インサイド

　自分のワードローブの中で最も扱いが難しい服はどれか、考えたことはあるだろうか。僕はここ最近、特に妙な形状の服が好きなこともあり、手持ちの服に買ったはいいもののどう料理するのが正解かよくわかっていない服がたくさんある。こういった服ばかりを増やすのもいかがなものかとは思いつつも、そういった“扱いづらい服”を着ることの醍醐味は、自分がこれまでに培ってきたスタイリングの引き出しや、増やしてきた服たちでどう戦えるのかというところにあると思う。もちろん納得のいくスタイルに落とし込める打率は低いだろうし、これはいい、と自分で思って買った服が思ったように似合わないというのはなかなか精神的にくるものがある。が、その低い打率の中で何とか放ったヒットは、似合うとわかっていて着た服で打つそれよりも高揚感があるし、スタイリングの引き出しを増やしたり、服そのものが持つ文脈の理解を深めてくれたりと、自らの大きな進歩に繋がることがある。そういった意味でも僕はクローゼットの中にある「気に入っているけど扱いが難しい服」は特に大切にしているカテゴリーでもあるのだが、今回はその中でも随一の一着である「オルテガ（ORTEGA’S）」のフリンジウールケープを紹介する。＊　＊　＊　ここ最近の古着ブームでアメリカンカジュアルのスタイルが一層注目される中、一つの王道カテゴリーとしてあるのが、チマヨブランケットを用いたアイテムの数々だ。　そもそもチマヨとはなんなのか、という話だが、これはアメリカ・ニューメキシコ州に存在するチマヨ村という地名からきている。1700年代にスペイン系の移民が同地に入植し、その移民のうちの一人であったオルテガ家の初代当主が先住のネイティブアメリカン達に牧羊と紡績技術を根付かせ、ウールブランケットの生産を始めた。これがチマヨブランケットの始まりである。その後、かの有名なルート66の開通や自動車産業の急速な発展により、ニューメキシコは観光地としての側面を強めることとなるが、これに伴いチマヨブランケットおよびその生地を用いて作られた布織物は同地の名産品として人気を集めるようになった。　今回紹介するオルテガは、まさにこのチマヨブランケットをネイティブアメリカンに根付かせたパイオニア的存在であり、チマヨアイテムを手掛けるブランドでも王道中の王道だ。　チマヨのファッションアイテム、と聞いて多くのアメカジ好きが思い浮かべるのがベストだろう。オルテガはじめ、数々の著名なチマヨのブランドも作っており、最も人気が高いアイテムといっていい。形状や仕様も様々で、クルミボタンのもの、コンチョボタンのもの、中にはジップアップのものや、年代が古いと丈が短いものもある。魅力的なのがその柄とカラーバリエーションの豊富さで、使いやすいグレーやベージュなどのスタンダードなカラーから、パキッとしたイエローや発色の良いターコイズブルーなど目を引くようなものも多い。個体によって柄も様々で、一期一会で好みのものを探すのがなんとも楽しいのがチマヨのアイテムだ。　そんなオルテガのチマヨブランケットを用いたアイテムにはベストのほか、ジャケットやロングコート、バッグなど様々あるのだが、特に“珍品”と言えるのが、今回紹介するフリンジウールケープである。極稀に古着市場に現れてはポンチョやガウンなど様々な呼称で呼ばれているものの、古いオルテガのカタログを見るに正式名称はフリンジウールケープのようだ。ベストやジャケットに比べ流通量が多くなく、知名度もそこまで高くないように思うが、現代でもオーダーができるのかは気になるところ。　単純にレアである、という事もそうなのだが、このアイテムの最大の魅力は何といってもその意匠のパワー。裾全体にあしらわれるフリンジと巨大な五分袖に象徴されるデザインは、他のどのカテゴリーにも属すことのない唯一無二の形状であり、強いオリジナリティがある。個人的にはここまでインパクトの強いデザインでありながら、なぜ目立って紹介されることが少ないのかと思うほどに、この服の存在を知った時にはその見た目の異質さに大きな衝撃を受けたアイテムだ。特に色が黒の個体は、僕が所有するものの他には見たことがない。　その異質さの一方で、デザインに目を向けると、心くすぐられるディテールのオンパレードであることがこのケープのたまらないところだ。個人的に洋服のデザインで目がないディテールがいくつかあり、その中でも「スタッズ」「ポンチョ・ケープ的な形状」「フリンジ」「ブラックカラー」の4大要素が大好物なのだが、オルテガのケープはそのうちの「ポンチョ・ケープ的な形状」と「フリンジ」の2つの要素が盛り込まれている。加えて僕が所有する個体は「ブラックカラー」という要素も兼ね備えており、僕にとってまさに垂涎レベルの逸品なのだ。読者の皆様もこういうものが好きに違いないだろう、と勝手に錯覚してしまうほど、テンションの上がる服だ。　意匠としてはとにかくかっこいいと思えるこのケープなのだが、難しいのが服単体のパワーが強すぎるために、スタイリングではかなり扱いづらいという点。インパクトの強いアイテムを挙げた際によく宣伝文句に使われる「これ一着を羽織っておけばキマる」というようなものでもなく、そもそもケープと名前はついているものの、この服はカテゴリ分けをするとすればどのジャンルに属すのか、ジャケットとして扱うべきか、コートなのか、どう着こなすのが王道なのかわからない。まさに導入で語った通り、「僕がこれまでに培ってきたスタイリングの引き出しや、増やしてきた服たちでどう戦うか」という自らの手腕が問われる服なのだ。文脈を重視してアメカジスタイルやインディアンジュエリーと合わせてみたり、敢えて対極にあるような高機能素材の服と合わせてみたり、このケープを着ようと思うときはいつもの倍近くの時間をかけてスタイリングを組むことが多いが、想像もしていなかったアイテムとの組み合わせで「これは意外とアリではないか？」と思えるスタイリングが出来上がった時は、いつも一皮剥けたような気持ちになる、そんなアイテムだ。＊　＊　＊　実はこのケープは、僕がスタイルアイコン的に慕っている先輩から譲り受けたもの。「このケープの存在を知って、どうしても欲しいので探しているんです」とその先輩に話したところ、「まさに探しているものと同じものを持っているから今度見せてあげるよ」と好意で実物を見せてもらうことになった。試着させてもらいながらやっぱりかっこいい、いつか自分も手に入れたい、と思っていると先輩から「それ、あげるよ」とまさかの一言。あこがれている服を、しかも慕っている先輩から譲ってもらうなんて、よくあるファッション業界人の思い出の服特集で見るお洒落なエピソードじゃないか、と舞い上がったのをよく覚えている。その先輩からはスタイリングやカルチャーのことまで、洋服のことについて本当に色々と勉強させてもらっているが、特にこのオルテガのケープと対峙するときには、吸収させてもらった知識やアイデアも総動員して真剣勝負で着こなしを考えるのだ。いまだにこのケープを譲り受けてから「これはアリだな」と思えたスタイリングは多くなく、まだまだこの服を乗りこなせていると言うには程遠い自覚もあるが、きっとこれは先輩から与えられた課題なのだろうと勝手に思う。いつかはこいつをサラッと羽織っても決まるくらいに己のスタイルを磨けるように、今年も衣替えのタイミングまでこの一着と真剣勝負を続けるのである。

Fashion

「オルテガ」のフリンジウールケープ【連載：sushiのB面コラム】

　新年明けましておめでとうございます。今年も当コラムをどうぞよろしくお願いいたします。＊　＊　＊　昨年末は久しぶりに田舎の実家に帰り、家族と過ごすなどした。さて、読者の皆さんはどんな正月を過ごしただろうか。僕はここ数年、毎年“初詣”に行っている場所が高円寺にある──ご推察の通り、「古着屋の初売り」に行くだけなのだが、地名に「寺」がついているので“初詣”という事にしている。新年1本目の記事にも関わらずしょうもないダジャレから始めてしまった。ちなみに作法的には、初詣の場所は神社でも寺でもどちらでも良いらしい。　古着屋の初売りというのは、古着好きからすれば大分定着したイベントで、店によってはレアなヴィンテージ物などを一気に放出するようなタイミングでもあり、年末年始の古着界隈はちょっとしたお祭りのような雰囲気に包まれる。僕もその時期は初売りが有名な店の入荷情報にかぶりつき、知人とも「どこそこであの○○が出るらしい」などといった話題で持ちきりになる。古着屋の初売り文化はもともと地域柄、古着人気が根強い大阪で始まったものらしく、それが徐々に波及する形で現在のように一種のイベント化したようだ。そんな古着屋の入荷日イベントが重なる初売りには日本全国津々浦々からお目当てのアイテムを求めて洋服好きが集まるのだが、今回は僕が今年の初売りで手に入れた“2023年ファーストバイ”の中から、珍しいメンズの「アニエスベー（agnes b.）」のナポレオンライダースを紹介したい。＊　＊　＊　アニエスベーは1970年代にフランスはパリでスタートしたブランドで、1984年には日本にも上陸し、旗艦店をオープンした。ラガーシャツにデザインのルーツを持つボーダーのカットソーやスウェットシャツがボタンで前開きになったカーディガンプレッションなどを筆頭に人気を博し、フレンチカジュアルスタイルの雄としての地位を揺るぎないものにした。ウィメンズ・メンズともに肩肘張らない雰囲気ながらも、どこか繊細でフェミニンな空気感がイメージに強い。　現代ではアニエスベーといえば前述した2つのアイテムのイメージが強いと思われるが、今回のナポレオンライダースも同社では昔から定番品の一つとして現在も展開されているアイテムで、アニエスベーのブランドとしての全盛期をリアルタイムで体験した先輩方からすれば同社の看板商品の一つに挙げられるだろう。　このナポレオンライダースは見た目のスマートさが良い。短い着丈に呼称の由来となったフランス皇帝ナポレオン・ボナパルトの軍服を連想させる2列のボタンからなる前身頃の意匠が特徴的。おそらくデザインソースは1940年代～50年代あたりのドイツもののモーターサイクルジャケットで、なんなら以前ほぼ同じデザインのものを目にしたことがある。一方で、サンプリング元のジャケットはショルダーもかなり構築的で、非常にマスキュリンな印象を与えるのだが、シルエットはアニエスベーらしくタイトにアレンジされている。本体には柔らかくしなやかなラムレザーを使用し、フランスブランドらしいエレガントなジャケットに仕上がっているのがうれしい。アウターとして使うのはもちろん、ざっくりとしたものを上から羽織ればインナー使いもできるので、ニットにアウターをかぶって終わりになりがちな秋冬のスタイリングのマンネリ化を防ぐにも持って来いだ。僕もあまりに便利なので今回紹介するものの他に、素材違いと、ボタンやジップのデザイン違いで他に2着、計3着持っている。いずれも1990年代の個体だが、こういうアイテムがワードローブにあるだけでスタイリングの幅がグッと広がりを見せるのだ。ヴィンテージレザーの武骨な意匠を踏襲しつつ、現代的かつ機能的、さらにはアニエスベーらしさも配合されたデザインは長い間大きなシルエット等の変更がなく、タイムレスに愛されている名作だ。　しかし、メンズでこのジャケットを着用するにはちょっとしたハードルがある。実はこのジャケットは、古い物で探しても同社のメンズラインである「アニエスベー オム（agnès b. HOMME）」で展開された個体の数が極端に少ないのだ。意匠としてはメンズとウィメンズの個体で大きな差は特段ないものの、やはりウィメンズラインでメンズ着用可能なサイズとなると最低でもサイズ40、理想的なものではXL相当の42になってくるだろう。ウィメンズの方が個体数は多いとはいえ、サイズ感的には発掘難易度はかなり高いと思われる。　僕がもともと所有していた2着はともにウィメンズの42サイズ。そのうち一着は手に入れた時点で既にそれなりに着込まれており、状態も良いとは言えない。それなりに入手するのに労力を要するこのジャケットなのだが、今回初売りで購入できたのは念願のメンズ個体だったのだ。そして手持ちのウィメンズ個体と比較した上で、メンズが着用するのであれば、やはりメンズ個体をお勧めしたい。　先ほどこのジャケットについて、意匠上はメンズ・ウィメンズ共に大きな差はないと書いた。確かにボタンの配置やポケット形状など見た目のデザイン上は共通しているのだが、実は着用した際の印象に大きな差がある。簡単に言えば、メンズラインの個体の方が武骨なテイストをほんの少し強く感じさせるのだ。デザインは同じなのにも関わらず、どこで差を出しているのかというと、使用されているレザーにある。今回入手したメンズ個体ではラムではなくカウハイドが用いられており、手触りやレザーの分厚さには決定的な違いがあるため、より男らしい印象を受ける。レザーの分厚さが違えば、縫製のピッチも若干大振りになり、全体的に粗野な雰囲気を増す要素が多くなる。もちろん土台になるアニエスベーらしいエレガントさは十分に残しつつも、「神は細部に宿る」という言葉もあるが、男性が着ることを想定した些細な仕様の変更でマスキュリンさを演出している。このエスプリを感じてしまうわずかな差こそが、メンズ個体の魅力だと思う。もしこのコラムを読んで「欲しい！」と感じてくれる方がいるのであれば、ウィメンズももちろん悪くないのだが、根気よくオムで展開されたメンズのものを探し当ててほしい。＊　＊　＊　今回紹介したアニエスベーオムのナポレオンライダースのように、面白い古着を手に入れるなら、年始の1月2日～4日あたりが一大チャンスだ。セレクトする服の系統に強いこだわりがある店であれば、初売りの品揃えからその店のテイストを存分に味わえるのもまた見どころ。ちなみに今回このジャケットを購入した店では時たまメンズの個体が出ており、同じアイテムを狙うのであればチェックしておいて損はないはずだ。　初売りでは店によっては長い並びの列ができたり、そもそも抽選で入店順が決まる店もあり、狙ったものを手に入れるのにはそれなりの努力や運が必要なのも間違いない。だが、長い並びの時間の中で同じ店に並ぶと常連と顔見知りになれたり、高円寺で古着屋巡りをしながら、知人やよく行く店に新年のあいさつをついでにしてみたりと、単純に服を買う以外にも服を通じた副産物的な楽しみがある。　僕は服そのものも愛してやまないが、洋服を通じてコミュニティの輪が広がっていくのもまたファッションの醍醐味であり、購入した服以上に大切にすべきとも思う。今年も洋服を通じて良い出会いがあることを祈念しつつ、服屋への賽銭を奮発しすぎたために2023年も赤字スタートになっているのが難しいところであるが、賽銭を投げているという意味では冒頭で使った“初詣”という表現は案外間違っていないかもしれない。

「アニエスベー オム」のナポレオンライダースジャケット【連載：sushiのB面コラム】

　年末年始は一年の中でも最も好きな時期だ。帰省などでたまにしか会えない遠方や地元の友人・家族に会ったり、本業の方の業界も年末年始は市場が鈍化することもあって仕事も落ち着きがちであったり、何となくみんなが一緒に緩やかな雰囲気に包まれるのが好きだ。クリスマスや大晦日、正月あたりの様式美的なイベントの数々も良い。人々の生活の在り方が多様化した今だからこそ、時たま訪れる世間のみんなが同じイベントを同じように楽しんでいる様はなんだか安心感があって悪くない。そんな年末の恒例行事の中でも僕が楽しみにしているのが、皆の「今年のベストバイ」の紹介を見ることだ。　今年一年さまざまな出会いがあった中で、モノの質やお気に入り度、ストーリーなどを踏まえて最もよかったものを選ぶなんてことは容易じゃない。だからこそ、誰かが選ぶベストバイにはその人の軸になっている趣味趣向や直近の気分、あるいは今後こういったものが面白いと感じているんだろうといったような含蓄にあふれている。FASHIONSNAPの名物企画の連載も好きでよく読むのだが、皆が一つのモノを選び、手に取るに至る基準は本当に多種多様であり、かつ自由であるのかを実感できる。今年一年の購買を振り返ってどのアイテムのどんなところが響いたのかを考えることは、自分がモノを選び取るときのよりどころになる“感性の軸”をより強くしていくことにも、そして新たな興味が向かう先を予測することにもつながると思うのだ。という訳で、今回は僕が今年買ったモノの中でも最もよかったアイテムの一つであり、ヴィンテージの「バーバリー（Burberrys）」では“究極体”と呼ぶにふさわしい、とあるステンカラーコートのB面的魅力を紹介して2022年を締めくくりつつ、僕の来年の購買の行く先を考えたいと思う。＊　＊　＊　バーバリーのコートは以前別のコラムでも挙げたことがあるが、今回紹介するのも同様のシングルラグラン（一枚袖）と言われる一部のレアなヴィンテージバーバリー特有の仕様のもの。本来、ラグランスリーブは2枚の布を張り合わせるように作られるのが一般的だが、シングルラグランは1枚の布で腕を包み込むように袖を形成する為、流れるような美しい肩のラインを形成する。縫製に手間がかかる上、要尺も多くなるため大量生産も難しくなる。バーバリーのパターンオーダーのオプションの一つだった、という説もある珍しい仕様で、出会える確率は市場に出回るヴィンテージのバーバリーのコートのうち1000着に1着ともいわれる。近年ヴィンテージ市場でも大きな支持を集め、「アナトミカ（Anatomica）」や「レショップ（L'ECHOPPE）」などの人気ショップのアイテムにもサンプリングされるなどで認知度が高まった。　バーバリーのステンカラーコートといえば、多くの人が思い浮かべるのは同社の専売特許であるベージュのギャバジンの表地に、ノバチェックの裏地の組み合わせが王道中の王道だろう。一方で僕が今年買ったのは、表地も裏地も真っ黒な個体だ。黒単色のコートと言われると、現代でこそ定番色でありさほど珍しくはないが、黒という色は歴史をさかのぼると一般的に冠婚葬祭のイメージが強く、ファッション的に気軽に取り入れられるようになったのはごく最近のこと。ヴィンテージのような古い年代の洋服では特に見つかりづらい色とされており、黒いヴィンテージの個体が売りに出されると争奪戦になることも少なくないのだ。ことバーバリーのコートにおいてもヴィンテージで探せば黒い個体はほとんど存在せず、同ブランドの古着に強い有名店数店の入荷を日々見張っていても、出てくるのは多くて年に3～4着が関の山だろう。加えてその3～4着の中に、1000着に1着と言われるシングルラグランの個体が含まれている確率は、天文学的とまでは言わないが極めて低いと言って差し支えない。　色が黒でシングルラグラン、というだけでも相当に珍しい物になるのだが、極めつけはこの個体に使われている生地。体感ではあるが、ヴィンテージバーバリーのコートでも市場に出回る数としてはまずコットンやコットンポリが王道で、ウール系のヘビーな生地を使ったものは比較的少ない。さらにそこからツイード生地であったり、アルパカ生地やローデンウールなどの獣毛系になれば、ますます見かける数は少ない。そしてそれを踏まえてだが、今回紹介する僕のコートに使われる生地は、なんとカシミア100％なのだ。これは個人的に案外とんでもないことだと思っており、シングルラグランで色が黒、そして生地はカシミアという「シルエットや色などの実用性の良さ」「希少性の高さ」「モノとしての質の良さ」どれをとっても申し分のない、まさに“役満個体”と言える逸品なのだ。　希少性だけでモノの良さを測るつもりは全くないが、このコートの面白いところは希少性の高さだけではない。こういった所いわゆるイレギュラーな個体は個人のパーソナルオーダー品であることが多く、色が黒であればどこかの誰かが喪服やフォーマルウェアとしてあつらえたものであることもよくある。しかし今回僕が手に入れた個体は、タグから見るにドイツに存在したとあるショップの別注品であることがわかる。同店の別注バーバリーは時たま市場で見かけるのだが、使っている生地や採用するパターンなどといったディテールが「こんなのが欲しかったよね」という非常に気の利いた仕様のものが多く、定番品では出会えない珍品でありながら、良い塩梅のデザインバランスに落とし込まれている良品でもある確率が高い。現代人の目線から見ても唸るような別注をかける洒落たショップがわざわざ黒という色でオーダーをかけていたという事は、おそらく当時でも定番を大きく外したB面的逸品であったのであろう。そんな洋服が時を超え自分の元にやってきたという事実は非常に感慨深く、そういった出会いも含めて文句なしの僕の今年の「ベストバイ」だ。＊　＊　＊　2022年、今年はわかりやすい変化が多い年だった。引っ越して初めて西日本に住んだり、本業の方の担当業務が変わって営業に出ることが多くなり、新卒時代ぶりにスーツで働くことが多くなった。私生活の方ではパーソナルジムに通って半年で11.5kg痩せてみたりした。食生活も改善を余儀なくされ、以前はほとんど毎日家で晩酌をしては一人で勝手に酔い潰れていたのに、夏くらいから一人で酒を飲むことは一切なくなった。去年の自分に「一年後の自分は食事のPFCバランスに最も気を使っている」などと言っても全く信じないだろう。　良くも悪くも環境が変われば人はある程度変わるのであろうが、一方で変わらないこともあり、今年も変わらず僕はたくさん服を買った。多分これは病気のようなものなので一生変わらないんだろう。そんな中で振り返った今回の1着だが、以前、初めてのヴィンテージバーバリーを購入する際に、お世話になっている古着の先輩と某店の店長にどんな仕様の個体が欲しいのかと聞かれ、当時ヴィンテージに全く詳しくなかった僕は「シングルラグランで色は黒、生地はウールかカシミアなどの獣毛が良い」と無邪気に答え、「そんなものはない」と一蹴されたのを覚えている。兼ねてから黒い服が一番好きだった僕は、自分にハマる理想的なコートの形がシングルラグランということをようやく知れたのに、そのコートで理想の色が存在しないなんて耐えられない、という想いで2年以上市場監視を続けた。そしてとうとう、今回の「一枚袖・黒・カシミア」という三拍子そろった役満個体を探し当てることができた。　今年はいつもと変わらず服を買うにしても今まで自分が手を出してこなかったテイストや、持っていなかったカテゴリーのアイテムに積極的に挑戦し、自分自身に変化をもたらすことを目指していたのだが、今回紹介した1着が文句なしに今年のベストバイになってしまうあたり、よく言えば芯が通っているのかもしれないが、大した変化をもたらせなかったのかもしれない。ただ、そんな中で究極ともいえる洋服に出会えた年だったのは間違いない。2023年こそは、自分の服選びの根幹の部分にも大きな変化・成長をもたらせるような購買ができる一年にしたいと思う。＞＞次回は2023年1月31日（火）に公開予定

ヴィンテージバーバリーのシングルラグランコート【連載：sushiのB面コラム】

　今までにない常識を覆すようなデザイン、誰も思いつかなかったアイテムの合わせ方──僕らはいつだってファッションに目新しさを求めている。　以前、本コラムで「プラダ（PRADA）」のリネアロッサラインは「一周回って逆にカッコいいデザイン」だと紹介した。その理由として「ぱっと見で違和感をおぼえるものは新鮮である」と語ったが、この“新鮮さ”を生み出すために、昨今ブランドやショップのオリジナルで散見されるのが「既存の概念を組み合わせたり、アップデートしたりして再解釈する」という手法だ。この手法は服のみならずクリエイションの方法論としてありふれており、作り手にとっても一見とっつきやすい。それ故に、仕上がりが乱雑なモノも増えてきているように感じている。これが高いクオリティで昇華されている場合、それはそれは魅力的に見えるのだが、そのアイテムの一つだと思うのが「トーガ（TOGA）」のメンズライン「トーガ ビリリース（TOGA VIRILIS）」のドッキングカーディガンだ。　トーガは1997年にデザイナーの古田泰子氏によって設立された。2013年からはコレクションの拠点をロンドンに置き、メンズラインのトーガ ビリリースのほか、プレコレクションラインである「トーガ プルラ（TOGA PULLA）」、一点物のライン「トーガ ピクタ（TOGA PICTA）」などを手掛ける。　ブランドを象徴するのは、古田氏のヴィンテージに対する深い造詣がエッセンスになるデザイン。トーガの服はしばしばモッズやロカビリー、時にはパンクといった、文化の文脈を感じさせる要素が目立つ。代表的な人気アイテムであるコンチョをあしらったシューズやバッグなどがまさにそうだ。ヴィンテージショップ「TOGA XTC」も展開するトーガにとって、ヴィンテージ古着はブランドイメージにも強く紐づく要素の一つだろう。　一方で、僕個人がトーガのデザインでもう一つ重要な要素になっていると思うのが、今回紹介するカーディガンにも用いられているドッキングというアプローチだ。ドッキングは意外性のあるアイテムを合体させたり、現実では難しいアイテムをレイヤードすることで、スタイリングに新鮮さを生み出す。例えばダッフルコート×モッズコートや、ミリタリーコート×ファーコートなどは、普通であれば考えにくい“コートとコートの重ね着”の提案だが、これを1枚取り入れるだけで高度なスタイリングが完成する。古田氏自身のスタイリング技術の高度さを感じられる名シリーズだと思う。　そんなドッキングシリーズの中でも特に僕が好きなのが、ダブルのライダースジャケットにガーディガンを重ねたアイテムだ。その魅力はなんといってもその見た目の特異さにある。前見頃にのみライダースのデザインをあしらい、袖と背面はニットというデザインに落とし込むことで、普通では難しいジャストフィットのカーディガンの中にライダースを着込んでいるような見た目を絶妙なバランスで実現している。アウター×アウターの組み合わせも奇想天外だが、ドッキングカーディガンはアウターとインナーの関係性が逆転している点が非常に新鮮だと感じる。＊　＊　＊　2022年も末に差し掛かり、時々インスタグラムにポストしている自分のスタリングの写真を見返すと、フラットなトーンを好んだ去年に比べて、今年は少しアクの強いアイテムや重ね着、目立つアクセサリーを取り入れた、足し算的な着こなしが気分だったのだなと感じる。自分の中でもどこか“新鮮な刺激”をスタイリングに求めていたのかもしれない。　そこで常々思っていたのが、頭に浮かんだ着こなしのアイデアを手持ちのアイテムで再現することは非常に難しいという事だ。頭の中では「このシャツとこのジャケットの重ね着はいけるんじゃないか？」と思い実践してみても、色のトーンや重ねるアイテムのサイズ感などが想像よりも難しく、微妙に納得のいかない部分があることがほとんど。この問題を解決するには、ワードローブ内の物量を増やし選択肢を広げるか、特定のアイテムと重ねる前提でワードローブを整えていくしかない。　だが、今回紹介したトーガのドッキングシリーズはそういった意外性のある組み合わせを、あらかじめ理想的なバランスに調整した上で消費者に提案している。しかも、トーガならではのクリエイションのエッセンスも多分に感じさせながら、最終的にハイクオリティなものに落とし込んでいるという点で「第三者が既存の概念をカスタマイズする意味」を最大限に引き出している稀有な例だと感じるのだ。　既存概念のカスタマイズや再定義は、元ネタの作り手の本来の意図・意志を一旦無視するという点で、一歩違えば元ネタに対してかなり挑戦的な態度にもなりえるのが非常に難しいところだが、そうならないためにも重要なのが、作り手の意志や元ネタに対する理解の深さであり、それを体現するためのクリエイティビティやセンスが完成度を大きく左右する。トーガはそういった観点でも高いレベルで実現している素晴らしいブランドだと思う。＞＞次回は12月31日（土）に公開予定

「TOGA」バランス感覚が絶妙なドッキングカーディガン【連載：sushiのB面コラム】

　ファッションには2通りの楽しみ方があると思う。一つは、年齢や性別を気にせず、アイテムの文脈を自由に解釈する（場合によっては無視する）という楽しみ方。もう一つは、縛りがある中でいかにファッション表現ができるかを試みるという楽しみ方だ。　僕はもっぱら前者の方を好むが、社会生活に身を置いていれば、縛りの下で服を着ることを求められることはしばしばある。大事な客との商談や冠婚葬祭などがそれだ。さすがに葬の部分で自我を出す勇気はないが、それ以外の場ではTPOやドレスコードというルールがあっても、その縛りの中でいかにファッションを楽しむか、という事に心血を注ぐのもファッションの醍醐味である。特にメンズファッションはフォーマルのルールも細かく、遊べる余白が少ないのだが、その中でも余白が残されている部分だと思うのが「腕時計」というカテゴリーだ。　細かい話をすれば、フォーマルの度合いが強い場ではシルバー系統の色のケースで薄型のドレスウォッチ、とか、ストラップはブラックのエキゾチックレザーが良い、など色々あると思うが、ドレスの本場イギリスでは紳士はアクセサリーを付けないものとされ、腕時計は装飾品として捉えられていた。そういう意味では控えめであることが良しとされているのだが、そもそも腕時計が装飾品として捉えられているのなら、ある程度の範囲内であれば遊びを加えても構わないという事にならないだろうか？というのが個人的な解釈なのだが、過大解釈だろうか。　僕にとって人生で最初の明確なドレスコードとの戦いは就職活動だった。スーツは黒、靴はストレートチップで、鞄は面接時に倒れないように自立するもの、ネクタイは無地かレジメンタルで無難に…...など、今思い出してもげんなりするような「とにかく悪目立ちするな」という守りのドレスコード。そんな状況下でも（そんなことをしている場合ではないのだが）なるべく自分の好きなものを、お洒落なものを身に着けたいという想いで当時購入し、今でもとても気に入っている腕時計がある。それが「ティファニー（Tiffany ＆ Co.）」のクラシックスクエアというモデルだ。　宝石商として世に名を馳せ今もなおジュエリー界において重要な役割を果たしているティファニーだが、実はウォッチメーカーとしてもその歴史は長い。ティファニーが世界三大時計メーカーの一角である「パテック フィリップ（PATEK PHILIPPE）」と契約を結び、アメリカで初めてパテック社製時計を販売する企業になったのが1847年。一流ダイヤモンドリテーラーとして定着するきっかけとなった、1848年のヨーロッパからの宝石買い付けよりも前にさかのぼるのだ。米国の要人たちに愛されるブランドとなった後も、ブロードウェイ550番地のアトラスクロックと呼ばれる公共時計をはじめ、ニューヨーク市内計400機にわたる公共時計の整備をするなど、実はその発展の歴史において、ティファニーと時計は密接な関係にある。　ティファニーの時計にも長年名作として愛される定番モデルのアトラスや、現在は廃番になったがレクタンギュラーの文字盤を90度倒したデザインが独創的なイーストウエストなど、いくつか著名なモデルがあるが、今回紹介したいクラシックスクエアは少々古いモデル。ケースはスクエアとレクタンギュラーのものがあり、文字盤の種類も複数存在する。　僕が所有しているのはレクタンギュラーでアラビア数字の文字盤のもの。このデザインバランスがなんとも絶妙で、ステンレスで小ぶりのミニマルなケースは程よく禁欲的なルックスながら、ぽってりとした数字はどこか愛らしく、控えめではあるが目を引く可愛らしさがある。個人的には「ジャガー・ルクルト（JAEGER-LECOULTRE）」のレベルソと、アンティークの「「ロレックス（ROLEX）」のオイスターパーペチュアル（バブルバック）のアラビア文字版モデルが合わさったような、なんともちょうどいい塩梅のデザインが他にはない良さだ。＊　＊　＊　僕がこの時計に出会ったのは就職活動が始まるという頃で、まともな腕時計を持っていなかった。が、就職活動ではスマートフォンが使えないグループワークなどで細やかに時間を確認しないといけないため時計はマストとのことで、ちょうどいい物を探していた時期だった。「ちょうどいい」と言いつつ、曲がりなりにも服好きの端くれである手前、間に合わせのものは買いたいとは思えず、しばらく色々なものを探して回った結果、最終的に自分が欲しい！と思った時計は、実はティファニーではなく「カルティエ（Cartier）」のタンク ルイ カルティエ ウォッチだったのが正直なところだった。しかしながら、学生の身分でカルティエに手を出す様な金銭的な余裕は当然なく、頭を悩ませていたところに、たまたま中古で手頃な値段で発見したのがティファニーのクラシックスクエアだった。　確かに、初めにこれだ！と思った時計ではないが、非常に好みのデザインであったし、ティファニーのウォッチメーカーとしての歴史を考えても「これはいい時計だ」と素直に思えたので、カルティエは一旦忘れて、就職して立派に稼げるようになるまではこのクラシックスクエアに相棒になってもらおうという事で購入を決めたのをよく覚えている。　実際に手にしてみると、そのデザインはよく自分の好みにハマっており、控えめなサイズ感もいい意味で悪目立ちしない。守りに入らなければならない就職活動のドレスコードの中で、少し周りと違うお気に入りの時計がいつも手元にあるというのはモチベーションに繋がり、少々憂鬱だった就活用のスーツを着るときの気分を底上げしてくれる存在だった。　クラシックスクエアを購入した当時は、「今はこの時計で頑張って、将来は理想のモノを買おう」と生意気ながらに思っていたのに、今では社会人になってからも様々な大事な場面を共にしてきた相棒になっており、別の時計を買うモチベーションがイマイチ湧いてこなくなった。機構の複雑さやステータス的な意味ではもっと高級な時計は世の中にも存在はするが、僕の中でティファニーのクラシックスクエアは第三者的な価値観では測れない良さが生まれている、思い入れの深い一本だ。＞＞次回は11月30日（水）に公開予定

控えめながら愛らしい腕時計　ティファニーの「クラシックスクエア」【連載：sushiのB面コラム】

　「丁寧なくらし」と聞いて、どんな生活を思い浮かべるだろうか。部屋をきれいに保ったり、健康的な食事をこしらえてみたり、持ち物を必要最低限に抑えてみたり。思いつく丁寧なくらしの“かたち”はいくらでもあると思うが、僕が考える「丁寧に暮らす」という事は、こういった表層的なかたちやパッケージ化された雰囲気のことではなく、自分なりの軸を持って一つ一つの選択を丁寧にすることで自分らしい生活スタイルを形作っていく長い営みのことだと思っている。僕のこの「丁寧なくらし」という言葉に対する考え方は、「マーガレット・ハウエル（MARGARET HOWELL）」というブランドのコンセプトや、デザイナーであるマーガレット氏のスタイルから多大に影響を受けたものだ。　マーガレット・ハウエルの魅力は、プロダクトが持つ“パッケージ化された丁寧なくらし的雰囲気“ももちろんそうだが、1970年に一枚のメンズシャツを発表してから今も変わらず貫いている「上質で機能的かつ、目的に合ったものづくり」というコンセプトにある。これこそが「丁寧なくらし」を極地的に表現している要素の一つだと僕は思う。独自の思想の元にデザイン、もしくはセレクトされるマーガレット・ハウエルの品々は、直接脳に突き刺さるようなインパクトは少なくとも、移り変わる時代に寄り添って微々たるアップデートを繰り返しながら常にオーセンティックであり続け、どれもがきっとこの先長く付き合っていけるだろうと安心できるアイテムであふれている。その安心感というのは、家族のあたたかさとか、昔からの馴染みのあるものとか、そういった類のものだ。そんなマーガレット・ハウエルのプロダクトの中でも、今回はブランドを代表するシャツやツイードのジャケット、チノパンツではなく、家具ラインから「アングルポイズ（ANGLEPOISE）」の別注デスクライトを紹介したい。　アングルポイズのデスクライトは、自動車エンジニアであるジョージ・カワーダイン氏がスプリングの専門メーカー ハーバート社のスプリングを用い、重量バランス技術を駆使して開発したもので、自由自在に好きな方向へ光を向けることができるスプリング式デスクランプの元祖と呼ばれている。わざわざ固定具を絞めたり緩めたりせずとも、ランプの根元に仕込まれたスプリングの力でランプの高さや方向を滑らかに調整し、ワンタッチで固定できる機能性は、当時のデスクライトとしては非常に画期的なモノだった。見た目は至ってシンプルだが、時代に合わせてマイナーチェンジを重ねることでタイムレスかつモダンであり続け、長く愛用できるところもマーガレット・ハウエルのものづくりに通ずるものがある。そしてそこに落とし込まれるイエローオーカー、サクソンブルー、シーグラスといったニュアンスの効いたマーガレット・ハウエル独自のカラーパレットが融合した別注モデルは、2つの異なるブランドのコラボとは思えない調和がとれた名品だ。　マーガレットは自身のブランドの中で洋服以外の暮らしにかかわるプロダクトも多く提案するが、洋服以外は自分ではどうしても作れないので、世界観に見合うものをセレクトして別注するというスタイルをとっている。長く取り扱いを続けるアングルポイズのライトは、それだけ彼女の世界観にマッチしていると言えるだろう。強く一貫したコンセプトが魅力であるブランドが支持し、信頼を置き続ける——そんな箔がついたこのプロダクトの持つ説得力はこの上ない物だと思う。＊　＊　＊　僕自身の「一貫性」について振り返ってみると、洋服は昔からとにかく好きだったが、それの為にいろいろなことを蔑ろにしてきたと思う。学生の頃は食費を削りに削ってよく体調を崩したし、部屋だってクローゼットからモノがあふれ、洋服が寝床まで侵食していてとても「丁寧なくらし」と言えるものではなかった。以前、別の記事で、僕が洋服にのめり込むきっかけになったのはマーガレット・ハウエルだったと書いたが、同社の服や世界観が大好きなのにも関わらず、いわゆる「丁寧なくらし」からかけ離れた自分の生活スタイルはブランドに対し少々後ろめたいという思いがずっとあった。　社会に出ると生活リズムがある程度安定したからか、ようやく服以外の身の回りのものにも気を使いたくなって、インテリアも自分の感性に響くものを少しずつ集めるようになった。マーガレット・ハウエルの別注ライトはまさに僕が最初に手にしたこだわりの家具だった（正しく表現すれば、リクエストしてプレゼントしてもらったのだが）。小学生のころ、夏休みになると決まって田舎の祖父の家を訪れて夏休みの課題を片付けるのがお決まりで、その時に使って気に入っていたデスクライトにそっくりだったことも手に入れたいと思うきっかけの一つになった。　ファッションだけではなくインテリアという扉を開いた先でも最初に手が伸びたのはマーガレット・ハウエルだったという事実は、自分自身の好きなモノやスタイルにある種の一貫性があるのだと思えたし、無意識ながら僕なりの「丁寧なくらし」を体現できていたのかもしれないと気付かせてもらえた。　僕は今も相変わらずモノにあふれた部屋で暮らし、毎日のように外食をしている。未だに“丁寧なくらし的雰囲気”からはかけ離れているが、そんな自分の生活の中にも揺るがない軸が確かにある——マーガレット・ハウエルのランプとの出会いはそう肯定してくれたように感じられた、思い出が詰まったプロダクトだ。＞＞次回は10月31日（月）に公開予定

マーガレット・ハウエルが認めた「アングルポイズ」のデスクライト【連載：sushiのB面コラム】

　王道中の王道に手を出す、というのは時に恐れを伴う。デザイン性や制作背景などどれをとっても名作として全く遜色のない逸品であったとしても、あまりに“ど真ん中”を行き過ぎていたり、既に大勢の人が手に取っていたりすると変に斜に構え、「今更手を出すのも違う気がする」と敢えて王道を外したことがある人は少なくないだろう。僕もその一人だ。ただ、見てくれを気にするあまりに王道を外そうとする行為は「物欲の本質的な解消方法なのだろうか」と自分自身に対して疑心暗鬼にもさせる。　その恐れを乗り越えさせる魔力のある王道プロダクトはこの上なく尊い。一過性の流行で終わらず長年にわたって人々を振り向かせ続ける、そんな引力を持つモノこそが本物の名作だと思う。「エルメス（HERMÈS）」のチェーンブレスレット、シェーヌダンクルはその最たる例の一つだろう。　1938年に産声を上げたシェーヌダンクルは、エルメスの代名詞であるレザーを用いず初めてシルバーで作られたジュエリーだ。「錨の鎖」という意味のモデル名の通り、のちに同社社長に就任するロベール・デュマ氏が船を港と繋ぎ留めておくための錨鎖から着想を得て開発したという逸話はあまりにも有名だ。エルメスのシルバージュエリーの人気沸騰もあり、今もなお多くの人の憧れの的になっている。　僕もシェーヌダンクルをずっと欲しいと思っていたのだが、既にたくさんの人が着けていることに無駄な抵抗感があったことから、“王道”以外でトグルタイプのブレスレットを探し求めた。しかし、他のブランドも含め新旧数えきれないほどのモデルを数年かけて試着したものの、シェーヌダンクルを上回るモノには出会えず、ようやく自分の「シェーヌダンクルを手に入れたい！」という気持ちの純粋さに自信を持つことができ、最近ついに購入に至った。他人からの目線や自分の在り方を気にする自意識のハードルを突破させる魅力がある——シェーヌダンクルはそういうレベルの名作だと思う。＊　＊　＊　そんなシェーヌダンクルだが、実はブレスレットとは別で、僕が特に気に入っているモデルがある。それが今回紹介したいシェーヌダンクルのデザインを落とし込んだキーチェーンだ。ブレスレットに比べると流通量も多くなく、なかなか出会えない。まさに知る人ぞ知るコレクターアイテムなのだ。　シェーヌダンクルのキーチェーンは、オーソドックスに先端がブレスレットと同様にトグルになっているものや、ひとコマを巨大化させたカラビナタイプ、2つのクリップをコマで連結しているものなどさまざまある。僕が所有するのは両端のクリップをシェーヌダンクルのコマでつないだタイプなのだが、鎖中心の2コマにわずかな切れ込みが入っており、それを掛け合わせることでキーチェーン自体を2つに分裂させることができる面白い仕様になっている。腰にぶら下げた鍵を取り外す際にわざわざベルトからクリップを取り外さずに鍵を独立させることができたりと、実用性にも優れているところも気に入っている。　普段から鍵をキーチェーンに着けて持ち歩いていたわけではないし、シェーヌダンクルのキーチェーンを手に入れてからも鍵を実際に括り付けて持ち歩いていないが、決して安くはない金額を払ってこのチェーンを手にした理由は、もはやジュエリーの枠組みに入っているとも言える優れたデザイン性にある。
　個人的にキーチェーンというアイテムはインダストリアルなイメージが先行し、どうしても「鍵をなくさないようにぶら下げておくもの」というギアとしての認識が強くあったというのもこれまで身に着けようと思ったことがなかった理由だ。仮に身に着けるとしたら、キーチェーンとしての本来の機能というよりも、ジュエリーやアクセサリーなどの装飾品としての役割も兼ね備えていることに重きを置きたい。が、キーチェーンに装飾品としての意味合いも持たせたものはこの世に幾つあっても、ひと目で思わず「ジュエリー」と認識してしまうほどのデザイン性の高いものはなかなかない（最近だと「シュプリーム」と「ティファニー」がコラボしたものなんかは良かったが）。その中でシェーヌダンクルのキーチェーンが持つ佇まいは“道具”と呼ぶにしてはあまりに美しく、鍵をひっかけて鞄に放り込んでおくには惜しいし、何なら鍵をぶら下げておくとデザインに干渉するので何もつけないで腰に着けておきたいと思わせる魅力がある。実際に店頭で見たときには既にこの一品をキーチェーンとしてではなく、ブレスレットやネックレス、カレのように、自らのスタイルに味付けを加えてくれるジュエリーやアクセサリーとして興味をそそられていた。　購入してから実際に細部を観察してみても、その美しさに間違いはなかった。精密に鋳造された錨鎖のコマは一つ一つのサイズに狂いが少なく、平置きにした際には各コマが均一な角度でかみ合い、鎖のシルエットに直線が生まれる——まさにエルメスの技術がなせる技に他ならない。最高峰の技術が詰め込まれているこの逸品は、王道のブレスレットと並んでも遜色ない名作の“ジュエリー”だと言える。＊　＊　＊　今回、A面的立ち位置に置いたシェーヌダンクルのブレスレットを手にしたのは、キーチェーンを手に入れてしばらく経ってからだった。シェーヌダンクルがエルメスのジュエリー史の中でいかに重要かという事は理解していたつもりだったし、優れたデザイン性も本心では納得していたが、冒頭で語ったようなまっすぐに王道を進むことへの「恐れ」故、手にするのに時間がかかった。敢えて先にキーチェーンに手を出したのも、「流行っているからではなくて、あくまで自分はシェーヌダンクルというデザイン自体を気に入っているんです」というポーズを取りたかったのかもしれない。しかし、結局はキーチェーンを通してシェーヌダンクルの造形がいかに美しいかという事を再認識できたからこそ、王道のブレスレットにも大手を振って行き着くことができた。僕のようなあまのじゃくな人間の心をデザインの美しさ一本で振り向かすことができる。シェーヌダンクルシリーズはそんなパワーにあふれているジュエリーの極致だと、今は疑いなく信じている。＞＞次回は9月30日（金）に公開予定

「エルメス」シェーヌダンクルのキーチェーン【sushiのB面コラム】

　これまでを振り返ってみると、“洋服の自分史”の中で最もラディカルな変遷を経たのは革靴に関する好みだったかもしれない。スタイルのテイストに合わせて、革靴の嗜好も何度か移り変わった。スキニーデニムに「ドクターマーチン（Dr.Martens）」の8ホールを合わせていた時期もあったし、父親が持っていた「ダナー（Danner）」のエクスプローラーを勝手に拝借したり、“靴のロールスロイス”と呼ばれる「ハインリッヒ・ディンケラッカー（Heinrich Dinkelacker）」のウイングチップを恐る恐る履いていたこともあった。　様々な経験を経た現在、徐々に固まりつつある自分のスタイルや生活リズムを踏まえた上で、靴選びに関しては「履き着心地」と「ドレスシューズとしてのデザイン性」のバランスが僕が革靴に求める最大の要素になった。そして、そのバランスが最も優れているものの一つが「オールデン（Alden）」の660というモデルだ。　1884年から米国の高級靴の象徴として君臨し続けるオールデンは「歩くための最高品質のギアを提供する」というスローガンを掲げるように、その革質の高さと、革新的な技術力によってもたらされる唯一無二の存在感が最たる魅力と言えるだろう。革の種類で言えば、老舗タンナーとして名を馳せるホーウィン社が提供し、“革のダイヤモンド”と呼び声高いコードヴァンを贅沢にあしらったモデルが多い。木型も特徴的で、土踏まずを持ち上げるようなアーチで人間の歩行をサポートしつつ足の均整回復を目的としたモディファイドラスト、アメリカントラッドの王道的なシルエットであるプレーントゥの990やチャッカブーツの1339などの人気モデルに採用されるバリーラストなどがブランドの代名詞だ。　一方で、今回紹介したい660に使われているのは、オールデンでも最も細身のアバディーンラストに、アッパーはカーフレザーという組み合わせ。アバディーンラスト自体は同社の木型の中で格段に流通が少なく希少性が高いという訳ではないが、オールデンにはローファーモデルに主にあてがわれるバンラストというラストが存在し、アバディーンラストを採用したローファーのモデルは多くない。それに加えて、コードヴァンではなくカーフのアッパーを採用するという、オールデンとしての王道を外している点でB面的側面のあるモデルなのだが、僕が660をB面的のみならず名品として愛してやまない理由が「ギア性とドレス性の見事なバランス感」という点にある。　革靴に求める要素には、耐久性やコストパフォーマンス、代替性など様々あると思うが、僕が重視しているのは「着用時のストレスのなさ」だ。オールデンといえば「コートヴァンこそ王道」と大多数が認めると思うが、コートヴァンは一般的に素材自体の硬度が非常に高く、足馴染みにも一定の根性が必要とされるため、合理的とは少々言いづらいと個人的に思っている。カーフは柔軟性に富んだ革質でフィット感に優れるのが特徴で、履けば履くほどに履き心地が向上していくのが魅力。靴紐が無い為に少々タイトフィットで着用するのが吉とされるローファー、さらに細身のラストとくればカーフは合理的な選択だ。コストパフォーマンス面においても、コードヴァンのモデルは近年値上げを再三行われていることもあり、カーフに軍配が上がるだろう。　660が名品といえるもう一つの理由が、見た目の美しさだ。ギア性を追求すれば、耐久性に優れるラバーソールやシボのアッパーといった選択肢も出てくるだろうが、それはしばしば見た目のドレス的な美しさとはトレードオフになる。ラバーソールというのもドレスシューズにはいささか武骨な印象を与えるだろうし、シボよりも滑らかな光沢がありしなやかなカーフの方が繊細でドレス的な美しさがある。タッセルローファーという形も、1950年代後半ごろのアメリカで弁護士などのエリートビジネスマンたちの間で特に愛されたデザインであり、本来カジュアルなローファーであるにも関わらず、ビジネスやドレスの場にも耐えうるデザイン性も認められている。加えてこのモデルにあてがわれているのがアバディーンラストというのもまたミソで、オールデンの木型の中で最も華奢なシルエットが、アメリカ靴というタフなイメージを中和してくれる。660は僕が革靴に求める「履き着心地」と「ドレスシューズとしてのデザイン性」のバランスが飛びぬけて優秀な靴の一つだと思う。　ところで、木型によるシルエットの違いはあれど、カーフレザーで細身のタッセルローファーなら他のブランドにも存在する。だが、その前提をもってしても、オールデンの660が特に魅力的であると言える理由がある。それはオールデンというブランドが、このタッセルローファーの生みの親である点だ。デザインを特徴づけるタッセルという飾りは、ヨーロッパの宮廷文化における意匠の装飾であったり、宮殿の内装に用いられた房飾りから引用されており、しばしば靴紐にも用いられていた。そのタッセル紐がついた革靴のデザインに感銘を受け、「タッセルのデザイン性を残しつつ、より履きやすい形にアップデートしてくれ」とニューヨークとビバリーヒルズの靴屋2店に依頼を持ちかけたのが、ハリウッド俳優ポール・ルーカスだった。そしてその2店の両方から偶然にもポール氏の要望を満たすべく制作を請け負ったのがオールデンだったのだ。ヨーロッパから持ち込まれたタッセル紐靴は、オールデンの手によって履きやすいスリップオンタイプのローファーにデザインされ、アメリカで現在の姿に産み落とされたのである。タッセルローファーという形自体が、元をたどれば房飾りのデザイン性と履きやすさという機能性の両立を目指した靴の一つの形だとも言えるし、そんなタッセルローファーの形をとるオールデンの660は、バックストーリー的にも特に手に取るべき名品だ。＊　＊　＊　上記の通り、僕が革靴を選ぶ際に最もバランスが良いと思うのは660な訳だが、オールデンがコードヴァンを代名詞として採用し続けるには確実な理由があるはずなのだ。そして、この機会でオールデンのコードヴァンについて改めて調べ、見た結果として確実に言えると感じたのが、「オールデンのコードヴァンの光沢には他のブランドや革には再現できない唯一無二の格好良さがある」という事だ。僕は高品質のギア、と言われれば機能性・耐久性・コストパフォーマンス等という合理性に優れているプロダクトのことばかりを思っていたが、もしかするとオールデンの謳う「最高品質のギア」の条件には、合理性に加えアウトスタンディングな見た目の魅力も含まれており、そのデザイン性を実現するために、唯一無二の魅力を放つコードヴァンにこだわるのではないか、という考察で論を閉じたいと思う。　もっとも、僕はコードヴァンの靴をギアとしてガシガシ履くような経済力は持ち合わせていない故にコストパフォーマンスの観点でもカーフ推しのため、そもそもオールデンからお呼びでない可能性が浮上してきてしまった。＞＞次回は8月31日（水）に公開予定

「オールデン」アバディーンラストのローファー660【sushiのB面コラム】

　これまで自分が使っている香水をひた隠しにしてきた。着ている洋服やヘアスタイルなどと比べて視覚できず、体臭という個人の身体の特徴との境界線上にある香りという要素は、どこかデリケートでパーソナルなものであるという感覚がずっとあったからだ。　一方で最近、自分よりも一回り若い後輩からこんな意見を聞いた。「今は自らのパーソナリティを開示することで、他人との関係を築いていく時代だと思うし、自己開示をすることで自分のブランディングにもなる。そういう観点で、自分は香水含め愛用の品々はみんなに共有したいし、そうすることで自分がどういった人間であるかをプロデュースしたい」　なるほどそうか、と思った。パーソナルな情報をむしろ開示して看板のように扱うというのは正直な新鮮な感覚であったし、匿名で有象無象が好き勝手なことを発信できる現代だからこそ、自分がどういった人間であるかをアピールして信頼を獲得する必要がある、という後輩の感覚は時代をとらえた正しいものであるような気がした。　と、自分の感覚が時代から取り残されつつある（？）ことに若干の焦りを感じたところで、今回は「今まで隠していた自分の一部分の開示」という意味合いも込めて、愛用の香水である「メゾン マルジェラ（Maison Margiela）」の「アンタイトル（Untitled）」というプロダクトを紹介したい。　メゾン マルジェラというブランド自体はもはや説明不要だが、同社のフレグランスシリーズといえば「レプリカ」が代表的な作品として知られる。レプリカは、ブランドの創設者であるマルタン・マルジェラが1994年に発表したヴィンテージの古着や昔の服を復刻する「レプリカライン」から着想を得て、2012年に誕生したフレグランスシリーズだ。全12種のフレグランスにはそれぞれ「理髪店での散髪」や「暖炉のそば」「ベッドシーツにくるまる日曜の朝」など特定のシチュエーションが与えられており、“香りの記憶を再現する”というコンセプトで展開している。今やアパレルや雑貨を含めてもマルジェラブランドのプロダクトとしてA面的なポジションと言って差し支えないレプリカだが、実はレプリカよりも前に発売されたフレグランスがある。それがアンタイトルだ。　調香師は「ミュウミュウ（MIU MIU）」や「イヴ・サンローラン（Yves Saint Laurent）」の香水も手掛けたダニエラ・アンドリエ。哲学を専攻した彼女の作り出す香りは性別や人種の垣根を超え、タイムレスに心地よく感じられるのが特徴で、僕自身も初めて手にした香水「プラダ」のインフュージョンシリーズや「ティファニー オードパルファム」などを筆頭に彼女の作品を愛用してきた。　朝露をイメージしたというこのアンタイトルもまた、ガルバナムを軸とした自然に包まれるような香りに、グリーン・ボックスウッドやビターオレンジ等の香りを組み合わせて奥行きを作ることで、爽やかでみずみずしくナチュラルな香りに仕上げている。個人的にはメンズ・ウィメンズのイメージに振りすぎている香水はあまり得意ではないのだが、そういった嗜好にもはまるユニセックスな香りだ。　香りの良さもさることながら、アンタイトルを名作たらしめるのが、マルジェラ初のフレグランスとしてブランドの世界観を忠実に反映した商品コンセプトだ。控えめな小瓶にあしらわれる白いデザインはマルジェラのデザインアイコンとしてしばしばコレクションアイテムなどに使われるペンキをモチーフにしたもの。新品を開栓する際には、瓶蓋を固定する白い糸を切断する。この糸はマルジェラのアイコンであるブランドタグのバックステッチ、通称「四つ糸」に使用されている糸と同様のもの。マルジェラの四つ糸はブランドタグを簡単に切り落とせるようにするのが狙いで、「メゾンのブランド力という要素を服から取り除き、プロダクトそのものの本質的な魅力と向き合う」というブランドのキーコンセプトである“匿名性”を色濃く反映した仕掛けだが、ブランドにおいて重要な意味を持つ「糸を切る」という行為をこういった形で商品パッケージに落とし込むのはまさにデザインの妙。アパレルを主軸とするブランドでは、フレグランスといったアイテムはあくまで小物ということにはなるが、そういったプロダクトにも抜かりなくブランドのコンセプトを詰め込み、マルタン本人がブランドを去った後も世界観を継承するマルジェラのブランドとしての強度を感じられる名作だ。　複数の香りのもととなる要素を調合して作られる香水は、無限に近い組み合わせが考えられるために「ドンピシャの一品」を探し出すのも一苦労だ。そしてそれ故に愛用の香水をパーソナルなものと捉え、他人と被ることを避けてきたように思う。しかし、逆に考えれば、自分の思考や主義が色濃く反映される、そういったパーソナルな部分は開示することで自分の名刺代わりにもなる。僕はマルジェラのアンタイトルのように、クリエイションにおけるコンセプトが一貫しているブランドやプロダクトが好きだし、考え方や振る舞いにしっかりとした軸がある人間でありたいとも思う。レプリカの香水もいくつか所有しシーンによって使い分けているが、香りの好みなどを加味しても“名刺代わり”として自分の愛用香水の中から紹介するとすれば、アンタイトルがピッタリの一本だ。＊　＊　＊　自分の襟を正す意味も込めて、今回はひた隠しにしてきた愛用香水を紹介し、魅力を語ってみた。実はアンタイトルは2011年に発表されてから日本では少しの間しか展開されておらず、現在は海外の店舗でしか手に入らないものになっており、そこもまたB面的で良いではないかと思っている。＞＞次回は7月31日（日）に公開予定

「名刺代わりの香水」にマルジェラの“名前のない”フレグランスを選ぶ理由【連載：sushiのB面コラム】

　「流行は循環している」とよく言うが、最近それを体感することが増えた。僕自身がファッションにのめり込んだ時期のことはよく覚えているが、当時の最も古い記憶はスキニーパンツに代表とされるとにかく細身のスタイルがモードを席巻していたことだ。モードがマスに降りてくると、細身のパンツがスタンダードであったかのようにみんなが穿き出した。ところが流行がオーバーサイズに切り替わると、2010年代後半以降は細身のパンツを履く人はほとんどいなくなった。そしてこのオーバーサイズというトレンドもそろそろ擦られ尽くしたのか、最近はストリートスナップなどで感度の高い人間がちらほらと細身のパンツを取り入れ始めているのを観測している。一度流行として擦り切れてしまった細身のスタイルが、一周回ってまた新しく見えるフェーズになったのだという事に気づくと、僕がファッションの流れの中に身を置いてからそれなりの年月が経ったことを実感させられる。流行はそっくりそのままではないにしても、確かに循環している。　そんな「一周回ってカッコよく見えてきたもの」の中でも特に最近面白いと思ったのがボディバッグだ。ボディバッグといえば、僕が中学生くらいの頃に周りがこぞって使い出した思い出深いアイテムだが、その流行も永遠ではなく、放っぽっておいたものをいつの間にか父親がおさがりで使っていて少しげんなりとする、という経験もした。そんなボディバッグも、消毒液やマスクなどの細かい荷物が増え小ぶりなバッグの需要が高まったことを背景に、最近では再び市民権を取り戻している。ブランド各社もミニバッグの展開を強める流れにあり、僕の周りでも「ボッテガ・ヴェネタ（BOTTEGA VENETA）」のカセットシリーズのバッグを購入した友人が3人いる。　ボディバッグの中でも、今見るとかなり洒落ているのでは？と思うのが「プラダ（PRADA）」のリネアロッサラインのものだ。プラダといえばナイロンのイメージが強いが、もとはといえば高級革製品のブランドとして1913年にその歴史をスタート。「プラダスポーツ」という別称でも認知のあるリネアロッサラインは、1997年に立ち上げられたプラダのスポーツ・レジャーラインと位置付けられている。同ラインの立ち上げには単純なセカンドラインの展開という狙いのほかに、世界最高峰のヨットレースである「アメリカズカップ」に参加するという目論見もあり、ブランドイメージの向上を狙うスポーツレースへの参戦に伴い、戦略の一環として打ち出されたのがリネアロッサだったという訳だ。　リネアロッサは主にポコノ素材、いわゆるナイロン生地を文字通り前面に押し出したアイテムを開発し、生産でも中国の工場を採用したりと比較的安価に手に入れることができた。顧客も本家と比べてかなり若かったようで、リネアロッサはブランドのより広い認知の獲得に一役買う事となった。一方で、もともとは高級レザーを取り扱うブランドとして評価を築いてきたプラダとしては、顧客の若年化やカジュアル化がブランドの本来目指す方向とは異なるという声もあったようで、程なくしてリネアロッサは休止となった。　当時のリネアロッサのデザインはとにかくミニマルでスポーティなのが特徴的だが、一つの大きな要素として、絶妙な時代感を感じさせる雰囲気があるのが面白い。具体的にどのディテールがとか、どの色味が、というような言語化が難しいのだが、パッと見て「お、少し古いプラダのアイテムだな」と感じさせる独特な空気感があるのがなんとも言えない当時のリネアロッサの良さだと思う。複数のデザインで展開されていたボディバッグも例にもれず、良い意味で違和感を覚える雰囲気があるのだ。　僕はぱっとモノを見たときに違和感のあるデザインは尊いと思う。違和感があるという事は、自分の中にこれまで抱いたことのない新しい感覚が芽生えていることだ。要するに、違和感を与えるデザインというのは、裏を返せば現代では普通ではない＝新しいデザインである可能性がある。当時のリネアロッサのデザインが持つその空気感も、単純にとらえてしまえばそれらはただ単に古臭いのかもしれないが、現代の新作バッグたちを見渡してみると、案外リネアロッサのようなスポーティ・レジャーに振り切ったものは見当たらない。過去に作られ発表されたリネアロッサのデザインが一周回って新しく見えてきた、それが現代から見たリネアロッサラインの魅力だと思う。そしてそんな空気感をまとったデザインがボディバッグという、これまた一周回ってきたアイテムに落とし込まれたとくれば、そこに生まれる至高の違和感は最早まぎれもない「カッコよさ」であることに疑いはない。ナイロン素材のボディバッグは本家ラインでももちろん展開はあるが、そちらの方はどちらかといえば洗練されたプラダの世界観を素直に反映した美しいものが多い。リネアロッサはプラダの代名詞でもあるナイロン素材を用いた上で、いい意味で“いなたい（野暮ったい）”と表現できるような、絶妙なデザインに落とし込んでいるのがB面的名品であると言える理由だ。＊　＊　＊　一度過去の存在となったリネアロッサだが、昨今のストリートスタイルにスポーティなアイテムを取り入れるトレンドなども相まって、近年はアーカイヴアイテムなどとしても注目を集めている。さらに2018年からはラインの復活を遂げ、デザインをより現代的にアップデートしたコレクションを展開している。今回の記事でリネアロッサを取り上げるにあたり、過去の作品や復活後の最新コレクションを見ているうちにどんどんと欲しくなってきてしまい、過去の作品からボディバッグを一つ買ってみた。が、物は良いものの、この独特の雰囲気を放つデザインをどう料理するかにかなり悪戦苦闘している。であれば現代的にアップデートされている最新のリネアロッサならまだいけるのでは...？と思い、通販を覗いてみると、最もスタンダードなナイロンジャケットで28万6000円～だった。ブランド休止前は「本家ラインに比べ価格も抑えめで手頃が故に本家のブランドイメージと異なる」という問題点があったらしいと書いたが、その点は解決されているようである。＞＞次回は6月30日（木）に公開予定

「プラダ」リネアロッサラインのボディバッグにみる、独特の“いなたい”デザインの魅力【連載：sushiのB面コラム】

　スタイリングにおいて小物に気を使えるようになるということは、ある一定の洒落者の域に達していることの証だと思うようになった。アウターやトップス、パンツなどのファッションにおける基礎中の基礎、インフラ的なアイテムに比べると、スタイリングのスパイス的な意味を果たす小物類は、モノを揃えようとなった際に当然優先順位は下がる。小物類に手を出せるようになるということはクローゼット内のインフラが整い、自分のスタイルが新たなフェーズに突入していることに他ならないはずだ。　僕も新たなフェーズに突入している感を醸したい、という事で最近は小物類の収集に凝っている。小物といっても色々で、アイウェアやアクセサリー類、時計など様々なジャンルを漁る中で、理想的なモノに出会えないという意味で最も大きな壁にぶち当たったのがベルトだ。特にメンズは選択肢がほぼ無いに等しく、クラシックなものがほとんどで、デザインが効いたものは相当に限られているように感じるが、最近「ロエベ（LOEWE）」で発見した「フラメンコ ノット ベルト」がなんとも痒い所に手が届く名作だったので紹介させてほしい。＊　＊　＊　スペインはマドリードにてレザー製品のみを取り扱っていた工房をルーツに持つロエベは、もとよりそのレザーアイテムの品質の高さをウリに100年以上の歴史を築いている。過去には「クロエ（Chloé）」や「ディオール（DIOR）」などの製品の生産を請け負っていたという背景もある。2013年からクリエイティブディレクターに僕自身もファンであるジョナサン・アンダーソン（Jonathan Anderson）が就任してからはクリエイションも一気にモダナイズされ、「ハンモック」や「パズル」など絶大な人気を獲得しているバッグ類がイメージに強く「A面的名作」と言うにふさわしいが、アパレルでもフィッシャーマンデニムなどアイコニックな名作を連発している。　同氏のデザインはユニークでアイキャッチーなものをベースにしながらも、ポップというよりかはどこかに怪しさや艶めかしさが共存し、洗練されたものに昇華されているのが唯一無二だと感じる。ジョナサンが手掛けるロエベは、自身のブランドである「ジェイ・ダブリュー・アンダーソン（JW ANDERSON）」で見せる、どこか悪趣味で、それでいて何度も見返したくなってしまうような中毒性のあるクリエイティビティと、ロエベの持つエレガントでハイエンドなブランドイメージが見事に融合したメゾンの黄金期であると個人的に思っている。　今回紹介するフラメンコ ノット ベルトも、ジョナサンの秀逸なデザインセンスをひしひしと感じる名品なのだが、ベルト選びの何が鬼門だったのかというと、僕はそもそもベルトが嫌いなのだ。バックルは腹部に異物感を与えるし、横から見たときにボディのラインを邪魔することも多い。タックイン時ならまだしもトップスの裾を外に出しておくときは見えもしないくせに、案外いい値段がする。個人的にベルトは不条理だったのだ。一方で、フラメンコ ノット ベルトはバックルがないロープタイプで、シンプルに腰あたりに縛ってウエストに巻く。実はこのベルトは、同社の生産する人気バッグモデルのひとつであるフラメンコ ノット バッグの先端のぽってりとしたノットが特徴的なロープをそっくりそのままデザインに落とし込んだもの。あくまでもバッグの子分的なポジションなのがなんともB面的だ。アイコニックなノットをあしらったデザインは「パンツやスカートのウエストを絞る」という機能性よりも「スタイリングに一癖加える」という装飾性を優先させ、基本的にはトップスの上から縛ることを前提としているためアクセサリーに近い。緩いパンツを縛る機能としてのベルトではなく、見せるためにつけるベルトなのである。＊　＊　＊　冒頭で小物を揃えることに凝っていると書いたが、そもそも僕は小物を集めようと思い立った時に、ベルトを揃えるつもりは毛頭なかったほどに“ベルト無精”だった。ところがこのロエベのベルトは、僕がベルトに対して抱いていた気に入らない点を見事にすべて解決するグッドデザインで心を奪い去っていった。以前の連載記事「あがりの服と、あがる服。」で取り上げた「エルメス（HERMÈS）」のサックマリンという鞄も、鞄嫌いの自分にこれなら持ちたい！と思わせる名作だったと紹介したが、フラメンコ ノット ベルトも同様、これならむしろこのベルトが映えるようなスタイリングをしたい、そんな気持ちにさせてくれる名品だと思う。加えて、街でも着けている人をあまり見かけないのもまた良く、他人と被りにくく自分のスタイリングを底上げするには持って来いのアイテムだ。そう確信した僕は以前ロエベの店舗に駆け込んだことがあったが、ベルトながらに4万4000円というそれなりにパンチの効いたお値段に待ったがかかり、いまだに購入に踏み切れていない。僕のスタイリングが新たなフェーズに突入するのはどうやらまだ先の話のようだ。＞＞次回は5月31日（火）に公開予定

縛るだけではない、スタイリングに一癖加える「ロエベ」のフラメンコノットベルト【連載：sushiのB面コラム】

＊　＊　＊　創設者である三宅一生氏が掲げたブランドのコンセプトは「一枚の布」。パリコレクションデビューとなった1973年のランウェイでは、日本の着物や、インドのサリーからインスピレーションを受けた“一枚の布をまとうことで服として成立させる”デザインを発表し、西洋を驚嘆させた。　三宅氏は、シャツやトラウザーズといった既存のフォーマットを現代の感性でアップデートする手法ではなく、一枚の布と向き合った際、“現代ではどんな形状の服が求められているのか？”という原始的な問いからデザインをスタートをするという。三宅氏によるデビューコレクションからデザイナーが複数回交代した今日に至っても、ブランドのデザインの核として欠かせないものとなっているこのアプローチは、「その街で生活する人を考えたときに、どういった機能が求められるか」という視点で設計を行う建築に近いと、建築・街づくりの仕事に携わる僕の目には映る。　イッセイ ミヤケのデザイン性は各年代で高く評価され、アーカイヴ作品では「イカコート」と呼ばれるロングコートや、ポケットがいくつも配されたカーゴボンバージャケット、近年では「バオ バオ イッセイ ミヤケ（BAO BAO ISSEY MIYAKE）」や「プリーツ プリーズ イッセイ ミヤケ（PLEATS PLEASE ISSEY MIYAKE）」など、時代を問わず名作を世に送り出している。その中でも僕がひっそりと愛しているB面的名作が、イッセイ ミヤケがブランドの立ち上げ初期から現在も各ラインで取り扱うジャンプスーツだ。　ジャンプスーツ、もといツナギと称される形状の服はさまざまあるが、基本的にトップスとパンツが一体となっているため、埃やゴミが侵入しづらかったり、パンツのウエストを絞るベルトが必要ない合理的な形状から、ワーク、ミリタリー、スポーツ用のウェアとしてしばしば採用されてきた。ヘビーデューティなイメージも相まって、洋服の歴史の中でもファッション着として捉えられるようになるまでに時間がかかったらしい。　イッセイ ミヤケのジャンプスーツの何がいいのかと言えば、デザインが至極スタイリッシュかつモードに昇華されているところだ。僕が所有している1980年代の初期のものは、マオカラーシャツタイプの上半身と、どぎついテーパードがかかったパンツ部という組み合わせで、“三宅節”の効いたディテールがワークウェアのような野暮ったさを感じさせない。腰にはグルカパンツを彷彿とさせる太いベルトがついており、絞ってハイウエストで着用したり、緩めて全体をストンとしたシルエットにしたりと、フレキシブルに表情を変えることができる。裾丈はワンクッション程度の長さで設計されていて、座った際に裾がまくりあがりツンツルテンになることもない。これはスラックスを仕立てる際、一般的には靴下が見えない程度のハーフクッション～ワンクッションの丈感とすることがエレガントとされるドレスのセオリーに通じる部分なのでは、と思う。もともと泥臭いイメージのあるジャンプスーツを、現代のファッション着として座った際の美しさまで考慮してデザインに昇華した三宅氏の技はあっぱれだと感じる。まさに三宅氏が当時の目線でジャンプスーツを一から構築した衣服だったのだろうと感じ取れるし、同社のデザインコンセプトを大きく反映している名品だ。＊　＊　＊　イッセイ ミヤケのプロダクトにはその時々の人の生活や日常を強く意識した要素が含まれるからか、人間の身体のフォルム、そしてその動きに着目して作られているものが多い。2013年に立ち上がった「オム プリッセ イッセイ ミヤケ（HOMME PLISSE ISSEY MIYAKE）」では「現代を生きる男性のための日常着」をテーマに、イージーケアかつ高いストレッチ性が特徴のプリーツウェアを発表しているが、それまでプリーツは女性らしいものと考えていた僕にとってそれはそれは新鮮に映り、またその着心地の快適さから何着か愛用している。　近年は新型コロナウイルスの流行をはじめ、世相が大きく転換するような出来事が多く発生している。そのパラダイムシフトの中で人々の生活様式が大きく揺れ動く時代にこそ、イッセイ ミヤケのクリエイティビティは本領発揮をするだろう。混沌としたこの現代をどう読み取り、咀嚼し、アウトプットするのか。この先も進化し続けるであろう同社のクリエイションに希望を込めたい。

三宅一生の技光る　「イッセイ ミヤケ」80年代のジャンプスーツ【連載：sushiのB面コラム】

＊　＊　＊　偉大なジャパンブランドであるコム デ ギャルソンだが、コレクションだけを見れば奇抜な服を作っているブランド、という認識もあるかもしれない。だが、既存の服の概念に捉われないアバンギャルドなレディースに比べ、オムはどちらかといえば普遍的な洋服のテンプレートをベースにデザインされているものが多い。　オムは1978年にデビューした。コンセプトは「GOOD SENSE GOOD QUALITY」。意訳するなら「時勢を取り入れながらも、男性のカッコよさを引き出す良質なスタンダード服」といったところだろうか。　創立当時の1970～80年代はメンズファッションでデザイナーズブランドがブームとなり、華美な装飾やレディースチックなものを敢えて取り入れたり、既存のルールを破るようなスタイルが流行した。しかしコム デ ギャルソンの川久保玲社長は当時のメンズファッションのあり方に疑問を呈し、あくまでもファッションの基本となるクラシカルな要素はルールとして守り、そのベースにトレンドやデザインを乗せるという手法でメンズファッションに切り込んでいった。オムはそういう狙いのもとに生まれたラインである。　そのオムから今回B面的名作として紹介したいのが、1990年代～2000年代初頭に作られたカーディガンだ。僕もこの時期の物を所有している。　僕のカーディガン愛については以前の連載でも語った通りだが、基本的には場面別に仕事用や部屋着用、私服用と分けた上で、相当数のカーディガンを所有している。その中でもこの一着は特異な存在であり、街着やルームウェア、ワンマイルウェアだけではなく仕事着としても活躍する、圧倒的登板回数を誇るお気に入りの一着だ。　なにより、とにかくシルエットが良い。たっぷりととられた身幅に対して、メリハリがつくようきつめに絞られた袖と裾のリブ。シルエットとしてはどこか気が抜けてほっこりしているが、だらしなく見えない。それでいて時代を感じさせない、すべてがちょうどいいと言えるカーディガンの名品だ。　現在のオムのデザイナーは渡辺淳弥氏。コム デ ギャルソンの主要デザイナーとして知られる同氏は2003年にオムのデザイナーに就任したが、オムを川久保氏から直接引き継いだのは渡辺ではなく、田中啓一氏という人物だ。　1990年代～2000年代初頭まで同ラインのデザイナーを務めた田中は、お笑いコンビ爆笑問題の田中裕二氏の実兄としても知られる。一般企業でエンジニアを経験した後に文化服装学院で服飾を学んだという異色の経歴の持ち主で、「ニコル（NICOLE）」でデザイナーとしての経験を積んだのち、1990年にコム デ ギャルソンに移籍するや否や才能と情熱を川久保氏に見いだされ、いきなりオムのデザイナーに抜擢された。　工学部出身の元エンジニアである田中氏は、自身のデザイナーとしての強みを「科学的な視点で素材を読み取ることができること」と語るほど、オムの服作りの中でも素材に重きを置いていた。単純に繊維の質だけではなく、作りたい服のイメージにピッタリはまる生地やその生地の加工方法などに異常なほどにこだわり、服をイメージ通りに作り上げることに妥協を許さなかったという、良質なスタンダード服をコンセプトとするオムの基盤をつくった知られざる立役者なのだ。田中氏がオムの服作りの中で最も大切にしていたことは、「大人が着て恥ずかしくない、それでいてどこか新しさがある服であること」。実際に同氏が手掛けた時期のオムは、大人が着る服としてふさわしい上質な素材を敢えて前身頃と後ろ身頃で切り替えてみたりと、さりげなくもどこかにいい意味で裏切りがあるのが特徴だ。＊　＊　＊　僕は20代半ばに差し掛かったタイミングで、田中氏が手掛けたオムのカーディガンを手に入れた。「上質かつ遊びすぎていない範囲で遊んでいる」という大人な塩梅の服を、第三者目線を意識するようになった今の自分が喜んで着るというのは、オムのデザインコンセプト、そして田中氏のオムでの服作りの信念を踏まえれば、ごくごく自然なことであったんだと合点がいく。狙った消費者の感性にしっかりと服を通じてアクセスできるデザインができる同氏の実力は、もっと世の中に知れ渡ってもいいと感じる。年齢とともに僕の服の趣味もだんだんと落ち着いてきて、最近はシンプルなものが好みだが、単純にシンプルなだけのものは好まない。この時期のオムのカーディガンは、僕のような捻くれた服好きを満足させることができる良さがあるのが最大の魅力だと思う。　最後まで読んでくれた人にだけこっそりと伝えるが、田中氏が手掛けた時期のオムはコム デ ギャルソンの過去作品の中でもまだ注目度が高まりきっておらず、探せばまだまだ安く出てくるのもいいところだ。

これぞ良質なスタンダード　「コム デ ギャルソン・オム」カーディガン【連載：sushiのB面コラム】

＊　＊　＊　エルメスはその歴史の中で時代の流れを読み、何度も重大な舵切りをしてきた。もともとは最高の職人芸を看板とした馬具工房だったが、車社会の到来をいち早く察知し、現在のファッションブランドの姿へと転換した。1960年代以降のファッション業界ではライセンスビジネスが広く普及したが、エルメスはライセンスの発行を一切行わず、ブランドを直接のマネジメントのみで管理することにこだわり、結果として唯一無二のロイヤリティを現代まで確立するに至っている。　そんなエルメスが1997年にマルタン・マルジェラをデザイナーとして起用したこともまた同社の偉大な変革の歴史の一つだ。モードの最先端であるパリで、当時一世を風靡していた若かりしマルタンの起用には、これまでやや保守的に成長し続けてきたメゾンに新たな風を吹き込み、より若年層の顧客を獲得する意図があったはずだ。しかし思えばグランジやデストロイなど、エルメスのイメージからほど遠いスタイルを得意としていた若手を伝統的メゾンのデザイナーに抜擢するというのは、180度に近い勢いの舵切りだったのでは、と感嘆する。　そんなマルタンが手掛けた時期のエルメスのB面的名作として紹介したいのが、リブ編みのシルクニットだ。　エルメスのニットといえば、カシミヤを連想する人が多数派だろう。マルタンも例には漏れなかったようで、彼の手掛けた時期のエルメスは特にカシミヤを贅沢にあしらったアウターやニット類が代表的アイテムとして知られる。　今回紹介するリブ編みのニットも、実はシルクではなくカシミヤタイプのものが定番品として複数シーズンにわたり展開されていた。特に面白いのがタートルネックでないタイプのもので、ネックの部分がそのまま切り落とされたようなデザインになっている。編みの終わり部分には横方向からも糸が通してあり、切りっぱなしかのようなデザインを守りながらも縫製の崩壊は防いでいる、という手が込んだ職人芸が光る一着だ。　このニットのシルク生地のものは、1999年春夏シーズンに一度だけ展開された。もちろん手触りの良さや贅沢な生地量など、物の質としても名品なのだが、実はこのシルクニット、エルメスの工房ではなく当時のメゾン・マルタン・マルジェラのニットを手掛けていたミス・ディアナの工房で編まれたものらしい。僕も、本家マルジェラでディアナが手掛けたニットと全く同じサイズの表記タグがシルクニットにも付いていることでこの事実に気がついた。ディアナがシルクニットを手掛けたという情報は公式には発表されていないが、カシミヤタイプのものには別のタグが使われているし、渋谷のコンセプトショップ「ライラ トウキョウ（LAILA TOKIO）」もディアナの工房で製作されたものと明言しているので間違いないだろう。　ミス・ディアナといえば、マルタンフリークの間ではメゾン・マルタン・マルジェラの初期のコレクションラインのニットとカットソーを手掛けたことで知られる人物で、これまでにジャンニ・ヴェルサーチやイヴ・サンローランとも仕事をしてきた凄腕だ。彼女の尋常ならざる繊維への理解は、マルタンの無茶ぶりとも思えるアイデアの実現には必要不可欠だったとされるが、マルタンはエルメス時代にも彼女と仕事を共にしていたのだ。素材違いの一着を敢えてディアナの工房で制作したことの理由については、シルク生地を用いた際のこのニッティングが難しいのか、たまたま発注先にディアナの工房が含まれていただけなのか、真相は謎だが、まさにマルタンが手掛けた時代のエルメスならではと思えるバックストーリーのあるB面的一着だ。＊　＊　＊　2003年まで続いたマルタンのエルメスは商業的に成功したかというと、売上的には実はそうでもなかった、という話をよく聞く。彼の手掛けたエルメスは極めてモダンで洗練されたものだったが、「メゾンの伝統をどうぶち壊してくれるのか」という自身のフォロワーの期待にハマらなかったのでは、とも言われている。しかし、マルタンのエルメスには今回のニットのように、デニムのディテールをそのままトレースしたレザーパンツや、フランス軍のM-47を裏返した際のポケットを模したポーチベルトなど、彼が得意とするアプローチを用いている物も多くあり、ある意味で厄介なマルタンフリークを唸らせるには十分なはずだったと僕は思う。何より、自身のブランドではグランジ風味だったマルタンの仕事を美しく洗練された世界観で楽しむことができる、というのがこの時代のエルメスの最大の魅力だ。　ちなみにエルメスの変革の歴史は同社の社史「エルメスの道」で詳しく語られているが、この社史も実は直近で近代のエルメス史が追加された最新版が漫画で公式サイト上で公開されている。社史をネット上、しかも漫画というフォーマットで、という同社の時代感覚は、やはりあっぱれだなと感じることができる。

マルジェラ期「エルメス」　ミス・ディアナがクリエイションを支えたリブ編みのシルクニット【連載：sushiのB面コラム】

　2017年末、モード界にショッキングなニュースが流れた。2008年からおよそ10年にわたり、セリーヌのクリエイティブディレクターを務めたフィービー・ファイロが電撃退任した。前デザイナーのマイケル・コースがブランドを去ってから売り上げが低迷していたセリーヌは、フィービーが同ポストに就任すると業績がV字回復。知的でシック、それでいてどこか力強い女性像を打ち出すラグジュアリーブランドとしての地位を揺るぎないものにした。この幕引きはある意味一つの時代の終わりのようなインパクトを与え、ファン達が「この先何を着たらいいの？」と路頭に迷う“フィービーロス”と呼ばれる現象すら起こったほど。彼女のデザインやブランディングの唯一無二性を象徴する出来事だったように思う。　そんなフィービーは当然、セリーヌのキャリアの中でも語り継がれる名作を連発した。例えば、現在もアイコンバッグとして人気を博すラゲージシリーズは2009年の誕生から数々のセレブに愛され続け、自身のキャリアにとっても重要な意味合いを持つ名作だ。そのヒットぶりは“第二のバーキン”とも呼ばれ、単にセリーヌ在籍時の彼女の代表作という枠を超え、それまでのセリーヌの歴史を代表するアイコンバッグとなったと言っていいほどだ。アパレルでは、クロンビーコートやチャンキーニットが既に著名ブランドのアーカイブ作品を取り扱う有名ショップでもキュレーティングされ高値で取引されるなど、数々のA面的ヒット作を世に送り出してきたフィービーのセリーヌだが、僕が特に魅力を感じ、そしてその魅力を皆に知ってもらいたいアイテムが「タキシードシャツ」だ。　フィービーのデザインの神髄は、女性をエンパワーメントするようにマスキュリンな要素をウィメンズウェアに落とし込むというアプローチと、繊細なドレスウェアをカジュアルダウンすることによって生まれるエフォートレスなスタイルにある。デザインを手掛けた数あるアイテムの中でも、フィービー本人も気に入って着用しているというこのタキシードシャツは、男性用の礼服であるタキシードに合わせる烏賊胸襟のシャツをデザインソースとしている。その一方で、自身のスタイリングでも大胆に腕まくりをして着用したり、本来カフスを付けることが前提となる袖口はカジュアルなボタン留めにアップデートされていたりと、一般的には着こなしに明確なルールが設けられているメンズのドレスウェアを、見事に彼女が描く“力強いながらもエフォートレスな女性の世界観”に昇華している名作だ。　複数シーズンにわたり展開されているこのシャツは、シーズンごとにデザインに違いがある。僕が特に好きなのが、本来烏賊胸襟の胸元にあしらわれているアコーディオンプリーツを切りっぱなしにしたようなタイプの物。上品で華やかな印象を与えるプリーツを敢えてちぎり取るというパンキッシュなアプローチで再解釈されたこのシャツは、代表作とされるラゲージやクロンビーコート、ホリゾンタルカバやワイドパンツなどの大ヒットアイテムの陰に隠れがちだが、個人的には「フィービー・ファイロここにあり」と言いたくなるほどに、“マスキュリンな女性像×ドレスのカジュアルダウン”というフィービー節が細部まで効いたB面的名作だと思う。　2017年の退任後も多くのファッショニスタを魅了し続けるフィービーのクリエイションは人々の心を離さず、フィービーロスに陥ったフォロワーたちは彼女の下で修業を積んだ「ボッテガ・ヴェネタ（BOTTEGA VENETA）」のダニエル・リーや、「ピーター・ドゥ（Peter Do）」を手掛けるピーター・ドゥを“ポスト・フィービー”などとしてかつてのセリーヌが持つ世界観の再来に期待を寄せるほどだ。などとのたまう僕も彼女を失った悲しみに暮れていた一人だったが、今年7月、迷えるフィービーアディクト達に吉報があった。第一線で活躍していた時期もメディアでの活動や表立った発言をかたくなに避けてきた彼女が、セリーヌの退任後から約4年の沈黙を突然破りモードにカムバックすることが明かされた。卓越したデザインセンスもさることながら、女性の社会進出の重要性がより一層強く叫ばれる現代で、女性の持つ力強さを美しく表現することできる彼女のようなファッションデザイナーは今最もモードにおいて必要とされる存在かもしれない。そんなフィービー・ファイロのカムバックは、また多くの女性たちを力強く後押ししてくれるに違いない。

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