インサイド

リューズなしで操作する「宇宙の時間」　IWCはこれまでも宇宙飛行ミッションに関わってきましたが、それらは“航空時計の応用”にすぎませんでした。今年の新作 「パイロット・ウォッチ・ベンチュラー・バーティカル・ドライブ」
は、そこから一線を画します。これは、「宇宙飛行士が新たな時代の宇宙で本当に必要とするツールウォッチとは何か？」をゼロベースで見直し、白紙から設計された初のIWCウォッチ だからです。「宇宙で使うために生まれてきた」初めてのIWCと言っていいでしょう。　最大の特徴は、リューズを廃した操作系にあります。✔️ ケース側面のロッカースイッチで、巻き上げ・タイムゾーン・モード切り替えを行う✔️ ベゼル自体が“巻き上げ機構”として機能する✔️ 厚手の宇宙服グローブでも操作可能　この仕組みは「Vertical
Drive（バーティカル・ドライブ）」と名付けられ、特許出願中。宇宙空間での“確実な操作性”を最優先にした結果、リューズという腕時計を象徴する伝統的なパーツを思い切って無くしています。　宇宙船は90分で地球を周回します。つまり、宇宙飛行士は1日に16回の朝と夕方を迎えるため、そこでは地上のような「昼夜の感覚」は通用しません。　この時計は、「ミッション基準時間（UTC）」と「ホームタイム」を明確に分けて読めるように、24時間針とセンター表示を組み合わせた独自のデュアルタイム構造を採用しています。地球のリズムを保ちながら、宇宙の“時間の揺らぎ”に飲まれないための時計。使われ方が変われば、時計の設計思想も変わる。その必然を感じます。　このモデルは、IWC
のパートナーであるVast社の厳格なテストを受け、2027年に打ち上げ予定の商用宇宙ステーション「Haven-1」での使用向け認証を取得しています。「最大10Gの振動」「-150℃から+100℃への急激な温度変化」「真空と放射線」──。こうした極限環境を耐え抜いた時計は、歴史的にもきわめて稀です。　素材使いも宇宙基準。ケースはホワイト酸化ジルコニウムセラミック、ベゼルとケースバックはセラタニウム®、ストラップは一体型FKMラバーです。軽さ、耐傷性、温度変化への耐性を高いレベルで実現するための組み合わせで、いずれもIWCが長年磨き続けてきた素材工学の結晶です。宇宙服の腕に本当に収まる時計とは何か？ その問いに対する回答が設計の端々から垣間見える1本でした。自動巻き（IWC自社製Cal.32722）、パワーリザーブ約120時間。デュアルタイム表示（ミッション基準時間24時間表示＋ホームタイム）、日付表示、ロッカースイッチ式機能切り替え、リューズレス操作構造。ケース径44.3ミリ、厚さ16.7ミリ。ホワイト酸化ジルコニウム・セラミックケース、セラタニウム®製ベゼル＆ケースバック、ホワイト一体型FKMラバーストラップ。10気圧防水。407万9900円伝統の複雑機構時計に、青く輝く新素材を採用　2本目の新作 「ビッグ・パイロット・ウォッチ・パーペチュアル・カレンダー・セラリューム®」 は、“発光する複雑時計”という、過去にない領域に踏み出したモデルです。　この時計の特長は、IWC独自の“セラリューム®”という新素材で、ケースそのものが発光するところにあります。セラミック粉末にスーパールミノバ®顔料を均質にブレンドすることで、太陽光や人工光から光エネルギーを吸収すると、ケースと文字盤とストラップのすべてが、暗所で青く発光します。しかもこの発光は 24時間以上持続するとされています。日中は白く、凛とした表情。暗所では、ケースごと青く光りだす“発光オブジェ”。ひとつの時計がまったく異なる2つの顔を持つという、視覚的な革新性があります。　搭載されるムーブメントは、IWCが誇るCal.52616。7日間パワーリザーブを備え、「パーペチュアルカレンダー」「ダブルムーンフェイズ」「4桁年表示」といった高度な表示を、完全機械式で実現しています。技巧の極みである永久カレンダーを、あえて“発光するケース”という未来的な素材と組み合わせる。そこには、「古典と革新を同時に前へ進める」という IWC の決意が感じられます。　発光素材の製造には高度な工程が必要で、均質化には専用のボールミルプロセスが導入されています。技術的難易度の高さを反映し、250本の限定生産です。自動巻き（IWC自社製Cal.52616）、パワーリザーブ約168時間（7日間）。永久カレンダー（月・日・曜日・4桁西暦年）、ダブルムーンフェイズ、パワーリザーブ表示、スモールセコンド。ケース径46.5ミリ、厚さ15.9ミリ。セラリューム®発光ホワイト・セラミックケース、ホワイト発光ラバーストラップ。10気圧防水。250本限定生産。1105万600円そして腕時計は、次の世代にも受け継がれる　IWCの2本を並べて見ると、共通しているのは、「”時計はこうあるべきだ”という思い込みからの解放」です。リューズをなくす。宇宙で使う前提で設計する。ケース全体が発光する。古典と未来素材が共存する。こうしたアプローチは、技術革新でありながら“エンジニアリングの哲学”でもあると感じました。　IWC は、航空時計の歴史を礎にしながら、2026年の新作で次の段階へ踏み出しています。それは、「時計の使われ方そのものが変わる未来」を見据えたものでした。宇宙で使う時計。光る素材で時間の表情を一変させる時計。どちらも、ただの新モデルではなく、“腕時計の概念そのもの”を更新する試みでした。ヤマモトの見立て会場写真©2026 Watches and Wonders Geneva Foundation※腕時計は未入荷や売り切れの場合もあります。また、為替レートなどの影響で価格が改訂されることがあります。

Fashion

「IWC」が示した未来の腕時計──「ウォッチズ＆ワンダーズ」取材記vol.5

エルメスのポケットウォッチは“首から下げるアート”　エルメスが提示した「スリム ドゥ エルメス ポケット
ROAAAAAR！」は、時計の概念を大胆に拡張する一本です。直径45mmのホワイトゴールドケース、エナメル文字盤。そして、カバーにはウッドマルケトリ（木象嵌＝もくぞうがん）という緻密な作業で描かれたライオンの咆哮。もはや、時計を超えた美術工芸品と表現する方が正確です。　注目すべきは、“ポケットウォッチ”でありながら、レザーコードで首から下げるスタイルを推奨している点。胸元で揺れるその姿は、ジュエリーと時計の境界線を曖昧にし、19世紀のソートワール（ロングネックレス）を現代的に再解釈したようにも見えます。　アート、工芸といったものを守っていこうとするエルメスというブランドの矜持とともに、「腕から離れることで、時計はここまで自由になれる」のを示しています。自動巻き（Hermès H1950／超薄型ムーブメント）、パワーリザーブ約48時間。ケース径45ミリ、厚さ10.45ミリ、ホワイトゴールドケース。ヴェール・シプレまたはブルー・サフィールのエナメル文字盤。ウッドマルケトリによるカバー付き。3気圧防水。世界限定3本。価格：3293万4000円（予定価格・2027年発売予定）。ピアジェがジュエリーウォッチの歴史を現代に揺り戻す　“腕に着けない時計”の系譜を語るとき、ピアジェは特別な存在。1960〜70年代には、カフウォッチやソートノワール（ロングネックレス）で、時計をジュエリーへと開放し、ウォッチメイキングに新しい価値観を持ち込みました。ジュエラーとしてのジュエリー作りとマニュファクチュールとしての時計作り、いずれにも等しく力を注いできたブランドです。　ブランドのDNAは、2026年の新作 「スウィンギング ペブル」にも息づいています。タイガーズアイ、ヴァーダイト、ピーターサイトといった、オーナメンタルストーンを丸ごと削り出して作られたペンダントウォッチ。21.4mmと小石のようなケースは、石の塊を繊細にくり抜き、自社製クォーツムーブメント355Pを収めた後、再び精密に閉じられる独特な製造工程を経ています。　この“石を彫る”制作方法そのものが、70年代のピアジェの創造精神を現代的に再解釈したものと言えるでしょう。揺れるたびに表情を変えるゴールドチェーンも、同社が誇るチェーンメイキングの伝統を反映したもの。時間を見る行為と、身につける所作のどちらも成立する、ピアジェらしい二面性があります。　ペンダントウォッチは、時計よりも“動きのためのオブジェ”に近い存在です。揺れ、光を拾い、色を見せる。かつては、パーティーで時間を気にするのはエレガントではないとされたものです。装身具としての魅力を持ちながら、必要なときに小さな文字盤の中で時間を知ることができる。これこそが、ピアジェが最も得意とする領域です。　“装飾のための時計”としても“時間のためのジュエリー”としても成立するこのソートワールは、2026年のジュネーブで見た中でも、最も象徴的な非・腕時計でした。（左から）“G0A51409”18Kホワイトゴールド×ピーターサイト（ケース径21.4ミリ）。
自社製クォーツムーブメント 355P。チェーンの長さ 80センチ。価格1513万6000円。“G0A51410”18Kイエローゴールド×タイガーズアイ（ケース径21.4ミリ）。自社製クォーツムーブメント 355P。チェーンの長さ 80センチ。価格：1214万4000円。“G0A51408”18Kピンクゴールド×ヴァーダイト（ケース径21.4ミリ）。自社製クォーツムーブメント 355P。チェーンの長さ 80センチ。価格：1214万4000円。いずれも発売時期は未定。ジャガー・ルクルトはマーク・ニューソンと共演　時間を“空間”と“移動”に解き放つ時計。身に着けるスタイルから自由になった時計の世界を、さらに大きく広げたのがジャガー・ルクルトです。今年は、デザイナーのマーク・ニューソン（Marc Newson）が手掛けた置時計「アトモス」2作と、携行時計「メモボックス・トラベルクロック」を発表しました。これらは、時計を「部屋に置く」「旅に連れていく」といった文脈に分岐させた点で、2026年の潮流を象徴しています。“空気で動く時計”「アトモス」がインテリアの主役になる　「アトモス」は、温度と気圧のわずかな変化で駆動する機械式置時計です。手でゼンマイを巻き上げたり、電池で電気を供給したりすることは不要。この独創的な駆動方式は、ジャガー・ルクルトが発明して、1928年のプロトタイプで発表した技術です。　ジャガー・ルクルトは、自社のためだけではなく、名だたる腕時計ブランドにムーブメントを供給してきた歴史を持っています。だからこそ、“マニュファクチュールの中のマニュファクチュール”の異名を持つのです。ゆえに、他が追随しない技術の置時計も作り続けているのでしょう。スイス本国でジャガー・ルクルトの開発部門責任者を務める浜口尚大氏に、「なぜ、他ブランドはアトモスの駆動方式で時計を作らないのか？」を問うたところ、「極めて難しい技術だからじゃないですか」との回答でした。　今年の主役となったのは、いくつかの「アトモス」をこれまでも手掛けてきたマーク・ニューソンがデザインした二つのモデルです。まず「Atmos Designer 568」は、透明な立方体のバカラクリスタルのケースに機構を閉じ込めた、彫刻のようなモデル。時を刻む“動きそのもの”を見せるためのデザインです。そして、「Atmos Hybris Artistica Tellurium」は、地球・月・太陽の運行を可視化する複雑機構を備え、部屋に小さな宇宙を配置するような作品。工芸性・科学性・装飾性の3つが、高度に融合しています。　ジャガー・ルクルトは、ウォッチズ・アンド・ワンダーズ ジュネーブに続くミラノサローネの期間中に「アトモス」を中心とした展示企画
「THE PERPETUAL TIMEKEEPER」 を開催しました。会場にはニューソン本人も登場し、デザインと機構が一体となるアトモスの世界観を語っていました。“時間の静けさ”をもたらす置時計の存在感は格別です。温度・気圧差で駆動する機械式置時計（アトモス機構）。マーク・ニューソンによるデザイン。透明ケース（バカラクリスタル）に機構を収めた立方体構造。金属フレーム＋アトモス専用キャリバー。巻き上げ不要の環境駆動式。752万4000円温度・気圧差で駆動するアトモス機構。地球・月・太陽の位置関係を可視化するテリュリウム（天文表示）搭載。マーク・ニューソンによるデザイン。複雑天文モデルとしての置時計仕様。3台限定。価格要問合せ「メモボックス・トラベルクロック」旅先でスタイリッシュに目覚めるために　同時に発表された「Memovox Travel Clock」は、より実用的な「携行の時計」です。折りたたみ式ケースで持ち歩きやすく、ホテルのサイドテーブルに置くだけで、そこに小さな“整った時間”が生まれます。手巻き（アラーム機構付きトラベルクロック仕様）。折りたたみ式ケースによる携行設計。アラーム表示、時・分表示。マーク・ニューソンによる新デザイン。出張や旅行用の卓上時計として開発。567万6000円　スマートフォンのアラームとは異なり、機械式アラームが鳴る瞬間の確かな手触りが、旅先の朝に独特の気配を与えてくれます。「アトモス」が“家に置く時間”のための時計だとすれば、「メモボックス」は“旅の時間”のための時計です。　ニューソンによるデザインの力も相まって、ジャガー・ルクルトは「時計が存在する場所を広げていく」可能性を示しているように感じました。ヤマモトの見立て会場写真©2026 Watches and Wonders Geneva Foundation※腕時計は未入荷や売り切れの場合もあります。また、為替レートなどの影響で価格が改訂されることがあります。

JAEGER-LECOULTRE

腕に着けなくとも、美しい時計──「ウォッチズ＆ワンダーズ」取材記 vol.4

CEOに問う、「新しい世代と腕時計」　ウォッチズ・アンド・ワンダーズ　ジュネーブ財団CEOマチュー・ユメール（Matthieu Humair）氏は、柔らかい微笑でこちらを迎えてくれました。「ようこそジュネーブへ。いつも取材してくださってありがとうございます」　巨大見本市のトップという権威より、時計文化の“語り部”という印象。インタビューの冒頭で、私は核心の問いを投げました。── 「腕時計は、若者にとってどんな存在になるのでしょうか」。ユメール氏は、迷いなく答え始めました。「WWGの重要課題は若い世代との接点づくり。腕時計の未来はそこから始まります」　静かではありますが、力強い口調で語られた展示会の意義。「デジタル化が進むほど、フィジカルの価値は高まります。画面越しではなく、触れる・聞く・話す・体験する。それこそが、腕時計の魅力です」「私たちは非営利財団としてブランドのために存在しています。多様性を尊重しながら出展コストを抑え、誰もが参加しやすいプラットフォームをつくらなければいけません」　この言葉の背景には、高騰した出展費で崩壊した「バーゼルワールド」の記憶が透けて見えます。だからこそ、ウォッチズ・アンド・ワンダーズ ジュネーブは門戸の広さを徹底して、今の隆盛に至っているのです。　“誰でも参加しやすい”という発言は、ブランドだけではなく、来場者にも向けられています。従来はバイヤー、ジャーナリスト、一部の上位顧客だけに門戸が開かれていたのですが、現在はそうではありません。今年の会場では、25歳以下の来場者向け無料プログラム、学生のためのウォッチメイキング体験、市内では子ども向け教育プロジェクトまで実施されていました。「時計の世界を“発見”してほしい。それが未来の時計文化を育てる第一歩です」　若い来場者がブースを回り、真剣に腕時計を見つめていました。ユメール氏の言葉が現実の風景として広がっていたのです。　「腕時計は、父から息子へ、母から娘へと受け継がれる文化です。私たちには、それを未来に渡していく責任があるのです」　ラグジュアリーの未来を語るのではなく、文化の継承”宣言”でした。そして、その宣言は、会場で見た新作の傾向と驚くほど重なっていたのです。2026年に浮かび上がったキーワード「ヴィンテージをどう再構築するか」　会場へ戻って取材を再開すると、ユメール氏の言葉がそのままかたちになったような展示が多く見られました。多くのブランドが目指していたのは、派手な複雑機構や最新素材の競争ではなく、過去のデザインを現代の感覚で再構築すること。　古着、ワーク、ミリタリー。若い世代のスタイルと、時計ブランドの歴史的意匠が、自然に結びついていました。その象徴ともいえる4本を紹介していきます。チューダー「モナーク」：70年代エレガンスを現代的にアレンジ　細密に面取りしたケースとブレスレットが特徴で、70年代風の雰囲気を漂わせつつ、腕にのせた瞬間に現代的に見える絶妙なバランス。COSC＋METAS認定ムーブメントの精度と、65時間パワーリザーブの実用性。そして、若い世代でも手が届く価格。　「あえて言えば、ウィークポイントが見つかりません」──取材に対応した日本のマーケティング担当者の言葉にも納得がいきます。　古着のスラックスにも、レザージャケットにも、シルバーアクセサリーの手元にも無理なく馴染みそうです。まさに“今のドレススポーツの理想形”です。自動巻き（Cal.MT5662-2U／COSC＋METAS認定）、スモールセコンド、パワーリザーブ約65時間、ケース径39ミリ、SSケース、100メートル防水。81万6200円（5月より順次発売）オリス「スター エディション（1966）」：ミッドセンチュリーの素朴さを現代の質感で　1966年に初代モデルが発売された時の広告を見ると、今回のモデルが忠実に復刻されていることがわかります。　メンズ腕時計の定番であった35ミリ径の文字盤、プレキシ風防の柔らかい表情、少しアイボリーがかった夜光塗料で光るインデックス。1960年代の素朴さを残しながら、現代の精度で美しく再解釈しています。　ツイードのジャケットを羽織るスタイルとの相性は抜群です。自動巻き、パワーリザーブ約41時間、ケース径35mm、SSケース、50メートル防水。36万3000円（5月発売）レイモンド ウェイル「ミレジム スモールセコンド 」：1930年代の正統派を誠実に再現　“ヴィンテージ風”ではなく、本気で1930年代のクラシックをそのまま現代に持ってきたような誠実な一本。40ミリを下回る使いやすいケースサイズ、整然としたセクターダイヤル、SW261系のCal.RW4251らしい端正な文字盤デザイン。　バブアーのブルゾンにも、レザーシューズにも、古着コーデにも。若い世代の“程よくクラシック”というニーズを満たしてくれる腕時計です。自動巻き（Cal.RW4251／SW261系）、パワーリザーブ約41時間、ケース径39.5ミリ、SSケース、50メートル防水。37万4000円。パネライ「ルミノール」：ツールウォッチの力強さと洗練のバランス　1960年代ツールウォッチの荒削りな魅力を残しながら、ケースラインを直線的でミニマルに再構成した最新のルミノール。192時間というロングパワーリザーブのムーブメントを搭載しているから、一週間以上も止まることなく着用できます。　ミリタリージャケットやカーゴパンツと合わせると、“武骨なのに上品”なスタイルに。若い世代が求める絶妙なニュアンスを感じさせます。手巻き（Cal.P.5000）、パワーリザーブ約192時間、ケース径44ミリ、ブルニートスティール、300メートル防水。168万3000円（6月発売予定）ヤマモトの見立て会場写真©2026 Watches and Wonders Geneva Foundation※腕時計は未入荷や売り切れの場合もあります。また、為替レートなどの影響で価格が改訂されることがあります。

腕時計は若い世代に響いているのか？ 現地で掴んだ新潮流──「ウォッチズ＆ワンダーズ」取材記 vol.3

本格的な防水機能は、100年前にロレックスがつくった　会場でもっとも多くの来場者を集めていたブランドがロレックスです。ブースの中央には、巨大なオイスターケースのインスタレーション。壁面には、歴代のアイコニックなアーカイヴ。今年の中心テーマが何かということが、ブースに足を踏み入れた瞬間に分かります。　1926年に生まれた「オイスター」は、世界初の本格防水腕時計です。ねじ込み式リューズと密閉ケースにより、腕時計は“慎重に扱う装飾品”から“日常に寄り添う道具”へと変わりました。　ロレックスが拓いたこの技術は、腕時計が「生活の中で時間を使う」文化へと進化する原点となったのです。　その100周年を記念して発表された新作は、単なる復刻ではありません。　クラシックなラウンドケース、端正なバーインデックス、無駄のない3針レイアウト。基本的なデザインはオイスター
パーペチュアルそのものですが、ケースのエッジがこれまで以上にシャープになり、ブレスレットとの一体感も滑らかになりました。文字盤には100周年を記念した特別なモチーフが控えめにあしらわれ、裏蓋から覗くローターにもアニバーサリーイヤーが刻まれています。　派手さはありません。むしろ驚くほど静かなアップデートです。これこそがロレックスらしさと言えるでしょう。大きく変えるのではなく、誰もが知っている完成形を、誰にも気づかれないほどの微細な進化を積み重ねる。その姿勢が、このブランドの強さなのです。　日本からジュネーブを訪れているリテイラーのバイヤーは、「発表前からお客様の問い合わせが多かった」と話します。そうした期待感は、日本に限ったことではありません。欧米でもアジアでも、ロレックスほど認知度の高い腕時計ブランドは他にありません。　いつの時代でも、世界中のどこでも、価値が認められている。これこそが、ロレックスが最強のブランドである証明と言っていいでしょう。自動巻き（Cal.3230）、2万8800振動／時、パワーリザーブ約70時間、ケース径41ミリ、SS×18KYG。100メートル防水。142万8900円（予定価格・今春発売予定）。パテック フィリップが生んだラグジュアリースポーツ腕時計の傑作　腕時計の最高峰とも言われるパテック フィリップの新作取材は、毎年いくぶんかの緊張を伴います。そして、今年はまた違う意味で、取材するプレス陣に静かな熱気がありました。　その理由は、明快。事前に伝わっていた「ノーチラス」誕生50周年の発表です。　1976年、デザイナーのジェラルド・ジェンタが手掛けた「ノーチラス」は、ドレスウォッチが中心だった高級時計の世界に、“ラグジュアリースポーツ”という新しい価値観をもたらしました。舷窓から着想を得た八角形のベゼル、一体型ブレスレット、薄型ケース。そのデザインは半世紀を経ても古びることなく、むしろ普遍性を増しています。　パテック フィリップ社長ティエリー・スターン氏も、「20歳のとき、最初のパテック フィリップとしてノーチラスを選んだ」と語っています。まさに、世代を超えて価値観を受け継いでいく腕時計なのです。　今回の50周年モデルのデザインも、従来からの「ノーチラス」を踏襲しています。ケースのフォルム、文字盤の横ストライプ、スポーティさと滑らかさが両立したブレスレット。　しかし、実機を手にした瞬間、違いがはっきりと分かります。ケースのポリッシュはさらに滑らかに、エッジは一段と凛とし、文字盤の光の反射は深みを増しました。ブレスレットの仕上げも細部まで磨き込まれ、全体の完成度が一段上の次元に達しています。　“何も変えていないようで、すべてが進化している”。パテック フィリップが周年モデルで示したのは、新しさではなく完成度でした。　数年前、ジュネーブ市内にあるパテック フィリップのミュージアムを訪れたことがあります。約2500点ものアーカイヴが展示されているのを見て、「腕時計の歴史は、パテック フィリップが作ってきたといっても過言ではない」と感じたのを思い出します。　50周年を記念して作られた今年のノーチラスは、次の50年の基準となるでしょう。自動巻き（Cal.240）、2万1600振動／時、パワーリザーブ約48時間、ケース径41ミリ（10-4時位置）、18KWG。30メートル防水。1526万円。世界限定2000本。ヤマモトの見立て会場写真©2026 Watches and Wonders Geneva Foundation※腕時計は未入荷や売り切れの場合もあります。また、為替レートなどの影響で価格が改訂されることがあります。

二大巨頭ブランドの周年モデルが大きな話題に──ウォッチズ＆ワンダーズ取材記 vol.2

　そんな熱気のなか個人的にもっとも印象に残ったことを、まず申し上げましょう。「ジュエラーたちは、いまメンズウォッチに本気です！」　一般的に、腕時計専業ブランドはメンズの売上比率が高く、レディースの売り上げは苦戦しています。一方で、ジュエラーでもあるブランドはレディース腕時計の売上比率が高く、メンズの売り上げに課題を抱えています。そうした背景を考えると、多くのジュエラーが、これまで以上にメンズウォッチに力を入れてきたことは、当然の流れであると言ってもいいでしょう。14年ぶりに帰ってきたカルティエの「ロードスター」　今年もっとも大きな注目を集めたのは、「カルティエ（Cartier）」の「ロードスター」の復活でした。2002年に誕生し、近年はコレクションから姿を消していたロードスター。その独特なトノーケースと、自動車のスピードメーターを思わせるダイヤルデザインは、一部のコレクターの間では“カルティエの隠れた名作”として語られてきました。そして2026年、そのロードスターが帰ってきたのです。　現地で実機を見た第一印象は、「懐かしさ」ではなく、「今っぽさ」でした。ラージモデルは47.2×38.7ミリ、ミディアムモデルは42.5×34.9ミリ。防水性能は10気圧。数字だけ見れば決して小さい時計ではありません。ただ実際に腕に載せてみると、不思議なほど収まりがいいのです。理由はブレスレットにあります。新型「ロードスター」はブレスレットのリンク構造を一新して可動域が増えたことで、かつての“少しゴツいカルティエ”から、“かなり着けやすいカルティエ”へと進化していました。また、クイックスイッチシステムを採用したことで、ブレスレットからストラップベルトへの交換も簡単です。　実は、1904年に3代目ルイ・カルティエが飛行家サントス・デュモンのために作ったものが、世界初の男性用腕時計であると言われています。それを思い起こすと、カルティエは120年以上も前からメンズウォッチに本気だったのです。　「ロードスター」の復刻は、カルティエというブランドの再定義であると感じました。自動巻き（Cal.1899
MC）、パワーリザーブ約39時間、ケースサイズ42.5×34.9ミリ、SS。100メートル防水。154万4400円（予定価格・10月発売予定）。ブルガリが“薄さ”より“装着感”を選んだ日　今年、個人的にもっとも戦略的だと感じたのが「ブルガリ（BVLGARI）」です。　「オクト フィニッシモ」が、ついに37ミリ径になりました。“ついに”と書いたのには、理由があります。「オクト フィニッシモ」は、ブルガリの高い技術力によって、史上最薄の記録を何度も打ち立ててきました。イタリアのブランドらしい建築を思わせるケースデザインで、ラグジュアリースポーツウォッチに“美しさ”という概念を持ち込んだのです。　一方で、40ミリ径というサイズについては、「カッコいいけど大きい」という指摘も少なくありませんでした。そういった男性の声に、ブルガリは真正面から応えたのです。新しい37ミリ径「オクト フィニッシモ」の厚さは6.45ミリ。従来の40ミリ径モデルの厚さが5.15ミリだったのと比較すると、1.3ミリ厚くなっています。それでも、6.45ミリという厚さは、イタリア語で「極上」もしくは「極薄」を意味する「フィニッシモ」のモデル名に相応しいエレガントさをキープしています。　搭載したムーブメントは、新たに開発されたCal.BVF100。ここで重要なのは、“小さくした”ことではありません。わざわざ“新しいムーブメントを作って、小さくした”ことです。単なるバリエーション追加ではなく、ブランドの意思表示だと言っていいでしょう。　長く続いた“デカ厚”高級腕時計のブームは一段落して、ここ数年は、36～40ミリ程度のケース径を持つ腕時計が「ビジネスで使うことを考えるとリアル」だと言われています。“薄さ”という価値の頂点を追求してきたブルガリが、“小ぶりで薄い”新作を投じたとなると、腕時計のサイズはまた価値観が変わり始めているのです。自動巻き（Cal.BVF100）、パワーリザーブ約72時間、ケース径37ミリ、チタン。30メートル防水。価格262万9000円ヴァン クリーフ&アーペル “男性を魅せる物語”　今年、もっとも意外性を感じさせたのが「ヴァン クリーフ＆アーペル（Van Cleef & Arpels）」でした。これまではレディースのジュエリーウォッチやポエティック コンプリケーション（詩的な複雑時計）の印象が強かったこのメゾンが、“男性が欲しくなる複雑時計”を本気で作ってきたのです。　新作「ミッドナイト ジュール ニュイ ファーズ ドゥ リュンヌ ウォッチ」は、いまこの時の空にある月の形を表示します。こうしたムーンフェイズ機能は、すでに1929年、ヴァン クリーフ＆アーペルの歴史に登場していました。複雑機構でありながら、どこか静かで詩的な時計作りは、このころから始まっていたのです。　派手さで勝負するのではなく、知っている人だけが分かる美しさと存在感。近年の高級時計市場では、どうしてもスペック競争や希少性が話題になりがちですが、ヴァン
クリーフ＆アーペルは、“物語性”を商品価値に変えてきた先駆者であると感じます。自動巻き、パワーリザーブ約36時間、ケース径42ミリ、18Kホワイトゴールド。30メートル防水。価格2574万円（予定価格・6月発売予定）。ピアジェが思い出させた、“スポーツウォッチの品格”　「ピアジェ（PIAGET）」は、ジュエラーでありマニュファクチュールでもある実力者。「ピアジェ ポロ」という腕時計は、1979年に誕生したメンズウォッチです。「ポロ」という名前を持つとおり、ラグジュアリースポーツというジャンルの一翼を担ってきました。　新モデル「ピアジェ ポロ シグネチャー デイト」は、ゴドロン装飾を再解釈した美しいダイヤルを採用した、42ミリと36ミリの2サイズ展開。インターチェンジャブルで簡単に付け換えられるブルーのラバーストラップも付属しています。いずれのサイズも男性が着けられますが、36ミリをパートナーとのシェアウォッチとして使うのもおすすめです。　ジュネーブで数え切れないほどのスポーツウォッチを取材しましたが、その中でピアジェが見せたのは、“スペック”ではなく“品格”でした。大きさより、バランス。派手さより、奥行き。目立つより、長く付き合えること。そんな価値観が、今年のピアジェにはあります。自動巻き（Cal.1110P）、パワーリザーブ約50時間、ケース径42ミリ、SS。100メートル防水。244万2000円（4月発売予定）。※ケース径36ミリモデルはインデックスがダイヤモンド入り。500Ｐ1自社製の自動巻きムーブメントが搭載されて、261万8000円ヤマモトの見立て会場写真©2026 Watches and Wonders Geneva Foundation※腕時計は未入荷や売り切れの場合もあります。また、為替レートなどの影響で価格が改訂されることがあります。

Cartier

カルティエ「ロードスター」復活から見えたメンズウォッチの新潮流──ウォッチズ＆ワンダーズ取材記 vol.1

　今回の新発見についてパルファン・クリスチャン・ディオール サイエンティフィック コミュニケーション ディレクターのヴィルジニー・クトゥローは、「幹細胞の呼吸。それはディオールが長きにわたり重ねてきたリバース エイジング研究において、方向性を明るく示し、推進力を加速させました。細胞レベル（幹細胞、ケラチノサイト、線維芽細胞、NK 細胞）、組織レベル（表皮、真皮）、分子レベル（コラーゲンの増加）、すべてにおいて得られた目覚ましい結果から、生物学的な肌年齢を巻き戻すために、酸素運搬が重要な役割を果たすと確認できたのです。この科学的な発展を化粧品開発に昇華させ、先進の技術、革新的な効果、最高の処方技術によって、肌のリバース エイジングを実現します」と語る。ディオール サイエンス　国際的な専門知識を有する5つのイノベーション センターで650人以上の科学者と共同研究を行い、300件の特許を取得する。2023年には、ディオールは化粧品開発において初めて、「リバースエイジング」（生物学的年齢は巻き戻すことができるという理論）に取り組み始めた。長寿研究において権威ある専門家18人を世界から集め、肌はもちろん、長寿研究の進歩を加速させることを目的とした委員会「ディオール リバースエイジング ボード」を設立した。研究1／幹細胞　そもそも振り返るとディオール サイエンスは、リバース エイジング ボード メンバーでノーベル生理学・医学賞を受賞した山中伸弥教授が在籍する、京都大学iPS細胞研究所（CiRA）のクヌート・ウォルツェン准教授と2019年から共同研究をスタートさせた。25歳から90歳までのドナーから採取した1000以上の幹細胞サンプルを分析。その結果、加齢によりミトコンドリア変異が増加するにつれて、幹細胞呼吸が減速、エネルギーの喪失と肌再生の低下につながるという。ミトコンドリアは「細胞の発電所」としてエネルギー産生を担うだけでなく、その役割は多岐にわたります。細胞の生死の制御、エピゲノム（遺伝子発現に関わる仕組み）の調節など、さまざまな生命活動を担います。加齢による機能不全はエネルギー不足に留まらず、他のエイジングマーカーにも連鎖的に悪影響を及ぼし、細胞全体の老化進行に深く関わる重要な要素です。　その後の研究から2025年に、ディオール サイエンス及びLVMHリサーチは、CiRAと共同で、幹細胞の酸素運搬体に対してOX-C トリートメントをテストし、それにより、OX-C トリートメントを最適な濃度で使用することにより、幹細胞のミトコンドリアの数が増加し（p値=0.028）、その呼吸能力も向上することを確認した。さらに、OX-C トリートメントによって、酸化ストレスが減少することも分かった。酸素供給に対して酸化ストレスは懸念となるが、OX-C トリートメントは酸素運搬力のみを向上させ、かえって酸素ストレスは減少することが分かり、幹細胞の呼吸とエネルギーを向上させる。酸素はエネルギー産生に不可欠ですが、過剰な供給は酸化ストレスを招きます。OX-C トリートメントは、酸素総量を無闇に増やすのではなく、細胞が機能するために最適な「生理学的濃度」で供給するメカニズムが特長です。これにより、細胞は効率的にエネルギーを生成し、同時に酸化ストレスによる損傷を防ぎます。各細胞に最適な量を供給できる点が大きな強みです。研究2＆3／ケラチノサイトと線維芽細胞　ディオール サイエンス及びLVMHリサーチは、ヴィットリオ・セバスティーノ教授（米国スタンフォード大学、ディオールリバース エイジング ボード メンバー）との共同研究により、効率的な酸素運搬がケラチノサイトの代謝に及ぼす影響を証明した。ケラチノサイトにOX-C トリートメントを使用したところ、表皮の40ものマーカーに影響を与えることが明らかになった。また、再生マーカーと角化において、加齢した肌の方が若い肌よりも効果が顕著に現れた。これによりOX-C トリートメントは、ケラチノサイトの代謝の改善により表皮を再生することが分かった。OX-C トリートメントは、加齢により機能低下した細胞ほど、より顕著な“若返り”効果を発揮します。これは、既に高い機能を持つ若い細胞では改善の余地が小さい一方で、機能が大幅に低下した加齢細胞ではその余地が大きく、若々しい状態への機能回復が目に見えやすいためです。この発見は、若々しい状態の機能を再現できるという点で、非常に重要な成果です。　さらにLVMHリサーチのマリー・ヴィドー（生物学博士、LVMHリサーチ所長）の下、LVMHリサーチがディオール サイエンスのために実施した線維芽細胞に関する研究で、20歳から40歳の線維芽細胞において、呼吸およびATP産生が減少。線維芽細胞の呼吸能力とエネルギーが著しく低下することを実証した。OX-C トリートメントはこのプロセスを逆転させ、線維芽細胞の呼吸を改善、コラーゲン再生に重要な役割を果たすATP合成と増殖を促進。OX-C トリートメントは、コラーゲン1型を約3倍に増加させるとし、コラーゲンの産生とともに、真皮を再生するとした。つまりは皮膚の健康が「全身の健康を活性化させる」という新しい側面にもつながります。皮膚は体の中で最大の臓器であり、外部環境からの最初のバリアとして、感染症や病原体から身体を守る役割を担っています。また、皮膚の組織には免疫細胞も豊富に存在します。リバース エイジングの研究では、全身で起こる老化のメカニズムと、皮膚で起こるメカニズムが同じであることが分かりました。研究4／N K細胞　また老化細胞を除去する上で重要な役割を果たすNK細胞（ナチュラル キラー細胞）は、加齢とともにその活動レベルが低下し、皮膚内の老化細胞の蓄積を招いているという。アンヌ＝ロール・ブルトー博士（LVMHリサーチ）、Inserm（仏）、デヴィッド・ファーマン教授（スタンフォード大学、バック研究所）によるNK細胞に関する研究で、NK細胞が酸素依存型であり、酸素とNK細胞の活動効率との関連性を確認。OX-C トリートメントが、NK細胞の活動を増加させ、いわばデトックスを目的として、老化線維芽細胞を大幅に減少させる効果を果たすことができるとし、酸素運搬はNK細胞を活性し、肌に細胞老化がもたらす悪影響を抑制する働きがある。つまり、NK細胞が活性化すると、真皮内の老化線維芽細胞の量が減少し、その結果、コラーゲンの質が向上、肌のハリや弾力が高まりが期待できます。（写真：左からヴィットリオ・セバスティアーノ（スタンフォード大学医学部幹細胞生物学・再生医療研究所、ディオール リバース エイジング ボードメンバー）、パトリシア・オジルヴィ（皮膚科医、スキンコンセプト ミュンヘン創設者、ディオール リバース エイジング ボードメンバー）、クヌート・ウォルツェン（京都大学iPS細胞研究所准教授、ディオール リバース エイジング ボードメンバー）マリー・ヴィドー（生物学博士、LVMHリサーチ所長）、三谷謙太（LVMH リサーチ アジア イノベーション センター東京 シニアエンジニア・スキンケア）、ヴィルジニー・クトゥロー（パルファン・クリスチャン・ディオール サイエンティフィック コミュニケーション ディレクター）

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リバース エイジングに挑む「ディオール」　幹細胞の呼吸改善を初めて科学的に証明

　会期前半は、時計小売業者のバイヤーやジャーナリストの来場者がほとんど。それが、会期終盤4月5日土曜日から7日月曜日までの3日間はパブリックデーに設定してあり、一般の来場者も訪れます。入場チケットは70スイスフラン（約1万2000円）と、じつに東京ディズニーランドのワンデーパス以上という高額です。いっぽうで、12歳～25歳を対象としたヤングチケットを40フラン（約7000円）とし、さらにはSNSを活用した積極的な発信をするなど、展示会事務局の「次世代の顧客となる若年層の時計離れを食い止めたい」という強い思いが伝わってきます。そうした努力が功を奏して、今年度の一般公開チケットの販売数は2万3000枚と、2024年と比較して21％増と大きく伸ばしました。 今年最大のニュース!　全く新しい「ロレックス」　　展示会場の中央に大きなブースを構える、「欲しくても買えない」ほどの人気が続いている「ロレックス（ROLEX）」。今年のウォッチズ＆ワンダーズでは、まったく新しいコレクションとして「オイスター パーペチュアル ランドドゥエラー」が登場しました。ケースとブレスレットが滑らかに一体化した、エレガントなフォルムが印象的です。1960年後半の通称「オイスター クォーツ」や70年代の「デイトジャスト」や「デイデイト クォーツ」に似たフォルムのモデルがあり、ヴィンテージ時計でも人気のあるそのデザインを現代的に解釈しています。文字盤には六角形のハニカム模様がレーザー切削されていて、一見して新鮮さを感じさせます。そして、裏蓋が自動巻きムーブメントの見えるシースルーバックになっているのも、初めて機械式時計を購入する人に喜ばれそう。　肝心のムーブメントは、新開発のキャリバー7135。3万6000振動のハイビートで、平均日差－2～＋2秒以内の高精度を実現しています。時計を動かす心臓であるヒゲゼンマイや、ゼンマイの動きを歯車に伝える脱進機など、大切な部分にシリコン製のパーツを使い、ハイビートに耐える堅牢性と、機械式時計の天敵である磁気に強い耐磁性を獲得。ロレックスは腕時計そのものの進化を担わんとする素晴らしい姿勢を持つブランドですが、今回のムーブメントだけでも、16件の特許を新たに出願中です。　　 ロレックス「ランドドゥエラー 40」自動巻き（Cal.7135）、３万6000振動／時、パワーリザーブ約66時間、ケース径40ミリ、SS×18金ホワイトゴールドベゼル。225万5000円（予価・今春発売予定）。ちなみに、同素材でケース径36ミリの「ランドドゥエラー 36」は211万5300円（予価・今春発売予定）。　これまでにラインナップされていたGMT機能を持つ「スカイドゥエラー」、防水性能の高い「シードゥエラー」に続いて、いよいよ「ランドドゥエラー」の登場。これは、今年のウォッチズ＆ワンダーズ最大のニュースと言っていいでしょう。サイズは36ミリと40ミリ、素材はプラチナ、エバーローズゴールド、スティールとホワイトゴールドの組み合わせがあり。ステンレススティールとホワイトゴールドの場合、36ミリが211万5300円、40ミリが225万5000円（予価・今春発売予定）。さらに熾烈な争奪戦が、今から予想されます。ヤマモトの見立てショパール「L.U.Cクアトロ・マーク Ⅳ」　手巻き（L.U.C 98.09-L）、パワーリザーブ約216時間、ケース径39ミリ、プラチナケース×アリゲーターレザーストラップ（交換可能なグレーのカーフスキンストラップも付属）。722万7000円会場写真©2025 Watches and Wonders Geneva Foundation※腕時計は未入荷や売り切れの場合もあります。また、為替レートなどの影響で価格が改訂されることがあります。「ウォッチズ＆ワンダーズ ジュネーブ 2025」取材記

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