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　ビズビム モーターズ クラブは、ビズビムのデザイナー 中村ヒロキが旧車に乗るときに履きたい靴と着たい服をイメージして製作したコレクション。第3弾となる今回は、ライトオンスのワークデニムジャケット（18万400円）やビッグシルエットのTシャツ（5万5000円）、ダウン入り半袖シャツ（30万5800円）、袖にベジタブルタンニングホースレザーを採用したバーシティージャケット（46万2000円）など、クラシックなモータースポーツのムードを落とし込んだ計18型をラインナップする。

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Fashion

ビズビム、クラシックカーに着想したコンセプトラインから第3弾コレクションを発売

インサイド

ガラージュ D.エディット（阪急メンズ大阪）阪急メンズ大阪5階の自主編集売り場。「オーラリー(AURALEE)」「カサブランカ（CASABLANCA）」「ダブレット（doublet）」など多種多様な感度のブランドを国内外からセレクトしている。2024年売れたブランド：ダブレット（doublet）　東京モード学園を卒業後、企業デザイナーを経験した井野将之が2012年にパタンナーの村上高士と共に設立。「違和感のある日常着」をコンセプトに、遊び心溢れるリアルクローズを展開している。2013年には「2013 Tokyo 新人デザイナーファッション大賞」プロ部門のビジネス支援デザイナーに選出され、最高位の東京都知事賞を受賞した。ユーモアのあるフリンジ風の刺繍ワークや、代表的アイテムのスカジャンなどに見られる、様々な文字やモチーフの刺繍を重ね合わせていく高度な「刺繍テクニック」が特徴。2016年には「第3回 TOKYO FASHION AWARD」を受賞し、2017年に東京コレクションで初のランウェイを発表。2018年には「LVMHヤングファッションデザイナープライズ」でグランプリを獲得した。過去にはミッドウエストも「2023年に売れたブランド」で取り上げた。＞＞「ダブレット（doublet）」2024年秋冬コレクション2025年注目のブランド：アンセルム（ANCELLM）　デザイナーの山近和也が2021年春夏シーズンに立ち上げた、日本発のメンズブランド。「視点を変えた経年変化の提案」をテーマに、“経年変化する”という視点から選んだ素材や加工を用いた、熟練の職人の手によるプロダクトを展開。着込んで馴染むことによって生まれる美しい服の表情を、新たな価値観として提案している。＞＞「アンセルム（ANCELLM）」2025年春夏コレクションアディッション アデライデ「アデライデ」の姉妹店で、2002年に東京・表参道にオープン。「希少価値の追求、アートとの融合、ユニセックスとユーティリティ」をキーワードに、新しいムーブメントを作る独創的なブランドを提案し続けている。2024年売れたブランド：プロトタイプス（Prototypes）　チューリッヒを拠点とするLaura BehamとCallum Pidgeonのファッションデザインデュオによるブランド。デムナ（Demna）が率いる「ヴェトモン（VETEMENTS）」で経験を積み、2021年にプロトタイプスを設立。同年10月にデビューコレクションを発表した。新しい衣服を生産するのではなく、ユーズドやデッドストックの再利用・アップサイクルに重点を置き、一点物のピースを制作することで着用者のアイデンティティを引き出し、個人の表現の自由を奨励することをコンセプトに掲げる。アディッション アデライデは、昨年も「2024年注目のブランド」として選出していた。＞＞「プロトタイプス」2025年春夏コレクション2025年注目のブランド：ヴジャデ（Vuja Dé）　韓国やアメリカ、日本にバックボーンを持つファッションデザイナーのKen Iijimaが2018年に始動。ラグジュアリーとストリートウェア、過去と未来の二分法を反映したヴィンテージデザインからインスピレーションを得て、ウェアを中心に全て日本製で展開している。デザイナーの「リアルクローズ」「アンチファッション」といった強い意志が反映された、日常に溶け込む衣服を提案している。リステア2007年にフラッグシップストアを六本木・東京ミッドタウンにオープン。ブラックの巨大なコンテナをイメージしたミステリアスな外観デザインが特徴で、3フロア構成の店内ではメンズからウィメンズ、コスメ、アートまでエッジの効いたコレクションを幅広くラインナップ。近年はライフスタイル領域にも力を入れている。2024年売れたブランド：ロエベ（LOEWE）　1846年にスペイン・マドリッドで皮革製品工房として創設。1996年にLVMHグループに加入し、2013年にクリエイティブディレクターにジョナサン・アンダーソン（Jonathan Anderson）が就任した。「リスト（Lyst）」が発表した「2024年第2四半期のファッショントレンド」では、世界で最もホットなブランドに選出。毎シーズン新たなシルエットやスタイルを意欲的に提案し続けている。なお、特集記事「2024年秋冬注目のブランド」でもリステアは選出していた。＞＞「ロエベ」メンズ2024年秋冬コレクション2025年注目のブランド：ヴァレンティノ（VALENTINO）　ヴァレンティノ・ガラヴァーニ（Valentino Garavani）とジャンカルロ・ジャンメッティ（Giancarlo Giammetti）が、1960年にイタリア・ローマで創業。オートクチュールとプレタポルテを展開している。2024年4月に、アレッサンドロ・ミケーレ（Alessandro Michele）がメゾンのクリエイティブ・ディレクターに就任。ルックブック形式で発表した2025年リゾートコレクションと、ランウェイデビューとなった2025年春夏コレクションでは、メゾンのデザインコードをミケーレらしい世界観に落とし込んだスタイルを披露し、大きな話題を呼んだ。＞＞「ヴァレンティノ」2025年リゾートコレクションミッドウエスト1976年創業。東京、名古屋、大阪の3つのエリアに店舗を出店し、世界的コレクションブランドからデザイナーズブランドまで幅広くラインナップしている。2024年売れたブランド：アーネストダブルベーカー（ERNEST W. BAKER）　2016年にリード・ベイカー（Reid Baker）とイネス・アモリム（Inês Amorim）がポルトガルで設立。1970年代のレトロなテーラリングを、現代的に再解釈したメンズウェアを展開している。ツイードやベルベット、コットン地のシャツといった伝統的なメンズウェアの素材と、新たなシルエットを融合したスタイルが特徴。＞＞「アーネストダブルベーカー」2024年秋冬コレクション2025年注目のブランド：アキレス・イオン・ガブリエル（ACHILLES ION GABRIEL）　スペイン発のシューズブランド「カンペール（CAMPER）」、「カンペールラボ（CAMPERLAB）」のクリエイティブディレクターを務めるアキレス・イオン・ガブリエルが、自身の名を冠して2023年に設立。性別にとらわれない既製服やフットウェア、アクセサリーを展開している。2024年1月に開催された第105回ピッティ・イマージネ・ウオモ（Pitti Imagine Uomo）で、デビューコレクションを披露した。＞＞「アキレス・イオン・ガブリエル」2024年秋冬コレクションスーパー エー マーケットトゥモローランドが運営するセレクトショップ。独自の価値観と美意識、時代感をもって、デザインや品質にこだわった商品を世界中から幅広く選定し提案している。2011年2月に1号店としてオープンした青山店のほか、ニュウマン新宿にも店舗を出店。2024年売れたブランド：ルメール（LEMAIRE）　1991年にクリストフ・ルメール（Christophe Lemaire）が自身の名を冠したブランドを設立。ウィメンズコレクションに加え、1995年にはメンズのプレタポルテもスタートした。2010年にサラ＝リン・トラン（Sarah-Linh Tran）が加わると、ブランド名を現在の「ルメール（LEMAIRE）」に変更。しなやかなシルエットとソフトでニュートラルなカラーパレットを特徴とした、タイムレスなパリジャンスタイルを提案し続けている。2024年11月には、パリ店、ソウル店に続く世界で3店舗目の旗艦店を東京・恵比寿にオープンした。なお、スーパー エー マーケットは「2024年売れたブランド」ウィメンズ編でも選出している。＞＞「ルメール」2024年秋冬コレクション2025年注目のブランド：ナマチェコ（NAMACHEKO）　イラクのクルド地域で生まれ、幼少期にスウェーデンに移住したバックグラウンドを持つディラン・ルー（Dilan Lurr）＆レザン・ルー（Lezan Lurr）兄妹によって2017年に設立。初期の「ラフ・シモンズ」や「クリスヴァンアッシュ」のサポートをしていたベルギーの工場「Gysemans Clothing Group」のオーナーの目にとまり、サポートを受ける。2018年秋冬シーズンからパリ・ファッションウィークでコレクションを発表しているほか、2020年度の「インターナショナル・ウールマーク・プライズ（International Woolmark Prize）」ファイナリストにも選出された。＞＞「ナマチェコ」2024年秋冬コレクションインターナショナルギャラリー ビームス1981年に「ビームス（BEAMS）」からデビューし、2005年にウィメンズが加わった。国内外の期待のインディペンデントから、ハイエンドなデザイナーズまで、幅広いイメージのファッションを提案している。2024年売れたブランド：オマール アフリディ（Omar Afridi）　オマール アフリディは前身となるブランド「レオン バラ（LEON BARA）」からリブランディングし、創業者のオマール・アフリディ（Omar Afridi）の名を冠して2020年秋冬シーズンに再始動。現在は日本人デザイナーの市森天颯と菊田潤の2人がユニセックスブランドとして展開している。「Primitive Mode（プリミティブ＝原始的、モード＝流行）」をコンセプトに、中東・アフガニスタンの伝統や職人技、美学と現代的なデザインを融合させたウェアを手掛けている。過去にはGR8が「2023年売れたブランド」に、インターナショナルギャラリー ビームスが「2024年注目のブランド」に選出。＞＞「オマール アフリディ」2024年春夏コレクション2025年注目のブランド：ビブリオテーク（BIBLIOTHERK）　「ビブリオテーク（BIBLIOTHERK）」は、畑龍之介が手掛ける日本のファッションレーベル。レーベル名はデザイナーが思春期に過ごしていたドイツでの経験に由来しており、ドイツ語で図書館を意味する「BIBLIOTHEK」に「RYUNOSUKE」の「R」を入れ込んだ造語となっている。2022年秋冬シーズンにデビューし、2024年春夏シーズンから本格始動した。なお、インターナショナルギャラリー ビームスは特集記事「2024年秋冬注目のブランド」でも選出していた。＞＞「ビブリオテーク」2024年秋冬コレクションGR8世界各地の人気ブランドや気鋭のレーベルを取り扱い、多くのクリエイター、デザイナーとも親交の深い東京・原宿のセレクトショップ。Ye（カニエ・ウェスト）やリアーナをはじめとする海外セレブリティからの支持も厚い。2024年売れたブランド：キコ・コスタディノフ（Kiko Kostadinov）　 ブルガリア人デザイナーのキコ・コスタディノフ（Kiko Kostadinov）が、セントラル・セント・マーチンズ在学中に英国ファッション評議会（BFC）による「NEWGEN MEN」支援デザイナーに選ばれ、卒業後すぐにブランドを始動。2017年春夏シーズンから本格的に展開をスタートした。2018年から現在まで継続して「アシックス（ASICS）」との協業を行っているほか、2023年には「ヘブン バイ マーク ジェイコブス（Heaven by Marc Jacobs）」とのコラボレーションを発表するなど、多岐にわたる活躍を見せている。BFCが主催する「ザ・ファッション・アワード2023（The Fashion Awards 2023）」では、ブリティッシュ・メンズウェア・デザイナー部門にノミネート。2024年3月に、ブランド初となる直営店を東京・原宿にオープンした。＞＞「キコ・コスタディノフ」2024年秋冬コレクション2024年注目のブランド：ベニスM（VeniceM）　2018年に、タイ出身デザイナーのヴェニス・ワナコーンクル（Venice Wanakornkul）がウィメンズブランドの「ベニスW（VeniceW）」をニューヨークで設立。現在はロンドンを拠点に、ファンタジーやSFの世界を反映したかのような革新的で遊び心溢れるデザインのコレクションを発表している。「VeniceM」は、そのメンズラインとして展開。ロンハーマン1976年にアメリカ・カリフォルニアのハリウッドで創業。「ファッションとは愛にあふれ、刺激的で楽しく、自由であるべきだ」という理念の元、世界中からウェアやプロダクトをセレクト。カフェやオリジナルブランドも展開している。2024年に日本上陸15周年を迎えた。2024年売れたブランド：ビズビム（visvim）　「ビズビム（visvim）」は、クリエイティブディレクターの中村ヒロキがシューズブランドとして2000年にスタート。「作り込んでいるけど、ベーシック」をコンセプトに、着やすいものや履きやすいものを重要視しており、普遍的な美しさ、そして後世に残っていくプロダクト作りを探求している。2024年9月には、表参道のファッション複合ビル「ジャイル（GYRE）」内にある旗艦店「visvim store」をリニューアルオープンした。なお、特集記事「2024年秋冬注目のブランド」ではスーパー エー マーケットも選出。＞＞「ビズビム」2024年秋冬コレクション2025年注目のブランド：モンクレール（MONCLER）　モンクレールは、山岳地帯向けのスポーツブランドとして、1952年にフランス・グルノーブル近郊の山中の村 モネスティエ・ド・クレルモンで誕生。2003年に実業家のレモ・ルッフィーニ（Remo Ruffini）がブランドを買収して以降は、「山で生まれ、都市で生きる」をテーマに、スポーツウェアに留まらない多様なシーンで着用できる汎用性の高い製品を展開してきた。2018年には、複数のゲストデザイナーとのコラボコレクションを月ごとに発表するプロジェクト「モンクレール ジーニアス（MONCLER GENIUS）」を始動。これまでにシモーン・ロシャ（Simone Rocha）や藤原ヒロシ、ピエールパオロ・ ピッチヨーリ（Pierpaolo Piccioli）、ジョナサン・アンダーソン（Jonathan Anderson ）らと協業している。

キコ・コスタディノフ、プロトタイプスなどが選出

【メンズ】高感度ショップで2024年売れたブランド＆2025年注目のブランド

コレクション

　「ビズビム（visvim）」が発表した2025年春夏コレクション。テーマは「Dissertation on Quality We Choose」。Photography : Keisuke Fukamizu

2025 Spring Summer

　同店は、2014年に表参道のファッション複合ビルGYREの2階にオープン。10年の区切りをもって、今回リニューアルに至ったという。　リニューアルでは、アンティークのカウンター什器を手仕事による名栗加工を施したシンプルなカウンターにアップデート。古い教会で使われていたフローリングを再利用した床材は、象牙色が美しい琉球石灰石の敷石に変更した。クローゼット什器はデザインとサイズを一新し、店内の視界の抜けを大きく変化させた。併設された「little cloud coffee」には、新しいカウンターを設置し、今後もコーヒーを提供する。

「ビズビム」の旗艦店がリニューアル、店内の什器と床材を一新

　同コレクションは、ロンハーマン上陸15周年を記念して製作。保温性や透湿性に優れるほか、特有のドレープ感が特徴の真綿シルクを使用した3つのアイテムをラインナップする。シャツジャケット「KEESEY JKT（MAWATA）」（46万2000円、4サイズ）は、ブラック、ライトグリーン、ライトパープルの3色を展開。リバーシブルジャケットは「THORSON JKT（MAWATA）」（46万2000円、5サイズ）と「SOUVENIR JKT」（MAWATA）W」（42万3500円、2サイズ）の2種を用意し、それぞれブラック、オリーブの2色を揃える。　発売に伴い、8月29日までロンハーマン千駄ヶ谷店で両ブランドの展示イベント「Product Introspection: Mawata Silk」を開催している。

「ビズビム」と「WMV」が真綿シルクの限定コレクション製作　ロンハーマン上陸15周年記念

　「Subsequence」は、世代や性別、国籍、そのほかにとらわれることなく世界中の工芸と文化にまつわるトピックを幅広く取り上げ、編集制作に国内外のスタッフが参加する実験的なプロジェクト。年2回発刊で、「未知の世界を彷徨い歩くような読書の楽しみ」の提供を目指す。今回発売される第7号は、「Remember？」をテーマに、「時代の流れの中で消えていきそうな個人のごく小さな歴史」についてのインタビューや写真を収録する。価格は4950円。　「Subsequence Salon vol.4」は、Subsequenceのディレクションによって選びぬかれた古今東西のアート＆クラフトを期間限定で展示・販売するポップアップ・ギャラリー。創刊号からビズビムと「ダブリュー エム ブイ（WMV）」のファッションページ制作を担当しているフォトグラファー サミュエル・ブラッドリー（Samuel Bradley）とスタイリスト スティーヴン・マンの協力のもと、これまで本誌に掲載してきた写真を中心にアザーカットも含めて選定した10数点の作品を展示・販売する。なお、同氏らの写真作品が日本国内で展示されるのは今回が初めてとなる。

ビズビム運営会社キュビズムの雑誌「サブシークエンス」第7号が発売

　「ビズビム（visvim）」が発表した2024年秋冬コレクション。テーマは「Dissertation on In An Intuitive Manner」。Photography：Keisuke Fukamizu

2024 Autumn Winter

　カチムは、「ケアしながら長く育て付き合う」という価値観のもと、ブランドのフィロソフィーである「機能美と造形美の相乗効果」を追求したフットウェアを展開。「写真に写るその一瞬だけでなく、その人のリアルなライフスタイルの中で颯爽とした歩き姿、凜とした立ち姿まで演出」をコンセプトに掲げ、自社で独自に収集・算出したデータを元に、木型開発から型紙、量産設計まで、一貫して自社で手掛けた製靴方法を採用している。　写真集「The Backstage」には、ブランドがスタートした2016年春夏から2019年までの3年間にわたるシューズのクリエイションや製作背景を収録。ブランド初期の奮闘の日々の中で出会った職人や資材の生産に携わる人々の姿や、その拠点である浅草の日常的な風景などを、フォトグラファーのニコ・ペレズ（Nico Perez）が撮影した。価格は税込3850円。

KATIM

シューズブランド「カチム」が初の写真集を発売、製作背景で出会った人々や浅草の街を収録

　「ビズビム（visvim）」の2024年春夏コレクション。テーマは「Dissertation on Living In Harmony」。

2024 Spring Summer

　新店舗は、北カリフォルニア・モントレー半島の南にある人口3000人ほどの街カーメル・バイ・ザ・シーにオープン。売場面積は約290平方メートルで、元は近所の人々が集うグローサリーストアだったという建物から着想を得て、ふらっと立ち寄ってもらえるようコーヒースタンドを設置した。ビズビムオリジナルローストのコーヒー豆を使用するドリップ、エスプレッソなどのメニューを提供している。　店内では、「ビズビム」やウィメンズライン「WMV」のインラインコレクションのほか、「F.I.L. INDIGO CAMPING TRAILER」や「CONTRARY DEPT」のカプセルコレクションなどのアイテムをラインナップしている。

ビズビムがアメリカのカーメルに新店舗をオープン、オリジナルの豆を使用したコーヒーも

　新店舗は、銀座の昭和通り沿いにある1932年竣工のビル一棟を丸ごと使用。売場面積は125.88平方メートルで、地上1〜3階の3フロアで構成する。変色した加飾タイルの外壁や、日本建築の意匠を取り入れた杉天井、当時のデザインを忠実に復元した窓枠など、元は油屋だったという建物が持つ魅力や素材を活かしたデザインの内外装に仕上げた。　店内では、ビズビムの2023年秋冬シーズンのインラインコレクションのアイテムなどを中心にラインナップ。カラフルなトライバル柄のダウンベスト（18万400円）やチェック柄のボタンダウンシャツ（9万7900円）、ゴールドのスナップボタンやステッチ、色違いの襟などがアクセントになったデニムジャケット（14万3000円）、ヴィンテージ感のあるレザーのモックシューズ（15万6200円）などを揃える。　また10月14日には、ビズビムを展開するキュビズムが版元になっている、年2回発行の日英バイリンガル雑誌「サブシークエンス（Subsequence）」の第6号（4950円）を発売。「ハーモニアス（Harmonious）」をテーマに、人間同士の関係性が希薄になる現代の中で、人や地域、社会、自然との繋がりといった多様な形のコミュニティが持つ意味や必要性について掘り下げたという。雑誌は、一部のセレクトショップとビスビム直営店、およびビズビムの公式オンラインストアで取り扱う。　同誌の刊行を記念して、東京・中目黒の「VISVIM GENERAL STORE／VISVIM GALLERY」では、10月14日から10月22日までの期間にイベント「Subsequence Salon」を開催。今回誌面で特集した、南青山の骨董店「古民藝もりた」の店主である森田直がセレクトした日本の民藝品を展示するほか、同誌の新作オフィシャルグッズである藍染め天竺製Tシャツ（5万600円／全て税込）などを販売する。

ビズビムが銀座に新店舗「エフアイエル ギンザ」をオープン、雑誌やオリジナルグッズの販売も

　コラボでは伝統的なモノ作りを大切にするビズビムが培った天然染めの技法のなかで、「藍染め」と「泥染め」にフォーカスを当てた13点のアイテムを展開する。仕上げ加工を行わないことで生まれる凹凸と最濃色にこだわったデニム（税込7万400円）のほか、コットンとナイロンの糸を高密度に織り合わせ、滑らかな触り心地を実現したコート（税込21万1200円）はブラックとオリーブの2色でラインナップ。ボリュームのあるソールにカウレザーを使用した生地で作られたキャンバスシューズは、ハイカット（税込8万3600円）とローカット（税込8万8000円）の2種類を取り揃える。　コレクションのローンチを記念し、2月25日から3月3日までロンハーマン4店舗では、天然染め技法の歴史や生産工程などを紹介する特別な展示イベントを同時開催する。

ロンハーマンと「ビズビム」がコラボ、天然染めにこだわったスペシャルコレクションを発売

LOEWE

Rick Owens

adidas Originals

【2022年ベストバイ】“インスタグランマ”内藤朝美が今年買って良かったモノ

　90年代の東京のカルチャーシーンについて尋ねるなら、この人たちしかいない。1995年に創刊された雑誌「smart」の編集者として多くの記事や特集を手掛けた鈴木哲也と、当時のスニーカーブームを後押しした雑誌「Boon」のエディトリアルデザインを担当した溝口基樹。そして言わずもがな、サンプリング的な手法をファッションで実践し「裏原」を生み出した藤原ヒロシだ。20世紀から21世紀への転換期、原宿で起こっていた現象とは何だったのだろうか？当時の「ノーウェア」はまるで今の「ロレックス」鈴木：今は都市計画として街が作られている気がするんですよ。でも90年代の「裏原宿」と呼ばれたエリアや渋谷の宇田川町は、「この辺りにお店を作りたいな」っていう若い人たちが自然に集まってストリートファッションの店やレコードショップができていったように僕らには見えましたね。藤原：あの辺りは「プロペラ通り」って呼ばれていました。「プロペラ（PROPELLER）」（※アメカジ系セレクトショップの草分け的存在。2003年に閉店）というアメカジのお店があって、「ノーウェア（NOWHERE）」（※「アンダーカバー（UNDERCOVER）」の高橋盾と「ア・ベイシング・エイプ（A BATHING APE）」のNIGO®が1993年にオープンした裏原の伝説的ショップ）ができるまでは古着屋もほとんどなくて。バブルが崩壊した後で、家賃も当時11～15万円と安かった。そういったタイミングも良かったんだと思います。鈴木：その狭いエリアの小さなお店にキャパシティ以上の人たちが集まって、一つの現象になっていきました。行列ができるようになっちゃった時の「ノーウェア」なんて、残っている商品がないから今の「ロレックス（ROLEX）」みたいな感じですよ。売るものがないんだから、そりゃ、店員さんの接客もそっけなくなりますよね（笑）。藤原：というより、最初は友達とか、そのまた友達とか、そういう人たちを相手にしているような感じでした。ブームになって、それ以外の人たちが殺到してしまったから、どう対応していいかわからず、そっけなく見えたのかもしれないですね。「裏原」は「裏腹」？ 藤原：「裏原」っていうのは、「裏腹（＝正反対なこと）」という言葉と「原宿の裏通り」をかけて冗談っぽく言っていただけ。その後ムーブメントのようになったけれど、当の本人たちはそれまで通り好きなことをやっている感覚でした。鈴木：お店に並んだりするのは大学生くらいの人たちが中心だったと思います。他に自分たちにふさわしい服がなかったんじゃないですかね？ いわゆるインポートブランドもリアルじゃないし、かと言って80年代からのDCブランドみたいな流れもアウトだし、ヴィンテージばかりというわけにもいかず。スニーカーブームもあって、テイストとか気持ちの上でも、裏原がぴったりだったんだと思います。藤原：今はストリートもハイファッションも受け入れられていて、それが当たり前ですよね。でも90年代以前は「パンクをやっている人たちは、他のもの全てを小馬鹿にしながら生きていく」みたいな感じがファッションにもあって。「コム デ ギャルソン（COMME des GARÇONS）」で働いている人が「セリーヌ（CELINE）」のバッグを買うようなことはたぶんなかったんですよ。だんだんそういう敵対感が曖昧になっていって、マイノリティがマジョリティになり、いつの間にか「パンクをやりながら紅白にも出られる」ぐらいの感じになっていったんです、世界的な規模でね。90年代は、スタイルにこだわらず何でも好きなものを「良い」って言える時代になったというか、時代の転換期だったと思います。当時の情報源は雑誌か噂話しかなかった鈴木：裏原のファッション業界における異質さみたいなものは強かったと思います。お客さんたちからすると「自分たちの好きなものがある店が新しくできた」という感じだけれど、既存の国内ブランドやセレクトショップは、裏原がライバルなのか同業者なのか、どういう成り立ちでできているのか分からなかったんじゃないですか。藤原：ずっと相手にされてない感はありました。「適当にTシャツを刷って売ってるんでしょ」ぐらいの感じに思われてるのかな、と。鈴木：メインストリームのファッション誌はもうちょっと一般的というか「グッチのデザイナーが変わったぞ」とか「ヘルムート ラングって知ってる？」とか、ランウェイから発信される情報でそれなりに盛り上がってたんです。だけど、いわゆるストリート、裏原宿はそことは情報の出方がまったく違う。ヒロシさんが連載していた雑誌の記事とかを通じて、ジワっと盛り上がっていったんです。溝口：当時は何かを吸収しようと思ったら基本は雑誌か噂話しかなかったんですよね、特にファッションは。東京にいる人はまだ現場にいくことができるけれど、地方の人はそれもできなかったと思うし。携帯電話がないから、気軽に問い合わせることもできない。今とはまったく違う状況でしたね。鈴木：今でこそ、どこのブランドだって問い合わせ先は分かるし、電話をかけて「取材させてくれ」「服を貸してくれ」って依頼できるけど、そこの接点もなかったんですよ。裏原宿って、いわゆるファッション業界の外にあったから。ヒロシさんに取材するのも窓口って無くて、直接ヒロシさんに連絡してましたよね？ 藤原：ふふ、そう（笑）。 鈴木：「ノーウェア」も「ネイバーフッド（NEIGHBORHOOD）」も、当時はプレスやPRという概念がかなり希薄だった気がします。雑誌への服の貸し出しっていうのも、ほとんどやっていなかったと思いますね。溝口：ブランドから服を貸してもらえない雑誌は、今で言う転売屋から服を借りて、そこのプライシングで雑誌に載せて、みたいなことをしていました（笑）。藤原：僕らは5千円で売っていたものが、僕らの知らないところでプレミアがついていただけなのに、一般的には「Tシャツを2万円で売ってるんでしょ」みたいに思われるし。価値がつくっていうのは嬉しいけれども、そういうふうに思われるのは実は心外でしたね。鈴木：ヒロシさんはずっと世間から誤解されているって僕は感じていました。それは「アンダーカバー」や「ネイバーフッド」、「ア・ベイシング・エイプ」もそう。裏原に限らず、なんでもブームになってしまうとその本質が見過ごされ、過大評価か過小評価になるんです。ヒロシさんの持っているユーモアの感覚も伝わっていなかった。メディアを通じて見ると、どうしてもクール過ぎるというか、無表情すぎるというか（笑）。藤原：ふふふ。鈴木：それが、攻撃的とは言わないけれど、凄くシニカルな人と捉えられていたんじゃないかなあ。実際、僕らメディア側も結果的に、そういうふうに発信していたような気がします。ナイキ社員「ダンクって何ですか？」藤原：僕は97～99年に「レディメイド（READYMADE）」というお店をやっていたんです（※藤原が手掛けるブランドを取り扱った伝説的ショップ。その跡地はのちに「ヘッドポーター」となり、現在は「ラミダス」が店舗を構える）。その時「アンダーカバー」に「あの2年前に出た靴、すごく好きだったんだけどもう一回出せない？ 一部分だけこの色にして」と頼んで再販したことがあったので、それがコラボの原点なんじゃないかな。当時、多くのブランドはアーカイヴをしっかり持ってるのに、新しいものに移行していくのに忙しくて、過去の名品を利用していなかったんです。鈴木：「一周回ってこれがいい」と気づくのって、当事者は難しいんですよね。藤原：昔のものをリバイバルさせるのは、他人がやるのはいいけど、自分がやるのは後ろ向きに感じたんじゃないですか？ 「ナイキ（NIKE）」も僕が初めて本社に行った時は、社員なのに「ダンクって何ですか？」って言うくらいだったんですよ。最初は「その時に販売している新しいモデルを色を変えたりしてもっと売りたい」と言われてたんだけど、僕は「こんなにいいアーカイヴがあるんだから、それを出しましょう」って主張して、やってもらえるようになりました。（※「ダンク」はナイキが1985年に発売したバスケットボールシューズ。藤原とのコラボレーションによる「ダンク」は2010年に「フラグメント ダンク “シティーパック”」として発表され、2021年にはアップデート版の「ナイキ × フラグメント デザイン ダンク ハイ」が登場した）すべてを「押しつけられたくない」人たち鈴木：やっぱりヒロシさんが見つけたのは、価値観じゃないですか？ 凄くポピュラーなアイテムとなった今の「ダンク」には、忘れられたものを復活させる余地がない。だから、最初にヒロシさんが「ダンク」をリバイバルさせたのと、今「ダンク」の色々なバリエーションやコラボレーションがあるというのは、同じに見えるけども全然違うことだと僕は思います。新しい「モノの見方」や「価値の発見」がヒロシさんの始めたことで、今求められているものの原点です。藤原：今たぶん「押しつけ」が心地よくないんです。80年代はみんな、ランウェイで発表されたルックで全身をコーディネイトしたかったんです。そうやって、デザイナーのフィロソフィーも含めて身につけたかった。でも今は「そこまでやられても…」みたいなところもあるじゃないですか。作る側は1~10まで全てを肯定してもらいたいっていう気持ちがあるかもしれないけど、受け取る側はセットアップされた押しつけが邪魔なんですよね。そこのバランスがあるんじゃないかな。次作はsacai論？鈴木による著書「2D（Double Decades Of Tokyo Pop Life）僕が見た『90年代』のポップカルチャー」は、オンラインサロン「RoCC」で2021年からスタートした連載に、書き下ろしを加えた一冊。藤原と溝口とのプロジェクトとして立ち上げられた書籍専門のインディレーベル「mo’des book（モーズ・ブック）」の第一弾として発売された。藤原：鈴木くんは文章が面白いから「本を出すことを想定して連載をやってよ」と依頼しました。僕が「2D、Double Decades」という言葉を思いついて、それで80年代～90年代、90年代～2000年代という「2つの10年間」について書いてもらうのもいいなと思ったんです。鈴木：長年の経験から言うと、ヒロシさんのこういうアイデアにはとりあえず乗っておいて間違いはないんです（笑）。この本をヒロシさんは「教科書」と言ってくれますが、僕の個人的なエッセイの要素もあるし、ファッションやカルチャーの分析的な要素もあります。最終的には生き方みたいなところまで書いたつもりなので、そこを読み取ってくれる人が出てきたら嬉しいです。藤原：教科書みたいな感じのものを作りたかったんですよ。だから鈴木くんにこの本を持って大学とか回ってもらえればいいなと思うんですけど（笑）ファッションやカルチャーに限らず、こういうシリーズの本がどんどん出せればいいなと。溝口：僕はグラフィックデザイナーなので、これまでビジュアルブック的なものばかりを作ってきたんですが今回は「教科書」というキーワードがあったので、紙の選びや文字の大きさはそれを意識して作りました。「続きがある」っていう意味で、本の背に「01」と入れています。藤原：その時の現象を俯瞰で見ている感じが面白いので、次は鈴木くんに「サカイ（sacai）」論を書いてもらいたいですね。構想を聞いたらけっこう面白かったので。鈴木：でもそんなのを書いたら、サカイ側はどんなリアクションをするかな......。映画や音楽だったら、結果的にやや辛口の批評になっても、作り手が気づかなかった点を指摘するのはwin-winなところもあるじゃないですか。ファッションはそういうのがないと思いますね。藤原：ディスってないのにディスっているように思われるからね。鈴木：自分たちが作ったイメージから外れたものをすごく嫌がるというか「他人が勝手なこと言わないでくれ」みたいな。でも、サカイだったら許してくれそうではありますね（笑）。インディペンデントなことをやる面白さ鈴木：今回、溝口さんと一緒に「インディペンデントでこういう単行本を作って、新しく本のレーベルを作ってみよう」という話になって、そのシステムがいいなと思いました。出版社から編集者を付けてもらって「頑張って書いてくださいね、売りましょう」とか言われると、たぶんこんな本にはならないと思うんですよ。プロのスキルでアマチュアっぽいことをやっているというか、インディペンデントなことをやっているというのがすごくいいんじゃないかなと僕は自分で思っています（笑）。藤原：僕は一番最初に「Tシャツを作りたい」ということで「グッドイナフ（GOODENOUGH）」（※1990年に誕生したブランドで、裏原のアイコン的アイテムを数多く生み出した）を作ったんですけど、友達同士で洋服のブランドができるとは思っていなかったんです。仲の良かった「ビズビム（visvim）」の中村ヒロキくんが「シューズブランドを始める」と言った時も「いや、Tシャツなら分かるけど、靴を作るの!?」って驚いて。でも、大きな企業しかやっていないようなことをインディペンデントでやるのは、挑戦的で面白い。そんなふうに個人で始めて、今一番大きくなったのはたぶん「テスラ（Tesla）」じゃないかな。僕らのやることなんてテスラに比べたら全然小さいけれど、インディペンデントでしっかりした書籍を作っていくというのも、一つの挑戦だと思う。今はもしかしたら整いすぎてるのかもしれない溝口：ヒロシさんたちが始めた頃は「Tシャツを作りたい」と思ったら、まず電話帳で「Tシャツ、プリント」って調べるようなそんな時代（笑）個人のオーダーを引き受けてくれるところなんて、あまりなかったと思う。でも今はMacがあって、誰でもそういうものが作れます。何かをやりたい人は、どんどんやったほうが良いんじゃないかな。藤原：昔はみんな、そういう行動力というかパワーがあった気がします。海外に憧れて突然外国に行っちゃう子とかもいっぱいいたし。溝口：今はもしかしたら整いすぎてるのかもしれないですね、環境が。藤原：興味があることは、ちょっとでも早く一歩を踏み出したほうがいいです。やっぱりそこのスピード感にも価値がある気がします。これは高城剛くんが言っていた例えなんだけれど、「新しく金が発見された」というゴールドラッシュの情報を得ても「おー、すごい」って言うだけじゃ何も始まらないじゃないですか。でも飛行機のチケットを買って現地まで行けば、一欠片の金を手に入れることができるかもしれない。行動力でその先が変わるんです。写真で「モナ・リザ」を見て、モナ・リザを知ったと思っていても、実際にルーブル美術館へ見に行ったらすごい発見があるかもしれない。まあ、その発見とは大体「実物は、こんなに小さかったの!?」っていうことなんですけど（笑）。鈴木＆溝口：（笑）

NEIGHBORHOOD

fragment design

Culture

90年代の東京を再考する一冊　仕掛け人は鈴木哲也×藤原ヒロシ×溝口基樹

　「ビズビム（visvim）」の2022年春夏コレクション。

2022 Spring Summer

　「リチャード・ジノリ（Richard Ginori）」製の陶磁器に、シグネチャーでもあるハーバリウムプリントをあしらった「グッチ（GUCCI）」のアロマキャンドル。希少な古代バラ、ターイフローズとダマスクローズをブレンドした香りはリラックスした上品な雰囲気を醸します。MATCHESFASHION で購入する　スコットランド出身のデザイナー「ジョナサン・サンダース（Jonathan Saunders）」が新しく展開するライフスタイルライン、「サンダース（Saunders）」からは、アートフルなアイテムをセレクト。ブランドの頭文字でもある「S」シェイプが遊び心が効いて、存在感◎。マッチズファッション限定アイテムです。MATCHESFASHION で購入する　「トム・ディクソン（TOM DIXON）」からはマルチカラーがキュートなキャンドル4個セット。地、風、水、火の4つのエレメントをイメージしていて、それぞれ異なる香りで構成されています。シーンに合わせた香り選びを楽しんで。MATCHESFASHION で購入する　「アニヤ・ハインドマーチ（Anya Hindmarch）」のアロマキャンドルは、カラーグラスにブランドのシグネチャーでもある「Eyes」を添えた遊び心溢れるデザイン。マッチズファッション限定のチューイングガムの香りは、懐かしい記憶に浸れそう。MATCHESFASHION で購入する　「アーペーセー（A.P.C）」のアロマキャンドルはどこかコンテンポラリーな雰囲気漂わせるクリアガラスデザイン。キーノートのイチジクの葉は他の植物にはない、芳醇さと青々しさが特徴で大人な気分を味わえそう。MATCHESFASHION で購入する 独自の世界観で根強い人気を誇る「ビズビム（visvim）」からは一風変わった「新生児」の香り。ピーチ、キャラメル、ミルクを調合していて、生まれたての赤ちゃんのような、甘くて心地よい香りが部屋を包みこんでくれます。SSENSE で購入する　「メゾン マルジェラ（Maison Margiela）」からは人気の「レプリカ」シリーズをピックアップ。「バイ ザ ファイヤープレイス（By the Fireplace）」は暖炉のそばで過ごすフランス・シャモニーの朝を着想を得ているそう。スモーキーウッドとチェスナッツを配合した温かみのある香りは今の季節にぴったり。SSENSE で購入する

GUCCI

Maison Margiela

Anya Hindmarch

お買いモノ

ホリデームードを高める、この冬おうちで楽しみたいアロマキャンドル

　同イベントでは、使い込まれたアーカイヴアイテムを顧客から預かり、一堂に集めて展示。6年着用したキモノジャケットや、7年着用したパンツ、8年着用したブーツなどが並び、販売時とは全く異なる表情に育ったビズビムのプロダクトを鑑賞できる。　また、イベント限定で本藍染めを施した手編みのニットグローブ（5万9400円）と、14オンスのオリジナルセルビッチデニムパンツ（5万600円／いずれも税込）を発売する。

ビズビムが経年変化したアーカイヴの魅力を発信する展示イベント開催　限定アイテムも販売

　「ビズビム（visvim）」の2021年秋冬コレクション。

2021 Autumn Winter

　ビズビム創業者の中村ヒロキは、化学繊維のウェアの質感が苦⼿でジム通いの習慣が途切れたことから、新ラインでは同氏が着たいスポーツウェアをコンセプトに掲げる。伝統的なスポーツウェアに用いられていたウールなどの天然素材を中心に、現代のライフスタイルにフィットする着心地やスタイルを追求したアイテムを展開する。　デビューコレクションでは、17.5マイクロンのニュージーランド産のウールで製作したタンクトップ（3万800円）やTシャツ（3万3000円）、ショーツ（4万1800円）などに加えて、ウールのペアソックス（1万3200円）、レザースニーカー（9万7900円）、コーデュラナイロンのボストンバッグ（4万7300円）といったアクセサリーを展開。ウィメンズアイテムとして、ウール100%のTシャツ（3万3000円）、ベルト付きのショーツ（3万6300円）、レギンス（3万9600円）、レザースニーカー（9万7900円／いずれも税込）などを用意する。