インサイド

モード界の潮流を読み解く3つのキーワード　クリエイティブディレクターの交代ラッシュがひと段落し、新体制となったブランドのヴィジョンが輪郭を帯び始めた2026年秋冬シーズン。「伝統の継承と更新」「自然への回帰」「シルエットの再考」という3つのキーワードを軸に、今季を総括し潮流を読み解く。…記事を読むファッションウィーク主要都市のハイライト　注目ブランドの新作をチェック　世界主要ファッションウィークの現地取材を通じて、代表的なブランドの最新コレクションを網羅。各都市の傾向や、注目ポイントをレポートする。ニューヨーク──Ralph Lauren、Calvin Klein Collection、ASHLYN、Lii　高級百貨店の破産などに起因して米ファッション小売業界に不安が広がる中、ニューヨークファッションウィークは比較的静かなシーズンとなった。顧客のニーズに真摯に向き合い、実需に即したリアルクローズへと軸足を置くブランドが増えている印象だ。…記事を読むロンドン──BURBERRY、ERDEM、Simone Rocha、TOGA　5日間にわたるロンドンファッションウィークでは41のショー、25のプレゼンテーション、34のイベントが実施され、その規模は前年比21％増。多様な発表形式を取り入れ、イベントとしての規模拡大を後押しした。…記事を読むミラノ──GUCCI、FENDI、MARNI、ARMANI、PRADA　冬季オリンピックの興奮が冷めやらぬミラノの街で開催されたファッションウィーク。賛否両論を巻き起こしたコレクションや、新クリエイティブディレクターによるデビューショーなど、話題が満載のシーズンとなった。…記事を読むパリ──TOM FORD、Dior、CHANEL、DRIES VAN NOTEN、COMME des GARÇONS、ISSEY MIYAKE、SAINT LAURENT　印象的だったのは、改めてブランドのレガシーに立ち返り、その哲学や革新性を現代的に捉え直そうとする姿勢。日々を豊かにするモダンで上質な日常着と、日常に夢を与える優美なデザインが、それぞれ際立っていた。…記事を読むウェア、バッグ、シューズ...2026年秋冬のファッショントレンドを先取りアイテム / スタイル編　最新トレンドを、アイテム / スタイリング / 柄 / シルエットからなる12のテーマでピックアップ。ワードローブに“ひねり”や“ずれ”、“違和感”といったエッセンスが加わった。…記事を読むカラー / マテリアル編　主要コレクションのランウェイから、カラー / 柄 / マテリアルのトレンドを分析。エネルギーに満ちたカラー、花やアニマルといった自然界からの着想が目立った。…記事を読むアクセサリー編　日常性を取り入れたバッグ、華やかなアクセントを加えるシューズやアクセサリーなど、新たなバランスのファッションアクセサリーを一挙に振り返る。…記事を読む“若手デザイナーのゆりかご” ロンドンで出合う、次世代ニューカマー　若手デザイナーのゆりかごとして知られるロンドン。ファッションウィークで出合った、アップカミングな4ブランドを紹介。…記事を読む5つの視点で厳選　ミラノ・パリのベストブランド5　1. コンセプト（思想・メッセージ）、 2. スタイル（型・構図）、 3. キャラクター（作家性・手ぐせ）、4. コンテクスト（歴史・文脈）、5. アティチュード（振る舞い・スタンス）という5つの視点から、現地取材を通じて実際に目で見て触れる価値を感じさせた5ブランドをピックアップ。…記事を読む国内有力ショップのバイヤー10人に聞く　2026年秋冬の見立て前編　よりリアルな傾向が見えてくるバイヤーアンケート前編は、気になったトレンドトピックやスタイル、良かったブランドや期待のニューカマーについて聞いた。…記事を読む後編　後編では、2026年秋冬シーズンならではのバイイングの軸と、象徴的なアイテム、買い付けブランドや展開が増えそうなブランドを聞いた。…記事を読むランウェイを彩ったビューティルック　ファッションショーに欠かせないヘア&メイクアップから、今年のビューティトレンドを読み解くヒントを探る。メイクアップ　素肌感を生かしたミニマルなメイクアップをベースに、リップやアイなど顔の一部を際立たせるアプローチ。アヴァンギャルドなルックにも注目。…記事を読むヘアスタイル　カーリーや三つ編み、前髪を下ろしたスタイルなど、見慣れたはずのヘアが新鮮な印象に。コレクションならではの大胆で印象的なヘアデザインも健在。…記事を読むimage by: ©Launchmetrics Spotlight

Fashion

NY・ロンドン・ミラノ・パリ総覧「2026年秋冬ウィメンズトレンド」全14記事まとめ

回答してもらったバイヤー5. バイイングの軸・インターナショナルギャラリー ビームス 丸山恵利佳：コレクション全体でも充実していたアウターとニットをバリエーション豊かに展開します。フォルムが特徴的なウェアも目立ったため、そこも意識してバイイングしました。・ユナイテッドアローズ バイヤー 原枝里：為替の影響から、お洋服を選ぶ視点も少なからず変化したように感じます。出来るだけ長くワードローブとして大切にしていただけるよう、素材・着心地の良いニットや愛着が湧くようなアウターをバイイングの軸とし、同時に純粋にまとうことの楽しさを感じていただけるようなスパイス要素になりうるファッションアイテムとのバランスを大切に進めていきたいと考えています。・ロンハーマン ウィメンズ バイヤー 伊藤智子：遊び心がありながらもシックで、自由にスタイリングを楽しむ大人の女性をイメージして買い付けを行いました。・パリゴ ウィメンズディレクター 髙垣佳代子：「パリゴ（PARIGOT）」らしさという軸をベースに、上品で洗練されたアイテムを、女性ならではのコーディネイトの幅やシーンによるスタイルで楽しんでいただけるように考えています。・リステア クリエイティブ・ディレクター 柴田麻衣子：原点に回帰。トレンドだけではなく、クラシックなもの、タイムレスなものも含め、プロダクトのカテゴリも広げて幅広く、ヘルシーに（価格的にも）ファッションを楽しめるラインナップを揃える。・ベース ディレクター 重山佳代：数年間続いたクワイエットラグジュアリーの洗練された流れを活かしつつ、遊び心やファッションの楽しさ、ポジティブなムードを感じており、上質な素材感はそのままにもっと自由で個人のスタイルを楽しめるようなバイイングを意識しました。コレクションブランドを日常着に落とし込み、自分自身やスタッフ、お客様のお顔を思い浮かべながら、ワクワク出来るお店作りを想像しながらバイイングしました。・バーニーズ　ニューヨーク ウィメンズバイヤー 宮嶋泰子：パンツカテゴリーを強化する予定です。今シーズンはパンツのバイイングを意識的に増やし、スタイリングに変化をつけていきたいと考えています。デニムに加え、シルエットや素材で差のつくアイテムを取り入れ、バランスのある提案を行っていきます。・ジャーナル スタンダード バイヤー 高田麻紀：お気に入りのアイテムに肉付けしていく感じ。今回は久しぶりにフェアアイルやアーガイルなど、原点に戻ったものをどう着ていくかでしょうか。・阪急阪神百貨店 （売り場）バイヤー 源野里沙子：エレガンスのムードがひときわ目立っていましたが、D-LABではレトロなアイテムやひねりが入ったアイテムなどを中心に、プレイフルなお洋服を提案します。・イザ代表取締役 田中タキ：価格の高騰などさまざまな問題を抱える中、高くてもプライスに合ったバリューと魅力のある服。また、ドレスなどイザが得意なアイテムをしっかり買い付けた。　複数のバイヤーに共通していたのは、アウターやニットといった主軸アイテムを中心に据えながら、長く愛用できる普遍性と着る楽しさのバランスを重視する姿勢だ。上質な素材や着心地といった本質的な価値に立ち返りつつ、フォルムや遊び心のあるアイテムを織り交ぜることで、自由なスタイリングを提案。より個人の感性に寄り添うポジティブなムードが色濃く反映された。カテゴリーではパンツの強化など、スタイリングの幅を広げるという回答も。6. 今季を象徴するアイテム・インターナショナルギャラリー ビームス 丸山恵利佳：一張羅のような素敵なアウター。・ユナイテッドアローズ バイヤー 原枝里：ナローシルエットに上質な素材や表情のあるファブリックを使用したジャケットやアウター。ネクタイやスカーフの小物遣い。・ロンハーマン ウィメンズ バイヤー 伊藤智子：色物のアウターや、配色使い・レイヤードで色の掛け合わせがされたトップス、レザージャケット、スエードの小物。・パリゴ ウィメンズディレクター 髙垣佳代子：エコミンク素材のファーアウター。ショートジャケットからベスト、ハーフコートまで多彩なデザインのアウター。スカーフ・マフラー・靴下・ベルトなどの服飾小物など、コーディネイトを格上げしてくれるアイテムを充実させています。キーカラーのレッドのアイテム。アウター・ニット・ワンピースなど。・リステア クリエイティブ・ディレクター 柴田麻衣子：シャープなテーラリング、シャツのバリエーション。・ベース ディレクター 重山佳代：チェック柄。レイヤード。レース。細身シルエット。・バーニーズ　ニューヨーク ウィメンズバイヤー 宮嶋泰子：構築的なシルエットを持つアウターやトップス。いわゆるジャケットだけでなく、ブルゾンなど気軽に着られるアイテムもレザーやツイード、ハラコといった素材を用いた表現が印象的でした。・ジャーナル スタンダード バイヤー 高田麻紀：上質なニット、レザー。・阪急阪神百貨店 （売り場）バイヤー 源野里沙子：目を引くような色使いのアイテム。デザインにひねりが入った“ひとくせ”アイテム。・イザ代表取締役 田中タキ：レザーやファーアイテム。前シーズンから復活の兆しは見えたが、今シーズンは本格的に。ロマンティックとテックのミックスによって、リアルクローズに。　今季を象徴する筆頭アイテムは、装いの主役となる存在感たっぷりのアウター。ナローシルエットや構築的なフォルムを軸に、上質な素材や表情のあるファブリックを用いたジャケットやコートが浮上している。レザーやツイード、エコミンクなど素材のバリエーションが豊富で、ブルゾンのような軽やかなアイテムも。小物ではネクタイやスカーフなど、スタイリングにひねりと変化をもたらすピースにも注目が集まった。7. 買い付けたいブランドとアイテム・ユナイテッドアローズ バイヤー 原枝里：今季は全体的に豊かな表情のニットが大豊作で、中でも「ドリス ヴァン ノッテン（DRIES VAN NOTEN）」のニットは唯一無二の柄やニットの付け襟など、スタイリングを楽しめるアイテムを買い付けしています。初買い付けは「ジュリー
ジョセフィン（JULIE JOSEPHINE）」2026年プレフォールのシャツ。オスロ発、日本初上陸のブランドです。ブランド定番の白シャツをメインにウールシャツやカットソーなど、北欧のエッセンスがありながらも大人がきちんと着られるコンサバなアイテムを中心に展開予定。・ロンハーマン ウィメンズ バイヤー 伊藤智子：初買い付けは「ヴァレンティノ ガラヴァーニ（VALENTINO GARAVANI）」2026年プレフォールのウェア、バッグ、シューズ。ほかは、「ラングラー×ピリングス（Wrangler × pillings）」。ピリングスらしいラングラーとの初めてのコラボとなるデニムジャケットがあまりに素敵で、ブラックデニムの素材は色をおさえました。・パリゴ ウィメンズディレクター 髙垣佳代子：ドリス ヴァン ノッテンのピクセル柄のコート・シャツ・パンツ。展示会場に飾られたお花の前にピクセルに見えるガラスを置いてコンセプトを見せる演出も含めて良かった。初買い付けは「ファソン
ジャックマン（Façon Jacmin）」2026年プレフォールのボンバージャケット・ショートジャケット・シャツ・パンツ・デニムなど。・リステア クリエイティブ・ディレクター 柴田麻衣子：「エー エメリー（A.Emery）」スタンプクロコのロングブーツとポニースキンのフラットなど。「デュークアンドデクスター（Duke + Dexter）」タトゥ柄をハンドライティングしたローファー。「Hwasan 」のアイコニックなダウンジャケット。「サンデーフルーツマーケット（Sunday Fruits Market）」のキッチュなアウター。「シモーン ロシャ（Simone
Rocha）」と「アディダス オリジナルス（Adidas Originals）」の話題のコラボレーション。「アン
ドゥムルメステール（ANN DEMEULEMEESTER）」2026年プレフォールを中心に、カフスやバッグなどのアクセサリーも。「アー・ペー・セー（A.P.C.）」のデニムやコラボピースなど。「ビューティフル ピープル（Beautiful
People）」のバッグ。「マックスマーラ（Max Mara）」のアウター。・ベース ディレクター 重山佳代：「マルニ（MARNI）」の遊び心のあるニットやパンツ。メリル・ロッゲ（Meryll Rogge）のクリエイションが好きで、2026年秋冬から新クリエイティブ・ディレクターとして就任したことで買い付けました。フェミニンさとマスキュリン、相反するスタイルにスポーティさやレトロ感を加えたクリエイションをお店のフィルターを通して提案したいです。「アクセップ（AXEP）」のジュエリー。洋服を飾るアクセップの新感覚ジュエリーは面白いアプローチに心惹かれました。ほかには「パロマウール（PALOMA WOOL）」のトップスやパンツ、「ユークロニア（EUCHRONIA）」のレース。・バーニーズ　ニューヨーク ウィメンズバイヤー 宮嶋泰子：今季から取り扱いスタートする「T.T（旧 Taiga
Takahashi）」。2026年プレフォールのコートやレザーブルゾンなど、ブランドの世界観を感じられるアウターを揃えています。同じく初買い付けの「カルヴェン（CARVEN）」は構築的なスエットトップスや、ショーでも印象的だったワインカラーのシャツ＆ドレスなど展開予定。・ジャーナル スタンダード バイヤー 高田麻紀：「SALVATORE STUDIO」。・阪急阪神百貨店 （売り場）バイヤー 源野里沙子：「チャールズ ジェフリー ラバーボーイ（Charles Jeffrey
Loverboy）」のウェア、雑貨全般。「FEY FEY WORLDWIDE」のウェア、雑貨。「アンスクリア（INSCRIRE）」のウェア。・イザ代表取締役 田中タキ：「ロエベ（LOEWE）」のジャケット、「ヴァレンティノ（VALENTINO）」のコート。ほかには「ジャックムス（JACQUEMUS）」「ダークパーク（DARK PARK）」「ニナ リッチ デイズ（NINA RICCI DAYS）」（ニナ リッチの日本限定ディフュージョンライン）。　ニットが豊作な今シーズン、柄やディテールでスタイリングの幅を広げるアイテムが買い付けの本命に。ブランドの世界観を体現するエッセンスが感じられるアウターにも注目が集まったほか、シモーン ロシャ×アディダス オリジナルスといった話題性の高いコラボレーションも。新規ブランドではジュリー ジョセフィンやファソン ジャックマンなどがラインナップ。カフスやつけ襟といったアクセサリーを用いて新しさを感じさせながらも、日常に無理なく取り入れられるバランスの提案が浮かび上がった。8. 展開が増えそうな既存ブランド・ユナイテッドアローズ バイヤー 原枝里：「トーテム（TOTEME）」「オーラリー（AURALEE）」マックスマーラ。・ロンハーマン ウィメンズ バイヤー 伊藤智子：「ナキエ（Nackiye）」。・パリゴ ウィメンズディレクター 髙垣佳代子：「ドリス ヴァン ノッテン（DRIES
VAN NOTEN）」「ルメール（LEMAIRE）」。国内ブランドでは「ハイク（HYKE）」、「マメ クロゴウチ（Mame Kurogouchi）」「フェティコ（FETICO）」。・リステア クリエイティブ・ディレクター 柴田麻衣子：日本ブランドは全体的に好調。常に人気の「サカイ（sacai）」のほか、マメ
クロゴウチ、フェティコ「メゾン
ミハラヤスヒロ（Maison MIHARA YASUHIRO）」。韓国発「ボンボム（BONBOM）」とはスペシャルな企画も。・ベース ディレクター 重山佳代：「ブレス（BLESS）」「アンスクリア（INSCRIRE）」。・バーニーズ　ニューヨーク ウィメンズバイヤー 宮嶋泰子：「カルバン ・クライン コレクション（Calvin Klein
Collection）」、「ゲスト イン レジデンス（Guest in Residence）」、フェティコ。・ジャーナル スタンダード バイヤー 高田麻紀：「レイヤーズ（LAYAS）」。・阪急阪神百貨店 （売り場）バイヤー 源野里沙子：「マリーン セル（MARINE SERRE）」「ティーエスティーエス（TSTS）」「コブルドゥ（cobble du）」「リブノブヒコ（RIV NOBUHIKO）」「ヨウヘイ オオノ（YOHEI OHNO）」「セシリー バンセン（CECILIE BAHNSEN）」。　展開が増えそうな既存の取り扱いブランドについては、トーテム、マックスマーラ、オーラリー、ルメールなど、上質さとリアリティーを兼ね備えたブランドが安定した強さを見せた。一方で、サカイやマメ クロゴウチ、レイヤーズといった日本ブランドの存在感も際立っている。さらに、カルバン・クライン
コレクションやマリーン セルなどが挙がった。2026年秋冬ウィメンズコレクション・トレンド特集

2026年秋冬ウィメンズ#08　バイヤーアンケート＜後編＞──国内有力ショップは何を買い付ける？

2026年秋冬ウィメンズ#07　バイヤーアンケート＜前編＞──気になったトレンドやブランドは？

シューズ＆ソックス　新たな潮流が今季顕著に見られたのは、足元の緊張感と抜け感のバランス。レースアップ × ポインテッドトゥ左上から時計回りに マルニ、オニツカタイガー、オフホワイト、プラダ　注目は、「オニツカタイガー（Onitsuka Tiger）」をはじめ「マルニ（MARNI）」や「プラダ（PRADA）」などからも登場したスニーカーとヒールサンダルの特徴を融合したシューズ。数年前からストリートを中心に「スニーカーミュール」という通称で少しずつ注目を集めていたが、スポーティかつカジュアルなイメージはよりエレガントに昇華され、本格的なトレンドを迎えそうだ。レースアップやポインテッドトゥにルーズなソックスを合わせれば、緊張感を和らげる今季らしい足元に。スティレットヒール × ストッキング左上から時計回りに マリー・アダム＝ルナールト、ドルチェ＆ガッバーナ、トム フォード、バルマン、モスキーノ、ラバンヌ　緊張感のあるスティレットヒールシューズには、ストッキングや素肌が透ける薄手のカラータイツを合わせてアンニュイなムードが醸し出されたのも今シーズンの特徴。トレンカが復活左上から時計回りに ステラマッカートニー、ミュグレー、トッズ、ピエール・カルダン　2000年代後半に流行した「トレンカ」がランウェイにカムバック。ヒールパンプスにスポーティな印象を与え、足元のさりげない肌見せが抜け感を演出する。シューズの上からシューズベルトのように合わせるスタイリングも見られた。レトロ＆フューチャーなサイハイブーツ左から クロエ、エルメス、トム フォード、アクネ ストゥディオズ　タイトなボトムスのシルエットを強調するサイハイブーツが存在感を放った。ボトムスと同系色のレザー素材によってスキニーパンツのようなストイックな佇まいを見せた「エルメス（HERMÈS）」や「トム フォード（TOM FORD）」、折り返しにあしらわれたファーがノスタルジックなムードを漂わせた「クロエ（Chloe）」、「アクネ ストゥディオズ（Acne Studios）」など、その表現は幅広い。新鮮なフォルムのウェッジソール左上から時計回りに ルイ・ヴィトン、アンドレアス・クロンターラー フォー ヴィヴィアン・ウエストウッド、イザベル マラン、ゾマー、ホダコヴァ、ヴァケラ　2024年頃から続くウエスタンブーツトレンドの延長か、キューバンヒールをソールとドッキングしたような丸みのあるシルエットのウェッジソールが目立った。ポインテッドトゥと合わせることで新鮮なシルエットを生み出した「ルイ・ヴィトン（LOUIS VUITTON）」をはじめ、曲線的で意外性のあるフォルムが探求された。バッグ　持つ人のライフスタイルを反映するバッグにも、現代的なリアリティの追求が見て取れる。温もり感じるシアリングバッグ左上から時計回りにフェンディ、トッズ、ドルチェ＆ガッバーナ、ミュウミュウ、ガブリエラ ハースト、ボッテガ・ヴェネタ　ウェアでも度々登場したシアリング素材は、温かみを感じる柔らかなフォルムのシアリングバッグに落とし込まれた。勢い増すワンハンドル左上から時計回りにアクネ ストゥディオズ、トッズ、ディオール、ロエベ、ロエベ、バルマン　ニューアイコンとして定着しつつある「ディオール（Dior）」の「シガール トップ ハンドル バッグ」や「ロエベ（LOEWE）」の「アマソナ180」の影響もあり、引き続き注目が集まっているワンハンドルバッグ。今シーズンは、アクネ ストゥディオズからもアシンメトリーなワンハンドルの新作バッグが登場した。人気継続中のレクタングル左上から時計回りにジル サンダー、ボッテガ・ヴェネタ、フェラガモ、ロンシャン、ミュグレー、マルニ　根強い人気が継続しているのは、肩にかけられる長めのハンドルがついた横に細長いレクタングルバッグ。「フェラガモ（FERRAGAMO）」のシグネチャーである「ハグ」や「ロンシャン（LONGCHAMP）」のアイコンバッグ「ル プリアージュ®」からも初のレクタングルタイプが登場した。中身チラ見え＆半開きのフラップ左上から時計回りにロエベ、パロマウール、バレンシアガ、ラコステ、シャネル、ジュリー ケーゲルス　ワンハンドルバッグの重心が偏ったようなシルエットに通じる、バッグを持って急いで家を飛び出した瞬間のようなリアリティのあるスタイリングにも注目。片方のストラップを肩から外したり、フラップが開いたままになっていたり、バッグから中身を覗いているスタイリングなど、飾らない雰囲気が今シーズンらしい。スラウチービッグボストン左上から時計回りにドリス ヴァン ノッテン、オフホワイト、クロエ、キコ・コスタディノフ、イザベル マラン、アクネ ストゥディオズ　使い込んだように柔らかな素材のビッグボストンバッグは、クラッチのように小脇に抱え込んだり、ざっくりと手に持つことでくったりとしたフォルムを生む。ヴィンテージのような風合いも、ノスタルジックやレトロといった今シーズンのムードにマッチする。ユニークモチーフクラッチ左上から時計回りにドリス ヴァン ノッテン、ディオール、ルイ・ヴィトン、アンリアレイジ、クロエ、シャネル　コレクションのキーモチーフをそのままバッグにしたユニークなデザインには、繊細なメゾンの手仕事と遊び心が宿り、人の手の温もりを感じさせた。その他アクセサリー　アイウェアやジュエリー、グローブなどの小物の取り入れ方やデザインに、今シーズンのムードがよく表れている。細身スクエアメガネ左上から時計回りにプラダ、ラコステ、ルイ・ヴィトン、バレンシアガ、ピエール・カルダン、エトロ　日常に“ひねり“を加えるアプローチが、アイウェアにも見られた。継続しているモンスターアイ、ゴーグルスタイルといったビッグフォルムのトレンドと並行して、実際に身につけやすいサイズ感やデザインへの回帰が見られつつある。そんな中、今シーズン特に目を惹いたのは、「プラダ（PRADA）」をはじめとする、縦は目の幅ほどに細く、横は輪郭を飛び出すような大ぶりのデザインだ。たっぷりビジューイヤリング左上から時計回りにディオール、ドリス ヴァン ノッテン、シャネル、ミュウミュウ、サンローラン、マルニ　実用性やリアリティを重視したリラックスムードのウェアを引き締める華やかなアクセサリーに注目。耳元を飾る立体的でボリューミーなビジューイヤリングが目立った。ノスタルジックなネクタイ＆スカーフ左上から時計回りにドルチェ＆ガッバーナ、クロエ、ジャンポール・ゴルチエ、ラルフ ローレン、ドリス ヴァン ノッテン、モスキーノ　ユニフォームルックやスーツスタイルに欠かせないネクタイは、今季のキーアイテムのひとつ。クロエや「ラルフ ローレン（Ralph Lauren）」では、ロングスカーフをネクタイのように結んだアクセサリーやスタイリングが登場した。メンズとウィメンズのCo-edショーが多かったこともあり、性差のないスタイルにネクタイが一役買っている。ボウタイや大ぶりのスカーフとともに、ネックウェアが豊富なシーズンだ。コケティッシュなレザーグローブ左上から時計回りにジュリー ケーゲルス、ミュグレー、トム フォード、ホダコヴァ、カルヴェン、バレンシアガ　身体にフィットするタイトなスタイルが注目を集めた今シーズン。レザーのパンツやドレス、サイハイブーツといったタイトなアイテムと連動し、腕にはぴったりとしたレザーグローブを合わせるスタイルが見られた。リアリティある装いに、コケティッシュなアクセントをプラスする。たまごのような頭部　バラクラバ＆ビーニー左上から時計回りにルイ・ヴィトン、ジャンポール・ゴルチエ、ロエベ、ボッテガ・ヴェネタ、クロエ、ウジョー　安心感を象徴するように、頭部をすっぽりを包み込むバラクラバやビーニーは、「ルイ・ヴィトン」や「クロエ」のような温もりを感じるハンドクロシェ風から、「ボッテガ・ヴェネタ」や「ウジョー（UJOH）」のように頭部にフィットする目の細かい編みの柔らかな質感、「ロエベ（LOEWE）」や「ジャンポール・ゴルチエ（Jean Paul Gaultier）」のような光沢のある素材まで幅広く登場。優しく包み込む親密さと、プロテクターのように身を守る力強さが際立った。2026年秋冬ウィメンズコレクション・トレンド特集

2026年秋冬ウィメンズトレンド#04　アクセサリー編──新たなバランスのバッグやシューズ

カラーブラック　今季はマリア・グラツィア・キウリ（Maria Grazia Chiuri）によるデビューとなった「フェンディ（FENDI）」をはじめ、「バレンシアガ（BALENCIAGA）」や「シャネル（CHANEL）」など、ファーストルックをブラックのワントーンや無彩色のモノトーンでスタートするブランドが多かった。45年前にパリで“黒の衝撃“と称された「コム デ ギャルソン（COMME des GARÇONS）」も改めてブラックにフォーカス。ショーが進むごとに色彩や素材が豊かになっていく構成も多く、ダークな世界から徐々に希望を見出していくよう。ブラックの奥深さが提示された。ダークグレー　万能なニュートラルカラーのグレーは今季、ダークトーンでインダストリアルなムードが特徴。「ボッテガ・ヴェネタ（BOTTEGA VENETA）」や「ジル サンダー（JIL SANDER）」の、ダークグレーのスーツやジャケットスタイルが存在感を放った。構築的なショルダーラインが、力強い女性像を提案。「ジョルジオ アルマーニ（GIORGIO ARMANI）」や「ジバンシィ（GIVENCHY）」のように、インナーのトーンを変えた多層的なグレーの着こなしも、洗練された雰囲気を演出する。レッド　ここ数年、秋冬シーズンのアクセントとして登場していたレッドの存在感がさらに増している。「トム フォード（TOM FORD）」や「ランバン（LANVIN）」、シャネル、バレンシアガのように、ウールコートやジャケットスタイルに大胆に用いて、装いからエネルギーを感じさせる色使いは今季ならでは。また、ボッテガ・ヴェネタのテクニカルファイバーを用いたシャギーなコートや、「ドリス ヴァン ノッテン（DRIES VAN NOTEN）」のプリーツの一部にフラワープリントを取り入れたドレスのように、「動き」を取り入れたデザインも目を引いた。イエロー　イエローもまた、近年の秋冬ファッションに“遊び”を加えてくれるカラー。今シーズンは、パプリカやパンプキンのようにこっくりと深みのあるトーンが特徴で、明るくポジティブなムードと自然の恵みを感じさせる。「トッズ（TOD’S）」のレザーポンチョは、メイド・イン・イタリーのサヴォアフェールが光る一着。「エルメス（HERMÈS）」はスエードジャケットとスカートに、体に沿うように曲線的なジッパーを施し、遊び心と上質な仕立てを両立させた。「ロエベ（LOEWE）」はジャック・マッコロー（Jack McCollough）とラザロ・ヘルナンデス（Lazaro Hernandez）によるデビューとなった前シーズンでもイエローを取り入れたが、今回はランウェイ一面を彩色。ジバンシィのサラ・バートン（Sarah Burton）もイエローをキーカラーとし、スリットが深く入ったストラップドレスに採用。クラフトマンシップと優美なシルエットによって、イエローの表現が多様なシーズンとなった。オリーブグリーン　自然を羨望するようなアプローチは今シーズンの潮流。色彩の面でも、安らぎと癒しを感じさせるアースカラーや、自然界を彩るカラーが台頭。グリーン系は、特に落ち着いたオリーブのような色合いが印象的で、「ディオール（Dior）」のフリルスカートはフォルムからもボタニカルなテイストが表れていた。「フェラガモ（FERRAGAMO）」や「アンテプリマ（AMTEPRIMA）」は、体を優しく包み込むアウターに採用。ドリス ヴァン ノッテンや「ルイ ヴィトン（LOUIS VUITTON）」は今季のキーパターンであるチェックにオリーブグリーンを取り入れた。ブライトピンク　ブラック、グレーといった定番カラー、自然との融和を促すカラーとともに、印象的だったのが鮮やかなピンク。近年は落ち着いたスモーキーピンクが多かったが、彩度と明度が高い「ブライトピンク」は、アヴァンギャルドで強い精神性を兼ね備え、新時代のフェミニニティと呼応する。ブラックを追求したショーに6体だけピンクのドレスを登場させ視線を集めたコム デ ギャルソンのように、冬の装いのアイキャッチになりそうだ。パターンアニマルモチーフ　パターン（柄）で特に存在感を放っていたのがアニマルモチーフ。レオパードを筆頭に、ゼブラやタイガー、ダルメシアンといった柄が視線を集めた。シアリングなどボリュームのあるアウターはインパクト大。スカートやシャツなどスタイリングのアクセントとしても取り入れられた。チェック　秋冬の定番柄であるチェックは、トラディショナルからプレイフルまで多彩なバリエーションにアップデート。グレンチェック、ハウンドトゥース、タータンチェック、オンブレチェック、ブラックウォッチと種類が豊富で、「クロエ（Chloe）」のようなカラフルな配色にも注目したい。アウターやドレスに加えセットアップでの提案も多く、今季らしいひねりを加えたチェックを主役にしたコーディネートが目を引いた。花柄　花柄は、柔らかなシフォン素材やドレッシーなサテンといった多様なマテリアルで、例年以上に新鮮に映った。ゴージャスな刺繍、繊細なビジューなど、職人技と融合し、エレガントで生き生きとしたフラワーパターンが特徴的だった。マテリアルシアリング／ファー　冬の装いにインパクトを加える、シアリングやファー（多くは人工）の人気が継続。なお、ファッション業界全体でファーフリーを適応するブランドが増えているが、エシカルな素材でもリアルな質感に限りなく近い品質に進化しているのも近年の傾向だ。シャネルやボッテガ・ヴェネタ、ルイ・ヴィトンなどから登場したコートは、単色だけでなく、マルチカラーやバイカラーの提案が豊富。「グッチ（GUCCI）」のオフショルダーのスヌードや、「ミュウミュウ（MIUMIU）」のトラッパーハットなど、スタイリングの幅を広げてくれるアクセサリーも。レース　重たくなりがちな秋冬にセンシュアルなムードを添えるレースは、抜け感とともにウィメンズパワーを秘めた装いが目を引いた。「ドルチェ＆ガッバーナ（Dolce&Gabbana）」はランジェリーライクなドレスに真紅のリップで、ミニマルでありながら強い意志を感じるスタイルに。フェンディはレザーを繊細なレーザーカットによってレースに仕上げ、マスキュリンなムードと融合。サンローランはシルクレースの表面にシリコンコーティングを施した革新的なマテリアルに。高度な技術によってレースの扱いが格上げされたシーズンとなった。シワ加工　長年使用した「時間の堆積」や「愛着」を感じさせるギミックとして、シワ加工を施したマテリアルも注目。ディオールや「プラダ（PRADA）」「ディーゼル（DIESEL）」などで登場しており、ディーゼルのデニムジャケットのリアルなシワは樹脂で固定することでユーズド感を強調。グレン・マーティンス（Glenn Martens）が、「パーティの後に床で寝落ちした時のシワ」と表現するように、そこには「完璧ではない日常への愛おしさを込めた眼差し」が落とし込まれている。ファニチャーライク　スタイリングに少しのズレを生じさせながら、親近感のあるファニチャーライクなマテリアルがネクストトレンドとして浮上。アンティークのチェアやカウチに張られたジャカードやベロア、サテンジャカード、カーペットのようなベルベット素材を、ノスタルジックに取り入れたのが今季らしい。「ホダコヴァ（HODAKOVA）」のように家具を衣服へと転換する、実験的なアプローチも印象に残った。2026年秋冬ウィメンズコレクション・トレンド特集

2026年秋冬ウィメンズトレンド#03　カラー/マテリアル編──エネルギーに満ちた色と自然のモチーフ

アイテムパファージャケット　今シーズンのパファージャケットは、スポーティーな防寒着というより、身を守るように包み込むやわらかなボリュームが特徴。布団のような心地よさを思わせる丸みで安心感を与えたのは、「ドリス
ヴァン ノッテン（DRIES VAN NOTEN）」や「イザベル マラン（ISABEL
MARANT）」のジャケット。実際に栓から空気を入れて膨らませることができるインフレータブルアイテムを多数発表した「ロエベ（LOEWE）」のコートは、レザー素材である点も驚き。ストールなど小物にまでふくらみのあるデザインが広がり、今季はこの“パファー感”がやさしさや親密さを添えるキーワードになっていた。ロングカフ　手元の印象を変えるアイテムとして、ロングカフをアウターやセーターからのぞかせるスタイリングが多くのブランドで見られた。カフを見せることでルックの輪郭が引き締まり、いつもの着こなしに洗練さがプラス。今シーズンはテーラリングといった端正なウェアが多かっただけに、"抜け感"が際立った。ドリス ヴァン ノッテンの刺繍が施されたカフ部分は取り外しができ、実用性も兼ね備えた一着。差し色としてカラーシャツをセーターからのぞかせたのは「プラダ（PRADA）」。長めの袖は汚れやすいが、プラダは経年を感じさせる汚れもデザインの一部としていたのがユニーク。ひだやレースを施したデザイン性の高いアイテムも登場した。サイハイブーツ　足元から存在感を放っていたのがサイハイブーツ。強さを出すだけでなく、全身のバランスを整え、マイクロミニ丈のスカートやパンツと合わせるのはもちろん、タイトなパンツをブーツインするスタイリングも見られた。着こなしを引き締める存在として、今季らしさを感じさせる一足だった。マスキュリンテーラリング　ジャケットやスラックスを軸にしたマスキュリンなテーラリングは、今シーズンを語るうえで欠かせない流れだった。しっかりとした肩のラインや少しゆとりのあるシルエットには、頼もしさがある一方で、ウエストマークやダーツで緩急をつけたデザインも登場。太めのパンツと合わせたハンサムなルックが多く見られた。フルイドアクセント　全体として実用的な提案が多かった中で、まさに"ずれ"や"違和感"として効いていたのがフルイド（流動的）なアクセントだ。重くなりがちな秋冬ルックに、流れるようにオーガニックなラインを描く造形のピースが軽やかさを添えていた。「セリーヌ（CELINE）」やロエベが提案した顔が埋まるほどインパクトのあるネックウェアから、「ジバンシィ（GIVENCHY）」では風になびいたようなボウモチーフまで表現はさまざま。着こなしに余韻を残す要素として目を引いた。スタイリングソックス in ヒール　ヒールやパンプスにソックスを合わせたスタイリングは今シーズン多くのブランドで見られたスタイリング。華奢なヒールに少しルーズなソックスを足すことで、ブーツとはひと味違う抜け感が生まれるテクニックだ。シューズは、ソックスと相性の良いアンクルストラップやバックストラップのデザインが豊富に登場。この"ちょっとした外し"が、今シーズンのリアルなスタイリングを象徴していた。プラダの刺繍入りソックスのように、デザイン性の高いソックスが多く店頭に並ぶことにも期待。片襟見せ　シャツやブラウスの襟を片側だけ外に出す"片襟見せ"も、メンズコレクションに続いて今シーズンを象徴するスタイリングのひとつだった。シンプルなルックでも、ほんの少し"ずれ"を加えるだけで、抜け感や動きが生まれた。アシンメトリーの遊び心のあるスタイリングはシャツの襟だけでなく、ジャケットの着こなしにも。「ニナ
リッチ（NINA RICCI）」や「ヴィクトリア ベッカム（Victoria Beckham）」では、片襟の裏側を見せるアレンジも見られた。柄カラフルチェック　秋冬の定番柄であるチェックは、色の組み合わせや見せ方で例年以上に新鮮に映った。トラディショナルなチェックをはじめ、カラフルな配色も多く登場。ベーシックなウェアが多いシーズンだからこそ、柄の力がより際立っていた。定番でありながら、今季の気分を分かりやすく映す柄のひとつ。レオパード　今季あらためて存在感を増したレオパード柄。コートやジャケットではグラマラスに、スカートやシャツでは着こなしのほのかなスパイスとして使われ、見え方もさまざまだった。シアリングやプリントなど表現方法によっても印象が変わり、ベーシックな装いにアクセントを添える柄として注目。シルエットペプラム　ペプラムは、着こなしのバランスを変えるシルエットとして、甘さや華やかさを添える役割を果たした。ウエストに立体感が出ることで、ジャケットやトップスの印象に新鮮さが加わるのがポイント。「ディオール（Dior）」ではメゾンのコードとして登場し、スカートやジャケットに先シーズンから引き続き多数登場したほか、ジバンシィでは構築的なジャケットとしてスマートな印象に仕上げていた。ローウエスト　今シーズンのローウエストは単なるY2Kの再来ではなく、1920年代のドロップウエストを思わせる、重心を下げたバランスで登場。ベルト使いもポイントで、アウターの上から腰位置を下げてマークしたり、通常丈のボトムに低めの重心をつくったりと、ここでも“ずれ”が効いていた。「シャネル（CHANEL）」でも先シーズンに続き、ドロップウエストのスタイルを打ち出していた。ラウンドショルダー　肩のラインで目立ったのは、角ばった強いショルダーではなく、丸みを帯びたラウンドショルダーだった。パッドや仕立てによって肩まわりにふくらみを持たせ、コクーンシルエットへとつなげる提案も見られた。誇張のための強さではなく、身体を包み込むようなやわらかな構築性が今季らしく、彫刻的でモダンな印象を生んでいた。2026年秋冬ウィメンズコレクション・トレンド特集

2026年秋冬ウィメンズトレンド#02　アイテム/スタイル編──日常に“ひねり“を加える服

伝統の継承と更新　創設者が築き上げたブランドのヘリテージを見つめ直し、現代に向けていかに更新し新時代を作り上げるかの真価が問われた今シーズン。新ディレクターのデビューコレクションで注目されたのは、マリア・グラツィア・キウリ（Maria Grazia Chiuri）による「フェンディ（FENDI）」と、メリル・ロッゲ（Meryll Rogge）による「マルニ（MARNI）」。そして初のショーとなった「グッチ（GUCCI）」をはじめ、「ジル サンダー（JIL SANDER）」「ボッテガ・ヴェネタ（BOTTEGA VENETA）」「ディオール（Dior）」「シャネル（CHANEL）」「ロエベ（LOEWE）」「バレンシアガ（BALENCIAGA）」といった多くのブランドが、新ディレクターによる2シーズン目のコレクションでブランドの新たな方向性を印象付けた。　さらに、デザイナー自身の原点やアイデンティティを再解釈するセルフリファレンス、または過去の記憶や物語を感じさせるノスタルジアもポイントとなった。　チェックなどの伝統柄、テーラードやスモーキングなどクラシカルなスタイルに再注目。シャネルに代表されるスカートスーツが多かったのも今シーズンの特徴だ。一過性のトレンドや記号としてのファッションではなく、上質でタイムレスな装いにシフトしている。自然への回帰　AIが席巻しているデジタル時代において、自然への羨望が強まっている。天然の美しさに、いかに手仕事が迫れるか。自然と調和し、安らぎを与えることができるか。衣服の役割を見つめ、人を起点にしたクリエイションにフォーカスが当たった。自然由来の素材や人に優しいテクスチャー、環境に適応する機能性の探求により、感覚へのアプローチがデザインに現れている。　広大な世界に対する人間の身体の小ささをテーマとした「ミュウミュウ（MIU MIU）」は、衣服の内側にある存在と価値を尊重する。芝生や苔といった緑、明るい自然光を会場演出に取り入れたショーが多かったのも、今シーズンの特徴だ。シルエットの再考　長らく主流だったオーバーサイズのビッグシルエットから、身体と衣服の親密なつながりを定義づけるタイトシルエットへの移行の兆しが見えてきた。筆頭はグッチ。肌に吸い付くほどタイトな衣服は、肉体美や生命力そのものを賛美する。　しかしアウターについては引き続きオーバーサイズが主流で、インナーやボトムをタイトに仕上げたボリュームの対比が多くのコレクションで見られた。肩のラインがポイントとなり、丸みを帯びたシルエットが目立っている。　シルエットでは、1920年代のフラッパースタイルを想起させるドロップウエストが、プロポーションを再定義。また、ローウエストのボトムも多く、ベルト使いによって強調している。　パーソナルな自分らしさを尊重し、個性を際立たせる装いとして、レイヤリングも今シーズンの特徴。特に「プラダ（PRADA）」が15人のモデルで見せた60体のコレクションは、1人のモデルが4つのアイデンティティを示す手法で、レイヤリングが意味する変容と多層性を印象付けた。2026年秋冬ウィメンズコレクション・トレンド特集2026年秋冬メンズコレクション・トレンド特集

2026年秋冬ウィメンズトレンド#01　ファッションウィーク総括とキーワード3選──伝統と更新、自然回帰、シルエット再考

TOM FORD　ハイダー・アッカーマン（Haider Ackermann）がクリエイティブディレクターに就任して3シーズン目の「トム フォード（TOM FORD）」は、ブランドならではのシャープなテーラリングが光る、捻りの効いたデイリークローズを提案。何気ないシャツのレイヤードや、ジャケットに合わせたドット柄ストッキングとシャツから覗くフレンチレースの組み合わせなど、官能的かつ抜け感あるスタイリングが目を惹いた。秋冬シーズンも引き続きトレンドとして注目のシースルー素材や、ローウエストスタイルも登場。これまでのストイックなムードからガラリと印象を変え、軽やかさがありながら、ラグジュアリーの妙たる洗練された佇まいを表現し、ハイダー・アッカーマンらしいトム フォードのアティチュードを提示した。  Dior　ジョナサン・アンダーソン（Jonathan Anderson）による2シーズン目の「ディオール（Dior）」のテーマは「パリの生活ならではの絶え間ないアイディアと日常の劇場性」。前季に提示したメンズ、ウィメンズ、オートクチュールという3つのコレクションの延長線上にあり、さらにアイデアを深めつつ、より軽やかに表現した。表情豊かなテキスタイルをはじめ、細部にまでクチュールメゾンのクラフトマンシップが宿る。一方でコスチュームジュエリーや小物で登場したカエルや蓮の花といったモチーフには、ジョナサンらしい遊び心を存分に発揮。日常の中でファッションが担う普遍的な役割と、自然の美から見出した装いの芸術が響き合い、メゾンのレガシーとジョナサンのクリエイティビティの結びつきがより強固なものになった。  CHANEL　マチュー・ブレイジー（Matthieu Blazy）による2シーズン目となる「シャネル（CHANEL）」は、「ファッションは毛虫であり、蝶でもある。昼は毛虫、夜は蝶になりなさい」という創設者ガブリエル シャネルの言葉を軸に、対極にある2つの側面を捉えてパラドックスを表現。先シーズンに続き、大胆に再解釈したスーツを核に、天然繊維と合成繊維、ルレックス、シリコン、シルクジャージーなどをツイードと織り混ぜ、多彩なテクスチャーに仕上げた。ニットとスカート、デイドレスといった日常着は、直線的なラインでローウエストの1920年代を想起させるシルエットで提案している。マチューのヴィジョンが一層鮮明に打ち出されたコレクションとなった。  DRIES VAN NOTEN　ジュリアン・クロスナー（Julian Klausner）による「ドリス ヴァン ノッテン（DRIES VAN NOTEN）」は、思春期の記憶を手がかりに、制服文化や学生時代の装いを再解釈しながら“自分らしいスタイル”を見つけていく過程を表現。ダッフルコートやシャツ、ネクタイ、プレッピーなブレザー、チェックシャツといった今シーズンのトレンドスクールテイストのアイテムは、ドリス ヴァン ノッテンならではのエキゾチックな刺繍や装飾によって自由な“着崩し”が加えられた。着込んだ風合いのニットや布団のようなボリュームのあるパファージャケット、レトロなフローラル柄のアイテムも登場。「服」がもたらす自信や安心感が打ち出された。　なお、ジュリアンは創業者のドリス・ヴァン・ノッテン（Dries Van Noten）が私物を全て残したアトリエをそのまま受け継ぎ、アーカイヴに包まれながら日々コレクション製作に向き合っているという。時折ドリスはアトリエを訪れて少しずつ私物を持ち帰り、空いた棚にジュリアンが新しいものを飾るという日々は、ディレクターが交代するたびにインスタグラムの投稿を全て消してリセットする他ブランドとは異なる、ドリス ヴァン ノッテンらしいブランドの継承を象徴している。  COMME des GARÇONS　「コム デ ギャルソン （COMME des GARÇONS）」は、川久保玲が半世紀にわたり探求し続けてきた、ブランドの代名詞でもある「黒」をテーマに、ひとつの到達点となるコレクションを発表。幅広いテクスチャーやテクニックを通して探求された黒は、中盤に登場した同型のピンクのドレスによって対比的に際立たせられ、その色の持つ深みやさらなる可能性を感じさせた。  ISSEY MIYAKE　近藤悟史による「イッセイ ミヤケ（ISSEY MIYAKE）」は、「Creating, Allowing ー つくる、つくらない ー」をテーマに、ブランドがこれまでに取り組んできた「一枚の布と身体の関係性」を新たなアプローチで探求。造形を着用者の身体に委ねる、まるで仕立てられていないような「余白」を通して、衣服と一枚の布の境界を探る試みも見られた。漆というサステナブルな素材を通して、三宅一生の「ボディワークス」の概念を現代的に拡張する、「URUSHI BODY」も発表。近藤らしい身体と布・服との関係性の探求が行われた。  SAINT LAURENT　アンソニー・ヴァカレロ（Anthony Vaccarello）がクリエイティブディレクターに就任してから10周年を迎える「サンローラン（SAINT LAURENT）」は、メゾンの根底にある「構造と構築」に立ち返り、「身体のための建築」とするテーラリングを軸にしたコレクションを発表。冒頭には、8体の素材やディテールが異なるビッグショルダーのブラックスーツを披露した。レース素材やボリューミーなシアリングコートなども登場し、ラストルックは、創設者イヴ・サンローランを象徴するスタイルのひとつである「ル・スモーキング」を現代的に解釈したタキシードスタイルが飾った。  2026-27年秋冬コレクション　ハイライト

注目ブランド・ハイライト

パリファッションウィーク 26-27秋冬── それぞれのレガシーに立ち返り明示したファッションの真価

　今シーズンは、デムナ（Demna）が就任して初のランウェイとなった「グッチ（GUCCI）」、マリア・グラツィア・キウリ（Maria Grazia Chiuri）による「フェンディ（FENDI）」、メリル・ロッゲ（Meryll Rogge）による「マルニ（MARNI）」といった、新章を迎えたブランドのショーに注目が集まった。　また、創設者亡き後の「ジョルジオ アルマーニ（GIORGIO ARMANI）」と「エンポリオ アルマーニ（EMPORIO ARMANI）」が、新体制でプレタポルテのショーを実施。グループとして成長が続く「プラダ（PRADA）」は、総勢たった15人のモデルがそれぞれ4回登場するギミックが話題に。　そのほか、ディレクターの交代から2シーズン目となった、ルイーズ・トロッター（Louise Trotter）の「ボッテガ・ヴェネタ（BOTTEGA VENETA）」や、シモーネ・ベロッティ（Simone Bellotti）による「ジル サンダー（JIL SANDER）」が、それぞれ充実したコレクションを見せている。GUCCI　最も賛否両論を巻き起こしたのは、デムナによるグッチ。メゾンのDNAをイタリアの黄金期であるルネサンスにさかのぼって探求し、デムナが提案するボディコンシャスなルックが観客を驚かせた。　ラッパーのフェイクミンク（Fakemink）やネットスペンド（Nettspend）といった、次世代のカウンターカルチャーの担い手を、スーパーモデルと混在させたキャスティングにも注目。ラストルックを飾ったケイト・モス（Kate Moss）が着用した10カラットのGGロゴが輝く「GGソング（Tバック）」は、今季を象徴するアクセサリーとしてインパクトを残した。FENDI　フェンディは、キウリ自身のキャリアの基盤を築いたメゾンへの「凱旋」となり、期待が寄せられた。「Less I, more us（"私"よりも”私たち”）」をモットーに、キウリならではのシスターフッド（女性同士の連帯）を提示。併せて13年ぶりにロゴを刷新し、ブランドの新章を印象付けた。MARNI　コロナ禍で自身のブランドを立ち上げ、着実に人気を拡大してきたメリル・ロッゲ。マルニでのデビューショーでは、期待に応えるように、ブランドのアーカイヴを引用しながら、彼女らしい“手癖”を組み込んだ新たなブランド像を提示した。ウェアのほか、スタイリングのアクセントとなったシューズやバッグで、自身のクリエイティビティの新境地を見せた。GIORGIO ARMANI／EMPORIO ARMANI　新体制で初のウィメンズコレクションとなったジョルジオ アルマーニは、故アルマーニ氏の姪であり、エンポリオ アルマーニの発展に貢献したシルヴァーナ・アルマーニが手掛けた。エンポリオ アルマーニはメンズ・ウィメンズの合同ショー形式で発表。こちらはアルマーニ氏と約40年にわたりクリエイションを共にしてきたレオ・デル・オルコ（Leo Dell'Orco）と、シルヴァーナが共同で製作した。　なお、シルヴァーナはオートクチュールライン「ジョルジオ アルマーニ プリヴェ（GIORGIO ARMANI PRIVÉ）」を、オルコはジョルジオ アルマーニのメンズをそれぞれ兼任している。PRADA　ミウッチャ・プラダ（Miuccia Prada）とラフ・シモンズ（Raf Simons）によるプラダは、女性の多面的な現実や人生の複雑さを、衣服の変容のプロセスである「レイヤリング」によって提示することを試みた。ラグジュアリーブランドのショーでは40〜50人のモデルを起用するのが通例だが、今回のショーでは、ベラ・ハディッド（Bella Hadid）を含め15人のみが出演。登場する度にアウターを脱ぎ、レイヤードの順序を変え、アクセサリーと組み合わせるなど、1人のモデルにつき4スタイルを披露し、装いの多面性を具現化して見せた。2026-27年秋冬コレクション　ハイライト

ミラノファッションウィーク 26-27年秋冬──賛否巻き起こしたデムナのグッチ、フェンディとマルニも新章

　今季はスポンサーに中国発の自動車メーカー「オモダ（OMODA）」が就き、出展ブランドである「ロクサンダ（ROKSANDA）」「タリア バイア（TALIA BYRE）」「ノウルズ（KNWLS）」「トル コーカー（TOLU COKER）」がプリントデザインを提供したラッピングカーが街中を走り、参加者の送迎に活用された。　英国王室とLFWの縁は深く、王室メンバーの来場は恒例となっている。今季は初日の2月19日、英国王チャールズ3世が姿を見せたが、当日に実弟のアンドルー元王子の逮捕が報じられ、一部で緊迫した空気も漂った。国王はショールームで次世代デザイナーたちと交流したほか、トル コーカーのショーを観賞した。　ハイライトは170周年の「バーバリー（Burberry）」と20周年の「アーデム（ERDEM）」の周年ショー。また、約8年ぶりに復帰した「ジョゼフ（JOSEPH）」は新CDのマリオ・アリーナによるデビューショーを、「シモーン ロシャ（Simone Rocha）」は「アディダス オリジナルス（Adidas Originals）」との初コラボレーションを発表し話題を集めた。日本からは「トーガ（TOGA）」が参加し、動作からヒントを得た躍動的なコレクションを披露した。　ファッションの名門校が集まるロンドンらしく新顔も多く、アーティストとしても活動するダニエル・デル・バジェ（Daniel Del Valle）による「ザ ヴァリー（THEVXLLEY）」はアートや花を融合した造形的なデビューショーで注目を集めた。　会期中には「ジェイ ダブリュー アンダーソン（JW ANDERSON）」がピムリコ・ロードの新店舗でオープニングパーティを開催し、ジョナサン・アンダーソン本人も来場者をもてなした。BURBERRY　ダニエル・リー（Daniel Lee）が手掛けるバーバリーは、創業170周年を記念したショーを開催。会場には、ロンドンのランドマークであるタワーブリッジを模したセットが設営され、雨上がりの夜のロンドンを思わせる空間を再現。トレンチコートとチェックという二大ヘリテージを軸に、フリルや流動的なシルエット、グリッターのような煌めきをまとわせ、ロンドンの夜を艶やかに描き出した。　アーカイヴから発掘したロンドンの古地図をプリントしたコートなども目を引き、ヘリテージへの敬意が随所に刻まれていた。 ERDEM　アーデム・モラリオグル（Erdem Moralioglu）によるアーデムは、ブランド創立20周年を記念する2026年秋冬コレクションを、美術館テート・ブリテンで発表した。これまでにインスピレーション源となったミューズたちの装いを再解釈し、カットやシルエット、素材、モチーフを刷新。　過去20年の集大成でありながら、回顧ではなく、継続性を重視した詩的かつ実験的な表現で、未来へとつながるクリエイションを見せた。 Simone Rocha　シモーン・ロシャは、長年温めてきた「アディダス オリジナルス（adidas Originals）」との初コラボレーションを披露。写真家のペリー・オグデン（Perry Ogden）の作品「Pony Kids」にヒントを得て、スポーツとフォーマルをミックス。トラックトップやレオタードがチュールやレースと組み合わされ、乗馬の動きから着想を得たリボンやロゼットが装飾として再解釈されている。スニーカーやアクセサリーを含む幅広いアイテムが展開され、手仕事の温もりを残しつつ、伝統と現代の境界を越えた自由でフェミニンな表現を追求した。 TOGA　今季のトーガは、"PULL, CRUMPLE, PRESSED（引っ張る、たわむ、押す）"といった動作にヒントを得て、偶然の産物をかたちにした。軸となったのはテーラリングと、シャツなどのオーセンティックなアイテム。ウール、シルク、コットンといった天然素材で変化をつけた。裾がめくれたスカートや、ニットベルトの位置によってウエストラインが変化するジャケットなど、着る人の動きとともに服が変容する仕掛けが随所に宿る。合成素材や、ディッピングで作られた花のアクセサリーなどもコレクションに彩りを与えた。 2026-27年秋冬コレクション　ハイライト

ロンドンファッションウィーク 26-27年秋冬──チャールズ国王来場、バーバリー周年や次世代デザイナー台頭

Ralph Lauren　「ラルフ ローレン（Ralph Lauren）」の会場となったのは、歴史的建造物内に位置するギャラリースペース。今シーズンは50以上におよぶカスタム素材がコレクションに用いられたこともあり、会場の重厚な絨毯やカーテン、ペイントが施された壁面からも、ブランドが重視するクラフトマンシップが感じられた。自ら人生を切り拓く自信に満ちた女性の反骨精神から着想を得た今季は、彼女たちがまとうパーソナリティに溢れた装いの冒険を描き出した。ベルベットやツイード、ガラスビーズ刺繍など、多様なテクスチャーの素材使いが、装いに奥行きをもたらす。　ブランドを象徴するスーツも、柔らかな素材使いによって官能性を帯びた仕上がりとなった。光を受けて煌めくビーズ装飾や、ハンドワークによるメタリックメッシュは、柔らかさを湛えた甲冑のように、凛とした強さをまとう女性像を形づくる。多彩な素材と高度なクラフトマンシップが交錯する本コレクションは、ブランドの表現の奥行きを強く印象づけるとともに、今なおニューヨークのファッションシーンを牽引する存在であることを改めて示した。Calvin Klein Collection　ヴェロニカ・レオーニ（Veronica Leoni）がクリエイティブ・ディレクターに就任して3シーズン目となる「カルバン ・クライン コレクション（Calvin Klein Collection）」2026年秋冬は、メゾンがグローバルブランドへと飛躍を遂げた70年代後半から80年代に着想を得た。アーカイヴを紐解き、ブランドのDNAをより深く理解しようと試みた今季は、肉体美への執着が孕む危うさと、享楽性を帯びたエレガンスを同時に描き出している。　程よい緊張感をまとったクリーンで都会的なミニマリズムは健在で、コレクションはモノトーンを基調に展開された。身体を覆うルックは、構築的なフォルムや柔らかな素材使いによって、その立体感を際立たせる。得意とするスーツは細く長いシルエットで、腕の美しさを強調するノースリーブのスーツも印象的だ。背中を大胆にカットアウトしたドレスやコートから、ブランドのアイコンであるアンダーウェアが覗く。あえて露出することで装いの一部として機能し、身体美を強調する重要なアクセントとなった。76年にブランドが初めてランウェイで発表したデニムのオマージュも。当時、カジュアルだったデニムをモードへと昇華させた身体美を強調するクリーンでミニマルなデザインは、今なお瑞々しさを失わない。ASHLYN　「アシュリン（ASHLYN）」を手掛けるアシュリン・パーク（Ashlynn Park）は、2025年に「ヴォーグ・ファッション基金」と「アメリカン・エマージング・デザイナー・オブ・ザ・イヤー」を受賞し、ニューヨークで着実に成功への歩みを進めているデザイナーの一人だ。　注目の集まる今シーズンのテーマは「ヴァナキュラー（Vernacular）」。「土着の」「人々の暮らしの中に根付いたもの」を意味する言葉だ。ショーノートは、シーズンテーマと呼応するかのように「日常から生まれた形。それが、私の考える服づくりの言語です」と締めくくられている。韓国出身のパークは、アメリカの多様な文化からも着想を得ながら、身体を引き立て、感覚を豊かにする服づくりを志向する。彼女にとってそれこそが、日常に根差したデザインと同義なのだ。　得意とする複雑なパターンから生まれる立体的なフォルムや、あえて内部構造を見せたテーラードは、「ヨウジヤマモト（Yohji Yamamoto）」でパタンナーとして活躍した経歴に裏打ちされた、これまで積み重ねてきたキャリアがあってこその技だ。多彩な素材と緻密なパターンワークが融合したアシュリンらしい造形は、抑制と解放がせめぎ合う絶妙なバランスの上に成り立つ。その均衡は、最終的に日常使いを想起させるリアリティへと着地している。Lii　若干25歳のデザイナー、ゼイン・リー（Zane Li）が手がける「リー（Lii）」は、今シーズンでデビュー4シーズン目を迎えるフレッシュなブランドだ。先日には2026年の「LVMHプライズ」セミファイナリストにも選出され、その存在感は一層高まりつつある。　今季は、ジョナサン・グレイザー監督による映画「アンダー・ザ・スキン 種の捕食」（2013年）から着想を得た。都市における孤独や女性性をめぐる葛藤といったテーマに触発され、身体を「隠されるもの」であると同時に「さらされるもの」として捉え直した。守られているようでいて、静かに露わになる、そんな両義性を帯びた存在としての身体を考察したコレクションとなっている。　スポーティーなディテールに鮮やかな色彩のアクセントを効かせるリーのアプローチは、今季も一貫している。ショルダーラインをのぞかせながらも身体を包み込むドレスや、存在感のあるファーベストは、どこかに“何か”を秘めたミステリアスな女性像を想起させる。立体的なフォルムと折り紙のような構築性は、動きの中でこそ真価を発揮し、リーの造形美を印象づけた。2026年秋冬ウィメンズコレクション・ハイライト

NYファッションウィーク 2026年秋冬──消費減速下で浮かび上がる等身大のアメリカンファッション

バッグ編　より大きく、よりソフトに。今シーズンのランウェイで発表されたメンズバッグは、見た目から心地よい手触りが想像できる上質な作り。一方、軽量の機能的なテキスタイルを用いた現代的なバッグも、日常をアップデートしてくれそうだ。ビッグバッグ、ショルダーバッグ　ランウェイで目立っていたのは特大サイズのバッグ。「エルメス（HERMÈS）」は、1960年代に誕生したバッグ「プリュム」をトラベルサイズで発表した。素材はキャンバスからクロコダイルまでバリエーション豊かで、ラジカセを模した遊び心あふれる特別なデザインも目を引く。また、ショルダーバッグも多く登場し、「ディオール（Dior）」や「ドリス ヴァン ノッテン（DRIES VAN NOTEN）」、「エチュード（Études）」は、懐かしさを感じさせるメッセンジャーバッグやサッチェルバッグといったショルダーバッグをそれぞれの解釈で提案している。ソフトバッグ　年間を通して軽量素材の需要が高まり、今回の秋冬シーズンも薄手のアウターが多く提案されている。レザーは薄く軽量となり、バッグにもその影響が見られた。「ゼニア（ZEGNA）」はソフトレザーのビッグバッグを、ラフに丸めて小脇に抱えるスタイルを提案。「ジョルジオ・アルマーニ（GIORGIO ARMANI）」は、スエードの巾着バッグやキルティングを施したレザーのショルダーバッグなど、上質なしなやかさが際立った。　「ルイ・ヴィトン（LOUIS VUITTON）」は代表的な「モノグラム・キャンバス」を、シルクとリサイクルナイロンの混紡素材に置き換えた。レザーのような光沢をたたえながら撥水性を持つ、軽量の新素材によって定番アイテムを現代的にアップデート。またルイ・ヴィトンは、水に濡れるとモノグラムが浮き上がるユニークなバッグカバーも提案している。シューズ編　クラシックに回帰しているスタイルの潮流に合わせ、フットウェアも変化している。先シーズンから続くのは、ドレスシューズに機能的なソールを合わせるといった、快適性を重視したシューズだ。ドレスシューズ　スニーカーのチョイスが減り、代わりに豊作だったのはドレスシューズ。オックスフォード、モンクストラップ、ダービーなど、あらゆるデザインが出揃った。ジャズクラブを想起させるランウェイとなった「ジュンヤ ワタナベ マン（JUNYA WATANABE MAN）」は、パッチワークのイブニングウェアに合わせたレザーシューズの磨き込まれた艶が印象を残した。一方で「プラダ（PRADA）」は、トゥやソールに傷を付け、何年も履き込んだかのような風合いを演出している。またドリス ヴァン ノッテンは、ソールが極めて薄いホールカットのオックスフォードなどが、ノーブルな足元を演出した。ハイブリッドシューズ　革靴とスニーカーといった異なるカテゴリーを掛け合わせたハイブリッドシューズの波が続き、ランウェイでは進化型となって登場している。ハイブリッドの代表格である「サカイ（sacai）」は、「ジェイエムウエストン（J.M. WESTON）」とのコラボレーションシューズ「ゴルフダービー」の新作としてボルドーカラーを発表。ジョルジオ アルマーニはレザーとベルベットをベースに登山靴風のシューレースを効かせたデザインが目を引いた。「ホワイトマウンテニアリング（White Mountaineering）」はデザイナー相澤陽介が「エコー コレクティブ（ECCO.Kollektive）」のブーツにアウトドア要素を注入し、山岳の等高線を思わせるブーツなどを提案した。アクセサリー編　アクセサリーで注目なのは首周り。といってもネックレスなど煌びやかな装飾品ではなく、ネクタイやスカーフといった首元に気品と個性を添えるアイテムのバリエーションが豊富だった。そのほか、ウォレットチェーンも存在感を見せた。ネクタイ　タイドアップが多く提案された今シーズン、ネクタイのアレンジが多彩に広がった。「ドルチェ＆ガッバーナ（Dolce&Gabbana）」では、ナローからワイド、ボウタイやスカーフタイまで、あらゆるタイが個性を演出。「ヨウジヤマモト プールオム（Yohji Yamamoto POUR HOMME）」の程よいゆとりとソフトな仕立てのスーツに合わせたシルクのスカーフタイは、今シーズンの"ソフトフォーマリズム"を体現している。サカイのスカーフタイはシャツの身頃と襟の間に付けられている一体型で、自由にアレンジが楽しめる仕様。またサカイからは、パールやセーフティーピンを手刺繍したネクタイもアクセントとなった。「アイム メン（IM MEN）」はスーパーロングサイズのネクタイを発表。またネクタイの剣先を一方の肩に掛け、こなれた着こなしを体現した。「ダブレット（doublet）」のネクタイは強風で煽られたかのように曲がり、また刺繍でネクタイを表現したトロンプルイユのシャツなど、ウィットを感じさせる。 社会的規範を象徴するアイテムであるネクタイが、型や規律をしなやかに崩すコードとして存在感を放った。ネックウェア　ディオールでは、ショーの招待状として配布された、エリザベス朝風のラフカラーがランウェイにも登場。ドルチェ＆ガッバーナは、大判のスカーフをジャケットのラペルに施されたスリットに差し込んでアレンジ。「サンローラン（SAINT LAURENT）」はシルクスカーフとボリュームのあるファーストールの首元がポイントとなった。「ウーヨンミ（Wooyoungmi）」はカラーピンを留めた襟の上からスカーフを巻くスタイリングで、首元が華やかな印象に。ドリス ヴァン ノッテンは手編み風の細長いマフラーや、端切れをパッチワークしたかのようなストールが、着飾る楽しさを感じさせる。ルイ・ヴィトンは、コートと共地のウエストベルトを首で結ぶなど、スタイリングのアイデアが豊富なシーズンだ。　また首元の特徴として、シャツの下にハイネックのインナーウェアを仕込むといった、レイヤードの提案も目立った。ウォレットチェーン、ベルトチャーム　ウエストやベルト周りのアクセサリーに注目。エルメスからは二重のデザインのウォレットチェーンが登場し視線を集めた。サカイは指輪を模した装飾をつなげたネックレスを、ウォレットチェーンのようにウエストに装着。「カラー（kolor）」はジャケットの上からレザーベルトでウエストマークし、鍵や魚のチャームで遊びを取り入れた。「ケンゾー（KENZO）」は、1986年のアーカイヴからカイトバッグを再解釈したショルダーバッグと、小さなチャームを発表。　いずれのアクセサリーも固定観念にとらわれず、着る人の感性で自由にアレンジすることにより、唯一無二の個性を表現することができる。

バッグ、シューズ、アクセサリーを解説

ピッティ・ミラノ・パリから見る2026年秋冬メンズファッショントレンド【アイテム編】

デザイン・ディテール編　ファッションにおいてデザインはデザイナーの思索や時代のムードを読み取るための指針となり、ディテールは着る人のパーソナリティを際立たせる役割を果たす。2026年秋冬メンズで特に目立ったのは、「ケープ」「ダッフル」「カーゴパンツ」「クレリックシャツ」「ルーズソックス」の5つ。ケープ　今シーズンの注目アウターは、袖がついていないケープアウターだ。「ドリス ヴァン ノッテン（DRIES VAN NOTEN）」「ディオール（Dior）」「プラダ（PRADA）」をはじめ、「リック・オウエンス（Rick Owens）」や「カラー（kolor）」といったブランドで見られた。クラシックからアウトドアテイストまでデザインは幅広く、トレンチコートやジャケットの上に重ねるなどアウターレイヤードの提案も目を引いた。古くから貴族の正装や軍服の一部として用いられてきたケープによって、「品格」「力強さ」を投影した。ダッフルコート　クラシック回帰の潮流が続いている背景として、普遍的価値への信頼と、それを新たに作り変える「ニュースタンダード」への模索が読み取れる。今シーズンはトラッドスタイルの定番であるダッフルコートが多く提案されたほか、トグルのディテールもトピックのひとつとなった。「オーラリー（AURALEE）」は鮮やかなブルーカラーによって秋冬コレクションに視覚的な「楽しさ」を与え、「サカイ（sacai）」はテーラードジャケットにトグルボタンを融合させることでハイブリッドの美学を提示。従来の重厚なイメージを覆す軽やかなアウターも多く登場した。各ブランドがそれぞれのアプローチで現代の都市生活に馴染むニュークラシックを提案している。カーゴパンツ　太もも部分に大きなポケットを配したカーゴパンツも目立った。ミリタリーボトムの代名詞と言えるアイテムだが、今季はエレガンスやアヴァンギャルドと融合し、新たな表情を見せている。「アミ パリス（AMI Paris）」や「ブルネロ クチネリ（BRUNELLO CUCINELLI）」は、エレガントなアウターにカーゴパンツを合わせ、都会的で洗練されたリラックススタイルを提示。「フェン・チェン・ワン（Feng Chen Wang）」は、多重レイヤードのスタイリングのハズしとして採用し、「ウォルター ヴァン ベイレンドンク（Walter Van Beirendonck）」は、ピンクカラーでミリタリーの記号性を裏切り、ポップな反骨精神を表現した。クレリックシャツ　襟と袖をボディとは違う色や柄で切り替えたクレリックシャツのディテールも見逃せない。今季は「コム デ ギャルソン・シャツ（COMME des GARÇONS SHIRT）」「ジュン・ジー（JUUN.J）」「ヨウジヤマモト プールオム」といったブランドがそれぞれのフィルターを通して提案した。コム デ ギャルソン・シャツは、眩いゴールドのメタリックジャケットのインナーにクリーンなブルーストライプのクレリックシャツを合わせ、質感の対比を強調。ジュン・ジーは、ストライプのオールインワンのインナーに、ウィングカラーのクレリックシャツを差し込むことでワークとドレスの境界を曖昧にした。ヨウジヤマモト プールオムは、ダークトーンのセットアップと合わせるシャツの襟をブラックレザーで切り替えてボディのホワイトを際立たせ、静謐な強さを宿した。ルーズソックス　足元の注目アイテムはルーズソックスだ。1990年代に日本の女子高生の間で一世を風靡し、近年のY2Kブームにより人気が再来しているが、ランウェイでは主にメンズスタイルの“ハズし“アイテムとして用いられている。ドリス ヴァン ノッテンとルメールでは、ダークカラーの装いを足元から静かに支えるよう、ウェアに馴染む色調のルーズソックスを採用。対してアミ パリスでは静謐なテーラードにヴィヴィッドなレッドのルーズソックスを合わせ、足元をスタイルの主役に据えた。マテリアル編　マテリアルは、衣服の全体像を決定づける骨組みの一つであると同時に、肌に触れる感覚を通じて着用者に安心感や心強さを与えるファクターでもある。2026年秋冬メンズで特筆すべきは、「太畝コーデュロイ」「ヘリンボーン」「レザー」。太畝コーデュロイ　今季を象徴するマテリアルの一つが、畝の太いコーデュロイだ。取り入れたのは、「ソウシオオツキ（SOSHIOTSUKI）」「メゾン ミハラヤスヒロ（Maison MIHARA YASUHIRO）」「オーラリー」「ドルチェ＆ガッバーナ（Dolce&Gabbana）」「ベッドフォード（BED j.w. FORD）」など。18世紀頃のフランス宮廷で「王の布（Corde du Roi）」と呼ばれたことが語源という説もあるコーデュロイ。カントリーウェアや作業着として広く親しまれてきた生地で、特に今季は畝が太く存在感のあるものが主流となった。ヘリンボーン　伝統的な意匠であるヘリンボーンもまた、今季を象徴するマテリアルだ。「ジュンヤ ワタナベ マン（JUNYA WATANABE MAN）」「コム デ ギャルソン オム プリュス（COMME des GARÇONS HOMME PLUS）」「ドルチェ＆ガッバーナ」「アミ パリス」「トッズ（TOD’S）」などで見られた。スタイルへの取り入れ方は、クラシックからアヴァンギャルド、カジュアルミックスまで様々。19世紀からファッションに採用されたと言われるヘリンボーンの普遍的な魅力を現代的なシルエットとクロスオーバーさせ、新たなリアリズムを描き出した。レザー　天然皮革を用いたアイテムも随所に見られた。ファッション業界全体が動物愛護やサステナビリティといった観点からリアルレザーを用いることに消極的な時期もあったが、大部分が食用の副産物として得られる皮革を利用していることや、LWG（Leather Working Group）認証など国際的な取り組みを通じて皮革産業全体が環境負荷低減に向けて動いていることから、レザー製品への理解は深まっていると言えそうだ。今季はダークトーンのものだけでなく、「ダブレット」「オーラリー」などに代表されるように、カラフルなパレットのレザーアイテムが多く登場した。カラー編　色彩は、装いの第一印象を左右する視覚的な言語であると同時に、社会の空気感や着用者の気分を映す鏡でもある。2026年秋冬メンズでは、「ブラック×バーガンディ」「ネイビー（ブルー）×イエロー」「グリーン」「パープル」「ブラウン」といったカラーパレットに注目したい。ブラック×バーガンディ　ブラックとバーガンディは、いずれも今シーズンの代表的なカラー。中でも目を引いたのは、この2色の組み合わせだ。エゴンラボのようにバーガンディを主役に据え、ブラックでスタイル全体のムードを引き締める提案もあれば、「サンローラン（SAINT LAURENT）」のようにブラック一色のスタイリングに小物使いでバーガンディを取り入れる手法も見られた。エレガントでありながらどこか退廃的なムードを内包するこのコントラストは、クラシック回帰とアヴァンギャルドな精神を両立した今季のメンズファッションを体現するパレットだと言えそうだ。ネイビー（ブルー）×イエロー　ネイビー・ブルーとイエローのコンビネーションも随所に見られた。特に印象的だったのは「アイム メン（IM MEN）」の、裾から徐々にイエロー→ブルー→ネイビーに変化していく鮮やかなグラデーションが目を引くルックだ。ネイビー・ブルーとイエローの組み合わせは色彩理論においても補色に近い関係にあり、互いの色を鮮烈に引き立て合う相乗効果を生む。心理学的に知的で誠実な印象を与えるとされるネイビー・ブルーにエネルギッシュなイエローを差し込むことで、知的さを兼ね備えた現代のクラシックスタイルに昇華させた。このほかにも今季は「ヨウジヤマモト プールオム」「カラー」「ルイ・ヴィトン（LOUIS VUITTON）」「ケンゾー（KENZO）」などのブランドがこの2色の組み合わせを取り入れている。グリーン　カラー単体では、先述したブラック、バーガンディのほか、グリーンの提案も多かった。トーンやスタイリングへの取り入れ方は様々で、「ソウシオオツキ」の重厚なコーデュロイのセットアップから、アクセントとして機能した「オーラリー」のカシミヤニットまで幅広く展開された。ブラウン　そのほか注目は、「ターク（TAAKK）」「セッチュウ（SETCHU）」「ルメール」「プラダ」などが提案したブラウンカラー。軽やかで柔らかいムードというよりは大地のエネルギーを表現したような重厚感のあるルックが多く、ウールやレザーといった素材と相まって、装いに力強さを加えた。パープル　パープルカラーも数多くランウェイを彩った。「ディオール」や「オーラリー」のようにアクセントとして取り入れるだけでなく、「ホワイトマウンテニアリング（White Mountaineering）」や「ウォルター ヴァン ベイレンドンク」のようにコレクションの中にルック単位でパープルを差し込むブランドも見られ、活躍の幅は広い。色彩が不足しがちな秋冬の装いに、ミステリアスな色香と華やぎを添えた。2026年秋冬メンズコレクション・トレンド特集