インサイド

　フランス・パリで生まれたソニアは、香水の専門大学 ISIPCA（インターナショナルパフュームインスティトュート）で学び、2001年にジボダンの香水スクール（Givaudan Perfumery School）で知識を深めた。ジボダンに入社後は、ナルシソ ロドリゲスの「フォーハー フォーエバー」やトム フォード ビューティの「ノワール エクストリーム」などブランドの代表作を次々に生み出し、30以上のブランドでアワードを受賞。ジボダンで唯一の女性マスターパフューマーにまで登り詰めました。ソニアのエレガントな装いは生粋のパリジェンヌ。それでいて、チャーミングなパーソナリティにも引き込まれる。　「私自身、自分は“パッションの女”だと思います。私の感性や感情と香りは深く結びついていて、フレグランスを作る時、常に私の熱い想いを表現したいと考えているんです」ーソニア・コンスタン　2017年にスタートしたエラ ケイ。現在、グローバルではロンドンのハーヴェイ・ニコルズ（Harvey Nichols）など百貨店を中心に厳選した350店舗以上のリテーラーで展開し、近年はアメリカや中国市場にも注力する。日本には2018年に上陸している。　エラ ケイは数多のハイエンドなフレグランスを手掛けてきた彼女だからこそ追求する、シンプルでありながらここだわりぬいたエレメントで構成されている。ブランドの根底にあるのは、ソニアが感銘を受けた大胆不敵で未知の世界を切り開いていった歴史上の女性たちへの賛美。1920年代に、立ち入りが禁じられていたチベットのラサを冒険したアレクサンドラ・デイヴィッド・ニール（Alexandra David-Neel）や、1924年に女性初のヨットレースオリンピック選手として活躍し、冒険写真家でジャーナリストでもあったエラ・マイヤール（Ella Maillart）など、そのほかにもたくさんの偉人からインスピレーションを受けている。ブランド名はエラ・マイヤールと、ソニアの母方の祖父クチア（Kucea）のKを組み合わせたもの。クチアはチェコ人で、旅を愛し、革を扱う商人として各地に赴いていたという。　香りのインスピレーション源は、彼女がこれまで旅をした場所やそこでの出来事など。目まぐるしい現代の生活から自分を解き放ち、香りと共に旅をしながら自身の内面へと思いを巡らせる、そんな香りを描きたいと語る。　「旅先での美しい思い出、経験したこと、情熱をどうやって香りで表現するかが肝心なんです。私にとってそれは『香りの本質の追求への挑戦』とも言えます。私が香りを考える時のプロセスはまさに“レス・イズ・モア”で、彫刻のようにどんどん削ぎ落として洗練させていくイメージ。シンプルでも厳選された素晴らしい香料が組み合わさることで、奥深く、情熱的な香りが生まれるのです」ーソニア・コンスタン　そうした“シンプルでありながら奥深さのあるフレグランス”を叶えるのは、ジボダンと提携した香料メーカーの希少な香料の数々。特に、ジボダンによって持続可能なアプローチで調達された最上級の天然原料を使用した香料のシリーズ「ORPUR」を巧みに扱っている。同様に、ジボダンが開発したエコフレンドリーな香りの抽出技術「セントトレック（SCENT TREK‎）」を活用。この技術によって、ソニアが旅先で出合った植物や花の香りを分析してフレグランスに応用することができる。　デザイン面ではシンプルでありながら情熱を秘めたたたずまいを追求。キャップの天面に刻印されたトンボのモチーフは、自由と生命力の象徴で、スリムな長方形のフラコン（ボトル）は、ライカのヴィンテージカメラに着想を得てデザインした。それぞれの香りのイメージアートは、日本のイラストレーター中田仙次郎がエラ ケイのために毎回描き下ろしている。　香りは現在12種類をラインナップ。「メモワール・ド・ダイセンイン」（100mL、税込3万3000円）は京都の大仙院から得た感情をフレグランスに込めた。枯山水の石や砂が生み出す静寂を、アンブロクサンやナツメグ、ベンゾインなどで表現し、日本のシャクヤクやキンカンで落ち着いたフローラルのムードを醸し出し、メディテーションでの閃きを描いた。「カメリア K」（100mL、同3万3000円）はベトナムへの旅でソニアが出会った真っ赤な椿からインスパイア。セントトレックで香りを抽出したレッドカメリアの「ジャポニカ」を中心に、ベルガモットやドラコンフルーツ、サンバックジャスミンなどを組み合わせ情熱的で記憶に残る香りに仕上げた。　「カメリア Kで描きたかったのは、人の肌が持つ温度、その下に秘めた情熱的な想いを、香りに落とし込みたいと思いました。例えばウォン・カーアイの『花様年華』の世界のような。相手の視線を釘付けにして、記憶に刻み込まれるような魅惑的なムードの香りです。まるで彼氏の白いシャツに、自分の真っ赤なルージュの跡をつけて、余韻を残すように」ーソニア・コンスタン　12番目の香りとして今年秋に登場した「ムスク K」（100mL、同3万3000円）は、ブラジル・マラニョン州の白い砂丘がインスピレーション源。果てしなく続く純白の砂丘に点在するラグーンの透明感のあるブルーのコントラストが織りなす美しい情景を香りに落とし込んだ。物語はフレッシュでソルティーな香りを運ぶサンドリリーの香りから始まり、マングローブのウッディさや土っぽいベチバー、ソルティーなイリスなどが織り重なり、ラストノートでは砂丘から風で舞い上がる砂と空に浮かぶ雲のようなホワイトムスクのムードが広がる。　13番目の香りは来年の発売を予定する。イタリアをテーマとし「まだ詳しくは言えないけど、ロマンチックなムードになると思います」とコメント。洗練された情熱を描き出すソニアの新たな香りにも期待したい。

ELLA K

Beauty

ジボダン社唯一の女性マスターパフューマーが手掛けるフレグランス「エラ ケイ」の魅力を本人が語る

ABOUT J'ADORE  　「ジャドール」は、1999年に調香師カリス・ベッカーにより生み出されたフレグランス。さまざまな花を束ねたブーケをイメージした、ジャスミン、ローズ、イランイランなどが緻密に重なり、フローラルでありながらボトルの美しい曲線のようにセンシュアルに香る。「ジャドール オードゥ パルファン」やウォーターベース フレグランス「ジャドール パルファン ドー」といったラインナップに続き、今年フランシス・クルジャンによる「ジャドール ロー」が発売。フレグランスをはじめ、バス＆ボディアイテムなど幅広いラインナップで展開する、ディオールを象徴するフレグランスシリーズの一つ。J'ADOREはフランス語で「大好き」の意味。 J'ADOREの世界をもっと知るメルティング ゴールド「ジャドール」の世界へ　展覧会は世界中からファッション関係者が集まるパリのファッションウィーク期間中に開催。会場となったのはセーヌ川沿いのパリ国立高等美術学校（ボザール・ド・パリ）です。ファサードは対岸からでもわかる、ゴールドのカラーが目印。　館内では、ジャドールの歴史やこれまでのキャンペーンヴィジュアル、ボトル装飾に至るサヴォアフェール（匠の技）などが2フロアにわたり展示され、ジャドールを多角的に深掘りする構成です。メゾンを象徴するレオパード柄「ミッツァ」のドレスに身を包んだ新木優子さん。神々しいメルティング ゴールドに誘われ、エントランスをくぐってジャドールの世界へ。名香「ジャドール」の軌跡　ゴールドの回廊を抜ければ、そこはジャドールの歴史を紐解く物語の世界。ジャドールといえば、エルヴェ・ファン・デル・ストラーテンが手掛け、古代ギリシャのアンフォラの形状にインスパイアされた美しい曲線のボトルデザインが特徴。そんなボトルデザインのスケッチや過去のデザインをはじめ、クリスチャン・ディオールが生み出した数々のドレスやモチーフからインスピレーションを受けた、ジャドールに関するレファレンスの数々が並びます。　そしてジャドールの生みの親 カリス・ベッカー、ジャドールの香りをさらに大衆に広め、「ジャドール パルファン ドー」などを世に送り出したフランソワ・ドゥマシー、そして「ジャドール ロー」という新たな香りの扉を開けたフランシス・クルジャン、といった3人のマスターパフューマーのポートレイトが香りとともにディスプレイされています。　続く部屋では、ペーパークラフトでできた無数の花で覆われた巨大なスクリーンが一面に広がります。そこに投影されたのは、花を愛してやまなかったムッシュ・ディオールの庭園や咲き乱れる花々の景色。映像に合わせ色とりどりの移ろいを見せ、「花々への祝福」をテーマにしたジャドールを構成するジャスミン、ローズ、イランイラン、スズラン、スミレといったキーノートからなるフラワーブーケを幻想的な没入空間で視覚的に伝えます。　フランシス・クルジャン曰く、これまでの香りにゴールドの「光」の要素をもたらしたという新作の「ジャドール ロー」。「フローラルで豊潤な香りは残しつつ、軽やかさもあり、より使いやすさを感じました。今日のようなドレスにもいいですし、カジュアルなお洋服やオケージョンにも、香りで大人っぽさをまとえそう」と新木さん。ジャドールの世界観を五感で楽しみます。アートとジャドールの関係性　階段を上がった2階ではジャドールと芸術との結びつきにフォーカス。まず目に飛び込んでくるのはジャン=ミッシェル・オトニエルによる反復するゴールドのビーズからなるオブジェです。同氏は2012年に限定ボトルのデザインを手掛けたほか、今年「ジャドール ロー」でも限定エディションをデザインするなど、ジャドールとゆかりが深いアーティストでもあります。 　そしてクチュールメゾンであるディオールと切っても切り離せない「サヴォアフェール」を実際に見ることができる部屋も。ここでは「ボードリュシャージュ」と呼ばれる伝統的なフレグランスの密封技法を職人が実演。ボトル瓶の口を薄いフィルムのような動物性の腸膜で覆い、金糸を巻き付けるという緻密で繊細な作業を通して、ジャドールのクラフツマンシップを讃えます。　そのほか、アーティストのレフィーク・アナドールが手掛けたデジタルインスタレーションや写真家 高木由利子さんが切り取るディオールと花々の写真作品、ジャドールの眩いゴールドをイメージしたクチュールピースが展示された部屋など、ジャドールというフレグランスのストーリーや芸術性を感覚的な体験を通して深く知ることができる内容になっています。　展覧会を見終わった新木さん。「メルティングゴールドの世界が表現された素晴らしい空間でした。特にペーパークラフトが壁一面に施されているお部屋に圧倒されましたね。ジャドールと一言で言っても、こんなにもさまざまな側面や表現があるのが奥が深くて、見応えがありました」と話してくれました。フランシス・クルジャンに聞く　オープニングレセプション前にフランシス・クルジャンにインタビュー。展覧会の見どころや「ジャドール ロー」の誕生ストーリー、日本とフランスの香りに対する違いなど、日本の伝統文化にも造詣の深い同氏に話を聞きました。 Interview with Francis Kurkdjian Q：今回の展覧会の見どころは？　この展覧会の見方って色々あると思うんです。それぞれのルームにセクションがあり、少しずつ視点の異なるジャドールのストーリーが語られてます。反復していることはないんです。 特に1番感動したのは、ジャン=ミッシェル・オトニエルのジャドールの解釈でしょうか。あのミニチュア作品は香水の宝石箱のようになっています。 彼はムッシュが花からインスピレーションを受けたのと同じように、自分の作品を作っています。私のメゾンでの役割も、フレグランスにムッシュの愛した花を語らせることなのです。オトニエルの作品は、花そのものを表現しているところが素晴らしいと思います。 Q：自身の名を冠した「メゾン フランシス クルジャン」も手掛けてますが、メゾンのパフューム クリエイション ディレクターという役割をどのように捉えていますか？　ディオールに加入して2年ほど経ちますが、メゾンの専任調香師としての私の仕事は、ディオールのヘリテージをいかに生かすか、ということです。それには2つやり方があり、一つはいかにそのヘリテージを価値づけするか。ディオールにはムッシュの知的財産がありますよね。 そこから新しいフレグランスをつくる。実はここ数週間のうちに、全く新しいクリエイションのフレグランスラインを出す予定なんです。もう一つは昔のものを引用しながら現代のものへとアップデートする。 例えばディオールには「カナージュ」や「バー」ジャケットなどメゾンのアイコニックなアイテムやモチーフがありますよね。クリエイティブ・ディレクターのマリア・グラツィア・キウリも、その前のマルク・ボアンも、ジャンフランコ・フェレもみなヘリテージを自分のものにしてもう一度生かすという形でクリエイションを行なってきたんです。ファッションデザイナーたちと同じように、過去のアーカイヴを自分のものとしてクリエイションを継承、表現していく。私にはその権利と役割があると思っています。  Q：新しい「ジャドール ロー」がディオールのフレグランスラインナップにもたらしたこととは？　ジャドールは1997年頃から色々試作を重ねていました。今まで語ったことがなかったのですが、当時私はニューヨークいて、同じオープンスペースのオフィスの向かいでこのジャドールの開発現場に居合わせていたんです。なのでこのフレグランスのクリエイションの歴史も全部知っています。当時はパフューマーとしてのキャリアをちょうど積み始めの頃で、当時の体験を今でも強烈に覚えているので、あの時のスピリットをもう1度自分で作り出したいと思いました。この「ジャドル ロー」というのは、1999年のフローラルブーケを今風にモダンにアレンジしたものだと言えます。私たちが生きているこの時代のモダンなエッセンスをジャドールに与えたい、と思って作りました。誕生時に比べて女性たちはもっと自分たちのことを主張し、もっと認めてほしいと思っているはず。そのパワフルで大胆さを香りに込めています。Q：調香師の仕事はとてもロマンティックで、フランスでは歴とした職業だと思うのですが、日本には調香師になるための教育機関や環境がフランスに比べて発展していません。香りに対する文化の違いが背景にあると思いますが、それはなぜだと思いますか？　そう言ってくださりありがとうございます。むしろ日本の人に教えてほしいですが、おそらく歴史があると思うんです。我々の遺伝子の中にあるような。日本は非常に繊細な文化を持つ国でもあり、 気候や習慣、近隣の人に対する配慮などもあると思いますが、フレグランスのことを考えた時に、今のように自己表現として香りをまとうということより、香りそのものがtoo muchだと思われるような社会背景が昔はあったんじゃないでしょうか。ただ日本には香道という伝統文化がありますよね。京都に行って香道を嗜んだこと、蜂谷宗苾さんという香道の先生も今日の夜のイベントに来てくれることになっています。完全に香道とフレグランスの調香は違いますが、とても面白いのは香道というのは、「聞香」といって香りを耳で聞くと言うんですよね。そんな言い方は世界中どこを探しても日本にしかないでしょう。フランス人にはわからない感覚なのです。そういう意味で、我々にとっては日本の香り、「香」というのは本当にミステリアスで神秘的、ロマンがあると思いますよ。私は日本のそういった洗練されたところが大好きなんです。数日前にはパリで野村万蔵さんによる能と狂言の公演を観に行ってきたばかりなんですよ。 でも、私たちのエクセレンスへの憧れ、それから完璧の追求というところは、職人芸。それが非常に日本人とフランス人は似ている。だから、非常にインティマシー（親密さ）があるんじゃないでしょうか。ジャドールに酔いしれる夜　ディオール2024年春夏コレクションのショーと同日の夜に行われたオープニングレセプションには、各国のブランドアンバサダーやフレンズといったセレブリティが集結しました。中には2000年代から広告塔として、ジャドールのスピリットを体現するミューズ シャーリーズ・セロンの姿も。新木さんもカクテルドレスに衣装チェンジし、関係者やゲストとのグリーティングや取材に応じます。フランシス・クルジャンやディオール メイクアップ クリエイティブ＆イメージ ディレクターのピーター・フィリップス、同じくディオール グローバル アンバサダーを務めるジスなどとも対面。ジャドールに酔いしれる特別な一夜を堪能しました。衣装すべてDIOR

新木優子と辿る　ゴールドに輝くディオール「ジャドール」香りの軌跡

　植物本来の力を凝縮（コンダンセ）し、確実な肌効果をエビデンスとともに追求するナチュラルスキンケアブランド「コンダンセ パリ」から、初のフレグランスコレクション全7種が2022年に誕生。日本には2023年7月に4種、そして10月17日に3種が上陸した。　「スキンケアブランドのフレグランス？」といぶかる人もいるかもしれないが、創業者ナタリー・ラモンデ（Nathalie Lamondé）のプロフィールを知れば、むしろ「ついに！」と思えてくる。　「実は私の最初の職場は、由緒ある香水瓶製造会社だったの」とナタリー。「当時フランスには香水瓶を製造する工房が16ほど残っていて、そのうち最も有名な工房のNY支社に就職し、2年後にパリに戻ってきた。『シャネル（CHANEL）』や『ジャン・パトゥ（JEAN PATOU）』、『ミュグレー（MUGLER）』といった名香のフレグランスボトルを手がけていた工房よ」　その後LVMH モエ・ヘネシー・ルイ・ヴィトンに移り、「ケンゾー（KENZO）」のフレグランスとスキンケアラインをマネジメントすることになるのだが、なかでも大ヒットフレグランス「フラワー バイ ケンゾー」ではボトルデザイナーのセルジュ・マンソー（Serge Mansau）と調香師アルベルト・モリヤス（Alberto Morillas）というふたりの巨匠を迎え、大いに影響を受けたという。　「フレグランスは私にとってまさに“初恋”。いつの日かこのミステリアスで魅惑的な香りの世界に戻りたいと思っていたの」　創業10周年を機に誕生したフレグランスだが、ナタリーとしては「ブランドの世界観をエモーショナルでコンセプチュアルな方向に押し広げ、カスタマーにはもっと想像力をもってブランドに接してほしい」という思いがあった。　そこで生粋のパリジェンヌであるナタリーは、ステレオタイプではなく本物のパリのよさを香りで伝えたい、しかも単品ではなくコレクションとして提示することを決意。調香師にはケンゾー時代からの盟友マリー・デュシューヌを起用、さらにフランスを代表する俳優ソフィー・マルソー（Sophie Marceau）も加わり、約18ヶ月にわたる三人四脚でのクリエイションが始まったのだ。　7種から成るフレグランスコレクションはいずれも、ふたりの生粋のパリジェンヌが選び抜いた場所を、その歴史やそこにまつわるストーリーも含めて香りで描いているところが魅力だ。　「私は幼いころ、父に連れられてよくパリを散策していたんだけれど、ドフィーヌ広場はまさにそんな場所のひとつ。シテ島にあるパリ最古の広場で、当時の国王アンリ4世が王太子のために作ったもの。宮殿とポン・ヌフ橋に囲まれるように位置し、当時の面影がまだ残る静かな小広場よ。だから『ドフィーヌ広場でそぞろ歩き』は梁に使われる木の軽い香りを主役にしつつ、そばを流れるセーヌ川のフレッシュさを加えているの」 「ソフィーはとにかくバラの香りが好きで、特に黒バラが好き。そこで彼女がメインでディレクションしたのが『パリ植物園のバラの下で』。もちろんミドルノートには黒バラを使用。5区にあるこの広大な植物園には自然史博物館もあって、幼いころにバラのアーチをくぐる時に見た“バラの空”とその香りが、私には強烈に印象に残っているわ」　ほかにもヴェルサイユの歴史の力強さをウッディで利かせたシトラス系の「オランジェリーの爽やかな瞬間」、ルーブル美術館のリシュリュー翼の古びた木の床のきしみ、ワックスやホコリも混ざった歴史の匂いに着想した「リシュリューの部屋で物思い」、世界中の花々や樹木、観葉植物が多種多様に揃うエキゾチックなムードを描いた「オートゥイユ温室庭園の静寂」など、それぞれの香りに豊かなストーリーが隠されている。　「マルセル・プルーストの『失われた時を求めて』の有名な一節にあるように、香りは過去の記憶や感情と密接に結びついている。一つひとつの香りが何かを想起させる、そんなコレクションに仕上げているので、脳裏に潜む無意識的記憶とともに楽しんでほしいわ」

人に教えたくなるフレグランスの話：vol.5 CONDENSÉ PARIS　生粋のパリジェンヌが香りで描く、本当のパリの匂い

　思えば日本に上陸した韓国コスメブランドは数々あれど、フレグランスブランドは初耳。「いったいどの程度？」と、ボーン トゥ スタンド アウトの展示会に足を運んでみたのだが、その予想を裏切るクオリティの高さに、正直驚いた。　オードゥパルファム14種のほか、フレグランスタグ、ディフューザー、ハンドクリーム、ハンドウォッシュ、ボディクリーム、ボディウォッシュなど充実のラインナップ。そして香りにおいてはオリヴィエ・クレスプ（Olivier Cresp）、ナタリー・ローソン（Nathalie Lorson）、オノリーヌ・ブラン（Honorine Blanc）、フランク・フォルクル（Frank Voekl）、ダフネ・ブジェ（Daphne Bugey）など、ラグジュアリーブランドで必ず耳にする調香師たちが並ぶ。　伝統の李朝白磁にインスパイアされた白のボトル、香り一つひとつに込められた挑発的なネーミングと実体験に根ざしたストーリーなど、これほどにメッセージ性の高いフレグランスブランドが、今までアジアにあっただろうか？　　「もともとゴールドマン・サックス（Goldman Sachs）と野村證券で化粧品部門の投資を担当していたので、アジアのビューティビジネスのエキスパートではある。その一方で、僕は高校生の時からフレグランスを収集していて、どこに行ってもフレグランスを購入し、自宅には専用ルームがあるほど。つまりビューティビジネスにおける知識の多さとフレグランス愛の深さの掛け合わせが、今回のブランドの立ち上げにつながったんだ」と説明するのは33歳のファウンダー、Jun Lim。　「韓国では“ラグジュアリー＝海外ブランド”“ローカルで買うなら安価なブランド”という根強い志向がある。だから僕は『バイレード（BYREDO）』や『ディプティック（Diptyque）』、『キリアン パリ（KILIAN PARIS）』と肩を並べられるようなラグジュアリーグローバルブランドを、韓国から発信したかった」　そこでJunはまず、世界有数の香料メーカーに制作を依頼すべく各社にコンタクトを取る。　「対応は非常に厳しかったね。かなりの額の契約料を提示されたし、ペナルティ項目も付けられた。彼らと仕事をするには定評ある会社であることが重要なんだ。それに加え、調香師の名前を出したくないとも言われた。でも香りを作るうえで調香師に直接ブリーフィングする必要があるし、でなければ誠実なクリエイションはできない。最終的には創業128年の老舗にして世界最大級の香料メーカー、フィルメニッヒ（Firmenich）の理解を得られてスタートできたんだ」　Junのアグレッシブな取り組みは、プロダクトのみにとどまらない。新進気鋭の韓国アーティストとコラボレートし、アートの発信と作品販売も同時に行っている。　「多くのラグジュアリーブランドやヘリテージブランドがそうであるように、ブランドを際立たせるには他と違っていることが大切で、その違いを伝えるには特に現代の場合、言葉よりも目に見えるもののほうが強い。インフルエンサーを起用するのが今、典型的なバズの起こし方になっているけれど、乱用しすぎでまったく興味がない。それよりもアートを通じてブランドメッセージやアイデンティティをコミュニケートする方法でバズを起こしたいと思うんだ」　新型コロナウイルス感染症が始まった2020年にブランドを立ち上げたこともあり、昨年からようやく本格始動。梨泰院にアートギャラリーと見紛う広々としたフラッグシップショップをオープンし、海外展開も準備。現時点ではオーストラリアとアフリカを除いたほぼすべての国と地域のパフューマリーや百貨店に出店し、8月1日にはペロタン（PERROTIN）とコラボレートしたフラッグシップショップをパリにオープン。すでにNY法人も立ち上げていて、来年にはNYにもオープン予定だ。　「ビジネスが軌道に乗ったおかげでさまざまな調香師やアーティストがボーン トゥ スタンド アウトと組みたいと手を挙げてくれている。今後はさらに世界の主要都市でフラッグシップショップを展開し、各地の現代アーティストとコラボレートし、5年以内には“グローバルラグジュアリーフレグランスブランド”として認知されたいね。そして10年後もフレグランスという軸はブレずに、コンシューマーと強い絆を持つ着実なブランドでありたいと思っているよ」とJun。　久々にワクワクさせられるラグジュアリーフレグランスブランドがアジアから誕生したのは嬉しい限り。来年のNYの次には日本にもフラッグシップショップをオープンしたいというJunの果敢な姿勢に注目したい。

人に教えたくなるフレグランスの話：vol.4 BORNTOSTANDOUT　香水愛にあふれる33歳が仕掛ける、韓国発ラグジュアリーフレグランス

　「ジャドール」は1999年に誕生した。最高品質の花々を用いて緻密に計算された香りは、柔らかくも華やかで、フェミニニティを体現するフレグランスとして多くの人を魅了し続けている。　新フレグランス、ジャドール ローについてクルジャン氏はこう語る。「ジャドールと、ジャドール ローの共通点はフローラルフレグランスでありながら、一体、どの花が主役なのか分からないという点です。一般的にフローラルフレグランスといえば、 たとえばローズやジャスミン、オレンジフラワーといった主役の花が目立ちますよね。でもオリジナルのジャドールも、私が考えた進化したジャドールも、非常にすばらしい花の香りがするけれど、どの花かは分からない。このミステリアスで謎めいているところが特徴なのです」。新たなジャドールを創る上で、そういった伝統、DNAを継承したというのだ。　では何が進化したのか？「新しくもたらしたのは、光です。光の持つ輝きをさらに加えたと言えるのではないでしょうか」とクルジャン氏。その輝きとは「太陽の輝きではあるけれど、海岸にいるときの照らされて熱く焼けるような日差しではなく、肌に当たると、肌が黄金に輝いて見えるような、そんな輝きです」。ゴールドのオーラをまとったフローラルフレグランスは、温かみがあってポジティブ。これがクルジャン氏がもたらした新たなヴィジョンだ。花々はよりシンプルに際立ち、洗練されたミニマリズムと本来のセンシュアリティ、これまでにない濃密さで新たな香りのシルエットを描く。豊かに咲き誇る花々から、削ぎ落とされ、洗練された美しさをまとった香りへと変化を遂げた。それをクルジャン氏は、「まるで印象派の点描画からコンテンポラリーアートへの転換のように」とも表現した。　印象派の点描画からコンテンポラリーアートーー。クルジャン氏は「私はアーティスト ダミアン・ハースト（Damien Hirst）に非常に影響を受けました。桜を題材としたシリーズ『チェリーブロッサム』を観たとき、まばらなドットで描かれた桜は、印象派の点描画と同じありながら、近くで観ると何が書かれているか分からず、距離を置いて鑑賞しなければならない。そのハーストの描き方に大変影響を受け、私も同じようなことをやってみたくなったのです」という。さらにはクリスチャン・ディオールが言った「私の夢は、女性をより美しく、より幸せにすることだ」、その想いを同じく、クルジャン氏はフレグランスを通して大きな喜びを与えたいと、ジャドール ローを調香。「ジャドール ローはもっと個性的で、実際は見えないけれども、見えるような視覚に分かるような香りに。選択肢が広がったことが私の貢献ではないでしょうか」。　ジャスミン、ローズ、イランイランがなめらかで印象的な存在感を放ち、スズランとスミレは輝きで満ち喜びで包む。新たなブーケが奏でるフローラルは、より瞬間的でダイレクトな印象へとクルジャン氏は香りのシルエットを再構築した。　その香りを包むボトルも生まれ変わった。新たなデザインとなったボトルの首元を彩るネックレスはガラスに沿ってゴールドが波打ち、より丸みを帯びたガラスボトルと調和する。明るく透き通ったガラスパールのトップが輝き、温かみのある香りと呼応する。　クルジャン氏は昔話として、「実は私の母の親友がディオールメゾンで仕事をしていた人です。その彼女や母から、ディオールの話をずっと聞いて育ちました。成長とともにディオールは私のそばにいたのです」と懐かしむ。さらに調香師として“相棒”でもある花について、「クリスチャン・ディオールと、ディオールのメゾン、そして花の関係は、他のメゾンとは全く違いとても強い。ディオール自身が花が大好きで育て、そしてパフューマーでもありました。彼が作ったファッションにコロール（花冠）のドレスやチューリップスカートがありますが、花の形自体が彼にインスピレーションを与えていたのです。彼にとって花は崇敬の対象に近いものがあったのではないかと。そういったヘリテージを継承し守っていきたいと思います」。彼のDNAにも刻み込まれているディオールのDNAを受け継ぎ、そして進化する香りが誕生した。■ディオール：公式オンラインストア

ディオールから新フレグランス「ジャドール ロー」が誕生　調香師フランシス・クルジャンが語る想い

　白の釉薬をかけた温もりのある陶器で人気の「アスティエ・デ・ヴィラット（ASTIER de VILLATTE）」。「歴史を掘り起こして現代の職人の手で蘇らせること」をコンセプトとしているのは、創業者のひとりであるブノワ・アスティエ・ド・ヴィラットがボザール美術学校在学中に「前を見ろ、後ろを振り返るな、モダンなものをやれ」と繰り返し言われていたことがきっかけだという。「過去にインスピレーションを得て、さらにモダンにクリエイティブなものを作りたいと思ったんだ」　そんなブランドコンセプトにぴったりのフレグランスコレクションが「トロワ・パルファン・イストリック」。「3つの歴史上の香り」を名調香師ドミニク・ロピオンが限りなく忠実に再現したものである。　まずひとつは「ル・デュー・ブルー」。インスピレーション源は紀元前4000年の古代エジプトでファラオや高僧が使用していた“キフィ（聖なる煙）”。複数のレシピが現存することでも知られる香りで、香料の数もレシピによって10から16、多いものでは50にもなるという。　2つ目の「アルタバン」は紀元前2世紀ごろ、古代イラン王朝のパルティア王のために作られた香りの再現。“王の香り”にふさわしく、インドのレモングラスやリビアのシソ、アラビアのシナモンなど異国から取り寄せた24のハーブを用い、ローマの貴族たちに崇められていたという。　そして「レ・ニュイ」。19世紀のフランスの作家、ジョルジュ・サンドが愛用した香りが原点。ジョルジュの末裔が保存していた香水瓶に残っていた香りのほんの一部を抽出し、クロマトグラフィー解析で再現したものである。　いったいなぜ、このような壮大なプロジェクトが始まったのか？　そもそもはロピオンが20年来続けている、歴史上の香りに関するリサーチが原点だ。　「人類学者で哲学者、そして香水史家でもあるアニック・ル・ゲレ博士から依頼があって、こすると香りがする書籍の制作を手伝ったことがあるんだけれど、古代エジプトのキフィから物語が始まるんだ。そのおかげでいくつかの古代の香りのフォーミュラを古書からひもといたことがきっかけだね」　この壮大かつユニークなプロジェクトの裏側やそれぞれの香りの原点について詳しく知りたければ、「トロワ・パルファン・イストリック コフレ」（税込4万1250円）にセットされている活版印刷本をぜひ読んでほしい。英語・仏語併記だが、香水好きには必読の書だ。　本書に掲載されている鼎談の締めに「これはほんの始まり」と書かれているとおり、香りの歴史を探る旅はまだまだ続く。年内には登場するだろうと思われる次の香りは、いったいどのようなオリジンなのか、想像力たくましく待ち望みたい。（文：ビューティ・ジャーナリスト 木津由美子）

人に教えたくなるフレグランスの話：vol.3 ASTIER de VILLATTE　いにしえの香りを蘇らせる、壮大なプロジェクト遂行中

　調香師フランシス・クルジャン（Francis Kurkdjian）を知らずとも、彼のクリエイションにはきっとなじみがあるに違いない。　世界中で大ヒットしたジャンポール・ゴルチエ（Jean-Paul GAULTIE）のメンズフレグランス「ル・マル」（1995）でセンセーショナルにデビュー。その後はアルベール・エルバス（Alber Elbaz）時代のランバン（LANVIN）の「ルメール」（2006）、バーバリー（BURBERRY）の「マイバーバリー」（2014）、ニナリッチ（NINA RICCI）の「レクスタス」（2015）、ウンベルト・レオン（Humberto Leon）とキャロル・リム（Carol Lim）時代のKENZO の「ケンゾー ワールド」(2016)など、ファッションメゾンが節目を迎えると必ずといっていいほど、クルジャンの手によるフレグランスが登場する。　世界中のエディターたちが彼のクリエイションを評価するが、特に日本の場合、彼の穏やかな物腰に似た静寂さを香りに感じるからかもしれない。実際、クルジャンは大の親日家で、何度も来日している。そしてついにこの3月、コロナ禍以来の来日がひっそりと実現した。今年500年を迎えた香道志野流の歩みを紹介する特別展「初代 志野宗信没後五百年記念 ー香道 志野流の道統ー」のレセプションに招待されたのだ。　「非常に感動的な式典だったね。パリから来た調香師として、日本の文化に根ざした伝統儀式に参加できたのはとても光栄だ。香道では“香りを聞く”というけれど、それは僕がヴェルサイユのパフューマリースクールで学んだこととはまったく違っていて、今の僕の価値観にとても近い。原材料を超えて自分が創った香りを感じること、それを大切にしているんだ」（クルジャン）　さて、この6月に自身のブランド「メゾン フランシス クルジャン」から、待望の新作「アクア メディア コローニュ フォルテ」が登場する。　今やメゾンのアイコンともいえる「アクア コレクション」だが、第1弾「アクア ユニヴェルサリス」を発表した2009年の時点では、これをコレクション展開することは想定していなかった、とクルジャンは語る。　「リサーチを重ねるにつれ、オーデコロンを決定づける新たな“フレッシュネス”を探求したいと思うようになった。そして数年後、『アクア ヴィタエ』と『アクア セレスティア』を発表。さらに、光のプリズムと光が引き起こす感覚を通して“フレッシュネス”の解釈を深めることで、“フォルテ”という言葉に示される新たな強さを表現できるのではないかと探求を続け、コレクションという形を成していったんだ」　「だからコローニュ フォルテにはそれぞれに明確なヴィジョンがある。アクア ユニヴェルサリスは極限まで高められた透明感、アクア ヴィタエはピークに達した陽光と熱波が交差する花の炎、アクア セレスティアは海と空の青が出合い、白昼夢に誘う水平線。そして最新作のアクア メディアはいわば、穏やかに水が流れる秘密の庭園。永遠のフレッシュネスというラグジュアリーな景色に窓を開け放つ感じだね」　光のプリズムが鍵を握るアクア コローニュ フォルテ コレクションは、虹色のボトルで構成されている。新作「アクア メディア」は虹の中央に位置するグリーンだ。もしかして今後、赤やオレンジなどのカラーボトルが追加されていく？　「そう、それが僕の究極の願い。アクアコレクションの核心は、光と水とフレッシュネスのインタラクションにある。でも探求すべきストーリーや伝えるべきセンセーションがあまりに多くて、フレッシュネスを描くには僕のパレットはまだまだ未完成だね」　折しも、ディオール パフューム クリエイション ディレクターとして手がけた新作「メゾン クリスチャン ディオール ディオリビエラ」（125mL 税込3万4100円ほか）が6月2日に発売開始、ポップアップイベント「LE JARDIN DIORIVIERA - ル ジャルダン ディオリビエラ」（要予約、キャンセル待ちのみ）が6月9日から18日までBANK GALLERY（東京都渋谷区神宮前）で開催中だ。　こちらはディオールの真髄ともいえるラ コル ノワール城の庭園に着想を得た、花と緑と果実のインタラクション。6月はフランシス・クルジャンの香りのパレットを堪能する絶好の機会、ぜひお試しを。（文：ビューティ・ジャーナリスト 木津由美子）

人に教えたくなるフレグランスの話：vol.2 FRANCIS KURKDJIAN　日本を愛し、日本に愛される調香師フランシス・クルジャン

ーニコライを立ち上げたパトリシアさんはゲラン一族という香水業界の”サラブレッド”です。アクセルさんも幼い頃からブランドに携わるよう教育を受けたのでしょうか。　直接指導を受けるようなことはありませんでしたが、母のラボで学校の宿題をしたり、幼い頃からフレグランスは身近な存在でした。ニコライは父と母が創業したブランドで、家族経営で独立性を保ちながら運営していたので、子どもながらに大きくなったら自分もニコライをサポートするんだという気持ちはありました。母の調香師としての活躍を尊敬していたので、自分はビジネス面で支えようと大手メーカーで経験を積みました。ー家族経営による独立性はブランドにどんな影響を与えているのでしょうか。　才能のある調香師の挑戦に制限をかけないことだと思います。売り上げや会社の成長を第一にすると、どうしても年間の新作の数や細かいターゲティングで香りを作る必要がありますが、そうした環境では挑戦しにくく香りの面白みに欠けてしまう。自由な感性で生み出された香りが結果的にブランドの世界観を支えているので、独立性を保つことはブランドを強固にすることにつながります。さらに、原料の調達から調香、生産にいたるまで自社でまかなうことは母が大切にしている”透明性”を担保するために重要です。製造面でも昔ながらの製法を採用し、手作業でボトル詰めまで行うのは、おそらく外部資本が入った場合は難しいことだと思います。ーパトリシアさんはブランド創業当時から”透明性”を大切にしていますが、それはなぜでしょうか？　30年前、当時の香水業界はとても閉鎖的で、特に調香に関してはブラックボックス状態だったんですが、彼女はそれを嫌いました。隠されたことによる神秘性ではなく、香りそのものの魅力を感じて欲しかったんだと思います。ニコライが出来た時、店舗の隣には「調香師」と書かれたガラス張りのラボを設けて、香水ができる様子を公開したんです。そうした”透明性”を大切にする姿勢は、今のニコライでの自由な香水づくりにもつながっていると思います。ーパトリシアさんが新しい香水を作る時のインスピレーション源について教えてください。　旅先での記憶のような経験だったり、使いたい香料が起点になったり、香り作りのスタートはさまざまだと聞きました。彼女はニコライのスタッフとコミュニケーションを取るのがとても好きなので、スタッフのバケーションの話がインスピレーションになることもあるそうです。それでも一番多いのは、まず香料にフォーカスをあてて、そこからイメージを膨らませるという方法。彼女は「香水博物館（オスモテック：Osmothèque）」の館長をしていたこともあり、世界中の香水と香料に精通していますから。ーアクセルさんがお気に入りの香りは？　ブランド30周年を記念して作られた「バイカルレザー アンタンス」という香りです。母もこの香りが大好きで、自分の傑作のひとつだと言っていました。ロシアで一番深いバイカル湖と、その周辺の森林の雄大さ、そして植物のタンニンでなめした皮の深さが美しく表現されています。 ーレザーノートがしっかりとした重さがありますが、ペッパーのスパイシーさも香りますね。この香りをどんなシーンで付けますか？　母は毎朝これをつけるようです。香りをつける時のちょっとしたコツなんですが、好きな時に好きなものをまとうのは大前提ではあるのですが、数ヶ月をインターバルとしてつける香りを変えると、いつでも新鮮に楽しむことができるんです。ずっと同じ香りをつけていると鼻が慣れてしまうんです。ー現在、フランスやサウジアラビア、韓国、アラブ首長国連邦、中国など50ヶ国以上で展開しています。グローバルではどんな香りが人気でしょうか。　フランスと中東では「パチョリ アンタンス」が人気です。香水業界のセオリーとして、フランスと中東では人気の傾向が異なるのことが多いので、これは珍しいことなんですよ。パチョリという香料は1970〜80年代に人気で、さまざまなブランドが香水を発売しました。ただ、パチョリは少し甘さがあり重さが出るので、人気もあるけど苦手な人も一定数いるという難しさもあったので、だからこそパトリシアは挑戦したくなったようです。ゼラニウムやサンダルウッドを組み合わせることでオリエンタルなムードを添えて、それまでのパチョリの香水とは異なる香りに仕上げられています。ー日本には2018年に初上陸し、ノーズショップで展開しています。どの香りが人気でしょうか？　日本では「フィグティー」の香りが人気ですが、東欧とアメリカでも好評な香りなんです。フィグティーはロンドンに住んでいた時の生活がインスピレーションになっていて、母が紅茶のカルチャーに触発されて作ったもの。「マテ茶」を加えるなどひねりを効かせたフルーツティーな香りを表現したそうです。ー日本人におすすめしたい香りはありますか？　「オー ドゥ ユズ」や「ローシック」はどちらもまろやかな香り立ちなので使いやすいと思います。オーフレッシュというニコライのラインナップの中でも軽やかなものなので、心地よく香りをまといたい時におすすめです。オー ドゥ ユズはパトリシアがユズを使って「おいしい香り」を作りたいと考えて生まれたものなんですが、ユズは日本の方にとってもなじみが深いと思うので、ぜひ試してみていただきたいです。ーノーズショップで取り扱うようになったきっかけは？　「エクソンス（Esxence）」（世界的な香水の展示会）で中森社長（中森友喜：ノーズショップ代表取締役）に会ったのがきっかけです。日本の香水市場は大きくはないものの、伝統やカルチャーをふまえて私たちの香水を受け入れてくれる土壌があるのではないかと感じていたので、以前から興味がありました。もちろんどこでもよかったわけではなく、ノーズショップのお店を見せてもらったりして、それぞれのブランドに対するリスペクトを感じましたし、市場が成熟しきっていない日本でもっとカジュアルに香りを楽しんでもらいたいという姿勢にも共感したので、取引をすることに決めたんです。ーブランド創業当時よりも、競合となるようなニッチフレグランスは増えていると思います。ニコライで最も重要としていることは？　両親が築き上げたニコライの世界観を守り、より強固なものにすることが重要です。ニコライの核は母が生み出す素晴らしい香りなので、目先のトレンドに飛びついて新作を出すようなことはしません。私たちはニッチフレグランスや独立したブランドの中では歴史が長いと思いますが、そこに固執するわけではなく常に挑戦したいとも思っています。私の役目としては、母やアシスタントたちが自由に調香できる環境を整えること。外部の資本を入れず独立性を保つのはそういう意味合いもあるんです。ー近年のニッチフレグランス市場についてはどう思いますか？　両親がブランドを起こした時に比べて格段にブランド数は増えました。私たちとしてはこれは良いことだと思っています。香水やニッチフレグランス自体の認知度が高まり、消費者の選択肢が増え、皆さんが香水をより楽しんでくれているということですから。競争路線ばかり考えているとブランドがやりたいことがないがしろになってしまうので、私たちはこれまでの歩みを大切に、粛々と独自性を高めていこうと思っています。ブランドがどうあるべきかを第一に行動するということですね。ー今後の新作の予定は？　母は常に3、4個の香りを同時進行で考えているんです。実はほぼ完成しているものがいくつかあり、そのほかさらに3つくらいの新しい香りに取り掛かっているところ。私たちは年間で新作の個数を明確に決めているわけではないので、発売時期は未定なのですが...。まだまだ母の頭の中にはたくさんのアイデアがあるようなので、今後も楽しみにしていてください。

ゲラン一族出身で香水業界に革新をもたらしたブランド「ニコライ」の魅力とは？

ジャン＝クロード・エレナ氏1947年フランス・グラース生まれ。50年以上にわたってフランスのフレグランス界で活躍。ル クヴォン メゾン ド パルファムとコラボレーションした理由を「誰もが手に取れる価格ながら、ユニークで高級なフレグランスを希少な植物原料と高貴なエッセンスを使用して仕上げている点に、魅力を感じた」と語る。ルクヴォンには４つのコレクションのうち、”ボタニカルコロン””シンギュラー オーデパルファム””リマーカブルパルファム”は香りを監修、”シグネチャー”コレクションは、エレナ氏自ら香料を厳選し、調香する。オートクチュールの高みにへ、“シグネチャー”コレクションが誕生ー11月に最新作として「シグネチャー ベチバー」を発売しました。“シグネチャー”コレクションについて教えてください。　シグネチャーは、私自身が手がける香りのコレクションだ。数年前にスタッフと話していて、これからは1つの香りをテーマに、単一の香りを作りたいと直感が働いた。ル クヴォン メゾン ド パルファムは、そもそもクオリティの高いブランドではあるが、更にオートクチュールの高みへ昇華させたい、そういう想いから誕生させたのが、このコレクションだ。　われわれが出した後に、「ゲラン（GUERLAIN）」や「ディオール（DIOR）」などのメゾンが追随したことからも、私の直感は当たっていたと思うよ。ル クヴォン メゾン ド パルファムとはルーツは1614年南仏プロヴァンスに建設されたミニム修道院。後に太陽王ルイ14世に植物学者として任命され、当時知られざる植物を探求して大陸を渡り歩いたルイ・フュイエが若き日を過ごした場所だ。ル クヴォン メゾン ド パルファムは、フュイエの世界各地への冒険あふれる旅と植物学における功績を称え、ミニム修道院の伝統と歴史を継承すべく誕生した。処方はすべて、植物エッセンスとナチュラルな素材を優先し、すべての製品がイギリスのヴィーガン協会に認定されている100%ヴィーガン。動物実験も行っていない。すべてのフレグランスは仏・グラースで生産し、ガラス瓶もフランスで製造。外箱はFSC認証紙を使用する。愛を交わすときに女性から香るベチバーの香りを調香ーでは最新作、シグネチャー ベチバーはどのように誕生したのでしょうか？　マーケティング的なアプローチを施さずに、職人的で自由に生まれた香りだよ。従来はベチバーは男性的な香りとして使用され作られることが多い香りだけど、女性的な香りを作りたいと思ったんだ。ベチバーはベチベルとも呼ばれる、インドネシアやハイチなど、比較的温暖な土地に自生するイネ化の植物。実は女性が男性と愛を交わす前に、ベチベルの根っこを噛んでお湯につけて煮出して飲むことで、愛を交わしたときに出る汗からベチベルの香りが体から漂い、男性が喜ぶという風習があるんだ。ーそんな風習があるんですか!?そういった風習を反映した香りを作りたかった？　そうなんだよ。女性の肌から香り立つベチベルの香りを作りたいと思ったんだよ。ーなぜ今、その香りを作ろうと思ったのでしょうか？　きっかけになったのは、シェフの友人が12mもある大きな木造船を持っていて。その船でクルーズをしたときに、船に使われていたロープと大西洋の塩で湿ったにおいが混ざり合ってベチベルの香りがしたような気がしたんだ。そして女性の風習を思い出し、それらが混ざり合う香りを作りたいと思ったんだ。ー男性と女性の官能的な話を聞くと、もっと甘い香りかと思っていましたが、落ち着いた自然を感じる香りですね。　使用しているのはハイチ産の最高品質のベチベルで、特徴として土の香りがする。今回は、その土の香りを取り除いて、よりウッディで温かみのある香りを生み出したんだよ。香水のアプローチは「自然の中で本物の香りを嗅ぐ」ー香水を作るインスピレーション源は？ベチバーと同様に男女の関係や、もしくは旅からというのもありますか？　私の香水の属性・アプローチは自然派と言ってよいと思う。たとえば「シグネチャー チュべローザ」をあげよう。チュべローザ自体は香水の原料として有名だと思うが、原料を取り寄せて作ったのではなく、実際に自宅の庭に植えて、8月の花が咲くときにどんな風に香るか。それをどう感じるか。違うアプローチができるのかを考えながら作ったんだ。　「シグネチャー ミモザ」も同じ。自宅の前に丘があって、2月になると満開のミモザの香りを風を通して感じることができる。そのセンセーショナルな想いを香水に落とし込んだんだ。私は自然の中で本物の香りを嗅ぐというアプローチをしている。歳を重ねて気づいた本当に香りに込めたい思いー50年あまり、調香師として第一線で活躍しています。歳を重ねることで感覚面の変化はありましたか？　もちろんあったよ。若いころと今では香りの感じ方が異なっている。同じ原料を使っていても自分の中の捉え方や香りに対する感じ方が違うと思っている。　あと香りづくりを始めたころは、市場というものをものすごく意識していて、市場に合いそうな香りを考え作っていた。だがあるとき自分が本当に香りに込めたい思いとはなんだろう…と。そう考えたことをきっかけに市場を頭から外して香りを作れるようになった。ーそれは何歳ぐらいのことですか？　45歳のころだと思う。賢くなるには歳を重ねなければならないよね（笑）。　技術的な話をすると、それまでは1000種類ほどの香料を使っていたが、今は200種類へと自然に絞り込まれるようになった。選び抜いた、クオリティのある原料のみを使えるようになった。それも歳を重ねたからだろうね。愛や恋が何千年も存在するがストーリーの語り方は変わる、香りも同じーその「選び抜く」ということは長い間使い続けるということだと思いますが、新しい原料が見つかることもよくあるのでしょうか？　愛や恋は何千年も前から変わらずあるが、その愛や恋のストーリーの語り方は常に変わっていると思う。香り（原料）も同じ。とてつもない変化はあまりないが、少しずつ変わっていくことはあるだろう。ー最後に、ずっと作りたい香りがあって、今でも作れない香りは存在しますか？　香りを作るとき、3日で完成する香りもあれば、10年かかる香りもある。それから未完成の香りもたくさんある。頭の中でどういう香りなのか、はっきり分かっていれば作ることができるけど、そうでなければ時間がかかる。だから死ぬときも完成していない香りがたくさんあると思う。（聞き手：福崎明子、平原麻菜実）

「きっと死ぬときにも完成していない香りがある」　香水界の巨匠、ジャン＝クロード・エレナ氏

■ジャン-ミッシェル・デュリエ：フレグランスの専門学校「ISIP」（現在のISIPCA）で教育を受けた後、1997年にジャン・パトゥの調香師となる。その後、ロシャスの調香師としても活躍。また、ドルチェ&ガッバーナ、エスカーダ、ラコステ、ヨウジヤマモト等、様々なブランドの香水も担当し、2016年12月、自身の名前を冠したブランド「Jean-Michel Duriez Paris」をスタート。現在はサノマをはじめ、複数のブランドの調香を手がけている。幼い頃の夢は調香師か料理人ーフランスはフレグランスの総本山ですが、デュリエさんも幼い頃からフレグランスに興味を持っていましたか？　もちろん、文化的な背景は今の私に大きく影響していると思います。両親や親戚はみんなフレグランスをつけていましたし、香りは習慣として生活に根付いていましたから、幼少期から自分の中では香りに対して興味を持っていました。それともうひとつ、香りと関係して、「味」にも関心があったんです。将来の夢はいつも料理人か調香師でした。ー最終的に、調香師の道を選んだんですね。　調香師を選んだのはいくつか理由がありますが、ひとつ挙げるなら、ボトルの美しさに惹かれたからです。フレグランスにとって香りは最も重要なポイントですが、ボトルも同じくらい創造性に富んでいると思います。ー印象的な香りのエピソードはありますか？　家族が海沿いにバカンス用の別荘を持っていて、滞在している間は近くのコートでテニスをするんです。そこの近くの住宅に、イボタノキの花（別名：カワネズミモチ）の垣根があって、花の香りを嗅ぐのがとても幸せな時間でした。自転車でテニスコートと行き来する時は、花の香りを嗅ぎたくていつも遠回りしていたくらいです。実は、1998年にジャン・パトゥで作ったフレグランス「アンアムール ドゥ パトゥ」は、当時の記憶からインスピレーションを得ています。ーアンアムール ドゥ パトゥはイボタノキの花に金木犀の香りを組み合わせたグリーンでフレッシュな香りが特徴的ですね。金木犀は先代調香師ジャン・ケルレオ氏ともなじみが深いものでしたよね？　ケルレオさんが1970年代に手がけた「ミル」は、フレグランスの世界で初めて金木犀のエッセンシャルオイルを取り入れた香りです。ふと、そのレガシーと私自身が大切にしていた香りを組み合わせてみようと思ったんです。私の思い出とジャン・パトゥの歴史の融合で生まれたのがアンアムール ドゥ パトゥでした。「フレグランスを作っているのではなく、思い出を作っている」ーデュリエさんのクリエイションに影響を与えたフレグランスはあるでしょうか。　フレグランスと人の生活の密接な関係の美しさを実感したものとしては、「エルメス（HERMÈS）」の「カレーシュ」ですね。メゾン初の女性のためのフレグランスで、私が生まれた同じ年に誕生したものです。私が高校生の時に母にプレゼントしたのですが、実は母は私が生まれたばかりのころに愛用していたそうなんです。私はそうとは知らず、母に似合うと思って選んだので、記憶と香りの神秘的な結びつきを感じたのを覚えています。　それから、私が調香師になるきっかけになったのは「ゲラン（GUERLAIN）」の歴史的なフレグランスたちです。「ジッキー」や「ミツコ」「シャリマー」「夜間飛行」など今でも根強いファンが多い香りですね。香りの豊かさやそれを実現するテクニック、香料のクオリティのどれをとっても素晴らしいと思います。調香師の学校に入って勉強するうちにより魅了されていきました。ーでは、デュリエさん自身が愛用しているフレグランスは何ですか？　調香師はフレグランスを作るのが仕事で、制作時はその香りに集中しないといけませんから日常的にフレグランスをつけるかと言われるとそうでもないんです。ただ、プライベートで愛用しているのは、「ディオール（DIOR）」の「オー ソバージュ」と、エルメスの「オードランジュ ヴェルト」。2つには共通する部分があって、トップノートのシトラス系のフレッシュな部分が際立ち、中心にリッチなウッディーシプレ調が香ります。シンプルですがバランスの取れたコントラストが美しいんですよ。ーデュリエさんにとって、調香師の面白さとは何でしょうか。　香りを通じたクリエイティブへの興味関心があるのが大前提ですが、フレグランスを作ることでエモーションを具現化することにやりがいを感じます。エモーションの根源は思い出や記憶です。この2つは深くつながっていて、思い出から香りを生み出し、香りは記憶をかき立ててくれます。ですから、私はフレグランスを作っているのではなく、思い出を作っていると考えているんです。そして、私が作ったフレグランスを将来誰かが手にとり、その人の生活が過ぎ去りまた過去になりますよね。「サノマ」ファウンダーの渡辺氏の第一印象は”オリジナリティに欠ける”ー30年以上のキャリアの中で、デュリエさんは日本とも関わりがあると聞きました。　そうですね。花王のフランスのラボで仕事をしたことがありますし、ヨウジヤマモトのフレグランスを担当させてもらったこともあるので、日本に対しては親しみを持っています。ヨウジでは主にスタッフの皆さんと試作を重ねましたが、山本さん（デザイナー 山本耀司氏）がOKするものを作るのはチャレンジでした。今ではいい思い出のひとつですね。ーサノマの渡辺さんの第一印象はどうでしたか？　（サノマの渡辺）裕太とは、彼が私のブランド（「ジャン-ミッシェル・デュリエ パリ」）のインターンに応募してくれて、面接で初めて会いました。当時彼はフレグランス業界に携わりたいと言っていましたが、大学院でMBAを取得していたのでファイナンス寄りの子だと思ったんです。面接にもスーツで来たので、ちょっとオリジナリティに欠けると感じたんです。ブランドのファイナンス部門を担当していたギオンと一緒に働くにはいいかもしれないけれど......という感じで。振り返ってみると、第一印象はあまり良くなかったですね（笑）。ー実際に、渡辺さんの業務はファイナンス関連からのスタートだったそうですね。（渡辺裕太氏のインタビューより）　そこに関しては最初からポテンシャルを感じましたから。ファイナンス関連の業務から派生して、徐々に参考資料の作成やベンチマークの選定など、ブランドのクリエイションに関わることも手伝ってくれました。アトリエで一緒に働くようになってから、裕太が私服で来るようになり、そこでようやくファッションが好きなことや、内に秘めた面白さに気づくことができました。良い香水に対する感性も似ていましたし、良き友人としてブランドを支えてくれました。インターンから友人、クライアントと調香師の関係へーインターンのスタートから友人になった渡辺さんから「サノマ」の調香師として誘われた時の率直な感想は？　驚きましたが、フレグランスに関わりたい気持ちは以前から聞いていたので、嬉しかったですね。その反面、私としては調香師としてブランドに携わる責任が伴うと冷静に考えていたところもありました。ただ、コンセプトも素敵だと思ったし、私と裕太の仕事がはっきりしていたこともあって、良いコラボレーションができると可能性も感じ、引き受けることにしました。ーインターンから友人へと変わった2人の関係性が今度はクライアントと調香師に変わりましたが、意識的な変化もありましたか？　日本のマーケットについては裕太が熟知しているし、私は自分の精力を注いでリクエストに応えるものを作るという分業的な関係で、一層お互いへのリスペクトが高まったと感じますね。ー渡辺さんからのリクエストで難しかったことはありますか？　全くないですね。というのも、私自身もブランドを持っていましたから、クリエイティブと合理的な判断のどちらも理解でき、裕太が目指すところが何か解釈しやすかったんです。今思えば、裕太のインターン時代にフレグランスについて議論を深められたのも良い方向に働いたんじゃないかなと。ーサノマのフレグランスで、調香のテクニカルな部分で意識したことは？　サノマに限らず、私がひとつのフレグランスを作る時に最も考えているのは、香料の配合や香りの流れなどすべてがいかにまとまっているかです。簡単に言うとバランスですね。調香はある程度「この香料とこの香料を組み合わせるとこんな香りになる」と言うレシピがありますが、バランスを追求するとなると、時計を組み立てるような、無数のパーツを寸分狂わず配置していくような作業になるんです。サノマでは自分のクリエイションの根底にあるこのバランスと、裕太が考えるコンセプトをどう具現化するかが肝ですね。ー素人からすると、コンセプトやイメージを香りで具現化する作業はブラックボックスに見えるのですが......。　抽象的なコンセプトやイメージを具現化することこそが調香師の仕事ですからね。方法は調香師によって色々だと思います。私の場合はイメージを頭の中でヴィジュアル化して、その中の要素をピックアップしてつなぎ合わせ、香料を組み合わせてからハーモニーを整えていくことが多いですね。　ひとつ例をあげると、私が長年温めている「キュイール（仏：革）ボックス」というアコードがあります。これは私の幼少期の記憶のひとつで、馬小屋の情景がインスピレーションになっています。動物の汗や尿、フン、小屋に使われている木材、土、干し草の香りなどをピックアップして試作が出来たらそこからフレグランスを念頭において修正していきました。こんな風にイメージ、ヴィジュアル、香りを結びつけていくんです。裕太も香りに対して似たようなプロセスを踏むのでお互いに理解しやすいですね。フレグランス業界の最新トレンド、そして自身の今後は？ーご自身のブランドは現在休止中ですが、現在の主な仕事はサノマでの調香ですか？　コロナ禍でブランドを休止してから、最初のクライアントが裕太でした。今はそのほか複数のクライアントがいて、いくつかのフレグランスを同時進行で作っています。ーひとつのフレグランスを仕上げるだけでも鋭い感覚が必要だと思うのですが、同時進行で複数作っていると言うのは驚きです。　私からすると、驚かれることが新鮮です（笑）。調香師業界では常に同時進行が当たり前なんですよ。画家は同じ作品を何ヶ月、何年もかけて完成させると思いますが、調香師はどんなプロフェッショナルでもひとつの香りを永遠に作っていると感覚がブレてきてしまう。だから複数のプロジェクトを進める方が、嗅覚が研ぎ澄まされてクリエイションの豊かさにつながるんです。ーなるほど、それは知りませんでした。同時進行で複数の香りを手がけるのは調香師であれば皆さん身につけているスキルなんでしょうか。　まさに調香師の学校で一番最初に習うことなんです。いろんな香り嗅いでいって、また最初に戻るのを繰り返す練習で「ジャンカールメソッド」というのがありますが、これは基本中の基本なんですよ。ーデュリエさんは長年調香師としてフレグランス業界の第一線にいますが、最近の香りのトレンドについてはどうでしょうか？　フレグランス業界では、グローバルで力を持つようなトレンドは存在しないと感じます。地域やもっと細かいローカルマーケットで人気は散らばっている印象です。さらにここ十数年でニッチフレグランスが台頭していて、彼らの独創的な提案も数多あるので、ひとつの香りがトレンドになるのは難しいと思いますね。元々フレグランス業界はファッション業界などと比べてトレンドのサイクルがとても緩やかというのもあります。あえて最近のを挙げるとするなら、「フローラルフルーティグルマン」でしょうか。ーフローラルフルーティグルマンは具体的にどんなフレグランスが当てはまりますか？　「シャネル（CHANEL）」の「ココ マドモアゼル」や「ディオール（DIOR）」の「ミス ディオール」、「ランコム（LANCÔME）」の「ラヴィエベル」などですね。ーなるほど。日本でも人気のフレグランスですね。　確かにそうですね。グローバルの大まかなトレンド（本当のトレンドではないものの）だと、それ以前はフローラルでフレッシュなマリンノートが人気で、さらにその前はグルマンノートが一気に売れた時代がありましたが、それ以前はマリンノートが強い時代があったんです。私の感覚からすると、最近のトレンドはグルマンとフレッシュマリンの間をゆっくりと進んでいる印象です。ーデュリエさん自身はさまざまな大手メゾンを経験されてきましたが、ニッチフレグランスの勢いをどう見ていますか？　ポジティブに見ていますよ。多様な提案は豊かなマーケットにつながりますし、最終的に消費者の選択の幅が広がりますから。ただ、一方で大手のブランドと比較するとニッチフレグランスはブランド自体の存続時間が短いので、マーケットとしての難しさは間違いなくあると思います。ー調香師目線で、最近面白いと感じたものはありますか？　お世辞抜きにサノマはコンセプトが面白いと思いました。名前や世界観もそうですし、香りのイメージも新鮮に感じました。調香師としてはテクニカルな部分を見るのですが、「メゾン フランシス クルジャン（Maison Francis Kurkdjian）」の「バカラ ルージュ 540」は素晴らしいですね。歴史のあるメゾンの香水は良い香料を複雑に絡ませて、オーケストラのように組み立てて香りを作っていきます。でもバカラ ルージュ 540は真反対なアプローチで全く新しい。キャラクターの強い3つの香料を主役にバランスよく調香していて、クルジャン氏の才能を感じました。ーご自身の今後についてはいかがでしょうか。　クリエイティブな仕事なので常に良いものを作り、学ぶことも継続していきたいです。それから自分のブランドもどこかのタイミングでもう一度出したいと考えています。調香師として全く新しいことをしたいので、ジャン-ミッシェル・デュリエ パリのとは名前もアプローチも違うものにしたいですね。ものすごくニッチな提案ではないにせよ、大きなくくりではニッチフレグランスになると思います。ぜひ楽しみにしていてください。（企画・編集 平原麻菜実）

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CHANEL

その道30年以上の調香師 ジャン-ミッシェル・デュリエが思う、フレグランスづくりの面白さとは？

「チャンス」シリーズの誕生 　「チャンス」シリーズは、3代目シャネル専属調香師ジャック・ポルジュ（Jacques Polge）によって2003年に誕生。ファッションにとどまらず、モードとフレグランスの世界にも革新をもたらしてきたシャネルの、運命を切り開く直感と情熱が落とし込まれています。　2003年にチャンス、2007年にオー フレッシュ、2010年にオー タンドゥル、2015年にオー ヴィーヴが登場。まるで姉妹のように、それぞれ異なる個性を香らせます。　ボトルデザインは、シャネルで初めてラウンド形を採用。運命の女神がつむぐ糸車を彷彿とさせる隙のない円形のボトルに、調和した香りを閉じ込めました。チャンスとは、ひとつの生き方。チャンス、それは私の魂。ーー マドモアゼル シャネル 表情いろいろ！「チャンス」シリーズを構成する4つの香りをチェック　「チャンス」シリーズの香りは、「チャンス」、「チャンス オー フレッシュ」、「チャンス オー タンドゥル」、「チャンス オー ヴィーヴ」の4つ。星座のように構成された香りは、意外性に満ちたアコードで、サプライズをもたらします。自分の直感を信じて、お気に入りを選んでみて！チャンス　　　　　　　  グルマン ノートに、ピンク ペッパーやジャスミン、アンバー パチュリがダイナミックなアクセントを加える、フローラル スパイシーの香り。あたたかみとセンシュアルな魅力が特徴。 チャンス オー フレッシュ  爽快感あふれるなシトロン、繊細なジャスミン、活気あふれるチークウッドの香りが絡み合う、エネルギーに満たされるフローラル スパークリング ノート。商品を見る 商品を見るチャンス オー タンドゥル  気品あふれるローズ エッセンスと豊かに満ちていくジャスミン アブソリュートのコンポジション。自分のチャンスをつかんで逃さないポジティブな女性のためのフローラル フルーティの香り。 チャンス オー ヴィーヴ　　　　　  グレープフルーツとブラッドオレンジの柑橘類が爽快感をもたらし、あふれるほどの清涼感にジャスミン、セダーやアイリスが、フェミニンなニュアンスをほのかにプラス。エネルギッシュでわきたつようなセンセーションを楽しんで。商品を見る 商品を見る多幸感で全身包み込む　レイヤードを楽しみたい多彩なラインナップ！ 　「チャンス」シリーズには、フレグランスの香りをよりじっくり楽しめる、レイヤードにぴったりのアイテムが多数！ボディクリーム＋フレグランス、ヘアミスト＋フレグランス、はたまたボディクリーム＋ヘアミスト......自由な組み合わせで香り方を重ねて、いつでも”幸運”を身につけて。ヘアミスト 軽やかな香り立ちで気軽に楽しめる。携帯にも便利なスプレータイプ。（35mL、5280円）  ヘア オイル 優しいフローラル フルーティ ノートが軽やかに香り立つ、チャンス オー タンドゥルのヘア オイル。髪の毛をしっとりと保湿し、より艶やかでハリのある、なめらかな髪に。ツィスト＆スプレイ（オードゥ  トワレット） リフィル式のコンパクト スプレー。バッグに忍ばせて、いつでも好きな時に香りをオン。（20mL×3、1万3420円）  ボディ クリーム 軽やかなテクスチャーが肌をやさしく包み込み、繊細な香り立ちを楽しむことのできるボディ クリーム。肌にしっとり潤いを与えてからフレグランス をまとうと、香りの持続性がアップ。（200g、1万1000円）モイスチャー ミスト やわらかいフレッシュ ミストが肌にうるおいを与え、繊細な香り立ちを楽しむことができる。気分をリフレッシュしたい時にも。（100mL、5500円） 

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シャネルの「チャンス」シリーズを知る！　”初めてのシャネル フレグランス”にぴったりの理由

フエギア 1833：国内2号店、広々とした店内で香りを堪能ABOUT　創業者のジュリアン・ベデルが2010年にブエノスアイレスで設立。ブランド名は、自然科学者のチャールズ・ダーウィンと海洋探検家のロバート・フィッツロイが、1833年に南米ティエラ・デル・フエゴを訪れ、現地の少女フエギア・バスケットと出会ったことに着想しています。フレグランスは、べデルが幼少期を過ごしたアルゼンチンの文化や歴史、芸術、音楽などをインスピレーション源に調香。国内の店舗は、2016年に六本木のグランドハイアット東京内に出店した旗艦店とオンラインショップがあります。新店舗：FUEGUIA 1833 Ginza　国内2店舗目となるFUEGUIA 1833 Ginzaは、ギンザ シックスの3階に出店。内装は、べデルが生まれ育った南米の架空の家と、日本の伝統的な家屋の様式を組み合わせたそう。弁柄色の外壁は左官職人によって仕上げられ、赤松を使った柱、イタリア産のタイルを網代張りで敷き詰めた床、フランス様式に着想したアーチを施した壁面など、こだわりを詰め込んでいます。　店舗面積は六本木の店舗の約2倍で、広々とした空間で香りを嗅ぎ比べることができます。センターテーブルには100種類に及ぶパフュームコレクション（50ml、1万9000円〜5万7000円／100ml、3万円〜9万2000円）と、アルコールなどの溶剤を使わず古来からの伝統的な手法で抽出した香料100％のフレグランス 「プーラエッセンシア（pura esencia）」をずらりと陳列。　店内に入って左手のライブラリーには、パフュームコレクションのボックスや、70%のオーガニックエタノールと45種類の薬用植物から抽出された成分をブレンドしたリフレッシュアイテム「Skin ＆ Textile」が並ぶほか、ミラノの店舗にもあるレコードプレーヤーを設置しています。　フエギアでは香りのノートを音楽のコード進行になぞらえ、トニック、ドミナント、サブドミナントの3層で表現するのも特徴。一般的に香りの構成を表すピラミッド型のノートではなく、トニックを軸にドミナントとサブドミナントが軌道を描くように回る独自のイメージ図を採用しています。ボトルに被せられたフラスコはムエットの代わりで、試香する際に使います。　オープンを記念して先行販売するヴィンテージパルファン「Le Cave Vintage」は、ワインのように香水を熟成させたもの。新作を作る際、20％をヴィンテージパルファン用に最低5年寝かせ、べデルによるチェックを通過した限られた数を販売。先行販売では、2016年から寝かせたものを取り扱っています。FUEGUIA 1833 Ginzaフロア：3階店舗面積：約86平方メートル公式サイトゲラン：ブランドの全てを体験、リミテッドアイテム多数ABOUT　ゲランは1828年に調香師のピエール＝フランソワ＝パスカル・ゲランがパリ1区に初の直営店を出店。約200年の歴史の中で、1100種以上のフレグランスを生み出してきました。皇帝ナポレオン3世の皇后ウジェニーに献上し、ブランドが皇室御用達のきっかけになったオーデコロン「オー・デ・コロン・イムペリアル」（1853年）や、フローラル系が主流だった時代に、スパイスやアンバーを組み合わせ異彩を放ったユニセックスな香り「ジッキー」（1889年）、20世紀初頭のベストセラー小説「ラ・バタイユ」に登場する伯爵夫人に着想した「ミツコ」（1919年）など、カルト的な人気を集める香りが存在します。ちなみに蜂のモチーフは、ナポレオン家の紋章に使われていたことからブランドのアイコンになったと言われています。新店舗：ラ ブティック ゲラン GINZA SIX　ラ ブティック ゲラン GINZA SIXは、メゾンが新たに掲げている「Bee Concept」を採用した国内2つ目の店舗。店内随所にブランドを象徴するモチーフであるゴールデンビーをあしらったほか、美のパーソナライズやサステナビリティなどの視点を取り入れた最新のフラッグシップストアを設計しています。フレグランスをはじめ、コスメティクスやスキンケアも展開。スキンケア製品の効果を最大限に引き出す、個室のスパゾーン（要予約）も併設しています。　店内奥のフレグランスゾーンでは、スペインのグラナダ庭園をイメージした「アクア アレゴリア」やリトルブラックドレスを香りで表した「ラ プティット ローブ ノワール」のほか、「アート＆マテリアル（芸術と素材）」のスピリットで希少な香料の魅力を引き出した「ラール エ ラ マティエール」、ブランドのアーカイヴから象徴的な香りを復刻した「パトリモワンヌ」、ホームフレグランスといった一部の店舗限定で展開しているエクスクルーシブコレクションの全商品を取り揃えています。　同店では2つのパーソナライゼーションサービスを用意。ひとつ目は、スペシャリストが気分や好みに合わせた香りを提案する、一部の店舗限定のフレグランスコンサルテーション。タブレットで香りのタイプやイメージといった質問に答えると、スペシャリストが約60種類のフレグランスの中から最適な香りを選んでくれます。ずらりと並ぶ香水の中から好みに合うものを選ぶのは至難の技。そんな時はプロの力に頼るのがおすすめです。　ふたつ目のサービスは、ボトルの色を自由に選べるビーボトル フィリング。香りは「ラール エ ラ マティエール」「パトリモワンヌ」「エリクシール シャルネル」をはじめとする31種類が対象です。69匹のビーモチーフをあしらったボトルのカラーは、レッド、ピンク、ブルー、ライトブルー、グリーン、イエロー、グレー、ブラック、ホワイト、クリアの10色をラインナップ。リボンの色を選んだり、ボトルの正面にイニシャルを刻印することも可能です。同店限定で、桜と富士山のモチーフを描いたラベルを用意しています。ラ ブティック ゲラン GINZA SIXフロア：地下1階店舗面積：64平方メートル公式サイトアクア ディ パルマ：日本初の旗艦店、香水探しのデジタルサービスが登場ABOUT　「アクア ディ パルマ」は1916年に初の香水「コロニア オーデコロン」を発売。仕立てられた高級紳士服の仕上げに吹きかける香水として用いられたことが成功のきっかけになりました。以降はイタリアのサヴォアフェールを取り入れたフレグランスブランドとして親しまれています。日本では、主に百貨店のメンズコーナーで取り扱われているためメンズフレグランスの印象もありますが、多くの商品のトップノートはシトラスが香り、性別を問わず使いやすい爽やかなフレグランスをラインナップしています。新店舗：アクア ディ パルマ GINZA SIX　店内はアイコンカラーのパルマイエローを基調に、ブラックとホワイトを組み合わせたシックな空間をデザイン。ゴージャスなシャンデリアは、インテリアデザイナーのパトリシア・グロスドゥマンジュ（Patricia Grosdemange）が特注で制作したもので、中央のテーブルに施したテキスタイルはヨーロッパから取り寄せるなど、随所にこだわりを詰め込んでいます。　シチリアのシトラスフルーツを使ったブランドの象徴的な香り「コロニア」をはじめ、地中海でのバカンスをイメージした「ブルー メディテラネオ」や、厳選した香料にフォーカスした濃密な香り「シグネチャー オブ ザ サン」、ローズ、ピオニー、マグノリアのフローラルノートを取り入れた華やかな香り「ノービレ」の4つの代表的なコレクションのほか、オペラの有名曲にオマージュを捧げた「ノート ディ コロニア」や、シェービングケア、ボディケア、ヘアケア、ホームコレクションなど、国内最大の商品数を用意しています。同店限定で、ブランドオリジナルの刻印機を用いてボックスにイニシャルを刻印するエングレービングサービスを提供。　また、日本初のサービスとしてフレグランスファインダーを導入。ディスプレイに表示される香りのキーワードや、香水を付けたいシチュエーションなどの質問に答えると、AIが約30種類の香りの中から最適な数種類をレコメンドしてくれます。アクア ディ パルマ GINZA SIX 旗艦店フロア：地下1階店舗面積：約51平方メートル公式サイト

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