インサイド

　「ケイスケヨシダ」が立教大学の正門をショー会場に選んだと聞いた時、吉田が小学校から大学までの16年間をそのキャンパスで過ごしていたことを思い出し、正直「またそこに戻るのか」と思ってしまった。吉田にとってのグランドゼロを会場に指定し、自分の内面を抉り出したような“エモい”ショーが繰り広げられるのだろうと予想したのだ。何も悪いことではない。ただ、過去2シーズン、自分の個人史から始まったクリエイションを早めに手放すことで、新たな境地を迎えたように見えた吉田のクリエイションを、まだもう少しだけ見てみたいと思ってしまっただけだ。　ただ、その予想はあっけないほど簡単に裏切られた。吉田は、2019年秋冬コレクションでも立教小学校の制服をモチーフにしているし、2021年秋冬コレクションでも「思春期」をテーマに自分の冴えない中学時代の佇まいをルックに投影している。今回のショーでもファーストルックはランドセルを片手に、大きな制服を着崩したモデルが歩いてきた。今までと違うのは、モデルがトボトボ歩いたりすることもなく、続くルックや演出においてもコンプレックスを煮出したような暗い様相を感じられなかったことだ。吉田が、これまでに、学生時代からのコンプレックスを作風にしてきたことを考えると、このカラッとした溌剌さはブランドが新たな境地に着実に向かっていることを感じさせる。　立教大学を会場に選んだこのショーを、吉田はいくでらもエモくすることができたはずだ。それをしなかった吉田に好感を持った。もし、33歳の吉田圭佑が自分史だけを切り出し、全てを出し切って母校でショーをやったのなら、それはもうほとんど回顧展のような様相になってしまったと思う。30歳いくばくで分かったように語るのはみっともないし、いま語り切ってしまうのは勿体無い。もう少し年齢を重ね、クサいくらいの総括や物語が堂に入るまではもう少しだけ取っておいておきたい。そういった吉田の意思を勝手に感じ取ったし、その考えに強く同意した。　話題をさらった前回のフィジカルショー、そして初めてパリでのルック撮影に挑んだ前シーズンのコレクションを見て、勝手ながら吉田を日本の生物学者に今西錦司に重ね合わせることが多くなった。彼は登山家・探検家としての肩書も持ち、生涯をかけて多くの山を完登した。今西は、なぜ山に登るのかという問いに「山に登るとその頂上からしか見えない景色があって、そこに次の山が見える。山に登らなければ、次の山は見えない」という金言を残した。効率的に一本道を歩む方法もあるが、寄り道をしながら曲線的に歩みを進めることでしか得られない風景もある、と今西は言う。　吉田はここ2シーズンを「大きな変化があった」とし、その状態を「輪ゴムを引っ張り続けているような緊張感を保ち続け、2024年春夏コレクションの撮影で、引っ張り続けていた輪ゴムの手を離すようだった」と例えた。「ある意味、自分から遠ざかれたことが大きな収穫だった」と吉田は続ける。　自分から始まったものを早い段階で手放した吉田は、端的に言えば「力みすぎない」術を会得し始めている。半年間懸命に取り組んだアイテムを早い段階で他者に委ねること。「力みすぎない」という芸当はなかなかに高度な技術で、不安も伴うものだと予測する。「力を抜く」と「力を入れない」では同じようで全く意味合いは変わる。一度、山頂に到達した人にとっては「力を抜く」ことになり得ることも、山頂を知らぬ人が行えばそれは、ただ力を入れていない「不足」を意味しかねない。吉田が早い段階で、自分史から手放すことができるのは、吉田がこの9年間で何度も何度も、自分史を掘り下げることで“山頂”を知っているからこそ許される芸当だ。　輪ゴムが張り詰めれば張り詰めるほど弛緩の勢いは強くなるように、自分史から始まったものから意図的に遠ざかったクリエイションには圧倒的な強度がある。それほどまでに大袈裟ではなく、エモいわけでもなく、急に社会的な風景を感じさせるわけでもなく、ただの自分史で終わらせるほど野暮じゃないクリエイション。自己と普遍の間で、自己から離れようとしていくからこそ、そのクリエイションは胸を打つ。吉田の所作をみながら、自分史を通さずに、社会の一員として社会的事象をなぞるだけでは、それこそただ表層をなぞるばかりでしらけてしまうと確信した。30代という年齢ならなおのことだ。人生を振り返るほど成熟しているわけでも、がむしゃらに自分に向き合うほど青臭くもいられない。ある種、最も社会と強固に繋がれる、何者にでもなり得る年齢。そんな30代だからこそ、自分を立脚点にすることで、社会との強烈な接続を可能にするのではないだろうか。　立教大学の敷地内には、小学校から大学までの校舎が一つの大きな箱庭に集約されている。人間の人生の中でも最も濃い時間の、始まりから終わりまでが1ヶ所に集中しているというのはなかなかに強烈なことだ。そんな特殊な磁場を持つ一貫校における卒業式ほど、別れと程遠いものもない。学年が変わろうとも通う学舎が変わるわけではなく、しかもクラスに集まる面々も卒業したとてそう大きく変わらないのだから。経験則も踏まえると、一貫校における卒業式は、どちらかといえば親や教員など、大人のための祝祭といったほうがしっくりくる。それを思えば、ショーに出てきた一輪のバラを持った女の子（卒業式では大抵一輪の花が渡される）は、不思議と大人の女性に見えてくる。改めてルックを見ると、卒業式を迎えた女の子というよりは淑女の雰囲気を醸し出しており、それは先生や母親が持つ、頼り甲斐のあるキリッとした顔つきと上品な佇まいだけが印象に残る。なので、彼女に声をかけるとするならば「卒業おめでとう」ではなく「3年間、お疲れ様でした」なのかもしれない。 　そんな風に今回のショーで登場したモデルは、吉田が明確に打ち出した人間像ではなく、自分の記憶の中にある装いを追随するような印象を覚えた。ミッション系大学では見覚えのある牧師、ボーイスカウトの少年少女、授業参観に着てくれた母親、黒板の前に立つ先生など、学舎に通っていればいくらか見覚えのある人々がランウェイを歩く。話を聞けば、今回のモデルはルックに合わせてキャスティングされたそうで「今までで一番人間像がなかった」と吉田も認めた。　服そのものに目を向けてみる。学生時代からのコンプレックスを作風にしていた吉田が、コンプレックスではなく「学生時代に育まれたもの」に目線を向けていることがじんわりと伝わってくる。この学校で当たり前に過ごしてきた日々が、実は吉田の美意識を育んでくれていたことに気がついたのかもしれない。以前、吉田に「学校の指定カバンだった茶色いランドセルはとても味の出る革で、高学年になればなるほど、色味も落ち渋くなる。僕の周りではボロボロであればあるほど『カッコいい』とされていて、親に買い換えられないギリギリを攻めながら革のランドセルを育ていたんですよ」と、彼のファッションの原風景を教えてもらったことがある。ハンドルが取り付けられ、ショルダーベルトが取り払われたランドセルや、襟に収まっていないネクタイ、スカートの丈を短くするために折られたスカート、引きずるほどに長いベルトなどは、校則の中でなんとか自分のファッションを見出そうとし背伸びをしていたあの頃を思い返す。　中盤に登場した、手を後ろに拘束するように巻かれたマフラーは、校則の厳しい私立学校の生活か、はたまた「ファッションを真剣に学びたかったのに、親の反対を押しきれず大学に進学した」吉田の投影か。過去のコレクションの中でも多用されてきた紫色も、立教大学の正門を前にすると、立教のスクールカラーであることを思い出させ、吉田が無意識ながらも立教が掲げるエレガンスの象徴＝紫の影響を受けていることを浮き彫りにする。細い身頃と太い袖によって形成される前傾姿勢のシルエットはオーバーサイズながらどこか脆弱で、校舎を歩く猫背の青年を描き出す。こう書き出してみると、このコレクションはショーの演出に頼らずとも、十分に場所とルックだけで説明にたりうる強度を持っている。 　今回のランウェイは、長い一本道で吉田はそれを「人生のようだ」と思ったそうだ。人生ならば、何度も往復する必要がない、とフィジカルショーの定番であるフィナーレは行われなかった。代わりに、吉田が長い一本道を爆走した。今回のショーが立教大学で行われるとわかり、吉田が文学界に寄稿したコラムを読み直した。今から3年前に綴られたコラムは、最後、こう締めくくられている。「ショーの最後、ランウェイに駆け出すと、いつも思わずお辞儀をしてしまう。ひょいっと手を挙げて挨拶ができるようになる日が僕にもいつか来るのだろうか」（「文學界」2021年8月号）。　この日行われたショーで、吉田はいつものように高速でお辞儀をし、手を合わせた後、右手をひょいっと挙げたのだった。記憶にある限り、吉田がひょいっと手を挙げたのはおそらく今回が始めてだ。そんなところにも、ケイスケヨシダが新たなフェーズに入りつつあることを感じさせるのだ。　ファッションの強みは、自分が思ったことや、やりたいことを既存のルールやゲーム、しがらみなど関係なしに表現できる軽やかさにあるところだと思っている。周りに目配せをして、態度を変える必要もない。そこが、ほかの芸術文化（特に昨今の現代アートシーン）には無い強みだ。父親の死の影からクリエイションを始めた「ソウシ オオツキ」、コントの中で日常を切り取った「コウタグシケン」、自分自身の違う側面を女性性で提示した「カナコサカイ」、ラグジュアリーの憧れとギャップを吐露した「ヨウヘイ オオノ」、歳を重ね忘れてしまいそうなことを忘れないようにもがく「ピリングス」。今シーズン、東京でショーを披露した多くのブランドが冒頭の指摘の通り“自分史から何かを見出そう”としている。その中で、自分史の半径1mで作るクリエイションか、吉田のようにできるだけ遠くを目指すようなクリエイションかは千差万別。ただ、デザイナーには、自分の中で納得する必然性がそこにありさえすれば、それだけで完結しうるほどの熱量とパワーを持つことが許されている。なぜなら、ファッションには「最終的に、着たくなるようなイケてるものであればいい」という視覚芸術と市場が近いから。最後の物差しが「かっこよくて、ダサくなくて、イけていればいい」というわかりやすさは、途中のプロセスをどこまでも大胆に、アクロバティックにさせてくれる。私はそのやりすぎなくらい飛躍した表現を見ることが、毎シーズン楽しみで仕方ないのだ。

Fashion

“山頂”を知っているからこそ許される芸当　母校凱旋の「ケイスケヨシダ」24年秋冬コレクション

コレクション

吉田圭佑が手掛ける「ケイスケヨシダ（KEISUKEYOSHIDA）」の2024年秋冬コレクション。

KEISUKEYOSHIDA

2024 Autumn Winter

　話は横道に逸れるが、日本の生物学者に今西錦司という人物がいる。彼は登山家・探検家としての肩書も持ち、生涯をかけて多くの山を完登した。今西は、なぜ山に登るのかという問いに「山に登るとその頂上からしか見えない景色があって、そこに次の山が見える。山に登らなければ、次の山は見えない」という金言を残した。効率的に一本道を歩む方法もあるが、寄り道をしながら曲線的に歩みを進めることでしか得られない風景もある、と今西は我々に語りかける。　吉田圭佑は、2024年春夏コレクションを「自分から始まったものを、早い段階で手放し、遠くに投げることを大事に作った」と振り返る。端的に言えば「力みすぎない」という言葉に終始するが、「力を抜く」と「力を入れない」では同じようで全く意味合いは変わる。一度、山頂に到達した人にとっては「力を抜く」ことになり得ることも、山頂を知らぬ人が行えばそれは、ただ力を入れていない「不足」を意味しかねない。もちろんそこには、作り手のニュアンスの違いもあるし、見る側の意識も介入するだろう。今回のケイスケヨシダで言えば、あの昨シーズン（山頂）があるからこそ、早い段階で手放すことが成り立つと感じた。　実際に発表されたルックは、ブランドとして初めてパリで撮影されたものだった。昨シーズンから引き続き、スタイリストには「バレンシアガ（BALENCIAGA）」のキャンペーンを手掛けたことで知られるレオポルド・ドゥシェマン（Leopold Duchemin）を迎え、彼の周りにいるメンバーによって撮影が行われたという。つまり吉田は、ルック撮影の多くの要素をレオポルトらに委ねた。吉田は「今までは一から十まで自分が作ることに本質があると思っていたが、全てを自分で（それも海外で）ディレクションをすると『やってやった感』が出てしまうし、出したくなっちゃうから」と茶目っけたっぷりにその理由を話したが、半年間懸命に取り組んだアイテムが早い段階で解釈され、写真という新たな形で残っていくファッションデザイナーの心情は大きな不安が伴うものと推測する。しかし、その憂慮も取るに足らないもので、写真家 Christina Stolheの眼差しによって切り取られたルックは、せっかくの海外撮影だったのにもかかわらず、パリらしさは海外特有の硬質な自然光のみに留められており、無駄なものが完全に削ぎ落とされたことでブランドの普遍性だけ判然と残る。さながらグローバルブランドのような雰囲気さえ纏っているように感じた。ケイスケヨシダは、苦しみに眼差しを向け、そこにある毒のようなものに自分自身を見出したクリエイションを続けていたが、それらの毒をクリエイションをきっかけとした他者との関わりの中で減らそうと試みる。ケイスケヨシダというブランドの普遍性は「毒」ではなく、「吉田圭佑が作っている以上は『ケイスケヨシダ』である」と言わんばかりだ。　自分から始まったものを早い段階で手放すという感覚は、表現のアウトプットだけではなく、デザイン面でも見ることができる。　今シーズンのクリエイションは「幸せとはなんだろう」という漠然とした問いがきっかけだったそうだ。吉田はステイトメントの中で幸せを「何かを失う可能性を孕む『不安』と行き来することで初めて実感することができるもの」と結論づけている。単純に明るい側面だけを追わない、何とも吉田らしい解釈のように思う。「幸せ」と前述の「手放す」はいずれもアンコートロールで心許ない性質があり、その柔らかな生暖かさを、昨シーズンのミューズである少年Taikiが着ていたジャケットのブローチが外れ、胸元がはだけることで裏地が心細く露出したジャケットに見出すことから今シーズンの製作は始まったという。　今シーズン数多く登場する、ボディに着せつけたジャケットやコートの後ろ襟を立て、折り紙のように畳んだディテールや、内側に畳み込まれた前身頃は、首元やウエスト、肩周りの引き皺を生み出す。折り込まれたことで巾を失ったフロントを無理やり止めることで発現する皺は通常であれば美しくないとされているが、幸せと不安、厳格さとだらしなさ、冷たさと暖かさのように、装いの中で相反しながらも朧げでまろやかに混ざり合う要素として重要な役割を果たしている。一際目を引くベビーピンクも、単純な可愛らしさではなく、グレーがかったくすみを感じさせるのも意図的だろう。　吉田は「ウィメンズの服を作っているのに、ウィメンズへの苦手意識がとんでもなくあった」と明かし「自分と向き合ってものを作る中で、自分と切り離す瞬間が遅いと理想とする女性に近づけなかった」とその理由について語った。理解をしようと試みた結果、理解した時には既に自分自身や愛着に極めて近い存在になり、手放しがたくなることは日常的にも覚えのある感覚だ。今シーズン、「頭の中でぼんやりと思い浮かべた女性像と自分の距離感を少し遠ざける」ことができたのは、デザイナー自身が「吉田圭佑が作っている以上は『ケイスケヨシダ』である」という図太さを少しだけ手に入れたこと、そして、一度は山頂である「ぼんやりと思い浮かべていた女性」になったことがある吉田だから許される芸当だろう。ブランドとして初めてウェディングドレスのようなイブニングドレスを発表し、女性である筆者が純粋に「それを着てみたい」と思えたのは、作り手である吉田の成分が極めて少なく、着る人への余白が残されていたからに他ならない。　多くの作り手にとって、代表作となるようなパワーピースやコレクションの締めくくりになるようなアイテムは、「これさえあれば」と、納期が差し迫る中で安心材料として機能する。しかし現在の吉田の眼差しはもっと遠くにあるものと思わざるを得ない。他ならない自分で作り上げるコレクション全体を俯瞰しながら、時に不安に押しつぶされそうになりながら「大丈夫だ」と思いながら製作を続けているのだろう。　かつて、ケイスケヨシダのショーのステイトメントに「コレクションとはデザイナーによる半年間による日記」と書いてあったのをよく覚えている。ファッションショーは、半年間で経た様々な感情を最後に爆発させるもので、それはそれで素晴らしい瞬間が観客を包む。一方で、ルックのみでの発表はおそらく半年間で起こったことを細やかに表現できる方法なのだ。華やかさはなく、レスポンスに遅延が起こることで生まれる不安を孕みながらも、だからこそ得られる幸福がそこにあると信じて。

ファッションとの関わりの中でぼんやりした不安を減らそうと試みる「ケイスケヨシダ」の2024年春夏コレクション

　デザイナー吉田圭佑が手掛ける「ケイスケヨシダ（KEISUKEYOSHIDA）」の2024年春夏コレクション。

2024 Spring Summer

ランドセルは子ども心に感性をもたらすもの——国内の一大バッグ生産地を巡ってわかった「リアルレザーと鞄と教育」の関係性

　デザイナー大月壮士が手掛ける「ソウシオオツキ（SOSHIOTSUKI）」の2024年春夏コレクション。Photo：野村佐紀子Stylist：吉田圭佑Hair：AOKI

SOSHIOTSUKI

ニュース

　櫻坂46は、秋元康が総合プロデュースを手掛ける「坂道シリーズ」第2弾グループの欅坂46として2015年に誕生。2020年に活動休止と改名を発表し、同年から櫻坂46として活動をスタートした。これまで、「ケイスケヨシダ（KEISUKEYOSHIDA）」の吉田圭佑や「タナカ ダイスケ（tanakadaisuke）」の田中大資がメンバーの衣装を手掛けている。　同展では、3rdシングル「流れ弾」のミュージックビデオで着用された衣装や映像、ダンス、CDジャケット、美術セットなどを展示。グループの過去から現在、そしてメンバーそれぞれが描く未来のヴィジョンまでを特集する。タイトルの「新せ界」には平仮名の「せ」を用いることで、漢字の「世」が徐々に変化して誕生した文字と変化を続けるメンバーを重ねたという。空間演出は、櫻坂46のアートワークを手掛けてきた映像ディレクター兼アートディレクターのOSRINが担当した。

tanakadaisuke

櫻坂46が初の展覧会を開催、MV衣装やCDジャケットなどを展示

　吉田の書く文章が好きだ。ファッションと文学をテーマにした2021年8月号の文學界に寄稿した吉田の文章は、時たまくすりと笑えるのに、自分の内面をこれでもかというほどに吐露した名文だ。そんな吉田は、東京クリエイティブサロン※の支援と、「バレンシアガ（BALENCIAGA）」のキャンペーンを手掛けたことで知られるレオポルド・ドゥシェマン（Leopold Duchemin）をスタイリストに迎えて開催した2023年秋冬コレクションのフィジカルショー終了後に、自らの文責によるコレクションノートを配布した。そこには「自分に向き合って、身を削り、装いに眼差しを向ける行為が僕にとってのファッションデザインだ」と綴られており、インタビューにおいても「自分の内面から発露したものがリサーチによって肥大化していって、それと社会との接点を見つけたときにやっと"ファッション"になるという考えがベースにある」と話している。コンセプトの段階で明確に言語化し「これを表現したい」という物作りの良さもあるが、ことファッションデザインにおいてはいささか疑問を感じざるを得ない。なぜなら、それであれば服を作りファッションショーをやらずとも、話したり書いたりする表現方法の方がはっきりと意思や態度伝えることができるはずだからだ。吉田の考えと同じように、言語化できないことを自分の中でなんとか捉えようとする行為が、筆者の思うファッションデザインで、ファッションショーのレポートとはその対極にある行為だと痛感している。レポートは、ある一定の例を基に既存の枠で推し計り「別の似た何か」と比較し、追い求める作業に他ならない。加減を間違えれば、作品を矮小化することにも繋がり、周囲の人間が描写をしてしまうことで、全てが等しく「別の似た何か」へと収斂されてしまうことは避けられない。吉田が2023年秋冬コレクションを「今回のコレクションは嘘でないことが大切である」と断言したことに敬意を表して、あらかじめ正直に、矛盾をはらみながら本稿の筆を取ることを断っておきたい。　ショーは、悲鳴ともとれるような音が流れた直後、早く鼓動する心臓音に似た音が会場に鳴り響きスタートした。その音を聞いて、直感的に「怖い」と思ったのは筆者だけではないだろう。束の間の静寂の後、ファーストルックを飾ったのは明らかにモデルではない1人の男の子だった。以降、すべてのモデルが女性であったことを考えても彼は特異な存在であり、その佇まいから強烈な意味合いを感じた。2ルック目からはビートニックな音楽が流れたこともあり、より一層、悲鳴のような音と心臓音は明らかにモデルではない彼が大舞台に立つ心の中の、あるいは「発表の1ヶ月くらい前になると、がくんと心が落ちてしまう」と話す吉田の心の叫びのようにも聞こえた。ショー終演後、ファーストルックを飾った男の子こそが、今シーズンのミューズだと吉田は明かした。　Taikiと名乗る彼は、精神を患って不登校になり、苦しかった時に同ブランドと出会い、救われたそうだ。この話を聞いた時、「イケけている奴」になりたくて、もがき苦しんだ学生時代を振り返った文學界での吉田の手記を思い出していた。「イケてるとか、イケてないとかではなく、あいつは変な奴…みたいになっていて、誰からも相手にされず、ただただ放っておかれた。それでも新しい髪型にしたり、新しい服を着ることは、いつも僕を新しい自分に生まれ変わったような気持ちにさせた。周りからは理解されなかったが、少しずつ自分に自信を持つことができるようになった。そうやってファッションに触れていくうちに、憧れのファッションデザイナーになりたいと思うようになっていた」（「文學界」2021年8月号）　この日、吉田への囲み取材を実施しようと疲れによる苛立った顔つきで粘り続ける記者を尻目に、キラキラとした目つきで吉田を一目見ようと待ち続ける若いファンたちに、ひっそりと胸を打たれていた。吉田はTaikiだけではなく、きっとショー会場にわざわざ足を運んだ彼らの心を既にファッションで救っている。自分の姿を変えようと「かっこよくなりたい」という態度を取る姿はそれだけでかっこいいのだ、と吉田は8年間伝え続け、それはしっかりと社会に浸透し、彼らを励ましている。　Taiki以外のモデルに目を向けると、多くのモデルは眼鏡を着用していた。眼鏡は大抵、見えないものを見ようとする時にかけられる。Taikiから始まった今回のコレクションの製作背景を加味すると、ここでの眼鏡の意味合いは、直視しなくてもいいことを、あえて直視し向き合う様、吉田の言葉を借りれば“見えるはずのない内側”を露わにすることにも繋がるだろう。見えるはずのない内側は、あるはずのない裏地が露出した首元をハサミで切り裂かれたニットカーディガンや、裏地が首元から噴き出し、スカーフやボウタイのように首に巻き付いたステンカラーコートのデザインからも見てとれる。吉田はステンカラーコートについて「いつもならこの裏地はパープルにするだろうが、今回は黒、ネイビー、グレーにした」と綴り「それらの服にとって当たり前の色と素材感をずらさないことが次第に大切に思えてきた」としている。「それらの服にとって当たり前の色と素材感」は、自分の弱さやコンプレックスにあえて目を向け、ありのままの自分を受け入れようともがく吉田やTaikiなりの「答え」のようにも思う。ひしゃげたカラトリーのアクセサリーも、用途にはそぐわないがそのままで美しいとでも言わんばかりだ。 　2020年秋冬コレクションに登場した首を覆うほどに襟が高くなったモーニングコートは若者向けのアイテムから一転、大人びた印象を帯び、吉田がもはやクリエイションの中に、剥き出しの若さを追い求めていないことを感じさせる。フィナーレにミュージカル「プレーン＆ファンシー（Plain and Fancy）」のヒット曲「Young And Foolish」が流れ「若くて愚かでいてはどうしていけないんだろう、僕たちはそのままではいられない」というフレーズは、吉田の心のつぶやきのようにも聞こえた。事実「THE LAST」というコレクションテーマ（その後、言葉にすると言霊になってしまいそうという理由で黒いサテンタグのみを今回のヴィジュアルとした）を掲げ、「抑制」と「厳格さ（strict）」をキーワードに挙げた。 　吉田が「刺激的なものを作るより、抑制されたものを生み出す方が苦しいということは大きな学びだった」と振り返るように、意識的な努力によって衝動やそれに伴う感情をコントロールする「抑制」は、クリエイションをする上では苦しさを伴うものであろう。その上で、眼鏡をかけ、あえて自分自身と真っ向から対峙し、はっきりと見えるが故に自己嫌悪に陥るほどの自己意識を抑制し、それがたとえ、襟が首元まで詰まって苦しくなろうとも、スプーンがひしゃげてしまうほどだとしても、その態度を取ることは成長における通過儀礼で、傷つきながらもその道を選ぶ姿はそれだけでかっこよく、美しいと私たちに訴えかける。ある種の狂気を感じるほどに「LOVE」「LONELY」と描き殴られた皮膜のような ラテックスのボディスーツが、抑制しても仕切れない生々しさが自己愛となって顕在化しているようにも見えた。 　孤独と愛は一見相反するものに思うかもしれないが、自らが愛されていると知りながらも、孤独を感じる瞬間は誰しもが一度は経験したことがあるはずだ。今シーズンのコレクションミューズになった少年が孤独を感じながらも、吉田が汲み取れてしまうほど、隣で見守る母親に愛情を注がれているように。未熟な少年性と同居しているのは、凛とした淑女のようなエレガンスさと、ひと匙の狂気、漠然とした不安と孤独、そして無数の愛だ。これまで、フィジカルショー形式でのコレクション発表が多かった吉田にとって、過剰さを削ぎ落とした今回のショーは覚悟と自信が必要不可欠だったと推測する。不安や恐怖、孤独で押しつぶされそうだった吉田を掬い上げたのも、愛なのだろう。吉田はコレクションノートの終盤「僕自身、
クリエイションを介して育まれてきた。愛によって、 生かされている」と断言した。このコレクションは吉田にとって、自らの少年性と訣別する最後の通過儀礼だったのだろうか。ブランドデビューから8年経った今、ブランドの根幹にある「等身大の装い」という言葉が心に響く。　抑制すること、そこから露わになる厳格な態度は、ただの苦しみの吐露ではなく、デザイナー自身がそれを乗り越えようと努めるからこそ成り立つ。スワイプでルックを見られる時代だからこそ「社会に届いているか」ではなく、社会にいる自分の意識さえあれば伝わるとケイスケヨシダはフィジカルショーを通して体現した。　それまでの春の陽気とは打って変わって、極寒の中行われた東京のファッションウィーク最終日。ケイスケヨシダのショーが始まる頃にはそれまでの大雨が嘘だったかのように、雨足はぴたりと止んだ。前回の2022年秋冬コレクションでも、同じような状況だった。雨降って地固まる、なんともケイスケヨシダらしいフィジカルショーで今期の東京ファッションウィークは幕を閉じた。

ファッションで人の心を本気で救おうとする「ケイスケヨシダ」　臆病者たちに向けた自己愛のバラード

　デザイナー吉田圭佑が手掛ける「ケイスケヨシダ（KEISUKEYOSHIDA）」が「Rakuten Fashion Week TOKYO 2023 A/W」で発表した2023年秋冬コレクション。

2023 Autumn Winter

　ドゥオクトリアは、デザイナー稲井つばさによって2021年に設⽴されたジュエリーブランド。1つの対象を複数の視点で表現するキュビズム的思考を取り入れつつ、着け⼼地の良さを追求したアイテムを展開している。　今回のコラボレーションでは「少年と⼤⼈の狭間にある憂い」をテーマに、ピアス1型とリング2型を製作。安全ピンにシェイプを加えたデザインのピアス（2万2000円）、横にヒビが入ったデザインのリング（2万900〜2万4200円）、全体にヒビが入りバラバラになった欠片をつなぎ合わせたようなリング（1万6500〜1万8700円／いずれも税込）をラインナップする。　3-9-12 HIGASHIでは、実際にコラボアイテムを試着できるほか、ケイスケヨシダのプロダクトも取り扱うという。

ケイスケヨシダがジュエリーを製作、「少年と大人の狭間にある憂い」がテーマ

吉田圭佑1991年東京都生まれ。立教大学文学部卒業。ここのがっこうとESMOD JAPONの「AMI」でファッションデザインを学び、2015年秋冬シーズンに「ケイスケヨシダ（KEISUKEYOSHIDA）」を立ち上げ。同シーズンで「東京ニューエイジ」の合同ショーに参加し、ランウェイ形式でコレクションを発表した。日向坂46や櫻坂46といったアイドルの衣装デザインなども担当している。KEISUKEYOSHIDA2015年秋冬シーズンに「東京ニューエイジ」でデビューコレクションを披露したユニセックスブランド。「明るいのか暗いのかわからない空気と、そこにいる彼らの感情と装い」をコンセプトに服作りを行う。ケイスケヨシダが作る言語化できない"なにか"ー デビューから7年が経ちました。振り返ってみてターニングポイントだと思うシーズンは？　ヒカリエのホールBで赤いライトの中ショーを行った2019-20年秋冬コレクションです。やりたいことが結びついてきたというか。その辺りからブランドの規模も少しずつ大きくなってきて、縫製チームやパタンナーチームとより深く密に仕事をできるようになりましたね。学生時代の卒業コレクションでそのままブランドデビューして、荒削りのままきた感覚がそれまでありましたが、色々な人が関わってくれることで精神的な自覚も芽生え、ブランドとともに自分自身も成長しているという実感があります。ー一方で、変化しながらも一貫した軸のようなものを感じます。　軸としてあるのはコレクションへの向き合い方ですかね。コレクションを作り始めるときはすごく楽観的なんですよ。ただ発表の1ヶ月くらい前になると、がくんと心が落ちてしまう瞬間があって（笑）。ーなぜショー前に落ちこむんですか？　基本自分に自信がないんですよ（笑）。時代を眺めたり、やりたいことに注力すると、宮下公園で開催したショー（このタイミングでメンズからウィメンズにシフト）のときと一緒で、自分は今良いと思って作っているけど、新しいことに挑戦しているからこそ不安が出てきてしまう。見た人がどういう風に感じるかなんてわからないし、色々不安になって追い込まれてしまうんですよね...。例えば今作っている2023年春夏コレクションは、今まで以上にミニマルにしたいなと思っているんです。今の時代は、ニュートラルに人を捉えたいというか普遍性の延長にあるものに惹かれるなと感じていて、それを自分なりの目線でやろうと思ったときに、デザインしすぎてしまわないように考えたりすると、やっぱりストレスだし、ビジネスとしての悩みも少し出てきます。まあでも悩んだ挙句、結局最初に思っていたことをやるので、何グジグジしてんだよって毎回思うんですけどね（笑）。ー今何人でコレクションを作っているんですか？　縫製師、パタンナーなど計6人で作っていますね。コンセプトから共有して、イメージを膨らませていく最初の段階から6人でやっていて。そのあとスタイリストの正明（井田正明）と信之（井田信之）に入ってもらい広げていく流れです。ーイメージを伝えてパタンナーが服を作り上げていく「コム デ ギャルソン（COMME des GARÇONS）」のような作り方を採用している？　シーズンによるんですけど、最近は少しずつトライしています。特にその手法に挑戦したのが、暗い部屋のシーズン。あのシーズンはものづくりへの意識が変わって、もっと可能性を広げられるんじゃないかと考えたコレクションでした。それは学校のシーズンを作りながら感じたことでもあって。僕は基本ぼんやりしたところから製作を進めていくんですが、自分が何を作りたいかぼんやりしている段階からチームに入ってもらったのはその時期からでした。抽象的な絵を書いたり、デザイン画ではなく言葉やムードボードで質感を伝えて実験してもらったり。僕は製作する上でリサーチを必ず行うんですが、その中で自分の頭の中にない違う角度から放たれた意見やアイデアからムードを拡張し、取り入れていくみたいな、そういう作業はたしかに最近結構していますね。ーリサーチとは具体的にどんな作業なんですか？　単純に言えば、脳みそを作る作業です。ただ調べ物をするのがリサーチではなくて、自分が気になっていることについて、そのイメージにつながる服や風景、写真、ムードみたいなものを集めたり、映画を見たり、絵を書いたり、生地に触れたり、生地の柄を作ってみたり、粘土をこねたり、コレクションを作るための準備の全てがリサーチだと思っています。そのリサーチで作った脳みその状態で日常を生きると、「この感じは今考えていることに近いな」とか、テレビのニュースを見たときに「いま社会がこういう状態になっていて、意外と自分が考えている個人的なこともここにつながってくるな」といったような瞬間があって。そこからコレクションのイメージが浮かび上がってくるんです。これは、自分の内面から発露したものがリサーチによって肥大化していって、それと社会との接点を見つけたときにやっと"ファッション"になるという考えがベースにあるからなんですよね。　個人的にコンセプトの段階で明確な言葉にして、これを表現したい、という作り方はあんまり好きじゃない。それでいいなら服を作らず喋ればいいと思うので。言語化できないことを自分の中でなんとか捉えようとする行為が、僕が思うファッションデザイン。その成果としてコレクションができたときには、自分でも新鮮な気持ちになることができますし。ー内面から生み出される言語化できない"なにか"は時代感と結びつくものですか？　絶対に結びつくと思います。「いまの時代って〇〇だよね」って言っちゃうとすごい簡単なんですけど、世の中そんな単純なものではないですよね？ 例えば、「バレンシアガ（BALENCIAGA）」のデムナ（Demna）が作った流れを「オーバーサイズが流行っていた時期」とまとめてしまうのは短略的すぎるじゃないですか。なんで人々の心にその表現がフィットしたのか、それこそが本当に大事なことで、一言でまとめず丁寧に分析する必要があると思うんです。あのコレクションも彼が少年期に移住を経験した背景があったり、マルジェラの文脈だったり、スピーディーな時代の流れの中でスローファッションの提案としてのアティチュードもありましたよね。　そして、学生時代に作る作品は、それ以降の自分の作風のための受け皿になるものだと思うんですが、ブランドデビューした後のデザインは半年間での気付きをその器を通して世界を眺めるような作業だと考えていて。だからプロになってからの言語化できない"なにか"は、常に時代と密接な関係でいられると思うんです。ハルタとの協業で生まれた新たな視点ー吉田さんは学生時代ファッションに救われたそうですね。　中学生の時、男子校で運動もできないし、学校では窓際にいて、ずっとイケてるやつになりたかったんですよね（笑）。でも高校に入ってファッションを好きになって、ファッションにのめり込んでいくうちに、学校の中のイケてるイケてないがどうでもよくなって。ファッションを通して自分に自信を持つことができたっていうのは、ファッションに救われた部分ですね。ーその経験があってか、今回製作したハルタとのコラボローファーは税込3万3000円と比較的学生も手に取りやすい価格に設定されています。　そこは意識した部分ですね。前回のコラボでは、メンズのみの展開だったのですが、女性のお客さんからも欲しいという声を多く頂いたので、今回女性の木型で作り、ウィメンズも販売しています。ー前回と異なる点は？　BLACKは微妙な修正を加えただけですが、DEADBLACKは大幅にアップデートしました。前回はダメージレザーを使ったものでしたが、今回はハルタのガラスレザーの質感を残したままダメージを入れていて。個人的に一番やりたかったことができて、とても満足しています。このほか、ハルタのオリジナルカラーのROTERを新色として追加し、計3色を展開しています。ーベースはハルタのビジネスシューズだと聞きました。　ローファーを作るからには、学生の頃の記憶を大切にしながら大人も履きたいと思えるようなものにしたいと思って。そんな時にハルタのショールームでこのビジネスシューズが目につきました。シルエットが少し歪んでいて印象的だったので、このビジネスシューズの木型をベースに、ちょっと先を尖らせ、底を厚くすることでモダンに仕上がるのではないかと考えたんです。　あとローファーや制服の着こなしって、美徳や時代感が現れるというか。僕が中高のときは、かかとを踏んでボロボロに履くのがイケていたんです。ただ最初の打ち合わせでボロボロのハルタの靴の写真を参考資料に持って行ったら、一番推奨してない履き方だと言われてしまって（笑）。でもそこから、この質感のかっこよさをダメージ加工で表現しましょうという構想につながったんです。ー前回の売れ行きはいかがでしたか？　24時間限定の販売でしたが、とても好評でした。ケイスケヨシダとしてこれまであまり出してこなかったベーシックなアイテムでしたが、お客さんに支持されたということで自信につながりましたね。　それもあって次の2023年春夏シーズンは、先ほどお伝えしたようにこれまでよりミニマルに挑戦したいなと考えるようになったんです。自分なりの現代の眼差しの中でニュートラルに人を捉えたいというか、普遍性の延長にあるものに惹かれるこの感覚を表現していきたい。装飾や服のデザインだけで人を表現するのではなくて、もっと環境をデザインするというか、人そのものに近いアウトプットをしたいと考えています。情報量が少ない中で、それでも匂ってきてしまう癖のような部分をどこまで表現できるかというのが、次のシーズンとその次のシーズンに通ずる自分の課題です。ー次回のコレクションが楽しみです。今後は海外も視野に展開していく？　自分の作品が海外でどういう風に見てもらえるのかは正直とても気になります。先ほどニュートラルという言葉を使いましたが、ケイスケヨシダの表現の中で、眺めている社会は日本だけじゃなくてもっとグローバルにならないといけないという想いは最近ちょっとずつ強くなってきていて。学生時代から、ファッションを通して世界の人の在り方やムードを感じとってきたので、今度は自分がファッションに何を返していけるのか、そういうことに向き合うフェーズに今後はしていきたいですね。

「基本自分に自信がないんですよ」ケイスケヨシダが作る言語化できないなにか

　座学019では東京でコレクションを発表したデザイナーやジャーナリスト、編集者らが登壇する。モデレーターは前回に引き続き、ビームス（BEAMS）創造研究所シニアクリエイティブディレクターの南馬越一義が担当。「タナカ ダイスケ（tanakadaisuke）」の田中大資とフリーランスで活動するウェブエディター・ライターの佐藤亜都、「リコール（Re:quaL≡）」の土居哲也とパルコのメディア「ACROSS」の編集部編集長を務める高野公三子、「ピリングス（pillings）」の村上亮太とファッションジャーナリストのマスイユウ、「ハルノブムラタ（HARUNOBUMURATA）」の村田晴信と繊研新聞社の須田渉美、「ケイスケヨシダ（KEISUKEYOSHIDA）」の吉田圭佑と雑誌「QUOTATION」のファッションディレクターで麥田俊一が対談形式で2022年秋冬の東京コレクションを振り返る。なお、追加情報は公式サイトで随時更新される。

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ケイスケヨシダやピリングスのデザイナーが登壇、東コレを振り返る「座学019」が開催

吉田圭佑が手掛ける「ケイスケヨシダ（KEISUKEYOSHIDA）」が発表した2022年秋冬コレクション。

2022 Autumn Winter

　インスタレーションは2022年秋冬コレクションのプレリュードとなる空間作品と位置付け、2022年春シーズンのカプセルコレクションを展示する。このほか、映画監督の阿部はりかが2022年春シーズンのカプセルコレクションをもとに制作した映像作品を公開。ケイスケヨシダにとって、映像を用いた空間インスタレーションを発表するのは今回が初となる。

ケイスケヨシダが表参道でインスタレーションを発表、阿部はりかによる映像作品を公開

No.4 osumi（Water Blueデザイナー）「osumi」のクリエイションを紐解くマインドマップ1：アトピー性皮膚炎幼少期に感じていた周りからの"視線"と、抱いていた"女性像"　デザイナーとしての原点を振り返る時、小さな頃から抱えているアトピー性皮膚炎が大きく影響しています。ずっと人の視線を気にしながら生活をしていたので、なるべく自分をよく見せたいという思いもあり、そこからファッションに興味を持つようになったのだと思います。　作品から女性らしさを感じるとよく言われますが、自分自身に欠落していると思う"身体的女性らしさ"への憧れや思いから影響を受けているのだと思います。周りの女性との身体の違いから、"自分の身体はただの入れ物で中身だけが女性"という感覚を持っています。その感覚をネガティブに捉えている訳ではなく、自身のコンプレックスも交え新たな人物像を提案したいという思いで作品を制作しています。ストレスから逃げるように"空想世界"へ　皮膚炎による身体的ストレスが大きかったこともあり、少し前まで現実逃避のように空想にふけることがよくありました。見えている空間は現実世界ですが、脳だけ別の所にありふわっと靄がかかっている感覚です。この"ふわっとした状態"が私のデフォルトだったのですが、時折ハッっとリアルな空間を感じることがあり、その瞬間がいつも怖かったことを覚えています。　様々な人との出会いの中で現実と向き合う大切さを学び、現実逃避することも少なくなっていきました。今ではその時感じた空気や匂いを辿り、作品の要素として落とし込んでいます。2：自然"山・川"溢れる風景とデジタル機器のギャップに感じた"中途半端さ"　実家は近くに山と川があったりと、自然に溢れた場所でした。豊かな景色とは対照的に、私の父は新しいもの好きだったので、家の中はゲーム機やパソコンなどの最新のものが揃っていて。田舎なのに家の中がデジタルで、その環境をずっと中途半端に感じていました 。ただ、そういう環境があったからこそ、デジタルとアナログのどちらにも惹かれるんだろうなと思っています。 デジタルキッズが憧れた"都会"　父のお陰で小学生の頃からパソコンを触っていて、今振り返るとかなりデジタルキッズだったなと（笑）。YouTubeやブログで新しいことを知る度に、都会への憧れがとても強くなっていったことを覚えています。中学生の時に初めて東京に行ったんですが、田舎にはない雰囲気を体感できたことと、憧れの竹下通りに行けたことがとても嬉しくて、今でも記憶に残っていますね。3：The Sims3人間の生活を"神視点"で眺めていた中学3年生　中学3年生の時、「ザ シムズ3（The Sims3）」というパソコンゲームにかなりハマっていました。このゲームは、プレイヤーが人間の姿をした「シム」たちを作り、彼らの人生模様を"神視点"で眺めて楽しむシミュレーションゲームです。　フル3Dで描かれたグラフィックが特徴で、シムの顔のパーツや性格だけではなく、建物や家具といった細かな部分まで自分で設定できる面白さがありました。また、予想もしていない動きやオーバーリアクションが楽しくて、とにかくこのゲームに時間を費やしていましたね。周りの友達は誰もやっていなかったので、一人で黙々と楽しんでいました（笑）。今の作品に繋がる"人間生成"と"MOD"　ふと思い返すと、今の作品制作では「ザ シムズ」と同じようにキャラメイクしているので、制作の基盤をゲームで体験していたんだなと。また、「ザ シムズ」ではMOD※を使用ながら自分の世界を構築していたのですが、自分の作品でも制作が難しい背景やパーツは、素材を外部から取り込み作品に反映しています。※MOD:外部の人が制作した家具や服のデータ4：ファッション学校「me」"仲間"のお陰で実感できた"成長"　「ミキオサカベ（MIKIO SAKABE）」の坂部三樹郎さんが運営するファッション学校「me」では、授業毎に生徒間で作品をプレゼンする時間がありました。人前に出ることが苦手だったので最初は思う様に話ができなかったのですが、仲間たちの助けもあり次第に環境に慣れることができました。Thinkコースの修了生による作品展では副リーダーを務めていたのですが、展示会終了後にサプライズケーキをみんなが用意してくれて。大変な事も多々ありましたが、みんなから感謝の言葉をもらい、自分の成長を感じることが出来ました。　また、制作においてもmeのみんなからたくさんの刺激を受けています。特に、中林さん（中林花香）の作品は、毎回心動かされます。彼女にしか制作できない独特な空気感で、作る服もかっこいい。何気ない日常の中に見えるもうひとつの新しい世界を感じられます。知れば知るほど、彼女の世界に浸っていけるのが心地よいです。"先生"からの助言で始めた3DCG制作　ファッションを学んでいく中で、今まで通りブランドを立ち上げて服を作るという流れには違和感があり、自分らしい表現を模索していました。その頃に三樹郎さんから頂いた「バーチャルで作品を作ることが向いてそう」というアドバイスがきっかけとなり、CGやVRを1年ほど独学。また、吉田さん（KEISUKEYOSHIDAデザイナーの吉田圭佑）をはじめとする先生方も、作品の意図を汲み取りながら様々なアドバイスをくれます。それのアドバイスがあったからこそ、今のテイストに辿り着くことができたと思っています。　ただ、バーチャルだけでの表現では物足りなさも感じていて。現在はバーチャルな世界観を感じられるようなプロダクトを提案したいと思い、3Dプリンタを使用した靴作りを進めています。 5：80〜90's アニメーション"うる星やつら2 ビューティフル・ドリーマー"のメタ的視点　80年代〜90年代のアニメを大人になってから観るようになりました。作者の物事の考え方や視点などは、作品の参考にすることも多いのですが、中でも「うる星やつら2 ビューティフル・ドリーマー」は、主人公たちの日常から垣間見えるふとした不思議なシーン作りや、時間がループしていることに登場人物が気付く視点などが面白くて。日常とファンタジーの境界線で感じられる"ふわっとした感覚"が、見ていて心地良いんです。　自分で制作したものを見返すと、3DCGにも関わらず現実世界での撮影風景を想起する作品があり、アニメを見ている時の"ふわっとした感覚"に近いものを感じます。こういった作品の持つ不思議な感覚を、見ている人にも伝えられるような作品を作っていきたいと思っています。"セル画"の魅力に触れた、"イクニ監督"の「美少女戦士セーラームーン」　meのプレゼンで初期の「美少女戦士セーラームーン」の画像を見せた時、三樹郎さんから「なぜこれが良いと思ったのか、しっかりと考えた方が良い」というアドバイスを頂きました。自分なりに色々と考えた結果、当時のセル画アニメーションの雰囲気が好きだということに気がつき、そこから自分でもアニメーション制作に取り組むようになりました。　セル画アニメーションは透明フィルムに絵を描き、それを撮影してアニメーションを作っているので、数秒の作品でも時間がかかり大変なのですが、デジタルとはまた違う味わいが出せることがとても魅力だと感じます。まだ色々と試している段階ですが、デジタルとアナログを融合させながら自分の表現を追求していきたいです。　これまでグループ展などには参加してきましたが、今後は個展で作品を発表できるよう活動に励んで行きたいと思います。お仕事や展示などあれば是非誘って下さい！

次世代デザイナー連載「私のマインドマップ」: No.4 osumi（Water Blueデザイナー）

　吉田圭佑が手掛ける「ケイスケヨシダ（KEISUKEYOSHIDA）」が発表した2022年春シーズンのカプセルコレクション。

2022 Spring Summer

　2022年春コレクションは、吉田が実家で机に向かい、ふと顔を上げたときに部屋の窓枠が十字架に見えたことからデザインをスタート。服を解体しながらドレーピングの新しいアプローチを模索したりと、実験と試行の繰り返しによる制作だったという。　コレクションの発表に伴い、ケイスケヨシダがこれまでアップデートを繰り返してきた「belted trench coat」「morning coat」「ribbon shirt」「big ribbon shirt」 の定番4型に加え、今期のイメージで全面にダメ
ージ加工を施した「morning coat」「belted trench coat」をオンライン限定で受注販売。また、「belted trench coat」を解体してdeadbodyシリーズのシェイプを施した「deadbody belted trench coat」と、大胆なブロークン加工を施した「broken layered big ribbon
shirt」の2型を、それぞれ1着限定アイテムとして展開している。

ケイスケヨシダが初のカプセルコレクション発表　ルックはデザイナーが幼少期に過ごした部屋で撮影

　今回の衣装は、ワンピースとスペンサージャケット2種で、第71回NHK紅白歌合戦での櫻坂46の衣装を手掛けたクリエイターたちとタッグを再結成。ジャケットの左袖にあしらった刺繍はtanaka daisukeが手掛け、スタイリングはスタイリストのRemi Takenouchが担当した。なお、アーティスト写真は写真家のRyo Hanabusaが撮り下ろした。

櫻坂46の衣装を吉田圭佑がデザイン、ワンピースとスペンサージャケット制作

パーソン

 ―卒業校は？立教大学、ここのがっこう、ESMOD JAPON。―デザインや服作りをどこで学んだ？ここのがっこう。―デザイナーになろうと思った理由は？中学生の頃、冴えなかった僕は、どうやったらいけてる奴になれるかを考えていたところ、そこにファッションがありました。結局、学校の中でいけてる奴にはなれませんでしたが、ファッションにのめり込んでいくうちに自分に自信を持てるようになりました。高校に入り、モードに出会い、それまで自分が着るものとしてしかファッションを捉えていませんでしたが、ファッションってこんなに奥深くてヤバいんだ、、！と衝撃を受けました。そこからもっともっとファッションにのめり込んでいく中で、僕にとってファッションデザイナーはロックスターのような存在になっていき、いつしか僕もなりたいなって思うようになりました。―尊敬している人は？RAF SIMONS。―好きな色は？紫、バーガンディ。―本を一冊、無人島に持っていくとしたら何を選ぶ？百年の孤独。―朝起きたら最初にすることは？風呂。―デザイナーをやっていて嬉しかったことは？ファッションショーをやれていることはやっぱり嬉しいです。また、クリエイションによって人との出会いがあることも嬉しいです。―デザイナーとして大切にしていることは？もがくことです。―人間として大切にしていることは？新鮮な気付きを大切にすることです。―趣味は？ファッションです。―もし1年間自由になれたら何をする？まずはひたすらゴロゴロして、飽きたら外に出て、そんな中でこれやりたいなとか、ここいきたいなってとこに行きます。―コーヒー派？紅茶派？コーヒー派。―飼うなら犬？猫？犬派ですが、猫派になりつつあります。―好きな場所は？地元の十条、荒川の土手、池袋の西口と北口。―10年前の自分に言いたいことは？英語を勉強してください。―10年後の自分に言いたいことは？頑張れ！―好きなお酒は？ビール。―デザイナーにならなかったら何になっていると思う？ファッションに関わっていると思うけど、ニートかもしれません。―デザイナーという仕事を一言で表すと？社会の中にいる1人の人として、自分と社会にひたすらに向き合いながら、悩んだり、考えたり、手を動かしたりすることによって、少し先の未来に目を向けていくこと。―ファッション業界を一言で表すと？明るいのか暗いのかわからない。―デザインする時に気をつけていることは？デザインをする中で気付いていくこと。決まった答えに向かっていかないで、作っていく中での新鮮な気持ちや発見にいかに向き合えるかどうか。

「ケイスケヨシダ」デザイナー吉田圭佑に聞く22の質問

ブランド

- BRAND CONCEPT -ブランドコンセプトは「明るいのか暗いのかわからない空気と、そこにいる彼らの感情と装い」　ケイスケヨシダではデビュー当時から「思春期」をテーマに設定。「かっこよくなりたいと思って」服作りを始めたデザイナーの吉田は、"ダサい"制服を如何にかっこよく着るか、若者の思春期の精神性をイメージソースにコレクションを制作している。- CHARACTERISTIC ITEM -「ケイスケヨシダ」を代表するアイテムはトレンチコート　2018年秋冬シーズン以降、ブランドのアイコニックなアイテムとなっているのは「belted trench coat」。フロントのストームフラップとバックヨークが伸びて脇でリボン結びするデザインで、吉田は「ベーシックなトレンチコートの延長にあるデザインなので、沢山の方に着ていただけているのかなと思います」と説明している。- DETAIL -"結ぶ"ディテールが特徴　ブランドを代表するトレンチコートにも取り入れられているが、ケイスケヨシダでは様々なアイテムに"結ぶ"ディテールを多用している。シーズンを問わずジャケットやブラウスなどに多く取り入れている象徴的なデザイン。このほかにも、身頃が層になっているような重なったデザインや、歪んだシェイプも特徴的だ。　また、デビュー以降は思春期特有の精神性とデザイナー自身のコンプレックスをインスプレーション源に、制服の要素を取り入れたコレクションなどを提案しているが、2018年秋冬以降は大人として成熟する過程をイメージしたエレガンスなコレクションなども制作している。 - WHO TO WEAR -こんな人に着て欲しい　デザイナーの吉田は「ちっぽけでも何か変わりたいと思うような、そんな気持ち、気概のあるナイーブな人に着て欲しい」と話す。「僕自身ファッションに救われた経験がある。コレクション制作にあたり、自身の体験や経験を振り返ることが欠かせなく、その際にナイーブだった少年の頃に想いを馳せることがある」のだという。- PERSON -ブランドと関係が深い人物は、坂部三樹郎　「ミキオサカベ（MIKIO SAKABE）」の坂部三樹郎は、吉田が「師匠」と明言している人物。坂部が立ち上げたファッションスクール「me」で講師を担当しているほか、坂部とファッションアワード「big design award」を主宰する会社bigの中島真 代表取締役が設立した「スリー トレジャーズ（THREE TREASURES）」のグループ傘下に入るなど結びつきは強い。　このほか、坂部と山縣良和がプロデュースする若手デザイナーを集めたプロジェクト「東京ニューエイジ」で同時にデビューした「ソウシオオツキ（SOSHIOTSUKI）」「コトハヨコザワ（kotohayokozawa）」「梨凛花~rinrinka~」のデザイナーなどとも関係が深い。- COLLABORATION -印象に残っているコラボはリョウタムラカミ 　過去に行ったコラボレーションの中で吉田が印象深いものとして挙げるのは、友人の村上亮太が手掛ける「リョウタ ムラカミ（RYOTA MURAKAMI）」2017-18年秋冬コレクションでスタイリングを担当したこと。このほかにも、2020年紅白歌合戦で櫻坂46の衣装を手掛けたことや、「オーサムシティクラブ（Awesome City Club）」のPORINと写真家の小見山峻の3人でJ-WAVEのラジオ番組にレギュラー出演したことなどを挙げている。- HISTORY -ブランドの重要歴史は"ゲーマールック"が話題を集めたショー　東京ニューエイジで披露した2016年春夏コレクションは、ファーストルックがSNSで話題に。白と赤を基調にしたトップスにチェック柄のシャツ、ゆったりとしたパンツを組み合わせたコーディネートが、"ゲーマー風"と注目を集めた。また、同シーズンはデビュー前から吉田自身が尊敬していたフォトグラファーの小野啓がルックを撮影したことや、ウィメンズモデルとして朝日奈央を起用したことも印象に残っているという。　このほか、新荒川大橋下の河川敷で披露した2021年春夏コレクションのショーは、吉田の地元で行ったことから「エモーショナルな気持ちになった」と振り返る。- MAIN SHOP -主な取り扱い店舗は、セレクトショップ　主な取扱店舗は「ジ エレファント（THE ELEPHANT）」「デルタ（DELTA）」「ヌビアン（NUBIAN）」「カカヴァカ名古屋（KAKAVAKA NAGOYA）」など。国内デザイナーズブランドのバイイングにも注力するセレクトショップを中心に展開している。- RECOMMEND SHOP -オススメの店舗は？　吉田が推薦する店舗は神宮前のセレクトショップ「ジ エレファント（THE ELEPHANT）」。ジ エレファントは、渋谷・神南のセレクトショップ「サレン トウキョウ（SULLEN TOKYO）」で店長兼バイヤーを務めた折見健太が2018年にオープンしたショップで、吉田は「折見さんは僕の1つ歳上で、世代感が近いことはもちろん、ファッションへの眼差しにとても共感している。ここでしか見られないような新鋭のインポートブランドのセレクトや、デザイナーズアーカイヴのチョイスなど、訪れるたびにわくわくするお店です」と説明している。- HISTORY -主要年表【2022年】初のプレコレクションを発表。テーマは「quarter rest（四分休符）」で、ルックは吉田が幼少期に過ごした部屋で撮影。ジュエリーブランド「ドゥオクトリア（duoctria）」と共同製作したジュエリーを発売。【2021年】坂部三樹郎と、CAMPFIREの取締役でファッションアワード「big design award」を主宰する会社bigの中島真 代表取締役が、設立した持株会社「スリー トレジャーズ（THREE TREASURES）」のグループ傘下に。【2020年】日向坂46の新曲「ソンナコトナイヨ」で制服衣装のデザイン・制作を担当。紅白歌合戦で櫻坂46の衣装デザイン・制作を担当。【2019年】吉田が歌手YUKIの新曲「やたらとシンクロニシティ」のPVの衣装を制作。【2017年】CAMPFIREのファッションに特化したクラウドファンディングサービス「クロス（CLOSS）」の新プロジェクトとして、現役東大生と吉田の共同開発による東大生向けオリジナルブルゾン製作プロジェクトが始動。松居大悟監督による最新作「アイスと雨音」の衣装を手掛ける。ブランド初となるポップアップストアを伊勢丹新宿店本館2階=リ・スタイル TOKYOに出店。「オーサムシティクラブ（Awesome City Club）」とコラボレーションしたボウリングシャツを発売する。【2016年】ブランドの自立を目的としたイベント「ファッション ポート ニュー イースト（FASHION PORT NEW EAST）」で単独ショーを開催。【2015年】2015年秋冬シーズンにブランド立ち上げ。坂部三樹郎、山縣良和がプロデュースする若手デザイナーを集めたプロジェクト「東京ニューエイジ」の2015−16年秋冬コレクションでファーストコレクションを披露。"ゲーマールック"がSNSで話題を集める。ファッションクリエーションの学校「ここのがっこう」によるファッション展「cocoten 2015 by coconogacco」のファッションショーに参加。高円寺にある「素人の乱12号店『ナオナカムラ』」で開催された、1986年生まれから1995年生まれの次世代を担う20代クリエイターにフィーチャーした展覧会「前線」に参加。