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　4〜9月期は、売上高が前年同期比0.9％増の560億円、営業利益が同31.7％減の47億円、純利益が同18.9％減の55億円。売上高は微増だったが、期初計画に対して約38億円の未達となった。一方、人材採用や直営店の出店・改装、販売促進などの成長投資を計画通りに進めたことも利益を圧迫し、営業利益は期初計画を約22億円下回った。　成長鈍化の最大要因は、TNFの不振だ。酷暑向けの高機能カットソー類や、9月中旬以降はシェルジャケット、レインウェアなどが好調だった一方、ボリュームを占めるライフスタイル向けのロゴTシャツなどが伸び悩んだ。森光副社長COOは「特に大手スポーツ専門店への卸売りで、ロゴ入りアイテムがここ数年のブランド成長をけん引してきたが、消費者はより機能性の高いアイテムを求めるようになっている」とコメント。そうした需要の変化に商品構成や売り場づくりが対応できていなかったことを、不振の要因に挙げた。　背景には、「過去10年で約5倍というTNFの急成長に商品開発体制の強化が追いついていなかった」（渡辺社長）という問題もある。その結果、“コア”と呼ぶ高機能商品群の開発が遅れ、その機能性や技術を日常着に生かすライフスタイル商品群“モア”にも影響が及んだという。ロゴ商品に偏った商品構成が消費者の需要とずれ、一部商品の値引き販売にもつながった。　今回の通期予想の下方修正では、上半期の期初計画に対する未達分を減額する一方、下半期の計画は一旦据え置いた。ただし、「卸販売の不振と、天候不順の影響は、下半期も続く可能性がある」と渡辺社長。下半期は秋冬の重衣料や機能性商品の販売強化に加え、卸売先での店頭販売状況に応じた出荷、仕入れの抑制による在庫圧縮、経費の見直しなどを進める。　中長期的にはTNFの商品開発体制を強化し、「量より質を重視した成長」を目指す。特に、最高峰のパフォーマンス商品群「サミットシリーズ（SUMMIT SERIES）」は、現在TNFの売上高の約1％にとどまるが、「1割程度まで高める」考え。富山の研究開発拠点を活用した素材開発などを強化すると共に、子会社ナナミカが手掛けるファッションライン「ザ・ノース・フェイス パープルレーベル（THE NORTH FACE PURPLE LABEL）」との協業も深め、機能性とファッション性を兼ね備えた商品開発を進める。「ファッション性も高いが、機能性も圧倒的に高いというのが、当社が強みとしてきたブランドのあり方。質を上げながらブランド価値を高め、量も狙っていく」と渡辺社長。　なお、TNFに続く柱として育成を進める自社ブランド「ゴールドウイン（Goldwin）」は、中国市場を中心に国内外で売上高を伸ばした。また、2029年3月期を最終年度とした中期5ヶ年計画については、点検を進め12月18日に公表する予定。事業環境の変化を踏まえた経営目標や経営資源の配分方針などについて説明する。

THE NORTH FACE

Business

ザ・ノース・フェイス、成長にブレーキ　ゴールドウインが27年3月期業績予想を引き下げ

「イノベーションはわれわれの文化」　「オンにとって、ラボは夢やアイデアが現実になる場所。アイデアをもとにプロトタイプ（試作品）を短時間で作り、検証し、壊し、作り直して再検証するといった工程を高速で繰り返しており、それこそがわれわれが掲げるイノベーションの本質だ」と語るのは、オンの思想的中心である創業者の一人で、プロダクトイノベーションをけん引するオリヴィエ・ベルンハルド（Olivier Bernhard）氏。　今回公開されたオンラボには、スポーツシューズ開発の要となるミッドソールフォームの研究施設、アスリートの動作を測定するスポーツラボ、素材をもとに試作品を作るメーカースペース、品質試験センターなどが含まれる。ただ、ナイキ（NIKE）やアシックス（ASICS）、ゴールドウイン（Goldwin）をはじめとした競合スポーツメーカーも、本社そばに研究開発施設を持っている。オンらしさを感じるのは、設備そのものよりも、それらの機能をどのような思想で動かしているかだ。　ベルンハルド氏は、創業初期にホースを靴底に取り付けて走行感を試し、それがオン独自のソールテクノロジーであるCloudTecにつながったエピソードを紹介しながら、「走る感覚が根本的に今までとは違うものになったらどうなるか」といったシンプルな問いが、今もオンの開発の出発点にあるとコメント。オンにとってイノベーションは、マーケティング上のスローガンやプロジェクトとして短期的に行うものではなく、「企業文化」なのだと共同創業者のデヴィッド・アレマン（David Allemann）CEOも続ける。韓国に続き、ベトナムと米国にも自動化工場を開設　そうした思想を象徴するオンの技術の一つが、2024年に発表した「LightSpray」だ。LightSprayは、完全自動化したロボットアームから足型にフィラメントを吹き付け、シューズのアッパーを成形する技術。従来のスポーツシューズは200前後のパーツを縫製・接着して組み立てるのに対し、一本のフィラメントから単一工程でアッパーを作ることで、軽量化や生産工程の短縮、環境負荷の低減を実現する。労働集約型の工程を大幅に減らせるため、都市部や消費地に近い場所での生産も視野に入る。　LightSprayは当初、アスリート向けシューズを製造するための技術としてスタートしたが、将来的にはライフスタイルシューズへの応用も見込んでいる。フィラメントの吹き付け方や厚みによって多様な柄やデザインを生み出すことができるため、外部ブランドとのコラボレーションにも活用していく構想を練っている。　チューリッヒのオンラボには4台のロボットアームを備え、プロトタイプや少量品番の生産を行っている。今年2月には、チューリッヒに続く2番目の生産拠点として、韓国・釜山にロボットアーム32台を導入した量産工場を開設した。韓国企業と組んでロボットアームの開発を進めた経緯から、量産工場のモデルケースをまず釜山で構築したのだという。生産能力はチューリッヒの1日150足に対し、釜山では1日1500足まで拡大。イノベーションを注目を集めるための新奇の技術で終わらせず、サプライチェーンの中に組み込んでいく姿勢を示す。　「2026年内に3つ目の拠点としてベトナムに工場を開設し、将来的には米国での工場開設も検討している。現状ではLightSprayのシューズは生産スピードが需要に追いついておらず、発売後すぐに売り切れている。今後開設する工場では、年間100万足規模の生産を目指す」と、創業者3人のうちの最後の1人であるキャスパー・コペッティ（Casper Coppetti）CEOは明かした。　※オンラボの詳細や3人の創業者インタビューなどは、追って公開予定。

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「オン」、5年で売上高7倍の舞台裏　急成長を支えるチューリッヒのラボを初公開

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