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　スローンは、約30年にわたりニットを専門に扱ってきたメーカーのヴェンティウーノが日本人にフィットするニットを打ち出すため、2016年にスタート。ニットに特化しながら、素材や編みの多様なバリエーションに挑戦し、ベーシックなモデルから配色やテクスチャーで遊びを取り入れたモデルまでラインナップしている。　近年は日本の四季の区分が曖昧になり、保温・耐久性に優れたニット以外に、「気軽に着用できる」アイテムのニーズが高まったことを踏まえ、カットソーアイテムを拡充。従来は10型程度だったが、2024年春夏で30型に広げ、翌年の2025年春夏ではその2倍近くに増やした。こうした軽量のアイテムへの反響が大きかったことから、得意とするニットを一年中楽しめる提案として、“通年ライン”の立ち上げに至った。　新ラインの素材にはコットンとウールの混紡を採用し、保温性と肌触りの良さを両立。Tシャツやカットソーと重ね着してスタイリングが楽しめるプルオーバー、クロップド丈のトップス、カーディガン、前後で着用できるタンクトップなど、組み合わせて着ることで温度調節がしやすい全7型のトップスを揃える。通常タグは白地に黒のロゴだが、差別化としてカラーを反転させた。価格帯は2万8600〜3万8500円。通年の販売を予定し、今後は同コンセプトを踏襲した新型を徐々に増やしていく計画だ。　2026年秋冬コレクションではそのほか、ニットのスタイリングの幅を広げる透け感のあるデザインや、ラメ糸を用いたもの、昨年人気を博したモヘヤ素材のセットアップの新色、コートのインナー使いに便利なジレ、シーズナルカラーや柄を落とし込んだ遊びのあるニットなどを用意する。

SLOANE

Fashion

日本のニット専業ブランド「スローン」から“通年ライン”が登場　26年秋冬の新作

　タイム・オブジェは、スポーツにおける団結のシンボルでもあるモノグラム・キャンバスの「LVサッカーボール」に着想。スイスの高級時計メーカー「L’Epée 1839」との協業により開発した手巻き機械式ムーブメントを搭載し、ゴールドカラーの2つの回転シリンダーと、ダイヤモンドを散りばめたファセットを備えている。　専用トランクは、同社のアイコニックな「トロフィー・トランク」のデザインを基に、タイム・オブジェの個性を際立たせるように仕上げた。　なお、タイム・オブジェと特注トランクは、2026年後期に開催予定のオークションに出品。収益は全額ユニセフに寄付するという。

LOUIS VUITTON

ルイ・ヴィトンのタイム･オブジェと特注トランクが登場　ユニセフとの提携10周年を記念

　演出やルック制作の指導を行ったのは、「アンリアレイジ（ANREALAGE）」デザイナーの森永邦彦。ショーディレクションやヘアメイクなど、同ブランドのショー制作チームが全面的にバックアップした。「⾃分がこれまでファッションの現場で積み重ねてきた経験を、次の世代につなげたい。20年以上ショーを続けてきた中で得た経験や⼈脈を、誰かに渡していきたい。その思いから、今回の取り組みに深く関わっています」と森永は思いを語った。　今回の合同ショーを構成したのは、NFDTから⽴澤拓都の「タクト（TACKT）」や⽑利壽乃の「ジュノ モウリ（JUNO MOHRI）」、速⽔美⾥の「ミサト（MISATO）」、SFDAから「FoLPER」（デザイナー名非公開）、末永るみえの「Q+FLOW」などの13組14名。数々の名ブランドがショーを行ってきたパリの文化拠点 パレ・ド・トーキョーを舞台に、参加ブランドそれぞれが強みを活かした演出で新作を披露した。　ショーを終え、タクトの立澤は「同世代の仲間と一緒にパリでの発表の機会をいただけて、自分は恵まれているなと感じた。今後もっと努力して、自分一人でショーを開催できるようになりたい」と語った。ジュノ モウリの毛利は、「実は、将来本当に服作りに携わるか悩んでいた部分があったが、今回のショーを経験したことで決心がついた。もっと良い服を作れるようになりたいと思った」とコメント。「カネイ（KANEI）」を手掛ける山岡寛泳は「ファッションシーンの最先端であるパリで新作を披露できたのは本当に貴重な経験だった。手応えを感じることができたので、更なる高みを目指して精進したい」と話した。　ショーの全体を統括した森永は、「それぞれのデザイナーがよく頑張ってくれて、素晴らしいショーになった。パリファッションウィークの期間中に新作を発表するという経験をしたというのは、彼ら彼女らの何年後かに必ず生きてくる。今回の13組の中から、将来世界に羽ばたくデザイナーが現れることを期待したい」と期待を口にした。

次世代を担う若手デザイナー13組がパリで合同ショー、森永邦彦が全面協力

　今回のショー開催は、世界で活躍するファッションデザイナーの輩出を目指すファッションプライズ「FASHION PRIZE OF TOKYO 2026」の受賞デザイナーに寺田が選出されたことによるもの。ヨークにとってはパリでの初のショーとなる。　記念すべきパリでの初舞台において、寺田が掲げたテーマは「BEYOND FORM」。ブランド名に込めた「つなぐ」という哲学を軸に、日常着とアートの境界線を曖昧にする試みが、これまで以上に野心的なアプローチで提示された。　インスピレーション源となったのは、シュルレアリスムをけん引した彫刻家、画家のジャン・アルプ（Jean Arp）。アルプが提唱した「自然界に直線はない」という概念を、寺田は服のシルエットへ落とし込んだ。　ショーは、ダブルブレストジャケットとパンツのセットアップをニットでウエストマークしたルックからスタートし、マフラーの代わりにニットを首周りに巻きつけたスタイリングも登場。アイテムとしては、ワイヤーを内蔵することで着用者が自由に形を変えられるトレンチコートやニットシャツ、ラペルを意図的に歪ませたテーラードジャケットなどが披露され、スタイリングとデザインの両軸からコレクションテーマへのアプローチがなされた。また、土屋鞄製造所とコラボレーションしたウエストバッグを展開するなど、日本の手仕事をコレクションに取り入れた。　寺田は今回のパリでのショー開催にあたり「リブランディングするくらいの気持ちでコレクション製作に向き合った」という。スタイリストをパリを拠点に活動するジェローム・アンドレ（Jérôme André）に変更したほか、上質な素材とパターン、ひとつまみの遊び心といったブランドの強みを掘り下げ、それぞれを更に強化することを掲げた。今後の課題は「ヨークだけの絶対的な強みを作ること」。ブランド設立当初から続けているアートとファッションのクロスオーバーを更に突き詰め、念願であるパリファッションウィークの公式スケジュール入りを目指す。

YOKE

目指すはパリコレ公式スケジュール入り、ヨークがパリで初のショー開催

　今シーズンの主なトピックスとしては、「エルメス（HERMÈS）」がアーティスティック・ディレクター ヴェロニク・ニシャニアン（Véronique Nichanian）によるラストコレクションを、「ホワイトマウンテニアリング（White Mountaineering）」が相澤陽介によるラストコレクションをそれぞれ発表。また、浅川喜一朗が手掛ける「シュタイン（ssstein）」が初めてプレゼンテーション枠で公式スケジュールに参加する。公式スケジュール外では、「FASHION PRIZE OF TOKYO 2026」を受賞した寺田典夫による「ヨーク（YOKE）」がショーを開催する。　初日の1月20日には、「ルイ・ヴィトン（LOUIS VUITTON）」や「エチュード スタジオ（Études Studio）」「ジャンヌ フリオ（Jeanne Friot）」のほか、岩井良太が手掛ける「オーラリー（AURALEE）」や末安弘明による「キディル（KIDILL）」といった日本のブランドがショーやプレゼンテーションを実施。フランスの博物館「Musée de l’Homme」で開催されたオーラリーのショーでは、秋冬の固定概念に捉われない軽やかな印象の新作を披露。オーラリーらしいニュアンスのあるカラーパレットやレイヤードスタイルを活かしながら、秋冬スタイルの新たな方向性を示した。ルイ・ヴィトンのショーでは、モデルが家を模したセットの内部をルームツアーのように巡り、その周りをウォーキングする演出で、グレーを基調としたジャケットやコート、シャツ、ショートパンツなどが披露された。

AURALEE

KIDILL

ssstein

パリコレメンズ26AWが開幕　初日はルイ・ヴィトンやオーラリーがショー

　2026年秋冬メンズコレクションのテーマには「CANGIANTE（カンジャンテ／玉虫色）」を掲げ、見る角度によって表情を変えながらも、その本質は決して揺るがない玉虫色の特性を、時代とともに変化しつつもアイデンティティを保ち続けるブランドのメタファーとして提示した。コレクション全体を貫くのは、ブランドの真骨頂である「イージーエレガンス」で、ランウェイにはノーカラーやスタンドカラーの滑らかなスーツや、ウール素材で仕立てたカジュアルシャツが登場。タックを入れた太畝のコーデュロイパンツや、スエードシューズにかかるワイドパンツが、肩肘を張らない軽快さを演出した。また、ウエストマークされたレザーブルゾンや濃いグリーンのベロアジャケット、上品なスエードコートなど、素材の質感を活かしたアウターウェアも充実。ダブルのスーツやモヘア調のジャケットなど、クラシックなアイテムも現代的な解釈で製作された。　カラーパレットは、グレー、ベージュ、ブラック、ディープブルーを基調としつつ、オリーブグリーン、アメシストパープル、ラピスブルーといった色調で構成。ベルベットやシェニールといった光沢のある素材と、起毛カシミアやマットなレザーといった異素材の組み合わせが、テーマである「カンジャンテ」のニュアンスを表していた。　また、カルロッタ・オッディ（Carlotta Oddi）とニコロ・オッディ（Nicolo Oddi）の兄妹が手掛けるニットブランド「アラヌイ（Alanui）」とのコラボレーション「Giorgio Armani for Alanui」を発表。アラヌイのシグネチャーであるフリンジ付きカーディガンをアルマーニのレンズを通して再解釈し、抽象的なジャカードモチーフで表現したアイテムが登場した。同コラボアイテムは2月下旬に販売される予定だ。

「ジョルジオ アルマーニ」が新体制　レオ・デル・オルコによる初のメンズコレクション発表

　ミラノ市内はすでに五輪色が強まっている。観光名所である「ドゥオーモ（大聖堂）」周辺には、五輪マークをはじめ、アルペンスキー、ボブスレー、フィギュアスケートなどのイルミネーションが出現。玄関口であるミラノ中央駅は、五輪開催目前を記念してイタリア国旗の色でライトアップされている。　五輪ムードが高まる中、初日のトップバッターを飾った「ディースクエアード（DSQUARED2）」は、会場に巨大な雪山のセットを設置し、五輪イヤーの幕開けを象徴するショーを披露した。ディーン・ケイティン（Dean Caten）とダン・ケイティン（Dan Caten）の双子の兄弟デザイナーは、ブランドのルーツであるカナディアン・ヘリテージと、開催都市ミラノの高揚感を融合。本格的なスノースポーツの要素を、ブランドらしい挑発的かつグラマラスな解釈でモードへと昇華させた。モデルとして、クィアテレビドラマ「Heated Rivalry」の主演でブレイクした俳優ハドソン・ウィリアムズ（Hudson Williams）がランウェイを歩いた。　ディースクエアードの2026年秋冬コレクションで特に目を引いたのは、スポーツギアとクチュールのハイブリッドな提案だ。足元には、スキーブーツのハードなシェルと、現代美術家の舘鼻則孝が創り出し、レディー・ガガ（Lady Gaga）が愛用したことで世界的に有名になった、かかと（ヒール）部分がない「ヒールレスシューズ」を融合させたような独創的なシューズが登場。機能的なギアをフェティッシュなファッションアイテムへと転換させるアプローチが光った。ウェアでは、ボリューム感のあるダウン素材をイブニングウェアのシルエットに落とし込んだ「ダウンドレス」を披露。極寒の環境に耐えうる機能素材を用いながらも、大胆な肌見せやカッティングを取り入れ、ゲレンデからナイトアウトまでをシームレスに繋ぐスタイルを提示した。

DSQUARED2

五輪目前のミラノファッションウィーク開幕　ウィンタースポーツウェアの提案加速

　クチネリは現代のメンズウェアについて、「スマートでありながらフォーマルではなく、モダンかつエイジレスなもの」と定義。特にパンデミック以降、年齢による服装の境界線が曖昧になり、快適さと汎用性が重視されるようになったと説明した。また、議論の核となった「洗練（Sophistication）」の定義について、クチネリは衣服そのものよりも振る舞いに言及。「洗練とは、親切さ、礼儀正しさ、丁寧さ、そして他者に敬意を払うことである」と語り、現代社会では人の話を聞く姿勢や他者への配慮が失われつつあることに懸念を示した。これに対しベイトマンも、「自分のために装うことは自信につながるが、他者への敬意として装うことも必要だ」と応じ、服装における他者に対する振る舞いの重要性を強調した。　ビジネスにおける「体験」や「ストーリーテリング」の役割についても意見が交わされた。ベイトマンは、小売業者がターゲットを見失いがちな現状を指摘した上で、「単に商品を売るのではなく、生産背景やその服が顧客の生活でどう機能するかを伝えるコンテンツが必要だ」と説明。クチネリもこれに同意し、特に若い世代は製品の出自や環境への影響を重視しているとし、「明日捨てるために物を買う文化は終わりつつある」との見解を示した。　質疑応答ではAI（人工知能）の影響についても問われた。ベイトマンは検索機能などにおけるAIの有用性を認めつつ、「人々に夢や興奮を与えることの代替にはならない」と回答。クチネリは「AIは理性から生まれる素晴らしいものだが、『狂気』は人間にしかない」と述べ、人間の創造性がAIに取って代わられることはないという見方を示した。

BRUNELLO CUCINELLI

「洗練とは、他者への敬意である」ブルネロ・クチネリが語る、現代メンズウェアにおけるエレガンスの正体

　オリヴィエ・ティスケンス（Olivier Theyskens）は、ベルギー・ブリュッセル出身のファッションデザイナー。ロマンティシズムとゴシックの退廃美、クチュールの繊細さをモダンに翻訳した作風で知られる。1997年に自身のブランド「オリヴィエ ティスケンス（Olivier Theyskens）」を設立すると、翌年のアカデミー賞授賞式でマドンナ（Madonna）が同ブランドのホックデザインのドレスを着用するなど、早くから高い評価を獲得した。　2002年にブランドを休止して以降は、「ロシャス（ROCHAS）」や「ニナ リッチ（NINA RICCI）」、「セオリー（Theory）」などのディレクターを歴任。2016年にはオリヴィエ ティスケンスを再開し、翌年にはアントワープ・ファッション・ミュージアムで初の大規模回顧展「She Walks in Beauty」が開催されるなど活躍を続けてきたが、2023年春夏シーズンを最後にコレクションの発表を休止していた。　ボロリアは、音楽イベント「トゥモローランド（Tomorrowland）」を手掛けるエンターテインメント企業 WEAREONE worldと共同で設立。アントワープを拠点に、繊細さや誠実さ、感情的な共鳴といったベルギー特有の価値観を掲げている。キャンペーンヴィジュアルは、ラフ・シモンズ（Raf Simons）の長年のコラボレーターでもある写真家 ウィリー・ヴァンデルペール（Willy Vanderperre）が担当。ティスケンスのキャリアにおける一貫したテーマである「美の妥協なき追求」を表現したという。デビューコレクションは2026年の発表を予定している。

OLIVIER THEYSKENS

オリヴィエ・ティスケンスの新ブランド「ボロリア」が始動　2026年に初コレクション発表

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