インサイド

　片思いの状態は服に対してもあると思う。こんなにも好きなのに、いざ着てみるとなんか自分にはしっくりこない。結果、着ることも少なく、タンスの肥やしになり、泣く泣く手放すことになる。ひどいとそれを一つのアイテムで何度も買っては売り、買っては売りを繰り返したりするのだ。　好きなアイテムだからこそ、この一着の理想的で確固とした着こなしのイメージが自分の中に存在する。それ故に、自分がその一着を着た時の絵姿が理想的なそれと乖離した時の落胆ぶりは凄まじい。他人が何を着るかという事に関しては、似合っているか似合ってないかよりも好きなものを堂々と着ている人の方が清々しく思えるが、自分に関してはその限りではない。そこそこに紆余曲折あった自分の洋服遍歴の中で、思いを寄せた洋服に敢え無く“フラれた”経験は人一倍ある。　中でも長いこと“フラれ”続けているのがモッズコートである。モッズコートにはかれこれ10年以上はあこがれ続けている。それ自体が持つ意匠もカルチャーも好きだ。M51の初期型は何度購入を検討したことか。しかし、悲しいことにそれ自体の意匠としても、カルチャーの文脈としても、どうにも自分が着た時に全くしっくりこない代表的な服だ。　まず第一に、僕はミリタリーアイテムが似合わない。ガタイがいいわけでもないし、まあ素朴な顔立ちなので、ミリタリーを着ようものなら徴兵されてまだ2日目の一般市民のような情けない出で立ちになる。第二に、モッズの特徴的な細身のスタイルが似合わない。ヨーロッパ人に負けない長い脚が生えているわけでもなく、Vゾーンが小さく見える三つボタンのジャケットを着た日には体の8割が胴体に見えてくる。ミリタリー文脈×モッズ文脈のダブルパンチで、モッズコートは自分がしっくりこない洋服の名をほしいままにしている。　そんな自分とモッズコートの哀しい片思いの構図なのだが、こういう悲劇は王道アイテムに少し捻りを加えたB面アイテムによって救いの手が差し伸べられることがある。その一例が、1990年代ヴィンテージの「シャネル（CHANEL）」が手掛けたコットンナイロン生地のモッズコートだ。＊　＊　＊　オリジナルにはオリジナルの良さがある。やはり様々な模倣品やサンプリング品、贋作にはない説得力があるし、価値が高くロマンもある。自分の知人にはとにかくオリジナルしか認めないという奇人も存在するし、ヴィンテージ古着を趣向する界隈には少なくともその気がある人間が多い。　僕はその線引きは緩い。もちろんオリジナルの良さも好きだが、（コピー品やデザイン盗作は論外として）オリジナルのテンプレートをベースに別のデザイナーの手が加わった結果、より良くなっているものも当然存在する。以前紹介した「アラヤ（ALAYA）」のウエスタンシャツなんかもそうだが、このシャネルのナイロンモッズもメゾンによるアップデートによってより高みに押し上げられていると思う。　やはり特筆すべきなのは、元ネタとなるモッズコートの特徴を損なうことなく目新しくモダナイズされているデザインバランスの良さだろう。ぱっと見でサンプリング元はモッズコートとわかるものの、光沢感がありながらも天然繊維の上質さを併せ持つコットンナイロンの生地、フラップが省略されよりミニマルになったポケットのデザイン、白のデザインステッチ、ココマークがあしらわれたドローコード、シャネルのシグネチャーであるマドモアゼルボタン……細部に至るまで一切の抜かりなく、これぞラグジュアリーブランドの仕事であると実感することができるアップデートで、武骨なミリタリーアイテムをシャネルのエッセンスで気品漂うドレッシーな雰囲気に作り変えてしまう。モッズコートであるのにきれいに着ることができるので、これなら自分のスタイルにも合うし、元ネタの“リアル”なモッズコートについて回る「モッズ」や「ミリタリー」という文脈に必要以上に縛られることなく、自由に着こなしができる。デザインそのものがいいことはもちろん、かつてココ・シャネルが女性をコルセットから解放したように、モッズコートも「モッズ」「ミリタリー」の文脈から解放したのだ。　そしてもう一つ面白いのが、ウィメンズの展開のみのシャネルの服にも関わらず、身頃の合わせは左身頃が上の作り、つまりメンズ合わせになっている点である。なぜ敢えて？と思ったが、これもきっとシャネルがそれまで男性の為の服とされていたスーツを女性用に作り変えたように、基本的には男性用とされるミリタリーアイテムをシャネルなりのアプローチでアップデートして女性のための服に作り変えているのではないだろうか、そんな想像ができてしまう。シャネルの代名詞ツイードが使われていない、ナイロン生地のメンズ合わせのモッズコートは一見すればシャネルの王道を外しに外したB面的なアイテムだと思うが、手に取ればシャネルのDNAが確かに注ぎ込まれていると感じることができる名品だと思う。＊　＊　＊　僕は盲目的にオリジナルだけを正義とするのではなく、そこから派生して生まれたものや、ある意味で二次創作的なレプリカやリメイクなどについても、“良い”と思えばそういったものを否定せずに素直に受け入れたいと考えている。ファッションに関してはことさらそういう懐の深いスタンスでありたいと自分は思う。このシャネルのモッズコートは自分のそういったスタンスがあったからこそ巡り合えた一着でもある。　オリジナルのモッズコートにはフラれたが、結果としてシャネルの“変わり種”の方とめでたく結ばれたわけである。きっと、読者のみなさんの中にもあこがれているアイテムが自分に全く似合わなくて歯がゆい思いをしている人がいるだろう。そこで、筆者からの提案である。そんな悲しい恋愛はやめて、多少自分の好みとは違っても、自分のことを愛してくれる人（服）を探してみてはどうだろうか。案外そういう相手の方が、伴侶としてはうまくいったりするものだ。＞＞次回は4月30日（火）に公開予定

CHANEL

Fashion

「シャネル」のヴィンテージモッズコートとの“両思い”話【連載：sushiのB面コラム】

　僕は1994年生まれ、今年で30歳になる。個人的に20歳を迎えたときは大した感動はなかった。田舎の大学生で寮暮らし、買い物、食事、バイト先、生活のすべてを1時間に1本のバスで往復するイオンモールに握られ、月数万円のバイト代と対峙し日々更新されるブランド古着屋の入荷更新とにらめっこをする。車がないとコンビニにも最寄り駅にも行けないし、冬は雪に閉ざされる。自由など存在しなかった。30歳の方がよほど自由で、大人になったんだというなんとなく節目のような実感がある。という訳で、25、26歳くらいの時からしたためていた「30歳までにしたいこと」のバケットリストを消化すべく2024年は色んな体験・決断をする一年にしたいと思っている。　「30歳までにしたいこと」の全貌は公開しないが、中身にはしょうもないこともあれば、相当な散財計画や生活スタイルを大きく変えるような一大決心もある。アートを買う、だれだれの作品の家具を買う、脱毛をしてみたい、「ヴァシュロン・コンスタンタン（VACHERON CONSTANTIN）」のメッシュドールが欲しい、アフリカに行く……散財計画ばかりじゃねえか、と言われそうだが、書いていないだけで物欲以外にも色々あるのだ。本当だ。そして先日そのバケットリストの中でも個人的な一大イベントを消化した。犬を飼い始めた。という訳で今回は少々番外編、ヴィンテージの「バーバリー（Burberrys）」から犬用のムートンジャケット（と思われるモノ）を紹介したい。＊　＊　＊　犬との暮らしの中でひそかに楽しみにしていたのが、犬の服を買う事である。犬に服を着せることについては疑義を唱える人もいると思うが、犬種によっては寒さに弱い犬種というものも存在し、その犬種には洋服を着せる必要性がある。うちの犬も一見白くモコモコしているので寒さに強そうに見えるのだが、実際は毛による保温力が弱いシングルコートという犬種にあたる。なので、犬服を買い漁るつもりなのではなく、必要性に駆られているという大義があるのだ。本当だ。　ただ大きな問題なのが、犬服には良いと思えるものがとにかく少ない。もちろん、優先されるべきは保温性や機能性、犬に着せてストレスにならないかという事だが、それを差し引いてもデザインが良いモノがとにかく少ない。そんな中でも一度「トム ブラウン（THOM BROWNE）」で見かけた犬用セーターは非常にかわいかったのだが、値段を見て即棚に戻すなどした。6万円超えのセーターは自分用でも買うのにかなり勇気がいる。　そんな犬服事情に関する悩みを抱えていたのだが、デザイナー本人が愛犬家のトム ブラウンや、犬を飼う事が身近なお国柄のブランドには犬服の展開が多い傾向がわかってきた。中でもイギリスは特に犬先進国であり、公共の場でも犬との同伴が許される場面が多いのだが、「バブアー（Barbour）」や「アクアスキュータム（Aquascutum）」など、老舗ブランドが犬服を展開しているケースが比較的多い。バーバリーもそうだ。　しかも面白いのが、老舗ブランドであればその分犬服展開の歴史も長く、過去の作品を漁れるのだ。特にバーバリーは少しリサーチした中ではかなり犬服の展開が多く、新旧様々なデザインのものが見つかる。近年刷新されたロゴをモノグラムであしらったセーターや、バーバリートレンチを模したレインウェアから、クラシカルなバーバリーのハウスチェックをあしらったブランケットコート、狩猟犬に着せるリアルなハンティングジャケットと、人間の服を漁るのに近い楽しみ方ができる。犬服にもヴィンテージの世界が存在する。これは大変な世界の扉を開けてしまった。　中でも今回購入したムートンはおそらく1980～90年代の物と思われる。ネットオークションで購入し、手元に届いてみて驚いたのが、その“ガチさ”である。しなやかでしっとりとしたラムレザーの品質は間違いなく、人間用の高級レザージャケットのそれと大差ない。縫製の運針も非常に丁寧で、犬が多少弄んでも全く問題は無さそうだ。　何と言っても最高なのがその意匠性の高さで、ボディに用いられる深いブラウンのレザーに対し、しっかりと2枚の革で作られた留め具にはワントーン明るい型押しのレザーが使われ、よく見ると2トーンのデザインとなっている。コバの面取りも抜かりなく、シルバーの金具もチープさとは無縁で高級感がある。人間用の服を見る目で見ても非常に見応えがあり、服オタクも満足させる犬服の存在にいたく感動させられた、バーバリーの影の名品であると言える。ちなみに、このムートン以外にもネット上でめぼしい出物をいくつかウォッチしている。犬を飼えば自分の散財癖が多少落ち着くものと踏んでいたのだが、今後はこちらの深い沼にも片足を沈めることになりそうである。＊　＊　＊　さて、犬を飼い始めてからもう1ヶ月ほど経とうとしているのだが、もうこれがかわいくて仕方がない。筆者の愛犬家ぶりは過去にも記事で書いたり、Xを見てくれている人はご存じだと思うが、想像以上に生活の幸福度が向上し、多くのメンタル的な問題が解決し、健康的な生活習慣が身についた。まだバケットリストの1割も消化していないが、おそらく犬と暮らし始めたことが一番よかったことになるだろうと既に断言ができる。友達と頻繁には外に飲みに行けなくなったし、犬用の家具や諸々の家電が増えインテリアが崩れたり、子犬なのでカーペットで粗相をしたり不便も当然あるが、それをひっくるめて愛おしさが勝つ。　実は昨年末、実家の犬が空に旅立った。そのせいもあり年末の実家の帰省は家族みなどこか寂しげな雰囲気もあったのだが、その際に先述の「30歳までにしたいこと」の話、そしてその中に犬を飼う事がある話も少しした。もう30歳になるのね、早いわねと懐かしむ母からはバケットリストについて2点あった。一つは犬を飼うならよく考えて絶対に最後まで面倒をみる、という事。そしてもう一つは犬を飼うのはいいがバケットリストの中に結婚はないのか、という事。申し訳ないが結婚の予定はない。＞＞次回は3月31日（日）に公開予定

BURBERRY

犬服にもヴィンテージの世界　「バーバリー」ムートンジャケットのようなドッグウェア【連載：sushiのB面コラム】

　夏のアンチ過激派である筆者だが、逆に寒波は大好物である。寒波最高！　東北出身の僕は一般の日本人に比べると、異常な寒さのへの耐性がある。東北を出てから知り合った人の多くは、気温が10℃を下回ると今日は真冬日だなんだとピイピイ言うが、10月末には日中の平均最高気温が一桁に達し、4月まで雪が降る地域に住んでいた僕からすると、名古屋や東京の冬は寒いというには物足りない。正直10℃前後であればアウターは厚手のコットン生地であれば気合いで乗り切れるくらいの感覚である。　故に、僕のような“寒さ耐性”が振り切れている服好きにとって、たまに来る強い寒波は手持ちの重量級アウターの手札を切るまたとないチャンスだ。多くの人は温かい室内に籠ると思うが、僕は年に2、3回出番があるかないかの最強アウターを羽織り、嬉々として街に繰り出す。記憶に新しいところだと、昨年の12月22日、名古屋は強い寒波に見舞われ、初雪が降った。珍しく気温は夜には5℃を切るような寒さだったのだが、この日に着用していた今回紹介したいアウターの前にはその程度の寒波は無力だったのである。　という訳で、本連載の2024年初回は、手持ち服の中でも最強の防寒性能を誇る「エディ・バウアー（Eddie Bauer）」の1950年代ヴィンテージから、ナチュラルリアルパーカを紹介したい。＊　＊　＊　エディ・バウアーは2020年に100周年を迎えた老舗アウトドアウェアブランドで、高い機能性をウリに長い歴史を紡いできた。1994年に日本に初上陸し、2021年に一度は日本市場から撤退するも、昨年伊藤忠商事がマスターライセンスを取得する形で再上陸を果たした。　近年はカジュアルウェアの展開も認知が高いが、そのDNAの根底には間違いなくハイクオリティなギアのサプライヤーとしての精神がある。テニスグッズの販売店からスタートしたエディ・バウアーのブランドは、フィッシングフライの生産やバドミントン用のシャトルコックの特許取得などを経て、1936年にはデザイナーのエディ自身が自然の猛威に晒され命を落としかけた経験をもとに誕生した世界初のダウンジャケット「スカイライナー」によって立ち位置を決定付けた。以降は世界大戦時のアメリカ軍に納入されたダウンフライトスーツや、世界第2位の標高を誇るK2への登頂に挑むアメリカン・アルパイン・クラブの為に制作された「カラコラム」など数々の名作ギアを世に送り出した。　今回紹介するモンスターのようなパーカは1950年代のモノ。時期で言えば上記のカラコラムや、1957年にアメリカの南極科学探検隊が南極で地球観測史上も低い温度である-74.5℃を記録した際のウェアを提供するなど、同社が“ゴリゴリ”のギア屋だった時代のプロダクトである。インナーにはあのスカイライナーダウンのライニング。アウターレイヤーは定かではないが、見たところおそらく、狼の毛皮を全面にあしらっている。一体何℃の環境を想定したつくりなのかはわからないが、おおよそ考えうる中でも最も寒さに強い機能の組み合わせではなかろうか。　そしてなんといってもこのパーカの最大の特徴は、アウトドアギアらしからぬその見た目のパワーである。スーパーロングの毛足のファーは柄の連続性が保たれるようにつなぎ合わせてあり、希少な毛皮を大きな用尺で使っていることが見て取れる。と同時に、毛並みの方向や色のグラデーションは美しくオーガナイズされており、プロダクトとしてのファッション性の高さをとっても名品であると言える。現代ではこんな服を実際に作れば一体どのくらいのコストがかかるのかは想像ができないし、正直、現代の倫理観を持ってすれば企画することもできないだろう。そういったヴィンテージ特有のロストテクノロジー的な部分も踏まえて、魅力が語られるべき逸品だ。　ただ難点なのが、このパーカはヴィンテージ市場でもほとんど流通を見ない。というより、この個体以外の実物の写真等が全く出回っていないのだ。同年代頃の同社のカタログにはかろうじて当時の商品としての紹介が確認できるものの、おそらくそもそもの生産個体数が著しく少ない上に、現代まで着用可能な状態で残ったものがほとんどないのだと思われる。いわゆるA面的な同社の代表作であるスカイライナーやカラコラムも当時のモノはどんどん流通数が少なくなっているが、このパーカはこの見た目のインパクトに反してそもそも存在を認識している人も多くない、知る人ぞ知る“裏”名品だと思う。　このパーカは先輩から譲ってもらった。以前から何度か記事でも“先輩のおさがり”を紹介しているが、僕はおさがりが大好きである。洒落ている人が着ていたというだけで、なんとなくその服のお洒落さが担保されるような気がするし、たかが一着の服かもしれないが、服を通して感じることができる「人とのつながり」が愛おしいと思う。＊　＊　＊　半年ほど前に、名古屋の新栄にあるジャズバーにふらっと立ち寄ったことがあった。僕はジャズに関しては全くの素人だが、2軒目を探して歩いているときに目に入った「看板犬出勤してます」の文字と、凛々しい顔をしたミニチュアシュナウザーのチェキを無視することはできなかった。その日はジャズのステージはなく、通常のバー営業。時間が早かったこともあり店を切り盛りするオーナー夫妻のほかに客はいなかった。恐る恐る入店すると、白髪を後頭部で縛ったマスターが自分を一瞥（いちべつ）して「お兄ちゃん、妙な服着ているな」と一言。その日は確かユーロミリタリーのテントクロス生地でできたポンチョを羽織っていた。客層からすると比較的若かったことや、ジャズライブではなく犬目的で入ってきたのも物珍しかったようで自然と会話が弾み、その後何度か通う中ですっかりオーナー夫妻には「いつも変わった格好の子」として認識されることになった。　先の真冬日となった12月22日はこのジャズバーの40周年記念コンサートがあり、僕もひっそりと鑑賞しに行くつもりだったのだが、オーナーから「見かけたら声をかけたいけど、きっと会場は人でいっぱいだから、すぐ見つけられるようにいつも通り見つけやすい服で来てね！」と言伝。このパーカを着ていくしかないと思った。　気温が5℃を下回った当日、マフラーを真知子巻きした上にフードも被って出向いたのだが、会場の外でたばこをふかしているところをすぐに見つけてもらい「とんでもない服を着ているから一目で分かったよ！楽しんでね！」と声をかけてもらった。着ていた服がそうだったというのもあるが、とても心が温まるやり取りだった。一着の服の過去にある人とのつながりももちろん温かいが、その服を通して生まれる未来にあるつながりもまた尊いものだな、と感じた出来事だった。もちろん、看板犬とも仲良しだ。＞＞次回は2月29日（木）に公開予定

Eddie Bauer

「エディー・バウアー」のレアな“裏”名品　インパクト大の毛皮のパーカ【連載：sushiのB面コラム】

　前回の記事で、作り手とプロダクトの関係について話をした。信頼のおける作り手の存在を肌で感じられて、かつデザイン性やスタイルにも共感できる服は、着ていてとても心地が良く、温かい気持ちになる。「まさに自分の求めていたものはこれだ」と納得できるのだ。　といっても、そう自覚するほどにそうなったのはここ1年くらいのこと。昔は自分の知らないきらびやかな世界を仮想的に味わうことができるのがファッションだと思っていて、そのファッションを通じて体験できるファンタジーが好きだった。　服にハマった当初は、当時流行していたノームコアの都会的で洗練されたスタイルが東北の片田舎出身の僕にとってのファンタジーだった。そこからノームコアに比べてセンセーショナルで攻撃的なモードの世界、さらにそのデザイン性に加えて贅（ぜい）を極めたラグジュアリーファッションの世界、そして過去の名作や歴史のノスタルジーに思いを馳せるアーカイヴやヴィンテージの世界へと興味は移っていった。　振り返ると、いつだって自分の“触れられない”世界へのあこがれを、ファッションを通じて追い求めていたんだと改めて思う。あこがれ続けたからこそ、表面的なことだけではなく、個体が持つリアルな魅力を実際に手に触れて感じ取ることの重要性をより実感できたと総括している。　というわけで、年の瀬にこれまでの通ってきた変遷の振り返りも兼ねて、自分の所有する服の中でも特にファンタジーを感じられる一着として、ジャンポール・ゴルチエが手掛ける2004年秋冬の「エルメス（HERMÈS）」から、漆黒のカシミヤブランケットケープを紹介して、2023年最後の記事としたい。＊　＊　＊　エルメスの長い歴史のなかで、個人的に最も好きな時期はマルタン・マルジェラが手掛ける1997年から2003年までのシーズン、ご存じ“マルジェラ期”とされる時期だ。僕の発信を見てくれている人はお分かりの通りだが、僕はこのマルジェラ期エルメスを長いこと偏愛しており、名作として有名なものからあまり世に出回っていないマイナーなものまで相当数の作品も手に取った。上記で挙げた没頭したジャンルの変遷の中でも、アーカイヴというジャンル、ことマルジェラ期のエルメスに関しては特に心血と金銭を注いだ。賛否ある意見だと思うが、自分の中では個人的な感情も含めてエルメスのコレクションの中ではこのマルジェラ期が最も魅力的な、いわゆるA面的なポジションになると思っている。　一方で、今回紹介するのはマルタンがエルメスのデザイナーを退任した2004年以降のシーズンのもの。マルタンが好きな人には常識的な知識になるが、同氏が退任した以降のエルメスのコレクションは、後任としてマルタンが師と仰ぐジャンポール・ゴルチエが2011年まで引き継ぐことになる。　マルタンはアントワープ王立芸術アカデミーを卒業後、1984年からゴルチエの下でアシスタントとしてのキャリアをスタートさせる。ゴルチエからの影響は多大で、それはマルタン本人のクリエイションの節々にも見て取れる。彼の功績を語るにあたり外せないマルジェラの名作「タビ」ブーツの構想も、マルタンがゴルチエの下でシューズデザインを担当していた頃に誕生したものだという逸話もある。　自身のメゾンを立ち上げてからすぐに評価されたマルタンのクリエイションは、決して高価ではない素材を示唆に富むアイデアで唯一無二のものに昇華することでその実力を世に知らしめたが、エルメスでのマルタンのキャリアはそのクリエイティビティを世界最高峰の素材と職人芸を持って表現するまたとない機会になり、本人も自身の中で最も重要な経験の一つだったと語っている。そんなエルメスでの功績を、密な師弟関係にあるゴルチエが後を引き継ぐというのは、何ともドラマチックな展開だと個人的には興奮してしまう。　そんなエルメスのデザイナー変遷の中でも、このケープはゴルチエがエルメスからメゾンを引き継いだファーストコレクションのもの。素材はもちろん贅沢な大判のカシミヤで、体に巨大な布を大胆にまといつつ、付属のベルトで縛り着用者のシルエットを際立たせるゴルチエ特有のフェティッシュな要素も持ち合わせる。見た目ももちろんかっこいいのだが、このケープの更に面白いのはその構造であり、あいにくイラストだと伝わりづらいのだが、そのパターンは巨大な一枚のストールに単純に袖をとってつけただけの作りになっている。　その単純な構造の何が面白いのかというと、実はこれはマルタンが自身のメゾン「メゾン マルタン マルジェラ（Maison Martin Margiela）」の1999年秋冬コレクションで発表した名作「デュベットコート」と全く同じ構造なのである。　デュベットは日本語で布団の意であり、その名の通り一枚の布団に袖をとってつけた一着で、マルジェラのアーカイヴの中でも特に評価が高い。メゾンのディレクターがジョン・ガリアーノに代わった後も、このコートから着想を得たコートが現在も作られていたり、メゾン・マルジェラの近年のヒット商品となったクッションのようなバッグ「グラムスラム」なども、デュベットコートからの引用だと見て取れる。　マルタン本人とゴルチエの信頼関係はそれぞれの個人インタビューや各種ドキュメンタリーを見れば双方にとって深い意味を持つものだとすぐにわかるが、マルタンからメゾンを引き継いだ直後のコレクションで、弟子が残した遺伝子的なものを引用した作品を意図的に作ったのではないかという、そんな漫画のようなファンタジーに勝手に思いを馳せてしまう。ちなみにゴルチエは私服でもマルタンがエルメスでのキャリアの中で生んだ名作の一つであるドゥブルトゥール（二重巻き）のベルトをあしらった時計「ケープコッド」を愛用することでも知られている。そんな偉大な二人のデザイナーの親密な関係性が想像できる一着だ。＊　＊　＊　最近、物量が増えすぎたこともあったが思う事があり、手持ちの服の中でアーカイヴとされるような服を一気に整理した。もともと「服は着てナンボ」という考えなので、貴重なアーカイヴをたとえデッドストックで入手したとしても躊躇わずに着用していたのだが、どうしても着ている間は汚れが付いたり傷がつくことに神経質になりすぎてしまう事が多々あった。それは少々ガサツな自分が着るにはライフスタイル的に矛盾していると感じていたし、個人的な思いで執着して消費されていくより、仮にそれが服本来の役割ではないとしても資料として必要とする人のところにも渡り、その役割を全うすべきなのではないかと思うようになった。それに、どこかの誰がか僕が持っていたアーカイヴを実際に手に取ってみることで、その服が評価されていることを改めて体感できるかもしれないし、憧れのスタイリングが組める高揚を味わえるかもしれない。それらの体験が、僕のように今後の服との向き合い方を考える一助になることだってあるのだ。　どんな形であれ、ただただ見た目の格好良さや“いくらで買ったものがいくらで売れた”とかいうマネーゲームを愉しむにとどまらず、その個体が生まれた背景だとかドラマだとか、そういったことを実際に触れることで思考しながら、“ファッションのファンタジー”をより一層楽しむための助けになればいいと思う。　そんな思いで服を整理していたのだが、このケープは今も手元に残っている。勿論、気に入ってよく着用しているというのもあるが、これまで自分が手にした服の中でも、最も美しいファンタジーを提供してくれた服だと思うからだ。服が見せてくれるファンタジーの美しさを経由することで、いまのファッション観が生まれた。そのファンタジーを経由することで見える新しい世界があることをよく覚えておくためにも、この一着はもう少し手元に置いておきたいと考えている。＊　＊　＊　今年もたくさんの服を手に取った。来年はどんな服が自分のもとに巡って来て、どんな新しい楽しみを見つけることができるだろう。毎年変わり映えはしないが、今年は服に対して本物志向に変わったり、アーカイヴを手放したりと新しい変化があった。それも含めて、ファッションは自分にとって大きな楽しみであり続けるだろうと、より強く信じることができるようになった経験をした一年だったと思う。皆さんも良いお年を、そして良いファッションを！＞＞次回は1月31日（水）に公開予定

マルジェラとの親密な関係性が感じ取れるゴルチエ期「エルメス」のケープ【連載：sushiのB面コラム】

　生産者の顔写真がラベルされた野菜を買ったことがあるだろうか。僕は正直これまで気にしたことがない。その作り手が自分も共感できるような人間なのかはそれだけではわからないからだ。もしかしたらとてもいい人かもしれないが、全然気が合わない人かもしれない。そもそも顔が見えたところでこちらが一方的に向こうを認識するだけで、向こうはこちらを認識しない。その一方的な状態は、自分と生産者の関係の信頼度を高めることにおいて何ら意味がない、と思う。人間は勝手なので、生産者の写真を見て「いい人そうだな～」と勝手に判断し、いざその人が悪事を働いたと耳にすれば「そんな人だと思っていなかった！もうここの野菜は買わない！」と勝手に幻滅するのだ。もともと悪人だったかもしれないのに。なので僕は、消費物に関しては作り手がアノニマスな存在な方が心置きなく消費できるので、わざわざ生産者の顔なぞ見えなくてよい、と思っていた。　いきなりひねくれた導入になった。　服に関してもそうだ。特にここ数年は、自分が心から共感しきっている特定のデザイナーやブランドの服以外に関しては、むしろ作り手が誰なのか、どこのブランドなのか、まったくわからないくらいの距離感の服が良いと思っている。作り手、デザイナーのパーソナリティが想像できてしまうと、悪い意味で本人の思念が乗ったプロダクトを着用している、という意識になる。故に、そのブランドやデザイナーのスタイルに一度共感できなくなったり、ましてやデザイナー本人が差別発言などでメディアに取り沙汰されると、そのプロダクトに対するリスペクトが失われ、一気に着る気が失せたりする。だから、変に作り手のことを分かったような気分になり、勝手に裏切られたような気持ちになるくらいなら、という考えから、出自が全く不明なモノや、そもそもファッションを目的に作られていないジャンルの古着だけに傾倒した。　裏を返せば、信頼のおける作り手が存在し、しかもその人が生み出すプロダクトに共感できる、という経験は尊いという事だ。仮にプロダクトを手に取るなら、個人的にはそのデザイナーとの距離感はゼロに近ければ近いほど良いと思う。そのデザイナーの人間性やバックグラウンドに深く共感できるという前提の上で、プロダクトも自分好みのものをアウトプットしている、そんな形が理想ではないかと思う。　作り手との距離はゼロに近ければ近いほど良いとすると、ファッションで言えば、究極は自分自身で作った服が一番心地よいのかもしれない。ただし、それはなかなか現実的ではないこともよくわかっているので、消費者としての立場を前提とすると、理想的なのは「近しい人が作った服で自分も気に入った服」を着ることではないか。もっとも、近しい存在にそういったモノづくりをしている人がいるとは限らないし、その人の感性に自分が共感できるか、信頼できるかなんてことはわからない。だからこそそういったプロダクトとの出会いは尊い。　今回は、僕のワードローブの中でも、特に作り手の感性に共感し、デザイン的にも非常に気に入って買い続けている「アラヤ（ALAYA）」のウエスタンシャツを紹介したい。＊　＊　＊　ウエスタンシャツの魅力といえば、やはりその特徴的な意匠だろう。ウエスタンヨークやフラップ、三日月のような形状のクレッセントポケットなどのデザインが引用されれば、一目で「ウエスタンのノリだな」とわかるインパクトがある。　特に、僕はいわゆるアメリカ西部が開拓された時代の“本気モノのウエスタンシャツ”より、ウエスタンカルチャーが文化として根付き、後に文化の語り手として登場するカントリー歌手や西部劇の役者が着用するために生地にサテンを用いたり、派手な色遣いや豪華な刺繍を施すようになった、よりファッション性に重きを置いた舞台衣装としてのウエスタンシャツのノリがとても好きだ。　ヴィンテージで探すなら、カウボーイものなら老舗ワークウェアブランドの「ブルーベル（BLUE BELL）」がウエスタンウェアブランドして立ち上げた「ラングラー（Wrangler）」や、アメリカ・コロラドで生まれ、パールボタンやのこぎりポケットなどのウエスタンシャツの典型的なディテールを生み出し、数々のセレブリティに愛された「ロックマウント・ランチウェア（Rockmount Ranch Wear）」、さらにブルックリンのテーラーがウエスタンカルチャーに目を付け、シックでセクシーなウェアを打ち出し、多くの舞台や映画衣装として採用されている「エイチバーシー（H bar C）」などが王道になるだろう。本来であればこれらのブランドのヴィンテージなどを手に入れたいところだが、このあたりのアイテムをピックするにおいて非常に難しいのがサイズ感である。　ウエスタンシャツはもとはと言えば作業着としての背景を併せ持ち、機能性の観点から基本的にタックインを前提とするため、着丈が長い。また1950年代以降の物においては衣装性が高まる為、シルエットも極端にシェイプされたものなどが増え、非常に時代感のあるものが多く、現代でいい塩梅で着用できるものはほとんどない。　一方でアラヤのウエスタンシャツは、シルエットをより現代的にアップデートし、リラックスしたサイズ感で着用することができる。ただ、ヴィンテージのウエスタンシャツをデザインソースに現代的なシルエットにアップデートしただけのアイテムは正直に言えばいくらでも存在はする。では個人的にアラヤのウエスタンシャツの何が特に良いと思うかというと、そのサイズ感の計算されようである。　そもそも、ウエスタンシャツ特有のサイズ感は確かに時代感・コスチューム感を感じさせる決定的な原因の一つであると同時に、ウエスタンシャツのそれらしさを構成する重要な要素であると思うのだ。だからこそ、単純にヨークやスナップボタンなどの見た目的なウエスタンシャツの要素を現代的なカジュアルシャツに落とし込むと“コレジャナイ”感が半端ではない。　リアルなウエスタンシャツで現代的に着用できるものを探すとなれば、相当恰幅（かっぷく）がある人向けに作られたビッグサイズで、結果として丈の長さと身幅の長さの差が小さくなり、よりボックスシルエットに近い形で自然に着地できている特質な個体を探すしかなくなってくるのだが、アラヤのシャツはまさにそのシルエットに近く、シルエット的な“ウエスタンシャツ感”を損なうことなくバランスしているのが見事なのだ。「きっとヴィンテージのウエスタンシャツを探したときに、現代でもかっこよく着こなせる条件がそろった理想的な個体はこんな感じだろう」と思わせる、本物感とモダンさを両立する逸品だ。＊　＊　＊　アラヤのシャツとの出会いは2年ほど前、ブランドデザイナーとの共通の知人に展示会に誘われたのがきっかけだった。展示が行われた恵比寿のとある真っ白なギャラリースペースに並ぶアラヤの服は、どちらかと言えば繊細でアンニュイな色使いで、ぱっと見の全体感としてはクリーンな印象の物が多い。一方でウエスタンシャツはもちろん、フリンジやダメージ加工など、一般論としてはクリーンな印象とは対称にあるような要素が目に付く。僕のコラムを読んでくれている人は良く分かると思うが、クリーンなアイテムとフリンジやダメージなどのようなロック・パンクテイスト、これは僕が一番好きな組み合わせである。スタッズやシルバーなんかも僕の好きなテイストの一つだが、展示会に在廊していたデザイナーが「スタッズとフリンジは多ければ多いほどいい」と語りながら、接客の合間を縫って古着のフリンジ付き革ジャンに数百発のスタッズを手打ちしていたのが印象深い。　聞けば、もともと本人のルーツになっているのはそういったパンクロック的な面も大きいそうだ。それをまた別のバックグラウンドで培ったクリーンな雰囲気づくりの技と調和させたデザインと、デザイナー本人のスタイル人柄に勝手に共感し、僕はウエスタンシャツをすぐ注文した。普段は展示会などに行っても普通の買い物と変わらず気に入ったものがなければ付き合いでの注文はほとんどしないタイプだが、アラヤのウエスタンシャツについてはここ数年続けて数型をシーズンごとに購入している、自分の中での定番品だ。表面的なデザインに共感するブランドはあれど、デザイナー本人のスタイルやスタンスにも同時に共感できる一着に出会えたのは稀有な経験であるし、そういったアイテムこそが、今の自分には着ていて一番気持ちのいい服である。　ちなみにアラヤのデザイナーの齋藤英樹氏は、展示会の際は基本的にギャラリーにいるので、機会があればぜひ話してみてほしい。思った以上に気さくなのもそうだが、クリーンな世界観の根底には実はパンクロックが潜んでいることを感じられるトークが聞けると思う。＞＞次回は12月31日（日）に公開予定

ALAYA

現代にもマッチする「アラヤ」のウエスタンシャツ【連載：sushiのB面コラム】

　しばらく続いたアイキャッチーなトレンドが段々と落ち着きを見せ、誌面やセレブリティのファッションの中でも、むしろ奥ゆかしく上質で、自身のラグジュアリーさや高い社会ステータスを静かに彩ってくれるようなスタイルが目を引くようになった。最近よく聞く「クワイエット・ラグジュアリー」というやつだ。目に留まりやすい大きなロゴの服は、確かに自らのステータスを伝える上で非常に有用であったと言える。だが、そういったスタイルは大げさで品性に欠ける、と感じる人も出てきたのだろう。　わかりやすいスタイルと奥ゆかしいスタイル、どちらがより良いということはないと思うが、個人的には後者の方が好きだ。前者のスタイルは自分の表したいことを、ファッションに興味を持たない人にも届けることができるという点で強い。一方で後者はいわゆる「わかるやつにはわかる」というやつで、特定の限られたコミュニティの中だけで共有されるマイナーな言語のようなものだと思う。そういったスタイルが徐々に広がりを見せているという事は、もしかするとその言語が通じる人口が増えているのかもしれない。つまり、富やステータスを大きな声で誇示するのではなく、控えめながら上質な素材やラグジュアリーな作りに十分に反映されていることで表現できたり、上辺だけではない自らの目に見えない思想を体現できることを重要視する、そういうファッション感度がよりディープな消費者の間で増えているのかもしれないということで、それ自体は良いことではないかと思う。　だが、ラグジュアリーファッションについて最近薄々感じている事がある。それは、ラグジュアリーなファッションは自分の為には作られていないということだ。　ラグジュアリーファッションは、ジャンルの特性として「裕福層向け」という点が確実に存在する。悲観的だが、自分はしがないサラリーマンであって、高貴な育ちでもない、ごく普通の一般人である。そんなラグジュアリーじゃない人間からすると、ラグジュアリーなファッションを身にまとってクワイエットに決め込もうとしても、自分の伝えたい思想が、自身に相応しくないラグジュアリーなアイテムを経由して表現されることは、本来の自分らしい表現でないように感じるのだ。そもそも控えめに上品に着飾ったところでひっそりと誇示するようなステータスや富も持ち合わせていないし、そういったものをアピールすることへの興味もないじゃん、と思ってしまうのである。　さて、こんな救いのない話をしても仕方がないし、そんなことは考えても無駄なのでトレンドは素直に楽しめばよいのだが、ステータスの誇示や目に見えない思想の表現という話を置いておいても、控えめで上品なスタイルがこれから流行する、という見た目の話の部分は個人的にうれしいことだ。単純にそういう見た目のスタイルは好きである。問題は何を着て何を表現するかだ。自分が控えめな洋服を通じて静かに誇示したいことはいったい何なのだろうか。おそらく自分のような服オタクの読者の皆さんもみんなそうだろうと思うが、「自分、こんな面白い洋服着てます」という事じゃなかろうか。という訳で、今回は「メゾン マルタン マルジェラ（Maison Martin Margiela）」2006年秋冬シーズンのアーカイヴから、一見何の変哲もないジャケットを紹介したい。＊　＊　＊　テーラードジャケットに関しては、変にデザインが効きすぎていない、シンプルなものが好きだ。色は黒で、トレンドを意識しすぎたサイズ感やシルエットでもなく、かといってクラシカルなルールに縛られすぎない、普遍性と自分の好みのバランスに優れているものが理想だ。このマルジェラのジャケットは、アーカイヴを多く取りそろえるショップに入った時に偶然発見した物だった。長いこと理想的なダブルのジャケットを探していた僕は、店舗隅のラックにひっそりとかけられていたこの品の良さそうなジャケットが気になり手に取ったところ、本人期のマルジェラの物であることに気付く。こんな何でもないジャケットも作っているものだな、と思いながら試着をしてみると、ヒップも覆われる程度にゆったりとしながらも、オーバーサイズとまではいかない緊張感があり、理想的なサイズ・シルエットの一着だった。だが、一つ怪しい点があった。　2006年当時、シンプルな定番品を取り扱う14ラインが既に立ち上がっていたにもかかわらず、このジャケットのカレンダータグにはメンズのコレクションラインである10番に丸が付いている。マルジェラ本人がわざわざこんなシルエットがいいだけの“何の変哲もない”ジャケットを10で作るのだろうか、そんなことを思っているとある違和感に気づく。やたら前身頃が長いのだ。よくよく見ればベントなし、袖ボタン無し、ポケットはフェイク、サイズ表記は54。普段マルジェラは44～46サイズがちょうどの自分がぴったりなのにも関わらずだ。　なんだこれはとディテールをひっくり返してみると不自然な仕様があれよあれよと出てきた。この“見た目は何でもないくせによく見るとおかしい”ジャケットは、アーティザナルや有名なアーカイヴピースではないが、だまし絵的なトリックや、もしかしたら大きいサイズのジャケットを再構築しているのか？と思わせるようなマルジェラ節がかなり効いている。自分の服オタク気質と、シンプルなデザイン好き、という点を同時に刺激してきた個人的なB面的超名品なのである。　もし自分のスタイルを着ている服で表現してください、と言われれば、おそらくこのジャケットを羽織ると思う。僕は変なディテールが詰まった洋服が大好きだけど、見た目としてはシンプルにバランスよくまとまっているものを好む。シンプルな出で立ちで一見すれば普通のダブルのジャケットだが、説明されないとわからないような妙なディテールであふれているこの一着は、控えめながらも自分の好きな洋服感を控えめながらも色濃く反映している、クワイエット・ラグジュアリーならぬ、クワイエット・ストレンジなジャケットだ。ラグジュアリーである必要は自分にはない。一番主張したいことは、富やステータスではなく、“洋服が好きだ”という事なのだから。それが表現できる洋服を着ていることが、自分にとって最も豊かなことではないだろうか。＊　＊　＊　ちなみにこの文章を書いている今、知人の結婚式で大阪に来ている。せっかくなのでとマルジェラのジャケットを着てきているのだが、実は内ポケットも通常のジャケットの3分の1程度の深さしかなく、先ほど少し前傾姿勢になったときに胸ポケットに入れていた携帯が落下して画面が損傷した。ラグジュアリーなジャケットであれば当然機能性も担保されているであろう為、こんなことにはならなかっただろうか。それでも自分は、このジャケットが自分にとって最適であると言い聞かせるのである。＞＞次回は11月30日（木）に公開予定▼マルジェラ好きはこちらもチェック

Maison Margiela

「メゾン マルタン マルジェラ」服オタク気質を刺激する2006年秋冬のジャケット【連載：sushiのB面コラム】

　近年、ファッションビジネスでは“ウリ”として原価率の高さを訴求したり、インフルエンサーが低価格を切り口におすすめの服を紹介するなど、わかりやすく伝わる「数字」や「情報」を並べたアピールが目立つ。着る側の態度も、多くの現代人は変にコミュニティから浮いた存在になることを嫌い、“いい感じにお洒落だけど奇抜じゃない”、“皆と同じような普通の恰好でいい”という画一的でシステマティックなファッション感覚が一般化したように思う。　一方で、プロダクトの背景にある作り手の意図や手間暇、プロダクトを届けてくれる人の存在、そしてプロダクトが自分の手元に届くまで過程──そういったプロダクトの持つぬくもりを形作るストーリーにも目が向けられるようになった。昨今の作家のうつわブームや、製造に手間暇のかかるナチュラルワインブームなんかにも似たような感覚を覚える。元来、人は他者とのコミュニケーションを紡いで生活を送り、コミュニティを形成し進化してきた生き物。情報社会の中でも、人は究極には他者との関係性を形作る「ぬくもり」を求めるものなのかもしれない。先日もそんな話を知人としたばかりだった。　僕も無意識にではあるが、そういった「ぬくもり」的な要素を求めて様々なものを手に取るようになった。最近は特に顕著で、物としての質がどうとか、どこのブランドのいつの時代の物かという「情報」よりも、知人がやっているブランドで買った服や、先輩からのおさがりとか、そういった人とのつながりや作り手の存在が感じられる「ぬくもり」のある物にお熱なのだ。中でも特に惹かれてしまうぬくもりジャンルがある。獣毛や毛皮などの“フワフワ”である。いや、これは結構真面目に言っているつもりだ。という訳で、今回は最近気に入っているぬくもりジャンルであるフワフワのアイテムから、「ボルサリーノ（Borsalino）」のアルパカキャップを紹介したい。＊　＊　＊　ボルサリーノの誕生ははるか昔の1857年にさかのぼる。イタリアのアレッサンドリアに工房を設立したジュゼッペ・ボルサリーノがその後170年続く世界的なブランドをスタートさせる。1900年のジュゼッペの逝去後は息子のテレジオ・ボルサリーノが事業を継ぎ、同年にパリ万国博覧会でグランプリを受賞。ボルサリーノの名は同社の社名の枠を超え、帽子というアイテムの代名詞としてグローバルに認知されるようになった。　ボルサリーノと言えば中折れのフェルトハットこそが同社の代名詞。1900年代から多くのセレブリティを顧客に抱え、ジョニー・デップや麻生太郎などもボルサリーノのハットの愛用者としてよく知られている。一昔前には「ボルサリーノ」という単語がフェルトのつば広帽の一般的な総称として辞書に載ったほどで、まさに帽子の王様、同社の誇る王道と言っていいだろう。　今回紹介するベースボールキャップも、「最高の材料と、最高の技術で仕上げた優れた品を、最高の状態で売る」というボルサリーノの理念を体現した逸品と言える。帽子に用いられる生地では珍しい、毛足の長く贅沢で希少なアルパカ素材が全体にあしらわれている。裏地には王道のハットでも使われるアセテート×レーヨンの光沢感がある素材が用いられ、一般的なキャップとは一線を画す高級感がある。ディテールも見どころで、ハット同様に硬い芯地を用いたつばは絶妙な長さに設定されており、カジュアルにもシックにも振れるデザインだ。　個人的に最も感心したのは、天ボタンが省略されている点。これがあるのとないのとでは相当に見た目のスマートさが変わってくるのだが、アルパカ素材のほっこり感と少々短めに設定されたつばのカジュアル感を計算し、天ボタンを省略することで全体の印象を引き締め、ほっこりとシックの共存を実現する。一時は帽子着用者の激減の煽りを受け経営破綻した同社だが、経営を立て直し、新規顧客の開拓に成功した現代のボルサリーノが体現する、作り手の強い意図やぬくもりが感じられるB面的名作だと思う。　フワフワはシンプルに暖かくてほっこりするという物理的なぬくもりももちろんあるのだが、獣毛や毛皮といった、いわゆるフワフワは希少で採取できる数が少なかったり、体の大きくない動物の毛皮や毛となると何枚もの生地を継ぎ接ぎしたり、毛並みの向きを調整したり、柄を合わせたりと作り手の手間が非常に多く、扱いも難しいため、高度な加工の技術を要する。そういった作り手の手間暇が見える逸品がフワフワアイテムには多いし、職人が手作りしているという温かみがあり、人件費を考えれば値段以上に価値があるものも多い。素材の特性だけではない、作り手のぬくもりが特に感じられる素材でもあるのだ。　様々な部分で作り手や素材、ストーリー性などから感じ取るぬくもりがどんどん乏しくなる現代で、自らそういったものを求めて手に取るものを意識するという事は、とても人間らしく、意味のある営みだと僕は思う。夏もそろそろ終わり、人肌が恋しい季節もすぐにやってくる。この冬は皆様も自分の体のみならず、心も温めてくれるぬくもりを求めて、フワフワを手にしてみるのはいかがだろうか。＊　＊　＊　ちなみにこのボルサリーノのキャップは定期的に通う古着屋の入荷で手に入れたもの。ヴィンテージにハマりだしたころから店員さんにも良くしてもらっている店でもあり、まとまった入荷があれば名古屋からでも可能な限り足を運ぶようにしているお世話になっている店だ。開店の2時間前くらいから並びだし、入店と同時に「インスタに上がっていたフワフワの帽子ってまだありますか？」と尋ねる。はいはい、と店員さんが店内から探し出してくれた帽子を見ると、かなり作りもよさそうな質感。入荷情報ではブランドや詳細などは全く不明だった帽子だが、ふとタグを見ると“Borsalino Made in Italy”の文字。前情報なしに直観でボルサリーノ製の帽子を手に取るようになったとは。しかも王道を大きく外したキャップ。自分も隠れたB面的な名品を見極める選球眼が育ってきたことを勝手に実感していると「sushiさんは多分これ目当てだろうなーと思ってました。前からこういうの好きですもんね」と店員さん。別に成長とかはなく、単に見た目が好みなだけだったようだが、自分の好みを把握してくれているお店との関係性にぬくもりを感じつつ、フワフワの帽子を決済するのであった。ちなみにこの日は35℃の猛暑日、ぬくもりなどと言っている場合ではない天気であった。＞＞次回は10月31日（火）に公開予定

“フワフワ”に惹かれた「ボルサリーノ」のアルパカキャップ【連載：sushiのB面コラム】

　夏である！　フェスのシーズンである！　音楽コンサートのイベントでもマスクの着用制限が解除になったり、声出しでのコールアンドレスポンスが解禁になったりと、2019年以前の本来の様相を取り戻してきており、喜ばしい限りである。今年は僕も5月末に横浜赤レンガ倉庫で開催された「グリーンルームフェスティバル2023」に友人と久しぶりに参加した。　実は（？）僕はフェスにはまだ疎く、過去に参加したことがあるのは上記のグリーンルームを除くと2回のみ。うち野外ステージを含むフェスは2019年の「サマーソニック」のみでこれが人生初めてのフェスだった。以降はコロナもあり機会に恵まれなかった。この年のサマソニは個人的に見ごたえがかなりあった年で、僕が参加した東京初日は日本人初のヘッドライナーを務めたB’zやYUKI、The Birthdayなどの大物日本人アーティストはもちろん、海外からもTwo Door Cinema ClubやFall Out Boy、後に2021年のヘッドライナーに抜擢されるThe1975などが出演し、タイムテーブルのやりくりに苦慮した記憶がある。その中でも特に僕が楽しみにしていたのがWeezerだった。メインであるマリンステージに16時30分ごろに壇上に現れた彼らは、人気曲を中心にカバー曲なども含む抜け目ない十数曲目を披露し、ZOZOマリンスタジアムを熱狂に陥れた。力強いバンドサウンドとシンプルなステージパフォーマンスは直後にステージに上がるThe1975の照明やスクリーンを駆使する圧倒的な視覚表現とは対照的で、ベテランバンドの貫録を感じる演奏だった。＊　＊　＊　さて、洋服のコラムながらいきなり話が脱線したが、フェスの楽しみは音楽そのものに加え、もちろんどんな格好で行くか、というところもあるだろう。という訳で、今年のグリーンルームに着ていくために購入した目が覚める黄色の1970年代のヴィンテージリーバイス（Levi’s）の609を紹介したい。　リーバイスの609は前太ももにあしらわれた大きなポケットとコーデュロイ生地が特徴的なブッシュパンツと呼ばれるデザインカテゴリーのパンツ。ブッシュパンツとはワークウェアの一種で、藪（bush）の中をかき分けていく際に枝木に引っかからないように、ポケットがサイドではなく前面に施され、生地には丈夫なデニムやコーデュロイが用いられている。　僕が購入したリーバイス609の最大の特徴が、チカチカするほどのイエローカラーと強烈なベルボトムのシルエット。とにかく意匠のパワーが半端ではない。誇張されたシルエットにこれでもかという主張のカラーリング、立体感のあるコーデュロイ生地に大振りなポケットのアクセント、時代を感じるローライズ……まさに“全部乗せ”のデザインなのだが、不思議と全体のバランスはよく、これだけの濃い味付けながらアグリーな印象に留まらないのがこのモデルの魅力。同社のフレアパンツといえば684か646、もしくは517といったデニムパンツが王道と言えるだろうが、生地、色、ディテールなどシルエット以外のすべての要素で王道をはみ出し切った、球数の少ないモデルでありながら見ているだけでヒリヒリしてくるギリギリのデザインバランスの名作だと思う。正直、手持ちの服でこの一本に合わせることができるアイテムは想像がつかなかったし、サイズ感もギリギリ。だが、このパンツを履きこなせれば洒落者が集まるフェス会場でも多少は格好が付くのではと思い、思い切ってチェコの古着屋からオンラインで購入した。久々にかなりチャレンジングな購買であった。＊　＊　＊　僕は過去に参加したフェスで、ファッションで失敗した苦い思い出がある。先述のサマソニに初めて参加した際、あまり考えずに適当なTシャツで出向き、「まあ物販で何か買えばいいか」程度の心持ちで臨んだところ、到着した頃には物販は既に長蛇の列。マイサイズのTシャツはすべて売り切れ、結果として残っていたXXXLのサイズを購入し着用した。今となってはいい思い出だが、ハーフパンツをすべて覆い隠し、さながら彼氏の大きいTシャツを借りた彼女のようなかわいらしい格好になってしまい、フェスの醍醐味の一つを棒に振ったのだった。　そんな格好で先述のWeezerのステージを楽しんだのだが、印象的だったのが同バンドのギタリスト、ブライアン・ベルの衣装だった。同氏はこの日、2019年春夏でヴェルナー・パントンとコラボした「ドリス ヴァン ノッテン（DRIES VAN NOTEN）」のイエロー×オレンジのジャケットにコーデュロイパンツという出で立ちで、“The Sass Master（セクシーの達人）”などと称されるにふさわしいお洒落さに目を奪われた。僕は基本的にモノトーンやアースカラーの服を着用することが多く、差し色によく使うのが発色のいい黄色とオレンジ。オレンジはエルメスがとても好きだという事もあるが、黄色に関してはこの日のブライアンの衣装からの影響が多大にある。そんな思い出深い日のブライアンのファッションを引用し、久々のフェスではお洒落に決めてやろうと意気込んでこのイエロー×コーデュロイのリーバイスを購入したのであった。＊　＊　＊　5月に開催されたグリーンルームも幸いに天気に恵まれ盛況に終わった。もちろん僕は購入したリーバイスを着て参加する気満々だったのだが、2日間の両日に参加予定だったため初日は過ごしやすい格好で様子見をし、2日目にリーバイスを履いて臨むつもりだった。しかし当日は5月にも関わらず30℃を超す暑さで、まさにFeel Like Summer。Beach Boysが集まる横浜の海に晴天のMr. Blue Sky、フェスとしてはまさにPerfect Situationであることに間違いはなかったが、一日を太陽の下で過ごすにはコーデュロイの総丈パンツは暑すぎた。お洒落は我慢、とは言っていられない暑さに結局踏ん切り付かず、2日連続で短パンで参加をするという不甲斐ない判断を下す結果に終わった。　後日、Weezerがフジロックのスペシャルアクトとして単独公演を行うことが発表され、グリーンルームに一緒に参加した友人と意気揚々チケットを申し込んだのだが、ブライアンにリスペクトを示せなかったことが響いたのか、敢え無く落選。Go Awayと言われている気がした。＞＞次回は9月30日（土）に公開予定

意匠のパワーが半端ない、70年代のヴィンテージリーバイス「609」【連載：sushiのB面コラム】

　古着を嗜好していると、おそらく全員が直面するであろう不条理がある。「ボロいのに高い」というやつだ。　古着は一般的に高く価値を評価されるのは、状態が良い物であったり、生産された当時からそのまま現代まで残り続けたデッドストックだろう。古い上に新品なのだ。高くて当然である。だが「ボロいのに高い」はもはや意味不明だろう。　しかし、ボロ好きで、わざわざ高い金額を払って“ボロきれ”を買う非合理主義者の僕にとっては、「ボロい方がかっこいい」という感覚がある。特に気に入っているLevi’sの66後期は両ひざが完全に露出するダメージが入っており、穿いていると100％知人に突っ込まれる。この説明のつかないかっこよさを感じる瞬間も、古着の楽しみの一つである。　古着に興味がない人の中には、ボロボロの服はそもそも不潔で受け付けない、という人も少なからずいるだろう（書いていて思ったが、むしろ普通の感覚である）。となると、いよいよボロ布に大枚を叩く理由がなくなり自己肯定感がかなり下がるのだが、それでもきっと自分を含め、ボロにかっこよさを感じる人はボロボロの服に心惹かれてしまうのだ。そんな哀れな異常者の皆さんを救うために、最近購入した40sスイス軍スノーカモパンツのボロのカッコよさをここで紐解いていきたいと思う。＊　＊　＊　このパンツはスイス軍の山岳部隊で採用されていた迷彩のパンツ。迷彩と聞くとまだら模様で複数のアースカラーを組み合わせたものが頭に浮かぶだろうが、こちらは雪山でのカモフラージュを前提にしているため真っ白なカラーリングが施されている。こういった部分に国柄が出るのも面白い。ウエストと裾にはドローコードが仕込まれており、ウエスト位置の高さや裾を絞る・絞らないでシルエットを変えられる、ファッション的にも有用なアイテムなのだ。　本来であれば保温性に優れたパンツの上に穿くオーバーパンツやシェルと言われるカテゴリーの服になるが、シャリ感があり肌離れの良い素材は夏に素肌の上に穿くのに持って来い。太もも位置にあしらわれた大きなフラップポケットや、股間のジッパーなども大振りでデザイン的にもコミカルな表情があり、カジュアルに落とし込みやすいデザインバランスに優れたパンツだと思う。　このパンツを購入した店には、同じモノが2本入荷されていた。白い薄手のパンツを探していた僕はラックにかけられていたこの服を手に取り眺めていると、店員さんが「実はもう一本あるんですけど……」と差し出してくれた。2本あるのなら状態の良い方を、と思い2本を見比べてみたところ、僕が眺めていた方はほとんどデッドストックに近いきれいな状態。一方で、店員さんが出してくれたもう一本は既にだいぶ穿きこまれている顔つきで、汚れも少々あれば、空いた穴や破けた部分をリペアした跡だらけのつぎはぎ状態のモノだった。値札を見る。同じ値段だ。　普通に考えたら、値付けが同じなら劣化が進んでいない方の個体を購入したほうが絶対に得だろう。だがこれをデザインやファッションとして見るならば話は違ってくる。この時点で僕は既に後から出てきたボロの方に心を掴まれ、きれいな状態の方は眼中になかった。一応両方とも試着をしたが、結局大して悩むこともなくボロの方を購入した。正直なところ真っ白なパンツなので、つぎはぎなどはデザイン上、特段目立つわけではなく、見た目に大した違いはなかった。それでも自分が買うべきはボロの方であるということを全く信じて疑わなかった。＊　＊　＊　買ったパンツをインスタグラムに記録するために、自宅でディテールの写真を撮影しながら、「なぜボロの方に魅力を感じるのだろう？」とふと思った。端的に言ってしまえば“味”があるという、それだけのことなのだが、その“味”を言語化するとどういう事なのだろうか。　今回の軍用パンツ、デニム、Tシャツ、コンバースのスニーカー、ワークパンツ……手持ちのボロ系の洋服たちを並べて眺めてみると、共通点が見えてきた。いずれも大量生産されたものであったり、ミリタリーアイテムやワーク系のアイテム達である。おそらく、デザインよりもギアとしての機能性を優先していたり、市場に類似品が多く出回っているアイテムに強い個性を与えてくれる要素として、ボロという“味”に魅力を感じていることに気付いた。　ここで言う「デザイン」には、①機能をもたらすためのデザイン、②ファッション的な見た目のカッコよさのためのデザインの2種類が存在していて、ヴィンテージのワークウェアや名作とされるミリタリーウェアは①に当てはまると思っている。機能性を追求した結果、たまたま見た目もカッコよく仕上がったモノもあるが、それはあくまで見た目に個性をもたらすことを目的としたデザインではない。そういう意味で、ダメージやリペア跡という“味”は、時にシステマチックで合理的なデザインの上で、本来想定されていなかった個性をもたらすことがある。その“味”の内容は、その洋服を手にするまでに所有してきた人々のストーリーであったり、単に見た目の良さだったり様々だが、僕はボロい状態に由来するその個性が好きなのだ。　もし僕がこのスノーカモパンツを、本当に雪山で擬態するために着用するつもりであったり、資産的なヴィンテージ古着として保管するのであれば、デッドストックに近い個体を買うべきだろう。だが、僕がこのパンツに求めていたのはファッション的な個性であり、それが「状態の悪さ＞状態の良さ」という非合理性を生み出していたのだ。皆がよく言う古着特有の“味”とか“ストーリー性”というのは、おそらくこれと遠からずの物ではないかと思う。＊　＊　＊　僕はファッションに取り組むにあたって、できるだけ自分ならではの個性やスタイルのあるアウトプットができるようになりたいと思っている。一着の洋服を選び取るときにも、僕のスタンスに寄り添ってくれそうな一着により魅力を感じる。だが、ルーツはベーシックなスタイルにあるので、一定の枠組みの中でどんなはみ出し方ができるか、そういったやり口が性に合っている。その自分のスタンスに立ち返ってみれば、わざわざ高い値段を払ってボロ布を買う、という奇怪な行動に納得がいった。そもそもの価値判断基準の中に、機能性や資産性という観点が含まれていないのだ！　であれば、ボロ布を買ってしまうことは仕方がないことである……という自己防衛が済んだところで、クローゼットの中を改めて見ると、大量のアーカイブや、ポケットがたくさんついていて便利な服、耐久性に優れた服、リバーシブルでお得な服、速乾性のある服など、機能性や資産性を兼ね備えた服たちの存在に気付く。結局、気分の問題のようである。俺たちは雰囲気で洋服をやっている。＞＞次回は8月31日（木）に公開予定

ボロいのに高い、それでも“味”に惹かれた古着のスイス軍スノーカモパンツ【連載：sushiのB面コラム】

　6月に入り梅雨らしい天気が増える。名古屋の梅雨は湿気がすさまじい。すでに服なぞ着てはいられない程度にべたつく日も多く、いつも暑さに耐えられるギリギリまで長袖のメリノセーターで過ごす僕もさすがに衣替えを余儀なくされそうである。　前々回のコラムで書いた通り、僕は夏のアンチなのだが、この時期の記事は少しでも気を抜くと恨み節のような内容になってしまいがちなので、今回はこれからの季節に活躍するヴィンテージTシャツの楽しい話をしよう。　ヴィンテージTシャツの世界は宇宙よりも広い。Tシャツという洋服の中でも最も基本的な形をフォーマットに、数え切れないほどのデザインが存在する。カテゴリーも多岐にわたり、おそらくその世界の全貌を完全に解き明かすことは不可能ではないかとすら思う。　20世紀の初頭頃はいわゆるアンダーウェアとして認知されていたTシャツは、年代を追うにつれカジュアルウェアとして発展し、1940年代以降はカレッジTシャツやバンドTシャツなど、様々なカルチャーに紐づいたジャンルへと枝分かれしていく。ニッチなものを含めればジャンルは数え切れず、僕の知人ではご当地の銭湯オリジナルTシャツやどこかの学生が作ったクラスTシャツを収集する物好きや、最早ジャンルや新古を問わず市場にあふれる面白おかしいTシャツを憑りつかれたように日々買い続ける狂人もいる。この楽しみの幅広さがヴィンテージTシャツの面白いところだ。そんなヴィンテージTシャツはここ1、2年で急激な相場の高騰が目立ち、アートTシャツや映画Tシャツ、アニメTシャツなど、これまでにまだ掘り起こされていなかった新たなジャンルの開拓も進んでいる。　とはいえ、一般的なヴィンテージ古着の面白さといえば、やはり希少性の高いレアな個体に資産価値を見出したり、時とともに失われた古い時代特有のディテールに対するロマン、大量生産が当たり前になった現代にはない品質の高さなどにあるだろう。アメリカ製であったり、シングルステッチで作られていたり、胴体部が筒状の1枚の生地からできている丸胴のタイプがあったりなど、個体特有の魅力も様々だ。　だが、個人的にヴィンテージTシャツの醍醐味はやはりグラフィックのデザインにあると思う。当時のカルチャーを象徴するような写真や、有名バンドの伝説的なアルバムのジャケット、芸術家のアートプリントなど、様々なデザインの中から珠玉の一枚を探す。希少性にこだわるのももちろん一興だが、その中でも僕が好きなのは「自分の感性だけにぴったりハマる一着」を探すことだ。自分のルーツになったカルチャーや追っかけをしていたアーティスト、小さいころによく見ていたアニメ、なぜか感性をくすぐられる配色……もともとTシャツ自体にはそこまで傾倒してこなかった自分にも、これまでにいくつか「これは僕が買わなかったら誰が買うんだ！」というような出会いがあった。その中から今回は90年代のタコベルTシャツを紹介したい。＊　＊　＊　まず前置きをしておくと、このTシャツは特にレアとか価格が高騰しているとかではない、いわゆるグッドレギュラー的なものになると思う。ジャンルとしては企業Tシャツに含まれ、アメリカのメキシカンファストフードチェーン「タコベル」のマスコットキャラクターである「ギジェット」というチワワのグラフィックをプリントしたものだ。　1960年代にカルフォルニアに1号店を開業したタコベルは、90年代に入るとこのギジェットを公式マスコットキャラクターとしてテレビCMなどに起用し、大きな反響を呼んだ。Tシャツやぬいぐるみのほかにいくつか公式のファングッズなんかも制作され、ギジェットの登用はファストフードチェーンとしてのタコベル自体の知名度アップに加えて、メキシコ原産の犬種であるチワワの世界的な認知にも大きく寄与したらしい。このTシャツもまた、過去にタコベルがオフィシャルで制作したグッズの一つという訳だ。　このTシャツの超個人的な魅力は2点ある。僕が大好きなタコベルの企業Tシャツであるという点と、犬のグラフィックが用いられている点だ。　実をいうと（というほどの情報ではないが）、僕は世界中のファストフードチェーンの中でタコベルが一番好きだ。これは以前から公言しており、初めて口にしたのは17歳の時。高校2年生の夏からアメリカの高校に留学していた時期があったのだが、渡米後間もない時期にホームステイ先の両親が家を空ける日があり、ホストブラザーが「今日の夜は日本にないアメリカのファストフードでパーティしようぜ」と連れ出してくれた。家から徒歩圏内のファストフード店をいくつか回り、ジャンクフードを買い込んで家のベースメントで「ハンガー・ゲーム」の映画を一緒に見ながらたらふく食べた。英語もつたなかったので映画自体は大して理解もできなかったが、新しい環境で不安だろうとホストブラザーが気にかけてくれたのが嬉しかった。インアンドアウトバーガー（In-N-Out）のハンバーガーやチックフィレイ（Chick-fil-A）のはちみつをかけるフライドチキン、ソニック（Sonic）のハッシュブラウンなど色々あったが、当時メキシカン（とはいえタコベル自体は本場メキシカンの味とはまた異なるのだが）に馴染みがなかった僕にはタコベルが衝撃的で、一瞬に虜になった。タコベル愛は語っても語りきれないが、自分にとってとにかく思い出深いアメリカの味なのだ。　そして極めつけなのが犬のプリントである。僕のTwitterを見てくれている人は知っていると思うが、僕は洋服オタクであると同時に、強烈な犬オタクでもある。物心ついた頃から飼い犬と育ち、共働きの両親だったため幼少期は親よりも犬と過ごした時間が多かった。犬種関係なく、犬にそそぐ愛情は正直異常だと周りの人にも思われているだろう。将来は自分でも犬を飼うのが夢だし、飼い犬の為に死ぬ必要があったら多分死ねる気がする。今は飼っていないが、いつ犬を拾うかわからないのでペット可の物件に住んでいるし、もし洋服と犬のどちらかを選べと言われれば、ギリギリで犬が勝つ可能性すらある。一人暮らしではなかなか飼うのにハードルがあるので今は様々な犬グッズを収集することを趣味の一つとしているのだが、このTシャツもまさにその延長なのだ。そういう意味で、このTシャツは思い出のタコベルの企業モノ＆犬のプリントという二大要素を備えており、まさに自分よりハマる人間がいるとは思えなかった一着。原宿のTシャツに強い古着屋「What‘s Up」で購入したものだが、ラックを眺めていてこれを発見したときは同行者に苦笑いされるくらい「ウォッ」と大きな声が出てしまった。　かなり前のめりに好きなものの話を2つもしてしまったため長くなってしまったが、ファッション的な話をすると、正直なところヴィンテージTシャツを日々のスタイリングに取り入れることはほとんど無く、このTシャツを着るタイミングは何もない休日にコンビニへ行くときくらいである。それでもこのTシャツは見つけた瞬間に自分が買わなくてはならないと強く思った一着だった。＊　＊　＊　思えば、所有する他の洋服たちを見ても、こういった自分の感性だけに強く響くものはいつまでも手元に残り続け、どんどん思い入れも強くなる。それらはまさに「本当にいい買い物」だったと言える。こういうモノとの出会いは気持ちを豊かにしてくれるし、時に自分のスタイルの軸を補強してくれる。自分の感性にぴったりとフィットするモノとの出会いは少ないが、できれば自分の生活を取り巻くモノは今後長い時間をかけてでも「本当にいい買い物」ができたと思えるモノだけで構成できるようになりたいと心から思う。　別に誰も好きじゃない、でも自分だけが好きなモノ。それはとても尊い。そういう意味でもヴィンテージTシャツ、特にグラフィックものは所有者の趣味趣向をわかりやすく反映してくれるし、それを着ていれば名刺代わりにもなる便利なジャンルだ。この夏は読者の皆さんも他人の価値観に揺さぶられることのない、自分だけのこだわりのTシャツを探してみてはいかがだろうか。＞＞次回は7月31日（月）に公開予定

「タコベル」チワワのプリント付きヴィンテージTシャツ【連載：sushiのB面コラム】

　ゴールデンウィーク、皆さんはいかがお過ごしだっただろうか。僕はたまたま、旅行の予定が3つ重なり、名古屋拠点に北海道、福岡、東京をそれぞれ中一日で回る強行スケジュールになってしまい、疲れを引きずり今も抜け殻のようになっている。私事だが5月から部署に配属された新入社員の教育係となったため、五月病になっている場合ではないのだが、初々しい新人を眺めていると、僕が新入社員だった当時のことを思い出したりと、なんだか懐かしくもなってくる。　当時の上司からの教えで印象深かったものがある。それは「社内は別だが、社外のお客さんからすれば新人であるかどうかなんて関係ない。できるだけ早く社内外から舐められないような風貌を身に付けろ」というものだった。確かにわからない事がほとんどなので、多少のミスが許されたり、関係者から認識してもらいやすかったりと、新人というステータスが有用に働く部分が大いにあるものの、いつまでたってもそれでいいわけではもちろんなく、いずれは一人前のプロとして仕事を回せるようにならないといけない。そういう意味で「安心して仕事を任せられるような外見を磨く」というのは理にかなった話だと納得した当時の自分が手練れたサラリーマンになるために購入したのが「オリバーピープルズ（Oliver Peoples）」の眼鏡。今回はそんな思い出の一本を紹介したい。＊　＊　＊　オリバーピープルズは1986年にロサンゼルスで創業したアイウェアブランド。アイウェアブティックの設立を夢見た3人の若手経営者がニューヨークの骨董品業者から入手したヴィンテージフレームと出会ったことから始まった、数あるアイウェアブランドでも高い知名度を誇る世界的なブランドだ。1920～80年代のヴィンテージフレームから着想を得たコレクションがブランドの代名詞として知られる。ブランディングのコントロールにも強いこだわりがあり、国内でも厳選された権威ある代理店のみに卸している。　アンディ・ウォーホルやジョニー・デップら数多くのセレブリティが愛用した「SHELDRAKE」シリーズや、1960年代の映画「アラバマ物語」でアティカス・フィンチ演じる主人公であるグレゴリー・ベックが着用したフレームにインスパイアされた「Gregory Peck」シリーズが特に人気だが、僕が長い間気に入って愛用しているのは「RILEY」というモデル。先述のモデルと比べるとややマイナーだが、実はこのRILEYシリーズは過去に廃盤となったモデルで、近年に数量限定で復刻した本国では一部のブランドファンから高い支持を集めている。映画監督のスティーブン・スピルバーグや俳優のジャスティン・ティンバーレイクなども着用する隠れた名作だ。　形状はいわゆるボストンタイプになるが、同社のボストンタイプフレームのA面的存在であるGregory Peckシリーズに比べてセルはより華奢で、繊細で知的な印象を与える。デザインから余計な要素を限りなく省き、バランスの美しさで勝負するミニマムな佇まいは、まさに引き算の美。カジュアルからドレスまで、幅広いスタイルに寄り添ってくれるデイリーな一本に持ってこいのモデルである。　もちろんビジネススタイルとの相性も抜群で、スーツにこの眼鏡をかければこの僕でもたちまち頭の冴えた提案ができる敏腕ビジネスマン……と言うには本人の素材に無理があるものの、下っ端の雑魚の自分の格好に多少の知的な印象に変えつつ、メタルフレームほど堅苦しさはない柔和で落ち着いた顔つきにしてくれる雰囲気がある。ボストンフレームの丸みがかった柔らかさと繊細なフレームの細さの調和は、一見するとオーソドックスなデザインながらも、他の同タイプのフレームにはない唯一無二の絶妙なバランスだと思う。　RILEY自体の魅力とは全く関係ないものの、個人的にこの眼鏡に思い入れがある理由が、なぜか何度なくしても不思議と自分のもとへ帰ってきてくれるところ。僕は本当にガサツなので失くし物は日常茶飯事なのだが、外したタイミングでどこかに置いてきてしまっても、道中に落としてきてしまっても、ひょっこり出てきてはかれこれ6年間にわたり自分の手元に残り続けてくれている。先日も宴席で頑張りすぎて泥酔してしまいスーツのジャケットと眼鏡のほか諸々を紛失したのだが、この眼鏡だけは発見することができた。普通はジャケットの方が失くすハズがないと思うのだが……。ここ数年はファッションアイテムとしてアイウェアに凝りだし十数本の眼鏡を使いまわすようになったため出番も減ってはいるが、今でも大事な商談やフォーマルにドレスアップするときは迷いなく手が伸びる安心感のある相棒だ。＊　＊　＊　僕も社会人歴6年目に突入し、職場でもだんだんと中堅社員として取り扱われるようになったのだが、自分が新人の時に教育係として上についてくれた先輩も当時6年目であった。その先輩はとても仕事ができる人で、社内外からも信頼を集める優秀なビジネスマンだった。今の自分と当時の先輩を比べると到底追いつけている気はしないが、少なくとも振舞いや風貌だけは先輩のようになっていないと新人に示しがつかないので、ここ数日はこちらも身が引き締まる思いで仕事をしている。もちろん、本質は新人が僕の背中を見ながら一日も早くひとり立ちできるように努めることだが、ある意味で部下ができるというのは、これまでの誰かの下で働く立場から、部下をマネジメントしつつ仕事を進める立場になった自分にとっても、改めて仕事のやり方を見つめ直し、社会人として一皮剥ける丁度いい機会なのかもしれない。そういう意味で最近は新人だった頃を思い出しつつ、相棒のオリバーピープルズとともに新たな気持ちで仕事をしている。　ところで、冒頭の「社内外から舐められないような風貌を身に付ける」という当時の上司の教えだが、この6年間で自分の風貌がどうなったかというと、すっかりスーツは着なくなり基本はほとんど私服に近い状態、髪型はロン毛のパーマという一般的なサラリーマンの風貌とはかけ離れた結果になってしまっている。新人がこれを見てどう思うか正直わからないのだが、こういう見た目は望ましくないという反面教師として使ってもらえればまだ救われるなと思う。＞＞次回は6月30日（金）に公開予定

新社会人時代のマスト装備　オリバーピープルズの「RILEY」【連載：sushiのB面コラム】

　連載を一回分休んでいる間にすっかり春めいた気候になった。前回の記事では分厚いウールブランケット生地で作られるオルテガのフリンジケープを紹介するような季節だったのに、この記事の初稿を書いている4月半ば時点の今日、僕の住む名古屋の最高気温は28度だった。毎回記事で取り上げるアイテムを決める際には連載の担当者といくつか候補のネタ出しをするのだが、何も考えずにカシミヤのアイテムを候補にあげてしまい「時期がずれている」と指摘を受けた。　僕は春夏派か秋冬派かと聞かれれば圧倒的に秋冬派である。冬が好きというよりは、暑い季節が苦手で、汗をかくのが嫌いだったり、日焼けが苦手だったり、ケチを付ければ色々あるのだが、一番の理由としては「暑いと着る服がない」からだ。少々雑な言い方になってしまったが、暑さは服を脱いで緩和するにも限界があるし、汗をかけば洋服が汚れたり劣化したりする。そうなってくるとおのずと身につけるものは自然と、洗濯がしやすく、扱いが楽で動きやすい物になってくるし、気付くと毎日Tシャツに短パンのような捻りのない格好になっている。その遊びの幅の無さがあまり好きではなかった。　とは言いながらも、東アジアにある日本の気候は一年の半分近くが半袖で過ごせるような気温であり、春と秋という中間的な季節の時期はどんどん影薄くなっている。そんなこの国で生きていながらに、ただただ春夏のファッションをあきらめるということは、すなわち一年のうち半分もの期間を好きでもない中途半端な格好で過ごさないといけないということになる。もちろんのこと、自分を含め多くの洋服好きはそんなことには耐えられないので、いかにしてこれからの季節のファッションを楽しむのかという術を持っておくべきである。その中で、僕が春夏のファッションの中で一つの楽しみにしているのが「アクセサリーに凝ること」なのだが、今回は自分が直近で買い足したアクセサリーの中から「トゥアレグ（Tuareg）」のタッセルネックレスを紹介したい。＊　＊　＊　トゥアレグ族のアクセサリー自体については最早この場で特別な説明が必要ない程度には認知を得ているものと思うが、トゥアレグ族はアフリカ大陸のサハラ砂漠で生活をする遊牧民族で、藍染めの衣装を纏っていることから「青の民族」としても知られる。手掘りの銀装飾を伝統工芸として伝承して繁栄したトゥアレグの民が作るジュエリーは、一つとして同じものは存在しない表情の豊かさが魅力で、王道どころで言えばバングルやリング等のアイテムが人気だ。1997年には泣く子も黙るビッグメゾンである「エルメス（HERMÈS）」が大々的にアフリカンカルチャーをフィーチャーしたコレクションを発表。トゥアレグ族とコラボしたアイテムは今でもヴィンテージエルメスのコレクターの間で支持され続けている。他にもデザインのバリエーションが豊富なペンダントチャームなどの流通が多いが、今回紹介するタッセルネックレスは市場での流通量も多くない、隠れた逸品だ。　このタッセルネックレスの最大の魅力は、その意匠のインパクトの強さである。トゥアレグのアクセサリーはその美しい彫りによって見た目の華やかさが演出されているものの、ペンダントトップやリング、バングルなどに関してはどちらかと言えば小ぶりで華奢な躯体に装飾が施されているものが多く、繊細に手元や首元を彩ってくれるものが主流である。一方でこのタッセルネックレスは、装飾が施された特大のシルバービーズが三連でコンビネーションになっており、それをサブラシルクと呼ばれるリュウゼツランの繊維から作られるベジタブルシルクの糸で編まれた極太のロープでつなぎ合わせたボリューミーなデザイン。個人的に「シルバーアクセサリーはでかければでかいほどかっこいい」と思っている自分にとって、王道のトゥアレグジュエリーとは一線を画した“ブリンブリン”なカッコよさがある。全体的に彫られた文様は本来の繊細さを感じられるそれらしさもあり、アイテム自体のインパクトと装飾の美しさがうまく調和したモダンなジュエリーだ。　そのインパクトの強さとは裏腹に、このネックレスのもう一つの魅力は、その実用性の高さにある。　僕は個人的にジュエリーを付けるときには両腕にブレスレットを巻いたり、リングも基本的には複数の指に、時にはネックレスを重ね付けしたりと、かなり主張強めにスタイリングに取り入れるのを好む。そういった使い方が前提となる中で、ジュエリーを選ぶときに最も重要視しているのが、単体でパワーがありつつも他のジュエリーと調和がとれるデザインか、という点だ。　シンプルにパワーのあるアイテムというのは、スタイリング上でそれ単体での味がかなり濃く出てしまい、その一点に頼り切ったスタイリングになってしまうことなどが多い。そのため、他の手持ちのジュエリーとの重ね付けや洋服との調和を前提としながらも、なるべくパンチの効いたものとなると「これだ」と思える一点に出会える確率は相当に低い。が、このタッセルネックレスの強いインパクトとモダンな繊細さの調和は他にはない優れたバランスで、それ単体でも映えるだけでなく、僕が愛用するヴィンテージのメキシカンシルバーやエルメスのジュエリー、インディアンジュエリーなどとも仲良くできる超優等生でもあるのだ。　バックグラウンドの異なるジュエリーはデザイン手法や制作方法が大きく異なるため、異なる複数のジャンルのものを合わせるというのはかなり難しいと思うのだが、例えばモダンで美しいエルメスのジュエリーと、武骨なインディアンジュエリーを合わせるときの懸け橋として、このモダンな美しさと民族的な文脈のパワーを併せ持つタッセルネックレスを取り入れてみたり、そういったスタイリングに幅を持たせてくれる実用性も非常に魅力的なのだ。スタイリング上の文脈やテイストを統一するというのもまとまりがあってよいものだが、異なる2つのテイストをうまく調和させることができると、一気にスタイリングの幅が広がり、これまでと違った方向性のファッションに挑戦できるようになったりする。そういった自分のファッションの新しい引き出しを開ける手助けもしてくれる、僕にとってこのタッセルネックレスはそんな心強いアイテムでもあるのだ。＊　＊　＊　こういったネックレスやブレスレットなどのジュエリーやアクセサリーが最も魅力を発揮するのは、洋服の布面積が小さくなり、スタイリングの構成要素がシンプルになりがちな春夏の時期であると思うし、そういうアイテムをワードローブに増やすのに持って来いの季節だと思う。秋冬は秋冬で重ね着をしたり、帽子や手袋、ブーツなどを組み合わせて複雑なスタイリングを組む楽しさがあるが、アウターやニット類などの厚手なトップス、レザー製品など冬物は基本的に値段が張るので小物類にまで予算を割くことができなかったりもする。だからこそ春夏にこそ小物類に投資をし、自らのワードローブの完成度の底上げを狙う、そういった春夏の楽しみ方をしている。別にジュエリーにこだわらなくとも、例えばアイウェアや通年使えるボトムス類など、そういった夏冬問わず通年使える小物のバリエーションを増やしながらスタイリングの広がりを楽しみつつ、蓄えた小物類で秋冬のファッションをさらに楽しむ。そういった前向きなテーマ設定で春夏ファッションのマンネリ化からの脱却を目指す、というのはいかがだろうか？と春夏のファッションに悩む読者の方がいれば提案したい。

エルメスも認める「トゥアレグ」　レアなタッセルネックレス【連載：sushiのB面コラム】

　自分のワードローブの中で最も扱いが難しい服はどれか、考えたことはあるだろうか。僕はここ最近、特に妙な形状の服が好きなこともあり、手持ちの服に買ったはいいもののどう料理するのが正解かよくわかっていない服がたくさんある。こういった服ばかりを増やすのもいかがなものかとは思いつつも、そういった“扱いづらい服”を着ることの醍醐味は、自分がこれまでに培ってきたスタイリングの引き出しや、増やしてきた服たちでどう戦えるのかというところにあると思う。もちろん納得のいくスタイルに落とし込める打率は低いだろうし、これはいい、と自分で思って買った服が思ったように似合わないというのはなかなか精神的にくるものがある。が、その低い打率の中で何とか放ったヒットは、似合うとわかっていて着た服で打つそれよりも高揚感があるし、スタイリングの引き出しを増やしたり、服そのものが持つ文脈の理解を深めてくれたりと、自らの大きな進歩に繋がることがある。そういった意味でも僕はクローゼットの中にある「気に入っているけど扱いが難しい服」は特に大切にしているカテゴリーでもあるのだが、今回はその中でも随一の一着である「オルテガ（ORTEGA’S）」のフリンジウールケープを紹介する。＊　＊　＊　ここ最近の古着ブームでアメリカンカジュアルのスタイルが一層注目される中、一つの王道カテゴリーとしてあるのが、チマヨブランケットを用いたアイテムの数々だ。　そもそもチマヨとはなんなのか、という話だが、これはアメリカ・ニューメキシコ州に存在するチマヨ村という地名からきている。1700年代にスペイン系の移民が同地に入植し、その移民のうちの一人であったオルテガ家の初代当主が先住のネイティブアメリカン達に牧羊と紡績技術を根付かせ、ウールブランケットの生産を始めた。これがチマヨブランケットの始まりである。その後、かの有名なルート66の開通や自動車産業の急速な発展により、ニューメキシコは観光地としての側面を強めることとなるが、これに伴いチマヨブランケットおよびその生地を用いて作られた布織物は同地の名産品として人気を集めるようになった。　今回紹介するオルテガは、まさにこのチマヨブランケットをネイティブアメリカンに根付かせたパイオニア的存在であり、チマヨアイテムを手掛けるブランドでも王道中の王道だ。　チマヨのファッションアイテム、と聞いて多くのアメカジ好きが思い浮かべるのがベストだろう。オルテガはじめ、数々の著名なチマヨのブランドも作っており、最も人気が高いアイテムといっていい。形状や仕様も様々で、クルミボタンのもの、コンチョボタンのもの、中にはジップアップのものや、年代が古いと丈が短いものもある。魅力的なのがその柄とカラーバリエーションの豊富さで、使いやすいグレーやベージュなどのスタンダードなカラーから、パキッとしたイエローや発色の良いターコイズブルーなど目を引くようなものも多い。個体によって柄も様々で、一期一会で好みのものを探すのがなんとも楽しいのがチマヨのアイテムだ。　そんなオルテガのチマヨブランケットを用いたアイテムにはベストのほか、ジャケットやロングコート、バッグなど様々あるのだが、特に“珍品”と言えるのが、今回紹介するフリンジウールケープである。極稀に古着市場に現れてはポンチョやガウンなど様々な呼称で呼ばれているものの、古いオルテガのカタログを見るに正式名称はフリンジウールケープのようだ。ベストやジャケットに比べ流通量が多くなく、知名度もそこまで高くないように思うが、現代でもオーダーができるのかは気になるところ。　単純にレアである、という事もそうなのだが、このアイテムの最大の魅力は何といってもその意匠のパワー。裾全体にあしらわれるフリンジと巨大な五分袖に象徴されるデザインは、他のどのカテゴリーにも属すことのない唯一無二の形状であり、強いオリジナリティがある。個人的にはここまでインパクトの強いデザインでありながら、なぜ目立って紹介されることが少ないのかと思うほどに、この服の存在を知った時にはその見た目の異質さに大きな衝撃を受けたアイテムだ。特に色が黒の個体は、僕が所有するものの他には見たことがない。　その異質さの一方で、デザインに目を向けると、心くすぐられるディテールのオンパレードであることがこのケープのたまらないところだ。個人的に洋服のデザインで目がないディテールがいくつかあり、その中でも「スタッズ」「ポンチョ・ケープ的な形状」「フリンジ」「ブラックカラー」の4大要素が大好物なのだが、オルテガのケープはそのうちの「ポンチョ・ケープ的な形状」と「フリンジ」の2つの要素が盛り込まれている。加えて僕が所有する個体は「ブラックカラー」という要素も兼ね備えており、僕にとってまさに垂涎レベルの逸品なのだ。読者の皆様もこういうものが好きに違いないだろう、と勝手に錯覚してしまうほど、テンションの上がる服だ。　意匠としてはとにかくかっこいいと思えるこのケープなのだが、難しいのが服単体のパワーが強すぎるために、スタイリングではかなり扱いづらいという点。インパクトの強いアイテムを挙げた際によく宣伝文句に使われる「これ一着を羽織っておけばキマる」というようなものでもなく、そもそもケープと名前はついているものの、この服はカテゴリ分けをするとすればどのジャンルに属すのか、ジャケットとして扱うべきか、コートなのか、どう着こなすのが王道なのかわからない。まさに導入で語った通り、「僕がこれまでに培ってきたスタイリングの引き出しや、増やしてきた服たちでどう戦うか」という自らの手腕が問われる服なのだ。文脈を重視してアメカジスタイルやインディアンジュエリーと合わせてみたり、敢えて対極にあるような高機能素材の服と合わせてみたり、このケープを着ようと思うときはいつもの倍近くの時間をかけてスタイリングを組むことが多いが、想像もしていなかったアイテムとの組み合わせで「これは意外とアリではないか？」と思えるスタイリングが出来上がった時は、いつも一皮剥けたような気持ちになる、そんなアイテムだ。＊　＊　＊　実はこのケープは、僕がスタイルアイコン的に慕っている先輩から譲り受けたもの。「このケープの存在を知って、どうしても欲しいので探しているんです」とその先輩に話したところ、「まさに探しているものと同じものを持っているから今度見せてあげるよ」と好意で実物を見せてもらうことになった。試着させてもらいながらやっぱりかっこいい、いつか自分も手に入れたい、と思っていると先輩から「それ、あげるよ」とまさかの一言。あこがれている服を、しかも慕っている先輩から譲ってもらうなんて、よくあるファッション業界人の思い出の服特集で見るお洒落なエピソードじゃないか、と舞い上がったのをよく覚えている。その先輩からはスタイリングやカルチャーのことまで、洋服のことについて本当に色々と勉強させてもらっているが、特にこのオルテガのケープと対峙するときには、吸収させてもらった知識やアイデアも総動員して真剣勝負で着こなしを考えるのだ。いまだにこのケープを譲り受けてから「これはアリだな」と思えたスタイリングは多くなく、まだまだこの服を乗りこなせていると言うには程遠い自覚もあるが、きっとこれは先輩から与えられた課題なのだろうと勝手に思う。いつかはこいつをサラッと羽織っても決まるくらいに己のスタイルを磨けるように、今年も衣替えのタイミングまでこの一着と真剣勝負を続けるのである。

「オルテガ」のフリンジウールケープ【連載：sushiのB面コラム】

　新年明けましておめでとうございます。今年も当コラムをどうぞよろしくお願いいたします。＊　＊　＊　昨年末は久しぶりに田舎の実家に帰り、家族と過ごすなどした。さて、読者の皆さんはどんな正月を過ごしただろうか。僕はここ数年、毎年“初詣”に行っている場所が高円寺にある──ご推察の通り、「古着屋の初売り」に行くだけなのだが、地名に「寺」がついているので“初詣”という事にしている。新年1本目の記事にも関わらずしょうもないダジャレから始めてしまった。ちなみに作法的には、初詣の場所は神社でも寺でもどちらでも良いらしい。　古着屋の初売りというのは、古着好きからすれば大分定着したイベントで、店によってはレアなヴィンテージ物などを一気に放出するようなタイミングでもあり、年末年始の古着界隈はちょっとしたお祭りのような雰囲気に包まれる。僕もその時期は初売りが有名な店の入荷情報にかぶりつき、知人とも「どこそこであの○○が出るらしい」などといった話題で持ちきりになる。古着屋の初売り文化はもともと地域柄、古着人気が根強い大阪で始まったものらしく、それが徐々に波及する形で現在のように一種のイベント化したようだ。そんな古着屋の入荷日イベントが重なる初売りには日本全国津々浦々からお目当てのアイテムを求めて洋服好きが集まるのだが、今回は僕が今年の初売りで手に入れた“2023年ファーストバイ”の中から、珍しいメンズの「アニエスベー（agnes b.）」のナポレオンライダースを紹介したい。＊　＊　＊　アニエスベーは1970年代にフランスはパリでスタートしたブランドで、1984年には日本にも上陸し、旗艦店をオープンした。ラガーシャツにデザインのルーツを持つボーダーのカットソーやスウェットシャツがボタンで前開きになったカーディガンプレッションなどを筆頭に人気を博し、フレンチカジュアルスタイルの雄としての地位を揺るぎないものにした。ウィメンズ・メンズともに肩肘張らない雰囲気ながらも、どこか繊細でフェミニンな空気感がイメージに強い。　現代ではアニエスベーといえば前述した2つのアイテムのイメージが強いと思われるが、今回のナポレオンライダースも同社では昔から定番品の一つとして現在も展開されているアイテムで、アニエスベーのブランドとしての全盛期をリアルタイムで体験した先輩方からすれば同社の看板商品の一つに挙げられるだろう。　このナポレオンライダースは見た目のスマートさが良い。短い着丈に呼称の由来となったフランス皇帝ナポレオン・ボナパルトの軍服を連想させる2列のボタンからなる前身頃の意匠が特徴的。おそらくデザインソースは1940年代～50年代あたりのドイツもののモーターサイクルジャケットで、なんなら以前ほぼ同じデザインのものを目にしたことがある。一方で、サンプリング元のジャケットはショルダーもかなり構築的で、非常にマスキュリンな印象を与えるのだが、シルエットはアニエスベーらしくタイトにアレンジされている。本体には柔らかくしなやかなラムレザーを使用し、フランスブランドらしいエレガントなジャケットに仕上がっているのがうれしい。アウターとして使うのはもちろん、ざっくりとしたものを上から羽織ればインナー使いもできるので、ニットにアウターをかぶって終わりになりがちな秋冬のスタイリングのマンネリ化を防ぐにも持って来いだ。僕もあまりに便利なので今回紹介するものの他に、素材違いと、ボタンやジップのデザイン違いで他に2着、計3着持っている。いずれも1990年代の個体だが、こういうアイテムがワードローブにあるだけでスタイリングの幅がグッと広がりを見せるのだ。ヴィンテージレザーの武骨な意匠を踏襲しつつ、現代的かつ機能的、さらにはアニエスベーらしさも配合されたデザインは長い間大きなシルエット等の変更がなく、タイムレスに愛されている名作だ。　しかし、メンズでこのジャケットを着用するにはちょっとしたハードルがある。実はこのジャケットは、古い物で探しても同社のメンズラインである「アニエスベー オム（agnès b. HOMME）」で展開された個体の数が極端に少ないのだ。意匠としてはメンズとウィメンズの個体で大きな差は特段ないものの、やはりウィメンズラインでメンズ着用可能なサイズとなると最低でもサイズ40、理想的なものではXL相当の42になってくるだろう。ウィメンズの方が個体数は多いとはいえ、サイズ感的には発掘難易度はかなり高いと思われる。　僕がもともと所有していた2着はともにウィメンズの42サイズ。そのうち一着は手に入れた時点で既にそれなりに着込まれており、状態も良いとは言えない。それなりに入手するのに労力を要するこのジャケットなのだが、今回初売りで購入できたのは念願のメンズ個体だったのだ。そして手持ちのウィメンズ個体と比較した上で、メンズが着用するのであれば、やはりメンズ個体をお勧めしたい。　先ほどこのジャケットについて、意匠上はメンズ・ウィメンズ共に大きな差はないと書いた。確かにボタンの配置やポケット形状など見た目のデザイン上は共通しているのだが、実は着用した際の印象に大きな差がある。簡単に言えば、メンズラインの個体の方が武骨なテイストをほんの少し強く感じさせるのだ。デザインは同じなのにも関わらず、どこで差を出しているのかというと、使用されているレザーにある。今回入手したメンズ個体ではラムではなくカウハイドが用いられており、手触りやレザーの分厚さには決定的な違いがあるため、より男らしい印象を受ける。レザーの分厚さが違えば、縫製のピッチも若干大振りになり、全体的に粗野な雰囲気を増す要素が多くなる。もちろん土台になるアニエスベーらしいエレガントさは十分に残しつつも、「神は細部に宿る」という言葉もあるが、男性が着ることを想定した些細な仕様の変更でマスキュリンさを演出している。このエスプリを感じてしまうわずかな差こそが、メンズ個体の魅力だと思う。もしこのコラムを読んで「欲しい！」と感じてくれる方がいるのであれば、ウィメンズももちろん悪くないのだが、根気よくオムで展開されたメンズのものを探し当ててほしい。＊　＊　＊　今回紹介したアニエスベーオムのナポレオンライダースのように、面白い古着を手に入れるなら、年始の1月2日～4日あたりが一大チャンスだ。セレクトする服の系統に強いこだわりがある店であれば、初売りの品揃えからその店のテイストを存分に味わえるのもまた見どころ。ちなみに今回このジャケットを購入した店では時たまメンズの個体が出ており、同じアイテムを狙うのであればチェックしておいて損はないはずだ。　初売りでは店によっては長い並びの列ができたり、そもそも抽選で入店順が決まる店もあり、狙ったものを手に入れるのにはそれなりの努力や運が必要なのも間違いない。だが、長い並びの時間の中で同じ店に並ぶと常連と顔見知りになれたり、高円寺で古着屋巡りをしながら、知人やよく行く店に新年のあいさつをついでにしてみたりと、単純に服を買う以外にも服を通じた副産物的な楽しみがある。　僕は服そのものも愛してやまないが、洋服を通じてコミュニティの輪が広がっていくのもまたファッションの醍醐味であり、購入した服以上に大切にすべきとも思う。今年も洋服を通じて良い出会いがあることを祈念しつつ、服屋への賽銭を奮発しすぎたために2023年も赤字スタートになっているのが難しいところであるが、賽銭を投げているという意味では冒頭で使った“初詣”という表現は案外間違っていないかもしれない。

agnès b.

agnès b. HOMME

「アニエスベー オム」のナポレオンライダースジャケット【連載：sushiのB面コラム】

　年末年始は一年の中でも最も好きな時期だ。帰省などでたまにしか会えない遠方や地元の友人・家族に会ったり、本業の方の業界も年末年始は市場が鈍化することもあって仕事も落ち着きがちであったり、何となくみんなが一緒に緩やかな雰囲気に包まれるのが好きだ。クリスマスや大晦日、正月あたりの様式美的なイベントの数々も良い。人々の生活の在り方が多様化した今だからこそ、時たま訪れる世間のみんなが同じイベントを同じように楽しんでいる様はなんだか安心感があって悪くない。そんな年末の恒例行事の中でも僕が楽しみにしているのが、皆の「今年のベストバイ」の紹介を見ることだ。　今年一年さまざまな出会いがあった中で、モノの質やお気に入り度、ストーリーなどを踏まえて最もよかったものを選ぶなんてことは容易じゃない。だからこそ、誰かが選ぶベストバイにはその人の軸になっている趣味趣向や直近の気分、あるいは今後こういったものが面白いと感じているんだろうといったような含蓄にあふれている。FASHIONSNAPの名物企画の連載も好きでよく読むのだが、皆が一つのモノを選び、手に取るに至る基準は本当に多種多様であり、かつ自由であるのかを実感できる。今年一年の購買を振り返ってどのアイテムのどんなところが響いたのかを考えることは、自分がモノを選び取るときのよりどころになる“感性の軸”をより強くしていくことにも、そして新たな興味が向かう先を予測することにもつながると思うのだ。という訳で、今回は僕が今年買ったモノの中でも最もよかったアイテムの一つであり、ヴィンテージの「バーバリー（Burberrys）」では“究極体”と呼ぶにふさわしい、とあるステンカラーコートのB面的魅力を紹介して2022年を締めくくりつつ、僕の来年の購買の行く先を考えたいと思う。＊　＊　＊　バーバリーのコートは以前別のコラムでも挙げたことがあるが、今回紹介するのも同様のシングルラグラン（一枚袖）と言われる一部のレアなヴィンテージバーバリー特有の仕様のもの。本来、ラグランスリーブは2枚の布を張り合わせるように作られるのが一般的だが、シングルラグランは1枚の布で腕を包み込むように袖を形成する為、流れるような美しい肩のラインを形成する。縫製に手間がかかる上、要尺も多くなるため大量生産も難しくなる。バーバリーのパターンオーダーのオプションの一つだった、という説もある珍しい仕様で、出会える確率は市場に出回るヴィンテージのバーバリーのコートのうち1000着に1着ともいわれる。近年ヴィンテージ市場でも大きな支持を集め、「アナトミカ（Anatomica）」や「レショップ（L'ECHOPPE）」などの人気ショップのアイテムにもサンプリングされるなどで認知度が高まった。　バーバリーのステンカラーコートといえば、多くの人が思い浮かべるのは同社の専売特許であるベージュのギャバジンの表地に、ノバチェックの裏地の組み合わせが王道中の王道だろう。一方で僕が今年買ったのは、表地も裏地も真っ黒な個体だ。黒単色のコートと言われると、現代でこそ定番色でありさほど珍しくはないが、黒という色は歴史をさかのぼると一般的に冠婚葬祭のイメージが強く、ファッション的に気軽に取り入れられるようになったのはごく最近のこと。ヴィンテージのような古い年代の洋服では特に見つかりづらい色とされており、黒いヴィンテージの個体が売りに出されると争奪戦になることも少なくないのだ。ことバーバリーのコートにおいてもヴィンテージで探せば黒い個体はほとんど存在せず、同ブランドの古着に強い有名店数店の入荷を日々見張っていても、出てくるのは多くて年に3～4着が関の山だろう。加えてその3～4着の中に、1000着に1着と言われるシングルラグランの個体が含まれている確率は、天文学的とまでは言わないが極めて低いと言って差し支えない。　色が黒でシングルラグラン、というだけでも相当に珍しい物になるのだが、極めつけはこの個体に使われている生地。体感ではあるが、ヴィンテージバーバリーのコートでも市場に出回る数としてはまずコットンやコットンポリが王道で、ウール系のヘビーな生地を使ったものは比較的少ない。さらにそこからツイード生地であったり、アルパカ生地やローデンウールなどの獣毛系になれば、ますます見かける数は少ない。そしてそれを踏まえてだが、今回紹介する僕のコートに使われる生地は、なんとカシミア100％なのだ。これは個人的に案外とんでもないことだと思っており、シングルラグランで色が黒、そして生地はカシミアという「シルエットや色などの実用性の良さ」「希少性の高さ」「モノとしての質の良さ」どれをとっても申し分のない、まさに“役満個体”と言える逸品なのだ。　希少性だけでモノの良さを測るつもりは全くないが、このコートの面白いところは希少性の高さだけではない。こういった所いわゆるイレギュラーな個体は個人のパーソナルオーダー品であることが多く、色が黒であればどこかの誰かが喪服やフォーマルウェアとしてあつらえたものであることもよくある。しかし今回僕が手に入れた個体は、タグから見るにドイツに存在したとあるショップの別注品であることがわかる。同店の別注バーバリーは時たま市場で見かけるのだが、使っている生地や採用するパターンなどといったディテールが「こんなのが欲しかったよね」という非常に気の利いた仕様のものが多く、定番品では出会えない珍品でありながら、良い塩梅のデザインバランスに落とし込まれている良品でもある確率が高い。現代人の目線から見ても唸るような別注をかける洒落たショップがわざわざ黒という色でオーダーをかけていたという事は、おそらく当時でも定番を大きく外したB面的逸品であったのであろう。そんな洋服が時を超え自分の元にやってきたという事実は非常に感慨深く、そういった出会いも含めて文句なしの僕の今年の「ベストバイ」だ。＊　＊　＊　2022年、今年はわかりやすい変化が多い年だった。引っ越して初めて西日本に住んだり、本業の方の担当業務が変わって営業に出ることが多くなり、新卒時代ぶりにスーツで働くことが多くなった。私生活の方ではパーソナルジムに通って半年で11.5kg痩せてみたりした。食生活も改善を余儀なくされ、以前はほとんど毎日家で晩酌をしては一人で勝手に酔い潰れていたのに、夏くらいから一人で酒を飲むことは一切なくなった。去年の自分に「一年後の自分は食事のPFCバランスに最も気を使っている」などと言っても全く信じないだろう。　良くも悪くも環境が変われば人はある程度変わるのであろうが、一方で変わらないこともあり、今年も変わらず僕はたくさん服を買った。多分これは病気のようなものなので一生変わらないんだろう。そんな中で振り返った今回の1着だが、以前、初めてのヴィンテージバーバリーを購入する際に、お世話になっている古着の先輩と某店の店長にどんな仕様の個体が欲しいのかと聞かれ、当時ヴィンテージに全く詳しくなかった僕は「シングルラグランで色は黒、生地はウールかカシミアなどの獣毛が良い」と無邪気に答え、「そんなものはない」と一蹴されたのを覚えている。兼ねてから黒い服が一番好きだった僕は、自分にハマる理想的なコートの形がシングルラグランということをようやく知れたのに、そのコートで理想の色が存在しないなんて耐えられない、という想いで2年以上市場監視を続けた。そしてとうとう、今回の「一枚袖・黒・カシミア」という三拍子そろった役満個体を探し当てることができた。　今年はいつもと変わらず服を買うにしても今まで自分が手を出してこなかったテイストや、持っていなかったカテゴリーのアイテムに積極的に挑戦し、自分自身に変化をもたらすことを目指していたのだが、今回紹介した1着が文句なしに今年のベストバイになってしまうあたり、よく言えば芯が通っているのかもしれないが、大した変化をもたらせなかったのかもしれない。ただ、そんな中で究極ともいえる洋服に出会えた年だったのは間違いない。2023年こそは、自分の服選びの根幹の部分にも大きな変化・成長をもたらせるような購買ができる一年にしたいと思う。＞＞次回は2023年1月31日（火）に公開予定

ヴィンテージバーバリーのシングルラグランコート【連載：sushiのB面コラム】

　今までにない常識を覆すようなデザイン、誰も思いつかなかったアイテムの合わせ方──僕らはいつだってファッションに目新しさを求めている。　以前、本コラムで「プラダ（PRADA）」のリネアロッサラインは「一周回って逆にカッコいいデザイン」だと紹介した。その理由として「ぱっと見で違和感をおぼえるものは新鮮である」と語ったが、この“新鮮さ”を生み出すために、昨今ブランドやショップのオリジナルで散見されるのが「既存の概念を組み合わせたり、アップデートしたりして再解釈する」という手法だ。この手法は服のみならずクリエイションの方法論としてありふれており、作り手にとっても一見とっつきやすい。それ故に、仕上がりが乱雑なモノも増えてきているように感じている。これが高いクオリティで昇華されている場合、それはそれは魅力的に見えるのだが、そのアイテムの一つだと思うのが「トーガ（TOGA）」のメンズライン「トーガ ビリリース（TOGA VIRILIS）」のドッキングカーディガンだ。　トーガは1997年にデザイナーの古田泰子氏によって設立された。2013年からはコレクションの拠点をロンドンに置き、メンズラインのトーガ ビリリースのほか、プレコレクションラインである「トーガ プルラ（TOGA PULLA）」、一点物のライン「トーガ ピクタ（TOGA PICTA）」などを手掛ける。　ブランドを象徴するのは、古田氏のヴィンテージに対する深い造詣がエッセンスになるデザイン。トーガの服はしばしばモッズやロカビリー、時にはパンクといった、文化の文脈を感じさせる要素が目立つ。代表的な人気アイテムであるコンチョをあしらったシューズやバッグなどがまさにそうだ。ヴィンテージショップ「TOGA XTC」も展開するトーガにとって、ヴィンテージ古着はブランドイメージにも強く紐づく要素の一つだろう。　一方で、僕個人がトーガのデザインでもう一つ重要な要素になっていると思うのが、今回紹介するカーディガンにも用いられているドッキングというアプローチだ。ドッキングは意外性のあるアイテムを合体させたり、現実では難しいアイテムをレイヤードすることで、スタイリングに新鮮さを生み出す。例えばダッフルコート×モッズコートや、ミリタリーコート×ファーコートなどは、普通であれば考えにくい“コートとコートの重ね着”の提案だが、これを1枚取り入れるだけで高度なスタイリングが完成する。古田氏自身のスタイリング技術の高度さを感じられる名シリーズだと思う。　そんなドッキングシリーズの中でも特に僕が好きなのが、ダブルのライダースジャケットにガーディガンを重ねたアイテムだ。その魅力はなんといってもその見た目の特異さにある。前見頃にのみライダースのデザインをあしらい、袖と背面はニットというデザインに落とし込むことで、普通では難しいジャストフィットのカーディガンの中にライダースを着込んでいるような見た目を絶妙なバランスで実現している。アウター×アウターの組み合わせも奇想天外だが、ドッキングカーディガンはアウターとインナーの関係性が逆転している点が非常に新鮮だと感じる。＊　＊　＊　2022年も末に差し掛かり、時々インスタグラムにポストしている自分のスタリングの写真を見返すと、フラットなトーンを好んだ去年に比べて、今年は少しアクの強いアイテムや重ね着、目立つアクセサリーを取り入れた、足し算的な着こなしが気分だったのだなと感じる。自分の中でもどこか“新鮮な刺激”をスタイリングに求めていたのかもしれない。　そこで常々思っていたのが、頭に浮かんだ着こなしのアイデアを手持ちのアイテムで再現することは非常に難しいという事だ。頭の中では「このシャツとこのジャケットの重ね着はいけるんじゃないか？」と思い実践してみても、色のトーンや重ねるアイテムのサイズ感などが想像よりも難しく、微妙に納得のいかない部分があることがほとんど。この問題を解決するには、ワードローブ内の物量を増やし選択肢を広げるか、特定のアイテムと重ねる前提でワードローブを整えていくしかない。　だが、今回紹介したトーガのドッキングシリーズはそういった意外性のある組み合わせを、あらかじめ理想的なバランスに調整した上で消費者に提案している。しかも、トーガならではのクリエイションのエッセンスも多分に感じさせながら、最終的にハイクオリティなものに落とし込んでいるという点で「第三者が既存の概念をカスタマイズする意味」を最大限に引き出している稀有な例だと感じるのだ。　既存概念のカスタマイズや再定義は、元ネタの作り手の本来の意図・意志を一旦無視するという点で、一歩違えば元ネタに対してかなり挑戦的な態度にもなりえるのが非常に難しいところだが、そうならないためにも重要なのが、作り手の意志や元ネタに対する理解の深さであり、それを体現するためのクリエイティビティやセンスが完成度を大きく左右する。トーガはそういった観点でも高いレベルで実現している素晴らしいブランドだと思う。＞＞次回は12月31日（土）に公開予定

TOGA

「TOGA」バランス感覚が絶妙なドッキングカーディガン【連載：sushiのB面コラム】

　ファッションには2通りの楽しみ方があると思う。一つは、年齢や性別を気にせず、アイテムの文脈を自由に解釈する（場合によっては無視する）という楽しみ方。もう一つは、縛りがある中でいかにファッション表現ができるかを試みるという楽しみ方だ。　僕はもっぱら前者の方を好むが、社会生活に身を置いていれば、縛りの下で服を着ることを求められることはしばしばある。大事な客との商談や冠婚葬祭などがそれだ。さすがに葬の部分で自我を出す勇気はないが、それ以外の場ではTPOやドレスコードというルールがあっても、その縛りの中でいかにファッションを楽しむか、という事に心血を注ぐのもファッションの醍醐味である。特にメンズファッションはフォーマルのルールも細かく、遊べる余白が少ないのだが、その中でも余白が残されている部分だと思うのが「腕時計」というカテゴリーだ。　細かい話をすれば、フォーマルの度合いが強い場ではシルバー系統の色のケースで薄型のドレスウォッチ、とか、ストラップはブラックのエキゾチックレザーが良い、など色々あると思うが、ドレスの本場イギリスでは紳士はアクセサリーを付けないものとされ、腕時計は装飾品として捉えられていた。そういう意味では控えめであることが良しとされているのだが、そもそも腕時計が装飾品として捉えられているのなら、ある程度の範囲内であれば遊びを加えても構わないという事にならないだろうか？というのが個人的な解釈なのだが、過大解釈だろうか。　僕にとって人生で最初の明確なドレスコードとの戦いは就職活動だった。スーツは黒、靴はストレートチップで、鞄は面接時に倒れないように自立するもの、ネクタイは無地かレジメンタルで無難に…...など、今思い出してもげんなりするような「とにかく悪目立ちするな」という守りのドレスコード。そんな状況下でも（そんなことをしている場合ではないのだが）なるべく自分の好きなものを、お洒落なものを身に着けたいという想いで当時購入し、今でもとても気に入っている腕時計がある。それが「ティファニー（Tiffany ＆ Co.）」のクラシックスクエアというモデルだ。　宝石商として世に名を馳せ今もなおジュエリー界において重要な役割を果たしているティファニーだが、実はウォッチメーカーとしてもその歴史は長い。ティファニーが世界三大時計メーカーの一角である「パテック フィリップ（PATEK PHILIPPE）」と契約を結び、アメリカで初めてパテック社製時計を販売する企業になったのが1847年。一流ダイヤモンドリテーラーとして定着するきっかけとなった、1848年のヨーロッパからの宝石買い付けよりも前にさかのぼるのだ。米国の要人たちに愛されるブランドとなった後も、ブロードウェイ550番地のアトラスクロックと呼ばれる公共時計をはじめ、ニューヨーク市内計400機にわたる公共時計の整備をするなど、実はその発展の歴史において、ティファニーと時計は密接な関係にある。　ティファニーの時計にも長年名作として愛される定番モデルのアトラスや、現在は廃番になったがレクタンギュラーの文字盤を90度倒したデザインが独創的なイーストウエストなど、いくつか著名なモデルがあるが、今回紹介したいクラシックスクエアは少々古いモデル。ケースはスクエアとレクタンギュラーのものがあり、文字盤の種類も複数存在する。　僕が所有しているのはレクタンギュラーでアラビア数字の文字盤のもの。このデザインバランスがなんとも絶妙で、ステンレスで小ぶりのミニマルなケースは程よく禁欲的なルックスながら、ぽってりとした数字はどこか愛らしく、控えめではあるが目を引く可愛らしさがある。個人的には「ジャガー・ルクルト（JAEGER-LECOULTRE）」のレベルソと、アンティークの「「ロレックス（ROLEX）」のオイスターパーペチュアル（バブルバック）のアラビア文字版モデルが合わさったような、なんともちょうどいい塩梅のデザインが他にはない良さだ。＊　＊　＊　僕がこの時計に出会ったのは就職活動が始まるという頃で、まともな腕時計を持っていなかった。が、就職活動ではスマートフォンが使えないグループワークなどで細やかに時間を確認しないといけないため時計はマストとのことで、ちょうどいい物を探していた時期だった。「ちょうどいい」と言いつつ、曲がりなりにも服好きの端くれである手前、間に合わせのものは買いたいとは思えず、しばらく色々なものを探して回った結果、最終的に自分が欲しい！と思った時計は、実はティファニーではなく「カルティエ（Cartier）」のタンク ルイ カルティエ ウォッチだったのが正直なところだった。しかしながら、学生の身分でカルティエに手を出す様な金銭的な余裕は当然なく、頭を悩ませていたところに、たまたま中古で手頃な値段で発見したのがティファニーのクラシックスクエアだった。　確かに、初めにこれだ！と思った時計ではないが、非常に好みのデザインであったし、ティファニーのウォッチメーカーとしての歴史を考えても「これはいい時計だ」と素直に思えたので、カルティエは一旦忘れて、就職して立派に稼げるようになるまではこのクラシックスクエアに相棒になってもらおうという事で購入を決めたのをよく覚えている。　実際に手にしてみると、そのデザインはよく自分の好みにハマっており、控えめなサイズ感もいい意味で悪目立ちしない。守りに入らなければならない就職活動のドレスコードの中で、少し周りと違うお気に入りの時計がいつも手元にあるというのはモチベーションに繋がり、少々憂鬱だった就活用のスーツを着るときの気分を底上げしてくれる存在だった。　クラシックスクエアを購入した当時は、「今はこの時計で頑張って、将来は理想のモノを買おう」と生意気ながらに思っていたのに、今では社会人になってからも様々な大事な場面を共にしてきた相棒になっており、別の時計を買うモチベーションがイマイチ湧いてこなくなった。機構の複雑さやステータス的な意味ではもっと高級な時計は世の中にも存在はするが、僕の中でティファニーのクラシックスクエアは第三者的な価値観では測れない良さが生まれている、思い入れの深い一本だ。＞＞次回は11月30日（水）に公開予定

Tiffany ＆ Co.

控えめながら愛らしい腕時計　ティファニーの「クラシックスクエア」【連載：sushiのB面コラム】

　「丁寧なくらし」と聞いて、どんな生活を思い浮かべるだろうか。部屋をきれいに保ったり、健康的な食事をこしらえてみたり、持ち物を必要最低限に抑えてみたり。思いつく丁寧なくらしの“かたち”はいくらでもあると思うが、僕が考える「丁寧に暮らす」という事は、こういった表層的なかたちやパッケージ化された雰囲気のことではなく、自分なりの軸を持って一つ一つの選択を丁寧にすることで自分らしい生活スタイルを形作っていく長い営みのことだと思っている。僕のこの「丁寧なくらし」という言葉に対する考え方は、「マーガレット・ハウエル（MARGARET HOWELL）」というブランドのコンセプトや、デザイナーであるマーガレット氏のスタイルから多大に影響を受けたものだ。　マーガレット・ハウエルの魅力は、プロダクトが持つ“パッケージ化された丁寧なくらし的雰囲気“ももちろんそうだが、1970年に一枚のメンズシャツを発表してから今も変わらず貫いている「上質で機能的かつ、目的に合ったものづくり」というコンセプトにある。これこそが「丁寧なくらし」を極地的に表現している要素の一つだと僕は思う。独自の思想の元にデザイン、もしくはセレクトされるマーガレット・ハウエルの品々は、直接脳に突き刺さるようなインパクトは少なくとも、移り変わる時代に寄り添って微々たるアップデートを繰り返しながら常にオーセンティックであり続け、どれもがきっとこの先長く付き合っていけるだろうと安心できるアイテムであふれている。その安心感というのは、家族のあたたかさとか、昔からの馴染みのあるものとか、そういった類のものだ。そんなマーガレット・ハウエルのプロダクトの中でも、今回はブランドを代表するシャツやツイードのジャケット、チノパンツではなく、家具ラインから「アングルポイズ（ANGLEPOISE）」の別注デスクライトを紹介したい。　アングルポイズのデスクライトは、自動車エンジニアであるジョージ・カワーダイン氏がスプリングの専門メーカー ハーバート社のスプリングを用い、重量バランス技術を駆使して開発したもので、自由自在に好きな方向へ光を向けることができるスプリング式デスクランプの元祖と呼ばれている。わざわざ固定具を絞めたり緩めたりせずとも、ランプの根元に仕込まれたスプリングの力でランプの高さや方向を滑らかに調整し、ワンタッチで固定できる機能性は、当時のデスクライトとしては非常に画期的なモノだった。見た目は至ってシンプルだが、時代に合わせてマイナーチェンジを重ねることでタイムレスかつモダンであり続け、長く愛用できるところもマーガレット・ハウエルのものづくりに通ずるものがある。そしてそこに落とし込まれるイエローオーカー、サクソンブルー、シーグラスといったニュアンスの効いたマーガレット・ハウエル独自のカラーパレットが融合した別注モデルは、2つの異なるブランドのコラボとは思えない調和がとれた名品だ。　マーガレットは自身のブランドの中で洋服以外の暮らしにかかわるプロダクトも多く提案するが、洋服以外は自分ではどうしても作れないので、世界観に見合うものをセレクトして別注するというスタイルをとっている。長く取り扱いを続けるアングルポイズのライトは、それだけ彼女の世界観にマッチしていると言えるだろう。強く一貫したコンセプトが魅力であるブランドが支持し、信頼を置き続ける——そんな箔がついたこのプロダクトの持つ説得力はこの上ない物だと思う。＊　＊　＊　僕自身の「一貫性」について振り返ってみると、洋服は昔からとにかく好きだったが、それの為にいろいろなことを蔑ろにしてきたと思う。学生の頃は食費を削りに削ってよく体調を崩したし、部屋だってクローゼットからモノがあふれ、洋服が寝床まで侵食していてとても「丁寧なくらし」と言えるものではなかった。以前、別の記事で、僕が洋服にのめり込むきっかけになったのはマーガレット・ハウエルだったと書いたが、同社の服や世界観が大好きなのにも関わらず、いわゆる「丁寧なくらし」からかけ離れた自分の生活スタイルはブランドに対し少々後ろめたいという思いがずっとあった。　社会に出ると生活リズムがある程度安定したからか、ようやく服以外の身の回りのものにも気を使いたくなって、インテリアも自分の感性に響くものを少しずつ集めるようになった。マーガレット・ハウエルの別注ライトはまさに僕が最初に手にしたこだわりの家具だった（正しく表現すれば、リクエストしてプレゼントしてもらったのだが）。小学生のころ、夏休みになると決まって田舎の祖父の家を訪れて夏休みの課題を片付けるのがお決まりで、その時に使って気に入っていたデスクライトにそっくりだったことも手に入れたいと思うきっかけの一つになった。　ファッションだけではなくインテリアという扉を開いた先でも最初に手が伸びたのはマーガレット・ハウエルだったという事実は、自分自身の好きなモノやスタイルにある種の一貫性があるのだと思えたし、無意識ながら僕なりの「丁寧なくらし」を体現できていたのかもしれないと気付かせてもらえた。　僕は今も相変わらずモノにあふれた部屋で暮らし、毎日のように外食をしている。未だに“丁寧なくらし的雰囲気”からはかけ離れているが、そんな自分の生活の中にも揺るがない軸が確かにある——マーガレット・ハウエルのランプとの出会いはそう肯定してくれたように感じられた、思い出が詰まったプロダクトだ。＞＞次回は10月31日（月）に公開予定

MARGARET HOWELL

マーガレット・ハウエルが認めた「アングルポイズ」のデスクライト【連載：sushiのB面コラム】

　王道中の王道に手を出す、というのは時に恐れを伴う。デザイン性や制作背景などどれをとっても名作として全く遜色のない逸品であったとしても、あまりに“ど真ん中”を行き過ぎていたり、既に大勢の人が手に取っていたりすると変に斜に構え、「今更手を出すのも違う気がする」と敢えて王道を外したことがある人は少なくないだろう。僕もその一人だ。ただ、見てくれを気にするあまりに王道を外そうとする行為は「物欲の本質的な解消方法なのだろうか」と自分自身に対して疑心暗鬼にもさせる。　その恐れを乗り越えさせる魔力のある王道プロダクトはこの上なく尊い。一過性の流行で終わらず長年にわたって人々を振り向かせ続ける、そんな引力を持つモノこそが本物の名作だと思う。「エルメス（HERMÈS）」のチェーンブレスレット、シェーヌダンクルはその最たる例の一つだろう。　1938年に産声を上げたシェーヌダンクルは、エルメスの代名詞であるレザーを用いず初めてシルバーで作られたジュエリーだ。「錨の鎖」という意味のモデル名の通り、のちに同社社長に就任するロベール・デュマ氏が船を港と繋ぎ留めておくための錨鎖から着想を得て開発したという逸話はあまりにも有名だ。エルメスのシルバージュエリーの人気沸騰もあり、今もなお多くの人の憧れの的になっている。　僕もシェーヌダンクルをずっと欲しいと思っていたのだが、既にたくさんの人が着けていることに無駄な抵抗感があったことから、“王道”以外でトグルタイプのブレスレットを探し求めた。しかし、他のブランドも含め新旧数えきれないほどのモデルを数年かけて試着したものの、シェーヌダンクルを上回るモノには出会えず、ようやく自分の「シェーヌダンクルを手に入れたい！」という気持ちの純粋さに自信を持つことができ、最近ついに購入に至った。他人からの目線や自分の在り方を気にする自意識のハードルを突破させる魅力がある——シェーヌダンクルはそういうレベルの名作だと思う。＊　＊　＊　そんなシェーヌダンクルだが、実はブレスレットとは別で、僕が特に気に入っているモデルがある。それが今回紹介したいシェーヌダンクルのデザインを落とし込んだキーチェーンだ。ブレスレットに比べると流通量も多くなく、なかなか出会えない。まさに知る人ぞ知るコレクターアイテムなのだ。　シェーヌダンクルのキーチェーンは、オーソドックスに先端がブレスレットと同様にトグルになっているものや、ひとコマを巨大化させたカラビナタイプ、2つのクリップをコマで連結しているものなどさまざまある。僕が所有するのは両端のクリップをシェーヌダンクルのコマでつないだタイプなのだが、鎖中心の2コマにわずかな切れ込みが入っており、それを掛け合わせることでキーチェーン自体を2つに分裂させることができる面白い仕様になっている。腰にぶら下げた鍵を取り外す際にわざわざベルトからクリップを取り外さずに鍵を独立させることができたりと、実用性にも優れているところも気に入っている。　普段から鍵をキーチェーンに着けて持ち歩いていたわけではないし、シェーヌダンクルのキーチェーンを手に入れてからも鍵を実際に括り付けて持ち歩いていないが、決して安くはない金額を払ってこのチェーンを手にした理由は、もはやジュエリーの枠組みに入っているとも言える優れたデザイン性にある。
　個人的にキーチェーンというアイテムはインダストリアルなイメージが先行し、どうしても「鍵をなくさないようにぶら下げておくもの」というギアとしての認識が強くあったというのもこれまで身に着けようと思ったことがなかった理由だ。仮に身に着けるとしたら、キーチェーンとしての本来の機能というよりも、ジュエリーやアクセサリーなどの装飾品としての役割も兼ね備えていることに重きを置きたい。が、キーチェーンに装飾品としての意味合いも持たせたものはこの世に幾つあっても、ひと目で思わず「ジュエリー」と認識してしまうほどのデザイン性の高いものはなかなかない（最近だと「シュプリーム」と「ティファニー」がコラボしたものなんかは良かったが）。その中でシェーヌダンクルのキーチェーンが持つ佇まいは“道具”と呼ぶにしてはあまりに美しく、鍵をひっかけて鞄に放り込んでおくには惜しいし、何なら鍵をぶら下げておくとデザインに干渉するので何もつけないで腰に着けておきたいと思わせる魅力がある。実際に店頭で見たときには既にこの一品をキーチェーンとしてではなく、ブレスレットやネックレス、カレのように、自らのスタイルに味付けを加えてくれるジュエリーやアクセサリーとして興味をそそられていた。　購入してから実際に細部を観察してみても、その美しさに間違いはなかった。精密に鋳造された錨鎖のコマは一つ一つのサイズに狂いが少なく、平置きにした際には各コマが均一な角度でかみ合い、鎖のシルエットに直線が生まれる——まさにエルメスの技術がなせる技に他ならない。最高峰の技術が詰め込まれているこの逸品は、王道のブレスレットと並んでも遜色ない名作の“ジュエリー”だと言える。＊　＊　＊　今回、A面的立ち位置に置いたシェーヌダンクルのブレスレットを手にしたのは、キーチェーンを手に入れてしばらく経ってからだった。シェーヌダンクルがエルメスのジュエリー史の中でいかに重要かという事は理解していたつもりだったし、優れたデザイン性も本心では納得していたが、冒頭で語ったようなまっすぐに王道を進むことへの「恐れ」故、手にするのに時間がかかった。敢えて先にキーチェーンに手を出したのも、「流行っているからではなくて、あくまで自分はシェーヌダンクルというデザイン自体を気に入っているんです」というポーズを取りたかったのかもしれない。しかし、結局はキーチェーンを通してシェーヌダンクルの造形がいかに美しいかという事を再認識できたからこそ、王道のブレスレットにも大手を振って行き着くことができた。僕のようなあまのじゃくな人間の心をデザインの美しさ一本で振り向かすことができる。シェーヌダンクルシリーズはそんなパワーにあふれているジュエリーの極致だと、今は疑いなく信じている。＞＞次回は9月30日（金）に公開予定

HERMÈS

「エルメス」シェーヌダンクルのキーチェーン【sushiのB面コラム】

　これまでを振り返ってみると、“洋服の自分史”の中で最もラディカルな変遷を経たのは革靴に関する好みだったかもしれない。スタイルのテイストに合わせて、革靴の嗜好も何度か移り変わった。スキニーデニムに「ドクターマーチン（Dr.Martens）」の8ホールを合わせていた時期もあったし、父親が持っていた「ダナー（Danner）」のエクスプローラーを勝手に拝借したり、“靴のロールスロイス”と呼ばれる「ハインリッヒ・ディンケラッカー（Heinrich Dinkelacker）」のウイングチップを恐る恐る履いていたこともあった。　様々な経験を経た現在、徐々に固まりつつある自分のスタイルや生活リズムを踏まえた上で、靴選びに関しては「履き着心地」と「ドレスシューズとしてのデザイン性」のバランスが僕が革靴に求める最大の要素になった。そして、そのバランスが最も優れているものの一つが「オールデン（Alden）」の660というモデルだ。　1884年から米国の高級靴の象徴として君臨し続けるオールデンは「歩くための最高品質のギアを提供する」というスローガンを掲げるように、その革質の高さと、革新的な技術力によってもたらされる唯一無二の存在感が最たる魅力と言えるだろう。革の種類で言えば、老舗タンナーとして名を馳せるホーウィン社が提供し、“革のダイヤモンド”と呼び声高いコードヴァンを贅沢にあしらったモデルが多い。木型も特徴的で、土踏まずを持ち上げるようなアーチで人間の歩行をサポートしつつ足の均整回復を目的としたモディファイドラスト、アメリカントラッドの王道的なシルエットであるプレーントゥの990やチャッカブーツの1339などの人気モデルに採用されるバリーラストなどがブランドの代名詞だ。　一方で、今回紹介したい660に使われているのは、オールデンでも最も細身のアバディーンラストに、アッパーはカーフレザーという組み合わせ。アバディーンラスト自体は同社の木型の中で格段に流通が少なく希少性が高いという訳ではないが、オールデンにはローファーモデルに主にあてがわれるバンラストというラストが存在し、アバディーンラストを採用したローファーのモデルは多くない。それに加えて、コードヴァンではなくカーフのアッパーを採用するという、オールデンとしての王道を外している点でB面的側面のあるモデルなのだが、僕が660をB面的のみならず名品として愛してやまない理由が「ギア性とドレス性の見事なバランス感」という点にある。　革靴に求める要素には、耐久性やコストパフォーマンス、代替性など様々あると思うが、僕が重視しているのは「着用時のストレスのなさ」だ。オールデンといえば「コートヴァンこそ王道」と大多数が認めると思うが、コートヴァンは一般的に素材自体の硬度が非常に高く、足馴染みにも一定の根性が必要とされるため、合理的とは少々言いづらいと個人的に思っている。カーフは柔軟性に富んだ革質でフィット感に優れるのが特徴で、履けば履くほどに履き心地が向上していくのが魅力。靴紐が無い為に少々タイトフィットで着用するのが吉とされるローファー、さらに細身のラストとくればカーフは合理的な選択だ。コストパフォーマンス面においても、コードヴァンのモデルは近年値上げを再三行われていることもあり、カーフに軍配が上がるだろう。　660が名品といえるもう一つの理由が、見た目の美しさだ。ギア性を追求すれば、耐久性に優れるラバーソールやシボのアッパーといった選択肢も出てくるだろうが、それはしばしば見た目のドレス的な美しさとはトレードオフになる。ラバーソールというのもドレスシューズにはいささか武骨な印象を与えるだろうし、シボよりも滑らかな光沢がありしなやかなカーフの方が繊細でドレス的な美しさがある。タッセルローファーという形も、1950年代後半ごろのアメリカで弁護士などのエリートビジネスマンたちの間で特に愛されたデザインであり、本来カジュアルなローファーであるにも関わらず、ビジネスやドレスの場にも耐えうるデザイン性も認められている。加えてこのモデルにあてがわれているのがアバディーンラストというのもまたミソで、オールデンの木型の中で最も華奢なシルエットが、アメリカ靴というタフなイメージを中和してくれる。660は僕が革靴に求める「履き着心地」と「ドレスシューズとしてのデザイン性」のバランスが飛びぬけて優秀な靴の一つだと思う。　ところで、木型によるシルエットの違いはあれど、カーフレザーで細身のタッセルローファーなら他のブランドにも存在する。だが、その前提をもってしても、オールデンの660が特に魅力的であると言える理由がある。それはオールデンというブランドが、このタッセルローファーの生みの親である点だ。デザインを特徴づけるタッセルという飾りは、ヨーロッパの宮廷文化における意匠の装飾であったり、宮殿の内装に用いられた房飾りから引用されており、しばしば靴紐にも用いられていた。そのタッセル紐がついた革靴のデザインに感銘を受け、「タッセルのデザイン性を残しつつ、より履きやすい形にアップデートしてくれ」とニューヨークとビバリーヒルズの靴屋2店に依頼を持ちかけたのが、ハリウッド俳優ポール・ルーカスだった。そしてその2店の両方から偶然にもポール氏の要望を満たすべく制作を請け負ったのがオールデンだったのだ。ヨーロッパから持ち込まれたタッセル紐靴は、オールデンの手によって履きやすいスリップオンタイプのローファーにデザインされ、アメリカで現在の姿に産み落とされたのである。タッセルローファーという形自体が、元をたどれば房飾りのデザイン性と履きやすさという機能性の両立を目指した靴の一つの形だとも言えるし、そんなタッセルローファーの形をとるオールデンの660は、バックストーリー的にも特に手に取るべき名品だ。＊　＊　＊　上記の通り、僕が革靴を選ぶ際に最もバランスが良いと思うのは660な訳だが、オールデンがコードヴァンを代名詞として採用し続けるには確実な理由があるはずなのだ。そして、この機会でオールデンのコードヴァンについて改めて調べ、見た結果として確実に言えると感じたのが、「オールデンのコードヴァンの光沢には他のブランドや革には再現できない唯一無二の格好良さがある」という事だ。僕は高品質のギア、と言われれば機能性・耐久性・コストパフォーマンス等という合理性に優れているプロダクトのことばかりを思っていたが、もしかするとオールデンの謳う「最高品質のギア」の条件には、合理性に加えアウトスタンディングな見た目の魅力も含まれており、そのデザイン性を実現するために、唯一無二の魅力を放つコードヴァンにこだわるのではないか、という考察で論を閉じたいと思う。　もっとも、僕はコードヴァンの靴をギアとしてガシガシ履くような経済力は持ち合わせていない故にコストパフォーマンスの観点でもカーフ推しのため、そもそもオールデンからお呼びでない可能性が浮上してきてしまった。＞＞次回は8月31日（水）に公開予定