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Fashion

【2024年ベストバイ】野性爆弾 くっきー！が今年買って良かったモノ

マルタン・マルジェラの創造性を象徴するシグネチャーアイテム　ヴィンテージというと、「リーバイス（Levi’s®）」や「チャンピオン（Champion）」などのオーセンティックなアメリカブランドを思い浮かべる人が多いかもしれませんが、近年はヴィンテージの範囲がどんどん拡大しています。これまでヴィンテージのカテゴリではなかったデザイナーズブランドでも、ヴィンテージ的な価値が見出され、「デザイナーズアーカイヴ」と呼ばれるようになったものが数多くあるんです。　「デザイナーズアーカイヴ」の代表例とも言える「マルタン マルジェラ」には、世界中に熱狂的なファンが多数存在します。その理由は、デザイナー マルタン・マルジェラ（Martin Margiela）がファッション業界の常識を根底から覆した、革命的なデザイナーだからです。「シャネル（CHANEL）」を創業したココ・シャネル（Coco Chanel）や、「コム デ ギャルソン（COMME des GARÇONS）」の川久保玲らと同様に、後進のファッションデザイナーからも強いリスペクトを受け続けています。　大袈裟な前置きになってしまいましたが、今回ご紹介するのはブランドのシグネチャーとも言えるペンキデニムジャケット。パッと見はベーシックなデニムジャケットです。　しかし、このベーシックなデニムジャケットには、マルタン・マルジェラの創造性が隠れています。一番のポイントはその名の通り、デニムジャケットの表側に黒色のペンキを塗っていることでしょう。　「古着にペンキを塗ることに、どういう創造性があるの？」と考える人もいるかもしれません。確かに、今でこそデザイナーズブランドが古着のリメイクをすることなんて特に珍しくもありませんが、マルタン・マルジェラが活動を始めた1980年代終盤では、非常に斬新な試みでした。マルタン・マルジェラのクリエイションを語る上で欠かせないキーワードが「再構築」です。靴下を解体してドレスにしたり、ガラクタでアクセサリーを作ったりと、型にはまらない自由な発想で服作りをするマルタン・マルジェラの創造性を象徴するのが、このペンキデニムなんです。ペンキデニムのジャケットは「リーバイス（Levi’s®）」「リー（Lee）」、「ラングラー（Wrangler）」などの様々ブランドの古着デニムジャケットがベースになっており、シルエットやディテールも多岐にわたります。　先ほど「デニムジャケットにペンキを塗っている」と、このアイテムを紹介しましたが、厳密にはデニムジャケットにペンキを塗っただけではありません。ボタンは全て付け替えられており、シルエットも微妙にリサイズされています。一見普通のデニムジャケットですが、その中にマルタン・マルジェラならではの美意識が見え隠れしているんです。カリスマデザイナー マルタン・マルジェラ、「伝説」の行方に注目　マルタン・マルジェラは、1997年に「エルメス（HERMÈS）」のウィメンズデザイナーに抜擢されます。老舗メゾンのなかでどちらかというと保守的なイメージが強かったエルメスが、アヴァンギャルドな作風のマルタン・マルジェラをウィメンズプレタポルテのデザイナーに起用したことは、当時大きな話題となりました。マルタン・マルジェラによるエルメスのコレクションは、発表時は賛否両論あったものの、現在はヴィンテージとして非常に高い評価を得ています。　マルタン・マルジェラは、2008年にファッション業界を引退しました。元々、彼はメディアに一切顔出しをせず、インタビューもほとんど受けずに活動していたため、そのアノニマスな印象がファンの心を掴んでいましたが、去り際が潔く鮮やかだったこともあり、今は伝説的なデザイナーになっています。　ペンキデニムジャケットの現在の相場は約30万円前後（サイズや状態、年代などにより変動）。現在はアーティストとして活動しているマルタン・マルジェラ本人による服が今後新たに展開される可能性は、限りなく低いでしょう。ヴィンテージ愛好家はブランドネームだけでなく、「誰が手掛けたアイテムか」という部分を重視します。マルタン・マルジェラが手掛けたアイテムはどんどん市場から数を減らしているので、今後の「伝説」の行方によっては、ペンキデニムジャケットを含むそれらのアイテムの価値が更に高騰することは充分に考えられますね。編集：山田耕史　語り：十倍直昭Obsession

Maison Margiela

【令和のマストバイヴィンテージ】今買っておくべき名品は？ vol.12 マルタン・マルジェラ ペンキデニムジャケット編

　スケートとヒップホップは志鎌英明のDNAに深く刻み込まれている。ブランドを代表するバンダナのオートクチュール（僕はそう思っている）は、単純に服として魅力的なのはもちろん、その背景に嘘がないというか、本物だけが持つ空気を内包している。だから、世界の名だたるラッパーは、こぞって志鎌の"バンダナ・クチュール"を身につけるのだ。同じようにバンダナをリメイクするブランドが世界的に増えてきているけれど、この独特の空気感は彼だけのものだと思う。　2021年春夏のフィルムは東京のスケートカルチャーに焦点を当てたから、今回の2021-22年秋冬はヒップホップで来るだろうと思っていた。予想は当たった。パフォーマー、モデルとして志鎌がオファーしたのは、豊臣秀吉に由来する名のHideyoshi（ヒデヨシ）と、彼がフロントマンを務めるTokyo Young Visionのクルー、そしてアベマTVの「ラップスタア誕生」で4代目王者になったRalph（ラルフ）。志鎌と20年近く年の離れた東京の新世代のラッパーたちだ。　パフォーマンスは圧倒的だ。チルドレンの服もビックリするくらい似合っている。曲はHideyoshiの「Jitsuryoku」と「Majinahanashi」の2曲を組み合わせていて、まるで志鎌の心情を2人が代弁しているように聞こえる。「完璧実力主義」「以前より増していく向上心」「悪い事しても ダサい事はすんな」「誰にもバレないように深く被るフーディー」「もう見えてる お山の頂上」　コレクションのテーマは「dawn（夜明け）」。「今続いていることはいつか終わると信じている。自粛していた期間に自分の人生を振り返り、ファッションと出会ってからの事を思い返した。今まで忘れていた感覚や思い出と再会し、スポーツウェアや今まで使用してこなかったミリタリーウェアのアーカイブを取り入れた」と志鎌は説明する。　ミリタリーのベースとなっているのは、イギリス海軍のスモック。キリム調のプリントを施したセットアップと、バンダナの手法でいくつかの生地を切り替えたペルシャ絨毯のような生地の2つのバリエーションで提案した。動画の中でRalphが着ているのは後者だ。スポーツウェアの要素は、タイダイのセットアップやクラシックなランニングシューズを解体再構築したリクチュール（RECOUTURE）のスニーカーに見てとれる。展示会では多く見られるはずだが、動画で見せたシグネチャーのバンダナ・クチュールは、中綿入りのブルゾンと日本のブランド「ミーンズワイル（meanswhile）」と協業したマスクのみとなる。　動画はとてつもなくカッコ良かった。でも、あえて苦言を呈するなら、同時に公開されたルック写真の雰囲気が動画と全く異なるのが気になった。発表してすぐにVOGUE RUNWAYに画像がアップされるということは、それだけ世界的な注目を集めているということ。ヒップホップのイメージを付けすぎないように考えたのかもしれないが、構図やモデル選び、スタイリングも見直す余地を感じた。次回以降の課題として、動画とルックの連動性を再考してみてほしい。

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