コレクション

 「バリー（BALLY）」の2024年秋冬コレクション。

BALLY

2024 Autumn Winter

インサイド

メゾン マルジェラ（Maison Margiela）　シーズンごとにアップデートを続ける「メゾン マルジェラ（Maison Margiela）」のTabiシリーズ。カジュアルにもモードにも履きやすいローファーは、すっきりとしつつも程よいボリューム感がある端整な表情。上質なカーフレザーで仕立てた、コレクションしたくなるアイテムです。Farfetch で購入するトーガ ビリリース（TOGA VIRILIS）　エッジィな装飾はもちろん、ウエスタンなディテールも魅力的なメンズラインの「トーガ ビリリース（TOGA VIRILIS）」。優等生なシルエットのローファーにデコラティブなハードウェアを飾った一足で、個性際立つスタイリングを完成させてみてはいかが？Farfetch で購入するケンゾー（KENZO）　ぽってりとした存在感に惹かれる「ケンゾー（KENZO）」のレザーローファーは、アイビーリーグ風のフリンジと、ロックなテイストをプラスするプレートを取り付けたデザイン。脱いだ際にはインソールのロゴが鮮やかに覗く、アイコニックなアイテムです。Farfetch で購入するトム ブラウン（THOM BROWNE）　紳士なタッセルローファーに、ブランドのシグネチャーカラーを添えた「トム ブラウン（THOM BROWNE）」のローファー。アッパーからソールまで全て気品溢れるカーフレザーで仕上げた、世代を問わずオンオフ兼用で愛用できる一足です。Farfetch で購入するバリー（BALLY）　軽やかな履き心地と快適さを約束する「バリー（BALLY）」のスマートなローファーは、歩きやすさとおしゃれを両立する頼もしいアイテム。ハンマー加工のゴールドエンブレムがクラシカルなムードを惹き立て、ドレッシーなルックにも好相性です。Farfetch で購入するグッチ（GUCCI）　発色が美しいブラウンレザーに魅了される「グッチ（GUCCI）」のローファー。伝統あるデザインをベースにつくりあげた一足は、スモールサイズのインターロッキングGと、パラジウムトーンのチェーンがアクセント。ジュエリーさながらの輝きを満喫できます。Farfetch で購入するブルネロ クチネリ（BRUNELLO CUCINELLI）　なめらかなスエードの質感とタッセルが、大人の品格を醸す「ブルネロ クチネリ（BRUNELLO CUCINELLI）」のアーモンドトゥローファー。ベルベットのような風合いと、しっとりとした艶感でカジュアルスタイルの豊かさをアップ。シーンや季節を問わずに着用できます。Farfetch で購入するボス（BOSS）　シンプルなデザインでまとめた「ボス（BOSS）」の2wayローファー。かかと部分を踏んで着用することも可能な、デイリーや旅行にもマッチするアイテムです。シックなネイビーのスエードが、秋冬のエフォートレスなコーディネートにもぴったりハマります。Farfetch で購入するジーエイチバス（G.H.BASS）　最後にご紹介するのは、定番として長年愛されている「ジーエイチバス（G.H.BASS）」のコインローファー。フロント部分のパネルだけ質感を変えたレザーを配置し、落ち着きのあるワンポイントに。伝統とモダンなひねりを体感できる、今季の相棒にしたくなるローファーです。Farfetch で購入する

お買いモノ

秋のムードを高める、個性豊かなメンズローファーリスト

未来的な空間でオフィスウェアを再解釈した「ボス」　「ヒューゴ ボス（HUGO BOSS）」のコアブランド「ボス（BOSS）」は、「see now, buy now（今見て、今買う）」方式で2023年秋冬コレクションを披露した。クリエイティブ・ディレクションを手掛けるマルコ・ファルチョーニ（Marco Falcioni）は「CorpCore（コープコア）」と名付けたコレクションを、広大なカンファレンスセンターで発表。人類とテクノロジーが交差する未来的空間で、AI ロボットのソフィアがゲストを出迎えた。ブランドアンバサダーのイ・ミンホ（Lee Min Ho）が映像とリンクする形で会場に現れ、ショーがスタート。　今回ファルチョーニがこだわったのは、ブランドの伝統であるテーラリング。パリッとした素材とシャープなシルエットを採用し、スーツやシャツ、ペンシルスカートといったオフィスウェアをモダンに再解釈。ペーパークリップやペン、フォルダーといったオフィスの備品をアクセサリーとして取り入れ、ブリーフケースに施された数字錠のディテールをウェアにも施すなど、主張あるデザインを生み出していた。カリブ的な自然体の心地よさを表現する「フェラガモ」　マクシミリアン・デイヴィス（Maximilian Davis）が手掛ける「フェラガモ」は、イタリアとカリブ海のドレスコードの精神に類似点を見出しながら、1960～70年代にイタリアで興った「アルテ・ポーヴェラ（Arte Povera）」のコントラストからもインスピレーションを得たという。アルテ・ポーヴェラは、日常にある天然素材と人工物を組み合わせ、アートへと昇華させた芸術運動。それに倣い、デイリーな素材であるリネンやコットンをサテンにボンディングしてケープにするなど、天然素材を洗練されたスタイルに昇華させた。「親しみやすいワードローブであると同時に、手で触れた感覚がおもしろいものを作りたかった」とマクシミリアンは語る。　バッグは、前回のコレクションからグラフィカルなラインと幾何学的なフォルムを継承。「ハグ（HUG）」はキャンバスやレザーのほか、ポーチのスタイルが登場した。また、アーカイヴのライターをクロージャーとして取り入れたショルダーバッグ「フィアンマ（FIAMMA）」がデビュー。クラシカルなワンハンドルバッグには、今シーズンの自然体なムードを象徴するウッドビーズやフリンジがあしらわれた。自信に満ちあふれた「ドルチェ＆ガッバーナ」の女性像　ドメニコ・ドルチェ（Domenico Dolce）とステファノ・ガッバーナ（Stefano Gabbana）が手掛ける「ドルチェ＆ガッバーナ」の今季のテーマは「WOMAN」。力強くも挑発的な女性たちを讃えるモノクロ写真をインスピレーション源に、ブラックとホワイトを中心にしたルックを披露した。1960年代のクリーンなラインとシルエットも取り入れ、ブランドのコードを再解釈。コルセットやアンダーウェアにシアーなブラウスやチュールドレスを重ね、官能的なムードを演出。新たなシチリアの女性像を創り上げた。　また、テーラリングにこだわり、襟の大きなトレンチコートやオーバーサイズのジャケットも登場。シェイプの効いたアイコニックなドルチェジャケットは、ショート、ミディアム、ロング丈の3つのバージョンで展開した。ラストルックには、スーパーモデルのナオミ・キャンベル（Naomi Campbell）が登場。その堂々としたウォーキングに会場からは喝采が送られた。新ディレクターが着目した「バリー」のアイデンティティ　「バリー」のショー会場は、サン・シンプリチアーノ教会の庭園。新ディレクターのシモーネ・ベロッティは、ブランドのルーツであるスイスのアイデンティティにフォーカス。20世紀初頭に多くの文化人・知識人たちが集った南スイスのユートピア「モンテ・ヴェリタ（Monte Verità）」の精神に通じる、落ちついたエレガンスを提案した。モンテ・ヴェリタのコミュニティには、ヘルマン・ヘッセ（Hermann Hesse）やイサドラ・ダンカン（Isadora Duncan）などが参加し、様々な分野で文化的革命を起こした。コレクションにはスイスレッドやアルプスの植物のモチーフを取り入れる一方で、都会的なムードをミックス。人間の本質を映し出す二面性のコンセプトを反映した。　また、ブランドのアーカイヴにも目を向け、1920〜1950年代のフォーマルシューズをさらに洗練させて復刻。ポリッシュ仕上げの「アッペンツェラー（appenzeller）」タリスマンベルトやツールドレザーベルは、いずれもスイスの習慣へのオマージュだという。バリーのリボンと紋章で縁取られたソフトキャンバス地のメッセンジャーバッグやウィークエンダーバッグも登場し、伝統とクラフトマンシップを継承した実用的なアイテムを提案した。

DOLCE&GABBANA

BOSS

FERRAGAMO

Fashion

壮大な演出やディテールに個性が光る　ミラノコレクション後半のハイライト

　デザインディレクターのシモーネ・ベロッティ(Simone Bellotti)による「バリー（BALLY）」の2024年春夏コレクション。

2024 Spring Summer

ニュース

　バリーは、今年5月に退任が発表されたクリエイティブディレクターのルイージ・ビラセノール（Rhuigi Villaseñor）の後任として、ベロッティを抜擢。ビラセノールは、昨年1月の就任から2シーズンを手掛け、わずか1年で退任となった。同ブランドは、今回の発表に伴い、「ベロッティ氏の就任を発表できることを嬉しく思います。彼は、20年にわたるファッション業界における経験から、レディ・トゥ・ウェアの仕立てとアクセサリーのクラフツマンシップについて深く理解しています」とコメント。同氏のファーストコレクションは、9月のミラノファッションウィークで発表される。　シモーネ・ベロッティは、「ドルチェ＆ガッバーナ（Dolce&Gabbana）」や「ボッテガ・ヴェネタ（BOTTEGA VENETA）」を経て、グッチで16年にわたってデザイナーを担当。昨年10月にバリーに入社した。ディレクター就任については、「バリーのレガシーを受け継ぐ存在として、ディレクターに抜擢していただいたことを光栄に思います。ブランドが持つスイスのヘリテージや、卓越した技術の追求、常に時代の先駆者を担ってきた歴史は、大きな着想源となります」とコメントしている。

GUCCI

バリーがグッチ出身デザイナーを新たなディレクターに任命　わずか1年で退任したルイージ・ビラセノールの後任として

　「バリー（BALLY）」の2023年秋冬コレクション。

2023 Autumn Winter

　バリーは、2019年にバリー・ピーク・アウトルック（Bally Peak Outlook）財団を通じた山岳保全活動を開始。ローツェ山やマカルー山などのベースキャンプの清掃活動を行ったほか、標高8000メートル以上のヒマラヤ山脈から7トン以上の廃棄物を撤去する資金を提供してきた。同財団は、清掃活動に加え、シェルパ族の学生を支援する教育プログラムも行っている。　1953年5月29日にテンジン・ノルゲイがエベレストの初登頂に成功した際に、バリーの特注のトナカイブーツを履いていたことから、来年迎える70周年を記念したカプセルコレクションを製作。コレクションの売上は、全額山岳コミュニティの支援のために寄付されるという。

Lifestyle

「バリー」がエベレストの清掃活動に従事　初登頂70周年を記念したコレクションも発売

　鮮やかなブライトグリーンの5分袖セーターは「グッチ（GUCCI）」のもの。ブラッシュ仕上げウール×ナイロン混で、あえて毛羽だったデザインがゴージャス。クルーネックの襟が首元をスッキリとした印象にしてくれる点もワンポイント。1枚でホリデー感を演出してくれます。SSENSE で購入する　ジャカード織りのグラフィック模様で1着でコーデを完成させてくれるセーターは「ヘンリック・ヴィブスコフ（HENRIK VIBSKOV）」のもの。ボディとアーム部分でカラーが切り返しになっているのもワンポイント。袖はリブ編みなので、シルエットもキュートです。SSENSE で購入する　モノトーンかつシンプルなグラフィックで、どんなボトムスとも相性抜群のニット韓国発のブランド「ウェルダン（WE11DONE）」のもの。全体にあしらわれたジャカード編みのグラフィック模様がポップでありつつも、モノトーンカラーでクールな印象も。ブラッシュ仕上げのモヘア×アクリル混。SSENSE で購入する　スコットランド発のブランド「バリー（Barrie）」は、熟練の伝統技術を誇る老舗のカシミアメーカー。高度な職人技と近未来的な要素の融合がもたらす、革新的で説得力のあるユニークなニットウェアを展開します。全体にブルーのフローラルが散りばめられたポップなデザインはケーブル編みと合わさり一層キュートな仕上がりに。Farfetch で購入する　「マリーン・セル（Marine Serre）」のニットは、今流行りのハーフジップデザイン。淡いホワイトカラーにはレッドラインと、芸術的なケーブル編みがほどこされています。襟が大きめなので首元にインパクトを持ってこられる点が特徴。ボトムスの合わせによって、さまざまなテイストのルックが楽しめます。Farfetch で購入する　「ガニー（GANNI）」のハイネックセーターは、他にはあまり見ない鮮やかでありつつも落ち着きのあるブルーカラーがワンポイント。ハーフジップなのですべて閉めればハイネックに、あければ首元をスッキリとさせられます。よく見るとハーフジップ、すべて閉じていると一般的なハイネックセーターに見えるこだわりのあるデザインが特徴です。ブルーのほか、ブラックカラーもラインナップ。Farfetch で購入する　トレンドに左右されないステートメントピースやラグジュアリーアイテムを揃える「アニン・ビン（ANINE BING）」から登場するセーター。一着あると着回ししやすい、アイボリーホワイトカラーのファンネルネックセーターです。首元にボリュームのあるハイネックセーターは小顔効果も。無地のホワイトセーターは、どんなボトムスにも合わせられる点でおすすめです。Farfetch で購入する　ソウル発のブランド「アンダーソン・ベル（Andersson Bell）」は、スカンジナビアのデザインを韓国的な視点で解釈。ブルー＆オレンジのストライプで、デニムに合わせれてざっくり着るのも良さそう。ゆったりとしたデザインなので、ユニセックスで着用できます。Farfetch で購入する

GANNI

HENRIK VIBSKOV

MARINE SERRE

BARRIE

WE11DONE

一枚で主役級 今季おすすめウィメンズセーターをチェック

BOSS　「ボス（BOSS）」は、ヴェロドロモヴィゴレッリ競輪場のスタジアムでショーを開催。「パワースーツの新解釈」をテーマに掲げたショーは、1990年代のボスのキャンペーン画像からインスピレーションを受け、過去数十年のパワースーツを"盾"ではなく、"個性や自己表現となる服"として登場させた。特定のキールックを定めず、様々なシルエットを用意し、それらのバリエーションを披露するために、ショーでは様々な体型やバックグラウンドの多種多様なモデルを起用。　ナオミ・キャンベル（Naomi Campbell）をはじめ、ボクシング界のスターであるアンソニー・ジョシュア（Anthony Joshua）や陸上選手のアリカ・シュミット（Alica Schmidt）などアスリートも多数出演し、素材やプロポーション、リラックスフィットからシェイプされたデザインまで、個を主体としたテーラードスーツを中心に提案した。 　モーターサイクルのパワースーツからもインスピレーションを得たといい、プロテクションのデザインをディテールに取り入れたアウターや、バイカージャケットやパンツといったアイテムも登場。ショー中盤には、ランウェイに設置された球体の中でバイカーが縦横無尽に回転するスリリングなパフォーマンスが披露され、ショーを盛り上げた。TOD'S　「トッズ（TOD'S）」がショー会場に選んだのは、「ピレリ（Pirelli）」のかつての工場で同社が所有する展示ギャラリー「ハンガービコッカ（Hangar Bicocca）」。ランウェイが行われたスペースには「The Seven Heavenly Palaces」というインスタレーションが常設されており、コンテナが積み重なったような箱型の塔が7つそびえ立つインダストリアルな空間が広がっている。　ファーストルックを飾ったカーラ・ブルーニは、ピンクベージュのワントーンルックで登場した。コレクションを構成するのはヌーディーなカラーを中心に、パウダーピンク、ダスティベージュ、レンガ色といった落ち着きのあるナチュラルな色味。ミニマルなスタイルの中に光るのはクラフトマンシップを感じさせるレザー使いで、レザーのシャツドレスはウエストがシェイプされており、体のラインにぴったりと沿う布のようなしなやかさが印象的。 　コルセットとレザーシャツをドッキングさせたデザインや、シルクシャツにカマーバンドでウエストマークをしたパンツスタイル、ベルトでウエストを絞ったレザーコートなどフェミニンなシルエットを強調するルックが多く登場した。　シューズとバッグの新作として、コントラストの効いたペブルを配した「バブル バレリーナ」がイエローやパープルといったアクセントカラーで足元を彩ったほか、異なるレザーを手編みしアップサイクルされた「ディーアイ バッグ」がラインナップした。PRADA　「プラダ（PRADA）」の今シーズンのテーマは「Touch of Crude（粗い手触り）」。会場の内装には黒の紙を部屋の仕切りとして使用（6月のメンズでは白だった）。くり抜かれた窓からは「ネオンデーモン」や「ドライヴ」などの作品で知られるデンマーク人映画監督のニコラス・ウィンディング・レフン（Nicolas Winding Refn）が手掛けたショートフィルムの断片的なシーンが投影され、同氏の視点を取り入れた没入型の空間を作り出した。　シャツ生地にも関わらずレギンスのように体にピッタリ沿うボディスーツは、冒頭をはじめコレクション随所に登場。「紙」はキーテーマとしてコレクションにも呼応しており、紙を素材として取り入れた生地は一連のドレスに使用された。裂け目やシワ、折り目やねじれなど人間の動作の痕跡が記憶されたかのような平面的な布は、モデルが袖を通すことで生命が吹き込まれ「衣服」として形を成す様を捉えている。 　デイタイム／イブニング、ミニマリズム／デコレーション、特別なシーン／日常、夢／現実といった相反するものがコレクションに反映され、コートの上にオーガンジーを重ねたドリーミーなナイトガウン、夢の儚さを視覚的に表現したかのようなシアーなセットアップ、バラのコサージュがついたTシャツドレスなど、コンセプチュアルなルックが現実の境界線を曖昧さを印象付けた。VERSACE　「ヴェルサーチェ（VERSACE）」は「DARK GOTHIC GODDESS（ダークゴシックの女神）」がテーマ。切り裂かれたようなカッテングを大胆にデザインしたドレスやフリンジが袖にあしらわれたレザージャケットといった冒頭のブラックのモノトーンルックに続き、パープルやフーシャピンクのカラードレスが続いた。　フラワープリントとゼブラ柄、連続するVERSACEロゴを組み合わせたソフトで軽やかな素材のドレスシャツには、フレアパンツにタフな厚底シューズやポインテッドヒールを合わせ、チョーカーのアクセサリーや強めのアイラインでハードロックなムードを演出。　終盤は、ランジェリー風のウエディングドレスが、パープル、ピンク、イエロー、ブラックといったカラーで登場。フィナーレではピンクグリッターのミニドレスをまとったパリス・ヒルトンがサプライズでウォーキングを披露し、会場を沸かせた。 BALLY　「バリー（BALLY）」は、ルード（RHUD））」のルイージ・ビラセノール（Rhuigi Villaseñor）がクリエイティブディレクターに就任してから初のコレクション。ブランドにとってショー形式での新作発表は20年ぶり。コレクションではマニラで生まれ、LAを拠点にするデザイナーのレンズから見たヨーロッパのラグジュアリーを追求した。　メンズとウィメンズで構成されたコレクションは、センシュアルでグラマラスなムードが全体的に流れ、ベルベットのスーツをはじめ、ダブルブレストテーラードジャケットや太ももの付け根までスリットが入ったセクシーなシャツドレス、パイピングパジャマ、サファリテイストのセパレーツ、アビエイタージャケットなどリラクシーでクラシックなワードローブに、ビラセノールならではの現代的なひねりを加えた。 　ブランドのレザークラフトマンシップを感じさせるバッグは、フレームバッグやソフトポーチ、ホーボーバッグが登場。アーカイヴから考案された「フィギア8デバイス」をデザインしたアクセサリーなども、様々なサイズやアイテムに応用された。

TOD'S

PRADA

VERSACE

華やかさを取り戻したフィジカルなランウェイ＜2023年春夏ミラノコレ特集 vol.2＞

ポスト

　2023年春夏シーズンに向けたミラノ・コレクションに続くパリ・コレクションも10月4日に終了した。アフターコロナを見据えた動きが出て来るはずだと思ったが、デザイナー交代が行われ注目のコレクションだったのは、ミラノの「エトロ（ETRO）」「ミッソーニ（MISSONI）」だった。いずれもファミリーの一員がクリエイションの責任者という前時代的な体制を長い間続けて来たブランドだ。もう21世紀も22年を過ぎようというこの御時世にこうした体制ではビッグ・ラグジュアリーブランドの「オコボレ」をもらうことすら難しい。ブランド創業者から「血縁」ではなく、その「DNA」を吸収してそれを現代でも通用する商品にリヴァイブさせるのがクリエイティブ・ディレクターという存在なのだ。遅まきながら、そうしたことに両ブランドとも気付いたようだ。　ブランドにおける創業一族の統治というものは、株主、経営者、クリエイションという三つの分野があるが、最も望ましいのは、いうまでもなく三つの分野すべてで創業一族が退場することである。それが難しければ、経営とクリエイションの分野は有能な人物に任せるべきだろう。その点LVMH系の投資会社Lキャタルトンに60%のファミリー保有の株式を売却した「エトロ」は前時代的なブランド封建主義を捨て現代的なラグジュエリーブランドとしての体制を築いたということができるだろう。問題はその現代的な体制が消費者の賛同を得るかどうかにかかっている。　「ミッソーニ」の場合は、まだクリエイションと経営の一部の民主化が行われたばかりだ。この後きちんとファミリー色を払拭して現代的なラグジュアリーブランドへ歩んでいけるのかどうか。LVMHのような後立てがないと難しいのではないか。ラグジュアリーブランドの資格を持っていてもそれが生かせないまま消えていく有名ブランドはいくらでもあるのだ。　今回「サルバトーレ・フェラガモ（Salvatore Ferragamo）」は「フェラガモ（Ferragamo）」に名前を変えたが、すでに株、経営、クリエイションのファミリーからの分離は済ませているが、新デザイナーのマクシミリアン・デイヴィスによるファーストコレクションは微妙な出来栄えだ。　ファッション業界の名うての仕事師であるマルコ・ゴベッティが「バーバリー（Burberry）」のCEOを昨年末辞めて、最後は生まれ故郷のイタリアで働きたいと今年から「フェラガモ」にやってきた。まずブランド名を変えて、次は何をするのだろうか。　今回のミラノ・コレクションで、ほかに注目すべき動きというと、「バリー（Bally）」だろうか。ロサンゼルスのストリートブランドのデザイナーのルイージ・ピラセノエルをデザイナーに起用して20年ぶりにショー形式での発表を今回のミラノ・コレクションで行うなど意欲的だった。こういうリスキーなデザイナー起用は、ブランド内のデザインチームが優秀なら問題はないのだが、どう転ぶだろうか。　「ボッテガ・ヴェネタ（BOTTEGA VENETA）」をラグジュアリーブランド界の一大勢力にした中興の祖であるクリエイティブ・ディレクターのトーマス・マイヤーが在任17年を数えた2018年に退任した後の「ボッテガ・ヴェネタ」を立て直したとも言われていたクリエイティブ・ディレクターのダニエル・リーは2021年に去ってしまった。今回のその後任のマチュー・ブレイジーは今回2回目のシーズンだったが、悪くない。　そのダニエル・リーはなんとリッカルド・ティッシの後釜として「バーバリー」のクリエイティブ・ディレクターに就任するというビッグニュースがパリコレ期間中に飛び込んできた。　では、前任のリカルド・ティッシはどうなるのか？もしかして、2021年末で「バーバリー」を去り、現在「フェラガモ」CEOになったマルコ・ゴベッティを追ってティッシも「フェラガモ」へということなのか。「ジバンシィ（GIVENCHY）」そして「バーバリー」で黄金コンビを組んだゴベッティ＆ティッシが「フェラガモ」でも実現ということになるとこれは大きな話題になる。　いやはやラグジュアリーの世界は奇々怪々だ。

BOTTEGA VENETA

ETRO

MISSONI

BURBERRY

SEVENTIE TWO

ラグジュアリーブランドの最近のデザイナー人事から分かること

　「バリー（BALLY）」の2023年春夏コレクション。

2023 Spring Summer

　バリー銀座店は2016年3月に開店。店舗面積約845平方メートル、2フロア構成の世界最大級のフラッグシップストアと位置付け、東急プラザ銀座の開業時から路面店として6年にわたり営業した。　バリー・ジャパンは、閉店理由については「回答できない」とし、後継テナントについて東急プラザ銀座は決まり次第公式サイトで発表するという。東急プラザ銀座店の閉店後のバリーは国内店舗数は10店舗となった。　東急プラザ銀座ではセレクトストア「ヒンカ リンカ（HINKA RINKA）」が昨年11月に閉店し、3月13日には「タッチアンドフロー（TOUCH & FLOW）」が営業を終了した。

Business

「バリー」銀座店が閉店、2016年の東急プラザ銀座開業時から営業

　「バリー（BALLY）」の2022年秋冬コレクション。

2022 Autumn Winter

　ルイージ・ビラセノールはマニラ出身。テーラーの母と建築家の父の間に生まれた。自身のブランドであるルードではCEOとクリエイティブディレクターを兼任している。　ビラセノールは今後、ロサンゼルスとスイスを拠点とする予定。2017年にバリーのデザインディレクターを退任したパブロ・コッポラ（Pablo Coppola）の後任として、ブランド全体のアーティスティック・ディレクションを統括する。ビラセノールにとってバリーは、祖父から世代を超えて一族で愛用してきた思い入れのあるブランドだといい、「（バリーCEOの）ニコラと私は共通のヴィジョンで繋がっており、このチャレンジを引き受けることを大変光栄に思っています。長年の伝統を尊重しつつ、ブランドを活性化また現代化し、より多くの人々とそのストーリーを共有できることを楽しみにしています」と意欲を示した。　過去3年間、ブランドのポジショニングを再定義してきたというバリーのニコラ・ジロット（Nicolas Girotto）CEOは「この変化の時に、ルイージという最適なパートナーを見つけたことで、バリーを新たなレベルへ引き上げる準備が整いました。私は時代の先を見据える才能を持ったルイージに、バリーのコアバリューを維持しながら、私たちのブランドの現代におけるつながりを進化させ、成長を加速させることを委任します。私はこれまでもルイージの成長を追ってきましたが、彼の生まれ持った創造性とエネルギッシュな精神が、彼を業界でも指折りのアイデアジェネレーターとコミュニティビルダーにしたことに興奮を覚えています。バリーの歴史とスイスのライフスタイルに対するルイージの深い理解は、ブランドを未来に導く上で重要な役割を果たすでしょう」とコメントした。

バリー新クリエイティブディレクターにLA発「ルード」を手掛けるルイージ・ビラセノールを起用

　「バリー（BALLY）」の2022年春夏コレクション。

2022 Spring Summer

　豊田貿易は、スイスを拠点とするバリー・シューファブリケンAGと、ラグジュアリーブランド「バリー」の日本国内においての新規出店の店舗運営と新たな卸業務全般を、22年春夏コレクションから行う契約を結んだ。銀座の直営店や一部の百貨店売り場など既存の店と卸売りは引き続き、バリー・ジャパンがオペレーションを行う。　一方、豊田貿易は今後、催事販売や百貨店への新規出店など新たな販路の開拓に取り組む。革靴、バッグを単体で扱う売り場だけでなく、洋服も含めたトータル展開の売り場の可能性など、本国と話し合って日本でのブランディングにも取り組む。

senken plus

豊田貿易、22年春夏からラグジュアリーブランド「バリー」で販路開拓へ

　パキっと明るいイエローが目を引く「プランシー（Plan C）」の半袖ニット。程よくゆるっと着れるリラクシーなシルエットとニュアンスのあるロング丈で、ちょっと上質な部屋着にも。コットン100%のラウンドネックで着心地も抜群です。Farfetchで購入する　お花の飾りがあしらわれた「バリー（BARRIE）」のファインニット。カシミア混のリュクスな着心地で、一日中快適に過ごせます。洗練されたデザインだからこそ、デニムやサンダルとあわせてカジュアルダウンに着こなすのもおすすめ。Farfetchで購入する　フューシャピンクのタイクロージャーが目印の「マルニ（MARNI）」のリブ編みニット。ベージュ系の淡いピンクを、袖口のブラックで引き締めた、マルニらしい技ありニットです。こなれ感のあるドロップショルダーで、気負わずキレイめコーデが叶います。Farfetchで購入する　胸元の大きなパッチポケットが印象的な「ロクサンダ（Roksanda）」のニットポロシャツ。ポロシャツといえば紳士・淑女の定番アイテムですが、あえてダボッと着るのが今の気分。メンズライクなオーバーサイズで、リラックス感を楽しんで。Farfetchで購入する　フェミニンな雰囲気がお好みの方は「セルフ ポートレイト（Self-Portrait）」をチェック。アンティークの襟のようなレースデザインは、繊細でエレガントなスタイルを得意とする同ブランドならでは。パフスリーブ、クロップド丈と計算されたシルエットにも注目です。MATCHESFASHIONで購入する　重厚なリブ編みと軽やかな透かし模様のギャップがたまらない「エヌ ケー（Nk）」のニットブラウス。高さのあるラウンドネックで気温が低い日の防寒服にも。深みのあるレンガ色が、サマールックに新鮮な風を吹き込みます。気になる二の腕もカバーできるスリーブデザイン。Farfetchで購入する　イタリア生まれのブランド「アルベルタ フェレッティ（ALBERTA FERRETTI）」のフレアスリーブニット。さらりとしたビスコース素材で暑い日もストレスなく過ごせます。海を連想させるブルーのボーダーと波打つラッフルスリーブで、ロマンティックな夏を感じて。Farfetchで購入する　「レッド ヴァレンティノ（RED VALENTINO）」のクロップドニットは、ボワンと広がるパフスリーブが、二の腕をさりげなくカバーしてくれます。さり気なく光るメタリック加工もお見逃しなく。Farfetchで購入する　「ポロ ラルフ ローレン（Polo Ralph Lauren）」のスタンダードアイテム・ポロシャツは、ニットの形態でも存在感をいかんなく発揮してくれます。ポロの刺繡にあわせて白のボトムスをチョイスしたら、好印象なサマールックの完成です。Farfetchで購入する　どこかレトロな雰囲気を漂わせる「サンドロ パリ（Sandro Paris）」のボーダーニット。マルチカラーのストライプで、コーデの幅が広がるのが嬉しいポイント。環境に配慮したビスコース素材でつくられた、エシカルコンシャスな一枚です。Farfetchで購入する　ニット探しの道中、見過ごすわけにはいかない「ミッソーニ（MISSONI）」。ピンクとグリーンが複雑にからみあった個性派デザインに、“ニットの魔術師”と呼ばれる所以をうかがい知ることができます。かごバッグなどのトレンドアイテムと組み合わせて、軽快に着こなして。Farfetchで購入する　上質なベーシックをお求めなら、「セオリー（Theory）」がベストマッチかも。洗練されたデザインと素材で、落ち着いた大人の雰囲気をまとえます。環境に優しいリネン、ラミー、テンセル™といったエコフレンドリーな​素材を使用している点も納得の一枚です。Farfetchで購入する