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 　コンセプトは、「普遍的にそこにあり続ける存在」。着想源となったのは、今川自身のクローゼットに長年残っている服だった。「ずっと捨てられずにあるものに限って、割とシンプルで着やすいものだった。それに気づいたときに、普遍的なものとはこういうものなんだろうなと思った」と振り返る。服作りでは「端正であること」を重視し、ベーシックな構造を尊重しながら、生地や加工、シルエットなど細部に独自のアプローチを加えた。「ぱっと見ると端正だけど、実はものすごくマニアックなこだわりが詰まっている。そういうものを作りたい」と話す。　ブランド名の「ASHBELL」は、「灰」を意味する「ASH」と、始まりを告げる鈴「BELL」を組み合わせた造語。「古いものから新しいものを作る」という今川自身のデザインプロセスを名前に込めた。　ファーストコレクションとなる2026年秋冬コレクションでは、素材や加工、細部の仕様に今川のこだわりを落とし込んだ。ニットカーディガンには、国内の紡績工場で紡いだカシミヤ糸を使用。表面を天竺編み、裏面をループ編みにすることで、スウェットのような着心地を目指した。「高級素材のカシミヤを、逆に超カジュアルにしたら面白いと思った」と今川。仕上げには、チーゼル（オニナベナ）の実を使ってふっくらとした風合いを引き出す伝統的な「アザミ起毛」を採用。なお、この技法を行う専用の起毛機は、現在国内に2台しか稼働していないという。　デニムは、ヴィンテージを踏襲したディテールをベースに、仕上げに椿オイルを使用。ドライな見た目に反して、触れると独特のぬめりを感じる質感に仕上げた。今川は「海外の生地にある、手に残るようなぬめり感を表現したかった」と説明し、椿オイルを選んだ理由について「メイド・イン・ジャパンらしさも出したかった」と話す。このほか、フランス軍のバイカーズウェアから着想したレザージャケットでは、装飾を削ぎ落としながら、背面に一枚革を用いるなど、外見からは気づきにくい部分にも工夫を凝らした。　ブランド始動と同時にオープンする旗艦店では、コレクションに加え、今川がセレクトした家具やヴィンテージブックを揃える。現代陶芸を中心に家具や照明などを扱うキュレーションプラットフォーム「ラーバニズム（Rurbanism）」が選定した日本の現代陶芸作品も、うつわ祥見 KAMAKURAの協力のもと展示する。陶芸作品は定期的に入れ替えるほか、イベントの開催も予定している。　コレクションは今後、シーズンごとに発表する予定で、将来的には海外進出も視野に入れる。今川は、規模を拡大しながらもブランドの世界観を保ち、「流行に左右されず、長く続いていくブランドにしたい」と話した。

ASHBELL

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