コレクション

　「マックイーン（McQueen）」が発表した2027年春夏コレクション。

Alexander McQueen

2027 Spring Summer

McQueen

インサイド

　デザイナーのソニア・カラスコ（Sonia Carrasco）は、1988年にスペインのバレンシアで生まれ、マドリードのデザイン学校 Istituto Europeo di Design Madrid（IED）でファッションデザインを学んだ。卒業後は「アレキサンダー・マックイーン（Alexander McQueen）」で経験を積み、フィービー・ファイロ（Phoebe Philo）率いる「セリーヌ（CÉLINE）」でアシスタントデザイナーとして携わった。2019年にバルセロナを拠点に自身のブランドをスタート。立ち上げから一貫してメイドインスペインを追求し、一部を除いてすべてスペイン産の素材を採用するほか、イタリアのウールなどスーツ生地を使う場合も縫製はスペインで行うなど徹底している。2026年秋冬シーズンから、パリファッションウィークの公式スケジュールで発表している。　2027年春夏コレクションのテーマ「ACT II: SOBREMESA」に用いた「SOBREMESA」は、スペイン語で「食後に家族や友人と会話を楽しむ楽しい時間」を表す言葉。パリのショーでは会場を貫くように長い食卓を設置し、フィナーレでモデルがその上を歩くという大胆な演出で注目を集めた。前回の2026年秋冬コレクションのショーでは、織機や制作途中の洋服によるインスタレーションとランウェイを融合するなど、美しいコレクションは常に誰かの創造性と手仕事によって生み出されることを空間全体で提示してきた。　東京でのショーに際し、古代ギリシアの都市メガロポリスのテルシリオン（議事堂）が着想源となった。機械や重機などがない時代に建築されたこの建物は、調和と均整を兼ね備えたデザインで当時の超大都市システムを象徴している。実際のショー会場ではテルシリオンの均質な構造を観客の椅子の配置によって再現しながら、“秩序から逸脱”するような要素を取り入れたという。長い直線状のランウェイではなく、客席を数席ずつのブロックに分け、モデルがそれらの隙間を縫うように歩いていく演出によって、有機的でしなやかな動線を生み出したのが特徴。これについてソニアは「秩序的で“完璧な構造”とも言える建築をベースにしながら、モデルが観客の直近をすり抜けるように歩くことで、構造を打ち破るような自由なムードを表現したかったのです」と説明する。 　この「構造的秩序と自由の対比」は、ソニアの服作りにも反映されており、今季のクリエイションは「衣服の内側には何があるべきか」という問いからスタートしている。ジャケットやベストでは、衿裏の表地と芯地を縫い合わせるハ刺しをテキスタイルのように組み合わせ、ポイントとしてしつけ縫いのようなステッチをあしらい、ショルダーパッドの中身が覗くようなカッティングを施すなどのギミックが特徴だ。これらのディテールは本来の機能や仕立ての目的を損なうことなく配しており、ソニアによればこうしたアプローチは、「“脱構築”的な表現がしたかったのではなく、内部構造をごく自然に表面化する新たな均衡の探究」なのだという。また、内側の要素を表出させたデザインは、創作の過程を重要視するブランドの姿勢を具現化したものでもある。 　伝統的なテーラリングに新たなコードを与えるスーチングのほか、ニットもブランドを象徴するアイテム。スーツ類と連動するように白いステッチを施したローゲージニットのカットソー、ショートパンツ、カーディガンのニットルックをワードローブのアクセントとして差し込んだ。加えて、100％シルクの糸を用いたフリンジスカートのようにハンドクラフトな印象とともにコレクションに流動性を与える実験的なアイテムも目を引いた。　ロールアップのスタイリングや、ハンズインポケットといったポージングによってリラクシーなムードを演出。ポプリン生地のシャツ、ショーツ、スカートのスタイリングでは、ポケットに手を入れることでAラインシルエットを強調。過度なボディストラクチャーや装飾性によってスタイルを作るのではなく、着る人の身体と連動してファッションは確立されるというソニアの感性を浮かび上がらせていた。　空間演出の音楽もソニアが手掛け、コレクションのテーマである「対比」や「流動性」を表現。力強いドラムが鳴り響くロック調のメロディと、優美なクラシックテイストの音楽が交錯し、調和と開放感のある自由なムードが高められていく。フィナーレではリヒャルト・ワーグナーの楽劇「ラインの黄金」第4場における「ヴァルハラ城への神々の入場」が壮大なエンディングを彩った。　実はブランドにとって日本は最大のマーケットのひとつで、ブランド設立当初から取り扱いされている。ソニア自身も日本のマーケットに対し「新しいブランドを発見し、支援する何か特別なものがある」と語っており、今回のショーによってより深い結びつきを得られることに喜びを示した。

SONIA CARRASCO

Fashion

「ソニア カラスコ」が探究した秩序と逸脱の自由　東京で“再演”した27年春夏

ニュース

　同展はデザイナーズブランドアーカイヴに特化したショップ「アーカイヴストア（Archive Store）」との共同企画で、アーカイヴストアのマネージャーを務める鈴木達之がセレクトしたデザイナーズブランドのアーカイヴレザーウェアを展示し、一部を抽選販売する。来場者はこれらのアーカイヴが試着できるだけでなく、写真や動画の撮影も可能となっている。　「アレキサンダー マックイーン（Alexander McQueen）」のゴールドジッパーラペルレザーバイカージャケット（2014年）や、「マルタン マルジェラ（Martin Margiela）」のフラットガーメントベスト（1998年）、5 ZIPレザーライダースジャケット（2001年）といった希少性が高い名作をラインナップするが、そのなかで鈴木マネージャーが特に貴重なピースとした挙げたのが、マルタン マルジェラのアーティザナルグローブ再構築トップス（2001年）だ。クリエイティブな発想のもと、古着のレザーグローブをコラージュの技法でアート的に再生して価値を再提示したことはファッションの歴史上極めて重要だと、鈴木マネージャーは評価する。　また、特別ゲストとして「サンローラン（SAINT LAURENT）」の元デザイナーで、現在はアーティストとして活動する相場慎吾が参画。同氏が所有するサンローランのコレクションから、歴史的価値のある希少な6着を特別に展示する。

Maison Margiela

SAINT LAURENT

デザイナーズブランドの希少なアーカイヴを展示　マルジェラやマックイーンの名作を抽選販売

「いびつさ」に魅了される心 「ジバンシィ（GIVENCHY）」のサラ・バートン（Sarah
Burton）は、今季で3回目のショーを発表した。　かつてアレキサンダー・マックイーン（Alexander
McQueen）がジバンシィに抜擢された時期も、彼女はその仕事をそばで支えていたはずだ。ブランド創始者のレガシーだけでなく、マックイーンを通したジバンシィという二重螺旋のように交錯するイマジネーションが刺激されるコレクションだった。　バートンは「私たちが生きる世界で、いかにして自己をとり戻すか」というメッセージを発した。厳格に仕立てられた精緻なテーラリングと、ドレープが優雅にボディをなぞるドレスの美しさ。バートンは「現代女性のもつ力強さを直感的に描き出した」という。ショーを見た直後の、私の印象を表現すればこうなる――「服本来の美しさを追求した、大胆で端正な佇まい」。ムッシュ・ジバンシィの彫刻的なフォルムとマックイーンの挑発的な視点が、プロフェッショナルな正確さで出現しているようだった。まさに、バートンという人間にしかできない仕事だといえる。　一方ブランドとしての「マックイーン（McQueen）」に目を向けてみると、5回目のショーを披露したショーン・マクギアー（Seán
McGirr）のコレクションは、このブランドの新しい方向性がいまだ定まっていないような印象を受ける。今季のショーは未見なので、断定的な発言は避けたいが、現在すでに日本市場から路面店は撤退している。マックイーンというブランドの特異性（飛び抜けた奇才であったデザイナーが若くして突然他界したことなど）を考慮すると、受け継ぐことの困難さは自明であり、デザイナーの仕事以前に組織としてのヴィジョンの見直しも重要といえるだろう。　考えてみれば、アレキサンダー・マックイーンほどAIから遠い存在のデザイナーはいなかったといえよう。彼の、歴史や世界の闇を覗き込むような強烈なイマジネーションは、既存のデータをいくら集めても生まれるものではない。そして、それを完璧な美学とテクニックで現前させる力は“一代限り”の魔法と呼べるものだろう。　ゲーテが詩にした「魔法つかいの弟子」では、師匠の留守に弟子が箒に魔法をかけて水汲みをさせるが、制御できなくなり部屋は大洪水になってしまう（ミッキーマウスの同名映画のシーンが思い浮かぶ）。やがて帰ってきた師匠が魔法を解き、最後は「精霊を 呼び出し 使役できるのは 古つわものの魔法つかいにかぎる」という言葉で締めくくられる。（「ゲーテ ショートセレクション 魔法つかいの弟子」理論社より）バートンはマックイーンという「魔法つかい」の「弟子」だったが、洪水を起こす弟子より謙虚だったといえよう。強い「精霊」に近づき過ぎずに、彼女は、“現世”で応用できる師匠譲りの卓抜したテクニックに注力し、自分の求める美しさを探していたように見える。　ここで、前編でも紹介したAIをめぐる鼎談の内容について再び言及したい。「なぜ、AIの文章はつまらなくなるのか」というテーマのなかで、その理由として、AIが賢くなればなるほどニュートラルな「模範解答に近づいて行くから」と解説されていた。そして、それとは逆に「人間の文章が人の心を打つ」とすれば、それが「いびつだから」だということだ。この観点からすれば、マックイーンは最も美しく激しい「いびつさ」をもった才能だったといえよう。「人間性の回復」を訴えるデザイナーたち　2026年秋冬シーズンのなかでも、もの作りの「いびつさ」の魅力に注目したのが、「クロエ（Chloe）」のシェミナ・カマリ（Chemena
Kamali）だった。　2024年秋にクロエのクリエイティブ ディレクターに就任したカマリの、これまでのコレクションを見ると、デザインの「革新」よりも、「クロエらしさ」を尊重する姿勢に重きが置かれているように感じる。今回、彼女は「人間性」や「人間のぬくもり」をテーマにして、手仕事で紡がれる伝統的衣装やフォークロアのクラフトからインスピレーションを得たという。　元々プレタポルテの創成期を代表するブランドとして人気を得たクロエは、当時のクチュール的な女性像に対してよりリラックスした装いを提供し、フォークロアとの関係も深かった。今も、ナチュラルな魅力を備えたフェミニニティがブランドの核となっている。　機械の完璧さよりも刺繍やニットの手仕事の不規則さが、共感とともに人々の心をつなげる、ということ。いまだに業界でも数少ない女性デザイナーの2人（バートンとカマリ）が、揃って「人間性の回復」を訴えていることにも注目したい。果たして女性たちは、昔よりも自由で、自信に溢れた生き方をしているのだろうか。　日本の例にはなるが、近年、若年層の女性の自殺率が高くなっているというニュースが、私的に気になっていた。その変化を生んだ要因は限定できないが、SNSなどのデジタル環境が彼女たちの精神に影響を及ぼしている、という説もある。今回取り上げたようなハイファッションブランドをすべての人が購買できるわけではないが、ファッションはメッセージでもあり、服として表現された心情が伝播してゆく影響力をもつものでもある。ファッションの「いびつな」美しさ（平均を目指さない）が、彼女たちの心を支える一助となることを願いたいと思う。　ピエロパオロ・ピッチョーリ（Pierpaolo
Piccioli）が2回目のショーを披露した「バレンシアガ（BALENCIAGA）」は、ドラマシリーズ『ユーフォリア』のディレクター、サム・レヴィンソンとコラボレートしたインスタレーションをショー会場で展開した。ドラマは、ドラッグ依存の少女を主人公に、Z世代の葛藤や生きづらさを描いた問題作で、バレンシアガというメゾンとの関係性を理解するまでに少しの戸惑いがあったことは確かだ。　しかし振り返れば、ピッチョーリは「ヴァレンティノ（VALENTINO）」時代にも「アンダーカバー（UNDERCOVER）」とのコラボや現代的カルチャーへの関心も高い柔軟な人であったことを思い出す。　ピッチョーリは「光と闇」の相互作用が、服作りにも新しい構造や再定義をもたらすと語っている。「個としての力、存在そのものの調和のために作られた衣服」をまとった人々によって、社会に「人間性のフレスコ画」が描かれることを思い描くという。　クチュールメゾンの伝統と現代社会の過酷な現実とがどうリンクし、ブランドの未来につながるのかはこの先も見届けたいところだ。バレンシアガにおいても、そのキーワードはジバンシィやクロエと同じく、現代における「人間性の希求と再定義」といえるのではないだろうか。「終わりなき創造的プレイ」を楽しむ　このテキストの最後に取り上げたいのは、ジョナサン・アンダーソンからジャック・マッコロー（Jack
McCollough）とラザロ・ヘルナンデス（Lazaro
Hernandez）に引き継がれた「ロエベ（LOEWE）」だ。　NYの「プロエンザ スクーラー（Proenza
Schouler）」のデザイナーデュオだった2人は、先シーズンの初ショーで快活なスポーティさをスペインの老舗に加えて、好評を得た。2シーズン目の秋冬では、同じ路線を継続しながらも、冒険的な素材やフォルムの開発にさらに幅広く取り組んでいる。　　PR担当者の話によると、ロエベにはコンピュータで3D造形を扱う専門部署があり、2人のディレクターは、これまでの規模のブランドではできなかった新たな実験に嬉々として取り組んでいるという。　彼らはそのような創作行為を「喜びの表現」であり、「過程を重んじた探究」だと語り、そんな「遊び」に溢れた実験・創作の途上で、あるゲーム理論の原則が浮かんだという。――「有限のゲームは勝利を目的とし、無限のゲームはプレイの継続を目的とする」。そして、「ファッションとは、終わりなき創造的なプレイ――遊びの場ではないでしょうか？」と、秋冬のショーノートを締め括った。私的な感想になるが、「いいこと言いますね」と思わずうなずきたくなる気分になった。　秋冬のロエベのショーには、1回目にも増して実際かなりの「遊び」が溢れていた。コレクションルックでも多数コラボしていたアーティストのコジマ・フォン・ボニンが制作した動物のオブジェが、会場のあちこちに観客と共に「座り」、誰よりもディレクターの二人自身がコレクション制作を楽しんでいるムードが伝わってくるようだった。　「結果」よりも「過程」を楽しむことは、たぶん、計算外の“人生の果実”を恣意的に運んでくるものだ。その「過程」の豊かさを考えるにあたって、前編で名前があがった村上春樹がAIについて言及した発言を紹介したい。作家は、長編小説執筆の、「夜中に車を運転するような」難しさについてこう語った。「でも、とにかく見えている現在地を、力を尽くして注意深く、的確にこなしていくしかない。何より大事なのは、自分の本能を信じること。そして物語の生来（せいらい）の力を信じることです。えばるわけじゃないですけど、長編小説を書くのって、けっこう大変な作業なんです。でも、だからこそ楽しいんですけどね。こういうの、AIにできるかなあ。」（「村上RADIO～村上の世間話6～」／TOKYO
FM+より）　最後のセンテンスの「こういうの」とは、先が見えなくても「自分の本能」や「物語の力」を信じ、「けっこう大変な」過程を楽しめる感覚、ということだろう。AIには過程の「苦しさ」は存在しない。そして、それに伴う「楽しさ」も感じないし、「本能」もない。その違いは結果として、創作物の何か（込められた魂みたいなもの）を決定的に変えるのだと思う。　私は、数ヶ月前にChatGPTの開発・運営会社OpenAIが開いた「生成AI利用の基本講座」みたいなものに参加する機会があった。講師に「ファッションデザインにおけるAI活用の可能性」を質問してみたら、「AIは決して疲れない。そこを上手に活用することがおすすめ」という返答をいただいた。また、デザインのコピー問題については、「プロンプト（質問や資料の入力）で制限を設定し、精度を上げる」ことが必要だということ。これらのアドバイスはファッションに限らず、どんな仕事にも応用でき、「疲れない」アシスタントとうまく付き合うことでメリットは当然生まれるだろう。特に小規模ブランドにはうれしい味方かもしれないし、AIが社会課題に取り組むシステム構築の助けになることも期待できそうだ。また、ビジネス重視のマーケティングに徹するならば、最終的なデザイン・制作方法までAIが担うケースも予測できる。　しかし、今回多くのブランドのコレクションを振り返りながら確認してきたように、ファッションには「人」が不可欠で、「人」（デザイナーだけでなく職人も）からしか真のクリエイションは生まれないということの重要性が、AI時代のなかで浮き彫りになるとあらためて感じている。　「人」に関するファッションの特殊性は前々から感じていたことで、その思いは最近さらに強くなっている。ラグジュアリーブランドはこれだけ大きなグローバルビジネスに成長しても、極端に言えば未だに、たった一人のクリエイティブディレクターがその命運を左右し、それが「人」（機械やシステムではなく）であるためにリスクを完璧にコントロールすることもできない。「服」や「デザイン」という、言葉に還元できない価値を人に提供する以上、人の複雑さや矛盾を、「人」として作る側もそのまま引き受けなければならないといえる。なんと特殊な産業なのだろう、と思う。　その際立った属人性と、高度資本主義社会の消費の象徴のようなビジネスのあり方。ファッションは、そんなパラドックスとともに“いびつ”に歩んでいる。だからこそ、夢もあり、高揚もあり、人間性にもかかわる。　「結果」だけを求めるのではなく、無限のゲームのごとく、「終わりなき創造的なプレイ（“遊び”とともに“創造的な活動”という意味も含む言葉）」を楽しむことを忘れないでいたい。

2026年秋冬パリ・ファッションウィーク断想

第2回　老舗ブランドの未来を占う「パラドックス」（後編）

　ダティス氏は、ラグジュアリー業界において25年以上の国際的な経験を持ち、主要市場におけるブランド開発、小売強化、顧客エンゲージメントにおいて優れた実績がある。LVMHグループやリシュモン（Richemont）ではアジア・アメリカ・ヨーロッパでシニアリーダーシップの役職を歴任。クリスチャン・ディオール アメリカズ（Christian Dior Americas）のCEOを経て、2023年1月から2025年6月末までプラダのCEOを務めた。　マックイーンは売り上げが低迷しており、2025年10月にはロンドン本社で約20％の人員削減を行うと海外メディアが報道。以前は130以上あった店舗のうち、2025年に21店舗を閉鎖した。デ・メオCEOは今年2月に開いた2025年度の決算説明会の中で「マックイーンの損失はかなり重大である。安定した業績を取り戻すために、コスト構造と投資の再編が必要」と述べ、再編を進めている。　ダティス氏はマックイーンのCEOに着任後、ロンドンを拠点に活動し、ルカ・デ・メオ（Luca de Meo）CEOの直下でブランドの明確化、実行力の向上、財務パフォーマンスの改善に焦点を当て、ハウスの次なる発展フェーズをけん引するとしている。デ・メオCEOはダティス氏について「彼は戦略的ヴィジョン、業務遂行の厳格さ、そして深いラグジュアリーの専門知識を兼ね備えています。規律ある実行を推進しながらブランドアイデンティティを研ぎ澄める彼の能力は、マックイーンの再構築と潜在力の最大化において非常に重要」とコメント。なお、2022年5月からマックイーンでCEOを務めているジャンフィリッポ・テスタ（Gianfilippo Testa）氏は今年後半にケリンググループを退社するという。

Business

元プラダCEOのジャンフランコ・ダティス氏がマックイーンCEOに就任　事業立て直しへ

　クリエイティブ・ディレクターのショーン・マクギアー（Seán McGirr）による「マックイーン（McQueen）」が、パリファッションウィークで2026年秋冬コレクションを発表した。マクギアーは、「私たちは常にONの状態にあります。常に何かを企画し、消費し、演じ、そして誰かに見られています。だからこそ私たちはますます親密で、本能的で、リアルな何かを渇望するのです」とコメント。人間の内面と外面、パフォーマンスとパラノイア（被害妄想的不安）の間の心理的緊張の探求を通して、現代のリアリティを表現した。　部屋着を思わせる花柄のプリントやレースは、ローズ柄のキルトボンバージャケットとして再解釈することでイブニングウェアへと昇華。繊細なレースは、オーガンジーの層の間に挟むことで親密さを象徴する。ドレスは、ベビードールのような甘さのあるシルエットを取り入れ、金刺繍やサテンステッチ、オーガンジーと組み合わせたフェザー刺繍で縁取った。ジュエリーはシュリンク加工を施したジャケットに合わせることで彫刻のような佇まいを表現。　バッグはアーカイヴを再解釈。柔らかく彫刻的なレザーにメタルの南京錠を配した「ロック」、メタリックな花の刺繍を全面に施した「マンタ」、シグネチャーのハードウェアと新しいルーズなフォルムを対比させたクラッチバッグ「ソフトナックル」が登場した。シューズは、角ばったトゥとメタルのアクセントが特徴の「ニコ」のブーツとメリージェーン、ハイブリッドなスティレット・ウェッジヒール「ココ」のパンプスやリボンサンダルを披露した。　中央のステージに向かって薄いカーテンで仕切られた回廊型のランウェイを歩いていくモデルたち。演出面においては、日常の中で自分を演じるという演劇性を重視した。マクギアーは、「自分の精神を身に纏っているような感覚を目指した」と説明している。ラストルックでは、閉鎖的な家庭や社会の中で心理的緊張にさらされてきた女性たちが自由に向かっていく希望が示唆されている。

2026 Autumn Winter

心理的緊張から自由へ

　「マックイーン（McQueen）」が発表した2026年春夏プレコレクション。

2026年プレスプリング サマーコレクション

2026 Pre-Spring-Summer Collection

　クリエイティブ・ディレクターのショーン・マクギアー（Seán McGirr）による「マックイーン（McQueen）」が発表した2026年春夏コレクション。

2026 Spring Summer

　同ドキュメンタリーでは、ブランドのアーカイヴを初めて本格的に公開。シリーズ全体を通してマックイーンのテーラリングの伝統に焦点を当て、メゾンを定義するシグネチャーコードやストーリーの起源を解き明かしていく。　第1部では、ファッション史家でありセントラル・セント・マーチンズの教授 アリスター・オニール（Alistair O’Neill）が登場。アレキサンダー・マックイーン（Alexander McQueen）による1996年秋冬コレクション「ダンテ（Dante）」を取り上げ、当時のコンセプトや構成、メゾンを支えてきたテーラリング技術を解説する。

マックイーンが新作ドキュメンタリーを公開　アーカイヴを本格的に公開するのは初

　ラ・ミュージアムは、3D技術を用いて撮影・データ化した衣服や装飾品を展示するバーチャル美術館アプリ。2024年7月にローンチし、ファーストエキシビジョンとして「1950s - 2010s Part 1 History of Modern Fashion Design」を展開。主に1950年代から80年代にかけて活躍したデザイナーを紹介した。　セカンドエキシビジョンでは、ヴィヴィアン・ウエストウッド（Vivienne Westwood）やマルコム・マクラーレン（Malcolm McLaren）をはじめ、三宅一生、高田賢三、川久保玲、山本耀司、マルタン・マルジェラ（Martin Margiela）、ヘルムート・ラング（Helmut Lang）、ジョン・ガリアーノ（John Galliano）、アレキサンダー・マックイーン（Alexander McQueen）の作品を数多く展示。また、アンディ・ウォーホル（Andy Warhol）やキース・ヘリング（Keith Haring）、スティーブン・ スプラウス（Stephen Sprouse）など、アーティストの作品も公開している。

川久保玲やマルジェラの作品展示　ライラが運営するバーチャル美術館「LA MUSEUM」のセカンドエキシビジョン開催

　「マックイーン（McQueen）」が発表した2025年秋冬コレクション。

2025 Autumn Winter

1. ブドワールのムード　「ブドワール（Boudoir）」とは、女性の寝室または私室を指すフランス語。今シーズンはそんなプライベートな空間で女性がまとうような、シアー素材やランジェリーライクなアイテムがランウェイに数多く登場した。「グッチ（GUCCI）」は深紅のキーカラー、アンコーラ・ロッソのランジェリー風ドレスにレザーアイテムでハードさをプラス。「フェンディ（FENDI）」はビジューやビーズが施されたオーガンザのスリップドレスで、軽やかなリズムを生み出した。「クロエ（Chloé）」はチュールやレースをたっぷりと使い、ドロワーズなどをロマンチックなデイウェアとして提案。「サンローラン（SAINT LAURENT）」はレースを多用し、スカートの裾からシュミーズをのぞかせるようなセンシュアルな装いを作り上げた。「バレンシアガ（BALENCIAGA）」はブラジャーを織り込んだボディタイツや、タイツとショーツが一体化したパンタシューズで、アンダーウェアの概念を覆している。単純なセックスアピールとしてではない、新たなランジェリーの取り入れ方に注目したい。2. ユーティリティ＆エレガンス　機能性を意味する「ユーティリティ」も、今シーズン欠かせない要素の一つ。ミリタリーやワークウェア、サファリルックなどに見られる実用的なディテールや素材を用いつつ、女性らしさを引き立てるルックが今シーズンの特徴。「ブドワール」の項目でも登場したシアー素材がカギとなり、「エルメス（HERMÈS）」はフラップポケットやジッパーを取り入れながらも、トップス、スカート共に軽やかな透け感が印象的。「ディオール（DIOR）」は1962年の「ディオール スポーツ」ラインをヒントに、パフォーマンスとエレガンスを融合させた。「マックイーン（McQueen）」はミリタリーの要素を取り入れつつも、ウエストを絞ったシルエットでコントラストを生み出した。「サカイ（sacai）」はアーミーグリーンのコートをシアー素材とミックスしてドレス風に。「ミュグレー（MUGLER）」は肩を強調したXLサイズのジャケットにウルトラミニのスカートと合わせるなど、無骨なイメージをシックに昇華したユーティリティウェアを提案した。3. 大胆なフリンジ使い 　裾で軽やかに揺れるフリンジといえば春夏シーズンでおなじみの装飾だが、今シーズンは目を引くアクセントとして大活躍。「ディオール」は、古代ギリシャ神話に登場する女戦士アマゾーン風の女性像をダイナミックに表現。たすき掛けにしたフリンジが力強さを演出した。「ボッテガ・ヴェネタ（BOTTEGA VENETA）」ではレザーフリンジのヘッドピースが登場し、ブランドが得意とするレザー加工のテクニックをアピール。「グッチ」のコートは、オリーブグリーンのフリンジがあしらわれ、まるでオーロラのようなグラデーションを作り出す。「ステラ マッカートニー（STELLA McCARTNEY）」はメタリックに輝くフリンジをトップスにアレンジし、肌を軽やかに露出させた。「マックイーン」は頭から爪先まで全てをシルバーのスパングルやビジューで覆い尽くす、ゴージャスなドレススタイルを披露。アイルランドに伝わる妖精"バンシー"をミステリアスに表現した。4. 彫刻的シルエット　バルーンシルエットといった立体的な構造も、今シーズンの特徴。「ロエベ（LOEWE）」はクリノリン（1800年代に流行した、スカートを大きく広げるために着用する下着）に着目し、輪状のワイヤーで形作ったドレスを発表。まるで宙に浮かび上がるような軽さと独特のフォルムが斬新だ。「ステラ マッカートニー」は綿菓子のようなボリュームトップスをラフなデニムと合わせ、絶妙なバランスを生み出した。「ボッテガ・ヴェネタ」は生地を何重にも重ねたプリーツスカートとトップスのドレープがコントラストを描く。「バリー（BALLY）」はペプラムジャケットやスカート、カウベルのシェイプを模したコクーンスカートなどを提案。グッゲンハイム美術館でショーを開催した「アライア（ALAÏA）」は起毛素材で身体をスパイラルに包み込むコートを発表。いずれも彫刻や建築のような独特の形状で身体を包み、固定観念に捉われない服作りへのアプローチを示した。5. ストライプの主張　さわやかでプレッピーなストライプ柄は春夏の定番だが、今シーズンはストライプを主役にしたルックが数多く見られた。「シャネル（CHANEL）」はストライプのシャツワンピースにカーディガンをレイヤード。パステルブルーがどこかレトロな味わいで、カメリアのコサージュがアクセントをプラスする。「ソフトパワー」をテーマに掲げた「ルイ・ヴィトン（LOUIS VUITTON）」は、大きく膨らませたパフスリーブのストライプシャツがインパクト大。「プラダ（PRADA）」は白いボーダーを縫い付けたマリン風ニットにストライプサンダルを合わせ、直線使いが印象的なスタイリングとなっている。「ディオール」はワンショルダーのレオタードにカジュアルなグラディエーターサンダルを合わせ、アスリートのようなたたずまい。「サカイ」はガーリーなミニ丈のワンピースを発表。シアー素材を襟元にあしらい、意外性のあるルックへと仕立てた。

PRADA

GUCCI

sacai

BOTTEGA VENETA

LOEWE

HERMÈS

BALLY

FENDI

Chloé

BALENCIAGA

STELLA McCARTNEY

DIOR

CHANEL

LOUIS VUITTON

MUGLER

ALAÏA

2025年春夏シーズンの5大トレンド　ランジェリーや装飾性、機能美がカギに

　「マックイーン（McQueen）」が発表した2025年春夏プレコレクション。Photographer : Casper Sejersen Stylist: Marie ChaixHair : Gary GillMake-up : Daniel Sallstrom Nails : Ama QuashieCasting : Julia Lange

2025年プレスプリング サマーコレクション

2025 Pre-Spring-Summer Collection

　クリエイティブ・ディレクターに就任したショーン・マクギアー（Seán McGirr）による2シーズン目の「アレキサンダー・マックイーン（Alexander McQueen）」2025年春夏コレクション。崩れた床の下にスモークを焚いたランウェイで発表された。　マクギアーの出身地であるアイルランドに伝わる妖精で、人の死を叫び声で予告するという"バンシー"を象徴的に捉えたというコレクションは、ストイックなブラックのテーラリングでスタート。英国スーツの伝統を覆し、絞られたウエストからドレープが流れるロングジャケットや、一部が分断されて断面にフリルを施したジャケットとパンツはミステリアスなムード。コットンポプリンのシャツは曲線を描く高い襟が特徴で、ドレスは極薄のシルクシフォンやオーガンザ、ほつれたジョーゼット、蜘蛛の巣のようなレースといった繊細な素材をふんだんに用いて仕立てられた。ゴールドのビーズ刺繍が隙間なく施されたジャケットはインパクト大。ラストルックは頭の先から全身がシルバーのスパングルやビジューで覆われ、まるでバンシーを具現化したかのよう。アクセサリーもバンシーの伝説に根ざし、櫛やチェーンといったオブジェクトから着想を得たという。

2025 Spring Summer

死を予告する妖精"バンシー"から着想

どんなスタイルもエレガントに魅せる、バートンの真骨頂　バートンが手がけた13年分のコレクションを見ると、パンクテイストが繰り返し何度も登場することに気づく。特にメンズコレクションでは、それが顕著だった。中でも印象的なのは、2018年秋冬メンズコレクションだ。　端正なシルエットのスーツを着たモデルたちがランウェイを歩く姿は、サヴィルロウの老舗ブランドを訪れる、ダンディな男たちのスーツスタイルとは明らかに大きく異なる。　細身でウエストの絞りが効いたチョークストライプのスーツは、白いシャツと太いノットの黒いネクタイがセット。その3アイテムだけを取り挙げれば、メンズウェアにおける普遍の構成と言えるだろう。　しかし、モデルは白いシャツの上から臙脂色のアーガイルニットをレイヤードし、左耳にピアスをつけて、ブリティッシュテーラードをパンキッシュに更新する。　ニット＆シャツというトラッドスタイルを強調したモデルにも、やはりロンドンパンクが咲き誇る。オーバーサイズのVネックニットは、ブラック×レッドのアーガイル柄が鮮烈で、編み地の表面を斜めに走る白いステッチが厳格なクラシックの緊張感を崩す。　モデルはシャツの上からネックレスを身につけ、このルックでもアクセサリーが存在感を放つ。着たい服、身につけたいアクセサリーがあるなら、服装のルールなど無視してすべて纏えばいい。バートンのコレクションからは、リズムが自由に鳴り響く音楽が聴こえてくる。　テーラードの王道でもあるダブルのスーツも発表されるが、その佇まいはどこかストリート的だ。硬くフラットに仕上げられたショルダーラインは逞しく、せり出した肩先からウエストにかけての急激なシェイプも澱みなく滑らか。腰回りを包む込むシルエットはセクシーと言うほかない。　芳醇な色気が香るジャケットに対し、パンツは脚を細くも太くも見せないシンプルなストレートシルエット。パンツ丈も短く、足元には白いスニーカーを合わせて軽快だ。スーツという一つのアイテムの中で、クラシックとストリート、カテゴリーの異なるスタイルが違和感なく同居している。　ここで一旦、意識を2024年の現在に戻そう。昨今、アウトドアやトラッドといった服装のカテゴリーに捉われず、1つのルックの中に複数のスタイルを融合させるデザインが散見される。マリーン・セル（Marine Serre）や、「ミュウミュウ（MIU MIU）」におけるミウッチャ・プラダ（Miuccia Prada）が代表的なデザイナーと言えるだろう。　二人のデザインには混沌が形作られている。たとえば「ミュウミュウ」なら、白いシャツを第一ボタンまで留め、コンパクトな形のグリーン色のカーディガンを合わせたら、ボトムには水着のビキニショーツを穿かせてモデルをランウェイに送り出すだろう。　不調和こそ正義と訴えてかけてくるセルやミウッチャの「ミュウミュウ」は、エレガンスではなくパワーをデザインするかのようだ。美しさで人の心を震わすことよりも、圧倒的圧力で人の心を震わす。そのためには、調和が美しいデザインではおとなしすぎる。一見、矛盾に思える手法は理に適っているのだ。　翻ってバートンが手がける「アレキサンダー・マックイーン」は、異なる複数のファッションを混ぜ合わせても、品格あるエレガンスに統一されていた。　チェスターコートのシルエットには一部の隙もない。力強いショルダーライン、スリムな袖の形状、ピークドラペルから前端、前端から裾につながるシャープなカッティング、コートのどこを見ても奇抜さは見当たらない。ただし、その普遍的な形は最良のバランスを徹底的に探求して作られたものだ。麗しく滑らかで、どことなくセクシー。服のカットだけで、バートンは色気を演出してしまう。　また、チェスターコートを大胆に彩る花柄にもバートンの個性が現れていた。彼女が扱う柄にポップやカワイイという言葉は決して浮かばない。グラフィカルなジャケットやロングコートは、美術館を訪れ、名作絵画を鑑賞した際の記憶を呼び起こす。バートンは芸術的な花々をモードの舞台に咲かせるのだった。　バートンにとって服がカジュアルであるとか、ドレッシーであるとかは関係ない。どんな服も重厚にして壮大なエレガンスを作る対象でしかないのだ。その手法が力強さを生み、服装の規定を崩すイメージを増幅させていく。トラックパンツに、ゴージャスなコートを着てもいいではないか。大勢におもねることをせず、自身の美学を貫く。そんなパンクマインドこそバートンの真骨頂だ。ジャケットに袖を通すだけで完成する、力強くセクシーなボディライン　「アレキサンダー・マックイーン」と言えば、カッティングの美しさに定評がある。恐らく安価な布で仕立てたとしても、ロンドンブランドのジャケットは上質な佇まいを隠すことができないだろう。　今回改めてバートン時代のコレクションを見てみると、想像以上に挑戦的なフォルムのテーラリングが数多く発表されていた。ここではシーズンを限定せず、伝統のテーラリングをモードに魅せたカッティングについて言及していきたい。まずはメンズコレクションから始めていこう。　2023年秋冬メンズコレクションでは、オーソドックスな形にノーブルな気品が漂う。ここで注目したいのはウエストのシェイプだ。　バートンが発表するコートやジャケットはウエストのシェイプが強く、オーバーサイズ全盛の時代にあって体にフィットする腰の急激なカーブが際立つ。　特徴的なウエストデザインは、もちろんウィメンズコレクションでも披露されている。ただし今度は手法を変え、カッティングではなくベルトを用いることで腰の絞りを表現した。　2020年秋冬ウィメンズコレクションでは、「アレキサンダー・マックイーン」らしいドレッシーなスタイルを発表した。主役となったアイテムがベルトだ。ウエストを強調するこのアイテムは、ジャケットやコートだけでなく細身のドレスにも使われていた。　このコレクションで発表されたジャケットは、スリムなシングル型が多い。ドレスも着丈の長いロングレングスが多く、縦に細長いシルエットが強調されていた。　服のシルエットデザインは、横あるいは縦、もしくはその両方の強調が必須だ。ウィメンズウェアはスカートやドレスのように脚に焦点が当てられたアイテムがメンズウェアよりも多く、必然的に服を見る者の視線を上から下へと誘導する。そのため、縦のシルエットが重要になる。2020年秋冬ウィメンズコレクションでは、黒いベルトが単にウェストを絞るだけでなく、女性の服が持つこれらの特徴をいっそう魅力的に見せ役割を果たしていた。　バートンのカッティングでもう一つ触れなければならない側面がある。それは部分強調だ。腕や腰といった具合に、バートンは体の一部分を強調するアイテムを幾度なく製作していた。これまでは腰のデザインを中心に取り挙げてきたため、ここでは腕に言及したい。　羊の脚を模したレッグオブマトンスリーブに近い形状の袖を作り上げたのが、2024年春夏メンズコレクションだ。　バートンお馴染みのダブルブレステッド、黒い生地というメンズクラシックのアイコンを使い、メンズウェアの伝統を捉えた上で大胆に変形した袖を完成させる。その結果、このルックを見る者の意識は異端な袖のフォルムに向けられていく。　ウィメンズウェアでも同様に挑戦的な袖のデザインが確認できる。ただし、メンズウェアよりもずっと装飾的で華やかだ。2020年春夏ウィメンズコレクションでは、スリーブデザインの豊富なレパートリーが用意されていた。　パフスリーブを彷彿とさせるバルーン状の造形を袖に挟み込み、テーラードジャケットを格別にドレスアップした。　上記2ルックのジャケットはボリューミーに膨らんだ造形を用いているが、素材にも注目したい。白いジャケットはレース、黒いジャケットはチュールを使用し、ウィメンズウェアのドレスに不可欠な素材を用いて、マスキュリンなテーラードを華やかに装飾している。　絵画的なテーラードも袖をボリューミーに形作るが、今度は素材ではなくテクニックで見せる。ドレープという、これまたウィメンズドレスで伝統的に用いられる造形テクニックを使い、シングルジャケットを立体的に彩った。ドラマティックに装ってこそ「アレキサンダー・マックイーン」　ファッションを見ているはずが、壮大なドラマを見ているように錯覚する。「アレキサンダー・マックイーン」最大の魅力は劇場性の高さだ。マックイーンが生前に発表したショーには、今や伝説と言ってもいいドラマティックなコレクションが多数あった。　1998年春夏コレクションのフィナーレは、マックイーンの独創性を物語る一例だ。純白のドレスに身を包んだスーパーモデルのシャローム・ハーロウ（Shalom Harlow）が、2体のロボットによってスプレーでペイントされ、真っ白な服が黒と黄色に染まっていく。圧倒的なパフォーマンスでドレスの上に描かれた抽象絵画は、見る者の感動を呼んだ。　2006年秋冬コレクションも忘れてはならない。当時、コカイン使用が明らかになり、様々なブランドとの契約が打ち切られていたケイト・モス（Kate Moss）を、マックイーンはモードの舞台で蘇らせた。フィナーレで浮かび上がったホログラムの彼女の姿は、幽玄で詩的だった。　このように劇場性と「アレキサンダー・マックイーン」は切っても切り離せない。マックイーンは大掛かりな装置を使った演出が圧巻だったが、バートンは創業者とは異なる手法でブランドのDNAを表現する。何を使って？もちろん、服の力を使うのだ。　稀代のフォトグラファー、パオロ・ロヴェルシ（Paolo Roversi）が撮影した2021年秋冬コレクションは、コロナ禍の記憶を極上の美しさで書き換えていく。　このコレクションが発表されたのは2021年6月。当時は、世界中を恐怖に陥れたパンデミックから1年が経過し、外出ができるようになったとはいえ、コロナ禍以前の暮らしへ完全に戻ったわけではなかった。　室内と室外を行き来し、仕事や学校とプライベートの境界も曖昧な生活。バートンはどんなカテゴリーの服もドレスアップさせるという、類稀な造形力を駆使して時代を投影したコレクションを製作する。　袖がアシメントリーにデザインされ、豊かなフレアシルエットを描くドレス。もし、この優雅な一着がカラフルなフラワープリント、あるいはピンクや白などの甘く清らかな色のテキスタイルで作られていたなら、さぞ華やかだっただろう。　だが、そのような豪華さを主張するドレスが当時の時代背景に合っていただろうか。答えは否だ。以前ほど自由に旅行はできず、仲間と集まり、美味しい食事と一緒に楽しく賑やかな夜を過ごせない時代に、ただただゴージャスな華やかさを訴えるのは傲慢ではないか。　ルームウェアはもう飽きた。もっと美しく鮮やかに装いたい。そんな需要が生まれていた時代なのは確かだ。しかし、そうであってもバートンは鮮血を彷彿させる色彩でロングドレスを彩り、ある種の悲壮感を匂わせて時代ににじり寄る。　上のルックは白いTシャツというベーシックウェアと、鮮やかなレッドが染み込んだロングスカートを合わせ、カジュアルとドレスを一つにした。　一見するとエレガントな2021年秋冬ウィメンズコレクションだが、そのエレガントを作り上げているのは、現実的なカジュアルウェアの素材やディテールと、非現実的なドレスウェアの装飾性を一体化させたものであることに気づく。　戻りたい日常と、一刻も早く終わってほしい災厄。相反する概念が混在した時代のファッションを、バートンは叙情的に作り上げた。その劇場性は、まさにマックイーンそのものと言えるであろう。　1950年代のニュールックとトラペーズライン、1960年代のコスモコールルック、1980年代のパワーショルダーやボディコンシャスといったように、ファッションの歴史はシルエットの歴史と言い換えるも可能だ。　バートンは服づくりの原点に立ち返り、オートクチュール的視点のフォルムデザインで服そのものに力を宿していった。そのアプローチが、マックイーンの劇場性を再現したと言える。　彼女はこれからファッションデザイナーとして、どう生きていくのだろうか。サラ・バートンが次に見せるドラマが待ち遠しい。

GIVENCHY

エレガントかつドラマティック、サラ・バートンがアレキサンダー・マックイーンから受け継いだDNA

　新クリエイティブ・ディレクター ショーン・マクギアー（Seán McGirr）による「アレキサンダー・マックイーン（Alexander McQueen）」の2024年秋冬コレクション。

2024 Autumn Winter

　13年間にわたり務めてきたサラ・バートン（Sarah Burton）に代わり、新クリエイティブディレクターに起用されたショーン・マクギアーは、アイルランド・ダブリン生まれ。2014年にロンドンのセントラル・セント・マーチンズで修士号を取得後、「ヴォーグ オム ジャパン（VOGUE HOMMES JAPAN）」や「バーバリー（Burberry）」でアシスタントを務め、「ドリス ヴァン ノッテン（DRIES VAN NOTEN）」のウィメンズウェア、「JW アンダーソン（JW Anderson）」のメンズとウィメンズウェアで経験を積んだ。新クリエイティブディレクター起用に伴い、マックイーンは、「アレキサンダー・マックイーン（Alexander McQueen）」から名称を変更。ロゴも創設者のリー・アレキサンダー・マックイーン（Lee Alexander McQueen）が30年以上前に手掛けた最初のロゴをもとに刷新した。　「内なる動物性を表現」を表現したという2024年秋冬コレクションでは、包み込まれたようなデザインや圧縮または引き伸ばされたようなシルエットなどを多用。彫刻のようなシルエットのニットなどのアイテムも披露された。

新生「マックイーン」が始動　新ディレクターによるデビューコレクションをパリで発表

　新ロゴは、創設者のリー・アレキサンダー・マックイーン（Lee Alexander McQueen）が30年以上前に手掛けた最初のロゴをもとにデザイン。「Alexander」の文字は省き、CをQで囲った「MCQUEEN」のみのロゴにリニューアルした。　広告キャンペーンはブランドのアイコンであるモデルのデブラ・ショー（Debra Shaw）とフランキー・レイダー（Frankie Rayder）を起用。幻想的なケルトの雰囲気が漂う歴史ある松の森を背景に、長年ブランドを象徴するモチーフとなっているスカルを象ったクロム製のマスクを被った2人の姿を木々の合間から捉えた。

マックイーンが新ロゴを発表、「Alexander」を省いたデザインに刷新

エムエム6 メゾン マルジェラ（MM6 Maison Margiela）　ブランドを象徴するカレンダータグとステッチが目を惹く、「エムエム6 メゾン マルジェラ（MM6 Maison Margiela）」。傷が目立ちにくいグレインレザーを採用した、必要最低限のお札とカード、小銭をミニマルに収納できる、キャッシュレス派にも嬉しいモードな二つ折り財布です。Farfetch で購入するヴァレクストラ（Valextra）　ビジネスシーンにもフィットする、匿名性の高いシンプルさを貫く「ヴァレクストラ（Valextra）」。細やかなシボのソフトカーフスキンで仕立てた、背筋が伸びるような高貴な印象を放つお財布です。内側に配した、エッジィなVカットのカードスロットがアクセント。Farfetch で購入するアレキサンダー・マックイーン（Alexander McQueen）　緻密にパンクなスタッズを打ち込んだ「アレキサンダー・マックイーン（Alexander McQueen）」。すっきりと収まるボタンレスなデザインで、札入れとオープンポケットをそれぞれふたつ、カードスロットを8つ装備。スマートながらも懐の深いアイテムです。Farfetch で購入するコム デ ギャルソン（COMME des GARÇONS）　「ウォレットコム デ ギャルソン（Wallet COMME des GARCONS）」からは、安心感のあるラウンドジップウォレットをピックアップ。さらりとしたスムースレザーのボディに、ゴールドトーンの金具とロゴが静かに光ります。手頃なプライスでゲットしやすい点も◎。Farfetch で購入するアーペーセー（A.P.C）　外側にコインポケットをパッチした、三つ折りタイプの「アーペーセー（A.P.C）」。装飾を省いた佇まいとコンパクトに持ち運べるサイズ感が魅力的な、まだまだユーザーが多いキャッシュ派に心強いアイテムです。見開きにはカードスロットを4つ並べています。Farfetch で購入するトリー バーチ（TORY BURCH）　手に取る度にテンションが上がるカラーウォレットは、金運がアップしそうな「トリー バーチ（TORY BURCH）」からチェック。ロゴモチーフが指の隙間から覗く華美なお財布は、コインポケットがジップ式、カード＆札入れ部分がスナップボタン式と、機能性も抜群です。Farfetch で購入するマルニ（MARNI）　定番人気のロングセラーウォレットとして人気を博す「マルニ（MARNI）」。スムーズな扱いやすさはもちろん、新年にアップデートするなら自分のラッキーカラーを選びたいもの。10種類以上のポップな色の組み合わせから、お気に入りをチョイスしてみて。Farfetch で購入するグッチ（GUCCI）　GGスプリームキャンバスに、繊細なホースビットストライプを重ねた「グッチ（GUCCI）」。コンテンポラリーな表情をみせる二つ折り財布は、札入れ＆オープンポケット、カードスロット5つとマチのあるコインポケットを持たせた、キャッシュ派にやさしい設計です。Farfetch で購入するフェラガモ（FERRAGAMO）　優雅に結んだヴァラ・リボンを主役に添えた「フェラガモ（FERRAGAMO）」。ミントブルーが映える本体には、左側に3つのカードスロット、右側に2つのカードスロット、その奥にジップ式コインポケットと札入れを忍ばせています。色違いにはフェミニンなピンクもラインナップ。Farfetch で購入するフルラ（FURLA）　ヴィヴィッドでハッピーなピンクに心躍る「フルラ（FURLA）」のお財布は、ふたつに分かれたコインポケットと札入れ、オープンポケット×3、カードスロット×10と頼もしい収納力を誇ります。ホワイトやライトブルーなどカラーバリエーションも豊富です。Farfetch で購入するトム フォード（TOM FORD）　洗練されたオレンジのグレインレザーに、凛と光るTロゴをセットした「トム フォード（TOM FORD）」。使いやすい6つのカードスロットが見開きで登場し、サイドの端にはジップ式コインポケットを配置しています。選べるカラーにはナチュラルなベージュを用意。Farfetch で購入するサンローラン（SAINT LAURENT）　落ち着きのあるクリームホワイトと、輝くYSLロゴプレートに魅了される「サンローラン（SAINT LAURENT）」。全体のステッチから流れるように繋がるフラップを開くと、上部はカード、下部は小銭、奥は紙幣と縦向きに使用するコンパートメントがお目見えします。Farfetch で購入するマルベリー（Mulberry）　マチュアなネイビーに上品なゴールドが浮かぶ「マルベリー（Mulberry）」。美しい所作を叶えるアイコニックな留め具、「ポストマンズロック」をフロントにあしらっています。オープンポケットがふたつと札入れ、カードスロットは6つ装備。同色の長財布タイプもお見逃しなく。Farfetch で購入するメゾン マルジェラ（Maison Margiela）　キャッシュレスな毎日に、数枚のカードと少しの小銭を追加するなら「メゾン マルジェラ（Maison Margiela）」がおすすめ。かさ張らないフラットなフォルムと、シグネチャーのステッチが際立つブルーグレーの曖昧な色合いに一目惚れ。通勤通学、オフィス用としても活躍します。Farfetch で購入するバーバリー（BURBERRY）　最後にご紹介するのは、パワフルなイエローに惹かれる「バーバリー（BURBERRY）」。仕事にも旅行にもマッチする整理整頓がしやすい二つ折り財布には、間仕切り式の札入れと8つのカードスロット、ふたつのオープンポケットを配置。コインポケット付きのタイプや、カードケースも展開しています。Farfetch で購入する

お買いモノ

＜2024年は元日！＞ラッキーデーに新調したい 折りたたみ財布15選

ヴェルサーチェ（VERSACE）　ゴールドのアイコンが輝く、「ヴェルサーチェ（VERSACE）」のレザーブレスレット。細やかに編み込んだカーフレザーのコードと、動く度に揺れるメドゥーサがラグジュアリーな印象を放ちます。コインが光るチェーンでサイズ感の調節も可能です。Farfetch で購入するアレキサンダー・マックイーン（Alexander McQueen）　二重のカーフレザーが存在感を醸す、「アレキサンダー・マックイーン（Alexander McQueen）」のブレスレット。媚びない力強さをプラスするスカルチャームとロゴ入りプレートのコントラストが美しい、アヴァンギャルドなデザインに一目惚れ。Farfetch で購入するヴァレンティノ ガラヴァーニ（VALENTINO GARAVANI）　パンクな雰囲気に魅了される、「ヴァレンティノ ガラヴァーニ（VALENTINO GARAVANI）」のロックスタッズブレスレット。シックなブラックから鮮やかなピンクやグリーンまで、組み合わせも面白い豊富なカラーバリエーションから、お気に入りをチョイス。Farfetch で購入するトリー バーチ（TORY BURCH）　メタリックなシルバートーンが眩しい、「トリー バーチ（TORY BURCH）」のラップアラウンドレザーブレスレット。ロゴモチーフを全面に散りばめた、どこをとってもブランドの魅力をアピールできる、抜かりの無い華やかなアイテムです。Farfetch で購入するサンローラン（SAINT LAURENT）　シンプルで華奢なYSLロゴと、端整なスムースレザーを採用した「サンローラン（SAINT LAURENT）」のブレスレット。身に着けるだけでハンサムなムードが漂うデザインで、ジャケットスタイルやドレスとも好相性。オンオフ兼用で楽しめます。Farfetch で購入するバーバリー（BURBERRY）　レタリングロゴをメインに添えた「バーバリー（BURBERRY）」のブレスレットは、なにか物足りない、そんなルックを救うワンポイントとして活躍しそうな予感。カジュアルに編み込んだレザーが、ミリタリーにもストリートテイストにもマッチします。Farfetch で購入するアンブッシュ®︎（AMBUSH®︎）　赤く染まったハート型のチャームが揺らめく、「アンブッシュ®︎（AMBUSH®︎）」のレザーブレスレット。パンクなパドロックディテールが個性を惹き立てる、ジュエリーのレイヤードがより一層楽しくなるドラマティックなアイテムです。Farfetch で購入するフェラガモ（FERRAGAMO）　エレガントな表情が決め手になる、「フェラガモ（FERRAGAMO）」のブラウンレザーブレスレット。気品溢れるゴールドのガンチーニから肌やニットが透ける、オンオフ問わず洗練されたスタイルを完成させる大人顔のジュエリーです。Farfetch で購入するプラダ（PRADA）　最後にご紹介するのは、スエードベルトを煌びやかなクリスタルで飾った「プラダ（PRADA）」のブレスレット。アイコニックなトライアングルロゴと装飾が視線を集める、秋冬シーズンに似合うゴージャスなアイテムです。色違いには可憐なピンクも展開。Farfetch で購入する