インサイド

シアラがまとう「コウタ オクダ」コラボ　今季、渡辺淳弥が探求したのは、「アクセサリーを体や服に付けるだけでなく、それ自体でライダースジャケットやトレンチコートのような見慣れたアイテムを作れないか」というアイデアだ。 　序盤には、クリスタルが輝く”着るジュエリー”が登場。ジュエリーブランド「コウタ オクダ（KOTA OKUDA）」のデザイナー奥田浩太との協業で、6月に発表されたメンズに続き、ウィメンズでも初コラボが実現した。2ルック目に登場したシアラは、ヘッドピースからシャンデリアのようにジュエリーが流れ落ちるショーピースをまとい、リズムに乗ってランウェイを歩いた。 　チェーンやパール、スタッズをあしらったキャップは、ジュンヤ ワタナベとキャップブランド「フォーティーセブン（'47）」によるコラボレーションアイテム。ボストン・レッドソックスやサンディエゴ・パドレス、ニューヨーク・ヤンキースなど、MLB球団のキャップをベースに、ジュエリーの要素を加えて再構築した。ありふれたものをファンキーに　これまでも日用品を素材に取り入れてきたジュンヤ ワタナベだが、今季もパソコンのマウスやコード、機材を分解したようなパーツやパイプを連ね、ドレスに仕立てている。遠目には装飾に見えても、近づけばルーペやヘッドホン、自転車の反射板といった意外な部品が姿を現す。  　見慣れたアイテムの再解釈は続く。ワードローブの定番であるトレンチコートを解体してアシンメトリーなシルエットにしたり、ライダースジャケットの原型を崩してジップやチェーンを垂らしたり、クラシカルなカーディガンジャケットに大粒のパールを螺旋状に連ねたハーネスを重ねたりと、大胆なひねりを効かせた。 ベースにはワコール「CW-X」との協業ウェア　トゲが突き出たブラや、アーマーのように肩を覆うアクセサリーなど、“着るジュエリー”の土台となったのは、ワコールのハイパフォーマンス・スポーツウェアブランド「シーダブリュー・エックス（CW-X）」との協業によるトップスとレギンスだ。オレンジにブラックのラインを走らせたり、ピンクとグレーを組み合わせたりと、コントラストを効かせている。スポーティーで機能的なベースが、80年代のエアロビクスやディスコの空気を漂わせた。 　昨シーズンに引き続き、ウォーキングの演出もドラマチックだった。ジョン・ガリアーノ（John Galliano）時代の「メゾン マルジェラ（MAISON MARGIELA）」や、デムナ（Demna）による「グッチ（GUCCI）」などでモデルの動きを手掛けるパット・ボグスロースキー（Pat Boguslawski）が、ムーブメント・ディレクターとして参加。モデルたちは音楽に乗り、腰に手を当てたり、髪に触れたり、ステップを踏んだりとポーズを決めながらランウェイを進む。その姿は、80年代のスーパーモデルを彷彿とさせる。後半によぎるマイケル・ジャクソンの影　後半、会場の空気はがらりと変わる。流れたのは、マイケル・ジャクソンが1987年にサイーダ・ギャレット（Siedah Garrett）とデュエットしたバラード「I Just Can't Stop Loving You」だ。2026年6月には伝記映画「Michael」が日本でも公開され、マイケルが改めて注目される中での選曲でもある。同曲は、最後のコンサートに向けたリハーサルを収めた映画「THIS IS IT」でも使われ、マイケルとバッキング・ボーカルのジュディス・ヒル（Judith Hill）が情感豊かに歌い交わす場面が印象に残る。 　しっとりとしたメロディーに合わせて登場したのは、モノトーンを基調とした立体的なハーネスや、クリノリンを思わせるスカート、チュールドレスなど。シーダブリュー・エックスのトップスやレギンスをそのまま生かし、ハーネスやチュールを重ねることで、スポーティーとドレッシーの相反する要素を掛け合わせたバランスが新鮮だ。クリスタルをあしらったグローブは、マイケルのステージ衣装を連想させる。躍動感溢れる前半から、ロマンチックでエモーショナルな後半へムードが移ろった。反骨精神が生む、奇抜なエレガンス　最高峰のドレスや宝飾が集まるパリで、あえて日用品や意外なパーツを持ち込み、挑発的なシルエットからエレガントな装いまでを構成する。本来ラグジュアリーとは結びつかない素材を扱うところにも、ジュンヤ ワタナベらしい反骨精神が感じられる。 　同時に印象に残ったのは、着飾ることの楽しさだ。スポーツウェアをベースにしながらも、ハーネスやジュエリーを重ねることで、スタイリングは一気にドラマチックな表情へと変わる。型破りな発想の先にあったのは、自由に装う喜びだった。観客も音楽に体を揺らし、会場は熱気と大きな拍手に包まれた。最後まで、ポジティブなエネルギーと遊び心が溢れるショーだった。

JUNYA WATANABE

Fashion

ジュンヤ ワタナベの奇抜な着るジュエリー　ディスコの熱狂からマイケルのバラードへ

——昨年ローンチした「DSM Kei Ninomiya」ですが、プロジェクトが始まった経緯や、どんな目的のもとに立ち上がったブランドなのでしょう？　明確なゴールが定まっているわけではありません。スタートとしては、ドーバーストリートマーケットのインハウスブランドを作って行くという流れの中で、自分が一つのブランドを任されたと思っています。　ドーバー ストリート マーケットというプラットフォームの上で、いろいろなデザイナーやアーティスト、さまざまな感覚を持った人たちが参加できるようなプロジェクトとして捉えています。——それは川久保玲さんからのお話だったのでしょうか。　この企画のビジョンとしては川久保とエイドリアン・ジョフィがディスカッションを重ねた中から生まれたものだと認識しています。その上で、川久保から「こういうことに興味はないか」「やってみないか」という形で声をかけてもらいましたが、その時点で全体構想がどこまで決まっていたかは分かりませんし、今後ほかのブランドがどのように走るのかも未知です。——ドーバー ストリート マーケットの名前がついたプロジェクトです。二宮さんはドーバー ストリート マーケットの本質をどのように捉え、どのように服に落とし込んだのでしょうか。　一言では言い表せません。ドーバー ストリート マーケットには「Beautiful Chaos（美しい混沌）」というコンセプトがあり、ストリートからラグジュアリー、長い歴史を持つブランドからインディペンデントなブランドまで、様々なものが共存しているプラットフォームです。川久保やエイドリアンの目を通し編集された世界観があり、そうしたものづくりや商品、価値観の上に成り立っている場所だと思っています。——二宮さん自身にとってドーバー ストリート マーケットはどんな場所ですか。　コム デ ギャルソンという会社の中にもたくさんブランドがありますが、ドーバー ストリート マーケットではより多くのブランドを扱っています。国内外の有名無名問わず様々なクリエイターやブランドの商品と並ぶことで刺激を受けますし、自分自身も興味を持つきっかけになります。　インスピレーションという言葉は少し陳腐かもしれませんが、お互いに見たり感じたりすることで、新しい発見が生まれる場所です。お客様にとっても、それぞれ目的や感じ方は違うと思います。いろいろな価値観が共存しているからこそ、人によって違う面白さを発見できる、そんな場所なのではないでしょうか。——今回の「DSM Kei Ninomiya」は、ご自身の「noir kei
ninomiya」と比べると、より日常に近いデザインアプローチに見えます。意識的に変えた部分はありますか。　逆をやろうとか、あえて離れようという感覚はありません。ノワールの場合は抽象的なキーワードからコレクションの構想が始まることが多いです。そのためゴールも抽象的な表現に向かいます。　一方で「DSM Kei Ninomiya」は、ドーバー ストリート マーケットに集まるコミュニティからスタートしています。より人に近いところが起点になっているので、結果的にリアルクローズに近いアウトプットになっているのだと思います。——「DSM Kei Ninomiya」には、具体的な顧客像があるのでしょうか。　お客様そのものを見ているということではないです。むしろ、そこに集まる多様なカルチャーやバックグラウンドを見ています。そうしたカルチャーに対して新しい解釈を加えられないか。普通の服を作るだけではなく、その周辺にある意味や背景も含めてデザインすることで、新しい提案ができないかと考えています。——制作はどのように進めているのでしょうか。　「DSM Kei Ninomiya」は、海外での生産となるため、より細かいコミュニケーションが必要です。前シーズンのコレクションには、「フットボール」というキーワードがあります。ただユニフォームそのものを作るわけではなく、フーリガンカルチャーやフットボールを取り巻くカルチャー全体からアイデアを拾っています。今回は音楽からインスピレーションを得ています。パンク的な世界観の中で新しい表現ができないかと考えました。——そういったアイデアはご自身の興味から来るのでしょうか。　まだ3シーズン目ですが、自分の興味が中心です。もちろん今後はディスカッションを重ねながら進化していくと思いますが、現段階では自分が面白いと思うことからスタートしています。——今回ならではの新しい試みはありますか。　デザイン面ではメンズウェアのパターンワークです。それに加えて、グラフィックなどアーティストとのコラボレーションも行っています。*ジェイミー・リード（Jamie Reid）、ジュディ・ブレイム（Judy Blame）。シューズでは「ヴァンズ（Vans）」「ジョージコックス（GEORGE COX）」とのコラボレーション。ウェアでは「ショット（Schott）」がショーで登場した。——生産体制も普段と違うそうですね。　「DSM Kei Ninomiya」は、ドーバー ストリート マーケット パリのブランドデベロップメント部門*が主導しています。東京でデザインをして、パリのチームが生産をする形になります。時差も距離もありますし、生産のタイムラインも違います。すぐ変更がきくわけでもありません。まだ良し悪しは判断できませんが、日本とは違う面白さがあります。*これまで「イー アール エル（ERL）」や「ヴァケラ（Vaquera）」などの若手ブランドをサポートし、DSMの生産背景を提供している。「DSM Kei Ninomiya」はその部門による初の本格的なインハウスブランドとなる。——今回ピッティで発表することになった理由を教えてください。　ご招待いただいたというのが大きな理由ではあるんですが、せっかくブランドも始まったタイミングでしたし、新しいチャレンジをする良い機会だと思って参加を決めました。もう一つは、東京やパリではない場所で発表するということです。ドーバー ストリート マーケットの新しいプロジェクトを、ドーバーの店舗がない都市で発表するというのも面白い取り組みだと考えました。いつもと違う場所で発表することで新しい見え方があるのではないかと思っています。——ショーの作り方も普段とは違う？　今回はショーを行うスタッフもパリチームを中心に組んでおり、実際にヨーロッパへ行ってから最終の準備などを行いました。パリでのショー作りとはスタッフも環境も異なっていたので、苦労したところもありますが、最終的にうまくまとまったと思います。パリチームもこのブランドでショーをやるのは初めてなので、やってみないと分からない部分もありましたが、現地でやる以上、日本から人を連れて行くよりも現地の人たちとセッションした方が面白いと思っています。そこでしか生まれないものがあると思うので。——今回初めてショー形式で発表されますが、どんな期待をしていますか？　服は人が着ている姿が一番魅力的だと思っています。歩いている姿や動いている姿には写真とは違う強さがあります。そういう意味では、これまでとは違う角度でコレクションを見てもらえると思っています。——ご自身が考えるファッションにおける「新しさ」とは？　自分自身が見たことのないものを発見することでもあります。時代がどう変わっても、誰かがそういう挑戦をし続けなければ業界は前に進まないと思います。だから新しさは探し続けたいです。——一方で「変わらない価値」とは何でしょうか。　「自由さ」だと考えます。好きなものを選べること。好きな服を着られること。それは本当に幸せなことだと思います。いろいろな制約が増えていく時代ですが、作り手も着る人も自由に選択できること。それがファッションの本質的な価値だと思います。——新プロジェクトを担う立場として、社内外からのプレッシャーも大きいと思います。　プレッシャーはあります。ただ、周りにはもっと大きなプレッシャーの中で仕事をしている人たちがいます。川久保もそうですし、渡辺（淳弥）もそうです。そういう方たちを見ていると、自分はまだまだだなと思います。——先輩方から学ぶことはありますか。　ものづくりに対する真摯さです。「人生を懸けている」という言葉は大袈裟に聞こえるかもしれませんが、本当に100％ものづくりに向き合っています。川久保とは普段多く言葉を交わすわけではないですが、仕事の判断がとにかく速く、迷う時間がほとんどないというその決断力や、そのような姿勢を見ていると、自分ももっと頑張らなければと思います。——「DSM Kei Ninomiya」と「noir kei
ninomiya」の二足の草鞋を経験されてますが、今後どのように影響し合っていくと思いますか。　2つのブランドは全く違うものです。お互いに影響を与える可能性はあると思いますが、今の段階ではそれぞれ別の方向に面白く発展していけばいいと思っています。どちらかがどちらに寄るという感覚ではありません。制作スケジュール上はウィメンズとメンズがきれいに繋がったので、ずっと走り続けることになると思います。

コミュニティから服を考える　二宮啓が「DSM Kei Ninomiya」で挑む新たな表現

　「THE BEST, DRESSED」と銘打たれた同コレクション。マイルス・デイヴィスの「My Funny Valentine」のBGMとともに登場したファーストルック、セカンドルックでは、デザイナー 渡辺淳弥によるドレススタイルのデコンストラクトが試みられた。イブニングウェアであるタキシードは、本来混じり気のない無地の布で仕立てるのが鉄則とされるが、今回のコレクションではレザーのパッチワークで表現。ショールカラーは伝統を踏襲しつつも、襟幅を細く調整することで、クラシックな優雅さとアヴァンギャルドな軽やかさを同居させた。　そのほか、ブリティッシュトラッドの文脈にハンティングウェアの特徴を組み合わせたテーラードジャケットや、ラペル部分をペイズリー柄で切り替えたツイードのチェックジャケットも披露。2025年秋冬コレクションで登場した「フィルソン（FILSON）」との「マッキーナクルーザージャケット」を彷彿とさせるバッファローチェックを携えたパッチワークジャケットは、繊細なピンチェックのボディに、無骨な印象のウール地を合わせることで視覚的奥行きを生んでいる。　アウターでは、「ドレススタイルのアップデート」とも言える今回のテーマをより明確に感じ取ることができる。パッチワークによってフィールドジャケットの意匠を加えたロングコートから始まり、レザーのダブルライダースを大胆にドッキングしたツイードコート、バックにN-2Bを背負ったデザインのヘリンボーンコート、セーラーユニフォームのデザインをアシンメトリーに組み合わせたピーコートなど、そのアプローチは多岐に渡る。　今回のコレクションでは、全ルックがクラシックなネクタイスタイルだった。タイドアップという、ともすれば保守的になりがちな作法から、自己の規律と他者への敬意という誠実さを受け取ることができる。端正に整えられた襟元と、ブランドが得意とするアヴァンギャルドなデザインが重なるとき「静的な規律」と「動的な再構築」のコントラストが、着る者の知性と反骨精神を相互作用的に浮かび上がらせる。頭に乗せたシルクハットやボーラーハットも「静的な規律」の役割を果たしており、足元を彩るフォーマルなレザーシューズは、揺るぎない品格をもってスタイリングを引き立てた。　コラボレーションも豊富に展開された。今季は「リーバイス（Levi's®）」、「ステューシー（STÜSSY）」、「スピワック（SPIEWAK）」、「リビルドバイニードルズ（Rebuild by Needles）」、「マムート（MAMMUT）」、「トリッカーズ（Tricker’s）」、「ハインリッヒ・ディンケラッカー（Heinrich Dinkelacker）」、「ニューバランス（New Balance）」、「ロッキーマウンテン フェザーベッド（Rocky Mountain Featherbed）」、「フォーティーセブン（'47）」と協業。俯瞰して本質を見極めるジュンヤ ワタナベ マンらしく、他ブランドのエッセンスも取り入れながら、よりハイブリッドで研ぎ澄まされたクリエイションを目指した。　その時代における「究極のドレススタイル」とは、かつてボー・ブランメルが提唱した「引き算の美学」が既存の価値観を更新したように、自らの哲学を持って服を選び、着こなし、そして固定観念を微細に、時に大胆に更新していく行為そのものを指すのではないか。変わらない良さは確かにあるが、変化を拒絶することは怠慢だ。伝統を重んじながらアップデートを続けていくことこそファッションの面白さであり、真の価値が宿る。ジュンヤ ワタナベ マンは、未来へと続くドレススタイルの可能性を鮮烈に提示してくれた。

JUNYA WATANABE MAN

クラシックのその先へ　ジュンヤ ワタナベ マンが提示する究極のドレススタイル

　2004年秋冬コレクションは、ヴィヴィッドなシャツに合わせた英国風のツイードジャケットや総柄ジャケットなどが特徴だったシーズンだが、20年を経て、ジュンヤ ワタナベ マンは過去の作品にスポットを当てる。2026年春夏ショーはショパンの「Minute Waltz」のBGMとともに、20年前のオリジナルコレクションを現代的に解釈したジャケットスタイルで幕を開けた。インテリアファブリックの柄をイメージしたような総柄のノッチドラペルジャケットに始まり、ソファ柄のようなピークドラペルジャケット、植物柄のテキスタイルをあえてほつれさせ、風合いを出した2つボタンジャケット、ピンストライプのダブルブレストジャケットなどを披露。裾丈は統一されているが、アイテムによって袖が短いものなどがあり、バリエーションも豊かだ。なお、ファブリックは今回一から作り上げ、加工によってヴィンテージ感を出している。　同コレクションの真髄は、2004年当時とは一線を画すパンツスタイルの提案にある。裾を余らせたブーツカット、精緻に計算された細身のテーパード、センタープレスが入ったサルエル、そしてジュンヤ ワタナベ マンらしいクロップドパンツと、多様なシルエットが、ジャケットとの絶妙なバランスによって新鮮さを醸成している。このコレクションが、単なるリバイバルではなく、過去の価値ある要素を現代的視点で再解釈する試みと言える所以がここにある。　2026年春夏コレクションでは、ジュンヤ ワタナベ マンらしくコラボレーションを豊富に展開。「カンペール（CAMPER）」「リー（Lee）」「リーバイス（Levi’s®）」「ニューバランス（New Balance）」「トリッカーズ（Tricker's）」「カーハート WIP（Carhartt WIP）」「ディッキーズ（Dickies）」「GUY ROVER」「Innerraum」「Luigi Borrelli」「マリア サンタンジェロ（Maria Santangelo）」「Merz b. Schwanen」「The Face Magazine」と手を組み、さまざまなアイテムを製作した。また、アートワークコラボとして、トーベ・ヤンソン（Tove Jansson）の「Smoking girl（Self portrait）, 1940」やエリザベス・ペイトン（Elizabeth Peyton）の「Lunch（Nick）. 2003」、エドヴァルド・ムンク（Edvard Munch）の「Portrait of Hans Jæger 1889」を、柄としてシャツなどに落とし込んだ。　2026年春夏コレクションは、ジュンヤ ワタナベ マンが長年貫いてきた「既存の価値観を解体し、再構築する」という哲学の結晶といえる。その解体し、再構築する対象が他者ではなく、当人のクリエイションだということも、俯瞰して本質を見極めるジュンヤ ワタナベ マンらしい所作であろう。パンツシルエットという現代的要素を加えることで、デザインの時間軸を自在に操作してみせたことは、ファッションにおける「時間」と「創造」の複雑な関係性を探求する、知的で深遠な試みである。

「古いのに新しいと感じるもの、古いものを再現する過程で生まれる新しいもの」ジュンヤワタナベマン 26年春夏

　「キュビズムの視点から身近な服を考え直してみました」という渡辺の言葉通り、ショー序盤はライダースジャケットをキュビズム的に再構築する。「ジュンヤ ワタナベ マン（JUNYA WATANABE MAN）」の2025年秋冬でも見られた、既成服への深い造詣を持つ渡辺だからこその手法だが、ウィメンズでは新しさを求めてより飛躍させる。　立体造形されたコートなど、パブリックアートを軸に、造形物と服とのコントラストを表現した2024年秋冬コレクションと重なる部分でもあるが、複数の三角柱が付いたライダースにはじまり、キュビズムの言葉の由来となっている「CUBE」の立体造形を用いたもの、ジップやベルトなどのライダースのディテールを複数の視点から捉え、一つのアイテムに集積させることで生まれた見たことのない形のライダースジャケットはキュビズム的アプローチを体現している。また、袖がブーツになっているライダースは「ドクターマーチン（Dr.Martens）」とのコラボレーションによるものだ。　ショー中盤からは、同じくキュビズム的発想のもの、トレンチコートやチェスターコート、MA-1を再構築。ある地点からの視点を複数組み合わせて、歪みや誇張、立体造形で表現したほか、終盤には、視点の分割を表すかのように、光沢ある素材を幾重にもパーツで切り替え仕立てたジャケットやコートが登場。ボリュームあるトップスとのバランスをとるよう、ボトムスはブーツカットやパイソン柄のパンツ、「リーバイス（Levi’s®）」とのコラボによるシアリングで切り替えたデニムパンツでスタイルを構築した。

マーチンのシューズがライダースの袖に　ジュンヤ ワタナベ新作はキュビズムの視点から身近な服を再考

　ジュンヤ ワタナベ マンといえば、1シーズンで多数のコラボレーションを展開しているが、今回はフィルソン、特に1914年の特許取得から1世紀以上にわたって愛されてきたフィルソンを代表する「マッキーナクルーザージャケット」に焦点を当てた。前身頃に4つのフラップポケットが付いた同ジャケットはフィルソンの長い歴史の中で最も売れた商品で、もともとは太平洋岸北西部の林業家や森の調査人向けに設計されたのがはじまり。アラスカ州で発見された金鉱を求め、極寒の地へと渡航する炭鉱夫のために開発された、ワーカーを支えるジャケットだ。強度に優れた上質なヴァージンウールをタイトに織り上げ、高い保温性と通気性を兼ね備えているほか、かさばらず引っ掛かりにくいことも特徴。ジュンヤ ワタナベ マンは、そんなマッキーナクルーザージャケットを、得意とする切り替えなどのテクニックにより新しいワークウェアに作り上げた。　ジュンヤ ワタナベ マンは近年、コレクションのモード色を強めてきた。2025年春夏は「ドレスアップデニム」をテーマに、2024年秋冬はスーツを再構築し、2024年春夏はウィメンズのジュンヤ ワタナベとコラボして製作する、といったようにワークウェアを中心軸に据えることはなかったが、やはりジュンヤ ワタナベ マンに期待するのは新しいワークウェアの提案で、2025年秋冬は首を長くして待つ顧客のニーズに応える"最上"なコレクションと言えるほど、色の配置やシルエットなど全てのバランスがとれた構成だった。　巧みなスタイリングの妙はファーストルックから見られ、スエード地を採用したマッキーナクルーザージャケットにはサックスブルーのシャツとダイアゴナルストライプのネイビーカラーのネクタイを合わせ、ゆるいシルエットのデニムパンツと「パラブーツ（Paraboot）」とのコラボシューズで色の均衡がとられている。ジュンヤ ワタナベ マンらしい異素材切り替えも多用し、キルティング、レザー、ベルベットなどを組み合わせてマッキーナクルーザージャケットをアップデート。マッキーナクルーザージャケットならではのバッファローチェックを随所にあしらい、フィルソンのロゴが入ったキャップやバッグもいいアクセントになっており、継続コラボする「ニューバランス（New Balance）」のスニーカーで外しのテクニックも取り入られた。　後半のルックでは、マッキーナクルーザージャケットをコートにしたアイテムも。フィッシャーマンベストのように複数のポケットがつけられたロングコートやフラットシームでバッファローチェック地を切り替え、ごわつきのない着心地を追求したものなどが披露された。地図や非常食、ナイフなどを持ち運ぶために用いられてきた背面を覆うマップポケットのディテールももちろん採用されている。　流行り廃りが前提となっているファッションの世界において、アップデートを繰り返しながらもマッキーナクルーザージャケットが100年以上も愛され続けている理由とは。渡辺の着眼点はそこにあったのではないか。「快適、安全、耐久性は、流行遅れにはならない」と信じるフィルソンのブランド哲学に、渡辺が共感して生まれた"最上なワークウェア"は、現代だけでなく世代を超えて愛される逸品となりそうだ。

これぞ「ジュンヤ ワタナベ マン」　フィルソンと共に作り上げた新しいワークウェア

　不気味なピアノの音色とともに登場したファーストルックは、ピラミッドのような四面体と三角形がボディに取り付けられていた。おそらく、それは“パブリックアート”の象徴で、その内側にモデルが入り込んでいるという構造だ（パブリックアートは多くの場合、触ったり中に入ったりできる彫刻である）。あるいは、人体はアートを支える幹とも言えるかもしれない。アウターの内側は、黒いタートルネックのニットウェアにワイドなスラックスというプレーンでアノニマスな装いになっているのは、何を意味しているのだろうか。　“開かれたアート”として公共空間に存在するパブリックアートは、そのコンセプトにある種の暴力的側面を潜ませる。その多くは、町の風景の中では異形な存在であり、誰もがアクセスできるものである一方、不特定多数の人々が、それらに興味があろうとなかろうと、その存在を体験することを余儀なくされる。三角モチーフの後に登場した“棘”のスカルプチャーは幾分攻撃的に見え、人体に近づけない空間をつくり出す点でアンチソーシャル的だ。　前半の19ルックはすべて黒で統一されていたが、ピアノの音色がエリック・サティの「Gymnopedies_No.1」に変わると一変した。チェスターコートやライダースジャケットといったベーシックな衣服はクリノリンの骨組みと融合し、その中にはレトロな花柄のドレスがコントラストを生み出すように挿入された。　続いて、スポーツで使用されるプロテクターのようなもので立体造形されたコートや、パワーショルダーのテーラリング、鋲打ちのハーネスなども登場した。　今回のコレクションには、刺、ジオメトリック、プロテクター、パワーショルダーと、近年の「ジュンヤ ワタナベ」のコレクションで見られたエレメントや興味が再応用がされていた点も指摘しておきたい。問いを投げかけることはアートの役割のひとつであり、「ジュンヤ ワタナベ」もまた、その造形の美しさとともに、明確な答えのない問いかけを続けている。

collection

パブリックアートに着目　造形物を纏う「ジュンヤ ワタナベ」2024年秋冬

シェープが際立つ黒で幕開け　6月に発表された「ジュンヤ ワタナベ マン（JUNYA WATANABE MAN）」2024年春夏メンズは、数多くのブランドとのコラボもあって熱狂を生んだが、ウィメンズでは一変、ストイックに芸術的なアプローチを魅せる。序盤、三角錐をはじめ角筒や丸筒の管など、立体図形を服へと昇華したような、幾何学的なピースがオールブラックで登場。どれもモデルの動きに合わせて形を変えることはなく、およそ布で形取ったと思えない硬質な印象を与えた。レザーやデニムも構築的シルエットに　ブランドではおなじみの素材であるレザーやデニムを使用したアイテムでも、このアティチュードは変わらない。特にアイコンであるバイカージャケットは、ドレスほどに誇張しながら大胆な穴開きのカッティングを施したり、台襟や型部分を拡張して正面からのシルエットを星型にしたりと、造形美あふれる構築的なシルエットで提案。　デニムのピースは、パニエ仕様のジーンズを例に、歪でひねりの効いたシルエットでありつつ均衡の取れたデザインを披露し、どれも縦横無尽に2本のイエローステッチが走る。引く手数多のコラボレーターとしての顔　近年のジュンヤ ワタナベはコラボレーターとしての手腕が高く評価されており、本コレクションでもメンズほどではないが協業が登場した。全体を通してルックに怪奇な雰囲気が見え隠れしていた正体は、デンマーク出身のタトゥーアーティスト ヤコブ・ホルスト・ラスムッセン（Jakob Holst Rasmussen）とのコラボタイツだ。　また、足元は「ニューバランス（New Balance）」をはじめとする昵懇のパートナーたちとの共作で、終盤に目を引いた三日月型のショルダーバッグは、前シーズンからコラボしている「インナーラウム（Innerraum）」が携わっている。　「洋服としての既存のパターンではなく、ゼロからシェープを作るという考えでコレクションを作った」とコレクションノートに記されていたように、チャレンジングな姿勢を取ることで既視感と未視感を同時に覚えるダイナミックなコレクションとなった。

ゼロから形を作る芸術的アプローチ 「ジュンヤ ワタナベ」2024年春夏

砂漠を旅する6人の戦士　「カシミール」は、レッド・ツェッペリンのロバート・プラントがサハラ砂漠を車で移動している時に構想したという楽曲。砂埃のようなスモークが焚かれたショー会場に設置された黄土色の細長いランウェイは、砂漠の中の一本道を想像させた。 　オープニングは、オールブラックの6人のモデルが登場。全身をプロテクトするロングコートをまとい、まるで鎧を身につけた戦士のような佇まい。頭部をベールやゴールドチェーンで覆った姿は、どこかエキゾチックなムードを漂わせる。　今年1月に発表された「ジュンヤ ワタナベ マン（JUNYA WATANABE MAN）」2023年秋冬コレクションと連動し、マスクはベルリンを拠点とするブランド「インナーラウム（Innerraum）」が制作。メンズはテーラードがベースとなっていたが、ウィメンズではジュンヤ ワタナベが得意とする解体と再構築、異素材をドッキングする手法を駆使し、複雑なパターンのドレスやアウターがラインナップした。 ロックなディテールと迫力のシルエット　前半はテクニカルな素材をアシンメトリーのパターンで構築し、ドローコードやテープでディテールを飾るなど、スポーツやアウトドアの要素を注入。ブラックをベースに鮮やかなブルーやオレンジを差し込んだ。　中盤は、ライダースジャケットをリメイクしたような作り。フェイクレザーを複雑に繋ぎ合わせ立体的なシルエットに仕立てた。ファスナーを多用しバッグやウォレットが融合したディテール、スタッズやフリンジといった装飾がパンク・ロックのテイストでまとめられた。　終盤に登場したボリュームのあるムートンやダウンのドレスコートは迫力のシルエット。足元はタフなブーツで仕上げ、辺境の地を行く旅人の力強い装いがインパクトを与えた。 　ラストは再び6人の戦士たちが登場し、儀式のようにランウェイに並ぶ。大音量の楽曲が強烈な余韻を残しつつ、ショーが幕を下ろした。

レッド・ツェッペリンの名曲が着想源に 「ジュンヤ ワタナベ」23年秋冬パリコレ

■ジャミロクワイ / ジェイ・ケイの思想に共感　ジュンヤ ワタナベ マンがジェイ・ケイの思想に共感したことから実現したという今回のコラボ。Jamiroquaiの名は「Jam Session」とネイティブアメリカンの「Iroquois」の造語で、ジェイ・ケイは世界中の先住民族文化に共鳴して独自のファッションスタイルを確立してきた。2022-23年秋冬コレクションでは両者のアイデアを表現するために、アメリカ先住民と深いつながりを持つ「ペンドルトン ウーレン ミルズ（Pendleton Woolen Mills）」と、メキシコ文化省の協力を得て制作。ペンドルトンの色鮮やかなオリジナルパターンや、メキシコの伝統的な織物サラペを、ドッキングやパッチワークなどの手法でふんだんに取り入れた。■リーバイス、カーハート、ニューバランスなど色柄豊富なコラボ　過去にもコラボしている「リーバイス（Levi's）」や「カーハート（Carhartt）」は、ボトムスだけではなくトレンチコートの後身頃にオーバーオールをドッキングしたユニークなデザインも登場。また「Karrimor」とのコラボでは、バックスタイルにチェック柄を取り入れたアウターなどを発表した。　シューズでは「ニューバランス（New Balance）」や「ステップニー ワーカーズ クラブ（Stepney Workers Club）」とコラボ。ウェアと同様に様々なカラー展開が特徴となっている。　なお、ジェイ・ケイを連想させる大きなファーの帽子は「ベニー・アンダロ（Benny Andallo）」が提供。コレクションルックの撮影用のみのアイテムとなっている。■ヴァーチャル・インサニティの斬新なMVを再現　「ヴァーチャル・インサニティ」はジャミロクワイが1996年に発表し、日本でも人気の高いアシッドジャズの代表曲。ジュンヤ ワタナベ マンのコレクションムービーでは、25年以上が経った今も色褪せないヴァーチャル・インサニティの斬新なMVを再現したセットで、動く床を連想させるダンスやカメラワークによってオマージュした内容に仕上げている。

COMME des GARÇONS

ジュンヤ ワタナベ マン×ジャミロクワイ　新作コレクションで代表曲のMVを再現

　ハイブリッドはジュンヤの代名詞のひとつだが、近年ではこのテクニック自体に目新しさはなくなった気がする。ジュンヤとともにこの流れを牽引してきた「kolor（カラー）」や「Y/PROJECT（Y/プロジェクト）」が、より複雑な方向に進化しているのと比べると、今シーズンのジュンヤは清々しいくらいシンプルだ。　代表的なのは、牧歌的なノルディックセーターやアランセーターを貼り付けたキルティングコート。言わば北欧、英国、米国のトラッドの融合で、前後にニットベストを貼り付けたようなアレンジの仕方も整然としている。ミリタリー調のノーカラーのキルティングコートには、ベージュがかったアランニットを合体。大柄のキルティングのダッフルコートには、おじいちゃんが着ていそうなフェアアイルニットを。ニット以外では、ショート丈のキルティングブルゾンに赤黒のブロックチェックのマッキーノコートを......。永遠の定番アイテム好きには堪らない、逸品同士のハイブリッドだ。　中盤に入ると、キルティング以外のベースが登場。マッキントッシュ風のステンカラーコートとコーデュロイのブルゾン、チェックのチェスターコートとミリタリーベスト、といった具合にバリエーションを広げていく。キルティングコート×ノルディックセーター×スタジャンの袖の3つのコンビネーションも、違和感なくまとまっている。　コラボレーションは、カーハートなどの長年のパートナーに加え、新たに"3人の友達"が加わった。イタリアのバッグ・革製品ブランド「Il Bisonte（イル・ビゾンテ）」、オーストリアのウィーン発の帽子ブランド「Muhlbauer（ミュルバウアー）」、イギリスのスニーカーブランド「Stepney Workers Club（ステップニー ワーカーズ クラブ）」で、とくにステップニーのスリッポン型のスニーカーは、ほぼ全てのルックで使われるほど重要な役割を担っている。イースト・ロンドンに拠点を構える2018年設立の新進シューズブランドにとって、飛躍のキッカケになるのではないだろうか。　パンツは裾にかけて細くなるキャロットシルエットのクロップド丈が中心。ウール、コットン、デニムなど様々な素材、色柄で提案していて、そこにニットと連動したノルディック柄のソックス、厚底のスリッポンタイプのスニーカーを合わせる。数ルックのみ提案したストレートの5ポケットパンツ、トラウザーを含め、とにかく軽快でリラックスした雰囲気だ。　そんなムードを助演しているのが、イギリスのラップミュージシャン、「Loyle Carner（ロイル・カーナー）」の楽曲。ロイルの歌詞がグラフィックとしてプリントもしくは刺繍されたアイテムが、フィナーレを飾った。　ジャーナリスト視点では変化に乏しいコレクションかもしれない。でも、ファンなら必ずや欲しくなるジュンヤらしい王道のアイテムが、これでもかというくらいに揃っている。長年のお気に入りになるアイテムは、得てしてこういうシーズンに隠れているのかもしれない。

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