことがステータスになるんじゃないか。そういったことを考えながら、色々とテストを進めています。バーは、いまフランチャイズも含めて東京の広尾、下馬、香川の高松にある。年明けには京都の鴨川にもオープン予定です。　みんながやっているようなことには価値がないと思っています。オリーブのような売り方をしている人はいないと思うし、自分もやったことがなかったので、挑戦ですね。バーはあえて分かりにくい場所で、行きたくても行けない、会員制で入りたくても入れない。だから価値が出る。こういう方向へ進んでいるのは、世界が便利になりすぎた反動だと思います。　ヴァンキッシュも#FR2も、その時の20代に向けて設計していましたが、オリーブは初めて自分の世代や自分が欲しいものを形にしています。ヴァンキッシュは当時渋谷にいた男の子たち、#FR2は、世界に出ていきたいと思っていたので、世界の20代が興味あるものを考えて設計しました。自分や自分たちの世代に向けて作るようになったのは、単にそっちにチャンスがあるかなと思ったからです。⎯⎯今の話に、これからの時代に人の心を惹きつけるためのヒントやキーワードが詰まっているように感じます。　SNSをみんなが使い始めた頃は、“インスタ映え”って言葉ができたくらい、みんな急にカメラマンになりました。そして、高級なバッグや時計の写真を投稿するようになった。モノに固執して、かっこいい写真を撮って「いいね」をもらうことがステータスという時代が10年続いてきました。でも、もう世の中がそれに飽き始めている。　自分自身も、もうモノなんてどうでもいい。それよりも、みんなと一緒に素敵な場所に行って、思い出を作ることの方が価値が高いと感じています。これからは、モノより旅などの移動の方が、優先順位が上がっていくと思います。　いつでも、どこからでも買い物ができる時代になったし、これからそれがさらに進化していきます。でも、便利になればなるほどモノを買う理由はなくなる。世界的にモノを買わない時代が来ると思います。もはや、モノを買おうと思うのはティッシュなどの消耗品が切れた時くらい。そして、数時間後にはティッシュは手元に届く。　そういう状況下でどういうあり方ならモノが売れるのか。それを考えた時に、テスト段階ですけど、コミュニティがその1つの答えなのかな。⎯⎯ここで言うコミュニティとは、具体的にはどういうものですか？　共通の嗜好性を持った仲間かな。大きなグループではなくて、もっと仲間意識のあるコミュニティ。不特定多数の「いいね」を集めるのではなく、そのコミュニティの中でだけ、分かってくれる人にだけ「いいね」って言われることが、満足感に繋がるんじゃないか。　実際にオリーブでは、「お前も買うなら俺も買う」みたいな、仲間意識が生まれています。バーに来た元々知り合いじゃなかった人たちが、みんなで同じアイテムを買うようになっているので、チャンスはあるなと感じる。お客さんが、自発的に自分たちを「オリーバー」って呼んでくれています。僕はそんな呼び方一回もしたことがないのにですよ。そういう仲間意識が、これからはすごく重要になっていくんじゃないか。今は小さなうねりなんだけど、大きくなっていく予感がします。裏原カルチャーも、最初は学生の趣味みたいな形で始まったものが今や世界に広がりました。それに近いというか。　だから、大量にモノを売ろうとするのではなく、モノは少ない方がいい。そうは言っても、流通量が少なすぎて誰も知らないようなモノは誰も欲しくない。「みんなが知っているけど買えない」、そういうあり方を探しています。⎯⎯そんな絶妙なバランスを作り出すためのカギは？　ファッションの売り方はすごく難しくて、もちろん売れないよりかは売れた方が絶対にいい。売れてないやつらが、ブランドネームだけで偉そうにしているのは本当に気持ちが悪い。だからといって、売れて、みんながそれを持つようになると急激にダサくなる。バランス感は本当に難しいですよ。いっぱい売りたいんだけど、いっぱい売った瞬間に誰も欲しくなくなるから。　無駄な情報をあまり出さないというのは大事だと思います。オリーブも、気付いた人がどこにバーがあるのか探し出したくなるような、そういうところまで設計しています。そうやってブランド価値を高めていく。「簡単には売らないよ」っていうこのやり方でも、情報をじゃんじゃん出して、「皆さん来てください、セールもやってます」みたいな売り方より、売る自信がある。実績もすでにあります。　⎯⎯最近は油絵を描いていることもSNSに投稿しています。何かきっかけがあったんですか？　世界がどんどん便利になっていくから、その逆をいかないといけないっていうことと地続きですね。今、生成AIによるフェイク動画の勢いがすごいですよね。何が嘘で何が本当なのかがもう分からない。それはつまり、動画や画像の価値が今後は下がっていくということです。だったら、AIが真似ができない手描きの創作物の方が価値が上がっていくんじゃないか。それで先回りして油絵を描くようになりました。　別に将来アーティストになろうとか考えているわけじゃありません。僕、6歳の頃に地元の絵画教室に1回だけ行ったんですが、そこで描いた油絵が実家に保管されていたんです。フェイク動画を見て色々考えていた時に、昔の絵を見て「うわっ、もう1回描こう」と思ったのがきっかけ。描き始めたら割と評判が良くて、オファーがいっぱい届く。1枚50万円くらいで売れています。趣味の延長で、喜んでくれる人がいるならやろうかなって。年明けに、個展も開催予定です。「信念があるなら、それをやって証明しろよ」⎯⎯26年間の経験を元に、これからファッションビジネスを目指す若者にメッセージをお願いします。　ファッションに限らず、何か好きなことがあって、創作意欲があるというのはめちゃくちゃいいこと。どんどん挑戦してもらいたいです。ファッション業界の慣習に誤魔化されないで、自分たちなりの売り方を考えて挑戦してほしい。別にランウェイショーをやるのが一番偉いとか、そういうことはないんだよ。ランウェイやってるやつなんて大体がほとんど売れてない。それよりも、自分たちのお客さんがどこにいて、どういうふうにしたらその人に喜んでもらえるのかを考えながらやっていくといいと思います。　自分の中に人とは違う意見があるなら、何か信念があるなら、口で言っているだけじゃなくて、やって証明しろよって思う。ほとんどの人はやらないからこそ、実際にやることがすごく大事です。他人から言われっぱなしで、自分の中で色々考えているだけじゃつまんないでしょ。自分は違うんだと思うなら、それを自分で証明しないと。振り返ってみると、自分はそういう精神で頑張ってきた26年間でしたね。⎯⎯HUMAN MADEの株式上場が話題ですが、上場しようとは考えませんでしたか。　上場は挑戦したいですよ。M&Aは何回か経験したので、次は上場がやりたい。でも、ファッションではやらないと思います。もう全然違う業種で、もっと大きな規模でやりたい。挑戦したいし、びっくりさせたいです。　最初は本当に何も持っていませんでした。20歳で中途半端に静岡から上京して、学生でもないから友達もいない、お金もない、信用もない。あったのは、ただただ自分の情熱だけ。何をもって成功と言うかはちょっと分からないですけど、この26年間で成功するために必要なものは全て手に入れました。自分に分からないことがあれば周りが詳しい人を連れてきてくれるし、自由に使えるお金もある。信用も実績も作ることができた。これだけ揃っていて次に成功できないなら、それはもう自分の情熱が足りないだけ。そう肝に銘じて挑戦します。悠々自適な引退生活みたいなことは全く考えていません。挑戦はもう絶対したい、ファッションではやらないかもしれないですけど。⎯⎯改めて、石川さんにとってファッションとは何だったんでしょうか。　僕らが若かった時はインターネットも普及していなくて、選択肢が限られていました。男の子が好きなものと言えば、服かバイクか車。その中で、何も持っていない自分が唯一できるもの、唯一身近にあったものがファッションだった。だから、今の時代に生まれていたら、全然違ったチョイスをしていたかもしれない、それは分からないですけど。　自分にとってファッションは何だったんだろうな。まあ、ゲームだよね。どうやって売っていくか、みんながやっていないことの中でいかに自分たちが勝っていくか。それがたまたまファッションだったんだと思います。ゲームというか、ギャンブル。ヴァンキッシュも、立ち上げ当時は「ギャンブラー」っていう名前でした。今そこにあるカルチャーを見ていくことが僕は好きなんだと思う。お客さんが何に反応しているか、今何が足りていないか。それを探すのが好きです。人を感動させて死にたいって思っています。【追加で一問一答】26年間を振り返って、教えて涼さん！Q.ファッション企業の社長はモテますか？Q.一番楽しかったことは？Q.一番の失敗は？Q.買ったものの中で一番高かったのは？Q.座右の銘は？Q.ゲン担ぎで大事にしていることは？Q.旅先で好きなのは？Q.仕事以外で興味があることは？Q.好きなアーティストは？photography: Masaki Kiyokawa

#FR2

interview

“フリーター”になった石川涼が語る、次の一手　「買わせない」戦略とコミュニティ

　事業別では、ファッション事業が同14％増の941億円だった。看板ブランドの「ジェラート ピケ（GELATO PIQUE）」が同8％増で350億円を突破したほか、「セルフォード（CELFORD）」が同16％増と成長。「スナイデル（SNIDEL）」ではメインラインが横ばいだったものの、ラウンジウェアの「スナイデル ホーム（SNIDEL HOME）」が同28%増の25億円超、コスメの「スナイデル ビューティ（SNIDEL BEAUTY）」が同26%増の17億円と成長し、スナイデルブランド全体では250億円に迫る規模となった。　2024年8月期にほぼ横ばいだったビューティ事業は、2023年4月に社長に就任した豊山ヤム陽子氏が指揮をとった構造改革が進み、同14％増の200億円だった。リテール事業では「コスメキッチン（Cosme Kitchen）」が同21%増、「ビープル（Biople）」が同8%増と伸長した。プライベートブランドでは、全体として伸びている中で、「トーン（to/one）」が同16%増と成長。特に新作コンシーラーのヒットが全体の売上を底上げした。スナイデル ビューティでは、人気のアイシャドウ「アイデザイナーｎ01」が累計販売数4万5000点を突破し、デビューから続く2桁成長を継続し売り上げをけん引している。　フード事業は減収。デリカテッセン「パリヤ（PARIYA）」をグリーンハウスグループに譲渡したマイナスが響いた。一方、「ジェラート ピケ カフェ（gelato pique cafe）」は同9％増、「手打ち蕎麦 欅」などを手掛ける蕎麦事業は同19％増と、パリヤを除いた既存事業は増収で着地した。◆バブアー66％増、ライセンス事業が急成長　ウィメンズファッションを主力にする同社だが、2022年8月期以降、メンズ事業・ライセンス事業・キッズ＆ベビー事業をさらなる成長への柱として設定。各カテゴリーの中長期の売上目標としてそれぞれ100億円を掲げている。2022年8月期時点では3カテゴリー計の売上高は75億円だったが、2025年8月期では282億円に成長。2026年8月期に300億円達成を見込む。　特にライセンス事業は、前期比167%増の156億円と急拡大した。2024年10月からの11ヶ月分が連結対象となった「レスポートサック（LeSportsac）」が寄与したことや、積極出店している「バブアー（Barbour）」が同66%増と大きく成長したことが貢献。バブアーの売上高は70億円（流通価格は100億円）に迫っている。メンズ事業は前期比10%増の71億円、キッズ＆ベビー事業が同28%増の55億円だった。◆海外事業が伸長、背景は？　国内売上高が1224億円、海外が138億円と、比率はおおよそ9：1。海外事業が同21%増と伸びた背景には、これまで約10年に渡り、小売事業を運営するためのパートナーとして取引があった中国企業を今年3月に買収したことがある。同社が展開しているハイエンドブランド「ヴィヴィニコ（IIIVIVINIKO）」などがポートフォリオに加わったことが増収に寄与、海外店舗数は89店の純増となった。　国内外を合わせたEC売上高は同3%増で、EC化率は35%だった。EC化率は前期から1ポイント減少したが、これは店舗売上が既存店で同6%増と好調だったことが要因だという。　2026年8月期の売上高は、同12%増となる1500億円超えを見込む。国内は同10%増、海外は同30%増の成長を目指す。◆2025年8月期を振り返って　近藤広幸社長に聞く⎯⎯2025年8月期を振り返って、業績が良かったブランド、事業について教えてください。　まず、ジェラート ピケは大きく成長しました。メインラインだけでなく、スリープ、キッズ&ベビー、キャット&ドッグといったこの数年で立ち上げた新カテゴリーを含み軒並み前期比20％増以上と、成果が出ています。ビューティ事業ではコスメキッチン、ビープルの既存店売り上げが回復し、手応えを感じた1年でした。⎯⎯基幹ブランドの1つであるスナイデルのメインラインは微増でした。　この1年間は中国の市況を鑑みて、スナイデルとジェラート ピケの新規海外出店をなるべく控えていました。今期（2026年8月期）から出店攻勢をかけ、スナイデルも成長を見込んでいます。また、スナイデル ホーム、スナイデルビューティが好調であり、これについてあまり悲観はしていません。　「ミラ オーウェン（Mila Owen）」「フレイ アイディー（FRAY I.D）」もほぼ横ばいでした。こちらも海外出店がほぼゼロだったため、大きな成長にはつながりませんでした。ただ、数字的な成長には表れていなかったとしても、モノづくりのレベル自体はかなり上がっており、感触はかなり良い。今後伸びていくと見込んでいます。リブランディングを進めていた「リリー ブラウン（LILY BROWN）」は2024年8月期に続いて2期連続で過去最高益を達成しました。　こちらも順調です。⎯⎯ライセンス事業が高伸長しています。　レスポートサックは、連結前12ヶ月分との比較で5％の増収でした。今回の業績に乗っているのは11ヶ月分の数字です。元来の規模が大きいブランドなので、5％増というのはかなり手応えがあります。2026年8月期はアパレルラインもデビューし、更なる飛躍が期待できます。元々知名度があるブランドであり、我々に求められるのは若い女性たちにも期待されるブランドに転換すること。新商品や新ジャンルの開発も進めていくので、今後顧客のポートフォリオが大きく入れ替わると見ています。　バブアーは、以前はほとんどが男性客でしたが、我々のポートフォリオに加わって以降は女性客が増えています。カップルで購入してくれることも増えており、一定の手応えを感じています。⎯⎯ビューティ事業は踊り場を脱した印象です。要因は？　構造改革によって、一人ひとりの力が結果に繋がりやすくなったことが大きいです。現場の声が届きやすくなりました。また、積極的なイベント開催も要因の一つです。「ビープルフェス」をECと店舗を巻き込んだ三位一体型に変えたり、コスメキッチンが主催する日本最大級のオーガニックの祭典「THE ORGANIC DAYS」を継続的に展開したりと、様々な施策が成功を重ねています。　ビューティ事業として海外展開も目指すところではありますが、今はまず国内でのビジネスに集中します。しっかりとMDを構築し、地盤固めを進めていきます。⎯⎯さらなる成長に向けてカギを握る海外事業では、3月に中国の取引先を買収しました。　今回買収したパートナー企業とは10年近い付き合いで、ともに中国事業を成長させてきた「戦友」です。これを機に同じグループとしてやっていこうとなっただけなので、あまり大きく変わった実感はありません。　ただ、業績的な視点で見ると、ヴィヴィニコをはじめとする買収した企業の展開ブランドが上乗せされるのは大きい。これらのブランドは既存のマッシュブランドと同じく、出店やブランディングを強化し、育てていく方針です。ヴィヴィニコは、中国のドメスティックブランドとしてはかなり高額の部類で、客単価は5万〜7万円前後。当社のブランドポートフォリオの中でも価格帯としては最上位に位置することになるので、中国でこれまでアプローチできていなかった顧客層獲得に期待したいですね。⎯⎯今後も積極的にM&Aを実施していく考えですか？　ブランド・企業に対するリスペクトがないまま、数字を大きくすることを目的にM＆Aを進めてしまうと、企業風土が違いすぎてハレーションを起こすなど、裏目に出ることもあります。ですから、上場に向けて企業価値を高めるためにM＆Aを加速していくという方針は打ち出していません。今回の件は、たまたま良いご縁があったということですね。2022年に、3〜5年以内の株式上場を掲げて投資ファンドのベインキャピタルに一部株式を売却しましたが、上場に向けて、順調に準備が進んでいると専門家にも言っていただいています。⎯⎯2026年8月期の注力点を教えてください。　今期（2026年8月期）は売上高1500億円超えを目指します。カギを握るのは、ビューティ事業と海外事業の成長。特に海外事業はコロナ禍で苦しんだ分、2026年は本格的に反撃の年にします。ビューティも2年間かけて構造改革を進めてきたので、その成果が一気に表れてくる。それらに加え、これまで注力してきたメンズ、ライセンス、キッズ＆ベビーという3つの新カテゴリーも引き続き伸ばしていきます。店舗数も今期中に35ほど純増する見込みです。

SNIDEL

SNIDEL BEAUTY

gelato pique

Business

マッシュHD 25年8月期は売上高1300億円突破　バブアー66％増、「上場に向け、順調に推移している」

雨の日も開催でき、冷暖房完備のランニングイベント　ある秋の日曜日。朝8時に群馬・太田のイオンモールを記者が訪ねると、まだガラ空きの駐車場に軽装の老若男女が続々と集まってきた。8時半になるとオープン前の館内に誘導され、2階のフードコート内の広場に約30人が集合。今からここで行われるのはランニングイベントだ。施設の外周などではなく、営業前のモール館内を走るイベントは珍しい。　地元の名門実業団、スバル陸上競技部出身のコーチによる入念な準備運動やランニングフォームについての指導のあと、3つのグループに分かれて館内を走る。天候に左右されず、冷暖房も完備。イスも多く、疲れたらすぐ休めるため、高齢者や子どもにも優しい。実際、60代以上と思われる層や親子での参加者が目立つ。　30分ほどかけて2キロメートル強を走る間に、参加者同士自然と会話も弾む。「家族にはケガが心配だと止められたけど、勇気を出して1人で参加してみたら皆さん優しくしてくれて、遅いペースに合わせて走ってくれた。なんだか人生全体が前向きになった気がします」。そう嬉しそうに話してくれたのは、60代の女性。「自分はランニングが趣味だが、運動していなかった妻をこのイベントに誘ったら、いまでは妻も走るようになった」とは、夫婦で参加していた男性の弁だ。　「ゆくゆくは、この取り組みを全国のイオンモールに広げていきたい。雪が降ると屋外を走れなくなる雪国では、特に意義があるはず」。仕掛け人であるラントリップの大森社長はそう意気込む。リワードとコミュニティの2軸が行動変容のカギ　イオンモール太田とラントリップが、共同でランニングコミュニティ「ハピネスランクラブ（以下、はぴらく）」を構想したのは2024年のこと。イオンモール太田の担当者がランニング好きだったことで、ラントリップに声を掛けたのがきっかけだ。お試し期間を経て、2025年4月に正式スタートした。　以来、月1回の館内ランニングイベントを実施するほか、走った距離を記録できるラントリップアプリと連動し、月に15キロメートル以上を走った会員には、イオンモール内の飲食店や温浴施設などで使えるクーポンを“リワード（ご褒美）”として配付している。　「ランニングは続けることが難しい。続けるためのきっかけとして、リワードとコミュニティ（仲間とのつながり）の2軸が、運動習慣のない人に行動変容を起こさせるためには一番効果があると、自社アプリのデータから導き出した」と大森社長。実際、「最初はリワード目当てだった」と話すはぴらく参加者は多いが、参加する中で仲間ができ、走ることを楽しむようになっている。　日本人は真面目な性格のためか、走るとなれば速く、長く走らなければならないと考えがち。ストイック志向はもちろん素晴らしいが、そうした価値観だけでは運動習慣のない人にはハードルが高い。大森社長は、「タイムや順位、距離だけがランニングの全てではない。走るという行為そのものが自己肯定感を上げてくれる」と強調する。そうした考えから、過去にはビールやドーナッツをアプリ上でリワードに設定したこともある。東急不動産や三井アウトレットパークとも協業　イオンモールが2030年ヴィジョンとして掲げる「地域共創業」に照らしても、ラントリップとの取り組みは親和性が高い。ランイベント後には参加者が館内のフードコートやカフェを利用することが期待でき、テナントのスポーツ専門店やアパレルショップの販売員がイベントに参加することで、自然と顧客接点が生まれる。はぴらく参加者が、仲良くなった販売員の店を普段から訪れるケースも出ている。　「モノを売り買いするだけの場から、地域のコミュニティハブへ」。多くの地方商業施設が目指すそんなあり方に、イオンモール太田ははぴらくを通し一歩近付いている。イベントを主導するコーチは全国のランナーにネットワークのあるラントリップが手配し、ラントリップアプリ上で会員集客や管理もできるため、施設側は少ない手間やノウハウでイベントを実施できる。　イオンモール太田以外にも、ラントリップと協業する企業は増えている。渋谷や沿線で多数の複合施設を運営する東急や東急不動産、大阪・梅田の阪急阪神不動産、三井不動産の三井アウトレットパーク 木更津などが、リワードとコミュニティを軸にした同様の取り組みを導入済み。消費者向けのランニングクラブを運営するケースもあれば、販売員など従業員向けにクラブを運営する場合もある。企業側には、人材採用難の中で従業員満足を向上させたいという思いや、健康経営を目指したいという意図がある。　ウェルネス意識が世の中に益々浸透する中で、こうした取り組みは今後更に広がっていきそうだ。【大森社長に一問一答】「目指すは社会のインフラ」⎯⎯ラントリップを起業した経緯は？　法政大学4年生だった2008年に、箱根駅伝の9区を走りました。それで燃え尽きて、「二度と走りたくない」とまで思いましたが、地元・横須賀の観光関連企業に勤めて、競技を離れて走ってみたら、「順位やタイムではなく、走ることそれ自体が人生を素晴らしくしてくれる」と気付いたんです。それで、ランニング×ITサービスを事業領域に、ラントリップを2015年に起業しました。⎯⎯観光業で感じていた課題と、ランナーとして感じていた課題を組み合わせたのが、ラントリップの原点と聞きました。　観光関連企業に勤めていた時に感じていたのは、大型イベントで町おこしをしても継続性がなく、地域社会がかえって疲弊するということ。一方で、サーファーがいい波を求めてサーフトリップするように、ランナーが各地を訪ねてその土地を走るような“ラントリップ”的な楽しみ方を作り出せたら、継続的に地方に人が呼べますよね。それでラントリップアプリは、会員が投稿した全国のおすすめランコースの検索サービス等からスタートしました。　起業した当時は、ランナーのカルチャーとしてまだまだタイムや距離至上主義が強く、初心者には障壁が高い部分もありました。アプリを通して自分らしく楽しく走ることを伝えていけば、そういった課題もきっと解消できる。一度走ることが嫌になった自分だからこそ、伝えられる価値があると思ったんです。⎯⎯2020年には、住友生命とラントリップ共同でオンラインマラソン大会を立ち上げています。指定された期間に、参加者が好きな場所を走って記録を測定し、提出する形式です。　ラントリップは、住友生命のCVC （コーポレートベンチャーキャピタル）から、第一号案件として出資を受けています。月に1回行っているオンラインマラソン大会は、ランニングの部とウォーキングの部で毎月累計約6万人が参加。世界最大規模のニューヨークシティマラソンの2025年の完走者が6万人弱と聞くと、毎月6万人という数字の大きさを実感してもらえると思います。実は住友生命の健康増進型保険「Vitality」と連動していて、このオンラインマラソンを完走・完歩してポイントを貯めると、翌年の保険料が下がったり、さまざまな特典を得られたりという仕組みになっている。定期的に運動し、健康でいることがインセンティブにつながる時代が到来しています。⎯⎯今後のヴィジョンは？　住友生命やイオンモール太田をはじめ、企業が原資を出して世の中の人が走る仕組みを作り、健康を促進するようになりました。これを、国の医療費でもやっていけたらというのが僕の夢。運動を習慣化することで健康寿命が伸び、抑制される医療費の一部を原資に、仕組みを作るイメージです。少子高齢化で医療費の増加が不安視されていることにも貢献できます。ラントリップが社会のインフラのような役割を担っていけたらと思っています。

ショッピングモールが“走る場所”に　ラントリップとイオンモールが描くコミュニティ共創モデル

D2C戦略の苦境から「原点回帰」へ　スポーツ業界を牽引してきたナイキは、厳しい業績不振に直面している。ランニングシューズ市場では「オン（On）」や「ホカ（HOKA）」といった新興ブランドが急速に存在感を高める一方、同社はD2C戦略への大規模な転換以降、販売に苦戦。過去数年にわたり、直営店販売とEC事業を強化するため、アマゾンやフットロッカーといった主要量販店への卸売りを制限した結果、販売チャネルの縮小を招き、主力である直営店売上も減少する事態となっていた。直近の2025年5月期の業績は、売上高が前期比で約1割減、営業利益も大幅に減少するなど、深刻な減収減益に見舞われ、2024年12月～2025年5月期決算は5四半期連続で減収を記録。立て直しが求められていた。　こうした苦境に対し、ナイキは大きな舵を切った。2024年10月、過去32年間にわたってナイキの要職を務めたエリオット・ヒル氏を新たなCEOに迎え、「原点回帰」を掲げて事業の転換を図っている。同氏の就任以降、最優先課題として取り組んできた卸売事業は回復基調にあり、直近の決算では前年比7%増、特に北米市場では11%増と復調を見せた。売上高全体もわずかながら増加に転じたものの、純利益は依然として大幅な減少を記録しており、収益性の改善は喫緊の課題となっている。こうした状況を踏まえ、看板商品である既存ランニングシューズのカテゴリー再編を進めるなど、ブランドの核となる領域での立て直しに注力している。企業文化の変革が支えるイノベーション　トップ交代に伴い、社内体制も変化を遂げている。長年、フットウェア部門のバイスプレジデントを務めてきたフィル・マッカートニー氏が、ナイキの全てのプロダクトを司る新たな役職「最高イノベーション・デザイン・プロダクト責任者」に就任。プロダクト、デザイン、イノベーションを一つの組織に統合することで、社内全体でアスリートに向き合ったものづくりへの意識が強まっているという。　こうした社内変革の背景にある企業文化について、ナイキのチーフイノベーションオフィサーを務めるトニー・ビグネル氏は「エリオットがCEOに就任したことで、遊び心のある攻めた商品開発ができるムードが戻ってきたように感じます」と話す。「何かを作る時、チームスポーツと同じで、自信と遊び心がないと最高のパフォーマンスは発揮できません。最近は『うまくいかなくても失敗から学べばいい』という大胆さを孕んだ意識が高まっているように感じます。創業者のビル・バウワーマンもフィル・ナイトも、常に“正攻法ではない勝ち筋”を見つけようとする反骨精神を持っている人でした。そしてものづくりの根底にあるのは、アスリートを、スポーツを、より良く、楽しいものにしていく。『スポーツは楽しいものであるべきだ』という精神です」。この新たな企業文化こそが、ナイキが苦境から脱却し、再びイノベーションを生み出す源泉となっている。次世代のプロダクト群が示す未来　こうした企業文化と「アスリートファースト」への回帰が結実したのが、冒頭で触れた革新的なプロダクト群だ。その一つが「プロジェクト・アンプリファイ」。ランニングとウォーキング用の世界初のパワード（電動）フットウェアシステムとして開発され、2021年冬に初代プロトタイプが完成。その後、改良を重ね、昨年夏に最新版となる4代目のプロトタイプが完成した。現状、今回発表された中では最も商品化から遠いが、電動モーターを取り付けたスニーカーのヴィジュアルは、否応なしにワクワクさせられる視覚的な楽しさを覚える。　開発責任者のマイケル・ドナヒュー氏は「アンプリファイはまだ発展途上で、商品化まではこの先何ヶ月、何年かかるのかはわかりません。自信の持てるプロダクトに至ったときが、正式なローンチ時期となります」とコメント。製品化に向けて、10キロ走り続けられるバッテリーの稼働時間を担保することを目標に掲げ、目下開発に取り組んでいるという。近年、ランニングシューズは軽量化やソールの改良など、どのメーカーも一辺倒なアップデートが続いている印象があるが、アンプリファイはアスリートにとってのストレスを軽減する「無駄を省く」開発ではなく、あえて「パワーを与える」プロダクトとして、電動自転車のように歩きや走りといった足の動きをサポートする。そこには、ナイキを他社と大きく差別化する、「アスリートファースト」による別視点のエッセンスが色濃く感じられる。　「サーマフィット エア ミラノ ジャケット」は、ナイキならではの空気（Air）を初めてアパレルに取り入れたことで、同社が歩んできたイノベーションの軌跡を体現。近年、同社が注力するアウトドアライン「ACG」の強みであるデザイン性と機能性を両立しながら、ダウンや化学繊維などの断熱素材に頼らないアウターウェアの可能性を探求した。「1978年からフットウェアに使われてきた『ナイキ エア』が今回、初めてアパレルに応用されたように、我々が持つ力をフットウェアからアパレル、あらゆるアクセサリーへと応用していくことで、さらにアスリートのポテンシャルを高めていきたいと考えています」（フィル・マッカートニー氏）。エア ミラノとアンプリファイの例からは、同社が原点に立ち返りながら新しい形へと変容を遂げていることが伺える。モットーは“本物であること”　「アスリートのために」をモットーに製品開発を続けてきたナイキは、スポーツのみならず、ファッションシーンでも存在感を示してきた歴史がある。マッカートニー氏はファッション文脈での評価について「ナイキ及びジョーダン ブランドが世界的にクールなブランドになったのは、それらが『本物』だから」だと分析する。ナイキが考える「本物」とは、「常に新たなイノベーションを追求しながら、スポーツとアスリートにフォーカスし、本物のスポーツブランドであり続ける」こと。「トレンドを追いかけるのではなく、常に最先端を進んでいく。我々が重視するのはあくまで機能性ですが、どんなに革新的な機能を持っていても、見た目がかっこよくなければ、誰も着たいと思いません。機能性と美しさが両立して初めて、人々の心に響くプロダクトになります。そうしたナイキにとっての理念を追求した結果、ストリートでも魅力を高めてきたのだと考えます」。「本物であること」へのこだわりこそが、イノベーションや「原点回帰」の核となるブランド哲学だ。　今回発表されたプロダクト群は、2026年に開催を控えるミラノ・コルティナ2026冬季オリンピックやFIFAワールドカップ26を機に、世界に披露される。ビグネル氏は、直近の世界大会はもちろん、創業地での開催となるロサンゼルス2028夏季オリンピックへの期待を煽る。「2028年は自国開催となるので、さらに画期的なイノベーションや、より消費者に身近に感じてもらえるプロダクトも発表できる予定です。ぜひ楽しみにしていてください」。　「身体さえあれば誰もがアスリートである（If you have a body, you are an athlete.）」。創業者 ビル・バウワーマンの言葉を胸に、トップアスリートだけではなく、体を動かす全ての人のために、ナイキの挑戦はこれからも続いていく。

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“遊び心あるものづくり”に回帰、最新プロダクト群で見えたナイキの新章

世界初の電動ランニングシューズができるまで　プロジェクト・アンプリファイは、ランニングとウォーキングにおける足の動きをサポートし、アスリートが“より速く、より遠くへ、少ない労力で進む”ことを叶えるために開発。ウェアラブルロボティクスを手掛けるDephyをパートナーに迎え、カーボンファイバープレートを搭載した専用のランニングシューズに、軽量で高性能なモーターと充電式バッテリー内蔵の駆動ベルトを結合した設計で、運動時の足の動きを自然に「増幅（Amplify）」させる機能を備えています。商品化におけるターゲットは、“動きたいすべての人”。電動自転車のように、徒歩通勤の距離を延ばしたり、ランニングの距離を増やしたりといったアクティビティの選択肢や可能性を広げ、多くの人の日常に溶け込むプロダクトを目指しています。　発表に際し、ナイキのバイスプレジデントを務めるマイケル・ドナヒュー氏は「プロジェクト・アンプリファイは、『もっと少ないエネルギーで、もっと速く、もっと遠くへ、しかも楽しく動く方法を見つけられるのでは？』という一つの問いから始まりました。このフットウェアシステムの本質は、あなたの一歩に自然なパワーを加えること。『自分が思っていた以上のことができる』という体験とともに、体を動かすことの楽しさを提供します」と、期待感をあらわにします。　アンプリファイの開発では、本社に位置するナイキ スポーツ研究所（Nike Sport Research Lab、以下NSRL）の動作アルゴリズムのデータを活用。能力や強度の異なるアスリート400人以上を対象にしたNSRLでのテストをもとに、「上り坂でも平地を歩いているような感覚」を実現。テストでは、普段1キロ7分で走るランナーのペースが1キロ5分になったケースもあったのだそうです。筆者はまさに1キロ7分ほどで走るランナー。マラソンでは、距離に比例してどんどんペースが下がってしまうのが常ですが、そんな悩みを吹き飛ばしてくれそうなアンプリファイに、思わず期待せずにはいられません。気になる履き心地は？ トラックを試走してみた　今回の取材では、アンプリファイの最新プロトタイプを装着し、NSRLの陸上トラックを試走！ 未知の体験をレポートします。　装着の手順は以下。ものの数秒で装着できる手軽さで、着用ハードルの低さを実感しました。①専用のランニングシューズを履いて、ダイヤル式のシューレースを回してサイズ感を調整。②シューズのかかとに駆動ベルトを結合し、ふくらはぎにバッテリーを巻き付ける。　装着が完了したら、専用のコントローラーでモーターのスイッチをON。着用感に慣れるため、トラックを歩くところから始めました。　まず感じたのが、蹴り出しの際に足を持ち上げられているような感覚。跳ねるような動きでサポートしてくれるので、そこまで力を入れなくても力強い一歩を踏み出せている実感がありました。担当者からは、「ふくらはぎの筋肉を増強するような感覚」との説明がありましたが、まさにそのようなイメージ。ただ、自分自身の筋肉というよりは足だけがロボット化したような感覚もあり、スムーズにコントロールするにはコツが必要で、慣れるまでに少し時間がかかったのが正直なところです。　トラックを2周し、徒歩での履き心地に慣れてきたら、いざ走り出します。動きの速度を変える際にはモードを切り替える必要はなく、身体の動きに合わせてシームレスにサポートしてくれます。軽くジョグするくらいのつもりで足を蹴り出すと、想定以上のスピードが出て驚き。デバイスを付けているにも関わらず重たさは感じず、むしろ軽快な足運びができて感動です。そのままトラックを2周走り終えたところで、体験は終了。シューズを脱いだ途端に足の重さを感じ、アンプリファイが持つパワーを実感しました！　ちなみに、今回の現地取材では平面のトラックのみを歩行・走行しましたが、上り坂ではよりモーターの効果を発揮するのだそう。また、階段でも上り坂と同様の履き心地を実現するため、現在も改良を続けています。数年以内に商品化へ　実際に履いてみて、装着の手軽さや軽快な足運びの楽しさを感じた一方で、近未来的な見た目から、実用化される未来が見えにくいと感じたのが正直な感想。先進的なプロダクトが故に、一般消費者にとっては縁遠く感じられてしまうのではと思ってしまいました。そんな課題に対し、デザインチームは「過去の製品と同じように見られるのではなく、新しく、美しく、面白いものだと感じてほしい」という思いのもと、今も日々開発に取り組んでいるといいます。また、現状は日常使いされることを想定した製品開発に従事していますが、今後は医療分野など、さまざまな用途での活用も視野に入れているとのこと。　「今はまず、より多くの人々に、身体を動かすことの楽しさを体験してもらいたいと考えていますが、将来的にリハビリなどの医療用プラットフォームとなり得る可能性はあると思います。エリウド・キプチョゲ選手が2時間切りに挑戦した際に着用した「ナイキ ズームX ヴェイパーフライ 4％」はランニング効率を4%向上したシューズですが、アンプリファイは、それをはるかに超えるランニング効率の改善が見られます。ただ、一番重要なのは数字ではなく、装着した人が楽しく笑顔で体を動かせるようになること。ヴェイパーフライが多くのエリートランナーの世界を変えたように、アンプリファイを通して、日常のアクティビティを楽しむ多くの人々に『4％』のような体験をもたらすことができると信じています」（マイケル・ドナヒュー氏）。アンプリファイは今後数年以内の商品化を目指し、改良を重ねています。

まるでSF？ ナイキが開発した電動ランニングシューズを履いてみた

アップル＋エルメスコラボ10周年を祝った特別モデルが登場　毎年大きな注目を集めるコレクション、まずはseries 11をベースにした「Apple Watch Hermès Series 11」から見てみよう。　実は今年は、アップルとエルメスのコラボレーションが始まってちょうど10周年。同コレクションは毎年、アップルのデザイナーやエンジニア、そしてエルメスの職人らがコラボレーションをして開発をしているが、今回は両社の関係の10周年を祝して、そこに芸術的な輝きを加えるべく「Bleu Nuit Faubourg Party」というストラップを開発した。　両者によるコラボレーション関係を終わることのないパーティーに例えたネーミングのストラップで、アーティストのティボール・カールパーティ（Tibor Kárpáti）による歴史あるエルメス フォーブル・サントノレ（Faubourg Saint-Honoré）店をモチーフにしたイラストを、耐久性のあるジャカードニットのストラップにしたものだ。同コレクションに用意された専用の文字盤には昼夜を問わず楽しめる24種類のドット絵のウォッチフェイスアニメーションが用意されている。　新作ストラップはもう1つある。「グラン・アッシュ・ファン（Grand H Fin）」だ。昨年、Apple Watch Hermèsとしては初のフルメタルストラップとして「グランアッシュ（Grand H）」が登場した。この大好評だったストラップのデザインの選択肢を広めるために追加されたのが、グラン アッシュをよりスリムに、そして洗練された形で再解釈した「グラン・アッシュ・ファン」である。　従来のグランアッシュの半分ほどの幅の細身のストラップで、よりエレガントな見た目になっている。当然、ストラップの両端にアイコニックな「H」のモチーフがあしらわれているのはそのままだ。新色を加えて再展開する定番ストラップ　あらゆる冒険に対応、柔らかく防水性のあるラバー素材でスポーティーさに、ほんのり洗練をプラスした人気のストラップ「キリム（Kilim）」 シンプルトゥールも昨年から継承。定番の黒（Noir）とシグネチャーカラーのオレンジ（Orange）はそのままに、淡い青のブルー・パステル、赤みがかかった土色のボルドー、そして白といった新色が加わった。昨年は42mmケースか46mmケースかで色の選択肢が変わったが、今回は両方とも上記の5色展開になっている。　42mmケースのみのテキスタイル系ストラップ「ツイルジャンプアトラージュ」シンプルトゥールも、「ネイビー/黒」のコンビネーションと、グレーと赤系の色を組み合わせた「グリ・メイヤー/ルージュ・グルナ」の2つの新色で継続された。　これらの製品のベースとなっているApple Watch series 11は、これまでよりも本体を薄くしつつバッテリー動作時間が最大24時間と前モデルと比べ6時間近くも伸び、わずか15分の充電で8時間動作するようになったため、寝る前に充電し新たに追加された日々の睡眠の質を記録する睡眠スコア機能もつけやすい。アルミモデルとチタニウムモデルの2種類があるが、Apple Watch Hermèsでは、これまで通り、チタニウムモデルを採用——より頑丈な本体や高い耐擦傷性能と耐亀裂性能を持つサファイア前面クリスタルを備えたディスプレイを備えている。　なお、日本での提供の予定はないが、米国では高血圧を検知すると知らせる機能も搭載されており、将来、認可が降りれば日本でも同じ機能が提供される可能性がある。Ultra 3ではスキューバーダイビングを意識した新ストラップが登場　日常生活、スポーツ、そして冒険時と幅広いシーンを想定した究極のApple Watch Ultra 3をベースにしたApple Watch Hermès Ultra 3のラインナップの構成はシンプルで、昨年初のApple Watch Hermès Ultraのストラップとして採用されたアンメールはしっかり装着できるチタニウム製バックルを備えた。耐水性能を持つこのストラップは、あらゆる種類のウォータースポーツや冒険に適したストラップで、特徴的な立体ストライプと、さりげない「H」のモチーフが魅力だ。昨年は深い青色のブルー・ニュイ1色のみの展開だったが、今年はここにオレンジとグリ・チタン（深い緑色）が加わった。　また今年はApple Watch Hermès Ultra 3の新作ストラップとして本格的なウォーターアクティビティにも耐えられる高性能エラストマーで成形され、チタニウムのバックルが付いた軽量のストラップで、円形のスポーティなディテールが特徴となっている「スキュブHダイビング」が新たに加わった。白・グリ・チタン、黒という3色構成となっている。エルメス社のサイトでは天然皮革の新作ストラップが多数登場　以上が、アップル社も販売するApple Watch Hermèsの最新コレクションだが、昨年Apple Watch Hermèsを特集した記事でも触れた通り、これがすべてではない。　アップルは2023年、天然皮革の使用を取りやめることを発表する。エルメスなどの数量限定での販売が得意な会社ならいいが、アップルはこれまで全世界でオンライン直販や直営店、膨大な数の販売代理店を通して年間数千万台から数億台規模でiPhoneやApple Watchといった商品を販売する会社。そのスケールで天然皮革を取り扱いつづけると地球環境への影響が無視できなくなる、というのがその理由だ。　アップルは自社での皮革製品の取り扱いはやめるが、エルメス社が独自に革製のストラップを開発し販売することは認めている。シンプルな単色から動物のイラストをあしらった「アニモー・バンダナ」まで、さまざまな色、柄、模様のシンプルトゥールとドゥブルトゥール（二重巻き）の革製バンドが用意されている。　これまでの慣習に従えば、これらのモデルはあらかじめ決めた数量を完売するとWebページから消えてしまうので、新規で買い替えをしたい人や、今年こそApple Watch Hermèsを狙っている人は、早めにエルメスのオンラインショップをチェックすることをおすすめしたい。　新型Apple Watchは現在、予約受付中で、9月19日から出荷が始まる予定だ。

Technology

【現地レポ】アップル × エルメス、10周年特別モデルが登場　「Apple Watch Hermès」新作の全容

　アルマーニ氏は、従業員や関係者から常に敬意と親しみを込めて「イル・シニョーレ・アルマーニ」と呼ばれ、最期まで情熱をもって会社の運営やコレクション制作、数多くのプロジェクトに携わってきた。この度の訃報に対し、従業員および家族一同からは、「この会社では、私たちは常に家族の一員のように感じてきました。本日、私たちはこの家族を創り、育くんでくれたアルマーニ氏の不在を深い悲しみとともに受け止めています。私たち従業員および創業者アルマーニ氏と長年歩んできた家族は、この精神を受け継ぎ、彼の築いた事業基盤および理念を尊重しつつ、責任を持ってグループの持続的発展に努めることを、敬意と愛をもって誓います」とコメントを発表した。　なお、ミラノ現地時間9月6日と7日の2日間、ベルゴニョーネ通り59番に所在するアルマーニ／テアトロ内でお別れの場が設けらる。葬儀は、アルマーニ氏の意向により、家族のみで執り行われるという。ブランド・企業の声　数多くのブランドがコメントを発表。実際の投稿を交えながら紹介する。　LVMHは、公式Xでコメントを発表。「LVMHグループは、ジョルジオ・アルマーニ氏の逝去を知り、深い悲しみに暮れています。彼は戦後の黄金世代のファッションデザイナーの中で最後の一人であり、年々、最高のエレガンスの模範を生み出してきました。彼の遺産は、現在のそして未来のデザイナーたちの心と想像力の中に長く生き続けるでしょう。LVMHメゾンの協力者は、アルマーニグループのチームに哀悼の意を表します」と綴った。ラルフ ローレン（Ralph Lauren）　「ラルフ ローレン（Ralph Lauren）」は、「私は常にジョルジオ・アルマーニに深い敬意と称賛の念を抱いてきました。それは、自身のビジョンを決して曲げなかったデザイナーとしてだけでなく、家族や友人、そして故郷を特別な形で愛した人としてです。ファッション界のアイコンでありながら、彼は謙虚さと生きることへの愛をもって生き、それが彼の仕事ぶりや生き方にインスピレーションを与えました。彼が愛したすべてのものを反映した世界を創造し、それは永遠に彼の遺産となるでしょう」と語っている。ヴィヴィアン・ウエストウッド（Vivienne Westwood）トッド スナイダー（TODD SNYDER）　「トッド スナイダー（TODD SNYDER）」は、「彼のビジョンは、私を含め、何世代にもわたるデザイナーたちにインスピレーションを与えてきました。真の天才であり、その影響は今後何十年にもわたってファッションを形作っていくでしょう。今日、私は伝説の死を悼み、テーラリングに対する私たちの見方を永遠に変えたアイコンの人生を称えます」とコメント。　ラグジュアリーブランドの公式インスタグラムのストーリーズにも追悼のコメントが多数。数多くの投稿から、一部を紹介する。トム フォード（TOM FORD）　「真の先見性とエフォートレスなエレガンスの先駆者であるジョルジオ・アルマーニ氏に敬意を表して」公式インスタグラムグッチ（GUCCI）　「真の先見の明を持つジョルジオ・アルマーニ 氏の逝去を深く悲しんでいます。彼の創造性は、忘れられない形でファッション界を形作りました」公式インスタグラムメゾン マルジェラ（Maison Margiela）　「ジョルジオ・アルマーニ氏。時代を超えたアイコンエレガンス。ヴィジョン、レガシー、メイド・イン・イタリーを不滅にした名前に心からの感謝を込めて」（OTBグループ会長 レンツォ・ロッソ＆メゾン・ マルジェラより心から感謝を込めて）公式インスタグラムステラ マッカートニー（Stella McCartney）　「ムッシュ・アルマーニ、あなたにお会いできたことは、私にとって最大の栄誉のひとつでした。安らかにお眠りください、天才よ」（ステラより）公式インスタグラムステファノ・リッチ（Stefano Ricci）　「ステファノ・リッチは、偉大なファッションデザイナー、ジョルジオ・アルマーニ氏の訃報を受け、深い悲しみを表明しました。『ファッション、特にイタリアは、比類なき巨匠を失いました。彼は世界に、繊細なスタイルと優雅さを教えてくれました。ご遺族と組織全体に、心よりお悔やみ申し上げます』」公式インスタグラムデザイナー、要人　イタリア首相や各ブランドのデザイナー、俳優など様々な業界からコメントが寄せられてる。イタリア首相：ジョルジャ・メローニ（Giorgia Meloni）　イタリア首相のジョルジャ・メローニ氏は、「ジョルジオ・アルマーニ氏が91歳で逝去されました。その優雅さ、冷静さ、そして創造性で、イタリアファッションに名声をもたらし、世界中にインスピレーションを与えました。彼はアイコンであり、精力的な努力家であり、イタリアの最高峰の象徴でした。これまでの皆様に感謝申し上げます」と公式Xに投稿した。ポール・スミス（Paul Smith）　ポール・スミスは、「親愛なる友人であり、デザイナー仲間であった彼の訃報に接し、深い悲しみに暮れています。彼の揺るぎない姿勢、地に足のついた人柄、そして非上場の独立系企業として存続し続ける粘り強さは、私にとって常に大きなインスピレーションでした。長年にわたり、彼は私の力と創造性の大きな源でした」と綴っている。ドナテラ・ヴェルサーチェ（Donatella Versace）　「ヴェルサーチェ（VERSACE）」のドナテラ・ヴェルサーチェは、「今日、世界は巨人を失った。 彼は歴史を作り、永遠に記憶されるだろう」と語った。ザック・ポーゼン（Zac Posen）ジャンカルロ・ジャンメッティ（Giancarlo Giammetti）　同じくイタリアラグジュアリーをけん引する「ヴァレンティノ（VALENTINO）」の創業者の一人、ジャンカルロ・ジャンメッティは故人とのツーショットを公開。「ライバルではなく、常に友人だと思っていた彼の死を悼みます。彼の計り知れない才能、ファッション界にもたらした変革、そして何よりも、彼自身のスタイルへの揺るぎない忠誠心に、ただただ敬意を表します」。レッツォ・ロッソ（Renzo Rosso）　OTBグループのレンツォ・ロッソ会長も、アルマーニ氏とのツーショットとともに、「今日、イタリアと世界は偉大な人物を失いました。私たちの会話はいつも知的で刺激的で、深い感銘を与えてくれました。彼は象徴的な存在でした。彼の死は惜しまれますが、最大の遺産である不滅の遺産を残してくれました」と投稿した。ステファノ・ピラーティ（Stefano Pilati）　イタリア生まれのデザイナー ステファノ・ピラーティは、「ジョルジオ アルマーニ（GIORGIO ARMANI）」でのアシスタント経験があることから、並々ならぬ思いを綴った。「ジョルジオ・アルマーニ氏のご冥福をお祈りします。アルマーニ氏は、私が16歳の時に出会って以来、私にとって最大のインスピレーションの源でした。彼の優雅さ、粘り強さ、誠実さ、そしてスタイルとファッションへの献身は、私のキャリアを通して学び、受け継がれてきました。ここ数年、特別な招待状をいただいた以外は、それほど頻繁に会うことはありませんでした。最後の招待状は、今月末にミラノで開催される予定だったジョルジオ・アルマーニ・ブランド50周年記念イベントでした。長年にわたりアルマーニ氏の心に寄り添ってきたことは、私にとって、この上ない名誉です。彼の影響は永遠に私の中に生き続けるでしょう。この写真は9年前、私がミラノに滞在していた時に偶然会った時のものです。彼は、私が着ている服は私がデザインしたウィメンズウェアなのかと尋ねました。おかしなことに、私は全身紺色（彼の好きな色）を着ていたので、もし彼にばったり会えるかもしれないから、このイベントを企画したんだ、と冗談を言いました。そして私たちは抱き合いました。それは私にとって、とても感動的なことでした。というのも、以前、メンズウェアのデザインスタジオで彼の下で働いていた頃は、私と彼の関係は形式的なものだったからです。彼の友情と尊敬を感じました。先月、手書きの招待状が届くまでは。彼の死は、私に深い悲しみを与えています。アルマーニ氏、ご冥福をお祈りします」。ミシェル・ファイファー（Michelle Pfeiffer）　アルマーニの広告キャンペーンへの出演歴のある、アメリカ人俳優ミシェル・ファイファーは、「アルマーニ氏の訃報に接し、深い悲しみに暮れています。優しく、寛大で、誠実な方でした。真のエレガンスのパイオニアであり、世界中にインスピレーションを与えてくれました。そして今日、私たちにとって計り知れない喪失です。アルマーニ氏、これまで本当にありがとうございました。人生における数々の重要な場面であなたと共に仕事をし、その技を間近で見ることができたのは、私にとって光栄であり、特権でした」。スージー・メンケス（Suzy Menkes）　大御所ファッション評論家の一人 スージー・メンケスは、生前のアルマーニ氏との交友を連投し追悼。BBCニュースでは、同氏を悼む特集コーナーに出演した。「最愛のジョルジオ・アルマーニへ――あなたがこの世を去ったことが信じられません。現実に深く関わりながらも、同時に夢を描き続けた人。そして男女問わず。『ミスター・アルマーニ』と呼ばれた彼の人生は、華やかさよりも優しさを重んじるイタリアの特定の地域にとって象徴的な存在でした」。　そのほか、次世代を担うデザイナー陣も、インスタグラムのストーリーズでコメントを残した。マリア・グラツィア・キウリ（Maria Grazia Chiuri）　故人と同じくイタリア生まれで、長年第一線で活躍したデザイナーのマリア・グラツィア・キウリも哀悼の意を示した。「ジョルジオ・アルマーニは世界にメイド・イン・イタリーのエレガンスを伝えました。そのヴィジョンによって、現代的で解放された女性らしさと男性らしさを表現することに貢献しました。彼のイタリアファッションへの貢献、彼のヴィジョン、そして誠実さは、永遠に指針として残るでしょう」。ジョナサン・アンダーソン（Jonathan Anderson）　「最高のジョルジオ・アルマーニ氏」。公式インスタグラムマチュー・ブレイジー（Matthieu Blazy）公式インスタグラムマルコ・デ・ヴィンチェンツォ（Marco de Vincenzo）公式インスタグラムディーン・ケイティン／ダン・ケイティン（Dean Caten／DanCaten）　「愛するジョルジオ・アルマーニ氏のご逝去に深く悲しみ申し上げます。彼と知り合えたことは、私たちにとって大きな幸運でした」。公式インスタグラムサイモン・ポート・ジャックムス（Simon Porte Jacquemus）　「FOREVER GIORGIO」公式インスタグラムアレクサンドル・マテュッシ（Alexandre Mattiussi）　「さようなら、ジョルジオ“王”」公式インスタグラムマッシモ・ジョルジェッティ（Massimo Giorgetti）公式インスタグラムジョバンナ・バッタリア・エンゲルバート（Giovanna Battaglia Engelbert）　「ジョルジオ、私たちにイタリア人であることを誇りに思わせてくれてありがとう。ファッションの王様、あなたの真の威厳は、内面の優雅さ、規律、強さ、そして優雅さでした。あなたは私に、真の優雅さとは内面の自信と創造的な規律であり、イタリアンスタイルはそのルーツを失うことなく普遍的なものになり得ることを教えてくれました」。公式インスタグラムクリスチャン・シリアノ（Christian Siriano）　「アルマーニさん、あなたは永遠に私たち全員のインスピレーションです」。公式インスタグラムセルジオ・ハドソン（Sergio Hudson）　「ファッション界にとって暗い日だ… 安らかに眠ってください。アルマーニ氏」。公式インスタグラム日本からの声西島秀俊　日本人で初めて、ジョルジオ アルマーニで「メイド トゥ メジャー（Made to Measure）」のキャンペーンヴィジュアルに起用された経験のある俳優 西島秀俊は、「ジョルジオ・アルマーニさん、あなたにアンバサダーとして選んでいただいたことが、私にインスピレーションに満ちた旅をもたらしてくれました。その旅は今も続いていますが、あなたのご逝去に接し、深い悲しみとともに、改めてその偉大な存在に感謝の念を抱いています。心よりご冥福をお祈りいたします」とコメントした。落合宏理　「ファセッタズム（FACETASM）」のデザイナー 落合宏理は、自身初のミラノでのファッションショーが、アルマーニの支援プログラムによって実現したことから、哀悼の意を示した。「2015年6月22日にアルマーニさんの推薦でアルマーニテアトルでFACETASMがミラノコレクションから世界デビューが出来ました。信じられないくらいの愛をありがとうございました」。冨永愛　「ジョルジオ アルマーニ（GIORGIO ARMANI）」のショーに出演経験のあるモデル 冨永愛は、「世界で、いや宇宙において唯一無二の存在 Mr.アルマーニ 長い間本当にありがとうございました 貴方と出会えたこと、作品に関われた事は私の誇りです 貴方の厳しくも優しい眼差しを忘れません ありがとう❤︎ ご冥福を祈ります」と気持ちを綴った。久保嘉男　「ヨシオクボ（yoshiokubo）」のデザイナー久保嘉男は、「ジョルジオ・アルマーニ様の訃報に接し、深い哀しみとともに追悼の意を表しています。かつてファッションデザイナーとしてお目にかかる機会をいただいたことは、私にとってかけがえのない経験でした。彼の洗練された美学と革新の精神は、今も世界中のファッションに生き続けています。私は、ジョルジオ・アルマーニ氏のおかげでヨーロッパでファッションショーを行うことができました。そのきっかけを与えてくださったことに心から感謝しています。心よりご冥福をお祈りいたします」と投稿した。土屋太鳳　2024年6月にイタリア・ミラノで行われた「ジョルジオ アルマーニ（GIORGIO ARMANI）」2025年春夏メンズコレクションのショーに夫であるGENERATIONSの片寄涼太とともに出席した土屋太鳳は、インスタグラムのフィードにコメントを投稿している。「素晴らしい時間を、本当にありがとうございました。この写真は、2024年にパリで行われたジョルジオ アルマーニ プリヴェ。そこで出会ったのはファッションという扉から溢れ出る芸術であり、考え方であり、生き方でした。本当に衝撃的な感動でした。この素晴らしくも厳しい、そして、とんでもなく深くて美しい世界をジョルジオ・アルマーニさんは数えきれないほどの回数、創りあげ、見つめてこられたのだと思います。このあとのパーティーも含めて、『タイムレス・エレガンス』という心を教えていただきました。お会いできたことを心の糧として『時を超える大切なもの』を見つけ、大切にしていきたいと思います」。片寄涼太　片寄涼太は、インスタグラムのストーリーズで「昨年ご縁をいただいたミラノ・パリでの時間はまさに時を超えて私たちの心に残り続ける、『タイムレス・エレガンス』そのものでした。生み出された芸術の数々がこれからも私たち自身の心を輝かせてくれます。お会いできたことへ心からの尊敬と感謝を込めて、これからの日々も大切にしていきます」と語った。公式インスタグラム設楽洋　ビームスの代表取締役社長 設楽洋は、インスタグラムのストーリーズで「1981年、インターナショナルギャラリー BEAMSがオープンした時、まだあまり知られていなかったアルマーニの商品を並べていた。『モードの帝王』お世話になりました」と綴っている。公式インスタグラム

GIORGIO ARMANI

Fashion

【追悼】ジョルジオ・アルマーニ氏を悼む　ポール・スミスやジョナサン・アンダーソンなどSNSでコメント

「バロックの悪いところが全て出尽くした一年」──2025年2月期で良かった点、悪かった点をお教えいただけますでしょうか？　良いところはあまりなく、国内事業、海外事業を問わずバロックの悪いところが全て出尽くした、という一年でした。──その中でも、特に印象的だったのは？　これまで、バロック全体の業績が悪い年は決まって郊外ショッピングセンター（SC）のブランドが不振だという相関関係がありました。今期もやはり同様でしたので、SCブランドの立て直しを抜本的に行います。──具体的にどういった施策をお考えでしょうか？　バロックはブランド価値の毀損を防ぐために、できる限りセールを行わず、プロパーで売り続けていました。ですが、現在の日本の経済状況で、特に地方のSCで他社さんがセールを頻繁にやられている中で、我々だけが定価販売を行うことに限界が来ているように感じています。ですので、新年度からは方針を大きく見直し、在庫については値下げを期末まで引っ張るのではなく、月ごとに売れてる商品、売れていない商品を選別して、後者については月内にそれほど高くないオフ率で消化して期末に大きな評価損が発生しないようにしたいと考えています。──決算発表では、セレクトショップ「シェルター（SHEL’TTER）」の旗艦店「ザ・シェルター トーキョー（The SHEL'TTER TOKYO）東急プラザ表参道原宿店」の売上が、前年比25％増と好調なことに触れられていました。やはり、インバウンドの影響が大きいのでしょうか？　現在同店は、通常では3割、多いときは4割近くが海外からのお客様です。　バロックグループの旗艦店ということで、以前はほぼ100％自社商品を扱っていたのですが、最近は日本に限らず、韓国などを含めた他国の商品も取り扱いをはじめ、アジアのファッションや文化を伝える品揃えに変えたところ、海外からのお客様から評価をいただくようになりました。トレンドの変化によりギャル向けブランドが業績好調──コロナ禍前後から、古着を中心としたルーズシルエットでカジュアルなファッションがトレンドの中心でしたが、2024年頃から潮目が変わったような気がします。バロックが得意とするギャルファッションの人気が復活しているようですが、手応えはいかがでしょうか？　我々は渋谷109からビジネスを始め、館内の売上の2割強が弊社のブランドだった、ということもありました。その後、ギャルブランド不振の時代もありましたが、最近は渋谷109をはじめとした、いわゆるギャル系ファッションを扱うファッションビルの業績は好調です。──具体的にどういったブランドが好調なのでしょうか？　例えば、ギャルを強く意識している「ラグア ジェム（LAGUA GEM）」は業績が非常に伸びています。アイテムでは、ルーズソックスや、丈の短いスカートが好調です。また、一時期はギャルファッションを牽引するブランドだった「リエンダ（rienda）」も、ギャル寄りのテイストに戻したところ、業績が向上しています。──決算発表では、大人向けの新ブランドを開発するというお話もありましたが、そちらもギャルを意識したテイストなのでしょうか？　ギャルそのままのテイストというわけではなく、おしゃれにこだわる大人に向けたブランドを開発する予定です。若い頃にギャル全盛期を経験した現在40〜50代の消費者は、ファッションに対して強いこだわりをお持ちです。ですが、近年はそういった消費者の方に向けたブランドが少なくなってしまいました。バロックは、そういったマーケットに対して新たな提案をしていきたいと考えています。──ギャルを卒業した人向けのブランドということですね。やはり、「ギャル」はバロックのなかで非常に重要なキーワードということですね。　そうですね。昨年、複数のメディアさんから「バロックは他社と同じことをやっても意味がない」と言われたことがありました。今期からはうちにしかできないことを、より強く打ち出していこうと考えています。

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