インサイド

【2023年春夏】新作フェイスパウダー（ルースタイプ）　ふんわりやわらかい印象の肌をつくるルースタイプのパウダー。今季の新作はメイクのもちをよくし、明るさ・透明感を与えられるものが登場。使い心地もアップし、夏に嬉しいひんやり感触のものも揃います。ボビイ ブラウン（BOBBI BROWN）　ふんわりとしたクリーミーなテクスチャーで肌を包み込む、ボビイ ブラウンの新作フェイスパウダー。プライマーとファンデーションで作り上げたツヤ感を損なうことなく、マットな手触りの絶妙なバランスに仕上げてくれます。■リュクス ラディアンス ルース パウダー（全3色、10g 各税込7920円）・01 ピュアグロウ・02 ヌードグロウ・03 ナチュラルグロウルナソル（LUNASOL）　ルナソルの新作は、毛穴をカモフラージュしながらトーンアップしてくれるクリアパウダー。余分な皮脂を吸着して化粧くずれを防ぎ、透明感あふれるなめらかな仕上がりを1日中キープ。マスクをしても、ファンデーションの仕上がりを美しく保ってくれるのも嬉しいポイントです。■スムースクリアパウダー（全1色、17g 税込5500円）・01 Lucentイトリン（ITRIM）　イトリンからは、肌タイプや肌状態・肌悩みに合わせて選択できる、淡ピンク、淡紫、淡ベージュのフェイスパウダーが登場。ハナマス花パウダーやリンゴセラミドエキスなどの天然由来成分を98％配合した、スキンケア効果が期待できるアイテムです。■ITRIM エレメンタリー エッセンシャルフェイスケアパウダー Oufu（9g 税込9680円）■ITRIM エレメンタリー エッセンシャルフェイスケアパウダー Soubi（9g 税込9680円）■ITRIM エレメンタリー エッセンシャルフェイスケアパウダー Saren（9g 税込9680円）アナスイ（ANNA SUI）　アナスイのルースパウダーがリニューアル。光を錯乱させ毛穴をぼかすパウダー、光の反射でキメの影をぼかし肌をなめらかに見せるパウダー、肌の凹凸をぼかして隠すパウダーによるトリプルカバー効果が期待できます。カラーコントロール効果で、トーンアップしたドールスキンに。パッケージのデザイン2種から選べる、持ち運びに便利なコンパクトタイプも登場してます。■アナ スイ ルース フェイス パウダー（全2色、セット価格 各税込7150円）・200 ミスティックなライトパープル・300 あどけないピュアピンクリフィル（全2色、各税込4950円）ケース（パフ付）（税込2200円）パフ（税込660円）■アナ スイ ルース フェイス パウダー（全2色、セット価格 各税込4400円）・200 ミスティックなライトパープル・300 あどけないピュアピンクリフィル（全2色、各税込3300円）コンパクト（パフ付）（全2種、各税込1100円）パフ ミニ（税込550円）　アナ スイからは夏限定のフェイスパウダーも発売されました。肌に触れた瞬間に水を抱え込んだパウダーが弾け、ひんやり感をもたらしてくれます。パウダーが皮脂を吸着してサラサラな肌を保ち、毛穴の目立ちにくい肌へ導いてくれます。■アナ スイ ウォーターパウダー（数量限定品、全2色、各5500円）・200 透明感を演出するライトパープル・700 素肌仕上げのライトベージュ【発売日】2022年5月1日（月）エスト（est）　エストからは、昨年人気だったおしろいが今年の夏も復活して発売されます。はっ水技術を搭載し、水分を弾いてくすみを防止し、テカリや皮脂くずれを防ぎながら、暑さを感じさせない涼やかで透明感のある仕上がりを叶えてくれます。■エスト ラスティング クラリティ ルースパウダー（数量限定品、5g 税込2750円 ※編集部調べ）【発売日】2022年4月21日（金）コーセー（KOSE）　コーセーの人気メイクくずれ防止スプレー「メイク キープ ミスト EX」シリーズから新作パウダーがお目見え。ベースメイクの最後にサッとなじませるだけで、サラサラな肌へ整えてくれます。マスクによるこすれにも強く、新たに開発された皮脂テカリ・くずれ防止パウダーが汗や皮脂を弾き、乾燥感のないセミマットな仕上がりです。■メイク キープ  パウダー（5g 税込1320円 ※編集部調べ）エトヴォス（ETVOS）　エトヴォスから毎年限定で発売されるUVパウダー。ルースタイプは、肌色を明るく見せてくれる2色が登場します。ノンケミカル処方で肌へのやさしさを保ちながら、SPF50・PA＋＋＋＋で紫外線からしっかり肌をガード。ミネラルブレンドのしっとりなめらかな付け心地が嬉しい、おしろい代わりに毎日使いたいパウダーです。■ミネラルUVパウダー（SPF50・PA＋＋＋＋、数量限定品、2色、パフ付、5g 各税込3300円）・ピンクベージュ・ペールラベンダーナチュラグラッセ（naturaglacé）　ナチュラグラッセからは、メントール（セイヨウハッカ油）配合で爽やかな清涼感が心地よいUVフェイスパウダーがお目見えです。SPF40・PA＋＋＋で、ブルーライトを98.7%カット。白浮きせずにさらっとした仕上がりでテカリを防いでくれる、嬉しい石けん落ちコスメです。■ナチュラグラッセ UVルースパウダーM（SPF40・PA＋＋＋、数量限定品、5.5g 税込3520円）【発売日】2023年4月27日（木）【2023年春夏】新作フェイスパウダー（プレストタイプ）　プレストパウダーは、テカリを防いで好みの質感や仕上がりを叶えてくれるものが揃いました。持ち運びもしやすく、メイク直しにもぴったり。エルメス（Hermes）　3色が一つのパレットにセットされた、エルメスの新作パウダー。色ムラをカバーして肌色を均一に整えてくれるセミマットなパウダーと、肌本来の美しさを引き出すピンクやコーラルの自然な輝きで肌を美しく彩るパウダーの2タイプが揃います。■エルメス プラン エア H トリオ プードル ミネラル ボン ミン（全5色、各税込1万3530円）・01 トットリ・02 アトラス・03 サハラ・04 シエンヌ・05 コロラドリフィル（全5色、各税込7920円）■エルメス プラン エア H トリオ プードル ミネラル ナクレ（全2色、各税込1万3530円）・01 ローズ・アタカマ・02 コライユ・モハヴェリフィル（全2色、各税込7920円）【発売日】2023年3月22日（水）ナーズ（NARS）　ナーズの新作フェイスパウダーは、光を乱反射してぼかすことで、透明感のある洗練されたソフトマット肌を叶えてくれます。余分な皮脂をキャッチして、テカリを防いでくれる独自のテクノロジーを採用し、毛穴の目立たない綺麗な肌へ導いてくれます。■ソフトマット アドバンスド パーフェクティングパウダー（全3色、各税込5280円）・03122・03123・03124【発売日】2023年3月24日（金）RMK　RMKの新作は、肌印象を格上げするセッティングパウダー。シルクのような肌触りで時間が経過しても乾燥することなく、美しい仕上がりが続きます。肌にとけ込むようになじむ薄膜の透明ヴェールで、毛穴や小ジワをふんわりとカバーしながら内側から輝くツヤを引き出してくれます。■RMK シルクフィット セッティングパウダー（全1色、9.8g 税込5500円）リンメル（RIMMEL）　リンメル初のクリーンビューティコスメ「カインド＆フリー」の新作パウダーは、94%自然由来成分を配合した100％ヴィーガン処方。気になる肌ムラ・くすみ・赤みなどをふんわりカバーしてくれます。■カインド＆フリー プレストパウダー （全3色、10g 各税込1430円）・001 トランスルーセント・010 フェア・020 ライト【発売日】2023年4月21日（金）オンリーミネラル（ONLY MINERALS）　オンリーミネラルは、昨年の春に限定発売されたパウダーの進化版を発売。日傘から着想を得た、ひんやり感触が心地よいパウダーです。テカリや化粧くずれを防ぐのはもちろん、くすみや色ムラ、ほてりをカバーし、きめ細かく明るい肌を叶えてくれます。ゼラニウムとティーツリーの穏やかな香りも魅力です。■ミネラルUVパウダーN クールコンフォート（SPF50+・PA++++、数量限定品、8g 税込4950円）エトヴォス（ETVOS）　エトヴォスからは持ち運びやすいプレストタイプのパウダーも登場。毛穴や色ムラをぼかして、くすみがちな肌でもしっかりトーンアップしてくれます。しっとりなめらかな付け心地でメイク直しが楽しくなりそう。■ミネラルUVベール（SPF45・PA+++、数量限定品、7g 税込3960円）

Beauty

【2023年春夏】新作フェイスパウダーまとめ　くずれにくさと心地よさを両立

アウトドアの要素をフェミニンに　2023年春夏から「アウトドア」のテーマを引き継ぎつつ、よりソフトでフェミニニティを感じさせるシルエットが際立った今シーズン。紅葉のような深い赤のワントーンルックに始まり、森の中の光と陰影を感じさせるカラーパレットが特徴となっている。　フード付きのパデッドジャケットは同素材のショルダーバッグを裾に取り付けると寝袋になる仕様で、今回のテーマ性をユニークに取り入れた。また、ロープを編み上げたようなデザインのニットも存在感を示している。 樹皮の質感をしなやかに再現　織り地や編み地のイメージソースとなったのは樹皮の模様。後半に登場したラメリブニットやシルクニットは波型に編まれ、ダブルフェイスのアルパカウールやカシミアやモヘアは表面をコーミングすることで木の質感を表現している。光沢感のあるシルクドレスや6300～30000個のビーズを刺繍したイヴニングドレスもメゾンのクラフトマンシップを感じさせる仕上がりに。いずれも軽やかさを持ち合わせ、第二の肌のようにしなやかなシルエットを作り上げる。シックなベルトの演出　ポイントとなったのはベルトのディテール。ニットスカートのフロントにチェーンの垂れ下がったベルトを施したり、細長いストールをベルト留めするなど、シックなスタイルを演出した。メゾンのアイコンをモチーフに　アクセサリーでは、エルメスのDNAである馬具用品のモチーフが目を引いた。冒頭に登場したキャップは乗馬帽のような丸いシルエット。またバケツ型のバッグは、馬毛で作られたものや、アイコニックなブレスレット「コリエ・ド・シアン」のモチーフを引用したデザインも登場。四角いスタッズは拡大あるいは縮小され、ネックレスやピアスのデザインにも取り入れられた。  　また、「ケリー」バッグのストラップと留め具をアレンジしたレザーのチョーカーも、エルメスならではのアクセントに。足元は、ウェアとカラーをリンクさせたスエードのスラウチーブーツが細身のシルエットを作り上げる。バッグはバリエーション豊富に展開され、取り外し可能なクロスボディストラップを備えた「バーキン」なども注目を集めた。

Fashion

神秘的な森の中でまとう、しなやかな樹皮のドレス「エルメス」　23年秋冬

プレイフルなコンフォートウェア　今回のキーワードとなったのは「動きのコントラスト」。男性たちが歩くときに自由さや開放感を感じるような、プレイフルなワードローブを提案する。異なる要素を組み合わせたり、ボリュームや長さで変化をつけることでプロポーションを大胆にアレンジした。　カシミアのプルオーバーやカーディガン、ダッフルコート、ウールフランネルのパンツなど、思わず肌触りを確かめてみたくなるようなウィンターアイテムが多数登場。ところどころにあしらわれた模様はレザーを編み込むことで形作られており、巧みな職人技を感じさせる。部分的に色を取り入れたアイリッシュニットなど、ホリデーシーズンにもぴったりな遊び心のあるディテールが目を引いた。エルメスらしい小物使いとディテール　エルメスのアイコンを効果的に取り入れたルックも印象的だ。スーツの襟元にフリンジスカーフを巻いたり、ウールのプルオーバーをシルクツイルでフレーミングするなど、スカーフのアクセントが効いている。また、「シェーヌダンクル」のネックレスやブレスレットも、シャープかつ官能的な輝きを放っていた。 バッグはマルチポケットの「オータクロア」や、クラッチのように持つ「ケリーデペッシュ」が登場。「オータクロア」は、20世紀の初めにデザインされたエルメス初のバッグで、「バーキン」の原型にもなったと言われているアイテム。大ぶりなサイズ感で、バケーションにも活躍しそう。 レザージャケットやシューズの贅沢さ　チャコールやキャメルを中心としたレザーアイテムのバリエーションは贅沢そのもの。なめらかな革の質感が洗練された雰囲気を醸し出す。また、モンクストラップブーツや、パラジウムで仕上げたメタルのディテールが艶やかなイブニング・ダービーなど、エレガントなシューズデザインも視線を集めた。　さらに、快活さを引き出すスニーカーやジップブルゾンなども登場し、男性たちに「冬でもおしゃれをして街へ出よ」と呼びかけているかのようだった。 BTSのJ-HOPEの姿を会場でキャッチ　会場にはBTSのメンバーであるJ-HOPEの姿も。ブルーのシアリングジャケットのアウターを携え、カメラに笑顔を向けてくれた。

快適さと洗練を両立させたデイウェア　「エルメス」2023年秋冬メンズ

カーゴパンツもレディライクに　ポケットたっぷりのカーゴパンツが、今シーズンのキーアイテムに。「フェンディ（FENDI）」は、バゲットバッグのハードウェアをポケットに取り入れたカーゴパンツを発表。ライトグリーンやサーモンピンクといった華やかなカラーリングも、ワークウェアのイメージを刷新した。そして「ジバンシィ（GIVENCHY）」は、ドレスコードの「異文化交流」がテーマに。サテンやツイードなどを取り入れ、カーゴパンツをカジュアルかつドレッシーなアイテムへと昇華した。　一方で「コぺルニ（COPERNI）」のカーゴパンツは、絶妙なユーズド感がタフな女性像を演出。ガラスの破片をつないだタンクトップと共に、一見オーソドックスでありながら手の込んだディテールが光る。  スポーティな機能性も装飾の一つ　スポーティなルックも今シーズンの特徴だ。「エルメス（HERMÈS）」はテントの機能性やシルエットを取り入れ、「砂漠でのレイヴ」を表現したコレクションを発表。留め具やロープなど、随所にアウトドアの要素を感じさせる。軽量なテクニカル素材のレインコートと合わせたテラコッタカラーのパンツは、黒のテープでポケットを縁取った。　また、「ステラ マッカートニー（STELLA McCARTNEY）」からは、レモンイエローのジャンプスーツが登場。多用されたジッパーポケットやフラップポケットが効果的なアクセントとなり、ヘルシーかつポジティブなY2Kムードを加速させる。 マニッシュに着こなすロングジレ　ポケット付きのロングジレもキーアイテムの一つ。「ルイ・ヴィトン（LOUIS VUITTON）」は小さな物を大きく、大きなものを小さく表現するなど、比率を再解釈したコレクションを発表。ボタンを大きく誇張したロングジレ風のドレスは、巨大なベルトが垂れ下がったユニークなデザイン。両手をポケットに入れたアティテュードに、“女性らしさ”の規範を揺るがす意図を感じさせる。　また、昨年11月にブランド終了を発表した「ラフ・シモンズ（RAF SIMONS）」は、ブランド定番のスリーブレスのジャケットやロングジレをラストコレクションでも提案。フィリップ・ヴァンデンベルク（Philippe Vandenberg）の作品を取り入れたインナーに合わせ、ドット柄のタイツで縦長シルエットを強調した。両手はもちろんポケットの中にイン。 ロングドレスにもポケットを　さらに、ドレスもカジュアルなアティテュードで着こなすのが今季流。「ヴァレンティノ（VALENTINO）」は「UNBOXING（箱を開ける）」をテーマに、様々な決まりや既存の概念からの解放を表現した。襟を抜いたシャツドレスは、ストッキングやパンプスまでも赤一色のスタイリング。両手をポケットに突っ込んだモデルの凛々しさが際立つ。また、「ヨウジヤマモト（Yohji Yamamoto）」は、片側のみ長袖となったコートドレスを発表。黒×白のストライプに黒い生地を重ねたデザインで、片手をポケットに入れたスタイルに反骨精神を滲ませる。　フィリッポ・グラツィオーリ（Filippo Grazioli）が手掛ける新生「ミッソーニ（MISSONI）」は、ノットをポイントにしたボディコンシャスなドレスを発表。ドレスと同柄のパンツを着用し、片側の裾をめくってポケットに手を入れるセクシーかつ都会的な女性像を描いた。  外付けポケットをアクセントに　また、アクセサリーとしてポケットバッグをまとうスタイルにも注目したい。「ミュウミュウ（MIU MIU）」はプリーツスカートの上に、むら染めのデニムバッグをレイヤード。ブランドを象徴するマクロミニを思わせる進化系ラップスカートで、ウエストにボリュームを加えた。「自由」をテーマに掲げた「サカイ（sacai）」は全てのルックにポケットを施し、モデルたちが両手を入れてウォーキングすることで、“秘められた強い意志”を表現したという。白いシャツにレイヤードしたポケットベルトがモードな味付けになっている。　そして光と闇のテーマをモノトーンで表現した「アン ドゥムルメステール（ANN DEMEULEMEESTER）」は、2つのバックを左右にクロスさせてポケットのように着用。ワントーンで揃え、一体化したかのようなルックに仕上がった。  立体ポケットで視線を集める　さらに、ポケットを大きく目立たせたルックも今シーズンの鍵に。「ロエベ（LOEWE）」はマチ付きの大きなポケットをショートジャケットにあしらい、裾にボリュームを持たせた。そして「ルイ・ヴィトン」は、巨大なバックルとポケットをフィーチャーしたミニドレスが構築的なシルエットを演出。大きく膨らんだポケットが新たなプロポーションを作り上げ、モダンなルックに仕上がった。 　今年の春夏シーズンは、ポケットをアクセントにしたルックが豊作。既存の概念から解放された女性たちがポケットに手を入れて、堂々と街を歩く姿が見られそうだ。

2023年春夏の注目トレンドは「ポケット」　新たな女性像を演出

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■ジャン-ミッシェル・デュリエ：フレグランスの専門学校「ISIP」（現在のISIPCA）で教育を受けた後、1997年にジャン・パトゥの調香師となる。その後、ロシャスの調香師としても活躍。また、ドルチェ&ガッバーナ、エスカーダ、ラコステ、ヨウジヤマモト等、様々なブランドの香水も担当し、2016年12月、自身の名前を冠したブランド「Jean-Michel Duriez Paris」をスタート。現在はサノマをはじめ、複数のブランドの調香を手がけている。幼い頃の夢は調香師か料理人ーフランスはフレグランスの総本山ですが、デュリエさんも幼い頃からフレグランスに興味を持っていましたか？　もちろん、文化的な背景は今の私に大きく影響していると思います。両親や親戚はみんなフレグランスをつけていましたし、香りは習慣として生活に根付いていましたから、幼少期から自分の中では香りに対して興味を持っていました。それともうひとつ、香りと関係して、「味」にも関心があったんです。将来の夢はいつも料理人か調香師でした。ー最終的に、調香師の道を選んだんですね。　調香師を選んだのはいくつか理由がありますが、ひとつ挙げるなら、ボトルの美しさに惹かれたからです。フレグランスにとって香りは最も重要なポイントですが、ボトルも同じくらい創造性に富んでいると思います。ー印象的な香りのエピソードはありますか？　家族が海沿いにバカンス用の別荘を持っていて、滞在している間は近くのコートでテニスをするんです。そこの近くの住宅に、イボタノキの花（別名：カワネズミモチ）の垣根があって、花の香りを嗅ぐのがとても幸せな時間でした。自転車でテニスコートと行き来する時は、花の香りを嗅ぎたくていつも遠回りしていたくらいです。実は、1998年にジャン・パトゥで作ったフレグランス「アンアムール ドゥ パトゥ」は、当時の記憶からインスピレーションを得ています。ーアンアムール ドゥ パトゥはイボタノキの花に金木犀の香りを組み合わせたグリーンでフレッシュな香りが特徴的ですね。金木犀は先代調香師ジャン・ケルレオ氏ともなじみが深いものでしたよね？　ケルレオさんが1970年代に手がけた「ミル」は、フレグランスの世界で初めて金木犀のエッセンシャルオイルを取り入れた香りです。ふと、そのレガシーと私自身が大切にしていた香りを組み合わせてみようと思ったんです。私の思い出とジャン・パトゥの歴史の融合で生まれたのがアンアムール ドゥ パトゥでした。「フレグランスを作っているのではなく、思い出を作っている」ーデュリエさんのクリエイションに影響を与えたフレグランスはあるでしょうか。　フレグランスと人の生活の密接な関係の美しさを実感したものとしては、「エルメス（HERMÈS）」の「カレーシュ」ですね。メゾン初の女性のためのフレグランスで、私が生まれた同じ年に誕生したものです。私が高校生の時に母にプレゼントしたのですが、実は母は私が生まれたばかりのころに愛用していたそうなんです。私はそうとは知らず、母に似合うと思って選んだので、記憶と香りの神秘的な結びつきを感じたのを覚えています。　それから、私が調香師になるきっかけになったのは「ゲラン（GUERLAIN）」の歴史的なフレグランスたちです。「ジッキー」や「ミツコ」「シャリマー」「夜間飛行」など今でも根強いファンが多い香りですね。香りの豊かさやそれを実現するテクニック、香料のクオリティのどれをとっても素晴らしいと思います。調香師の学校に入って勉強するうちにより魅了されていきました。ーでは、デュリエさん自身が愛用しているフレグランスは何ですか？　調香師はフレグランスを作るのが仕事で、制作時はその香りに集中しないといけませんから日常的にフレグランスをつけるかと言われるとそうでもないんです。ただ、プライベートで愛用しているのは、「ディオール（DIOR）」の「オー ソバージュ」と、エルメスの「オードランジュ ヴェルト」。2つには共通する部分があって、トップノートのシトラス系のフレッシュな部分が際立ち、中心にリッチなウッディーシプレ調が香ります。シンプルですがバランスの取れたコントラストが美しいんですよ。ーデュリエさんにとって、調香師の面白さとは何でしょうか。　香りを通じたクリエイティブへの興味関心があるのが大前提ですが、フレグランスを作ることでエモーションを具現化することにやりがいを感じます。エモーションの根源は思い出や記憶です。この2つは深くつながっていて、思い出から香りを生み出し、香りは記憶をかき立ててくれます。ですから、私はフレグランスを作っているのではなく、思い出を作っていると考えているんです。そして、私が作ったフレグランスを将来誰かが手にとり、その人の生活が過ぎ去りまた過去になりますよね。「サノマ」ファウンダーの渡辺氏の第一印象は”オリジナリティに欠ける”ー30年以上のキャリアの中で、デュリエさんは日本とも関わりがあると聞きました。　そうですね。花王のフランスのラボで仕事をしたことがありますし、ヨウジヤマモトのフレグランスを担当させてもらったこともあるので、日本に対しては親しみを持っています。ヨウジでは主にスタッフの皆さんと試作を重ねましたが、山本さん（デザイナー 山本耀司氏）がOKするものを作るのはチャレンジでした。今ではいい思い出のひとつですね。ーサノマの渡辺さんの第一印象はどうでしたか？　（サノマの渡辺）裕太とは、彼が私のブランド（「ジャン-ミッシェル・デュリエ パリ」）のインターンに応募してくれて、面接で初めて会いました。当時彼はフレグランス業界に携わりたいと言っていましたが、大学院でMBAを取得していたのでファイナンス寄りの子だと思ったんです。面接にもスーツで来たので、ちょっとオリジナリティに欠けると感じたんです。ブランドのファイナンス部門を担当していたギオンと一緒に働くにはいいかもしれないけれど......という感じで。振り返ってみると、第一印象はあまり良くなかったですね（笑）。ー実際に、渡辺さんの業務はファイナンス関連からのスタートだったそうですね。（渡辺裕太氏のインタビューより）　そこに関しては最初からポテンシャルを感じましたから。ファイナンス関連の業務から派生して、徐々に参考資料の作成やベンチマークの選定など、ブランドのクリエイションに関わることも手伝ってくれました。アトリエで一緒に働くようになってから、裕太が私服で来るようになり、そこでようやくファッションが好きなことや、内に秘めた面白さに気づくことができました。良い香水に対する感性も似ていましたし、良き友人としてブランドを支えてくれました。インターンから友人、クライアントと調香師の関係へーインターンのスタートから友人になった渡辺さんから「サノマ」の調香師として誘われた時の率直な感想は？　驚きましたが、フレグランスに関わりたい気持ちは以前から聞いていたので、嬉しかったですね。その反面、私としては調香師としてブランドに携わる責任が伴うと冷静に考えていたところもありました。ただ、コンセプトも素敵だと思ったし、私と裕太の仕事がはっきりしていたこともあって、良いコラボレーションができると可能性も感じ、引き受けることにしました。ーインターンから友人へと変わった2人の関係性が今度はクライアントと調香師に変わりましたが、意識的な変化もありましたか？　日本のマーケットについては裕太が熟知しているし、私は自分の精力を注いでリクエストに応えるものを作るという分業的な関係で、一層お互いへのリスペクトが高まったと感じますね。ー渡辺さんからのリクエストで難しかったことはありますか？　全くないですね。というのも、私自身もブランドを持っていましたから、クリエイティブと合理的な判断のどちらも理解でき、裕太が目指すところが何か解釈しやすかったんです。今思えば、裕太のインターン時代にフレグランスについて議論を深められたのも良い方向に働いたんじゃないかなと。ーサノマのフレグランスで、調香のテクニカルな部分で意識したことは？　サノマに限らず、私がひとつのフレグランスを作る時に最も考えているのは、香料の配合や香りの流れなどすべてがいかにまとまっているかです。簡単に言うとバランスですね。調香はある程度「この香料とこの香料を組み合わせるとこんな香りになる」と言うレシピがありますが、バランスを追求するとなると、時計を組み立てるような、無数のパーツを寸分狂わず配置していくような作業になるんです。サノマでは自分のクリエイションの根底にあるこのバランスと、裕太が考えるコンセプトをどう具現化するかが肝ですね。ー素人からすると、コンセプトやイメージを香りで具現化する作業はブラックボックスに見えるのですが......。　抽象的なコンセプトやイメージを具現化することこそが調香師の仕事ですからね。方法は調香師によって色々だと思います。私の場合はイメージを頭の中でヴィジュアル化して、その中の要素をピックアップしてつなぎ合わせ、香料を組み合わせてからハーモニーを整えていくことが多いですね。　ひとつ例をあげると、私が長年温めている「キュイール（仏：革）ボックス」というアコードがあります。これは私の幼少期の記憶のひとつで、馬小屋の情景がインスピレーションになっています。動物の汗や尿、フン、小屋に使われている木材、土、干し草の香りなどをピックアップして試作が出来たらそこからフレグランスを念頭において修正していきました。こんな風にイメージ、ヴィジュアル、香りを結びつけていくんです。裕太も香りに対して似たようなプロセスを踏むのでお互いに理解しやすいですね。フレグランス業界の最新トレンド、そして自身の今後は？ーご自身のブランドは現在休止中ですが、現在の主な仕事はサノマでの調香ですか？　コロナ禍でブランドを休止してから、最初のクライアントが裕太でした。今はそのほか複数のクライアントがいて、いくつかのフレグランスを同時進行で作っています。ーひとつのフレグランスを仕上げるだけでも鋭い感覚が必要だと思うのですが、同時進行で複数作っていると言うのは驚きです。　私からすると、驚かれることが新鮮です（笑）。調香師業界では常に同時進行が当たり前なんですよ。画家は同じ作品を何ヶ月、何年もかけて完成させると思いますが、調香師はどんなプロフェッショナルでもひとつの香りを永遠に作っていると感覚がブレてきてしまう。だから複数のプロジェクトを進める方が、嗅覚が研ぎ澄まされてクリエイションの豊かさにつながるんです。ーなるほど、それは知りませんでした。同時進行で複数の香りを手がけるのは調香師であれば皆さん身につけているスキルなんでしょうか。　まさに調香師の学校で一番最初に習うことなんです。いろんな香り嗅いでいって、また最初に戻るのを繰り返す練習で「ジャンカールメソッド」というのがありますが、これは基本中の基本なんですよ。ーデュリエさんは長年調香師としてフレグランス業界の第一線にいますが、最近の香りのトレンドについてはどうでしょうか？　フレグランス業界では、グローバルで力を持つようなトレンドは存在しないと感じます。地域やもっと細かいローカルマーケットで人気は散らばっている印象です。さらにここ十数年でニッチフレグランスが台頭していて、彼らの独創的な提案も数多あるので、ひとつの香りがトレンドになるのは難しいと思いますね。元々フレグランス業界はファッション業界などと比べてトレンドのサイクルがとても緩やかというのもあります。あえて最近のを挙げるとするなら、「フローラルフルーティグルマン」でしょうか。ーフローラルフルーティグルマンは具体的にどんなフレグランスが当てはまりますか？　「シャネル（CHANEL）」の「ココ マドモアゼル」や「ディオール（DIOR）」の「ミス ディオール」、「ランコム（LANCÔME）」の「ラヴィエベル」などですね。ーなるほど。日本でも人気のフレグランスですね。　確かにそうですね。グローバルの大まかなトレンド（本当のトレンドではないものの）だと、それ以前はフローラルでフレッシュなマリンノートが人気で、さらにその前はグルマンノートが一気に売れた時代がありましたが、それ以前はマリンノートが強い時代があったんです。私の感覚からすると、最近のトレンドはグルマンとフレッシュマリンの間をゆっくりと進んでいる印象です。ーデュリエさん自身はさまざまな大手メゾンを経験されてきましたが、ニッチフレグランスの勢いをどう見ていますか？　ポジティブに見ていますよ。多様な提案は豊かなマーケットにつながりますし、最終的に消費者の選択の幅が広がりますから。ただ、一方で大手のブランドと比較するとニッチフレグランスはブランド自体の存続時間が短いので、マーケットとしての難しさは間違いなくあると思います。ー調香師目線で、最近面白いと感じたものはありますか？　お世辞抜きにサノマはコンセプトが面白いと思いました。名前や世界観もそうですし、香りのイメージも新鮮に感じました。調香師としてはテクニカルな部分を見るのですが、「メゾン フランシス クルジャン（Maison Francis Kurkdjian）」の「バカラ ルージュ 540」は素晴らしいですね。歴史のあるメゾンの香水は良い香料を複雑に絡ませて、オーケストラのように組み立てて香りを作っていきます。でもバカラ ルージュ 540は真反対なアプローチで全く新しい。キャラクターの強い3つの香料を主役にバランスよく調香していて、クルジャン氏の才能を感じました。ーご自身の今後についてはいかがでしょうか。　クリエイティブな仕事なので常に良いものを作り、学ぶことも継続していきたいです。それから自分のブランドもどこかのタイミングでもう一度出したいと考えています。調香師として全く新しいことをしたいので、ジャン-ミッシェル・デュリエ パリのとは名前もアプローチも違うものにしたいですね。ものすごくニッチな提案ではないにせよ、大きなくくりではニッチフレグランスになると思います。ぜひ楽しみにしていてください。（企画・編集 平原麻菜実）

その道30年以上の調香師 ジャン-ミッシェル・デュリエが思う、フレグランスづくりの面白さとは？

　京都市京セラ美術館は期間中、エントランスへと続くスロープの柵がカラフルなグラフィックで彩られ、歴史的建築をモダンに演出。本館の南回廊1階が会場となった。　館内に一歩足を踏み入れれば、まるでアトリエのような雰囲気。4色のカラーと白木を使ったディスプレイが特徴で、道具や機械を操る音や、職人たちの声が響いている。　会場内は4つのテーマ＜クラフトマンシップの伝統と文化、すばらしき素材、ものづくりの地に宿る力、「時」はエルメスの友＞で構成され、成長と進化を続ける職人技の実演だけではなく、10人の職人それぞれと対話することができるのが特徴。　「今どんな工程の作業をしているのか？」「失敗することはある？」「働いていて楽しいことは？」など、来場者の質問に各セクションの職人が時にユーモアを交えながら答え、ものづくりの裏側を知ることができる。1. クラフトマンシップの伝統と文化　1837年の創業以来、エルメスの原点といえるのが馬具。その中でも象徴的なのが鞍作りだ。フランスから来日した職人が、使い慣れた道具や素材を用いて、制作に取り組む様子を見ることができる。　皮革職人の道具を楽器に見立てて、オルゴールのように演奏することができるブースも。　エルメスのカレ（シルクスカーフ）はどのようにして作られているのか。フランス・リヨンの工房から来日した職人が、シルクスクリーン製版と、シルクのプリントの工程を公開。これまでに用いてきた色数は、全て合わせると75000色以上。細かいデザインとなると1枚のカレに最大48色を用いるという。　エルメスと京都のつながりとして、世界唯一の染色技法を受け継ぐ京都の工房「京都マーブル」のアーカイヴのカレを展示。粘土状の染料で染める特別な技法で、鮮やかなマーブル模様が特徴。唯一「MADE IN JAPAN」のカレとなっている。　塗り絵コーナーや、シルクスクリーン体験、そしてカレの絵合わせに挑戦するスロットマシーンなど、子どもから大人まで楽しめるコンテンツが用意されている。2. すばらしき素材　磁器のブースで絵付けを行っていたのは、日本からフランスにわたったという磁器絵付け職人。極細の筆を使って原画を忠実に再現する。窯で何度も焼くことにより、鮮やかな色彩が現れるという。　ジュエリー本体に宝石を固定する石留めの技術。綿密な手仕事をモニターを通じて見ることができる。　端材や傷がついた製品などを違うものに作り変えて再び息を吹き込むユニークなコレクション「petit h（プティ アッシュ）」の展示。また、複数の種類のレザーがそれぞれ瓶に詰められ、香りの違いを楽しめるコーナーも。さまざまな角度から素材を探求していく。3. ものづくりの地に宿る力　22の工程によって生み出される手袋。革を丹念に伸ばしてから裁断し成形していくことで、それぞれの手にフィットする製品になるという。　エルメスのバッグはどのようにして作られているのか。熟練の組み立て職人が、手を動かしながら丁寧に説明する。代表的な「ケリー」バッグは40点あまりのレザーパーツから作られ、1人の職人が1つのバッグを数日かけて手作業で仕上げていく。4. 「時」はエルメスの友　エルメスにおいて「時」は大切な友として尊ばれているという。複雑な技術を習得するための何年にもわたる修行期間や、製品を仕上げるまでにかかる日数など、より良い製品は時間によって生み出されると捉える。また、手入れや修理によって長年にわたり愛用できることもエルメスの魅力だ。　時計職人のブースでは、極小の部品を組み立てる工程を披露。また革製品の修理の実演として、バッグのベルトをサドルステッチで付け直す作業が行われていた。修理職人は世界の主要都市に点在しており、修理や修復を求めて毎年10万点以上の製品が持ち込まれているという。　フロアに設置されている電話機では、実際に世界中のエルメスのアフターサービス部門に寄せられたユニークな顧客の声を「お客様相談窓口ストーリー」として聴くことができる。　スタート前日にはプレスプレビューが開催され、この日のために来日したエルメス インターナショナルのエグゼクティヴ・バイス・プレジデントのオリヴィエ・フルニエ（Olivier Fournier）氏がトークセッションに参加。クラフトマンシップが息づいている京都の地との共通点や、職人をはじめ人を尊重するエルメスのスピリットについて話した。歴史をリスペクトしながらも革新的な取り組みを続ける姿勢や、職人のモチベーションにつながっているという創造の自由について言及。展覧会に際して「職人と出会い、その思いを感じてもらえたら」と呼びかけた。

「エルメス・イン・ザ・メイキング」展が京都で開催　職人技を見て体験できる展覧会

ipnot（イプノット）フレンチノット刺繍画家。刺繍歴約10年。幼少期に祖母の刺繍に影響を受ける。独学で刺繍を学ぶうちにフランス刺繍のフレンチノット技法に魅せられ糸の粒で刺繍絵を描くようになる。稀有な刺繍として注目され17年CHANELベストサヴォアフェールを受賞。主なコラボレーションにHERMÈSとのアートプロジェクト、アマゾンプライムチャンネルUSへの出演、Instagramカンヌライオンズ映像制作など。刺繍を用いたアニメーションにも取組み、国内外問わず様々な刺繍制作に明け暮れる。SNSで作品を随時公開中。＞＞twitter＞＞Instagram手芸店に駆け込むほど強かった、刺繍への憧れー刺繍、フレンチノットとの出会いは？　刺繍との最初の出会いは幼少期です。祖母の刺繍する姿が好きで、よく近くで見ていました。私もちょっとやってみたいなという気持ちはあったのですが何だか難しそうに感じてしまって、当時は見て満足していました。　刺繍に再び出会ったのが2012年。書店でたまたま手に取った本の刺繍に目が留まって、その瞬間に小さい頃見ていた祖母の姿や刺繍に憧れていた気持ちを思い出したんです。そしたらなんだか無性に刺繍がしたくなり、その足で手芸店に走りました。そこから刺繍にどっぷりとハマってしまって、今まで全くやってこなかったのが不思議なくらい、ずっと刺繍をしてきたかのように自然に生活の中に溶け込んでいきました。　そしてその日から3年後の2015年に現在の刺繍技法「フレンチノット」での刺繍を始めました。少し表現に行き詰まっていた時、思いきって自分の1番好きなフレンチノットステッチだけで刺繍をしてみたんです。そしたら表現が一気に拡がって。それが今の刺繍技法に繋がっています。 ー刺繍作家として活動していくことを決意したきっかけは？　イベントで初めてオーダーを受けた事がきっかけです。元々は刺繍ではなくミニチュアフードの小物などを作っていたのですが、ハンドメイドイベントに出店した時に空き時間が多かったので、暇を潰そうとブースの端っこで刺繍をしていたんです。そしたら急に人が集まってきて、そのまま刺繍のオーダーまで入って。急なことでとても驚きましたが、自分の作る刺繍に対して「どうしても売ってほしい」と言ってもらえたことが初めてだったのでとても嬉しかったんです。その出来事が刺繍作家として活動を決意するきっかけとなりました。 ー「ipnot」という作家名の由来は？　子どもの頃からの愛称を少し変えて「ipnot（イプノット）」と名付けました。小学校に入学した頃、ある女の子がシャイだった私を思ってくれてか、みんなが呼びやすいようなニックネームをつけてくれたんです。それがとても可愛くて嬉しくて、当時の感情やその子の表情は今でもすごく覚えています。そんな風に私も誰かの記憶に残るものを与えられるような作家になりたい、という想いを込めてこの名前にしました。フレンチノットとの出会いで広がった刺繍表現ー自身のどういう点が刺繍と相性が良いと感じていますか？　もともと絵は得意ではなかったんですが、ペンを針に持ち替えたら絵を描くことに対し苦手意識がなくなりました。針とフレンチノットの点で描く表現法が私の性格にぴったりハマったのだと思います。元々あまり器用な性格ではなく、特に選択肢が多かったり集中する対象が増えることがとても苦手で。そこで自由度の高いフレンチノットに絞ることで、苦手だったはずの多色使いやグラデーションも好きになり、表現が一気に拡がりました。やり方やツールが性格にぴったりハマると苦手だったことも容易に感じるようになるんだと、当時は発見の連続でした。　刺繍に出会う前は集中力が全くない性格だと思っていたんですが、今では嘘みたいに何時間でも集中できます。今の表現法になって、初めて自分の頭の中にあるイメージをしっかりと形にできるようになりました。作りたいものが作れるってやっぱり楽しい。刺繍は私にとって1番の表現法だと確信しています。ー「フレンチノット」という手法を選んだ理由は？　刺繍のステッチは何十種類もあるのですが、その中でこのフレンチノットという結び玉で作るステッチが断トツで好きです。刺し心地も見た目も柔軟さも好き。小さな点が徐々に絵になっていく過程も好き。この1mmほどの小さな粒、自由度もかなり高いんです。小さく柔らかいので粒を重ねやすく、糸の色は物理的に混ぜることはできませんが、絵の具を混ぜたかのように綺麗に色が溶け合うんです。　そしてギュッと結ばれているため引っかかりもなく丈夫。仕上がった作品を自由に動かすことができ、コマ撮りのアニメーションもよく撮影しています。食欲より先に来る"刺繍欲"ー自身の作品の特徴をどのように捉えていますか？　糸の結び玉を何層も重ねて立体的に表現するのが私の刺繍の特徴だと考えています。「相良縫い」という結び玉を連ねる技法は昔からありますが、私の場合はその連ねた玉の上に更にまた二度三度と重ねていきます。結び玉を作ることが好きで、独自に楽しんでいたらこの表現になっていました。 ー食べ物や動物などリアリティを追求する理由は？　最近は進行中の企画の刺繍を作り続けているので写実的な刺繍が続いていますが、普段は写実的なものしか刺繍しないと決めているわけではなく、刺繍したいものを形にしています。環境次第で別の表現をしたくなることも出てきそうですが、そう思った時は正直に、ガラリと作風を変えることも厭わないと思います。自分が作りたいものを作らないと心が枯れてしまうので、作りたいと感じるものをこれからも作り続けたいと考えています。ー「刺繍で表現したくなる」モチーフとはどういうものですか？　これは感覚になってしまうのですが、刺繍欲の湧いたものを作品にしています。どのようなものに刺繍欲が湧くのかは自分でもまだ言語化できていなくて...。ただ、刺繍欲は時には食欲に勝ることもあります（笑）。すごく好みのお煎餅を見つけたとき「美味しそう！」より先に「刺繍したい！」となり、お腹を鳴らしながらせっせとお煎餅を刺繍しています。秋刀魚の塩焼き、伸びるピザ...リアルでユーモア溢れる作品がSNSで話題にーSNS投稿で意識していることは？　SNSはスクロールでどんどん情報が流れるので、その数秒の間に「糸で作ったこと＋フレンチノットの魅力」を伝えられたらと思っています。完成した作品だけだと伝わらないこともあるので、使用した糸と一緒に投稿して分かりやすくしたり工夫もしています。ーこれまで制作した作品の中で一番のお気に入りは？　「全部！」と言いたいところですが、最近作ったものから印象深いものを選ぶなら「秋刀魚の塩焼き」です。秋刀魚を焼くたびに刺繍欲が爆発していたので、やっと形にできて良かったです。あとはすごく話題にして頂いた作品でもあります。いつか機会があればたくさんの方に直接見てもらいたいですね。 ー1番時間がかかった作品は？　大きさが作業時間に比例するので、一番時間がかかったのは実物大で作った「ピザの刺繍」です。今のところ刺繍作品の中で一番大きな作品で、デザイン案も含めて2〜3ヶ月程かかりました。フレンチノットの粒で下地を埋めるだけでもどんどん時間が吸い取られます。そこから重ねて重ねて...じっくりこんがりピザを焼いていく。徐々に焼かれていくピザの制作は楽しかったですね（笑）。今度は裏側も含めて立体ピザを作ってみたいです。ー挑戦したいモチーフは？　いつか絵画作品をフレンチノットの結び玉のみで描いてみたいです。もちろんサイズも大きいもので。制作時間はものすごいことになりそうですが（笑）。「刺繍」が持つ魅力・可能性とは？ー作家活動の中で、嬉しかった出来事は？　コラボのお話は毎回とても嬉しいです。昔は「刺繍ができれば誰でもいい」という感じで、依頼がくることもありました。当時はよく分かっていませんでしたが、今考えると寂しいですね。今は私の過去の刺繍を見て、インスパイアされて選んだと言ってもらえていて。指名で依頼を頂けることは当たり前ではないからこそ、毎回心から嬉しく思っています。ー作家活動の中で、悔しかった出来事は？　今の表現法に出会うまでは悔しく感じることが多かったです。作ることはすごく楽しいのに、頭に思い描いている作りたいものがうまく形にできなくて。自己分析も得意ではなかったので、自分に合った表現法を見つけるのに時間がかかってしまいました。ー影響を受けた作家は？　現在は活動されていないのですが、バゲットやクロワッサンなどパンの革バッグを焼いて作るTORI-DORIの井戸端友里さんです。ipnotとして活動を始めたばかりの頃に彼女に出会ったのですが、それまでアートとは無縁の仕事をしていたので芸術方面で生きる彼女に多くの影響を受けました。活動を終えて10年経ちますが、作品や世界観の魅力に今も変わらず惹かれ続けています。クロワッサンのバッグは私の宝物です。ー「刺繍」が持つ魅力・可能性はなんだと思いますか？　刺繍の魅力はたくさんありますが、道具が少ないので気軽に手にとってすぐにできることも魅力の一つ。布、針、糸、ハサミさえあれば（木枠があれば尚よし）いつでもどこでもすぐにできます。リラックスしたい時、何も考えたくなかったり落ち着かない時、パッと手に取ってチクチク。絵じゃなくても好きな詩を刺繍してみる文字刺繍もおすすめです。布を挟んだ木枠と1本の針、刺繍糸を1色だけ持ってお気に入りの場所でのんびり文字刺繍、最高ですよ。　刺繍の可能性は私も探求中の身です。刺繍というより糸で表現することを楽しんで自由に組み合わせたり質感を変えたり動かしてみたり...表現次第で可能性はどんどん広がると思っています。 ー自身の作品を通して、どのようなことを伝えたいですか？　作品に何かメッセージ性を込めて表現しているというよりは、自分が作りたいものを自由に形にしているというのが正直なところです。その時作りたいものを作り、それを見て下さった方が何かしら感じてくれたのであれば、それだけでとても嬉しいです。ー今後の展望を教えて下さい。　「5O1embroidery」という個人プロジェクトの再開と完走に向けて、これから動き出します。これはフレンチノットでの刺繍作品を作り始めた時にスタートしたプロジェクトで、500円玉サイズの刺繍を501個作る計画です。今300個完成しているので残り201個。完成する頃にはまた新たな刺繍の表現が加わっているかもしれません。今の私ではまだ思いつくことのない刺繍表現があるのか自分でも楽しみです。 （編集 : 城光寺美那）

食欲よりも"刺繍欲"、作家 ipnotが語る刺繍愛とその魅力

テントのデザインを取り入れて　ショーのオープニングにはカラフルな砂の映像がセットに投影され、異次元の旅へと誘うよう。今シーズンはテントの機能性やシルエットを取り入れ、撥水機能を持つ軽量なテクニカル素材を採用するなど、アクティブな女性像を描いた。ロープや釘を彷彿とさせる留め具のデザインが、アウターのディテールをユニークに飾る。サンセットカラーのグラデーション　テラコッタカラーの他に、砂漠に日が沈みゆく時の流れとともに鮮やかな色彩が変化する黄昏のカラー展開が印象的。ピンクからオレンジ、そして赤へと移ろうカラーグラデーションが、エアリーなルックを彩った。コレクションの終盤では、夜の時間をイメージしたブラックのスタイルが、エルメスらしいエレガンスを体現する。サイケデリックなドレス　観客の視線を集めたサイケデリックな柄は、メゾンの定番スカーフ「カレ」の柄である「ジュリアの夢（Le Rêve de Julia）」を取り入れたもの。立体的な柄やモチーフを刺繍やプリントであしらい、華やかなスタイルを作り上げた。力強いドット柄はラムスキンで表現されている。レザーの美しさ　メゾンを象徴する上質なレザーも多数登場。薄くなめされたカーフスキンや、光沢感のあるブラックレザー、表も裏も美しいダブルフェイス仕立てのスエードカーフスキンなどが、現代的でスポーティーなスタイルに昇華されていた。ラムスキンに施されたスパンコールは、優しく光を反射する。　エルメスらしい遊び心はアクセサリーにも表れている。ソール部分が四角い枠の形状のサンダルや、フェザーをあしらったカラフルなバッグなどが、装いに小粋なアクセントを添えた。  

テントが服に　アウトドアの機能性を取り入れた「エルメス」2023年春夏

　王道中の王道に手を出す、というのは時に恐れを伴う。デザイン性や制作背景などどれをとっても名作として全く遜色のない逸品であったとしても、あまりに“ど真ん中”を行き過ぎていたり、既に大勢の人が手に取っていたりすると変に斜に構え、「今更手を出すのも違う気がする」と敢えて王道を外したことがある人は少なくないだろう。僕もその一人だ。ただ、見てくれを気にするあまりに王道を外そうとする行為は「物欲の本質的な解消方法なのだろうか」と自分自身に対して疑心暗鬼にもさせる。　その恐れを乗り越えさせる魔力のある王道プロダクトはこの上なく尊い。一過性の流行で終わらず長年にわたって人々を振り向かせ続ける、そんな引力を持つモノこそが本物の名作だと思う。「エルメス（HERMÈS）」のチェーンブレスレット、シェーヌダンクルはその最たる例の一つだろう。　1938年に産声を上げたシェーヌダンクルは、エルメスの代名詞であるレザーを用いず初めてシルバーで作られたジュエリーだ。「錨の鎖」という意味のモデル名の通り、のちに同社社長に就任するロベール・デュマ氏が船を港と繋ぎ留めておくための錨鎖から着想を得て開発したという逸話はあまりにも有名だ。エルメスのシルバージュエリーの人気沸騰もあり、今もなお多くの人の憧れの的になっている。　僕もシェーヌダンクルをずっと欲しいと思っていたのだが、既にたくさんの人が着けていることに無駄な抵抗感があったことから、“王道”以外でトグルタイプのブレスレットを探し求めた。しかし、他のブランドも含め新旧数えきれないほどのモデルを数年かけて試着したものの、シェーヌダンクルを上回るモノには出会えず、ようやく自分の「シェーヌダンクルを手に入れたい！」という気持ちの純粋さに自信を持つことができ、最近ついに購入に至った。他人からの目線や自分の在り方を気にする自意識のハードルを突破させる魅力がある——シェーヌダンクルはそういうレベルの名作だと思う。＊　＊　＊　そんなシェーヌダンクルだが、実はブレスレットとは別で、僕が特に気に入っているモデルがある。それが今回紹介したいシェーヌダンクルのデザインを落とし込んだキーチェーンだ。ブレスレットに比べると流通量も多くなく、なかなか出会えない。まさに知る人ぞ知るコレクターアイテムなのだ。　シェーヌダンクルのキーチェーンは、オーソドックスに先端がブレスレットと同様にトグルになっているものや、ひとコマを巨大化させたカラビナタイプ、2つのクリップをコマで連結しているものなどさまざまある。僕が所有するのは両端のクリップをシェーヌダンクルのコマでつないだタイプなのだが、鎖中心の2コマにわずかな切れ込みが入っており、それを掛け合わせることでキーチェーン自体を2つに分裂させることができる面白い仕様になっている。腰にぶら下げた鍵を取り外す際にわざわざベルトからクリップを取り外さずに鍵を独立させることができたりと、実用性にも優れているところも気に入っている。　普段から鍵をキーチェーンに着けて持ち歩いていたわけではないし、シェーヌダンクルのキーチェーンを手に入れてからも鍵を実際に括り付けて持ち歩いていないが、決して安くはない金額を払ってこのチェーンを手にした理由は、もはやジュエリーの枠組みに入っているとも言える優れたデザイン性にある。
　個人的にキーチェーンというアイテムはインダストリアルなイメージが先行し、どうしても「鍵をなくさないようにぶら下げておくもの」というギアとしての認識が強くあったというのもこれまで身に着けようと思ったことがなかった理由だ。仮に身に着けるとしたら、キーチェーンとしての本来の機能というよりも、ジュエリーやアクセサリーなどの装飾品としての役割も兼ね備えていることに重きを置きたい。が、キーチェーンに装飾品としての意味合いも持たせたものはこの世に幾つあっても、ひと目で思わず「ジュエリー」と認識してしまうほどのデザイン性の高いものはなかなかない（最近だと「シュプリーム」と「ティファニー」がコラボしたものなんかは良かったが）。その中でシェーヌダンクルのキーチェーンが持つ佇まいは“道具”と呼ぶにしてはあまりに美しく、鍵をひっかけて鞄に放り込んでおくには惜しいし、何なら鍵をぶら下げておくとデザインに干渉するので何もつけないで腰に着けておきたいと思わせる魅力がある。実際に店頭で見たときには既にこの一品をキーチェーンとしてではなく、ブレスレットやネックレス、カレのように、自らのスタイルに味付けを加えてくれるジュエリーやアクセサリーとして興味をそそられていた。　購入してから実際に細部を観察してみても、その美しさに間違いはなかった。精密に鋳造された錨鎖のコマは一つ一つのサイズに狂いが少なく、平置きにした際には各コマが均一な角度でかみ合い、鎖のシルエットに直線が生まれる——まさにエルメスの技術がなせる技に他ならない。最高峰の技術が詰め込まれているこの逸品は、王道のブレスレットと並んでも遜色ない名作の“ジュエリー”だと言える。＊　＊　＊　今回、A面的立ち位置に置いたシェーヌダンクルのブレスレットを手にしたのは、キーチェーンを手に入れてしばらく経ってからだった。シェーヌダンクルがエルメスのジュエリー史の中でいかに重要かという事は理解していたつもりだったし、優れたデザイン性も本心では納得していたが、冒頭で語ったようなまっすぐに王道を進むことへの「恐れ」故、手にするのに時間がかかった。敢えて先にキーチェーンに手を出したのも、「流行っているからではなくて、あくまで自分はシェーヌダンクルというデザイン自体を気に入っているんです」というポーズを取りたかったのかもしれない。しかし、結局はキーチェーンを通してシェーヌダンクルの造形がいかに美しいかという事を再認識できたからこそ、王道のブレスレットにも大手を振って行き着くことができた。僕のようなあまのじゃくな人間の心をデザインの美しさ一本で振り向かすことができる。シェーヌダンクルシリーズはそんなパワーにあふれているジュエリーの極致だと、今は疑いなく信じている。＞＞次回は9月30日（金）に公開予定

「エルメス」シェーヌダンクルのキーチェーン【sushiのB面コラム】

　会場となったのは、18世紀に建てられた国立ゴブラン織工房の中庭。開け放たれた窓からトワル（仮縫い用の生地）が飛び出したかのように、ペールグリーンのカーペットが窓から石畳へと敷かれていた。コレクションのキーワードとなったのは、夏の太陽や水の動き、そして海辺の生き物たち。サンセット（日没）モチーフのプルオーバーや、波や波紋を表現したシャツなどが登場した。　また、ザリガニやタツノオトシゴを大胆にあしらったシャツなどが、意外性のあるアクセントに。都会を離れた青年たちが海辺でバカンス楽しむような、自由でイージーゴーイングなムードを醸し出す。  　パステルカラーで彩ったバケットハットやウィンドブレーカーも、光沢ある素材感が水のテクスチャーを思わせる。また、ウエストがゴム仕様のパンツやキュロットパンツは、リラックス感のある装いを演出。足元にはネオプレンサンダルやカラフルなスニーカーを取り入れ、スポーティな要素をさりげなくミックスさせた。　カレのアイコンたちをあしらったワッペンやペガサスの刺しゅうなどは、エルメスらしい遊び心を感じさせる。モデルたちが着用していたジュエリーも「アルファケリー」のシルバーネックレスや「コリエ・ド・シアン」のシルバーリングとブレスレットなど、アイコニックなアイテムが多く見られた。　　また、矢が刺さったハートをあしらったレモンイエローのバッグは、女性も使えそうなキュートなデザイン。 　浜辺のイラストがプリントされたコットンキャンバスのビーチバッグや、カーフスキンとプリントシルクツイルの手編みベルトなども、カラフルで軽快。洗練されたスタイルの中に、キャッチーな小物使いが目を引いた。フィナーレで石畳の坂道を降りてきたモデルたちは、今からバカンスへと旅立つような、明るく開放されたムードを放っていた。 

夏のバカンスへ飛び立つ青年たちの開放感　「エルメス」2023年春夏メンズコレクション

　会場には6つのセットが設置されており、そこで繰り広げられるパフォーマンスのライブ映像が、上部に設置されたスクリーンに映し出されるという仕掛け。精巧なジオラマや小道具、照明、スモーク、そしてダンサーたちの演技が組み合わされ、カメラがその動きを捉えていく様は、まるで映画の制作現場のようだ。1幕ごとに観客が次のセットに移動する流れも、「次は何が起こるのか」という期待を掻き立てる。　2匹の馬のパペットが見せるトリックアートや、大小のバッグ「ケリー」が歌うコミカルなオペラなど、「エルメス」らしい遊び心あふれる構成に。このユニークな作品を生み出したのは、ジャコ・ヴァン・ドルマル（Jaco Van Dormael）。「神様メール」（2015年）などを代表作に持つベルギーの映画監督・演出家だが、オペラやバンド・デシネ（フランス語圏のコミック）、舞台公演など幅広い分野で才能を発揮している。ジャンルの垣根を超えたファンタジックな演出は、ドルマルの真骨頂とも言えよう。　また、軽やかな動きを振り付けたのは、ダンス・カンパニー「ローザス（Rosas）」の創立メンバーでもある振付家ミシェル・アンヌ・ドゥ・メイ（Michèle Anne De Mey）。レザーを縫い合わせる手の繊細さや、カレの縁を丸める手のしなやかさなど、エルメスの職人の手しぐさをも彷彿とさせる。演じたのは、彼女が率いるコンテンポラリーダンスカンパニー「アストラガル（Astragales）」のメンバー。デジタル技術を巧みに取り入れ、宙に浮かび上がった恋人同士が無重力で踊るシーンなどを表現した。　エルメス一族の6代目であり、メゾンのアーティスティック・ディレクターを務めるピエール＝アレクシィ・デュマ（Pierre-Alexis Dumas）が「世界中で日本の人たちが一番、エルメスの紡ぐ夢や手仕事の情熱を分かってくれる」と開催を後押ししたという、今回の演目。6月21日までの全公演は、予約開始からすぐにほぼ満枠となったほどの人気。体験した人の心を軽やかにしてくれる、夢のような舞台となった。

歌うケリーバッグや無重力ダンス　遊び心あふれる「エルメスシアター」とは？

　数シーズンにわたって人気を集めていたロングブーツが、ここで大きく脚光を浴びた。今シーズンは、脚の付け根まで届くようなサイハイブーツが数多く登場。ピタッとしたフィット感で、まるでレギンスのような細身のデザインも主流となっている。また、パテントやラバーなど、光沢のある素材によるフェティッシュなデザインにも注目。メタリックブーツに視線集中・ヒールの代わりにブーツを選択：ボッテガ・ヴェネタ、イザベル マラン　新クリエイティブ・ディレクター、マチュー・ブレイジー（Matthieu Blazy）による「ボッテガ・ヴェネタ（BOTTEGA VENETA）」は、メタリック素材の煌びやかなブーツを発表。イエローのシアードレスに合わせたパラキートグリーンのブーツは、強烈なインパクトを放つ。 　「イザベル マラン（ISABEL MARANT）」は、花柄のミニドレスやボンバージャケットにメタリックブルーのブーツをコーディネート。モトクロスにインスパイアされたというサイハイブーツがクールなアクセントに。 脚を覆い尽くすサイハイブーツ・ショートパンツとサイハイブーツが好相性：アレキサンダーワン　「アレキサンダーワン（alexanderwang）」は、限界まで長くしたサイハイブーツをさまざまなスタイルにコーディネート。ショートパンツやミニスカートに合わせて、あるいはパンツの上から重ねて履きこなした。90s風なブルーデニムの取り入れ方にも、アレキサンダーワンらしさが炸裂。脚にフィットする素材使い・脚線美を生み出す仕掛け：エルメス、アクネ ストゥディオズ、エムエム6 メゾン マルジェラ、バーバリー、ジバンシィ、　脚にフィットするシルエットのブーツも、秋冬シーズンのトレンド。ソックスとレイヤードした「エルメス（HERMÈS）」のコンフォートブーツや、「アクネ ストゥディオズ（Acne Studios）」の提案する伸縮性のあるブーツも、秋冬ムードをほっこり盛り上げてくれそう。パステルカラーを取り入れた「エムエム6 メゾン マルジェラ（MM6 Maison Margiela）」、「ジバンシィ（GIVENCHY）」、「バーバリー（BURBERRY）」は、神秘的かつスイートなムードを醸し出す。ハード＆セクシーなレッグライン・悪女の気分を味わって：ディーゼル、ヴェルサーチェ、アライア、コペルニ、クレージュ　光沢素材がフェティッシュな味付けとなった「ディーゼル（DIESEL）」や「ヴェルサーチェ（VERSACE）」にも注目。「アライア（ALAÏA）」の、イノセントなホワイトドレスとパテントの組み合わせも新鮮だ。「コペルニ（COPERNI）」は、つま先のジッパー使いがアクセントに。「クレージュ（Courrèges）」はニーハイソックスとサンダルを組み合わせてロングブーツのようなスタイルを提案した。2022-23年秋冬コレクショントレンド特集01: スパイシーな「見せブラ・コルセット」02: リュクスな「進化系ライダース」03: 「ネオンカラー」でパワーチャージ04: レギンス感覚の「限界突破ブーツ」05: 色使いも快活な「ウルトラスポーティ」06: プロポーションを再構築する「ビッグアウター」最新コレクションをCHECK

「限界突破ブーツ」でこの秋を制覇　2022-23年秋冬トレンド04

20年前は想像がつかないエルメス人気　エルメスジュエリーを約20年くらい見てきましたが、昔では想像がつかない状況です。特に人気が高まったのはここ5年くらいでしょうか。ユーズド市場での相場が2年で約5倍になったモデルもあるほど注目されています。　今回は私がオススメする7モデルをピックアップし、基本情報やデザインの特徴などについて話していきます。年代については、世には出ていない特別な資料がありまして、そちらを元に解説しています。KAISA Vintageのオススメ1位：　まずは現在もジュエリー部門のクリエイティブディレクターを務めるピエール・アルディ（Pierre Hardy）氏が2006年頃に監修した「アレア（ALEA）」。アレアの面白さは、シェーヌダンクル、サランボ、ブックルセリエといった人気のモデルのコマが一つずつ付いること。名前の由来はフランス語でランダムを意味する「Aléatoire」です。遊び心に溢れていて、個人的には2000年以降に出たジュエリーで一番ファッション性のあるモデルだと思っています。シェーヌダンクル、サランボ、ブックルセリエなどそれぞれの要素が感じられるのでお得感もあります。　アレアは今後更に注目されるだろうと思っています。というのも去年までフランスの店舗ではある程度のお付き合いがある人だと注文することができたんですが、今年なんと廃盤になってしまいました。ちなみに店舗によっては「5年くらい見ていない」という正規店もあったくらい元々レアなモデルなんです。　ボリューム感があり、アレアのPMサイズのコマが次で紹介するシェーヌダンクルのTGMくらいです。GMサイズや、Big Bijouxシリーズのジェアンサイズもあるので、無骨なモデルを求めている方にもマッチすると思います。ちなみに幻と言われている滅多に見つからないTPMサイズもあります。※一般的なジュエリーやバッグのサイズ表記はPM : プチ・モデル（Petit Modele）、MM : モワヤン・モデル（Moyen Modele）、GM : グラン・モデル（Grand Modele）の3種。KAISA Vintageのオススメ2位：　「シェーヌダンクル（Chaine dAncre）」は1938年に発売されたモデルです。1927年にエルメスの初のジュエリーとして「フィレ・ドゥ・セル」が誕生しましたが、フィレ・ドゥ・セルはレザーのストラップにシルバーの小さな銜をあしらったブレスレットで、シェーヌダンクルが全てシルバーで作られた初めてのジュエリーになります。　発案したのはロベール・デュマ（Robert Dumas）氏。シェーヌダンクルの紹介で"社長"のデュマ氏が製作した、と紹介されているのをよく見かけますが、デュマ氏が代表になったのは1951年。ですので、一応当時は就任前です。デュマ氏は潮干狩りが好きで、よくノルマンディー地方の港を訪れては貝殻などを集めてネックレスを作り、家族にプレゼントしていたそうです。そういった趣味を持ちながら港を歩いていた際にアンカーチェーンを見て、モチーフにしてブレスレットを作ったら面白いのではないかと考え、フランス語で「錨の鎖」を意味するシェーヌダンクルが生まれました。留め具は丸とT字バーのマントルですが、マントルをアクセサリーとして初めて使ったのがシェーヌダンクルと言われています。　皆さんご存知の通り、シェーヌダンクルはエルメスのジュエリーの中で最も認知度が高く、一番人気があります。現在のディレクター アルディ氏が新しいジュエリーを作る際も、シェーヌダンクルパンクなどシェーヌダンクルを元にデザインしたモデルも多く、エルメスの基礎になっているジュエリーといっても過言ではありません。　エルメジュジュエリーの基礎になっているというポイントや、初のシルバージュエリーといった歴史が人気の理由ですが、細い繊細なイメージの大きさから、太く強堅さを感じるものまで展開の幅広さも人気を後押ししています。現行で展開しているので、正規店で買うことができるのも嬉しいポイント。ちなみに昔のモデルはコマが少し角張った形になっていて、マニアの方に親しまれています。KAISA Vintageのオススメ3位：　インスタグラムでよく質問されるのが、この「アクロバット（Acrobat）」です。誕生年は凄くよく覚えています。というのも当時、フランスの顧客を集めて新作発表会があったんですが、そちらに私も参加したからです。2006年の秋冬コレクションの一つとして発表されたんですが、クリスマス前の11月くらいのイベントだったため、フランス人マダムたちがクリスマスプレゼントにとたくさん注文していたのが印象に残っています。　アクロバットはそれまでのモデルと違って、一つ一つコマが外れるのが特徴です。簡単にコマが外せて日によってサイズを変えられるので、パートナーと一緒に使うことができるのも魅力的です。　丸みのある一見女性的なデザインなんですが、男性的な強堅さもある、この絶妙なバランス感は唯一無二です。巷で見るのはGMとMMで、日本ではMMの人気が高いですが、個人的に大きいGMが好みです。MMは存在感がありながら、着けていても邪魔になりにくいちょうど良いサイズ感なので支持されているんでしょうね。GMは大きいジュエリーに慣れていないと重さが気になるかもしれません。　余談ですが、2007年頃にフランスの顧客向けに、スペシャルバージョンのアクロバットが作られました。イエローゴールドのものをはじめ、少し霞がかったローズゴールド、翡翠のコマが混ざっているものなどがラインナップされました。一番驚いたのは、全てのコマにダイヤモンドが付いているもの。特注品なのでユーズド市場などには出てこず、見かけることすらほとんどありませんが。　アクロバットは結構前に廃盤になったんですが、フランスの顧客であれば特別注文ができました。しかし去年注文してみると数年前より価格が2倍くらいになっていて驚きました。ゴールドのアクロバットを注文しようものなら、高級外車が買えるくらいです。どこまで高騰するのか、正直予想もつきません（笑）。KAISA Vintageのオススメ4位：　「トルサード（Torsade）」が登場したのは1953年頃。一番の魅力は造りの複雑さ。一つ一つのピースが螺旋状に組み合わさっていて、それぞれが単体で動くんです。1953年からこういった技術があったということには感動すら覚えます。　今回ピックアップした理由の一つは、今年エルメスが再び作り始めたからです。1950年代から比較的継続的に作られていたんですが、一旦ディスコンになり、しばらく生産されていませんでした。それが今年からまた作られ始めたことで注目を集めています。　ただ、作られ始めたといっても正規店ですぐに買えるものではありません。「雑誌などで紹介された→欲しい→なかなか店舗では買えない」といった流れからユーズド市場を探す方が多く、去年の始めは25万円くらいで取り引きされていたのが、今は40万円程度まで高騰しています。　シェーヌダンクルをもう持っていたり、メジャーなモデルを避けたいといった方がトルサードを好んでいる印象があります。私が所有しているもので、一部を革で製作したシルバーと革のトルサードがあります。革は劣化しても取り替えることができないので、手入れが大変で観賞用になっているんですが、こういった変わったモデルがたまに出てくるところも面白いポイントです。　トルサードも大きいジェアンサイズのBig Bijouxシリーズが好きです。デザイン性で上品さがありながら、大きいので迫力もある。上品かつ無骨さもあるといった素敵なモデルで気に入っています。KAISA Vintageのオススメ5位：　「グレンデシャン（Graines des Champs）」は1988年に発表されたモデルです。日本ではあまり知られておらず、数年前まではアクロバットに似ていることから「アクロバットTPM」という呼称で広まっていたようです。　フランスジュエリー界ではコマを作る手法にそれぞれ名称があります。グレンデシャンは、麦の形をしたコマを作るアヴワンという手法をアレンジし、丸みをつけたデザインに仕上がっています。デザインは、名前の通りで穀物の種をイメージしています。　たしかにグレンデシャンは素敵なモデルなんですが、正直理解ができないような高騰の仕方をしています。聞いた話によると300万円近くで取引されているとか。　日本人の男性でエルメスジュエリーが好きな方は時計も好きな方が多いんですよね。よく「時計と一緒につけられるデザイン性が高いブレスレットはないですか？」と聞かれますが、グレンデシャンは小ぶりなサイズ感からぴったり当てはまります。そういったポイントが人気の理由の一つだと思います。KAISA Vintageのオススメ6位：　エルメスジュエリーの中でも高い認知度を誇る「ブックルセリエ（Boucle Sellier）」は1946年に誕生しました。当時のエルメスのジュエリーは、デュマ氏が好きだった海を連想させるモデルか、ブランドの起源でもある馬具を連想させるモデルのいずれかなんですが、ブックルセリエは馬具から着想を得たモデルです。名前の由来は、ブックルが留め具で、セリエが馬具関連を意味しています。おそらく馬の口に含ませるハミのチェーンと留め具を意識して作ったんだと思います。　シェーヌダンクルとブックルセリエは、一目でエルメスとわかる独創的なデザインで人気があります。また、シェーヌダンクル同様にサイズ展開も豊富です。ちなみに新品のブックルセリエはシェーヌダンクルの倍近くする高額モデルなんです。ですが、ユーズド市場ではまだあまり高騰していないので、お得なモデルだなと思っています。KAISA Vintageのオススメ7位：　「クレッシェンド（Crescendo）」は2000年頃に登場したモデルですが、マルタン・マルジェラ（Martin Margiela）氏がウィメンズのデザイナーを務めていた「マルジェラ期」だからという理由で好きな方が多いです。しかし、マルジェラ氏がデザインしたわけではないです。当時斬新なデザインのジュエリーが増えた理由をマルジェラ氏と結びつける方が多いですが、2001年にアルディ氏がジュエリー部門のクリエイティブディレクターに就任したことが一番の理由です。ネーミングの通り、大きいコマから小さいコマへと変わっていくデザインが特徴です。　現在は廃盤になっていますが、今年に入ってからさらに探している方が増えたので凄く高騰しています。ちなみに2010年くらいまでに作られた昔のクレッシェンドは、廃盤になる直前のモデルに比べてコマ同士の距離が近く、詰まって見えて格好良いと、初期のクレッシェンドがコレクターからは人気らしく。私は特にクレッシェンドが好みというわけではなかったので気にしていなかったのですが。　凄く可愛いんですが、大から小へと変わるデザインの影響で重力によって手首で少しずつ回ってしまうんです。着けているときにどうしても気になってしまうので私はあまり集めていません。　ただクレッシェンドのネックレスは凄く好きで、短いタイプと長いタイプがあるんですが、短いタイプは特に女性から人気ですね。「ずっと探しています」という方が多い印象です。流れるようなデザインで服に映えるのか、ファッション愛好家からの支持も高いです。■最後に　昔は量産しなくても良かった時代ですので、職人さんが一つ一つ手作業で作っていました。なので、エルメスのヴィンテージジュエリーには職人さんの技術が凝縮されているんです。金属の縄や、シルバーの縄を手作業で一つ一つ編んでいきコマを作るというモデルもあるので、ジュエリーとしてだけでなくアート作品のような価値が見出せると思っています。流行に左右されることなく集められる面白さがエルメスのヴィンテージジュエリーの魅力だと思います。公式インスタグラム：@Kaisa_fr／@kaisa_vintage

世界トップクラスのコレクターが解説

エルメスのヴィンテージジュエリー入門、押さえておくべき7モデル

※日本円は2021年年間平均レートをもとに換算3社に共通する2つの特徴①コンサル会社の成長率予想を上回る実績を記録　2021年春に米コンサルティング会社のベイン＆カンパニーが発表した2021年度の個人向け高級品市場の成長率予想は2020年比で29％増、2019年比で1％増だったが、今回取り上げる各社はベインの予想を上回って推移し、継続するコロナ禍においても力強い伸びを示した。②株価は前年超え　年間を通じた株価は各社前年を上回っており、概ね順調だ。年初から上昇していった各社株価は、中国の高所得者を対象とした規制強化を含む「共同富裕」構想発表を受け、一時的に下落した。下半期にはオミクロン株拡大の影響により、株価上昇基調が一服しつつも、いずれも年初と比較して2桁増で一年を終えている。◆共同富裕とは？1950年代に毛沢東が提唱したとされ、2021年8月に中国の習近平主席が再度掲げたスローガン。広がりすぎてしまった経済格差を是正し、社会全体を豊かにする目的がある。中国政府は課税の強化や社会保障の充実、寄付などの資金移転の推奨を今後行うとされる。LVMH モエ ヘネシー・ルイ ヴィトン＜主なトピック＞・コロナ禍以前の2019年度比でも2桁成長・売上高の約半分を占めるファッション＆レザー部門は「ルイ・ヴィトン」「ディオール」が牽引・ウォッチ＆ジュエリー部門はティファニーを除いても前年比40％増とファッション＆レザー部門に次ぐ高水準で成長・課題はセレクティブ・リテーリング部門、複合商業施設の投資回収に時間がかかる見込み・株価は11月に上場来高値を更新2021年度の業績＆株価の動向売上高　642.2億ユーロ（前年比44％増、約8.4兆円）営業利益　171.5億ユーロ（前年比107％増、約2.3兆円）当期純利益　120.4億ユーロ（前年比156％増、約1.6兆円） （会計期間：2021年1月1日～12月31日／2022年1月24日発表）　LVMH モエ ヘネシー・ルイ ヴィトン グループ（以下、LVMH）の2021年度通期決算は、市場予想を上回って売上高前年比44％増と好調に推移。コロナ禍以前の2019年度と比較しても2桁成長を達成した。　売上高の約半分（48.1％）を占めるファッション&レザー部門は、主力ブランドの「ルイ・ヴィトン（LOUIS VUITTON）」や「ディオール（DIOR）」が売上を牽引し、前年比46％増、2019年比39％増に伸長した。また、個別ブランドの情報は限定であるものの「セリーヌ（CELINE）」や「フェンディ（FENDI）」も記録的な売上を達成したという。　ウォッチ＆ジュエリー部門の成長も際立った。2021年1月に買収が完了し、連結対象となった「ティファニー（Tiffany & Co.）」の売上高成長率は全部門中で最も高い前年比167％増まで引き上げた。なお、ウォッチ＆ジュエリー部門はティファニーを除いても前年比40％増とファッション＆レザー部門に次ぐ高水準で成長した。　セレクティブ・リテーリング部門は回復が遅れている。売上高は前年比16％増と回復しているものの、コロナ禍以前の2019年比では約2割下回った。2021年6月にオープンした複合商業施設「サマリテーヌ（La Samaritaine）」はLVMHが7.5億ユーロを投じた大型プロジェクトだったが、観光の低調もあり投資回収には時間がかかりそうだ。　2021年度上半期中、株価は好調な業績を反映して右肩上がりで推移した。8月には中国の「共同富裕」構想の発表を受け、株価が下落する局面もあったが、第3四半期においても前年比の2桁成長が続いていることが短期的に安心材料となり、11月上旬には下落前の水準まで持ち直した。以降はCAC40（ユーロネクスト・パリ上場上位40銘柄で構成される株価指数）を上回って好調に進捗している。11月には株価が734.7ユーロと上場来高値を更新。時価総額も上場しているユーロネクスト・パリで最大となった。2022年度の注目ポイント■主力ブランドのルイ・ヴィトン、ヴァージルの後任は誰に？　2021年11月に急逝したルイ・ヴィトンの前メンズ アーティスティックディレクター、ヴァージル・アブロー（Virgil Abloh）の後任について、ルイ・ヴィトンのマイケル・バーク（Michael Burke）CEOは「急いで探している状況ではない」という。メンズウェアがルイ・ヴィトンの売上に占める割合は限定的だ。しかし、LVMHグループで最も売上貢献度が高いブランドの動向は引き続き注目度が高い。■値上げ後も需要を維持できるか　2021年度における好調な売上と原材料費上昇やインフレの影響を勘案し、ルイ・ヴィトンは2022年2月に入ってから値上げを行った。英Purse Bopによると、アイテムによって6〜21％程度の値上げとなる。LVMHのベルナール・アルノー（Bernard Arnault）会長兼CEOは、決算会見の際に「値上げを行っても引き続き強い需要があるだろう」と話した。　景気が上向いている場合はブランドの値上げも正当化されやすい。一方で2022年の第1四半期は好景気とは言い難く、アルノー会長が話す需要の維持は難しい可能性がある。需要が後退した場合、値上げによって一定程度マージンを維持できたとしても、前期比での成長率は控えめになる可能性が高い。また、成長の減速は短期的に株式市場からの評価にも影響するだろう。■セレクティブ・リテーリングの回復が成長の鍵　2022年におけるLVMHのさらなる成長の鍵として、好調なブランドのパフォーマンス維持に加え、コロナ禍の影響を大きく受けたセレクティブ・リテーリングの回復をいかに図るかが注目される。ケリング＜主なトピック＞・売上高の伸び率はLVMHやエルメスと比較するとやや劣る水準・売上高の6割弱を占める「グッチ」の第3四半期は苦戦・傘下のラグジュアリーブランドで最も成長率が高かったのは「サンローラン」・株価は回復にやや遅れ2021年度の業績＆株価の動向売上高176.5億ユーロ（前年比＋35％、約2.3兆円）営業利益 50.2億ユーロ（前年比＋60％、約6600億円）当期純利益 33.6億ユーロ（前年比＋70％、約4400億円） （会計期間：2021年1月1日～12月31日）　ケリングも売上高は前年比35％増と2桁成長をしているが、LVMHやエルメスと比較するとやや劣る水準だ。　売上高の6割弱を占める「グッチ（GUCCI）」は通期では売上高前年比31％増加した。しかし、一年を通じて安定したパフォーマンスが上がったわけではない。好調な上半期から一転、第3四半期は前年比3％増、2019年比では6.1％減と市場予想を下回る結果となった。他のケリングブランドが30％以上の成長を見せる中、コロナ禍以前と比較してのマイナス成長は市場の一時的な不安材料になったが、第4四半期には売上が回復。「グッチの強気なトレンドは2022年度第一四半期においても継続する見込み」（ケリングのフランソワ・ピノー会長兼CEO）だという。　前年比46％増と、ケリング傘下のラグジュアリーブランドで最も成長率が高かった「サンローラン（SAINT LAURENT）」は、今後メンズウェアの強化やファインジュエリー分野参入など今後拡大予定だ。「バレンシアガ（BALENCIAGA）」や「アレキサンダー・マックイーン（Alexander McQueen）」を含むその他ブランド部門も44％増で着地している。　株価は、上半期にはLVMHと歩調を揃え、CAC40を上回って推移。8月中旬に上場来高値をつけている。しかし、中国の「共同富裕」構想発表に加え、第3四半期の業績が市場予想を下回ったことが影響し、LVMHと比較してやや回復が遅れている。現在（2022年3月時点）も下降トレンドが続き、昨夏頃の水準まで回復するには時間がかかりそうだ。2022年度の注目ポイント■新たなブランド買収の可能性も？　今期はフリーキャッシュフロー（純現金収支）が39.5億ユーロ（前年比87％増）に伸長し、ネットデット（有利子負債から手元資金を引いた純有利子負債）は前年比92％減と約半分になっている。決算発表の際、今後のブランド買収に関してピノー会長は「常によい機会を伺っている」とコメントしており、今年は財務状況の回復を背景に新たな買収の可能性もあるだろう。通期の決算発表は市場に好感されており、証券会社各社は買い推奨が目立つ。今年は売上を牽引するグッチの好調維持と、新たなブランド買収を含むさらなる好材料の投入が待たれる。■主力の「グッチ」でさらなる値上げを示唆　決算会見にてジャン＝マルク・デュプレ（Jean-Marc Duplaix）CFOは「グッチは2020年と2021年に2度値上げを実施した。2022年にも同様の措置が考えられる」と話した。　「ボッテガ・ヴェネタ（BOTTEGA VENETA）」やサンローランも2021年に値上げを実施している。グッチと同様の戦略をとると想定すると、2022年にも値上げの余地はあるだろう。エルメス＜主なトピック＞・売上高は前期から40％以上伸長・売上高の約半分を占めるレザーグッズ＆サドル部門は製造キャパの問題がネックに・営業利益率はLVMH、ケリングと比較して10ポイント以上高い水準・11月に株価が上場来最高値を更新2021年度の業績＆株価の動向売上高　89.8億ユーロ（前年比41％増、約1.2兆円）営業利益　35.3億ユーロ（前年比78％増、約4600億円）当期純利益 24.5億ユーロ（前年比77％増、約3200億円） （会計期間：2021年1月1日～12月31日）　エルメス・インターナショナル（以下、エルメス）も競合他社同様、好調な2021年であった。売上高は前年比42％増、コロナ禍以前の2019年比では33％増となった。　売上の約半分（46％）を占めるレザーグッズ＆サドル部門の通期売上高は前年比28％増。しかし、第4四半期においては製造キャパシティの限界によって需要に応えられず、同四半期の売上高は前年比3％減と全部門で唯一マイナスとなった。　営業利益率は約4割に達した。前年度の「シャンシア（Shang Xia）」の持分売却を含めた営業利益との比較でも約7ポイント改善している。LVMH（27％）とケリング（28％）と比較して10ポイント以上高い水準だ。エリック・デュ・アルグエ（Eric du Halgouët）CFOの説明によると、同社は営業レバレッジ（営業利益に占める固定費と利益の割合）が高く、記録的な売上高が営業利益率の高さに寄与した。　株価推移は他ラグジュアリーグループと比較して非常に好調だ。8月には中国の「共同富裕」構想発表の影響を受けて下げる場面があったが、市場予想を上回る売上を背景に11月には年初の株価から約9割の上昇、上場来最高値をつけた。一方、年末にかけてはオミクロン株の拡大が影響し、証券会社の評価も中立や売りが目立ち、株価は成長が減速局面に入った。2022年度の注目ポイント■製造余力拡大のため、設備投資強化へ　2022年度は「引き続き前年同等規模の設備投資を行う予定」（エルメスのアクセル・デュマ社長）だ。店舗網の拡大に加え、2021年度にキャパシティが問題となった製造余力を拡大するための生産設備投資も求められる。　コロナ禍でやや遅れが出ているものの、製造キャパシティは近年拡大傾向にある。2022年末以降順次稼働予定の3工場に加え、2025年と2026年にそれぞれ新工場が竣工予定だ。また、竣工までの数年で職人の養成も行う。工場の稼働開始に合わせ、エルメスの研修施設は2022年及び2023年に開設され、職人の養成に取り組む予定だ。■「3.5％以上の値上げはしない」投資家の評価は如何に　投資家向けの会見で、デュマ社長は値上げについて「現在の価格は適正であり、インフレや原材料費の影響を考慮した3.5％以上の値上げはしない」と説明。今年に入ってから20％台の値上げも見られる他社と比較して緩やかな値上げは、エルメス製品の相対的な価格低下を意味する。限定的な値上げは顧客にとっては嬉しい反面、投資家からのプレッシャーは強くなりそうだ。＊　＊　＊　各社の2021年度決算や株価推移を見てきたが、2022年上半期は一転して市況が厳しくなっている。2021年末から続くインフレや原材料高騰は、ウクライナ情勢を背景に加速する可能性が高い。既に値上げを実施した各ブランドも利益率は想定を超えて圧迫されるだろう。一方、ラグジュアリー各社のロシア売上割合は一桁台のため、販売停止による甚大な影響は想定しづらい。2021年に旺盛な消費を支えてきた好調な株式市場や仮想通貨市場は世界的に冷え込んでいる。試練の2022年となりそうだ。

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【2021年度決算おさらい】LVMH、ケリング、エルメスの3社を比較　2022年度の各社の要点もまとめて解説

リキッドファンデーションエルメス　「エルメス（HERMÈS）」が、ベースメイクコレクション「エルメス・プラン・エア」を発売しました。ファンデーション「ボーム ドゥ タン」は、肌をなでるような質感でふんわりと色づき、肌本来のみずみずしさを演出してくれます。全12色展開（内2色は9月展開予定）。シャネル　新ライン「N°1 ドゥ シャネル（ヌメロアン ドゥ シャネル）」が誕生。ファンデーションは薄膜で肌のトーンを均一に整え、ロングラスティングでありながら素肌感も兼ね備えられています。6色展開。ヴァレンティノヴァレンティノ ビューティのメイクアップラインには、クッションファンデーションに加え、リキッドファンデーションも揃います。リキッドファンデーション「ベリー ヴァレンティノ」は、ヴァレンティノ特有のエレガンススタイルを、肌で表現するために作られたといいます。優雅で洗練された、気品ある印象のあるセミマット肌へ導いてくれます。10色展開。コスメデコルテ「コスメデコルテ（DECORTÉ）」が、新リキッドファンデーション「ゼン ウェア フルイド」を発売します。グローバルに対応して40色を揃えるカラーバリエーション。そのうち18色が4月16日から日本で先行販売されます。ナーズ　「ナーズ（NARS）」がライトリフレクティングシリーズから、70%以上をスキンケア成分、81％以上の自然由来成分で構成した「ライトリフレクティング      ファンデーション」を4月8日に発売します。全36シェードから日本では15色が展開されます。スック「スック（SUQQU）」の新“諭吉ファンデ”、「ザ リクイド ファンデーション」が2022年2月10日に登場しました。ブランド史上最高峰のリキッドファンデーションと呼ばれています。23色展開。ジバンシイ　「ジバンシイ（GIVENCHY）」から、新作ファンデーション「プリズム・リーブル・スキンケアリング・マット」が全10色展開で登場します。5月6日発売。アルマーニ　「アルマーニ ビューティ（ARMANI beauty）」の人気リキッドファンデーション「パワー ファブリック ファンデーション」がリニューアルし、「パワー ファブリック ファンデーション ＋」として登場します。8色展開。4月8日から公式オンラインブティックで先行販売し、4月22日に全国で発売します。ディオール「ディオールスキン フォーエヴァー」から「フルイド グロウ」と「フルイド マット」が登場しました。80％以上の美容液ベースの、花々のパワーが進化したスキンケア処方で、使うたびに素肌自体の美しさも高めてくれます。11色のシェードバリエーション。RMK　今年、ブランド誕生25周年を迎えた「アールエムケー（RMK）」から、25周年の限定パッケージのファンデーション「RMK リクイドファンデーション」が登場しました。水・オイル・粉体の黄金バランスがどこまでも抜けるような透明感を叶え、発売から25年たった今も愛され続けるロングセラーアイテムです。クッションファンデーションヴァレンティノ ビューティ　「ヴァレンティノ ビューティ」のメイクアップアイテムが3月に日本上陸。ヴァレンティノ ビューティ「GO クッション」は、「V」ロゴあしらった、メゾン ヴァレンティノのアクセサリーとしてデザインされたケースに、上品なセミマット肌を作るクッションファンデーションがセットされています。クリスチャン ルブタン　「クリスチャン ルブタン ビューティ（Christian Louboutin Beauty）」から初のファンデーション「タンフェティッシュ ルクッション（レフィル）」が登場。4月15日発売。YSL　「イヴ・サンローラン・ボーテ」がクッションファンデーション「アンクル ド ポールクッションN ＜コレクター＞」の2022年コレクターズエディションを発売。ゲラン　「ゲラン（GUERLAIN）」はクッションファンデーション「パリュール ゴールド クッション N」を発売。シリーズ共通の24Kゴールド（金）を同社従来品より10倍以上配合。スポットライトを浴びているかのような、美しく輝きあふれる仕上がりを叶えてくれます。肌をなめらかに整え、ハリ感を与えるスキンケア成分を配合。肌の光老化を防ぐため、天然由来のミネラルUVフィルターを採用したSPF40/PA+++処方で、UVBとUVAから高い保護効果を発揮してくれます。全4色、各税込1万560円。

【2022年春ファンデーション特集】大型新作が続々　カラー豊富なリキッドに注目

首輪モチーフのスカーフ柄から着想　今回のランウェイはストライプが効果的に用いられ、光と影によるミステリアスな通路を通って登場したファーストルックはブラック一色。ショーの序盤はシックなモノトーンの世界となった。　コレクションのディテールにも取り入れられたストライプ柄は、フローレンス・マンリク（Florence Manlik）がデザインした犬の首輪のモチーフで知られるカレ（スカーフ）「トレゾール・ドゥ・メドール」の絵柄から着想。ドレスやスカートのプリント柄にもモチーフが用いられた。また、ニットの首元や、スカートのベルトを、首輪を連想させる小さな鈴のついた金具が装飾した。身体に沿うダンサーのシルエット　今シーズンの特徴は、身体にフィットしたシルエット。セカンドスキンのように透けるニットを肌に添わせたり、ストレッチ素材やレザーのジャンプスーツ、ミニ丈のドレスなど、センシュアルでありながら軽快な装い。軍隊の制帽に取り付ける円形章から着想したというラッフルのディテールが、タイトなフォルムを華やかに飾っている。　ジャケットやコートも細身に仕立てられ、メゾンのルーツである乗馬の要素が取り入れられた。　ニュートラルカラーや様々なニュアンスのブラウンをベースに、差し色となったのはグリーンとブルー。セージグリーン、ローデングリーン、ゴビグリーン、そしてライトブルーといったパステルトーンが彩りを添えた。また、グリーンの縞模様は馬用のブランケット（ロカバール）から着想したという。足元のレイヤード、ミニマルな新作バッグ　今シーズンの特徴は足元のレイヤード。ソックスとレッグウォーマーを重ね、ドライビングシューズからインスパイアされたブーツやローファーを合わせた。　バッグでは、「ケリー」のディテールを踏襲したミニバッグや、ジッパーが主役のミニマルなバッグが登場。今年は、メゾンの三代目エミール・エルメスがジッパーをフランスに持ち込み、1922年にヨーロッパでの独占権を取得してから100周年にあたるという。

「エルメス」2022年秋冬コレクション　ダンサーの装いをシックでセンシュアルに

・誰もいないプレスルーム　デザイナーの宮下貴裕くんのことは、「ネペンテス（NEPENTHES）」で働いていた頃からすごくお洒落な青年ということは知っていて、遊び場でもよく見かけていました。2000年頃、スタイリストの野口強くんからの紹介で「宮下くんのナンバーナイン（NUMBER (N)INE）がショーをやりたいそうだから、会いにきてくれないか」と言われ、南青山にあったプレスルームに行きました。でも、ビートルズか何かが爆音でかかっているだけで、誰もいない。え、どういうこと？ と困惑したのをよく覚えています。　ナンバーナインのコレクション準備のある日。モデルではなく当時のPRを担当していた男の子でフィッティングをしていた時に、確認用の写真を眺めていたら「下を向かせて歩かせよう！」とひらめいて、宮下くんに提案しました。ランウェイでうつむきながらゆっくり歩くモデルたちは、どこか影があるナンバーナインのイメージに合っている。そのスタイルが、だんだんと定着していきました。　もうひとつの特徴として、ナンバーナインのショーは照明が暗い。でも、服はちゃんと見えるはずなんです。僕は、暗い中で格好いい服を作っているんだったら、明るくする必要はないんじゃないの、という考え。カメラも2000年前後から徐々にデジタルに移行していたし、フィルム一辺倒だった頃のように明るくないと撮れないなんてことはないんだから。時代は常に移り変わっていて、ショーの形も変わってきているということ。彼が今手掛けている「タカヒロミヤシタザソロイスト.（TAKAHIROMIYASHITATheSoloist.）」のショーは、もっと暗いですから。・マルタン・マルジェラの素顔　照明家の二瓶マサオさんも、僕の師匠というべき人のひとり。彼がエルメスの仕事をしていた頃、演出家として僕の名前を紹介してくれたみたいで、いきなりパリから連絡がきました。ショーのスタイリングを担当していたのが日本出身のカナコさん（Kanako B. Koga）だったことも、コミュニケーション面で助かりました。二瓶マサオ——照明デザイナー・空間演出家。パリを拠点に、イッセイ ミヤケ、コム デ ギャルソン、ヨウジヤマモトといったファッションショーの舞台照明を担当し活躍。展覧会などの照明や演出も手掛けた。　マルタン本人に会ったのは事前の打ち合わせで、一回挨拶した程度。次に会ったのがコレクション本番当日。準備の時間に、暗いランウェイを一人で何かを確認するように歩いていました。なので、今日のショーはこうする予定です、ということを説明したら「セボン！」と言って、あとは任せたという感じで帰っていった。いつもショー会場に本人がいないという噂は聞いていたけど、ああ本当なんだって。　次のシーズンからは、信用してくれたのかお昼を食べようと誘ってくれて。エルメスの会議室に並んだお弁当を囲んで「ワイン飲む？」とか、気さくに話してくれるようになりました。その年、僕が40歳になったので、打ち合わせに行った時にエルメスのお店に寄って、レザージャケットを買ったのが思い出です。　マルタンとは東京でバッタリ会ったことも。仕事としては、マルタンがエルメスを退任するまで続き、5シーズンをお手伝いしました。・バルセロナのプールに5千人の観客　2007年、バルセロナファッションウィークのプロデュースに入っていたパリのクキ・ドゥ・サルヴェルトが「ヨシオにやらせてみよう」というということになったらしく、オファーが来ました。丸々4日間、全14本のショー演出という大掛かりな仕事です。　でもこれが、とてつもなく大変だった。けど、ものすごく面白かった。最後の日は「ミュグレー（MUGLER）」のアーカイヴコレクションで、僕がプールでやろうと提案したんです。ミュグレーといえばブルーだから。それでオリンピックでも使われた飛び込みプールを会場に使うことになりました。　選曲はミシェル・ゴベール。でも本番直前になって、いきなり「一曲変えたい」と言い出して。「OK」と言ったものの、編曲がなかなか終わらない。5000人の観客を待たせていたので、ブーイングが上がりだし紙飛行機が飛び出す始末。「もうヤバい！始めないと！」とみんなが焦りだしてハラハラ。結局スタートしたのは、予定時刻から40分経った頃でした。パリコレも30分遅れなんてざらだけど、遅れてしまうのは色々と理由があるんです。　ショーは、筋肉隆々の男が10メートルの高さからプールに飛び込み、水飛沫が上がったところで音楽が鳴り始めてスタートするという演出。終わった頃には、めちゃくちゃ疲れていました。でも翌日、ホテルのプールに疲れを癒しに行ったら、ショーの招待客たちも同じ場所に泊まっていたようで「great job!!」とお褒めいただけたので、結果的にはよかったのかなと思います。　だんだんと海外ブランドの仕事も増えていったんですが、まあ色々とありました。とある海外デザイナーのショーを手伝った時には、ギャラが支払われないなんてことも。その後、そのデザイナーが来日した時に払ってくれと言いに行ったら、逆ギレされたりもしました。あれは今でも腹が立ちます（笑）。——第7話（最終話）につづく

【連載ふくびと】第6話 演出家 若槻善雄——マルタン・マルジェラの素顔

■ハイブリッドで軽快なスタイル　ショー会場は、パリの歴史的建造物のひとつであるモビリエ・ナショナル（フランス国営動産管理局）。館内に保存されているタペストリーを、壁面のスクリーンに映し出してランウェイを演出した。　アーティスティック・ディレクターのヴェロニク・ニシャニアン（Véronique Nichanian）が手掛ける新作メンズコレクションは、楽観的で軽快なムード。テクニカル素材のミリタリーコートやブルゾンは、繊細なファスナーとライニングのファーを目立たせるデザインが特徴。テーラードスーツは細身のシルエットで、スポーツテイストをミックスしたり、対照的な素材のハイブリッドな組み合わせも今シーズンを象徴している。　カラーパレットはニュートラルな色合いをベースに、鮮やかなオレンジやグリーン、くすんだブルーやイエローが差し込まれた。丸みを帯びたシルエットを、スカーフ風のシャツ襟や、斜めに配されたポケットが装飾し、ミラー加工を施したレザーなど異なるテクスチャーのミックスもポイント。終盤のイヴニングウェアにはピンクのシャツを合わせ、華やかさをまとった。■機能的な「オータクロア」新作が登場　エルメスで最も歴史のあるバッグ「オータクロア」から、今シーズンの機能的なウェアのディテールと連動する斜めのジップポケットをあしらった新作が登場。そのほか、斜め掛けのミニバッグやスマートフォンケース、「シェーヌ・ダンクル」のブローチなど、軽快な装いに沿ったミニマルなアクセサリーがスタイルを完成させた。

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