インサイド

CASE01. 長尾悦美さん（クリエイティブ・ディレクター）「ララガン（R.ALAGAN）」の“CURIOSITY” 18Kネックレス⎯⎯ジュエリーとの出合いは？もともとお気に入りだった、ララガンの “CURIOSITY（＝好奇心）”と刻まれたシルバーにゴールドのコーティングのジュエリーを毎日愛用していたのですが、紛失してしまいました。 デザイナーさんに「いっその事18金で欲しい！」とリクエストしたら、私がディレクションする「ザニーム（THENIME）」の別注で作って下さることに。よりスペシャルなネックレスを購入することができました。⎯⎯購入の決め手は？2026年の活力として！  私の要望で実現したスペシャルネックレスでもあるので。⎯⎯どんなスタイリングで身につけたい？どんなスタイリングにも合うので、毎日身につけたいですね。⎯⎯いま狙っている“憧れジュエリー”は？「憧れブランド」はジュエリーでは特にないです。出合いを大切にする感覚の方が強いので、ヴィンテージで探すのも好きです。長尾悦美 Instagram：@yoshiminagaoCASE02. 小山田早織さん（スタイリスト）「トムウッド（TOMWOOD）」のリング⎯⎯ジュエリーを購入したきっかけは？誕生日の記念になる、長く使えるジュエリーを探していました。⎯⎯購入した決め手は？天然石とのフィーリングで、即決でした。⎯⎯どんなスタイリングで身につけたい？普段のスタイリングに、さらっとつけたいです。⎯⎯いま狙っている“憧れジュエリー”は？「シャネル（CHANEL）」のココ クラッシュを狙っています。小山田早織 Instagram：@saorioyamadaCASE03. 金子綾さん（スタイリスト）「カルティエ（CARTIER）」のベニュワール ウォッチ⎯⎯購入した決め手は？年齢を重ね、ジュエリーのような時計がしっくりくる肌質やシワがいい感じに思えて。2024年に購入しました。⎯⎯ジュエリーとの出合いは？別の時計のメンテナンスにお店を訪れた時に、たまたま出合ったものです。⎯⎯どんなスタイリングで身につけたい？シンプルなスタイリングや、あえてカジュアルなコーディネートに身につけたいです。⎯⎯いま狙っている“憧れジュエリー”は？「ヴァン クリーフ＆アーペル（Van Cleef & Arpels）」の18Kホワイトゴールドのフリヴォル ピアス。50歳の自分に向けて、いつか欲しいと思っています。金子綾 Instagram：@ayaaa0707

Fashion

長尾悦美 / 小山田早織 / 金子綾

【2026年ジュエリー初め】スタイリスト＆ディレクターに聞く、“ご褒美＆憧れ”ジュエリー

ドモホルンリンクルを支える漢方理念と顧客主義　熊本県・高遊原にある本社機能と工場が一体化した再春館製薬所の拠点、再春館ヒルトップ。東京ドーム6個分にも及ぶ広大な敷地内の約70％は、雑木林、花畑、芝生などの緑地帯で占められています。「自然の恩恵を享受している自分たちが、自然に負担をかけてはならない」という考えのもと、環境に配慮した取り組みを推進。再春館ヒルトップの年間使用電力の100％に充当する電気を発電する、太陽光発電設備も完備しています。　まずは、「歓迎館」で再春館製薬所の歴史についてお勉強。再春館製薬所は1932年、熊本県岡田町で、肥後国熊本藩の公立医学校｢再春館」の名を継ぎ創業しました。漢方の「人間も自然の一部だからこそ、その生命現象は自然と強く結びつき、人体に備わる『元の状態に戻ろうとする力（生命力）』を助ける答えもまた、自然の中に存在する」という「天人合一」の理念に基づき、製品を開発。今ある肌悩みに“ピンポイントに対処”する西洋的な即効性はもちろん、そもそも悩みをつくらせない万全の状態へと導く“根本的な改善”を東洋の漢方発想として取り入れています。これにより、人間が本来持っている自然治癒力や自己回復力を最大限に引き出すことを目指しています。　1974年、日本で初めて化粧品にコラーゲンを配合したクリーム「ドモホルンリンクル5」を発売。1982年には、現在も続くダイレクトテレマーケティングシステムを導入しました。売上は順調に拡大していたものの、売上を追い求めた過剰な電話セールスと勧誘により、苦情や返品が相次いだため、1993年に「TM（テレマーケティング）改革」を実施。電話での売り上げが全体の7割を占めていた当時に、営業電話を3ヶ月間一切停止し、コミュニケーターの意識と販売のシステムを見直しました。さらに、「お客様相談室」を新たに設置することで、顧客満足を叶えるサービス体制を強化しました。　2001年に“森の中の工場”をイメージした現在の製造工場「薬彩工園」が竣工。2007年には再春館ヒルトップ内に本社を移転し、コールセンターや社長室を含むすべての職種が壁のないワンフロアで広がる「つむぎ商館」が完成しました。　通信販売を中心とする再春館製薬所には、注文や「無料お試しセット」の申し込みを含め、1日に約2000件もの問い合わせがあるそう。その内訳はインターネットが6割、電話が3割、ファックスやハガキが1割ですが、電話口やチャットなどでの対応にAIを使用せず、すべて「お客様プリーザー」と呼ばれる専門職が応対しています。　お客様プリーザーは、注文・応対の履歴などの顧客データを一元管理し、漢方の「症状の本質を見極める」考え方をもとに、悩みに対する最善の解決策を探り当て、ライフスタイルにまでおよぶアドバイスや提案を行います。ダイレクトマーケティングの強みを活かしたこの体制は、ドモホルンリンクルの93％という継続率や、2人に1人は10年以上の愛用者という結果*に寄与しているのかもしれません。*2023年度購入者（累計購入回数3回以上）の1年以内購入率（2025年4月再春館製薬所調べ）工場見学スタート！　“届いた一本”にかける妥協なきものづくり　いよいよ、再春館製薬所の製品が生み出される心臓部、薬彩工園へ。この薬彩工園という名前は、生薬をはじめとする自然が持つ多彩な力を活かし、人々の生活を健やかに、そして幸せに彩っていきたいという願いが込められています。　薬彩工園は、製品の製造から発送まで一貫して行う製販一体の工場。「肌につけるものは、口に入れるものと同じ」という考えのもと、医薬品の製造基準を参考にした独自の製造基準を設け、手術室と同等レベルのクリーンな環境で製造を行っているんだとか。さらに、ここでは製造だけでなく、世界中からさまざまな生薬やハーブを取り寄せ、その働きを研究し、原料の選別や製品の改良に取り組む研究所の役割も果たしています。　製造工程の第1ステップは、原料の秤量。個々の原料の状態を確かめながら、0.1gの誤差も見逃さないよう、精密な秤量作業を手作業で行います。量りとった原料は、温度・時間・湿度などの複雑な条件のもと、独自の製法で丁寧に混ぜ合わせます。その調合時間は2〜6時間以上にもおよび、原料が完全に溶けたかどうかを透明度や粘度で確認。高度な技術と経験が求められることから、選ばれた調合技術者のみが担当できるそう。　厳しい品質検査をクリアした製品は、個別の容器へと充填されていきます。漏れや異物混入を防ぎ、製品の品質を均一に保つために、容器の種類や製剤の特性に合わせて最適な速度や圧力に調整しています。　続いては、品質を保証する上で欠かせない検品。通信販売という特性上、消費者が自分で商品を選ぶことはできず、“届いた一本”が品質の全てを物語ります。だからこそ、容器の傷や汚れ、異物混入などでがっかりさせてはならないという想いで、抜き打ちではなく製品1本ずつを、前後左右、あらゆる角度で厳重にチェックしていきます。　そして、製品の向きやキャップの締まり具合など、最後の検品作業を行いながら、製品を包装。愛媛県今治のタオル工場で出た残り糸に着目して誕生した「残糸タオル」で、ガラス製の容器を包んで完成です。熟練のスタッフによって手際よく包まれていく様は圧巻。品質の要となる阿蘇の天然水 　ドモホルンリンクルの主要な原料の一つに、長年の歳月をかけて自然の力で丁寧にろ過・磨き上げられた阿蘇の伏流水があります。阿蘇山麓の複雑な地層を雨水がゆっくりと時間をかけて浸透し、地下200mから汲み上げられるこの天然の伏流水が、ドモホルンリンクルの製造に用いられています。　広大な阿蘇の地下には、清く澄んだ地下水が豊富に蓄えられており、その水は1500箇所以上もの地点から湧き出ています。これらの豊富な地下水は、地域の人々の暮らしを支える重要な水源となっており、熊本県全体の上水道の約80%をこの阿蘇の地下水がまかなっています。ドモホルンリンクルの「基本4点」が5年ぶりにリニューアル　多くの化粧品ブランドは1ブランド内に複数のラインを展開する中、ドモホルンリンクルは1992年以降、8アイテムからなる単一ラインのみで展開。メイク落としや洗顔を揃える「準備3点」、保湿液やクリームで構成される「基本4点」、そして日中のUVケアを叶えるクリームを揃えます。数年に一度のリニューアルを通じて、その時代における最良の技術や成分を追求し、継続利用者もその時代や自分自身の肌の変化に合わせて進化し続けることができます。　そして、2026年1月7日に基本4点である「保湿液」「美活肌エキス」「クリーム20」「保護乳液」が刷新されます。今回のリニューアルでは、本来の力で若々しさを保つ善玉タンパク質「HSP」と肌悩みを加速させる悪玉タンパク質「ANL」のバランスを意識した設計に、ミトコンドリア研究の過程で新たに着目した“第三のタンパク質”こと「TFAM」が加わりました。　このTFAMへの着想から生まれたのが、新技術「アクティブコアリブート技術」です。肌のアクティブさを引き出すアプローチとして、“まるでリブート（再起動）されたようなうるおいと健やかさをキープし続ける”ことを目指して開発。美活肌エキスの製品設計を底上げする技術として搭載しました。さらに美活肌エキスには、抗炎症薬用成分を新配合。肌悩みの火種となる炎症を抑制し、肌環境を整え、ドモホルンリンクルの中で唯一、シワ改善・シミ予防・肌荒れ防止を叶える製品へとリニューアルします。　さらに、各製品の特性を際立たせる浸透技術を強化。保湿液は、高い保水力を持つシロキクラゲ多糖体を高配合。微細化された保湿成分が角層のすみずみまで入り込むことで、肌を柔らかく解きほぐします。美活肌エキスは、乳化粒子の高密度化と、目的の深度への到達に重要な役割を果たす微細カプセルの高濃度化で、肌への親和性と浸透性を向上させた「ラメラ構造シンクロ技術」を搭載。クリーム20は、肌の隙間に通り道をつくり出す油性浸透促進成分と米発酵物を組み合わせ、成分がさらに通りやすい状態に導く「ラメラ間誘導技術」を新たに導入しました。そして保護乳液は、従来のコラーゲンフィルムと新たな保護膜成分によって強固なバリア膜を形成。保護の役割と、ここまで蓄えた成分を閉じ込める作用を併せ持ち、角層のバリア機能を補う役割も担うことで、角層とその表面のバリア力が向上し、理想の肌状態を維持します。

Beauty

【レポート】「ドモホルンリンクル」がリピ買いされる理由　熊本・再春館製薬所で見た、進化の軌跡

氷点下、南極の世界に耐える本格派　まずはカナダグースの歩みを簡単に振り返る。創業者のサム・ティックが、トロントの小さな工房「メトロ・スポーツウェア」として1957年に設立。当初は極地探検家や作業員向けの実用的な防寒着を製造していた。その後、義理の息子であるデイビッド・リース、さらにその息子のダニー・リースへと受け継がれながら、南極やカナダのオーロラ鑑賞のような、極寒の地での活動に対応するハイスペックな商品だけでなく、高強度のアクティビティに対応しながらシティユースに取り入れやすい軽量なモデル、春季対応の商品などへとラインナップを拡充。日本には2017年に千駄ヶ谷に旗艦店をオープンした。（ちなみに、同店に併設する、0度以下の世界を体感できるコールドルームは日本チームからスタートしたという）　専門職からも支持される品質力は、メイド・イン・カナダへのこだわりによって保たれている。625～800フィルパワーの高品質ダウンは、TEI（サーマルエクスペリエンスインデックス）と呼ばれるブランド独自の5段階の温度帯別快適度システムによって、防寒性能をランク付け。極寒地用からライトウェアまで、使用する環境によって選ぶことができる。最高ランクの「TEI 5（Extreme）」は、マイナス30度以下の極寒の環境にも耐えるほどだ。ハイダー・アッカーマンがもたらす新たな風　今回のイベントの見どころにもなった、スノーグース バイ カナダグース コレクションは、ハイダーがブランドの60年分におよぶアーカイヴを“探求”したことから誕生。ハイダーは、自身のブランド「ハイダー アッカーマン（HAIDER ACKERMANN）」（2020年秋冬に休止）、「ベルルッティ（Berluti）」（2016〜2018年）、「トム フォード（TOM FORD）」（2024年〜）で活躍し、シャープで美しいシルエット、独特な色彩の美学でカルト的なファンを持つ。　スノーグース バイ カナダグース コレクションの新作では、保温性と通気性に優れたメリノウールを用いており、カラーブロックが目を惹く「トレッセル カーディガン」、カフのボリューム感でシルエットを変化させることができる「ノヴァーク グローブ」など、ファッションアクセントとなるデザインのアイテムが揃う。蛍光ミントグリーン、アイスラベンダー、マリンアースブルーなどの自然とサイエンスのどちらの空気も感じさせるカラーパレットもユニークだ。　また、スノーグース バイ カナダグースの新作とのスタイリングに取り入れられた、「エクスペディション パーカ」（TEI 5 マイナス30度に対応）や「チリワック ボンバー」（TEI 3 マイナス20度に対応）など、アイコンモデルをハイダーらしいブルーやグリーンで彩ったアウターコレクションにも注目したい。ウエストのドローコードや大きめのフード、防寒のためのリブでシルエットに強弱をつけるといったデザインテクニックが、着用時のボリュームのコントロールが難しいダウンをスタイリッシュに見せる。アイコンモデル「チリワック」の変遷　会場の2階では、チリワックのアーカイヴを展示。このモデルは、1980年代の戦後、極北の滑走路を行き交ったブッシュパイロットへのオマージュとして誕生したもの。1990年代から現代に至るまで、チリワックをベースにモダンにアップデートされたモデルが一堂に会した。　ハイスペックなダウンを支えるパーツの数々も紹介。防寒・保温性と耐久性を備える素材や、風の侵入を防ぐリブ素材、カフ、ジッパーなど、解体されたダウンから、その品質の高さを窺い知ることができた。　そのほか、時代とともに変化してきたブランドタグの変遷、アークティックディスク（ワッペン）のラインナップの紹介も。アークティックディスクの一番右は、ホッキョクグマとその生息地である海氷の保護を目指す唯一の団体「Polar Bears International（PBI）」とのコラボレーションモデルに採用。アイテムの収益がPBIの支援へと充てられる。その隣は赤、白、ネイビーのブランドロゴを取り入れた最もオーソドックスな「クラシックディスク」。ちなみに中央のモチーフは北極海を上から見た略図となっている。その隣の二つは、ボディとディスクが同色のモデルに採用されている、「トーナルディスク」と「ホワイトディスク」。統一感あるカラーリングで、近年人気を集めているモデルだ。最後にオールブラックの「ブラックディスク」。ブラックレーベルと呼ばれるラインで、すっきりとしたシルエットでタウンユース向きのモデルがラインナップされている。IVE リズやRed Velvet ジョイ、イ・ジョンソクらゲストが来場　ソウルの初雪を観測したイベント当日、会場には韓国を代表するK-POPグループのメンバーや俳優などの姿が。IVE リズ、Red Velvet ジョイ、THE BOYZ ジュヨン、俳優のイ・ジョンソク、ホン・ギョン、音楽プロデューサーで作曲家・DJのコード・クンストが来場した。

CANADA GOOSE

ダウンの概念を覆す？　ハイダー・アッカーマンデザインの「カナダグース」ダウンに出合う──韓国イベントレポート

　祝賀会の会場は、ブルガリ ホテル 東京のボールルーム。テーブルにはブランドのハートロゴがあしらわれたクロスと席札、アイコンモチーフであるカモのオブジェが配置されるなど、細部にまでHUMAN MADEの世界観が息づく。乾杯で振る舞われたのは、NIGO®︎が用意したブランド創立年と同じ2010年醸造の「ドン ペリニヨン ヴィンテージ 2010」。10代からの繋がりだという「WTAPS」の西山徹や、90年代に「ノーウェア（NOWHERE）」をともに立ち上げた「アンダーカバー（UNDERCOVER）」の高橋盾といった今なお第一線で活躍している戦友から、HUMAN MADEのクリエイティブ・パートナーで上位株主でもあるVERDY、NIGO®︎とファレルが参画しているNOT A HOTELの濱渦伸次CEOまで、新旧およそ50人の関係者とともに祝いの一杯を味わった。　松沼礼CEOの挨拶では、NIGO®︎との運命的な出会い、そしてHUMAN MADEの経営を託された経緯が語られた。さらに、ブランドが掲げる「人間の閃きと人の手が生み出すカルチャーの芽を、漫画、アニメ、ゲームに続く日本を代表するクリエイティブ産業に育てる」というヴィジョンと、今回の上場について「日本発のライフスタイルを主としたカルチャーを永続させる、チャレンジの始まり」とする想いが共有された。世界的なクリエイターがアドバイザーや株主として名を連ねていることも、HUMAN MADEが目指すヴィジョンの真髄を物語っている。　東京証券取引所で行われた上場セレモニーでは、上下デニムにサングラスという普段通りのスタイルで出席したNIGO®︎の装いも注目を集めたが、祝賀会では中に着ていたTシャツに目が留まった。「I AM AS THE WHEEL TURNS.」とプリントされており、これはNIGO®︎と「ナイキ（NIKE）」のコラボレーションのキャンペーンでも用いられていたフレーズだ。車輪やろくろが廻るように巡りゆく運命を受け止めながら、道を切り拓き、新しい形を作ってきたNIGO®︎の半生と重なる。　会の途中、ファレルは席から立ち上がり、グラスをカトラリーで軽く鳴らして注目を集めた。静かに始まった彼の言葉に、一同が耳を傾ける。「この部屋は素晴らしいエネルギーに満ちている。NIGO®は私たちの人生を変えた。彼が一人ひとりに何かを見出してくれることで、私たちは皆変わった。彼が成し遂げたいこと、ヴィジョンが私たちを変えたのです」。　まるで詞を刻むように語り、NIGO®と集まった人々を称えた。「世界と対峙するのは私たち。グラスを掲げ、史上最高（＝the Greatest Of All Time、GOAT）のNIGO®︎に乾杯を」。　ファレルの言葉は、単なる祝辞以上の意味を持つ。NIGO®︎が築き、ファレルが共鳴し、価値観を共有するこのコミュニティは、マイノリティを貫きながら他者の評価や流行に惑わされることのない信念の形。既存の枠や常識にとらわれないスタイルを持ち、揺るぎない絆で結ばれた者たちの契りとも受け取れた。　NIGO®︎にとって、90年代に立ち上げた「ア ベイシング エイプ®︎（A BATHING APE®︎）」での功績を踏まえると、HUMAN MADEの上場は2度目の成功という偉業についても特筆しておきたい。このマイルストーンは一企業のビジネス的成功に留まらず、日本のファッションカルチャーが新たなステージに昇り詰めたことを示す、歴史的なモーメントと言える。　しかしそれでもなお、今回の慶事はNIGO®︎やファレル、そしてGOATSにとっては新たな歴史の序章にすぎないのかもしれない。「GOATS don’t associate with SHEEP」──新たな歴史は静かに始まっている。

HUMAN MADE

【コラム】HUMAN MADE上場日にファレル・ウィリアムスが語ったこと──NIGO®︎とGOATSの契り

⎯⎯ブランドコンセプト「すべて異端者のための極上の洋服」の意味について、教えてください。　約15年前、私が初めて原宿に行った時の原体験に基づいています。多様なファッションスタイルが共存する街で、「服を通じて自由に自分を表現していいんだ」と開放感を覚えました。10代の頃の私は、自分の感覚が周りと違うと薄々感じながらも、それを表に出すことにはためらいがありました。そんな自分に原宿は「人と違っていい」と思わせてくれました。　その体験は、ブランドを続ける原動力になっています。当時の私のような人に向けて、服を通じて自己表現をする勇気を与えられる存在でありたいと考えています。型にはまる必要はなく、“異端者”でいい。自分の個性を肯定し、一歩踏み出すきっかけを提供したい。そうした想いを「すべて異端者のための」という言葉に込めています。　「極上の洋服」という言葉には、素材や作りに妥協せず、できる限り良いものを届けたいという私の仕事への姿勢を表しています。⎯⎯当時と今の原宿は違いますか？　当時の原宿は、独特なコンセプトを持ち、変わった見せ方をしているショップが多く、ストリートでもそれぞれが試行錯誤しながら自分なりの個性を表現していました。　今の原宿は時代と共に整い、洗練された組み合わせの“正解に沿ったコーディネート”を着る人が増えたように感じています。個性的なアイテムを、正解が分からないまま組み合わせるといった意外性や冒険心は減ってきた印象です。⎯⎯オリミのクリエイションの強みは？　歪みや“違和感”といった「整っていないこと」に美しさを見出し、それをミニマルに落とし込むところですね。元々、当たり前に対して逆らいたいという反骨精神が強く、歪みやずれのある服のデザインが馴染む感覚があります。その上で、衝動的に壊すのではなく、ベースを丁寧に作り上げた上で、どこかツイストさせる。その落とし所が強みです。これは、ポストパンクに代表される知性を感じる反骨表現に影響を受けたことが背景にあるのかも知れません。ORIMI 2026年春夏メンズコレクション「ElseWhere」 　歪みが整えられていった「東京の街」に対して、デザイナーが抱いた想いを、オーセンティックな造形にひねりを加えた“違和感”のあるシェイプで表現。スタイリングには、「アワー レガシー（OUR LEGACY）」のスタイリングなどを手掛ける レオン・パクティン（Leung Pak Ting）を起用した。⎯⎯東コレで表現した「東京の街」への想いを教えてください。　オリミは都市や社会に対する私の感情を映す鏡のような存在であります。現在の東京の街では表現が「決められた振り幅」に収斂しつつあると感じます。そうした均質化の中で、自分らしさが知らず知らずのうちに抑え込まれていないか──という想いを抱きました。　そのため、2026年春夏コレクションでは、オーセンティックな造形に小さな歪みを加えるなど、「決められた振り幅」から一歩踏み出せるようなデザインを意図的に取り入れました。例えば、一見シンプルに見えるジャケットの襟を2重にしたり、シャツにワイヤーを入れることで歪みのある裾に仕上げたりしました。⎯⎯数あるブランドの中で、今のオリミはどんな立ち位置にいると考えますか？　私の視点から見た東京の空気感をクリエイションに昇華しているので、ある種都市と呼応しながら存在しているところがあります。そういう点で少し独特な立ち位置にいるのではないかと思います。⎯⎯ブランディングで心掛けていることを教えてください。　大切にしていることは、売上や注目を集めることではなく、ブランドが大切にする価値観に共鳴してくれる“同志”のようなお客様と、継続して関係を築いていくことです。そのために取り扱い店舗を広げすぎず、購入できる場所をあえて限定しています。「オリミの服を手に入れたい」という強い思いを持って、限られた取扱店舗まで足を運んでくださる方とつながることを優先しているためです。⎯⎯東コレでショーが終わった後のインタビューで「オリミの服は意思を持って着て欲しい」と語っていましたが、その真意は？　服は自己表現することができる身近なツールであると考えています。ところが日常的であるがゆえに、そのことを意識せずに選んでしまうことも多いと思います。　オリミの服には私の考えや感覚が宿っています。だからこそ、その背景に共鳴した人たちが自己表現をするためのツールとして、着てくれたら嬉しいなと思います。

ORIMI

「服を通じた自己表現を後押ししたい」　オリミ 折見健太が語る“異端者”に向けたクリエイション

ガレージブランドってなに？　ガレージブランドとは、その名の通り「家のガレージで作っているようなハンドメイドアイテムを展開する小規模なブランド」を指す。アウトドアを楽しむ人々がアクティビティを通して感じた「こういうものが欲しい」「（既存の商品に対して）もっとこうだったら」という欲望やアイデアをそのまま反映したものづくりで、細かなこだわりが詰まっているのが最大の特徴だ。　長年、アウトドアショップのバイイングを行う甲斐氏が初めてガレージブランドの存在を知ったのは2000年頃。「小さなブランドが手掛けるクラフトマンシップを感じるようなハンドメイドアイテムが元々好きで、当時からアメリカに存在していたガレージブランドを買い付けていました。今や大手ブランドとなっている1950〜1960年代創業のブランドも、元を辿ればガレージブランドです。特にアメリカは国土が広く、多様な価値観が存在するため、個人の思いから始まる小規模なものづくりを得意とするブランドが生まれること自体は珍しくありません」（甲斐氏）。コロナ禍を経てトレンドに、日本人の特性ともマッチ　アメリカのアウトドア業界で親しまれてきたガレージブランドだが、近年、日本でも急速に広がりを見せている。背景には、コロナ禍を経てキャンプが一大ブームとなったことがある。コロナ禍による外出制限でブランド服を着る機会が減る一方、屋外活動としてのキャンプは推奨され、キャンプ用品の自作や既製品にない便利なアイテムへのニーズが高まったと考えられる。　「当時は家にいる時間が増えて『新しいことを始めよう』という機運が高まっていましたし、オンラインショップで誰でも手軽にお店を開ける時代背景も後押ししました。キャンプ道具においては、『既製品にはないけど、こんなものがあったら便利なのに』という発想が生まれた側面もありました。そういった意味では、キャンプ業界にもガレージブランドは存在しています」。コロナ禍を経て、登山道具を自作する「MYOG（Make Your Own Gear）」というカルチャーも広がった。「自分でギアを作り、その作り方を共有し合うムーブメントで、ギアの魅力が一層、広がったのも一因と言えますね」（甲斐氏）。　同氏曰く、ものづくりへのこだわりの強さや、物の生産背景や文化について知ろうとする日本人ならではの性質も、ガレージブランドと相性が良いという。「日本人、特に男性はこだわりが強く、物事の背景やディテールを分析するのが好きですよね。古着のステッチの種類や製造年代を気にしたり。そうした気質が、作り手のこだわりが詰まったガレージブランドと相性が良いのかもしれません。メイドインジャパンの製品が評価されるように、手作りのものに価値を見出す文化的な背景もあると思います」と指摘する。高感度なデザイン性で女性客を獲得　ガレージブランドのトレンドは、店頭の客層にも変化をもたらしている。バンブーシュートでは、女性客の増加が顕著だという。コロナ禍を経て健康やウェルネスへの意識が高まり、ヨガやピラティスをライフスタイルに取り入れる女性が多い中、登山やアウトドアが新たな選択肢として浸透し、ファッション感度の高いガレージブランドのアイテムが増え、参入障壁が下がったことが要因として考えられる。　「人と違うものを持ちたい」というファッション的視点も大きい。「誰もが知っているような大手ブランドは、いわばコンビニのように当たり前の存在になってきています。だからこそ、大手にはないもの、人と違うものを探す人が増える。希少性や手の込んだものを好む人々がガレージブランドに惹かれ、それを入り口としてアクティビティの楽しさに触れるきっかけになっているように感じますし、そうした流れに『ガレージブランド』という言葉がうまくハマったのだと思います」。　「ミュウミュウ（MIU MIU）」と「ニューバランス（New Balance）」をはじめ、「エムエム6 メゾン マルジェラ（MM6 Maison Margiela）」と「サロモン（SALOMON）」、「ロエベ（LOEWE）」と「オン（On）」といったラグジュアリーブランドとアウトドア／アスレチックブランドの協業により、ファッション好きがアウトドアのスタイルに興味を持つ土壌ができていたことも一因だ。近年は、トレイルランニングで用いられるランニングベストがファッションアイテムとして浮上。夏のロックフェスでは、フェスファッションにランニングベストを取り入れるスタイルが新たなスタンダードとなりつつある。　こうした動きの中で、アウトドアだけではなく、ランニングにおいてもガレージブランドの存在感が高まっている。東京を拠点に活動するランニングクルー「080TOKYO」の代表・ユナ氏は、ガレージブランドが打ち出す独自性の高い高感度なランニングウェアがランニング人気を押し上げていると分析。ランニングにおいては、フランス・パリ発の「サティスファイ（Satisfy）」をはじめ、韓国発のランニングブランド「ARC」、アメリカ発の「トラックスミス（Tracksmith）」など、多様な国や地域でブランドが生まれているという。業界が見据える未来　さまざまな背景をもとに、広がりを見せるガレージブランド。改めて長年、この業界に身を置く甲斐氏は、この流れをどう見ているのか。「純粋に、みんなが物を実際に使って楽しむようになったと感じています。新しい発想の製品が次々と出てきて、業界全体が面白くなってきました」と同氏は前向きな表情を見せる。「僕が2000年頃にこの言葉を聞いたときは『新しい言葉だな』と思いましたが、よくよく考えてみれば、どんな大きなブランドも始まりはみんなそうだったんじゃないかな、と」。　日本発祥の「モンベル（montbell）」や「スノーピーク（Snow Peak）」に代表されるように、小規模なガレージブランドからスタートし、大手ブランドへと成長していく例も少なからず存在する。歴史あるアウトドアブランドの多くが、誰か一人の情熱から始まったガレージブランドであることを踏まえても、その未来は明るい。デザイナーが代替わりしていくデザイナーズブランドのように、アウトドアの世界でも作り手の顔が見え、その変遷を楽しめるようになってきた。こうした面白さを通して、今後もガレージブランドがアウトドア業界、ひいてはファッション業界全体を盛り上げる存在となり得るかもしれない。■バンブーシュート（BAMBOO SHOOTS）  所在地：東京都目黒区上目黒1-5-10 107営業時間：11:00〜19:00問い合わせ：03-5720-1677公式サイト

トレンド背景を紐解く

コロナ禍を経て需要増　今、アウトドアで人気の「ガレージブランド」とは？

今さら聞けない、「バーキンバッグ」とは？　まずは基本的なバーキンの特徴についておさらい。その誕生のきっかけとなったのは、1984年にジェーン・バーキン氏と当時のエルメスのジャン=ルイ・デュマ会長が同じ飛行機で隣に乗り合わせたことだった。母親になったばかりだったジェーン氏は、自分のニーズを満たすバッグがなかなか存在しないことを伝えると、デュマ会長はアスティカージュによる縁仕上げのフラップとサドルステッチが施された、しなやかで収納力がある長方形のフォルムのバッグをスケッチ。哺乳瓶のためのスペースも用意されたそのデザインから、ジェーン氏のための「オリジナル・バーキン」が誕生したという。　形が崩れそうになるほどに荷物を詰め込み、表面にはステッカーを貼ったりキーホルダーをぶら下げたりと、思うままにカスタマイズし存分にバーキンを“使い倒していた”ジェーン氏の姿は度々パパラッチに報じられてきた。過去に放送されていたフジテレビ系列のバラエティ番組「SMAP×SMAP」にゲスト出演した際には、定価でも数百万円するそのバーキンバッグを大胆に踏みつけ「少し使い込んだほうが味が出る」と伝えてSMAPのメンバーにプレゼントした姿が話題となるなど、着飾るためではなく生活の中でバーキンバッグを愛用する同氏の飾らない姿は多くの憧れと共感を集めた。「バーキン」はなぜリセール市場で高騰しているのか？　バーキンが不動の人気を確立している背景には、そのデザインの普遍性と名作バッグの代名詞として認知されるに相応しい「品質の確かさ」が挙げられると嵜本氏。植物タンニンでなめした希少なヘリテージレザー「ヴァッシュ・ナチュレル」は、透明感がありながら時間の経過とともに艶を帯び、美しさを増す。誕生から約40年経った現在まで誕生当時からデザインの変更をほぼ行っていないという洗練されたデザインの完成度の高さも魅力の一つ。職人の手でひとつひとつ手作業で丁寧に作られた丈夫なつくりによって長く使い続けても形が崩れにくく、修理しながら世代を超えて愛用されることで受け継いだ人々の想いが重なり、その魅力は増し続けていると嵜本氏は分析する。　「ケリー」や「ピコタン」「コンスタンス」といったさまざまな名品バッグを展開しているエルメスの中でも特に「バーキン」が持つ魅力としては、ジェーン氏の要望を叶えるために実現した収納力の高さや、その収納力を支える丈夫さ、カジュアルにもフォーマルにも合わせやすい洗練されたデザインによるバッグとしての実用性の高さにある。そして何より、ジェーン氏の生き方やスタイルそのものを象徴する唯一無二のストーリーを持つバッグであること自体が「持つ理由」や「選ぶ意味」に繋がっていることも特徴だと嵜本氏は話す。　リセール市場においても、その丈夫な作りから中古になっても状態が悪くなりにくく価値が落ちにくい点が高い評価を受けている。そもそもの生産数が限られていることから、常に需要過多な状況が継続しており、価格が高騰。同時にそうした状況によって「いつの時代も評価されるバッグ」というイメージが確立されており、市場での価値が落ちにくく“長く持っていても値段が崩れにくいバッグ”としても知られるようになったという。　結果的に14.7億円という価格によってその人気が証明された「オリジナル・バーキン」。長年の需要過多の中で、現在ではジェーン氏のスタイルと相反するように、バーキンバッグを所有していること自体がステータスの象徴のように捉えられている側面もある。落札したオリジナル・バーキンの展示イベントを通して、嵜本氏はこうした状況に対して警鐘を鳴らす。「今回の落札は単に所有することが目的ではなく、その価値を多くの方々に開き、未来へ受け継いでいくための社会的なアクションだと考えています。特別なアイテムをあえて販売せずに展示するのは、そのモノに込められた背景やストーリーを多くの方に知っていただきたいからです。単なる特別なアイテムとして価格や希少性だけで語るのではなく、“なぜ受け継がれ、なぜ今も人を惹きつけるのか”という文脈に触れることで、モノの価値をより深く感じていただけるのではないかと考えています」とし、「今後も展示や発信を続けながら、若い世代の方々がモノを長く大切にするという選択の意味や循環の中で生まれる豊かさ、ストーリーを受け継ぐことの価値を感じ取れる機会を増やし、“価格ではなく意味で選ぶ”という価値観を次世代へ繋げていけることを願っています」と話した。同社による落札は世界中のメディアが大々的に報道。バーキンへの関心の高さが後押しし、同社の思想を世界に発信する機会にもなったと振り返る。　社会的なサステナビリティへの意識の高まりや質の良いものを長く大切に使うという価値観の広がり、そして若い世代を中心とした「自分らしさを大切にする消費」への意識の高まりから、2030年には4兆円規模になると言われるリセール市場。その中でも特に伸びているのは、安心して購入できること、正しい情報に基づいた取引、そして循環に参加しているという実感を持ちたいというニーズだという。リセール市場で高騰するブランド品はその「資産性」にばかり目が行きがちだが、そのアイテムが生まれた背景や親しまれてきた歴史を知ることは、商品の価格以上の価値を知ると同時に、今後のリセール市場や消費動向を読み解くためにも重要な視点を与えるだろう。

エルメスの「オリジナル・バーキン」は、なぜ14.7億円で落札されたのか

ロイヤル・アッシャーとは？1854年にオランダ・アムステルダムで創業し、長年の功績と信頼に対してオランダ王室より「ロイヤル」の称号を授けられている名門ダイヤモンドジュエラー。 英国国王エドワードVII世より委ねられた世界最大のダイヤモンド原石「カリナン」カットの成功に始まり、歴史に残る数々の偉業を成し遂げてきた。 現在に至るまで、ダイヤモンドのオリジナルカット開発など、類稀なるクラフツマンシップにより、ダイヤモンドのリーディングカンパニーとして進化を続けている。＞＞もっと知るギフト コレクション気品溢れる「ライン」シリーズ　身に着ける人のナチュラルな魅力を引き出す「ギフト コレクション」のラインシリーズ。この度デビューした新作は、ダイヤモンドのラインとバーが織りなす直線美がアーティスティックなペンダントとリング。本物を追い求める大人にこそふさわしいミニマルな逸品は、大切な人への贈りものにもぴったり。　ペンダントは胸元をすっきりと見せてくれるV字ラインと、シャツやブラウスと合わせても表情が際立つY字ラインを描く。Y字タイプはフリーアジャスターで好みの長さに調整でき、自由な感性によりレイヤードが可能。リングはダイヤモンドとプラチナ（もしくはイエローゴールド）とのコントラストが美しく、シンプルな中に研ぎ澄まされたセンスが光る。オケージョンを問わず様々なファッションに溶け込むスマートさは、上質な素材と誇り高きクラフツマンシップがあってこそ。ナインシェイプス® コレクションエレガントなペンダント＆ピアスが登場　世界最大のダイヤモンド原石「カリナン」からカットされた9つのダイヤモンドから着想を得た「ナインシェイプス®」コレクションに、モダンな魅力が溢れるY字のペンダントとロングピアスが仲間入り。メゾンを象徴する5つのシェイプのダイヤモンドが、胸や耳元で繊細に輝く。　遊び心が込められたアシンメトリーのデザインに、ゴールドとプラチナのそれぞれに合ったディテールを採用。優美に波打つ繊細なテクスチャーで5つのフォルムを表現したイエローゴールドと、シェイプの周囲をメレダイヤモンドで華麗に縁取ったプラチナ。象徴的な意匠をまとうジュエリーは、ドレスにもカジュアルにも、日々の幅広いシーンにフィットする。ロイヤル・アッシャー・シグニチャーカット コレクション圧倒的な存在感で魅了するリング　国際特許取得のオリジナルカットで、ダイヤモンドが持つ魅力を最大限に引き出す「ロイヤル・アッシャー・シグニチャーカット」コレクション。いつまでも変わることのない輝きを宿すリングはタイムレスな魅力を放ち、大切な節目に迎え入れたい一生もの。人生の相棒とも呼べる特別なリングは、着けていても、外したときにも、目に映るたびに幸せを運んでくれるスペシャルな存在。ロイヤル・アッシャー ピュールプラチナプラチナが奏でる美しきフォルム　オランダ語で「ピュア」を意味する言葉が掲げられた「ロイヤル・アッシャー ピュールプラチナ」は、最高純度99.9%の純プラチナを使用したマリッジリング。その特徴は、割金を使わない独自の製法による滑らかなフォルムと、肌に心地よく馴染む質感にある。指先にそっと添えるだけでライフスタイルに溶け込み、上品な佇まいが身につける人の所作をドラマティックに演出。気分に合わせて重ね付けすれば、マリアージュの高揚感を味わうことができる。ロイヤル・アッシャー・カット リング人生に寄りそう唯一無二の輝き　ダイヤモンドの石言葉は「永遠の愛」。大切な想いを込めるジュエリーとしてずっと愛していたいから、マテリアル選びにもこだわりたい。長い年月をかけて美を探求し、改良を重ねてきた「ロイヤル・アッシャー・カット」のエンゲージリングには、高純度のプラチナのほか、イエローやピンクなどのカラーゴールドで作製が可能なリングもラインナップしている。運命の瞬間に巡り合うために──大切な自分自身、あるは思い寄せる人のために、最愛のリングを見つけて。ロイヤル・アッシャー 銀座並木通りサロン11月28日、東京・銀座に2店舗目となる「ロイヤル・アッシャー 銀座並木通りサロン」がオープン。京都で400年以上続く唐紙の老舗「唐長」とのコラボレーションにより、日本の伝統美とヨーロッパの洗練が融合したインテリアが特徴。オープン記念の特典も。所在地：東京都中央区銀座6-7-18 こゆるぎビル5階営業時間：11:00〜19:00（予約制）TEL：03-4212-6522 ロイヤル・アッシャー ブライダルフェア ロイヤル・アッシャー・ダイヤモンド銀座本店をはじめ全国正規販売店で、12月25日までの期間限定で「ロイヤル・アッシャーブライダルフェア」を開催。フェアにあわせて「ロイヤル・アッシャー ピュールプラチナ」の新作も初披露されている。対象のブライダルジュエリーを成約の方には特別な特典を用意。街が煌めき心踊るホリデーシーズン。新しいジュエリーとの出会いに心をときめかせて。期間：2025年11月1日（土）〜12月25日（木）対象店舗：ロイヤル・アッシャー・ダイヤモンド銀座本店、全国正規販売店 店舗詳細・来店予約ロイヤル・アッシャー公式サイトお問い合わせ先ロイヤル・アッシャー カスタマーサービス0120-407-957（平日10:00-18:00）photography: ISEKI, text: Yukiko Shinmura | edit: Chiemi Kominato, direction: Yuki Saku, production: Hideya Yokoi, producer: Shiori Nagaoka (FASHIONSNAP)

身に着ける人の魅力を輝かせる特別なギフト

日常からホリデーまで彩る「ロイヤル・アッシャー」のダイヤモンドジュエリー

日本の革靴を堪能できるモデルコース前編では3つのショップを訪問！　日本の革靴の世界を堪能するべく、今回は「リーガル（REGAL）」「ハルタ（HARUTA）」「大塚製靴」「東立製靴」「マドラス（MADRAS）」「エイゾー（EIZO）」の6社の直営店を訪問！前編では、東京のど真ん中に店舗を構える大塚製靴とリーガル、マドラスの3つのショップを巡ります。150年の歴史を体感、シューマニュファクチャーズ［オーツカ］　まず訪れたのが、大塚製靴が六本木ヒルズに構えるシューマニュファクチャーズ［オーツカ］。1872年に創業した大塚製靴は、今回ショップを巡るブランドの中でも最古となる150年以上の歴史を持つ老舗ブランド。同店では、ビスポークをはじめとしたオーダーシューズや、独自製法で作られた革靴やブーツなどの既製靴まで、幅広い商品を展開しています。　ビジネスシーンやパーティーなどのフォーマルなシーンで活躍する革靴作りが強みの大塚製靴ですが、近年、需要が高まっているというのがレザースニーカー。フォーマルシューズと同じ仕立てで作られていることから、使い捨てではなくリペアして長く履き続けることができるのが魅力です。履き心地はスニーカーでありながら、すっきりとしたシルエットでスーツスタイルにもマッチするのが大塚製靴ならでは。日本の職人技が光る、多様な商品ラインナップ　店内には、150年以上に渡る長い歴史を体感できるシューズギャラリーを展開。オーダーメイドシューズはもちろん、既製靴も幅広いラインナップの中から選ぶことができます。細かいディテールに、職人技が光ります。◆2人が選んだシューズはこちら　豊富なラインナップの中からGENSEIさんが選んだのは、内羽根のフルブローグ（OP-1003NA）。アッパーに羽根のような縫い目を施したウィングチップのデザインで、いつものコーディネートをクラシカルなスタイルへと底上げしてくれる一足です。　ニンさんは、ウィメンズ向けのウォーキングシューズ「ボンステップ（Bon Step）」のレースアップシューズ「5771」を試着。足本来の機能をサポートすることを目的に生まれたボンステップの魅力は、なんといってもその履き心地にあります。足のアーチ構造を支えるバニオン（外反母趾）に対応した設計で、「一度履くと他のシューズが履けなくなる」とも言われているのだとか。■シューマニュファクチャーズ［オーツカ］  所在地：東京都港区六本木6-10-1 六本木ヒルズ ウエストウォーク4階営業時間：11:00～20:00（年中無休）問い合わせ：03-3497-1872 大塚製靴 公式サイトリニューアルオープンした「REGAL ヤエチカ」　日本製革靴の魅力を知った2人が次に向かったのが、REGAL ヤエチカ。今年9月にリニューアルオープンしたばかりのこのお店は、「リーガル（REGAL）」ブランドのリブランディングに伴い、新たなコンセプトストアとしてデザインを一新しました。　壁面や什器には、大谷石や木目といった天然素材をふんだんに取り入れ、なだらかな曲線を取り入れることで、厳選されたアイテムを心ゆくまで堪能できる空間に。「ビジネスシーンだけではなく、幅広いシチュエーションで革靴を楽しんでほしい」という思いのもと、さまざまな革靴スタイルを提案しています。　広々とした店内で革靴を物色する2人。メンズ・ウィメンズともに豊富にラインナップしているため、次から次へと気になるモデルに手が伸びます。 ◆2人が選んだシューズはこちら　悩んだ末、GENSEIさんが選んだのは、クラシックなプレーントゥに防水透湿素材のゴアテックスを掛け合わせたモデル「02BLGTX」。オーセンティックなスタイルながら、カジュアルスタイルにもマッチするデザインです。　続いてニンさんは、ダブルモンクをセレクト。上品ながらカジュアルシーンで合わせやすいデザインに仕上げた一足で、アウトソールにはヴィブラムを採用しているため、歩きやすいのも特徴。肉厚のオイルドレザーは、履き続けることで経年変化が楽しめるのだそう。プロの技で靴が蘇る、独自のシューケアサービスを体験！　リーガルの店舗では、シューケアサービスを実施。同社独自の資格制度「シューケアアドバイザー」を持つプロのスタッフによる短時間のケアから専門的なメンテナンスまで、幅広く対応しています。新品の靴にクリームを施して潤いを与える「プレメンテナンス」や、ベーシックな靴磨き「クイック」であれば、所要時間10分〜で完了するのも嬉しいポイント。今回は「クイック」のメニューを体験することに。 　ブラシで汚れとホコリを落とした後、ローションでさらに汚れを拭き取り、クリームを塗布してブラシをかけ、最後は乾拭きで仕上げます。ちなみに、シューケアの間は木製のシューキーパーを入れていますが、シューキーパーには革に含まれた余分な湿気を吸い取るほか、靴の型崩れを防ぐ効果があるのだとか。湿気を吸った革は型崩れを起こしやすく劣化の原因となることから、日頃からシューキーパーを入れることで軽減できるのだそうです。　サービスを終えた革靴がこちら。熟練の技によって靴が徐々に輝きを取り戻す様子を目にすることで、心まで満たされていきます。■REGAL ヤエチカ  所在地：東京都中央区八重洲2-1八重洲地下街外堀地下2番通り電話番号：03-3271-7655営業時間：10:00〜20:00 リーガル 公式サイト独自技術による優れた履き心地を提供、マドラス 銀座店へ　続いて2人が訪れたのは、「マドラス 銀座店」。昨年リニューアルしたばかりの同店は、指圧効果をもたらし、足裏から血行促進を促して疲労軽減させるマドラス独自のリカバリーインソール素材「metaインソール®」に特化したコンセプトショップです。　すべての商品にmetaインソール®を搭載しているマドラスブランドのみを取り揃える同店。リカバリーインソールの効果を最大限に体感するため、まずは「足圧計測機」でニンさんの足圧をチェックします。足圧とは足裏にかかっている圧力のことで、歩き方や立ち方の癖が表れるもの。ここでの数値をもとに、より顧客一人ひとりに合った靴選びを提案しているのが、マドラスの強みです。　店長の若佐さんによると、ニンさんは右のかかとに重心（足圧）がかかりやすいとのこと。metaインソール®は、履き心地はもちろんのこと、足圧を分散するという特徴もあるので、重心が偏っている人にもおすすめなんだとか。革靴で培った技術がスニーカーに、meta インソール®の新たな魅力　店内には、metaインソール®に搭載されている超柔軟ゲル素材「クリスタルゲル®」を展示。実際に触れてみると、もちもちとした柔らかさがクセになる触感です。　革靴の履き心地を向上するために開発されたmetaインソール®ですが、近年ではスニーカーアイテムにもそのテクノロジーを搭載！ 革靴で培った技術を反映しながら、より幅広いシーンにマッチする、マドラス独自のスタイルを確立しています。◆2人が選んだシューズはこちら　2人は、新作のレザースニーカーをお揃いでセレクト。上質な牛革で仕立てた一足で、metaインソール®が足のアーチを支えながら疲労を軽減。姿勢の補正や歩行をサポートしてくれる効果も持っています。■マドラス 銀座店  所在地：東京都中央区銀座5-8-5（※東京メトロ銀座駅A5番出口から徒歩1分）営業時間：11:00～20:00問い合わせ：03-3571-1200 マドラス 公式サイト　日本を代表する3ブランドのプロダクトとともに、日本の革靴の魅力を堪能した2人。後編では、東京から離れて、神奈川、千葉、埼玉に位置する3つのショールーム＆ショップを巡ります。後編はこちら

ジャパンブランドの魅力を深掘り！ GENSEI＆ニンと巡る、革靴の名店＜前編＞

Lyasとは？1999年フランス出身のコンテンツクリエイター兼ファッション解説者。InstagramやTikTokで50万人以上のフォロワーを抱え、SNS上で大きな影響力を持っている。鋭いファッション批評と親しみやすい語り口、そして包摂的な視点で知られ、ファッション界において注目される存在。ディオールのショーの出席叶わず　始まりは、今年6月の「ディオール（Dior）」メンズコレクションのショー前日。ジョナサン・アンダーソンによる注目のデビューコレクションが席数を絞ったショー形式で開催されたため、出席が叶わなかったLyasが失望の声を発信した。それと同時に行った、フォロワーへの呼びかけが発端となった。　それは、ディオールのショーのライブ配信をみんなで見よう、というもの。「Dior watch party」の情報はファッションラバーらに伝わり、6月27日のショー当日、パリ10区の小さなバーに300人以上が集まった。近隣の店も巻き込んで椅子をかき集めても足りず、道路まで人があふれるほど。　参加者らは、ショーの映像を和気あいあいと語り合いながら鑑賞。この光景を撮影した動画はSNSで瞬く間に拡散され、FASHIONSNAPのInstagram投稿にも多くの反響があった。　後日談として、ジョナサン・アンダーソンからLyasに、ウォッチパーティーを開いてくれたお礼として、ディオールの新作ブックトートが贈られている。　手応えを得たLyasは、プロジェクトを本格的に始動。9月17日、「wE’re backkkkkkkk」の投稿とともに、「La WATCHPARTY」の開催を宣言した。単なる"配信を見る場"ではなく、ファッションを共に体験する、新しいコミュニティの場に発展させたのが今シーズンだ。さらに、La WATCHPARTYは海を渡り、ロンドン、ミラノ、パリで開催されることになった。誰もが参加できる、開かれたパリコレに　3都市の中でも最大規模となったのは、発祥の地であるパリ。会場が大幅に拡大し、パリ10区に位置する「ラ・カゼルヌ」の、約1000人を収容できる屋外スペースが舞台となった。9月29日から10月6日までの8日間、毎日1〜2ブランドのショーをライブ配信映像を放映。トップメゾンの最新コレクションが公開された。　ライブ映像は巨大な"ラップトップ型スクリーン"に投影され、開演前後には来場者が楽しめるようなゲームや、プリントTシャツなど限定グッズの販売も。　特筆すべきは、プロジェクトに協賛が入ったこと。イギリスファッション協議会をはじめ、Meta、Whoopsee、Vestiaire Collectiveといった企業が、La WATCHPARTYの公式スポンサーに名を連ねた。パリのメインスポンサーはMAC Cosmetics。そしてLyas自身が、コミュニティへの貢献のために費用の約3分の1を賄っている点にも注目したい。　入場には事前予約やチケットは不要で、パリでの唯一の参加条件は「赤い口紅をつけてくること」。これはLyasのトレードマークである赤リップに由来しており、スポンサーのMACによるリップスティックのインスタレーションも実施された。　さらに、パリの有力PRエージェンシー「Lucien Pages」が協力。ランウェイチケットが当たるクイズ企画では、15歳の服飾学生が難題をクリアし、その場でバイクタクシーに飛び乗って実際のショー会場へ向かうという一幕もあった。　観客による採点システムなど参加型の仕掛けも導入され、会場の盛り上がりは音楽フェスやスポーツ観戦さながら。スクリーンにショーが映し出されると拍手が起こり、人気モデルや美しいランウェイルックが登場するたびに歓声が響いた。従来の静かなファッションショーとは異なる、熱気に満ちた空間がそこにあった。「あらゆる障壁を取り除きたい」　来場者の中心は、10代後半から20代のZ世代。全体の年齢層は幅広く、世代を超えて同じ空間を共有していた。日本からパリに訪れていた服飾学生といった海外からの来場者も多く、La WATCHPARTYが"もうひとつのパリコレ"としてインクルーシブなイベントに発展。ドレスコードである"赤リップ"も、会場全体の一体感を高めるシンボルとして機能していた。　何より印象を残したのは、集まった多くの来場者の熱量の高さ。上映開始の1時間前には長蛇の列ができ、入場規制がかかる回もあったようだ。場外に人があふれるほどの盛況ぶりだった。I want to remove every barriers for guests, I’d rather people just walk in and feel part of it. （ゲストにとってのあらゆる障壁を取り除きたい。ただ、ふらりと入ってきて、その一部だと感じてほしい）──Lyas　1人のクリエイターの失望が発端となった呼びかけが、街を巻き込み、企業を巻き込み、そして若いファッションラバーたちに届いた。誰でも無料で参加でき、体験し、観客自身が主役になれる。高級化と価格高騰がさらに進む中、排他的になりつつあるモード界で、ファッションはショーの最前列の人だけのものではないことをLyasと多様な参加者たちが示してくれた。オフランウェイで起こったムーブメントが、ファッションウィークの新時代を築きそうだ。

誰でもパリコレに参加できる「La WATCHPARTY」とは？　影響力を探る

工藤阿須加と農業の出会い　自ら畑に出て野菜を作る工藤さんは「おいしさを共有できるのが、僕の中での農業の魅力」と話します。農業との最初の出会いを尋ねると、元アスリートの父を持つ幼少期の食卓風景について教えてくれました。「父が野球選手だったこともあり、母は食事に強いこだわりを持っていました。特に野菜で取れる栄養を重視し、季節ごとの食材で体を整えることが次のシーズンへの準備になると考えていたようです。食にこだわる母は自ら農家を訪ね、生産者の方の顔を見て『この人から買いたい』と、旬の食材を直接仕入れていました」。　工藤さんは「幼い頃から一次産業の方々と顔を合わせ、会話を交わす機会に恵まれていた」と振り返ります。食と体を支える農業への眼差しは、自然と育まれ、いつしか「当たり前のように食材が溢れ、食べたいときによりよい食材を選び、食べられることができるこの環境を次の世代に良い形で渡したい」という想いが強くなったと言います。その想いは大学進学を考え始める18歳の進路に大きな影響を与えました。 工藤阿須加と俳優業の出会い　農業への思いを胸に、工藤さんは東京農業大学へ進学。そこで「専門的な研究に打ち込む人が多い一方で、その魅力や課題を発信する人があまりにも少ない」という問題に直面しました。　俳優を目指したときに、その決意の裏には、父からの厳しい問いかけもあったそうです。「父からは『お前が目指そうとする世界は、実力があっても認められるかは別だ。スポーツで大成するより難しい。その覚悟があるか？』と問われました。その言葉が、俳優になるという覚悟を一層固いものにしたと思っています」。　「俳優になり、表舞台に立つ機会が増えた事で農業の事を少しでも発信できる様になった」と工藤さんは話します。工藤阿須加と山梨の出会い　大きな転機は2021年、コロナ禍に訪れました。自分と向き合う時間が増えた時、幼少期から抱いていた「農家へのリスペクト」がはっきりと蘇ったと言います。活動を本格化しようと準備を始める工藤さんの周囲からは「老後や、お金と時間に余裕ができてからやればいいのでは」という心配の声も少なくなかったようです。しかし工藤さんは「それだと遅い、30歳から始める10年と、40歳から始める10年では全然違う」、そして何より、「趣味だと本気度が伝わらない」という強い思いで準備を進めていきました。「知識だけで語るのではなく、経験した人間が語る言葉にこそ説得力がある。だから自分でやるしかない。借金ができてもいいから、今やろう、と」。 　農業をはじめる活動拠点に選んだのは山梨県北杜市。東京から車で約2時間というアクセスは、俳優業との両立を考えるうえで不可欠でした。井上農場の一角を借りた工藤さんの畑は、当初は5畝（約500平方メートル）の小さな畑からスタート。現在では6反（約6000平方メートル）にまで規模を広げています。　「二拠点生活や移住を考える人にとって、地元の人との人間関係は心理的なハードルになりがちだと思います」と質問に対しては、「畑を貸してくれている井上さんにも『どれくらい本気なのか』と最初に聞かれました」と明かし、ここでも「行動で示す」という工藤さんの基本姿勢が見え隠れします。「『本気です。あとは行動で示します』とだけ答え、その言葉が嘘にならないよう、できる限り畑に通いました。『農業について生きた知識や技術をもっと勉強したい』という一心で、自分の作業だけではなく、畑を貸してくれる農家さんの作業にも参加しました」。 　コロナ禍があけ、本格的に俳優業と農業、東京と山梨に拠点生活がスタート。年間で約100日は農家として畑に立ち、撮影が立て込んだ時は、現地のスタッフに作業を依頼しているといいます。「ビジネスとしてやっている方々に対して、僕がお借りしている以上、働いてもらった分はきちんと支払うべきだと思っています」と、誠実な関係性を続けています。　行動で示し続けたことで、次第に「芸能人」という偏見は薄れ、真摯さが人々の心を動かしていったのでしょう。撮影に立ち会った井上農場の井上能孝さんが、撮影用のヘアメイクがほどこされた工藤さんに「すごい、芸能人みたいじゃん」と親しげに声をかけ、所有する農作物や農具を差し出しながら「撮影のために必要なものはどれでも好きに使ってください」と言ってくださったことからも、その信頼関係や積み重ねてきたコミュニケーションを感じさせます。工藤阿須加とアシックスワーキングの出会い　今回、撮影で初めてアシックス ワーキングシューズ の「ウィンジョブ® CP604 G-TX BOA® 」を着用したという工藤さん。着替えをすませ、ロケバスから出るやいないや「軽い！」とつま先の安全プレートの存在を感じさせない履き心地に驚きを隠せない様子。撮影後、改めて着用感について尋ねると「丸一日着用してみて、軽さと高いグリップ力による動きやすさ、足をしっかりホールドするフィット感を実感しました」と振り返ります。ゴアテックスファブリクスを搭載し防水性に優れているため、雨天や泥だらけの作業環境でも快適に使用できるほか、洗いやすく長持ちする点も魅力です。つまずきにくいトゥアップ設計にも着目し「機能的でありながらデザイン性も兼ね備えている作業靴は多くの農家が望んでいることだと思います」と語ります。　学生時代にテニスに打ち込み、パフォーマンスにおけるシューズの重要性を熟知している工藤さん。「足の構造を研究し続けているアシックスだからこそ」と、その品質に絶大な信頼を寄せます「仕事で履く靴は、一日のうちで最も長く履くもの。だからこそ、妥協せずに良いものを選ぶべきです。パフォーマンスが本当に変わります」。　そして、アシックスというブランドを「人が前に進むという動きに対して、心身ともに支えてくれる。前に進むための人の靴だと思います」と表現しました。「心身ともに前に進むのを助けるアシックス ワーキングシューズ」と共に　俳優と農業、2つの顔を持つ工藤さん。「どっちも真剣」役者として得る表現力や人との接点は、農業を外へ伝える力になり、土と向き合う時間は演技の内面を耕す時間にもなるのでしょう。家族や友人、作品を観てくれる人、野菜を食べてくれる人に、一瞬でも小さな幸せを届けたい──それが彼の原点であり、農業も俳優も続ける最大の原動力になっていると感じさせました。　性急な理想論ではなく、畑に立ち続けることでしか得られない説得力を“心身ともに前に進むのを助ける靴・アシックスワーキング”と共にこれからも育てていってくれるでしょう。工藤阿須加1991年8月1日生まれ。埼玉県出身。ドラマ『理想の息子』（12）で俳優デビュー。主な出演作に『ちょっと今から仕事やめてくる』（17）、『総理の夫』(21)、『ハケンアニメ！』（22）、Netflixシリーズ『御手洗家、炎上する』（23）、『ゴールデンカムイ』(24)などがある。また、現在日本テレビにて放送中の「有吉ゼミ～工藤阿須加　楽しい農園生活～」では、山梨県北杜市の広大な畑で農薬を使わない栽培で野菜作りに挑戦中。2025年10月11日からは日本テレビのドラマ「良いこと悪いこと」に出演。「てっぺんの向こうにあなたがいる」10月31日、劇場版「緊急取調室 THE FINAL」12月26日、映画「ゴールデンカムイ　網走監獄襲撃編」2026年3月13日にそれぞれ公開予定。アシックス ワーキング公式サイト撮影風景が見られる特設サイトはこちらphotography: Kairi Hanawa| text & edit: Asuka Furukata, project management: Ryota Tsuji (FASHIONSNAP)

ASICS

シューティングの1日に密着

工藤阿須加が「半農半X」になるまでの4つの出会い、他に仕事を持ちながら農業と両立させるライフスタイル

ユェチ・チ 2026春夏コレクション 　今シーズンのテーマは、春分や秋分など、昼と夜の長さが等しくなる“昼夜平分時“を表す「EQUINOX」。昼と夜、人間と猫、天使と悪魔といった2つの異なる要素が入り混じったような、キュートさとダークさがミステリアスに共存するルックを披露。ユニフォームシャツやブルーストライプのシャツ、カーゴパンツといったカジュアルなデイリーウェアをベースに、ブラックのレースやビスチェ、フリル、セーラーカラーなどのゴシック調ディテールをあしらったスタイルや、ブランドの強みであるレーザーカットのパーツを用い、オールハンドメイドで仕上げたドレスなどが登場した。各ルックのいたるところに、ブランドのアイコンである「愛」の文字や、デザイナーが愛する「猫」、コウモリなどのモチーフを散りばめた。メイク：Jewel Yang氏 ◾️Jewel Yang中国・北京出身。ロンドンを拠点に活動。中国の伝統芸能や少数民族の文化などの要素とバイオテキスタイルを組み合わせた、3Dアートのようなメイクアップを中心に手掛ける。主役のまつげは、偶然が生んだ「魚」の形⎯⎯ 今回のメイクアップのテーマを教えてください。　たくさんのつけまつげを使った、まつげが主役のメイクです。コレクションのインスピレーション源にある天使や悪魔、猫といったキャラクターから着想を得て、ドラマティックで誇張されたルックを作り上げました。⎯⎯ まつげを主役としたメイクのポイントは？　まつげを「魚」の形に仕上げています。魚のように見せようと意図したわけではないのですが、結果的に気がついたらこの形になっていました。アイラインで囲った形が魚のシルエットに、目尻や下まつげのつけまつげがヒレのように見えますよね。⎯⎯ ランウェイでもアイメイクが目を引きました。“誇張した”ルックにはどのような意図があったのでしょうか。　このルックの狙いは、誇張したアイメイクによって、キャラクターを構築することにあります。このメイクをしている時の自分と、していない時の自分は別人になる。ドラマティックなアイメイクで、普段とは異なるキャラクターを作り上げるイメージです。ドラマがありながらも、どこかガーリーな雰囲気を目指しました。昨晩ドンキで調達したリップグロスが活躍⎯⎯ 鮮やかなリップカラーも印象的でした。モデルによって塗っている色が異なりましたね。　リップの色はレッド、ブラック、パープル、ブラウン、ヌードの5色を使い分けました。あらゆる肌色のモデルがいたので、色を混ぜ合わせながら、それぞれの肌に合うカラーを作っています。⎯⎯ 使用したアイテムも教えてください。　リップにはグリースペイントを使いました。発色の良いリップスティックは乾燥しがちですが、グリースペイントは油性なので、しっとりした仕上がりになります。　そして、リップの上にはグロスをたっぷり重ねました。昨晩ドンキ（ドン・キホーテ）で購入した「マジョリカ マジョルカ（MAJOLICA MAJORCA）のリップグロス「ハニーポンプグロスNEO」も使いましたが、ボリュームのあるツヤ感が作れてお気に入りです。ドンキでコスメを買い漁るのが、日本に来る時の楽しみになっています（笑）。メイクはパワーを得るための自己表現⎯⎯ このメイクから、私たちが日常で取り入れられるポイントはありますか？　まつげですね。通常、下まつげはナチュラルなものを使う人が多いと思いますが、あえて派手なものを使うことで、目の形を大きく変えて顔全体の印象も変えることができます。例えば両サイドにつければ、蝶のようにも見せることができます。普段のメイクも、固定観念にとらわれず、より自由な発想で楽しんでほしいです。⎯⎯ 最後に、今年の秋冬のメイクのトレンドを教えてください。　最近TikTokなどのSNSでは「Clean Girl Makeup」という、ほとんどメイクをしているように見えないエフォートレスなルックが流行っていますが、私はしっかりと作り込んだメイクの方が好きです。　メイクは自己表現であり、パワーを得るための手段だと思っています。強いメイクは自信を与えてくれますし、弱いメイクは時に力を失わせることもある。もしメイクが見えなくなってしまったら、メイクが存在する意味が薄れてしまうように感じます。メイクには、いつの時代も必ずパワーが宿っていると信じています。そのパワーを使って、自分のなりたい自分を叶えるメイクをしていたいですね。ヘア：Yusuke Morioka氏 ■Yusuke Morioka兵庫県出身。2014年に渡英し、ヘアスタイリストSoichi Inagaki氏に師事。2016年からCoffin Incに、2018年からeight peaceに所属している。 国内外のファッション誌をはじめ、ブランドのキャンペーンビジュアルや、著名人のヘアスタイルを手掛ける。クラシックをあえて“外した”前髪と後れ毛⎯⎯ 今回のヘアのテーマについて教えてください。　服に装飾が多かったので、そこからクラシックでゴシックなイメージをベースに考えていきました。例えば、羽根がついているルックからは「天使と悪魔」のようなインスピレーションをもらいました。事前にデザイナーからは、1920年代のフィンガーウェーブ（波打つようなうねりをつけたスタイル）のような、前髪をくるんとしたスタイルがリファレンスとして送られてきました。⎯⎯ リボンのような形をした前髪のピースが印象的でした。　リボンというわけではないのですが、作っていくうちに、だんだんこの形になっていきました。ただ左右対称に作るのではなく、あえてバランスを崩したり、ラフな感じに落とし込んだりすることが重要でした。完璧に作るとクラシックになりすぎてしまうので、そこをどう「外す」かを意識しています。⎯⎯ 「角」のようなスタイリングも目を引きました。　後れ毛にも遊びを入れたくて、角のようなものを作り、少しキャッチーな感じを狙いました。クラシックなベースだけで進めると、綺麗になりすぎるかもしれないと感じたんです。全体をきっちりまとめつつも、遊び心を加えることでバランスを取るようにしています。⎯⎯ 使用したプロダクトも教えてください。　前髪を固めるために使ったのは、「ゴットゥービー（got2b）」の「グルード ブラスティング フリーズ ヘアスプレー」。しっかり固まるけど、柔らかい雰囲気に見せてくれるので重宝しています。前髪のピースは、髪の毛の部分をエクステ用のグルーで、おでこの部分をまつエク用のグルーでつけています。　後ろ髪は「エコスタイラー（Eco Styler）」の「オリーブオイル スタイリング ジェル」や、「ワイエスパーク プロフェッショナル（Y.S. PARK Professional）」の「パークミスト」などでまとめています。⎯⎯ ユェチ・チのショーのヘアを担当するのは今回が初めてですか？　撮影で1度ご一緒したことはありますが、ショーは初めてでした。デザイナーからのリファレンスが明確でしたし、こちらから提案したものを真摯に受け止めてくれて、ともに作り上げていくプロセスが楽しかったです。遊び心をプラスする、うぶ毛スタイリングのススメ⎯⎯ 今回のスタイルから、私たちが日常に取り入れられる部分はありますか？　前髪ですね。海外のブラックカルチャーでは、前髪や顔周りのうぶ毛をおでこになでつけるスタイリングが日常的に行われています。日本人もうぶ毛がある人は多いので、スタイリングのポイントとして取り入れてみると面白いと思います。ジェルとコームで簡単にできるので、ぜひ挑戦してみてほしいです。⎯⎯最後に、今年の秋冬のヘアのトレンドを教えてください。　トレンド自体もクラシックなスタイルが流行っているように感じます。90年代のようなボリュームのあるスタイルよりも、センターパートで分けてきちっとまとめるようなスタイルをよく見かけるように思います。特に洋服を着込む秋冬ほど、ヘアはすっきりとまとめるのが良いのではないでしょうか。（編集：上玉利茉佑）

YUEQI QI

【バックステージ】「YUEQI QI」26SSコレクションのヘアメイクをレポート

ヴィヴィアーノ 2026春夏コレクション 　今シーズンのテーマは「ネオ・ロマンティシズム（Neo Romanticism）」。1920〜60年代のクチュールやヴィンテージピースと、1970年代のスポーツクラブという異なる時代のスタイルから着想を得て製作。ラッフルやレースなどを用いたクチュールライクなブラックのドレスをはじめ、アンティークホワイトのランジェリーや室内着、背番号とロゴがあしらわれたレトロなトラックジャケット、ポロシャツなどを融合したルックを披露した。メイク：Asami Taguchi氏 ■Asami Taguchi2002年渡米。NYでStephane Marais氏に師事後独立。17年間ニューヨークをベースに活動し、2020年秋帰国。現在は、東京をベースに国内外ブランドや雑誌、広告などを手掛ける。⎯⎯ 今回のメイクのテーマを教えてください。　デザイナーのヴィヴィアーノさんから、コレクションのテーマは「クラシック」で、黒の世界になると伺っていました。そこで、メイクでは王道の赤リップを使いたいと考えました。⎯⎯ ランウェイでも真っ赤なリップが印象的でした。　赤いリップが映えるように、目と口にポイントを絞りました。まつげは上下ともマスカラをたっぷりと塗って、“ぼてぼて”になるくらいボリュームを出しています。唇とまつげを強調するために、眉はコンシーラーやのりを使って消しています。⎯⎯ このスタイルは、どのようにして決まったのでしょうか。　ヴィヴィアーノのショーでメイクを担当するのは今回で3回目ですが、ブランドの世界観やイメージを肌で感じられるようになってきました。クラシックというテーマを聞いた時に、メイクのアイデアが自然と浮かびましたね。その中で最初に提案したのが赤リップでした。黒の世界で際立つ、王道の赤リップ⎯⎯ 使用したアイテムを教えてください。　リップは「M·A·C（メイクアップ アート コスメティックス）」の「リップスティック レトロマット」の「707 ルビー ウー」を使いました。昔から愛用しているカラーで、マットな質感とぱきっとした赤の発色が特徴です。その上から、同じくM·A·Cの「リップガラス クリア」を重ねています。⎯⎯ リップの塗り方にもこだわりがありますか？　はい。赤リップは、唇の輪郭よりもややオーバーめに大きく描くことで、より印象的な口元になるよう意識しました。その後、唇の真ん中にグロスを少しのせて、ツヤを加え、唇に立体感が生まれるようにしています。⎯⎯ 目元に使用したアイテムも教えてください。　まつげには、「ディオール（DIOR）」のマスカラ下地「ディオールショウ マキシマイザー 4D」と、マスカラ「マスカラ ディオールショウ オーバーボリューム」の「090 オーバーブラック」を塗っています。ダマになってもいいくらい、とにかくまつげにボリュームを出すことで、目元が際立つように仕上げました。リップを目立たせるための引き算メイク⎯⎯ ベースメイクはいかがでしょうか。　肌はセミマットくらいの質感に仕上げています。今回は春夏コレクションなので、クラシックな中にもフレッシュさは残したくて。そばかすがあるモデルはそれを活かすなど、完全にカバーしすぎないように意識しました。⎯⎯ そばかすのように、モデルごとにメイクを変えている部分はありますか？　基本はみんな共通のメイクですが、その人が持っている個性は活かしたいので、一人ひとりに合わせて調整するようにしました。例えば、まゆげは基本的に消していますが、元々の眉が印象的なモデルは、あえて消さずに残しています。⎯⎯ 今回のルックで、日常のメイクに取り入れられるポイントがあれば教えてください。　赤いリップを塗る時は、他の部分を“引き算”することですね。例えば、チークを使わない、ベースメイクを塗りすぎないとか。どこかにポイントを絞ってあげると、全体のバランスが取れて、ヴィヴィッドな赤リップも普段のメイクに取り入れやすくなると思います。ヘア：ASASHI氏 ■ASASHI1998年渡英、2008年帰国。東京をベースに5年間の活動を経て、2013年に再渡英。2015年ロンドン・ショーディッチにASASHI BARBERをオープン。2019年帰国し、2024年10月 東京・虎ノ門に「ASASHI BARBER TORANOMON」をオープン。現在は国内外の雑誌はじめ、広告・ファッションショーなど、ウィメンズ・メンズ問わず手掛ける。⎯⎯ 今回のヘアのテーマを教えてください。　デザイナーから伝えられたテーマは「クラシック」。その言葉を聞いてまず頭に浮かんだのが、オードリー・ヘプバーンでした。彼女のクラシックかつタイムレスなイメージ、特に夜会巻きや短い前髪といった要素から着想を得ました。⎯⎯ それらの要素を、どのようにヴィヴィアーノの世界観に落とし込んでいったのでしょうか。　ただクラシックにするのではなく、そこにヴィヴィアーノらしいパンキッシュさやモダンな要素、今っぽいテクスチャーを混ぜていきました。具体的には、モデル全員にわざと真っ黒で短い前髪をつけて、地毛とのコントラストやシャープさを際立たせています。不揃いな短い前髪でつくる“違和感”⎯⎯ランウェイでも、不揃いな前髪に目を奪われました。　めちゃくちゃ短く、わざとザクザクとした毛先、散切りような感じを残して切っています。事前に前髪を用意はしてきましたが、モデル一人ひとりに合わせて、その場で長さや幅を調整しました。⎯⎯ 前髪の色はすべて黒に統一されていましたね。　そうですね。あえて真っ黒な前髪をつけることで、地毛の色を際立たせています。眉の色とのコントラストもあって、ちょっとした違和感が生まれる。この「クラシックだけど、クラシックじゃない」という部分を狙いました。崩れているようで、まとまっているバックスタイル⎯⎯ 後ろから見たスタイルも独特のバランスでした。　バックスタイルは夜会巻き（髪を後ろからねじり上げてまとめるスタイル）がヒントになっています。ただ、夜会巻きのようにそのまま綺麗にまとめてしまうとクラシックすぎるので、いかに崩すかがポイントでした。「まとまっているけど崩れている」「崩れているけどまとまっている」という、見る人が思わず「どうなっているんだろう？」と感じるような絶妙なバランスを意識しています。⎯⎯ スタイリングにはどのようなアイテムを使われましたか？　主に使用したのはヘアピンとブラシ、そしてスプレーくらいですね。今回、プロダクトはあまり多用していません。ただ、スタイルがだらしなく見えないように、生え際や襟足だけはジェルをつけてキュッと整えています。そこがヘア全体を引き締める重要なポイントになっています。⎯⎯ このスタイルは、いつ頃決まったのでしょうか？　クラシックというテーマを伝えられたのは、まだ洋服も何もできていない段階でした。そのため、洋服を見ずに3パターンくらい考えておいて、ヘアメイクテストの時に何着か仕上がってきた服に合わせて決めました。僕の中の第一候補が、このスタイルだったんです。⎯⎯ 今回のヘアスタイルで、日常で真似できるポイントがあれば教えてください。　真似して面白いのはやっぱり前髪じゃないですかね。前髪だけのウィッグも売られているので、それを自分なりにザクザク切ってつけてみるのは面白いと思いますよ。不揃いな前髪にしている人はあまりいないですし、日によってつけたりつけなかったり、アレンジを楽しんでほしいです。おでこがどれくらい見えるかで人の顔の印象は大きく変わりますが、長さやおでこを出すバランスを調整すれば、誰でもチャレンジできると思います。（編集：上玉利茉佑）

VIVIANO

【バックステージ】　「VIVIANO」26SSコレクションのヘアメイクをレポート

街ラン、どう始める？　今回、一緒にイベントを体験するのは、モデルのMikuさん、蒼葉えるさん、Yumeさん、山田麻生さん、長谷川海乃さん。普段からロードランニングに加えてトレイルランニングや登山を楽しむというアクティブな5人と、街を散策します。　イベントでは、ランニング初心者でも気軽に参加できる「トレッドミル体験」をはじめ、表参道の街を自由に巡ることができる「スタンプラリー」や、アシックスのコーチと一緒に走るガイド付きのグループランニングなど街探索をキーワードにしたイベントを実施。自分のペースやレベルに合わせて参加コンテンツを選べるのも、このイベントの魅力です。今回は、Zero Base 表参道を拠点にしたコースでランニングを体験！ いざスタートする前に、まずはランニングの必需品・ランニングシューズ選びから。On Your Marks（準備）ランニングシューズを履いてみる　より心地よいランニング体験の提案として、会場には、アシックスのランニングシューズを試し履きできるトレッドミルを設置。3分間の試走を通して、参加者一人ひとりに合う靴選びをサポートします。ちなみに、走るのに抵抗がある人は、歩きでもトライ可能。いきなり走り始めるのではなく、シューズを履いてトレッドミルに乗ってみることで走っている自分をイメージしやすくなります。　街ランの前に、アシックスのランニングシューズの実力を知るべく、海乃さん＆Mikuさんがトレッドミルを試走！ 海乃さんは「ゲルニンバス 27（GEL-NIMBUS 27）」、Mikuさんは「ゲルキュムラス 27（GEL-CUMULUS 27）」を履いて走ります。トレッドミル上部のモニターには、会場周辺の表参道の街並みが映し出され、室内でも外にいるかのようなランニング体験を実現。「ランニング本番はこれからなのに、もう街を走った気分。いつも歩いている道なので楽しかったです」と海乃さん。 　12月にフルマラソンへの出場を予定しているというMikuさんは、普段からトレッドミルで走っているそうですが、「実は苦手」とのこと。「トレッドミルは外を走るのと違って景色が変わらないので、走った距離やペースなど数字ばかりを気にしちゃって、いつもは距離の表示をタオルで隠したり、動画を見たりして気を紛らわせているんです。今回は街を走っているかのような映像のおかげで、どこまでも走れそうでした」（Mikuさん）。Set（準備完了）自分に合う靴を選ぶ　トレッドミルでの試し履きを終えた5人は、それぞれ自分に合う靴選びへ。普段からランニングやトレイルランニングをしているというえるさんは、優れたクッション性が魅力のゲルニンバスをセレクト。「ふかふかの履き心地が気持ちいい！ クッションが自分の足に合っている感覚です」（えるさん）。 　Mikuさんが選んだゲルキュムラスは、ゲルニンバスと同じく、アシックスの定番として人気を集めるモデル。「クッション性だけじゃなく、サポートしてくれるような安定感があって、トレッドミルでも走りやすかったです」とMikuさん。全員がそれぞれに合うシューズを履いたところで、いざ、街へ繰り出します！GO!（出発）神宮外苑いちょう並木を目指して、いざスタート　靴を履いたら、いよいよ走り始めます。今回は、神宮外苑いちょう並木を目的地に設定し、国立競技場まで回って帰ってくる約3kmのコース。ウォーミングアップを済ませたら、いざランニングスタート！ 　まずは、青山通りを真っ直ぐ、いちょう並木を目指して駆け抜けます。この日はあいにくの雨模様で肌寒い気温でしたが、走っていくうちに身体がじわじわと温まってきて、ひんやりとした空気が気持ちよく感じるように。1.5kmを通過したところで、目的地のいちょう並木に到着です！ 記念に、美しい木々に囲まれながら写真撮影。　国立競技場を抜けて折り返したら、ゴールはすぐそこ。おしゃべりを楽しみながら、笑顔を絶やさずに走り続けます。ちなみに、今回皆さんが着用しているアパレルは、アシックスのウィメンズ向けランニングウェア「NAGINO（凪乃）」シリーズのもの。「ミントグリーンのジャケットは色味が絶妙でお気に入り。モチベーション維持のためにも普段から可愛いウェアやシューズは欠かせませんが、今日もウェアが可愛いお陰でテンションを上げて走れました」（海乃さん）。 　会場に戻ってきて、約3kmのランが終了。「滝行みたいで気持ちよかった（笑）。雨の中のランニング、好きかも！」とえるさん。最後に、イベント参加でもらえるヴィーガンカフェ「THE_B」のドリンクで乾杯。運動後の身体に温かいレモンティーが染み渡ります。 ◆歩いても走ってもOK！ 表参道の街を楽しみ尽くすスタンプラリーも同時開催　ランニングを終え、会場に戻ってきた5人。まずは休憩するかと思いきや、「さらに身体を動かしたい！」と挑戦したのが、同会場で行われているスタンプラリー。GPS機能を活用したデジタルスタンプラリーで、同じくイベントで配付している「街探索マップ」とともに表参道エリアの指定された場所を周り、スタンプを集めます。5人が向かったのは、表参道で毎週末開催されている「青山ファーマーズマーケット」。気になるお店を覗いたり、オーガニックのパスタを試食したりと、最後までイベントを楽しみ尽くしました。 デイリーランナーの5人に聞く、モチベーション維持の秘訣　最後に、普段からランニングをライフスタイルに取り入れている5人に、ランニングの魅力やモチベーションを維持する秘訣を聞きました。「ランニングを始めたいけど、最初の一歩が踏み出せない」という人は必見です。あなたにとって、ランニングの魅力は？ モチベーションの維持方法についても教えてください。 ランニングの魅力は、見慣れた景色でも「ここにこんなお店があったんだ」「こんなところに細い道があったんだ」と、新しい景色を発見できること。スマホを置いて街に目を向けることで、視野が広がる楽しさに出会えます。 私にとってランニングは、リフレッシュ方法の一つ。ランニングとともにスタートする1日は生活リズムが整うし、今回みたいに誰かと待ち合わせをして走るのもおすすめ。私は普段から友人と一緒にカフェを目的地に朝ランをしていますが、1人よりも“誰かと一緒”であることが、継続の秘訣です。 走ってみることで、新しい自分の気持ちに気付けたり、世界が広がる気がします。まずは一歩、外に踏み出してみることで、その一歩がさらに次の一歩につながっていきます。走ることに抵抗があるなら、街歩きから始めてみても良いと思います。 ランニングは、継続が一番大事。無理して追い込むのではなく、走り続けることが大切です。形から入るのもおすすめで、私は好きなウェアを着てテンションを上げて走ることでモチベーションが維持できています。まずは可愛い靴やウェアを手に取ってみることから始めても良いかも。 自ら身体を動かしてデトックスできるのがランニングのいいところ。走る前は少し憂鬱な気分でも、走り終わる頃には不思議と気分が上がって前向きになっていたりします。距離やペースなどの難しいことは考えず、まずは走り出してみましょう！　アシックスと、ポジティブにランニングを楽しむ5人とともに体験した“街ラン”。まだランニングを始めていないあなたも、好きな街を好きな仲間と走ることで、新しい景色に出会えるかもしれません。

Sports

ランニング、どう始める？ アシックスが提案する“街ラン”のススメ

エディ・スリマンとは？　エディ・スリマンは、1968年にフランス・パリで誕生。ドレスメーカーだった母親の影響で幼い頃から服作りに親しみ、世界有数の難関校「パリ政治学院」で政治学を、その後「ルーブル美術学校」で美術史を学んだ。多くのデザイナーと異なり、服作りは独学で身につけた。　ルーブル美術学校卒業後の1992年に、フランスのファッションブランド「ジョゼ・レヴィ（Jose Levy）」に加わり、ファッションディレクターまでを務めた。その後1994年から1997年までジャン・ジャック・ピカール（Jean-Jacques Picart）の元でアシスタントを務め、その際ピカールが参加していた「ルイ・ヴィトン（LOUIS VUITTON）」のモノグラム･キャンバス誕生100周年記念プロジェクトにエディも携わることになった。　この頃、イヴ・サン・ローラン（Yves Saint Laurent）の長年のパートナーとして知られるピエール・ベルジェ（Pierre Berge）がメンズウェアデザイナーを探していたため、ピカールがエディを紹介。デザイナーとしては全く無名だったが、1997年から「イヴ・サンローラン・リヴ・ゴーシュ・オム（Yves Saint Laurent rive gauche HOMME）」のアートディレクターに就任し、メンズラインの活性化に努めた。1998年からは、同ブランドのジーンズラインも手掛け、ファッション業界にエディ・スリマンの名前を轟かせた。しかし、2000年にグッチグループがブランドを買収したことをきっかけにエディは退任した。　2000年から2006年までは、「クリスチャン ディオール ムッシュ（Christian Dior MONSIEUR）」から改名した「ディオール オム（DIOR HOMME）」の初代クリエイティブディレクターに就任。「ロック」要素と「少年性」を取り入れた全体的に細身なシルエットを特徴とし、「スキニーパンツ」や「ナロータイ」などシンプルでスタイリッシュなアイテムを多くデザインし、モードな要素を日常に落とし込むスタイルを確立させた。エディが在籍していたこの期間のディオールは「エディ期」と呼ばれカルト的な人気を博した。カール・ラガーフェルド（Karl Lagerfeld）が、ディオール オムの服を着るために減量したというエピソードは、ファッションの世界では有名な話だ。　退任後は、一時期フォトグラファーとして活動したのち、2012年に全コレクションを統括するクリエイティブディレクターとして「サンローラン（SAINT LAURENT）」にカムバック。メンズのみならずウィメンズやアクセサリー、ショップデザインなども監修した。また就任してすぐに、YSLを重ねたイブ・サンローランの有名な「カサンドラ」ロゴを廃止し、ブランド名を「サンローラン（SAINT LAURENT）」に一新。コレクションでは、ディオール オムから引き続き「ロック」と「少年性」を突き詰め、細身のスタイルを提案。レザージャケットやリングブーツ、スキニーデニムなどの大ヒットアイテムを生み出し、売り上げを3年間で2倍に伸ばすなどブランドの成長に貢献した。サンローランでのラストコレクションは、2016年秋冬となる。　2018年からは、フィービー・ファイロ（Phoebe Philo）の後任として「セリーヌ（CELINE）」のアーティスティックおよびクリエイティブディレクター、イメージディレクター（artistic, creative and image director）に就任。当時セリーヌにはメンズラインが存在しなかったことから、これまでメンズのデザインを多く手掛けてきたエディの起用は大きな話題を呼んだ。就任してすぐに、サンローラン時と同様にロゴを一新。フランスの強調記号を無くし、シンプルなロゴマークへと変えた。2021年スプリングコレクションからはメンズコレクションの名称を「セリーヌ オム（CELINE HOMME）」に変更し、メンズとウィメンズがはっきり分けられるようになった。2024年10月にエディ・スリマンはセリーヌを退任。2025年10月時点で、今後についてはまだ明らかにされていない。フォトグラファーとしての顔　エディは、11歳の頃からカメラを持ち写真を楽しんでいた。2002年には初のモノクロ写真集「berlin」を出版。また2000年以降、不定期で個展を開催するなど、ファッション業界に入ってからもフォトグラファーとしての活動は続けていた。ディオール オム退任後は、本格的にフォトグラファーとして活動。世界中を旅したその様子をカメラに収めており、写真は公式サイト「Hedi slimane diary」で見ることができる。　サンローランのクリエイティブディレクターに就任してからは、自らヴィジュアルフォトを撮影することも。2013年にはモデルにアメリカのヘヴィ・ロックミュージシャン マリリン・マンソン（Marilyn Manson）やCourtney Love（コートニー・ラブ）、Kim Gordon（キム・ゴードン）、Ariel Pink（アリエル・ピンク）を起用したキャンペーンヴィジュアルを発表し、エディが全ての撮影を担当した。　このほかにも、2017年1月号仏版「ヴォーグ（VOGUE）」の表紙を飾ったカール・ラガーフェルド（Karl Lagerfeld）とリリー・ローズ・デップ（Lily-Rose Depp）を撮り下ろしたことでも知られている。一貫してモノクロ写真というところもエディの特徴である。生み出した数々の名作　エディ・スリマンは数々の名作を生み出してきており、現在もその人気は衰えを知らない。2次流通市場では高値で売買されている。ディオール オム（DIOR HOMME） 　2001年から2007年までの「エディ期」で代表的なアイテムといえばデニムパンツのスキニーモデル「ジェイク（JAKE）」。2007年秋冬に登場し、以降様々なデザインのものが発売された。ストレッチのきいたタイトな着心地が特徴で、膝やヒップ部分にダメージ加工が施されている。このほかにも、「デストロイコーティングデニム」や「アイスブルーシリコンコーティングデニム」、「ナポレオンジャケット」、「スモーキングジャケット」などが代表作として挙げられる。サンローラン（SAINT LAURENT）　サンローランのデザイナーに就任してからは、さらに細身でロックなスタイルを提案。一般的なスキニーパンツの裾幅よりもさらに細くしたスーパースキニーや、「L01モーターサイクルジャケット」、「L17モーターサイクルジャケット」といったレザージャケット、「テディジャケット」などロックテイストながらどこか品のあるアイテムを展開した。アパレルアイテム以外にブーツも有名で、「ワイアットチェルシーブーツ」は不動の人気を誇っている。セリーヌ（CELINE）　これまでにメンズアイテムを手掛けてきたことで知られるエディだが、セリーヌでは「セーズ（16）」や「トリオンフ（TRIOMPHE）」、「セー（C）」といった数々のバッグをデザイン。ブランドの新たなアイコンバッグとなりウィメンズからの支持も得ている。ほかにも、ユニセックスで着用できる「ダブルボタントレンチコート」やロゴが大きくプリントされているTシャツなどのヒットアイテムを生み出した。エディ・スリマンの来歴＜1992〜1994年＞「ジョゼ・レヴィ（Jose Levy）」に加わりファッションディレクターまで勤める。＜1994〜1997年＞ジャン・ジャック・ピカールの下でアシスタントを務める。＜1997年＞「イヴ・サンローラン・リヴ・ゴーシュ・オム（Yves Saint Laurent rive gauche HOMME）」のメンズウェア アートディレクターに就任。＜1998年＞サンローランのジーンズラインも担当するようになる。＜2000年＞グッチの買収劇の中、イヴ・サンローランを離れる。 「ディオール オム（DIOR HOMME）」立ち上げ。初代アーティスティック・ディレクターに抜擢される。＜2002年＞CFDA（Council of Fashion Designers of America）により「デザイナー・オブ・ジ・イヤー」に選ばれる。＜2006年＞2007年秋冬コレクションをもって退任。（2006年まで在籍）＜2012年＞「サンローラン（SAINT LAURENT）」のクリエーティブディレクターとして全コレクションを統括。＜2016年＞サンローラン退任。＜2018年＞「セリーヌ（CELINE）」のアーティスティックおよびクリエーティブディレクター、イメージディレクター（artistic, creative and image director）就任。＜2023年＞セリーヌ オム（CELINE HOMME）」で、エディ・スリマンがパレ・ド・トーキョーにて20年ぶりにショーを開催。＜2024年＞セリーヌ退任。▼他のデザイナーの来歴 ハイファッションとストリートを融合するメンズ界の異才、キム・ジョーンズとは？ ルイ・ヴィトンに抜擢された初の黒人デザイナー、ヴァージル・アブローとは？ 「ジバンシィ」新ディレクターに就任したマシュー・ウィリアムズとは？ アレッサンドロ・ミケーレが恋しかった　燦然たる来歴を振り返る 鬼才 ジョナサン・アンダーソン　書き換えたアヴァンギャルドの方程式

独学で世界的デザイナーに　エディ・スリマンの異色の経歴

アキコアオキ 2026春夏コレクション 　今シーズンのテーマは、「ユニフォーム」をブランドの一つの軸に据えてきたアキコアオキにとっての「カジュアル化」。フォーマルとカジュアル、ドレスアップとドレスダウンという、一見対極にある2つの要素の間のグラデーションを表現した。クラシカルなテーラードやスーチングスタイルを軸に、ランジェリーやナイトドレス、ガーターベルトといった“女性が親密なムードで部屋の中で着るもの”と、スウェットやポロシャツなどの“カジュアルウェア”を多様な形で融合させたアイテムやルックを展開。メイク：M·A·C 池田ハリス留美子氏 ■池田ハリス留美子1998年にキャリアをスタートし、化粧品メーカーでの経験を経て2002年にM·A·Cに入社。表参道ヒルズ店で店長を務めた後、2007年に渡米しメイクアップアーティストKABUKIに師事。2009年からはNYのM·A·C PRO SHOW ROOMで活動。2014年に日本のM·A·Cシニアアーティストに就任。NY、パリ、ミラノなど世界のファッションシーンで活動し、個々の魅力を引き出すメイクを追求している。⎯⎯ まず、今回のメイクのテーマを教えてください。　テーマは「スーパーナチュラルなマネキンスキン」です。ファッション、メイク、ヘアのいずれにおいても、今はとにかく“リアル”なものがトレンド。デザイナーの青木（明子）さんからも、“リアルさ”というリクエストがありました。ただリアルであるだけでなく、そこからどのように表現していくかが大切です。今回は、スーパーナチュラルとマネキンという言葉を組み合わせています。⎯⎯ スーパーナチュラルなマネキンスキンとは、どういうものでしょうか？　マネキンのように、ただ血の気がない状態を指すものではありません。きちんと血色感を感じさせ、自然なツヤのある肌でありながら、隙のない整った肌であることがポイントです。「スーパーナチュラルなマネキンスキン」の作り方⎯⎯ベースメイクはどのように作られているのでしょうか？　赤みやくすみを抑えること、そして肌への密着度が重要です。いかに薄膜で、いかにリアルで、元々そうであったかのように見せるか。ノイズをきちんと抑えることで、その人本来の美しさを引き立たせることができます。⎯⎯ 使用したアイテムを教えてください。　ノイズを消すだけでなく、肌本来のツヤ感とみずみずしさをプラスするために、「スキンフィニッシュ ライトストラック リキッド ハイライター」の「ライトスカペード」を使用しました。肌色や肌質を問わず自然となじみ、内側から湧き出るのような濡れたツヤをもたらしてくれます。うるおい感がありながらも、ヨレにくい点がポイントです。⎯⎯ 塗り方のポイントはありますか？　ノールールなので、自由に取り入れてほしいですね。スキンケアとして仕込んでもいいですし、日やけ止めの前後でもいい。メイクの途中に差し込んでも、終わってからでも、化粧直しにも使えます。乾燥やくすみが気になるところはもちろん、ボディにも使用可能です。ヨレにくい肌への密着感を活かし、自由に使ってほしいです。⎯⎯ とはいえ、自由にと言われると難しいところがあります。日常のメイクに取り入れる上で、コツがあれば教えてください。　ファンデーションの前に、目元の周りに広めに塗る「ゴーグルづけ」がおすすめです。骨格を強調したい部分であり、くすみも気になる部分なので、そこをしっかり整えておくと、頑張っている感のない、自然な立体感を出すことができます。リアルな質感を生むリップメイク⎯⎯ 目元や口元など、ポイントメイクも教えてください。　今回は唇にもこだわりました。唇を自然にプランプさせるため、まずリップベースとして「リップガラス ブロウ」と「リップガラス エアー」の「フローズン」を使いました。これらを使うと唇がふっくらと見え、縦ジワが目立ちにくくなるので、つるんとした立体感のある口元に仕上がります。　その上に「パウダー キス リキッド リップカラー」の「953 バフィスト」を重ねました。スフレのようにふわっとした質感で、指でくるくるとなじませると、表面がなめらかになり自然と肌に溶け込んでいきます。リアルさの中にも、少しアップデートされた今っぽい質感が表現できます。また今回はモデル一人ひとりが異なる個性を持っていたので、マットに仕上げたモデルと、さらにツヤを足したモデルを揃え、それぞれの魅力を引き立てることを意識しました。⎯⎯ 最後に、今年の秋冬のメイクのトレンドを教えてください。　先ほどお話ししたマネキンスキンもそうですが、もう一つは「グレイシャル」なツヤ感。グレイシャルとは「氷河」を意味し、クールトーンの輝きを表現するものです。また、血色感についてもこれまでは春夏からインスパイアされたヘルシーなトーンが多かったですが、今は少し寒いところにいて頬が色づいたような“低温度な血色感”が新しいなと思います。ヘア：TONI&GUY 雑賀英敏氏 ■雑賀英敏1996年に渡英し、TONI&GUYへ入社。その後インターナショナルアーティスティックチームの一員としてさまざまなブランドのコレクションショーに携わる。2010年に帰国し、現在はTONI&GUY JAPAN代表を務めながらショーやルック撮影に参加し、ヘアデザインを手掛ける。アジア諸国を中心にセミナーも行い、ロンドンとの懸け橋として活動中。⎯⎯今回のヘアのテーマを教えてください。　今回のコレクションから、僕が受け取ったヘアのテーマは「上質なナチュラル」です。その人が持つナチュラルさをどこまで引き出せるか、ということでした。⎯⎯ 「上質なナチュラル」とは、具体的にどのようなスタイルでしょうか？　作り込みすぎず、“寝起きでかきあげたぐらい”のイメージです。やりすぎてもダメだし、やらなすぎてもダメ。カールやクセ毛など本人の髪を活かしつつ、少し上品に見せる。それでいて、自然に髪が動くぐらいのテクスチャーを目指しました。頑張りすぎない“上質なナチュラル”⎯⎯ どのようにスタイリングを組み立てましたか？　ヘアスタイルを4つのグループに分けました。1つはクリーンでツヤのあるストレート。もう1つは少し動きがあるスタイル。次に、元々カールが強いクセのある髪質のグループ。最後はヘッドアクセサリーをつけるグループです。⎯⎯ モデルによって、かなり異なる仕上がりに感じました。　はい。一人ひとりインディビジュアル（個性的）でありながら、グルーピングもするというのが、デビュー当時からの青木さんの傾向かなと感じています。⎯⎯ 青木さんからリクエストはありましたか？　スタイルの提案は僕から行いますが、どのモデルにどのスタイルを、というのは青木さんが指定しています。　基本的なスタイルは事前に決定していて、当日の朝に「この子どうしようか迷っている」といった相談や、前髪の細かい角度の調整など、青木さんと一緒にディテールを詰めています。⎯⎯ スタイリングに使用したアイテムを教えてください。　スタイルに関係なく、全員に使ったのは「レーベルエム（LABEL.M）」のワックススプレーです。スプレーを振ってコームをかけると、パヤパヤした浮き毛を抑えられ、少し上品なイメージにすることができます。他にもそれぞれの髪質に合わせて、オイルやクリーム、ワックスを使い分けています。⎯⎯ 日常でナチュラルなスタイリングを再現するコツはありますか？　髪が乾ききってパサっとしているところに、少し水分やオイルを持たせてから自然乾燥させると、より良いナチュラル感が出ます。熱を使うと髪が広がってしまうので。また、全体を巻くのではなく、必要なところだけ部分的に巻くのもポイントです。⎯⎯最後に、今年の秋冬のヘアのトレンドを教えてください。　どんなスタイルでも「頑張りすぎない」ということですね。決めすぎていないスタイリング。毎年「ナチュラル」という言葉は出てきますが、その中身は常に変化しています。僕もショーの現場で、洋服やモデルと触れ合いながら、最新のナチュラルを感じ取るようにしています。（編集：上玉利茉佑）

AKIKOAOKI

M·A·C

【バックステージ】　「AKIKOAOKI」26SSコレクションのヘアメイクをレポート

D2C戦略の苦境から「原点回帰」へ　スポーツ業界を牽引してきたナイキは、厳しい業績不振に直面している。ランニングシューズ市場では「オン（On）」や「ホカ（HOKA）」といった新興ブランドが急速に存在感を高める一方、同社はD2C戦略への大規模な転換以降、販売に苦戦。過去数年にわたり、直営店販売とEC事業を強化するため、アマゾンやフットロッカーといった主要量販店への卸売りを制限した結果、販売チャネルの縮小を招き、主力である直営店売上も減少する事態となっていた。直近の2025年5月期の業績は、売上高が前期比で約1割減、営業利益も大幅に減少するなど、深刻な減収減益に見舞われ、2024年12月～2025年5月期決算は5四半期連続で減収を記録。立て直しが求められていた。　こうした苦境に対し、ナイキは大きな舵を切った。2024年10月、過去32年間にわたってナイキの要職を務めたエリオット・ヒル氏を新たなCEOに迎え、「原点回帰」を掲げて事業の転換を図っている。同氏の就任以降、最優先課題として取り組んできた卸売事業は回復基調にあり、直近の決算では前年比7%増、特に北米市場では11%増と復調を見せた。売上高全体もわずかながら増加に転じたものの、純利益は依然として大幅な減少を記録しており、収益性の改善は喫緊の課題となっている。こうした状況を踏まえ、看板商品である既存ランニングシューズのカテゴリー再編を進めるなど、ブランドの核となる領域での立て直しに注力している。企業文化の変革が支えるイノベーション　トップ交代に伴い、社内体制も変化を遂げている。長年、フットウェア部門のバイスプレジデントを務めてきたフィル・マッカートニー氏が、ナイキの全てのプロダクトを司る新たな役職「最高イノベーション・デザイン・プロダクト責任者」に就任。プロダクト、デザイン、イノベーションを一つの組織に統合することで、社内全体でアスリートに向き合ったものづくりへの意識が強まっているという。　こうした社内変革の背景にある企業文化について、ナイキのチーフイノベーションオフィサーを務めるトニー・ビグネル氏は「エリオットがCEOに就任したことで、遊び心のある攻めた商品開発ができるムードが戻ってきたように感じます」と話す。「何かを作る時、チームスポーツと同じで、自信と遊び心がないと最高のパフォーマンスは発揮できません。最近は『うまくいかなくても失敗から学べばいい』という大胆さを孕んだ意識が高まっているように感じます。創業者のビル・バウワーマンもフィル・ナイトも、常に“正攻法ではない勝ち筋”を見つけようとする反骨精神を持っている人でした。そしてものづくりの根底にあるのは、アスリートを、スポーツを、より良く、楽しいものにしていく。『スポーツは楽しいものであるべきだ』という精神です」。この新たな企業文化こそが、ナイキが苦境から脱却し、再びイノベーションを生み出す源泉となっている。次世代のプロダクト群が示す未来　こうした企業文化と「アスリートファースト」への回帰が結実したのが、冒頭で触れた革新的なプロダクト群だ。その一つが「プロジェクト・アンプリファイ」。ランニングとウォーキング用の世界初のパワード（電動）フットウェアシステムとして開発され、2021年冬に初代プロトタイプが完成。その後、改良を重ね、昨年夏に最新版となる4代目のプロトタイプが完成した。現状、今回発表された中では最も商品化から遠いが、電動モーターを取り付けたスニーカーのヴィジュアルは、否応なしにワクワクさせられる視覚的な楽しさを覚える。　開発責任者のマイケル・ドナヒュー氏は「アンプリファイはまだ発展途上で、商品化まではこの先何ヶ月、何年かかるのかはわかりません。自信の持てるプロダクトに至ったときが、正式なローンチ時期となります」とコメント。製品化に向けて、10キロ走り続けられるバッテリーの稼働時間を担保することを目標に掲げ、目下開発に取り組んでいるという。近年、ランニングシューズは軽量化やソールの改良など、どのメーカーも一辺倒なアップデートが続いている印象があるが、アンプリファイはアスリートにとってのストレスを軽減する「無駄を省く」開発ではなく、あえて「パワーを与える」プロダクトとして、電動自転車のように歩きや走りといった足の動きをサポートする。そこには、ナイキを他社と大きく差別化する、「アスリートファースト」による別視点のエッセンスが色濃く感じられる。　「サーマフィット エア ミラノ ジャケット」は、ナイキならではの空気（Air）を初めてアパレルに取り入れたことで、同社が歩んできたイノベーションの軌跡を体現。近年、同社が注力するアウトドアライン「ACG」の強みであるデザイン性と機能性を両立しながら、ダウンや化学繊維などの断熱素材に頼らないアウターウェアの可能性を探求した。「1978年からフットウェアに使われてきた『ナイキ エア』が今回、初めてアパレルに応用されたように、我々が持つ力をフットウェアからアパレル、あらゆるアクセサリーへと応用していくことで、さらにアスリートのポテンシャルを高めていきたいと考えています」（フィル・マッカートニー氏）。エア ミラノとアンプリファイの例からは、同社が原点に立ち返りながら新しい形へと変容を遂げていることが伺える。モットーは“本物であること”　「アスリートのために」をモットーに製品開発を続けてきたナイキは、スポーツのみならず、ファッションシーンでも存在感を示してきた歴史がある。マッカートニー氏はファッション文脈での評価について「ナイキ及びジョーダン ブランドが世界的にクールなブランドになったのは、それらが『本物』だから」だと分析する。ナイキが考える「本物」とは、「常に新たなイノベーションを追求しながら、スポーツとアスリートにフォーカスし、本物のスポーツブランドであり続ける」こと。「トレンドを追いかけるのではなく、常に最先端を進んでいく。我々が重視するのはあくまで機能性ですが、どんなに革新的な機能を持っていても、見た目がかっこよくなければ、誰も着たいと思いません。機能性と美しさが両立して初めて、人々の心に響くプロダクトになります。そうしたナイキにとっての理念を追求した結果、ストリートでも魅力を高めてきたのだと考えます」。「本物であること」へのこだわりこそが、イノベーションや「原点回帰」の核となるブランド哲学だ。　今回発表されたプロダクト群は、2026年に開催を控えるミラノ・コルティナ2026冬季オリンピックやFIFAワールドカップ26を機に、世界に披露される。ビグネル氏は、直近の世界大会はもちろん、創業地での開催となるロサンゼルス2028夏季オリンピックへの期待を煽る。「2028年は自国開催となるので、さらに画期的なイノベーションや、より消費者に身近に感じてもらえるプロダクトも発表できる予定です。ぜひ楽しみにしていてください」。　「身体さえあれば誰もがアスリートである（If you have a body, you are an athlete.）」。創業者 ビル・バウワーマンの言葉を胸に、トップアスリートだけではなく、体を動かす全ての人のために、ナイキの挑戦はこれからも続いていく。

NIKE

“遊び心あるものづくり”に回帰、最新プロダクト群で見えたナイキの新章

世界初の電動ランニングシューズができるまで　プロジェクト・アンプリファイは、ランニングとウォーキングにおける足の動きをサポートし、アスリートが“より速く、より遠くへ、少ない労力で進む”ことを叶えるために開発。ウェアラブルロボティクスを手掛けるDephyをパートナーに迎え、カーボンファイバープレートを搭載した専用のランニングシューズに、軽量で高性能なモーターと充電式バッテリー内蔵の駆動ベルトを結合した設計で、運動時の足の動きを自然に「増幅（Amplify）」させる機能を備えています。商品化におけるターゲットは、“動きたいすべての人”。電動自転車のように、徒歩通勤の距離を延ばしたり、ランニングの距離を増やしたりといったアクティビティの選択肢や可能性を広げ、多くの人の日常に溶け込むプロダクトを目指しています。　発表に際し、ナイキのバイスプレジデントを務めるマイケル・ドナヒュー氏は「プロジェクト・アンプリファイは、『もっと少ないエネルギーで、もっと速く、もっと遠くへ、しかも楽しく動く方法を見つけられるのでは？』という一つの問いから始まりました。このフットウェアシステムの本質は、あなたの一歩に自然なパワーを加えること。『自分が思っていた以上のことができる』という体験とともに、体を動かすことの楽しさを提供します」と、期待感をあらわにします。　アンプリファイの開発では、本社に位置するナイキ スポーツ研究所（Nike Sport Research Lab、以下NSRL）の動作アルゴリズムのデータを活用。能力や強度の異なるアスリート400人以上を対象にしたNSRLでのテストをもとに、「上り坂でも平地を歩いているような感覚」を実現。テストでは、普段1キロ7分で走るランナーのペースが1キロ5分になったケースもあったのだそうです。筆者はまさに1キロ7分ほどで走るランナー。マラソンでは、距離に比例してどんどんペースが下がってしまうのが常ですが、そんな悩みを吹き飛ばしてくれそうなアンプリファイに、思わず期待せずにはいられません。気になる履き心地は？ トラックを試走してみた　今回の取材では、アンプリファイの最新プロトタイプを装着し、NSRLの陸上トラックを試走！ 未知の体験をレポートします。　装着の手順は以下。ものの数秒で装着できる手軽さで、着用ハードルの低さを実感しました。①専用のランニングシューズを履いて、ダイヤル式のシューレースを回してサイズ感を調整。②シューズのかかとに駆動ベルトを結合し、ふくらはぎにバッテリーを巻き付ける。　装着が完了したら、専用のコントローラーでモーターのスイッチをON。着用感に慣れるため、トラックを歩くところから始めました。　まず感じたのが、蹴り出しの際に足を持ち上げられているような感覚。跳ねるような動きでサポートしてくれるので、そこまで力を入れなくても力強い一歩を踏み出せている実感がありました。担当者からは、「ふくらはぎの筋肉を増強するような感覚」との説明がありましたが、まさにそのようなイメージ。ただ、自分自身の筋肉というよりは足だけがロボット化したような感覚もあり、スムーズにコントロールするにはコツが必要で、慣れるまでに少し時間がかかったのが正直なところです。　トラックを2周し、徒歩での履き心地に慣れてきたら、いざ走り出します。動きの速度を変える際にはモードを切り替える必要はなく、身体の動きに合わせてシームレスにサポートしてくれます。軽くジョグするくらいのつもりで足を蹴り出すと、想定以上のスピードが出て驚き。デバイスを付けているにも関わらず重たさは感じず、むしろ軽快な足運びができて感動です。そのままトラックを2周走り終えたところで、体験は終了。シューズを脱いだ途端に足の重さを感じ、アンプリファイが持つパワーを実感しました！　ちなみに、今回の現地取材では平面のトラックのみを歩行・走行しましたが、上り坂ではよりモーターの効果を発揮するのだそう。また、階段でも上り坂と同様の履き心地を実現するため、現在も改良を続けています。数年以内に商品化へ　実際に履いてみて、装着の手軽さや軽快な足運びの楽しさを感じた一方で、近未来的な見た目から、実用化される未来が見えにくいと感じたのが正直な感想。先進的なプロダクトが故に、一般消費者にとっては縁遠く感じられてしまうのではと思ってしまいました。そんな課題に対し、デザインチームは「過去の製品と同じように見られるのではなく、新しく、美しく、面白いものだと感じてほしい」という思いのもと、今も日々開発に取り組んでいるといいます。また、現状は日常使いされることを想定した製品開発に従事していますが、今後は医療分野など、さまざまな用途での活用も視野に入れているとのこと。　「今はまず、より多くの人々に、身体を動かすことの楽しさを体験してもらいたいと考えていますが、将来的にリハビリなどの医療用プラットフォームとなり得る可能性はあると思います。エリウド・キプチョゲ選手が2時間切りに挑戦した際に着用した「ナイキ ズームX ヴェイパーフライ 4％」はランニング効率を4%向上したシューズですが、アンプリファイは、それをはるかに超えるランニング効率の改善が見られます。ただ、一番重要なのは数字ではなく、装着した人が楽しく笑顔で体を動かせるようになること。ヴェイパーフライが多くのエリートランナーの世界を変えたように、アンプリファイを通して、日常のアクティビティを楽しむ多くの人々に『4％』のような体験をもたらすことができると信じています」（マイケル・ドナヒュー氏）。アンプリファイは今後数年以内の商品化を目指し、改良を重ねています。

まるでSF？ ナイキが開発した電動ランニングシューズを履いてみた

イン 2026春夏コレクション 　ブランド設立10周年を記念した同コレクションのテーマは、「日常への招待」。10年間ブランドを継続できたことへの感謝の気持ちと、ブランドが描く新たな女性像や価値観を反映し、ささやかで平凡ながらも特別な「日常」を表現。日常的でクラシックなアイテムや要素をベースとしながらも、ディテールやフォルム、スタイリングにブランドらしいエレガントさとアンバランスさをプラスした。メイク：RMK 金子真二氏 ■金子真二RMK シニアメイクアップアーティスト。高い追及思考と分析力で、感性だけではなく理論的にメイクを解説。クリエイティブディレクターYUKIのエッセンスを一番近くで引き継いでいるスペシャリスト。ブランド公式SNSでのルック開発も担当し、RMKの世界観を体現した発信も行う。⎯⎯ まず、今回のメイクのテーマを教えてください。　今回は、ツヤ肌を主役にルックを作りました。当初、セミマットな肌とツヤのあるグロウスキンの両方を提案したところ、デザイナーの印（印致聖）さんが、フレッシュな仕上がりが今回の世界観に合っているとのことだったので、グロウスキンを採用しました。⎯⎯ デザイナーから、メイクに対するオーダーは他にありましたか？　その人本来の美しさを引き立てる、ナチュラルな仕上がりを希望されていました。これは近年のトレンドとも重なる部分だと思いますが、素肌っぽさや透明感を残し、モデルそのものの魅力を活かすことを心がけました。フレッシュなツヤ肌を支えるRMKのリキッドファンデーション⎯⎯ 今回のポイントであるツヤ肌は、どのように作られているのでしょうか？　アールエムケーの「リクイドファンデーション フローレスカバレッジ プラス」を使っています。一般的に、パール入りのファンデーションはツヤと立体感をもたらす一方で、乾燥しやすいという課題がありました。でも、これは自然なツヤを叶えながらも乾燥しにくい。だから化粧持ちも良いんです。⎯⎯ 使い方のポイントはありますか？　ナチュラルに仕上げたい時は、指やブラシでさっとすべらせるように広げます。個人的にはブラシを使って、薄い膜を肌にまとわせるように塗るのがおすすめです。　カバー力を高めたい、もっとツヤを出したい時は、指に取って優しくタッピングするように重ねてなじませていくと良いです。何度重ねても自然と肌に溶け込んで、厚塗り感が出にくい。ツヤに厚みを出すこともできますし、カバー力も調整できます。⎯⎯ ランウェイでもモデルさんの艶やかな肌が印象的でした。　そうなんです。ただ、今回のファッションが大人っぽく綺麗めなスタイリングなので、単にツヤ肌でフレッシュに仕上げると、少しほっこりした感じというか、優しく柔らかい印象になりすぎてしまうと思ったのです。アイブロウで洗練された力強さを演出⎯⎯ フレッシュさと大人っぽさのバランスをどのように取ったのでしょうか？　アイブロウをキリッとシャープに仕上げることで、ヌーディなメイクアップでありながらも、強さがあり顔全体が引き締まって見えるよう意識しました。⎯⎯ アイブロウメイクについても、詳しく教えてください。　まず、パウダー「アイブロウ パウダー デュオ」で影を作って、眉の輪郭を整えます。次に、「アイブロウ スタイラー」という極細のペンシルで、まゆげ1本1本とその影を描くようにグラデーションをつけていきます。　まゆげの隙間が気になる人は、ペンシルで埋めると重い印象になってしまうことがあるので、リキッドタイプのペンで毛を1本ずつ描き足すようにします。眉頭の毛が少ない人も、これを使うと自然な印象に仕上がります。RMK クリエイティブディレクターのYUKIも、最近はアイブロウにこだわっていて、推しているアイテムです。⎯⎯ リップやアイシャドウなど、他のパーツはいかがでしょうか？　唇や目元に色味はほとんど入れていません。アイブロウをしっかり描いているので、色を足すとヘルシーで健康的に見えすぎてしまう。今回はクールさを出すために、コンシーラーで唇の色味を抑えています。グロスとして「リップ ルミナイザー」を使っていますが、肌のツヤと唇のツヤを一体化させるためです。唇の厚みを出すというより、肌と揃えて全体的な調和を図るイメージですね。⎯⎯ 今回のメイクを日常に取り入れるためのアドバイスはありますか？　ツヤ肌に仕上げるベースメイクはぜひ真似してほしいです。ファンデーションは年々進化していますが、そのポテンシャルを最大限に引き出すのはスキンケアなんですよね。今回もかなりツヤツヤにしていますが、それもスキンケアがあってこそ。普段のメイクでも、スキンケアにひと手間かけてからファンデーションを使ってあげると、アイテムの良さがより引き出されると思います。⎯⎯ 今年の秋冬、注目しているメイクトレンドを教えてください。　ポイントメイクでは、偏光パールが人気ですよね。色や濃淡で表現するより、質感でメイクするのがトレンドではないでしょうか。偏光パールが光の当たり方によってグラデーションを作るように、グロウスキンも光を受けることで骨格が際立ちます。アジア人の肌はキメが細かくツヤが出やすいので、無理にシェーディングをしなくても、質感を意識してメイクをすると意外と簡単に、立体感のある美しい肌を作ることができます。ヘア：Yu Nagatomo氏 ■Yu Nagatomo2016年から2022年までイタリア・ミラノを拠点にファッション業界で経験を積み、その後東京に拠点を移して国内外の雑誌や広告で活動。シンプルでありながら洗練された美しさのあるスタイリングで、モデルの個性を引き出すことを大切にしている。⎯⎯ 今回のヘアのテーマを教えてください。　今回は、全体の統一性を重視しました。服がシックで上品なデザインが多いため、個々のモデルの個性を活かすよりも、コレクション全体としての調和を意識しています。そして、ショー会場（港区・赤坂の草月会館）に水が流れていることに着想を得て、ストイックな女性像を表現しました。ただ“綺麗”なだけでなく、フェミニンすぎない、かっこよくて研ぎ澄まされた雰囲気です。⎯⎯ そのイメージはどのように作り上げていきましたか？　フィッティングの時に、デザイナーの印さん、スタイリストのMarie Higuchiさん、メイクの金子さん、みんなでどういう風にしようか話し合って決めました。今回、印さんと初めてご一緒させていただきましたが、パーソナリティや服作りへの姿勢は共感できる部分も勉強になる部分も多く、すごく楽しかったです。スタイリングを考える上で、スムーズにコミュニケーションを取ることができました。ストイックな女性像を表現するスリックバック⎯⎯ ヘアデザインにおけるこだわりやポイントを教えてください。　特にこだわったのは、髪のラインと、その流れる方向ですね。分け目を作ったモデルもいれば、スリックバック（髪をなでつけるようにタイトにまとめたスタイル）にしたモデルもいますが、髪の流れる方向によっては、すごくフェミニンに見えてしまうんですよ。今回は女性らしさを抑えたかったので、分け目をまっすぐピシッと整えたり、顔まわりの髪を水平に流したり、力強い印象を作るよう意識しました。⎯⎯ どのようなスタイリング剤を使いましたか？　主にハードジェル、ヘアムース、クリームなどクラシックなプロダクトを使っています。メインで使用したのは「オリベ（ORIBE）」の「グランディオーズ ヘア プランピング ムース」。スタイリングのキープ力が高いので、お気に入りです。⎯⎯ このヘアスタイルを日常に取り入れるとしたら、どんな風に楽しめそうでしょうか？　日常であればジェルを使わなくても、スリックバックはかっこいいと思います。最近のアジアの女の子はニュアンスのあるアンニュイなスタイルが人気ですが、もっとかっこつけている女性がいても素敵だな、と。昔の日本の女性がヴィヴィッドな赤リップをまとっていたように、きっちりと“かっこつけきっている”スタイルが増えるといいな。ジャケットスタイルに合わせるのもいいと思います。⎯⎯ 今年の秋冬、注目しているヘアトレンドを教えてください。　髪型に限らずファッション全体が、ストリートテイストから上品でエレガントな雰囲気へとシフトしているように感じています。それに合わせて、ヘアも変わってきているのかなと。⎯⎯ 具体的にはどのようなスタイルでしょうか？　マレットヘア（前髪やサイドは短く、襟足部分のみ長いスタイル）は見かけなくなりましたよね。ぱっつんボブとか、少し重ためのスタイル、まとまりのあるシルエットが多いイメージです。街中では、ショートヘアの人も増えている気がしますね。（編集：上玉利茉佑）

IHNN

【バックステージ】　「IHNN」26SSコレクションのヘアメイクをレポート

企画展タイトルにある「le19M」とは？　「ル ディズヌフエム（le19M）」は、シャネルが2021年にパリで設立した芸術文化振興のための複合施設。施設の名前は、ガブリエル・シャネル（Gabrielle Chasnel）の誕生日8月19日と、Mode（モード）、Mains（手）、Métiers d'art（メティエダール）、Maisons（メゾン）、Manufactures（手仕事）の頭文字に由来する。ファッションとインテリアにおける卓越した技術を、未来に継承することを目的とし、クリエイションを支援している。　施設には刺繡や帽子、シューズ、金細工、プリーツ、装飾具など、各専門分野で高度な技術を擁する11のメゾンダール（「芸術の家」を意味するフランス語。工房や運営元の家系などを指す）が集結し、約700名もの職人や専門家が所属。彼らはシャネルだけでなく、さまざまなラグジュアリーメゾンなどからの依頼を請け、分野や世代をクロスオーバーして制作に取り掛かり、育成にも力を入れている。　また、オープンスペース「ラ ギャルリー デュ ディズヌフエム（la Galerie du 19M）」を併設。一般向けのユニークなワークショップを通じて、クリエイションに欠かせないサヴォアフェールの価値を広める役割も担う。職人たちが集う工房が東京に　今回の企画展は、このオープンスペースがパリから東京へと場所を移し、“驚きと対話”を促す場として催された。シャネルの職人技への敬意をたどる物語は3章で構成。「le19M」に所属するメゾンダールの技術に焦点を当てる「フェスティバル（le Festiva）」、日本とフランスの約30名の職人・アーティストの作品が集結する没入型展覧会「ビヨンド アワー ホライズンズ（Beyond Our Horizons）」、刺繍とツイードの最高峰のメゾンのひとつである「ルサージュ」の100周年を記念した「ルサージュ 刺繍とテキスタイル、100年の物語」の展示が繰り広げられる。田根剛が手掛けるインスタレーション　繊細な素材と技術に時間を忘れて没入　ゲストを出迎えるインスタレーション空間 フェスティバルは、パリを拠点とする日本人建築家 田根剛が率いる建築事務所「アトリエ・ツヨシ・タネ・アーキテクツ（Atelier Tsuyoshi Tane Architects）」が会場構成を担当。ル ディズヌフエムに所属する職人たちの手仕事の数々が、作業場を覗き見るような形で紹介されている。　シャネルのアイコンのひとつ「バイカラーシューズ」を生み出したシューズ工房の老舗「マサロ」や、柔らかいフルーの生地の仕立てを専門とする「パロマ」、刺繍工房の「アトリエ モンテックス」、緻密な技術で帽子やヘッドアクセサリーを製作する「メゾン ミッシェル」など、メゾンを支えるアトリエの数々が集う。　膨大な原材料や道具、サンプルが作業台の上に並べられ、壁に掛けられた写真や天井から吊るされたオブジェクトとともに、ゲストを包み込む。会場を進むにつれて、自然と職人たちの繊細な技術への興味関心が掻き立てられる。日仏のクリエイティブが共鳴　ルサージュ ツイードの畳の間が出現　続くビヨンド アワー ホライズンズは、ル ディズヌフエムのギャラリーと日本各地のアーティスト、職人、アトリエ、工房といった約30組をつなぐグループ展。会場構成は、イギリスの美術批評誌「APOLLO」による「注目すべき40歳以下の40人」に選出された建築家 橋詰隼弥が手掛け、日仏のクリエイティブをつなぐ「エディトリアル・コミッティ」として、映画監督の安藤桃子、「Casa BRUTUS」編集長の西尾洋一、SIMPLICITY創設者 緒方慎一郎、キュレーター 德田佳世、アトリエ モンテックスのアーティスティックディレクター アスカ・ヤマシタが参加した。　参加アーティストには、フランスのヴィジュアルアーティスト クララ・アンベール（Clara Imbert）、テキスタイルアーティスト 石垣昭子、京提灯を手掛ける小嶋諒（小嶋商店）、現代アーティストのグザヴィエ ヴェイヤン（Xavier Veilhan）、土風炉・焼物師の永樂善五郎、河野富広とヴィジュアルアーティスト 丸山サヤカが主宰するクリエイティブ・プラットフォーム コノマド（konomad）、アーティストデュオのA.A.Murakami、シューズクリエイターの舘鼻則孝などが名を連ねる。　同エリアは「パサージュ（le Passage）」「アトリエ（les Ateliers）」「ランデブー（le Rendez-vous）」「フォレスト（la Foret）」「シアター（le Theatre）」「マジック（la Magie）」の6つのパートで構成。“クリエイティブヴィレッジ”として、素材と記憶、伝統と再解釈、身体の動き、想像力が交差するよう設計されている。　「ランデブー」は、数寄屋建築の職人とル ディズヌフエムの職人が共同で制作。障子には、アトリエ モンテックスとルサージュ アンテリユールが四季を表現した装飾、畳縁（たたみべり）にはルサージュのツイード、引き戸には装飾アトリエ デリュによる引手が施されるなど、日本の伝統とフランスの職人技が共鳴。都会の喧騒を忘れるような静けさが漂う。　暗転した空間「マジック」には、コノマドがアトリエ モンテックスなどのメゾンとコラボレーションした作品が目を引く。暗闇を進むとA.A.Murakamiがルサージュ、パロマと協働したインスタレーションが姿を表す。大胆なヴィジュアルに惹きつけられ目を凝らすと、自然と精緻な職人技や繊細な素材へと思考が巡る。名だたるクチュールを支える「ルサージュ」　圧巻の100年　「ルサージュ 刺繍とテキスタイル、100年の物語」では、1983年からシャネルのパートナーとして刺繍やツイードを手掛けてきた、1924年設立のアトリエ「ルサージュ（Lesage）」の過去100年の軌跡を紐解く。　刺繍とテキスタイルのメゾンダールとして名高いルサージュは、1924年にアルベール・ルサージュ（Albert Lesage）が創設。1949年には息子のフランソワが事業を継ぎ、クリエイティブに富んだ技術力を開花させ、クチュール界にとっても欠かせない存在に。　シャネルとルサージュの蜜月は、カール・ラガーフェルド（Karl Lagerfeld）がアーティスティック ディレクターに就任したことで始まった。数十年のコラボレーションによって、刺繍や織物の実験的なクリエイティブを磨き、クチュール、プレタポルテともにクリエイティブを支える重要な役割を果たした。ルサージュは2002年にメティエダールに加わり、2021年にルサージュ アンテリユール、エコール ルサージュとともにル ディズヌフエム内に移転した。ルサージュのアトリエを訪問　会場を進むと現れるのは、メゾンの創造に欠かせないルサージュの工房。製図や織物職人、刺繍職人、パタンナーなど、さまざまな工程の作業台が並び、実際に職人たちが使用している道具なども展示されている。美しいドレスやバッグ、靴が完成するまでの道のりを、手仕事によって辿るような空間だ。クリストバル・バレンシアガらクチュリエを魅了した工房の軌跡　そして、クチュール界を支えてきたルサージュの功績も振り返る。クリストバル・バレンシアガ（Cristóbal Balenciaga）やイヴ・サンローラン（Yves Saint-Laurent）、エルザ・スキャパレリ（Elsa Schiaparelli）、マドレーヌ・ヴィオネ（Madeleine Vionnet）といった名だたるクチュリエとの繋がりについても紹介。そのほか、日本人デザイナー 富永航による「ワタル トミナガ（WATARU TOMINAGA）」とタッグを組んだ作品も見逃せない。カールとルサージュが生み出した、美しいドレスの数々　カール時代のシャネルが、ルサージュとともに生み出した美しいドレスの数々も必見。ルサージュのディレクター フランソワ・ルサージュとカールが伝統と革新に挑み生み出した「3Dスーツ」やツイード、ステッチ、刺繍といった緻密なデザインの制作プロセスにも光が当てられる。　カールが手掛けた華麗なオートクチュールドレスのコレクションも見どころ満載。「トロンプルイユ」「歴史主義」「モダニズム」といったキーワードで紹介されるドレスの数々は、これまでの展示を見てきたからこそ、その美しさと職人技の尊さに向き合い鑑賞することができる。　そのほか、フランス文化と伝統をも支えてきたルサージュの仕事にもフォーカス。シャネルがガラ公演をサポートするパリ・オペラ座へ提供した衣装など、歴史的な文化との関わりについても紹介。　企画展の最後では、アーティストのアリスティッド（Aristide）とルサージュがコラボしたインスタレーションを公開。幸運や調和の象徴として親しまれるムクドリの群れを、オーガンジーの布に刺繍。大陸間をタフに移動するムクドリが複数の職人たちの手によって刺繍されたこの作品は、クリエイティブを支える無数の手仕事、時代を超えて継承される技術を彷彿させ、同展を締めくくる。◼️ラ ギャルリー デュ ディズヌフエム トーキョー（la Galerie du 19M Tokyo）会期：2025年9月30日（火）〜10月20日（月）会場：東京シティビュー、森アーツセンターギャラリー所在地：東京都港区六本木6-10-1 六本木ヒルズ森タワー 52階／53階入場無料　※4歳以上は事前の日時指定予約が必要