ニュース

ファッションを楽しむ女性にスニーカーではない選択肢を　ヌエットのコンセプトは「モードなエッセンスを日常で楽しむ、上質（ハイ）カジュアル」。ブランド名は、「nu（仏語で『ありのまま』の意）」と「et（仏語で『そして〜』の意）」をセミコロンで繋ぐことで、「あなたらしさを未来へと繋いでいく」という意味を込めた。自然体で日常を楽しむ現代女性の足元を彩る新たな選択肢となることを目指しているという。　ヌエットを運営するアポロはOEMを中心とした革靴メーカーで、2017年に初のオリジナルブランド「ヘンリエンヴァーゴ（HENRI EN VERGO）」を立ち上げた。近年のスニーカーブームやコロナ禍による外出機会の減少や、原価高騰に伴う価格の上昇によって革靴市場が縮小していた状況下で直販可能なオリジナルブランドを強化することで事業の安定性を高める狙いもあった。現在ヘンリエンヴァーゴはトゥモローランドやタカシマヤなど約25のセレクトショップおよび百貨店で取り扱われており、同社全体の売り上げにおける約2割をオリジナルブランドが占める。ヘンリエンヴァーゴはキレイめな印象が強いことから、モードな佇まいながらよりデイリーでカジュアルなシューズを提案するブランドとしてヌエットの立ち上げに至ったという。　コロナ禍などでスニーカーに慣れてしまった消費者は、パンプスの硬い革に苦手意識を持ちやすいとされるが、外出機会の復活に伴いTPOに合わせた革靴が求められる機会も増加している。そこでヌエットでは、「ファッションを楽しむ女性のためのスニーカーではない選択肢」として、日常に溶け込むデザインと足入れの柔らかさを重視したレザーシューズを提案。ファーストコレクションでは、シープスキンを使用し、履き口にクッションを施すことで柔らかな履き心地を追求したバレエシューズ「bridge」（3万3000円）、ステッチをあしらった4.5cmのウエッジヒールミュール「arc」（3万7400円）など、7型をラインナップしている。“メイド・イン・トーキョー”のファクトリーブランドという価値　現在シューズ業界では職人の高齢化や、原価高騰・賃金の上昇により、特に低価格帯を強みとしていたシューズブランドは経営が圧迫され閉業を余儀なくされているという。「東京都内で製造を完結できる“メイド・イン・トーキョー”のシューズ会社は少なくなった」とアポロの南弘志社長。それでも地価の高い東京での製造を続ける理由について同氏は「お客さまとトレンドに近い場所で商品開発を行うことに意味がある。アポロは自ら提案し職人が生み出す“工房”であり、受け身で作り続ける“工場”ではない」と語る。　アポロは、自社にパタンナーを擁し、企画からパターンカット、縫製、納品までを日暮里のアトリエで完結できる点が強み。ヌエットデザイナーの榎本郁栄は、「アポロは特にフォルムやディテールの美しさに対しての評価が高い。シューズ専門会社の中にはファッションに疎い企業もあるが、アポロは社内デザイナーの知識やトレンドへの理解が深いため、パタンナーと意見を出し合いながら魅力的なシューズを作ることができ、デザインが野暮ったくならない」と話す。　ヘンリエンヴァーゴでは、「ファクトリーブランド」としてのイメージを打ち出してこなかったが、ヌエットはコレクションのルック撮影をアポロの日暮里工房で行うなど、生産背景の発信を強化している。　南社長は「お客さまは生産背景に興味があるはずなのに、あまりオープンになっていない。ファクトリーブランドと聞くとクラフト感が強いイメージがあるが、ヌエットは、クラフトマンシップだけに頼るのでなく、しっかりと“ファッション”として成り立たせたい」とコメントした。今後は、「メイド・イン・トーキョー」ブランドとしての価値を確立し、海外展開も視野に拡大を目指す。

nu;et

Fashion

“メイドイントーキョー”の靴メーカー アポロ、オリジナルブランド「ヌエット」立ち上げ

　フィリップは2005年に立ち上げた「3.1 フィリップ リム（3.1 Phillip Lim）」の共同創設者として知られる。「CFDA ファッションアワード」で2012年にスワロフスキー賞のメンズウェア部門に選出され、2013年にはアクセサリー・デザイナー・オブ・ザ・イヤーを受賞するなど活躍したが、2024年11月に「3.1 フィリップ リムでの長いパートナーシップを終了することを決断した」と発表。2025年春のコレクションがフィリップにとって最後のコレクションとなった。　PLAYLOVEWINは、フィリップが3.1 フィリップ リムでのキャリアに区切りをつけた後、「自分がどう生きたいか」を明確にした上で、それを“北極星（人生の指針）”に据えた新プロジェクトと位置付ける。“北極星”として掲げるのは、ブランド名の由来にもなっている「PLAY」「LOVE」「WIN」の3つのワード。「ここまでの道のりのどこかで、私は“PLAY（遊び心）”を追求する勇気を失っていた」とし、「喜びをもたらし、未来を創る人間のスーパーパワー」と捉える遊び心を取り戻しながら、「何を創り上げようとも、たとえどんなに困難な状況になろうとも、自分の周りを“LOVE”に導かれたカルチャーで満たす」と誓いを立てた。「WIN」に関しては、誰もが勝つことに値する存在であるとした上で「自分なりの方法でこの言葉を再定義していく」と語った。

フィリップ・リムが新ブランド「PLAYLOVEWIN」を立ち上げ　9月発売

正しいクロコダイルの価値を伝えたい　コウキは、エキゾチックレザーであるワニ革の中でも最高級とされる、クロコダイルレザー製品を中心にラインナップ。ブランド名は創業者である原田光輝の名前から引用した。　祖父の代から皮革産業を家業とする家に生まれた原田は、幼少期から毛皮や爬虫類など、多様な皮革や職人文化に触れて育った。自身もクロコダイルを中心とした爬虫類皮革のタンナーとして30年以上のキャリアを持ち、老舗グローバルラグジュアリーメゾンの革製品も長年手掛けてきた。素材選定からなめし、裁断、縫製、仕上げまで幅広い知識と技術を持っている。クロコダイルレザーは性質や構造が他の皮革と異なっており、高度な技術を求められることから、全ての工程を手掛けることができる職人は世界的にも数少ないという。　現在は、自身が設立した素材選定から製品完成まで全ての工程を一貫して担うファクトリーで、自らアフリカやオーストラリア、東南アジアの養殖場へ赴いて厳選した最高品質のクロコダイルレザーを用い、製品づくりを行っている。　「現在、クロコダイルをはじめとするエキゾチックレザー業界は縮小傾向にあり、市場に出回る製品の品質や価格帯も“ピンキリ”です。その背景にあるのは、本来の価値が世の中に十分に行き届いていないという現状です。私たちは、クロコダイルレザーの魅力を、正しく、深く知っていただきたいと考えています」と原田。高品質なクロコダイルレザーを使用したアイテムを適正価格で販売していくことで、市場の“健全化”を目指す。　メゾンブランドのものづくりおいては、実際に製品を作っている職人にはスポットライトが当たることがほとんどない。しかし「そうした業界の体質のままでは、ものづくりの本質を見失うのではないかという危機感があったので、職人として表に出ることを選びました。作り手にスポットライトが当たり、職人が憧れの職業になる環境を作りたい」と原田は話す。ストリートに似合う「ギラギラしてない」クロコダイル　原田のファクトリーでは、良いものづくりができる最小人数で丁寧な制作を行っている。原田以外の2人の職人はいずれも若手の女性で、「従来のクロコダイルのイメージにとらわれない、若い方にも親しみを感じていただける新しい表現ができるのでは」と原田。デザインは日本を代表するバッグブランドで経験を積んだデザイナーが担当しており、職人たちと協議を重ねながら技術の限界に挑戦した。ファーストコレクションではバッグ3型と財布2型をラインナップし、価格は19万8000〜88万円。　従来のクロコダイル製品が持つ“ギラつき”のあるイメージを払拭するべく、独自のなめし技術によってマットで柔らかな質感を実現したクロコダイルレザーを使用。よりカジュアルなストリートスタイルや古着と合わせても似合うようなデザインを追求したという。ダブルトートバッグ（88万円）、ダブルドローストリングポーチ（58万3000円）は、表と裏で表情が異なり、カジュアルにも綺麗めにも合わせやすいデザインに仕上げた。商品名の「ダブル」は2つの使い方があることを意味しているという。　なお、クロコダイルは絶滅のおそれがある野生動植物としてワシントン条約の規制対象となっているが、皮革を販売して得た利益の一部をクロコダイルを飼育・管理する保護団体に寄付しており、適切なルートを通した皮革の流通は種の存続に貢献しているという。　今後は、グローバル基準の高い審美眼で選定された素材と高い加工技術による品質の高さ、元になったクロコダイルの個体まで追跡可能な明確な生産背景などを強みに、国内だけでなくグローバルでもブランドを打ち出していく。

KOKI

“ストリートに似合うクロコダイル”を提案　レザー職人が手掛ける新ブランドがデビュー

　ピーエムエヌティは、国内外の雑誌やアーティストの衣装デザイン、スタイリングを手掛けるディレクターを中心としたデザインチームにより発足。メンバーが世界中で蒐集したヴィンテージの服や残布、副資材を素材として用いて、現代の職人による手仕事を掛け合わせたアイテムを製作している。ブランド名は、美術館などの常設展を意味する「パーマネントコレクション（Permanent Collection）」にちなんで命名。人の手の温もりやヴィンテージ素材の一回性に由来するアウラを持ちながらも、「日常になじむデザインで着る人のワードローブにとっての常設展になりたい」という願いを込めた。　デビューコレクションでは、ディレクター自身が最も頻繁に着るというメンズウェアの定番品に、ヴィンテージやハンドクラフトの要素をプラス。裾と袖口が切りっぱなしの短丈のワークジャケットは全面に繊細なビーズ刺繍をあしらい、古着のジーンズをドッキングしたパンツはトラウザーズ同様に2タック仕様にするなど、ハイアンドローのコントラストが目を引く。同パンツは2つのジーンズのフロントポケットが重なるように接ぎ合わせており、そこにタックを入れることでユニークな表情に仕上げている。　「納得できないリブを既製品から選ぶくらいなら、1からオリジナルで編めばいいと思った」と語ったスタジャンは、首と裾のリブ、袖をノルディック柄のニット生地で切り替え。シンプルなウールシャツは襟羽に南フランス伝統のブティ刺繍（柄の中に詰め物をして立体的に表現する技法）を施すなど、見慣れた色や形の日常着にひと匙の違和感や遊び心を潜ませた。　スタイリストという出自を感じさせる提案として、一点投入でコーディネートのアクセントとなる多彩なアクセサリーを用意。長年買い集めてきたアンティークのリボンとボタンで作ったブローチや、ウェアで用いたビーズやレースでデコレーションしたヴィンテージの帽子などを揃える。色みに一目惚れして買い付けたという工業用の古いグローブは、血管を模った刺繍をあしらい一点物のコレクションピースに仕上げた。　最も象徴的なアイテムと語るパッチワークのジャケットは、アンティークのカーペットや家具生地をアップサイクル。単に生地を接ぎ合わせるだけでなく、至るところに刺繍をあしらって「古物とハンドクラフトの融合」というブランドの核を表現した。手仕事の跡を感じてほしいという思いから、始末が見えるように半透明の裏地を採用。同ジャケットも含め、アップサイクルのアイテムは素材のストック次第で不定期に製作を続けていくという。　2026年秋冬コレクションでは、ワークジャケット、テーラードジャケット、シャツ、ニット、パンツなどのウェアのほか、キャップやハット、スカーフやヘアバンドといったアクセサリーを含む全30型をラインナップ。価格帯は、アウターが8万8000〜33万円、トップスが1万7600〜29万7000円、ボトムスが3万9600〜11万円、アクセサリーが1万2100〜13万2000円。　今後は、春夏と秋冬の年2回コレクションを発表。オンラインストアでの販売を軸に、セレクトショップなどでの卸を視野に入れる。不定期で一点物のスペシャルピースの販売も予定している。

ヴィンテージと手仕事のアウラを普段着に　タナカダイスケ運営会社の新ブランド「PMNT」がデビュー

　ギアは、「Busy Luxury」をコンセプトに設立。仕事と育児を両立する母親であるMAI自身の経験から、慌ただしい日々の中にあっても美しさを失わないデイリーウェアを提案する。　今季は、ミニマルなムードの中にヴィンテージを思わせるディテールや質感をプラス。バックに古着から着想を得たアジャスターを配したリジッドのデニムジーンズや、後付けフードとモダンなシルエットを両立したスウェットフーディなどを揃える。また、チューブトップやブラトップなどのランジェリーアイテムも登場。レイヤードアイテムとして他のトップスに重ねられるよう、生地や副資材のテクスチャーにこだわったという。　そのほか、立体的なフードが目を引くマウンテンパーカや、シルクのような陰影が特徴のキュプラ素材のセットアップなども用意。ホルターネックのブラウスとドレス、リブ編みの短丈カーディガンなどレイヤードスタイルを楽しめるアイテムも揃う。全13型をラインナップし、価格帯は9000〜2万8000円。

インフルエンサーMAIの新ブランド「ギア」がデビュー　慌ただしい日々を彩る“Busy Luxury”を提案

　良原は身長172センチメートルで、日本人女性の平均身長より高いことから、丈やデザインで服選びに困ることが多かったという。ヤンミでは、高身長でも楽しめるサイズ感やシルエットを追求。丈感やウエスト位置などのシルエットを、身長160センチ以上が美しく見えるように調整した。また、バストアップ（胸元より上）を撮影される機会が多いアナウンサーの経験を活かし、顔周りの華やかさを演出するディテールを取り入れた。　デビューシーズンは、センシュアルなレースをデイリーに着用できるバランスで組み合わせたトップスやパンツ、肌触りが良い素材を用いたワンピース、フェミニンでクラシカルな雰囲気のドット柄のトップスが登場。そのほか、軽やかな素材のジャケット、パンツといったオフィスカジュアルに対応するアイテムなど、約15型をラインナップしている。　価格帯は、トップスが1万8000円〜、ボトムスが2万2000円〜、ワンピースが4万9000〜6万円、ジャケットが6万円台。

高身長ブランド「ヤンミ」がデビュー　元TBSアナウンサー良原安美がディレクション

　エッシュは、セントラル セント マーチンズ（Central Saint Martins）を卒業後、2022年に自身の名を冠したブランド「アーロン エッシュ（AARON ESH）」を設立。ロンドンのクラブカルチャーと伝統的なブリティッシュテーラリングが融合した、ジェンダーフルイドなスタイルが特徴で、2023年にはLVMHプライズ2023のファイナリストに選出された。同氏は就任に際して「オールセインツは私のデザイン哲学と似ている。ロンドンの音楽とストリートカルチャーに由来するその独特の姿勢は、私のインスピレーションの源でもある。今回のコラボレーションを通じて、ロンドンの多様なクリエイターたちとともに、世界へと広がる新たなムードを創り上げていきたい」とコメントしている。

AARON ESH

「オールセインツ」気鋭の英デザイナー アーロン・エッシュをクリエイティブディレクターに任命

　ブランド名は、「認識する、考える、思考する、熟考する、理解する、⾒なす」などを意味するギリシャ語「voglv（noein）」に由来。「TO PERCEIVE（認識する）＝物事をありのままに捉え、理解する」「TO THINK（考える）＝知的な活動を通じて、概念やアイデアを⽣み出す」「TO PONDER（思考する）＝ある対象について深く考察する」「TO CONTEMPLATE（熟考する）＝じっくりと時間をかけて考える」「TO UNDERSTAND（理解する）＝物事の本質や意味を把握する」「TO REGARD（⾒なす）＝ある対象を特定の観点から捉える」という6つの行為をブランド哲学に掲げる。　ブランドは、ファッションエージェンシー「フェアーズフェアー（FAIR’S FAIR）」が、新たに立ち上げるレザーバッグブランドのディレクターに中村を指名したことをきっかけに始動。中村が日頃からコーディネートを格上げするファッション小物として特にアイウェア好んで身につけていることから、バッグとアイウェアを同時に提案することで、理想とする女性像をより明確に打ち出す。　ファーストコレクションでは、イタリアンレザーや尾州産のジャカードなどを使用したバッグ11型（1万9800〜9万9000円）とアイウェア2型（いずれも2万2000円）、アイウェアケース1型（1万9800円）をラインナップ。バッグのデザインには、のれんやふろしきといった日本の要素を取り入れ、アイウェアには透け感のあるアセテートや細身のフレームを採用することで日常的なかけやすさを追求したという。また、一部のバッグにはアイウェアを収納するためのポケットなどを備え、アイウェアをファッションの一部として持ち歩くライフスタイルを提案する。

バッグとアイウェアを共に提案　リムアークのディレクターが手掛ける新ブランドがデビュー

　メンズの強化を目的に立ち上がったノマージュでは25歳から35歳の男性をターゲットに設定し、「必然的な装飾機能」「機能美」「ノマディックマインドセット」の3つの思想を軸に、機能美を重視しながら、無駄な装飾を削ぎ落としたシンプルで美しいデザインを追求していくという。デザイナーはロンドンをベースにメゾンなどでメンズウェアを8年にわたり手掛けてきた経験を持ち、デザイナーにとってエストネーションとの協業は初となる。「世の中に多くのブランドがある中で、意味のあるものづくりがしたいと考えた。エストネーションというしっかりとした土台があるからこそ挑戦できることがあると感じた」（同氏）という。　ファーストコレクションとなる2026年春夏コレクションは約25型をラインナップ。ラグランコート（16万円）やトラウザーズ（8万円）、フレアジーンズ（4万5000円）、Tシャツ（2万6000円）などを揃え、ポケットの使いやすさや袖の動きやすさなどを重視した。ニットブルゾン（10万4000円）は縦だけではなく横方向にもジップを取り付け、ボンバージャケット（13万円）は首回りにゆとりを持たせながら袖の丸みなどで極限まで美しいシルエットを追求し、従来のMA-1とは異なるシルエットを実現するなど、遊び心も取り入れている。生産は主に日本国内で行い、イタリアンレザーなど一部素材は海外から調達。エストネーションの強みを活かし、良質な素材と高いクオリティを維持できたという。　チーム全体では若手の人材が多く、デザインからPR、VMDまでブランドのすべてを手掛けている。クリエイティブはロンドンと日本の2拠点で制作。ルックブックの撮影もロンドンで行った。デザイナーは「トレンド消費ではなく、素材やディテールからブランドの思想を感じて取っていただける人に着てもらいたい。縫い目一本にまで意図を込めた、長く愛される服作りを目指している。お客様に直接その思いを伝え、納得して手に取ってもらえるようなブランドに育てていきたい」とコメントした。

nomm'age

エストネーションから新メンズブランド「ノマージュ」がデビュー　機能美を追求

　新ラインでは、軽さや通気性、ストレッチ性など、快適な着心地を追求したアイテムを展開。ブランド初のユニセックス仕様で、ブランドを象徴する多彩なディテールを詰め込んだデザインとは対照的に、ミニマルなスタイルを提案する。　アイテムは、縫い目のないニットアイテムを軸に展開。無縫製ニットの代表として知られるホールガーメントとは異なり、生地の表と裏を別々に編む特殊経編ジャガード機を用いて製作している。生地を2重に編むという同機の特長を活かし、編み立てながら一部を接結することで筒状に成形。プログラミングによってオリジナルの柄組織を緻密に表現している。編み上がったニットは、裁断前のパターンを引いた生地のような状態となり、接結したラインに沿って切り取ることで服の形に仕上がるのだという。　同ニットアイテムは、無縫製で成形することで生まれる生地の落ち感が特徴。素材にはポリエステルとナイロン、ポリウレタンの混紡糸を採用し、軽量で通気性の良い着心地と、伸縮性に優れたしなやかな質感を両立した。また、家庭での洗濯が可能なイージーケア機能も備える。　デビューコレクションでは、ジャケットやパンツ、Tシャツ、タンクトップなど11型が登場。トータルコーディネートで楽しめるだけでなく、薄さを活かしたレイヤードアイテムとしても、日常の装いに取り入れやすいラインナップを揃える。価格帯は1万8700〜6万1600円。

White Mountaineering

ホワイトマウンテニアリングの新ラインがデビュー　独自製法の無縫製ニットを展開

london diary

image_01

image_top_off

image_gallery_check

distribute_ng

ad_ng

ad_mark

layout_wide

article_paginate

yahoo_image_title

yahoo_image_url

yahoo_news_xml_process_type

image_01_credit

yahoo_top_image_only

auto_sns_post_option

not_sns_reshare

prevent_title_covering_image

cooperated_article

not_brand_auto_link

ranking_include

canonical_url_with_page_number

entrybody_more

thumbnail_image

not_dictionary_auto_link

image_01_caption

image_01_alt

古着を知り尽くしたプロによる、ビギナーも楽しめる古着トーク

ニュース記事一覧タグ「2026年デビュー」の
記事一覧

FEATURE & SERIES特集ピックアップ

ニュース記事一覧タグ「2026年デビュー」の記事一覧

FEATURE & SERIES特集ピックアップ

ニュース記事一覧タグ「2026年デビュー」の
記事一覧