ニュース

　ノープラスチックサンデーは、100％リサイクルプラスチックの素材化から、金型設計、射出までの製造工程をワンストップサービスで提供。サムスンや「BT21」など、韓国で約190以上のブランドやクリエイターとのコラボレーション実績があり、独自技術と透明性のある事業展開で支持を得ている。「使用済みのプラスチックを有効活用する選択肢をつくりたい」という想いからブランドを立ち上げ、誰もが手軽にリサイクルプラスチックでグッズ製作ができる環境づくりを通して、リサイクルプラスチックという選択肢を広く普及させることを目指している。　ポップアップでは、2023年に国際的なデザイン賞「iFデザインアワード」を受賞した「リサイクルプラスチックバスルームセット」などのオリジナルグッズを販売する。会場では、小さなプラスチックゴミを色別に分類し、粉砕機で細かく素材化した後、金型射出によってリサイクルプラスチックグッズが完成するまでの過程も披露する。 プラスチック射出を無料で体験できるワークショップでは、代官山 蔦屋書店限定のしおりを作成することができる。　このほか、韓国と日本の人気クリエイターやブランドとのコラボグッズを用意。インスタグラムのフォロワーが32万人を超える韓国のイラストレーター、チェゴシムの手描きキャラクターをオリジナルの3Dグッズのほか、日本のイラストレーター マイトパルタ（Maitoparta）の作品のカラフルな色使いを表現したキーホルダーやメモスタンド、広告や書籍等様々な分野で活動するイラストレーターのウンピス（Unpis）のイラストを使用した顔型ミラー、人型のしおりなど、カラフルでポップなアイテムを展開する。

NoPlasticSunday

Lifestyle

国際デザイン賞受賞アイテムも販売　韓国発アップサイクルブランド「ノープラスチックサンデー」が初上陸

　プチ・プリは、航空エンジニアのキャリアを持つCEOのライアン・マリオ・ヤシン（Ryan Mario Yasin）が2017年に設立。生後9ヶ月から4歳まで着用できるワンサイズの子ども服をはじめ、大人向けのウェアや小物類を開発し、持続可能な製造プロセスを取り入れリサイクル素材を活用するなど、エシカルなものづくりを追求している。日本での販売は合同会社SKYが手掛ける。　ポップアップストアでは子ども服のコレクションの展示に加えて、初日にライアンCEOが店頭に立ち、接客を行う予定。ライアンCEOは、「日本の皆様とつながり、Petit Pliのデザインに対する愛を育んでいけることを楽しみにしています」とコメントしている。

Fashion

子どもの成長に合わせて伸縮する服　ロンドン発「プチ・プリ」が日本上陸

　クロッグは、2022年に韓国・ソウルでスタート。「made for everyone made for everywhere」をコンセプトに人種、性別、年齢、宗教、職業に関係なく、誰でもどこでも履けるデイリーシューズの開発を目指している。　日本では「LOG 1.0」と「Puffy Moc」の2種類を発売。「LOG 1.0」は足の甲を広く包む安定したシルエットに仕上げ、ヴィーガンレザーのアッパーとクッション性のあるEVA素材のアウトソールに、長時間の着用でも疲れにくい厚いインソールを採用した。価格は1万3200円で、ブラックとグレーとオフホワイトの3色を展開する。「Puffy Moc」は登山靴やランニングシューズに使用させれてるパイロン素材をアッパーに適用することで超軽量に仕上げたモデル。生地の表面には水分を染み込まないようにするため、耐水性と撥水コーティングを施した。カラーはブラック、オリーブ、パープルの3色を用意し、価格は1万4300円（いずれも税込）。

韓国ソウル発「クロッグ」が初上陸　機能性を兼ね備えたデイリーシューズを発売

　ガタは、ビームスでの展開開始に伴い、公式インスタグラムで「日本のお客様からの応援とニーズに応え、GATAの製品が日本のアパレル企業『BEAMS』に扱って頂くことになりました。この機会を通し、今まで海外配送などにより購入を悩んでいらっしゃるお客様に一層より接せることを期待しております」とコメント。ビームスでは、ガタのアイコニックなデザインである波のようなシャーリングをあしらったベッドカバー（3万6300円）をシングルとセミダブルの2サイズでラインナップしているほか、同じくシャーリングデザインを施したピローケース（4840円）と、「スブ（SUBU）」とのコラボレーションサンダル（1万4300円／いずれも税込）の3型を展開している。

BEAMS

韓国発「GATA」が本格上陸　ビームスがベッドリネンの販売をスタート

　ティーコートは、「ウールリッチ（WOOLRICH）」などを手掛ける自社工場を持つTELAROSA社が2020年にスタート。メンズのワードローブからインスピレーションを受けたシャツジャケットをアイコンに、コームウール、ツイード、タータンなどの100%イタリア製の生地で作られたオーバーサイズのアウターを展開している。ブランドコンセプトは「シャツジャケット＝現代のジェンダーレスの象徴」。男女問わず着用することができるよう、多様なシルエットを揃えることで、都会的で型にはまらないスタイルの提案を行っている。　2023年秋冬コレクションでは、キルティングやコーデュロイなどのジャケットをはじめ、大胆なフリンジをあしらったショートジャケットや、袖口が大きく開いたシルエットなどをカラフルな配色でラインナップする。価格帯は税込6万8200〜11万9900円。

コンセプトは「シャツジャケット＝現代のジェンダーレスの象徴」　イタリア発アウターブランドが上陸

　ベーコンは、2008年、イタリア・ミラノでスタート。「他の人と同じものを身に纏っていても、自己表現の欲求は満たされない」という信念のもと、1990年代のグランジスタイルとヤングカルチャーからインスピレーションを受け、アーバンノマドのシグネチャーであるダウンジャケットを展開。デザイナーは、「ドルチェ＆ガッバーナ（Dolce&Gabbana）」のデザインチームを経て、「マックスマーラ（Max Mara）」のアウターコレクションのチーフデザイナーを務めたロベルト・ロノーチェ（Roberto Lonoce）。　「プラダ（PRADA）」「モンクレール（MONCLER）」といったブランドのアウターウェアと同じ工場で作られているという800フィルパワーのダウンジャケットには、従来のダウンコートのイメージを刷新する現代的で型にはまらないエッセンスを加えたパフデザインを採用。寒さをしのぐためだけでなく、大胆で自由なファッションを表現するデザインに仕上げているという。国内では、オーバーサイズのシルエットやクロップドタイプなどを含む全30型を展開する。価格帯は税込7万4800〜24万4200円。同ブランドの日本代理店であるノウン（NOUN）の担当者によると、展示会では、クロップドタイプが人気を集めたという。

Max Mara

ミラノ発のダウンジャケットブランド「ベーコン」が本格上陸　バーニーズ ニューヨークでポップアップを開催

　クリスジョイは、「ヴォーグ（VOGUE）」の英国版をはじめとするファッション誌で活躍した元スタイリストのマルツィア・べロッティとミラノのマルチブランドストア「ANTONIA」の創設者マウリツィオ・プリフィカートが2017年に設立。2021年から「ヴァレンティノ（VALENTINO）」の会長兼CEOであるラシード・モハメド・ラシードによるスイスの民間投資会社「ALSARA INVESTIMENT GROUP」の傘下で運営している。これまでに「ベイピー バイ ア ベイシング エイプ®（BAPY BY A BATHING APE®）」や「ケンゾー（KENZO）」、インフルエンサーAuretaなどとコラボレーションした。　コレクションでは、都会的で遊び心のあるデザインをはじめ、ボリュームのあるシルエットのアウターをメインに展開。ヨーロッパ内のアウターやダウンウェアマーケットではニッチなポジショニングを築き、高い評価を得ているという。　日本へのファーストデリバリーでは、ウィメンズアイテムとして袖口に大きなジップをあしらったダウンジャケット（31万9000円）やグラデーションカラーのダウン（41万8000円）、メンズアイテムとしてオーバーサイズのダウンベスト（26万4000円）やチェック柄のダウン（28万6000円／いずれも税込）などを揃える。

Business

元ヴォーグのスタイリストが設立、イタリアのラグジュアリーアウターブランド「クリスジョイ」が日本で本格展開

　マーヘッジは、レバノンで曾祖母の代から続くクチュリエの一家に生まれ、ロンドンのセントラル・セント・マーチンズとロイヤル・カレッジ・オブ・アートに進学。卒業後はレバノンの首都ベイルートに戻り、2016年にブランドを立ち上げた。紛争の影響から、現在は活動拠点をパリに移してブランドを運営している。　コレクションは故郷である中東の伝統とマーヘッジが出会った強い女性像からインスピレーションを得ており、レバノンで手に入れたデッドストックの素材を用いて、家族経営のアトリエで製作している。ギャザーチュールやラッフルのスカート、バルーンヘムや丸みのある袖を用いたテーラードといった円形のフォルムが特徴で、これまでに「LVMH Prize」や「Fashion Trust Arabia Prize」にノミネートされたほか、世界中のデザイナーを支援する基金「MMM Fund」を2回受賞した。　インターナショナルギャラリー ビームスでは、シャーリングを施したブラウス（7万4800円）やコルセットのようなデザインのシャツ（7万7000円）、コクーンスリーブのジャケット（12万2100円）、モロッコパンツ（7万9200円）、チュールを組み合わせたミニドレス（12万2100円）、ハイウエストのスカート（10万5600円／いずれも税込、予定価格）をラインナップするという。

レバノン出身デザイナーによる「ルネサンス・ルネサンス」が初上陸、バルーンスリーブのジャケットを発売

　ロザリーは、創業以来100年にわたりチョコレートを生産してきたベルギーの工場から生まれたブランド。ヘーゼルナッツを挽く過程からデコレーションまで全ての製造工程を1つの工場で行う。また「カカオ農家とその子どもたちの未来に責任を持って関わるべきだ」という考えから、カカオ農家が自立するための技術提供や生産地のコミュニティを守るための支援を行っている「ココアホライズン財団」を通じて入手したカカオを100%使用している。　2023年のバレンタインでは、6種類のアソートメントからなる「ロザリー コレクション」を展開する。価格帯は税込1296〜7560円。

Food

サステナビリティに配慮したベルギーのチョコレートブランド「ロザリー」が日本初上陸

かつてのフォーエバー 21はなぜ失敗したのか　まずはフォーエバー 21についておさらいしたい。　フォーエバー 21は1984年に韓国出身のチャン・ドウォン＆ジンスク夫妻が米国・ロサンゼルスで創業。ブランド名には「人生でもっとも輝く21歳のココロを永遠に持ち続ける人々のためのブランド」という意味が込められている。　「ベストファッションを最小プライスで提供する」というコンセプトの通り、ファストファッションのビジネスモデルが支持を集め、カナダや中国、韓国、シンガポール、アラブ首長国連邦など世界各国に進出した。日本へは2009年4月に上陸し、1号店を原宿に出店。実はフォーエバー 21は2000年に三愛グループと手を組んで一度日本に進出していたが、事業が振るわず撤退。2度目の進出では、フォーエバー 21に先立って2008年に日本展開を開始した「H＆M」がファストファッションとして注目を集めていたこともあり、話題を作る環境は整っていた。その勢いに乗ってフォーエバー 21は翌年4月にアジア初の旗艦店を松坂屋銀座店にオープン。渋谷や新宿にも大型店舗を構えるなど着実に事業を拡大させてきた。　数百円程度の商品を用意するなど、H＆Mよりも低い価格帯で提案し、もはや使い捨て感覚で最旬トレンドのファッションを楽しめる。それがフォーエバー 21の魅力だったが、一方で「生地がペラペラ」「縫製が甘い」といった“安かろう悪かろう”のイメージもあった。日本においては、フィッティングやサイズ感、デザインなどローカライズされていないことも顧客離れの要因となった。そして社会全体がサステナビリティへの意識が高まる中、ターゲット層であるZ世代を中心にファストファッションに対して懐疑的な見方が広まったこともブランドのイメージダウンにつながったとされている。売上低迷が続き、2019年には米連邦破産法11条の適用を申請。日本を含む中国などアジアの市場からは撤退した。バーニーズ擁するABG傘下で再出発　事業を縮小しながら再建を目指したフォーエバー 21。ブランド再建に名乗りをあげたのは、米国のブランド管理会社オーセンティック・ブランズ・グループ（Authentic Brands Group、以下ABG）だ。　ABGと言えば、フォーエバー 21以外にも「バーニーズ・ニューヨーク（Barneys New York）」や「ブルックス ブラザーズ（Brooks Brothers）」「エディー・バウアー（Eddie Bauer）」「リーボック（Reebok）」など経営難に陥った有名ブランドを次々に傘下に収めていることでも注目を集めている。ブランドポートフォリオの数は実に50以上。不振に陥った理由を分析し、知名度を活かしながら各ブランドの復活の道筋を作っている。　フォーエバー 21では、各国で商品の品質・価格や店頭表現の改善に加えて、サステナビリティや社会貢献へのアプローチも積極的に行うなどイメージ刷新に取り組んでいる。このリブランディングが奏功し、アメリカを中心に世界主要国で570店舗以上を展開するグローバルブランドとして事業を再び拡大している。　ABGは自らがブランドを運営するのではなく、各国のパートナー企業にオペレーションを委託するのがビジネスの特長。パートナー企業はABG側が提示するデザインのガイドラインに則りながら、各国でローカライズしたオリジナル商品を販売する。フォーエバー 21の日本再上陸でその役割を担うのがアダストリアだ。復活への道筋は脱ファストとローカライズ　今回の再上陸では、日本におけるマスターライセンシーを伊藤忠商事が担い、アダストリアと、同社が海外ブランドコンテンツを展開するために新設した子会社ゲートウィン（Gate Win）がサブライセンシーとして日本事業を運営。アダストリアは自社でブランドを育て上げた成功例と、豊富な実店舗の販売網に加えて自社ECサイト「ドットエスティ（.st）」では1400万人の会員を有するなど、さまざまな強みを持つ。アダストリアの木村治代表取締役社長はこのオペレーション基盤を武器に、フォーエバー 21のファッション性や多様性、そしてブランドの圧倒的な知名度をかけ合わせることで「日本のマーケットで強いブランドにできる」と確信したという。　課題は、以前の上陸時に定着したファストファッションのイメージからの脱却だ。アダストリアは以前より無駄にモノを作りすぎないよう独自のサプライチェーンを構築しており、フォーエバー 21でもこのサプライチェーンを活用して適切なタイミングや生産量を提供する計画だ。「BASIC」「VINTAGE」「STREET」「MODE」「POP」「FEMININE」の6つのデザインコンセプトをベースに、サイズやカラー展開をローカライズしてニーズに応えるとともに、コレクションの2割にサステナブル素材を取り入れるという。クリエイティブ面の監修は、東京コレクションへの参加や国内大手アパレル会社での経験を持ち、現在はアダストリアブランドの全体のクリエイティブディレクターを務める野田源太郎氏が指揮を執る。　“新生フォーエバー 21”では、ターゲット層を10代後半〜30代前半と以前よりも幅を広げる。平均商品単価は4000円、平均客単価は5800円で、価格帯は引き上がる想定だが、その分生地や縫製などのクオリティを担保する考えだ。　日本で展開が始まる2023年春夏シーズンは100型以上を揃え、日本オリジナル企画の商品を8割、仕入れ商品を2割で構成する予定。MDチームにはアダストリアの主力ブランドで経験を積んだメンバーを揃え、適切な量やバランスを見ながら仕入れをしていくという。　販売はまずアダストリアの自社ECサイトで2023年2月21日からスタートし、実店舗は同年4月下旬から関東・関西のららぽーとなどの大型ショッピングセンターを中心に、主に郊外エリアに出店を進めていく方針。5年後の2028年2月期には15店舗体制、上代売上100億円を目指し、そのうち6割をEC売上となる見込み。過度なドミナント出店は計画していない。復活に必要なのは「本気でファッションをやりきること」　ニコアンドやグローバルワークのほかにも「ローリーズファーム（LOWRYS FARM）」「ジーナシス（JEANASIS）」「ヘザー（Heather）」「ページボーイ（PAGEBOY）」といった数々の自社ブランドを成功させてきたアダストリア。2020年10月には韓国発のセレクトショップ「エーランド（ALAND）」の出店を開始し、コロナ禍にもかかわらずオープン初日は雨の中100人以上が行列をつくり話題を集め、今年4月には2号店を出店するなど事業を軌道に乗せている。これらの功績もあり「アダストリアが手掛けるフォーエバー 21」に期待する声も聞こえてくる。　ただ、ジーユーやユニクロよりもやや高い価格設定は、最近の値上げの波で消費者の購買意欲の低下が懸念される中でややネックになりそうだ。日本市場で新生フォーエバー 21復活の勝算とは何か。野田氏は「ファッションをやりきること」だと話す。　「コロナ禍もあって、女性のファッションに費やす時間は年々少なくなっていると感じている。『洋服を着ること』と『ファッションを身に纏うこと』は意味が異なるものだが、今の時代の女性にとってのファッションは合理的な方向に向かってしまっていると思う。ファッションは、その時の自分の気分の変化を楽しむもの。そういった意味で、我々は女性のファッションの時間をこのフォーエバー 21で取り戻したい。これは『我々が本気でファッションをやります』という宣言でもある」（野田氏）。　ABGのヴァイスプレジデントのケヴィン・サルター（Kevin Salter）氏も「フォーエバー 21にはファッションとして楽しそう、面白そう、と惹きつけられる部分がある。そこは他のブランドの方向性とは違う部分になると思っている」と言葉に力を込めた。◆こぼれ話：アメリカンイーグル再上陸も同日ニュースに　フォーエバー 21再上陸のニュースは大きな話題を集めたが、同日は奇しくも「アメリカンイーグル（AMERICAN EAGLE）」の実店舗が再出店するという発表と重なり、こちらも大きな注目の的となった。同ブランドも全店舗の営業が終了した2019年末以来、約3年ぶりの日本の実店舗復活となる。以前は青山商事が運営を手掛けていたが、今回の再上陸では本国のアメリカンイーグルグループが担うという。　アメリカンイーグルはデニムを中心としたアメリカンカジュアルを提案しているためファストファッションブランドとは異なるが、比較的に低価格帯のブランドとして認知されていた。そしてフォーエバー 21と同じく2019年に日本を撤退、そして今回は同じタイミングで日本への再出店発表となり、SNSでも「外資ブランドの再挑戦」と話題を括られてしまった。アダストリアとしては「新生フォーエバー 21」を打ち出したいはずだったところ。かつてのイメージを拭い、市場に浸透させることができるのか。アダストリアの手腕に注目したい。

新生「フォーエバー 21」再上陸でどう変わる？ アダストリアの勝算

image_01

image_top_off

image_gallery_check

distribute_revision

distribute_ng

ranking_ng

ad_ng

ad_mark

layout_wide

article_paginate

yahoo_news_xml_process_type

image_01_alt

yahoo_top_image_only

auto_sns_post_option

not_sns_reshare

prevent_title_covering_image

yahoo_image_title

yahoo_image_url

image_01_caption

image_01_credit

series

linked_url

entrybody_more

自分らしいファッションに出会うため、自身のスタイルを貫き通す話題の古着屋オーナー、名物スタッフたちに学ぶ。

ニュース記事一覧タグ「2023年上陸」の
記事一覧

FEATURE & SERIES特集ピックアップ

ニュース記事一覧タグ「2023年上陸」の記事一覧

FEATURE & SERIES特集ピックアップ

ニュース記事一覧タグ「2023年上陸」の
記事一覧