インサイド

　会場は、階段を降りた先に広がる真っ黒な屋内空間だった。その暗がりゆえに映えた純白のオープニングルックは、格子柄あるいは幾何学柄のクロシェ編みのようなコットンレーストップスに、波打つような刺繍が全面を覆うワイドパンツ。酷暑のパリをいっとき忘れることができるほど、飄々として潔い。立体的な刺繍、具象的なジャカードやプリント、空気を巻き取るワイドパンツが軽やかさをまとうショーは、ホワイトに始まり、多彩なテキスタイルが登場しながら独自に抽出した明るげなカラートーンに移行していった。　森川にとって、素材は服作りの根本であり、「カルチャーでもある」ともいう。ただし、テキスタイルの複雑さを誇示しようともせず、ことに今季は、より繊細にセットアップを解体し、装いの探求も冴えている。たっぷりの分量でドレッシーな印象もあるトラウザーズ、ドレスシャツ、カッティングが映えるブルゾンと素材にふさわしいアイテムを厳選し、ブランドを象徴もする異なるふたつの生地がグラデーションのように織りで切り替わるMA-1や、デニム、うだるような暑さにぴったりなショーツ、ややフォーマルなジャケットからタキシードまで、色とスタイルはメンズウェアのワードローブにしたがって幅広くも端的だった。時に刺繍をフレームのように装飾したり、肌がのぞく着こなしを差し込んで爽やかに調合し、かえって、洋服の細部の再発見を促してくる。　オリジナルのファブリックの組成やディテールを見逃すまいと追っていると、刺繍やジャカードの丹念な技術が裏打ちするそれらが、ほとんど全て、規則的な繰り返し（パターン、あるいはフラクタル）によって生み出されていることに気づく。　「自然はなぜ私たちに語りかけてくるのか？」と問い、「自然をみたときの感動」の根源に向かって突き動かされたというデザイナーは、「神は細部に宿る」とノートに記している。これはきっと、シンプルな細部の発見が、かたちや全体にいかに影響するかの研究を意味している。そして、森川が常に惹かれている「自然のかたち」に関する摂理や原理は、『Powers of Ten』の手法かのごとく、極端な遠近法のような考えから解読されたようだ。　たとえば、コレクションのなかに発見できる、蜂の巣のハニカム構造、貝殻の螺旋、動物の縞模様——。人の手ではなく、自然界からおのずと生み出されるフォルムは、一定のパターンを守りながら秩序をもっている。大規模な自然とは小さなディテールの集合体である。この不思議な事実を抽出し、時に服地全体として、あるいはウェアを彩る装飾として、いささか過剰にテキスタイルデザインに落とし込んでいる。でも、みたことがあるようで、みたことがない。　ブランドたらしめる独創的なテキスタイルは、何かのように見えて、喩えたくなる。森川の、自然のデザインの再発見は、無二の技術とともに、私たちの想像力を魅力的に喚起する。タークのモダンメンズウェアの魅力はきっと、洗練された素材がおりなす、既視感と新鮮な驚きの間に存在するのだ。　アトリエを訪ねた。思いがけなかったが、素材開発にとことん取り組んできた先人の日本人デザイナーたちの名を列挙した森川は、「彼らが日本の工場を育ててきた。その凄みこそ、財産だ」と口にする。そして、ことに機屋と加工屋を名指し、失われつつある日本のクラフトマンシップと自身の服作りの強い結びつきを語った。「自分は素材と向き合ってデザインする、そうした服作りのカルチャーの血筋のなかにいる最後の世代なんじゃないか。どうしたら作りたいものになるか。僕にとってそれは、職人たちとの緊密なやりとりに他ならない。それが自分のベースだし、僕の物語には欠かせない。生地の開発数も最も多くなったけど、結果的に今シーズンは、積み重ねてきたことをシンプルに信じることを再認識したのだと思います」。

TAAKK

Fashion

「ターク」自然の原理とテキスタイルから2024年春夏コレクションを紐解く

1. ディオール（DIOR）　2023年秋冬メンズシーズンで、一押しブランドは間違いなく「ディオール メン（DIOR MEN）」。ディオールのアイコニックなウィメンズのアーカイブを現代の男性が着る服に落とし込んだ、とてもソフトで美しい、完成度の高いコレクションだ。　特に裾が折り返され、襟ぐりが二重になっているジャケットや、まるでギリシャ神話から出てきたようなアシンメトリーなニット、キュロットのようなショートパンツやキルト風スカートなど、フェミニンとマスキュリンの融合、エレガントな雰囲気の中にもシンプルでエフォートレスな感じがとても現代的でいい。女性でも着られそうなアイテムが沢山あって嬉しいところ。　ウィメンズウェアに見られるドレープやクチュール要素が至る所に散りばめられた今シーズンのテーマは「再生と若返り」。創設者クリスチャン・ディオールが急逝後のメゾン ディオールを、若干21歳の若さで後継者になったイヴ・サンローランの1958年春夏デビューコレクションと、イギリスの詩人T.S. エリオットの長編詩『荒地（The Waste Land）』やテムズ川とセーヌ川のふたつの川をモチーフに、変化と変遷の中で、古い世界とあたらしい世界が出会う場所である荒地と川のイメージを重ねて表現している。　メンズコレクションのクリエイティブ ディレクターでイギリス人のキム・ジョーンズ（Kim Jones）は、メゾンのその深い歴史と現在、そして未来を見据えながら新しい服のあり方を模索。彼にとって高く評価されるべきコレクションの一つとしてカウントされるだろう。２. ロエベ（LOEWE）　20世紀までに服のデザインやシルエットはもう出尽くしたと言っても過言ではなく、世界中のデザイナーが次世代の服作りの方向性を決めあぐねている感のある昨今のファッションシーンにおいて、クリエイティブ ディレクターのジョナサン・アンダーソン（Jonathan Anderson）は挑戦することをやめない、稀有な存在だ。　羊皮紙、ベルベット、レザー、サテン、ウールといったさまざまな素材を使い、製帽の技法や、皮革工房として創設された「ロエベ（LOEWE）」の職人技術を用いて、非常にミニマルで明瞭なシルエットのコートやジャケット、Tシャツ、ボトムスなどを制作。彫刻家エリー・ヒルシュ（Elie Hirsch）と共作した銅板で形作られたメタルジャケットやセーターに生えたメタルの天使の羽は、ニュートラルカラーといくつかのアクセントカラーパレットで軽やかに、そして明快に作り出されている。　一見、触れるのも躊躇してしまいそうなほど前衛的だが、意外と着やすいかもしれない、と思わず試着してみたくなる。この実験的なシルエットの数々が近い将来、リアリティを増して少しずつ一般市場に浸透していくのを感じずにはいられない、そんなコレクションだ。3. ドルチェ&ガッバーナ（Dolce & Gabbana） 　今シーズン、黒メインのモノトーンカラーと完璧なカッティングでひときわ美しく輝いていたコレクションがイタリアを代表するラグジュアリーブランド「ドルチェ&ガッバーナ（Dolce & Gabbana）」だ。デザイナーのドメニコ・ドルチェ（Domenico Dolce）とステファノ・ガッバーナ（Stefano Gabbana）が掲げたテーマは「ESSENZA（エッセンザ）」、日本語で「本質」を意味するイタリア語だ。　ドルチェ&ガッバーナの「本質」は、イタリアの卓越した職人技や、国の豊かな歴史と文化遺産の価値にある。地元の選び抜かれた上質な素材や、彫刻のようなテーラードカットやパターンメイキング、刺繍などの手仕事が、ブランドの根元にある。その本質に迫るために今シーズンは「不要なものは全て取り除いた」という。　ドメニコもステファノも、世界中のありとあらゆる大量のイメージやモノに圧倒され、彼らもまた（私たちが思うように）、彼らが何者であるかの本質に迫る必要性を強く感じているようだ。ここ数シーズンは過去のコレクションを振り返り、再構築する旅を続けているが、今シーズンはブランドの1999-2000年秋冬メンズコレクションからのディテールを採り入れ現代風に解釈、アレンジしている。　特筆すべきことは、フェミニンな要素を積極的に取り入れ、それらをジェンダーレスな時代のメンズウェアに見事に昇華させているところ。コルセットやガードル、カマーバンドでウエストを強調し、ウエストラインをぐっとシェイプし、ヒップに丸みを持たせたシルエットの構築的なテーラードジャケット、そして刺繍やスパンコール、レースやシースルーの素材や装飾ディテールの、この完璧な美しさはイタリアの熟練した職人たちの技による賜物だ。4. LGN ルイ・ガブリエル・ヌーシ（LGN LOUIS GABRIEL NOUCHI）　フランス人のルイ＝ガブリエル・ヌーシ（Louis-Gabriel Nouchi）が2017年に創業した同ブランドの今シーズンのテーマは『アメリカン・サイコ（American Psycho）』。1991年に出版されたブレッド・イーストン・エリスの長編小説だ。ヌーシは毎シーズンのテーマやアイデアをありとあらゆる文学から採用、幼少期からの読書好きの側面を覗かせる。　ファーストルックの、フィット&フレアで超ロング丈のチャコールグレーのダブルブレステッドコートがミステリアスだがとても美しい。イタリア仕込みのテーラリングのカッティング技術はこのコレクションに遺憾無く発揮され、体に沿ってねじられた柔らかなTシャツやトップとのコントラストが上手くマッチしている。とてもクールでモダンだ。　ラテックスとシアーレザーの素材は、まるでこのサイコ・ホラー小説の身も凍るような気味の悪さを表しているようにも見えるし、コートやシャツの下に履かれたニーハイブーツも、ジキルとハイドのような主人公、パトリック・ベイトマンの狂気じみた二面性と、常軌を逸したサディスティックな側面を象徴しているかのようだ。　ルイ＝ガブリエル・ヌーシは医学や法律を学んだ後、ブリュッセルのラ・カンブル国立美術学校（La Cambre）でファッションを学び、Vogue Parisとラフ・シモンズ（Raf Simons）のデザインチームで研鑽を積む。その後仕立ての技術を磨くためイタリアに移住、2014年デザイナーの登竜門イエール国際フェスティバルにてCamper賞とPalais de Tokyo賞をダブル受賞。そして2017年同ブランドを設立。今後の活躍が期待されている、注目の若手メンズデザイナーである。5. サンローラン（Saint Laurent）　アントニー・バカレロ（Anthony Vaccarello）が、2016年４月にサンローランのクリエイティブディレクターに就任してはや7年が経とうとしているが、今シーズンのメンズは彼の今までの作品の中で最もエレガントでシックな、ムッシュ サンローランのエスプリを継承したコレクションのひとつであることは間違いない。　まず目につくのは顔にかかりそうなまでの大きなボウタイ、胸元のドレープが際立つブラウスやトップの数々はシフォンやサテン素材で、女性の私でも着てみたいアイテム。頭部を覆うフードが付いたトップスや口元を覆うスーパーハイネックのニットやコートなどは北アフリカを思い起こさせる。黒を基調にニュートラルカラーでまとめられ、足元まで覆い尽くす全体的にスリムなシルエットはシックでとても優雅だ。　ブランドの創設者であるイヴ・サンローランが、ウーマンリブで男性と同等の権利を主張するようになった1966年にマスキュリンスタイルの先駆けとなる「スモーキング」コレクションでパンツスーツを発表、センセーションを巻き起こした。　2023年のアントニーはそのプロセスを逆転させ、ウィメンズのディテールをメンズウェアに上手く融合させることで、「ジェンダーレス」な現代のメンズスタイルを実現させている。まるで男性が「男性」であること、そして女性が「女性」であることが、ほとんど「重要」でなくなってきていることを象徴しているかのようだ。（日本ではAnthonyの名前を「アンソニー」と表記されるが、敢えて「アントニー」と書くことにした。彼の長年のパートナーである私のランバン時代の同僚や、私自身も日常的にこう呼んでいるからだ）6. ゼニア（ZEGNA）　アーティスティックディレクターのアレッサンドロ・サルトリ（Alessandro Sartori）は、同ブランドが設立、管理するイタリア北西部の自然保護区「オアジ ゼニア」で生産されるカシミアに焦点を当て、ランウェイで使われた衣服の70%が、羊毛牧場から紡績工場、製造販売に至るまで完全なトレーサビリティ管理の元で織られたカシミア製の生地で作られた革新的なコレクションを発表した。　カシミアといえば、本来はニットウェアの糸、いわゆる毛糸として使用されてきたもの。職人たちはその熟練した技術で繊維を織り、カセンティーノやパイル、丈夫なブークレ、耐水性のあるメルトンやフランネル、ジャガードなどの生地へと変貌させ、ジャケット、コート、パンツ、シャツ、ベルトに至るまでありとあらゆるアイテムの製作が実現した。　ダブルフェイスのコートやジャケット、ゆったりめのシルエットのパンツなど、シンプルで重ね着も可能な、着心地の良さそうなスタイルばかり。カラーパレットはニュートラルカラーのグラデーションがとてもシック、差し色に赤やブルーやイエローなどを効かせて全体的に若々しく、ソフトな印象のコレクションである。次回もカシミアが続くのか、今後の素材選びにも注目だ。7. ターク（TAAKK）　素材といえば、森川拓野が2012年に設立したメンズブランド「ターク（TAAKK）」が開発したさまざまな生地のレイヤーリングは印象派の絵画や抽象画のようで、まるで美術館鑑賞をしたかのような気分になる。　一番気になったのは、チェックや無地のウールが途中から少しずつエコレザーに変わっていく素材のコートやブルゾンだ。ハードとソフトがグラデーションでマッチしている。　肩から胸まではテーラードジャケット、胸から下はボマージャケットのブルゾンや、シャネル風ジャケットも、カーゴポケットのついたニッカポッカ風パンツと合わせて独特のシルエットを作り出していて面白い。　その印象どおり、今シーズンのインスピレーションは「抽象絵画」。沢山の実験的なテクスチャーの集合体で作られたコレクションなのに決してクラフト過ぎることなく、全体的にバランス良く仕上げているところがすごい。8. マリアーノ（Magliano）　今シーズンは若手のデザイナーの活躍が目立っていたが、イタリア ボローニャ出身のルカ・マリアーノ（Luca Magliano）もそのひとり。ジャーナリスト兼建築家のバルバラ・ネロッツィ(Barbara Nerozzi)のもとで経験を積んだ後、20歳の若さで「マリアーノ（Magliano）」を設立した。　労働者やミリタリーの定番服などを、切りっぱなしにしたり、ねじったり、三つ編みにした布をぶら下げたり、つぎ合わせたり、髪の毛のベルトで、元型を再構築することによって生まれたハイブリッドなアイテムたちは、一見不均衡なようで微妙なバランスを取っている。また古い軍用ブランケットやカシミアのニットを使用してアップサイクリングも試みている。　ダスティカラーやグレイッシュなカラーパレットも、一瞬くすんだ色のように思えるが、私にはとても洗練されて見える。実はとても計算されているコレクションなのだ。　コレクションのテーマは「マリアーノからのNo」。マリアーノがどんなに成功しても現状に甘んじてルールや規則に素直に従うようにはならないことを覚えておいて欲しいというマニフェストである。一筋縄では行かなさそうなデザイナーの、若いエネルギーとセンスの良さを感じるコレクションだ。9. ナマチェコ（NAMACHEKO）　イラク クルド地域出身のディラン・ルー（Dilan Lurr）とレザン・ルー（Lezan Lurr）兄妹が、移住先のスウェーデンで2015年にスタートしたナマチェコ（NAMACHEKO）はとてもクールな「中年」のグランジルックを発表した。　どことなく90年代前半を彷彿とさせるコレクションで繰り返し目につくのは、胸のあたりでツイストされたカーディガンや、同じく胸の中心のナプキンリングのようなアクセサリーによってパピヨンのように広がるニット、透かし編みのロングニットドレス、そしてカーマインやイエローにオーバーダイされたブラックのケミカルウォッシュデニムといったアイテム。　騎士団やジョスト（中世のヨーロッパで広く行われた騎士の一騎討ち競技）が着ている鎧をイメージした装飾が散りばめられていたり、アースカラーと黒を基調としたカラーパレットは故郷イランのロレスターン州の自然の色からインスピレーションを受けているのかもしれない。　ミニマルでソフトでクリーンなシルエットを作るブランドが多い今シーズン、ノスタルジックな装飾的パンクでなかなか良い味を出している。良いコレクションだ10. ヘド・メイナー（Hed Mayner）　2017年からパリ ファッションウィークの公式カレンダーに参加しているイスラエルのデザイナー、ヘド・メイナー（Hed Mayner）の今シーズンは、原型はクラシックなテーラリングやベーシックなアイテムで構成されているが、子供がお父さんやおじいさんの服を着たときの、また大人が子供のジャケットを着たときのプロポーションの変化、デフォルメの加減を楽しむコレクションとなっている。　とはいっても滑稽過ぎるほど大きいわけでもなく、小さすぎるわけでもなく、ちょうど良い塩梅すれすれのところでバランスを保っている。フォルムはギリギリのところを攻めるとちょっと尖って、モダンに仕上がるものだ。　大きく肩が落ちた「背広」に無造作に見せかけてプレスされたしわ風プリーツやダーツ、ラペルの返り、背広の「ダボダボ」ズボンやレザーパンツにもしわプレスが施されているのも良い。　ウエストの高い位置をきゅっとシェイプさせたタキシードジャケットやクロップドパンツが中性的な雰囲気も醸し出していて今のムードにぴったり。まだまだ粗削りの部分はあるが、今後も期待大のデザイナーであることには間違いない。

LOEWE

DOLCE&GABBANA

DIOR

ZEGNA

SAINT LAURENT

NAMACHEKO

押さえるべきメンズブランド10 - 熟練の技と若手の台頭　2023年秋冬ミラノ＆パリメンズコレクション

ゴッホの絵画に見出した“強さ”　6ヶ月以上前、ヴィンセント・ヴァン・ゴッホ（Vincent van Gogh）の絵画に対峙した森川は、二次元とは言い難い油絵の具の盛り上がり、アブストラクトな筆致から醸し出される人間の感情を知覚し、作家の魂や人生そのものをぶつけられた感覚に陥ったという。「古いと思っていた芸術表現の前で立ち尽くしたのです。折々の時代を捉える現代アートも“強い”でしょう。でも、自分が求めているのは、普遍的で根本的な強さだった」。精密さをも重視する宮廷絵画の時代に、描いてはいけないものだったのが印象派の抽象画だったとしたら、ゴッホの絵画には、決意と確信をもった“強さ”があったのだ。そうして、彼とアトリエのスタッフは、慣れない筆をとって絵を描きはじめた。　タークの中軸は、まごうことなくファブリックだ。既存のものに一手間を加える程度のものは、彼にとって“オリジナル”とはいえない。「概念を一から加え、我の部分が濃縮されたもの。灰汁がでている、自分だけの表現」なのだという。コレクションもまた、服を構成するもっとも重要なエレメントである素材作りからスタートしていく。今季はひときわ、複数のレイヤーの平面化と、それに伴う凹凸を含むコントラストがそれぞれのテキスタイルの上ではっきりと明示されている。「当たり前にやっていること。人真似ではない創作。それに今も、きっとこれからもワクワクしていくのです」。では、今、彼にとって強い服とはなんだろうか？ファーストルックはオールブラックのロングコート　もっとも控えめなルックのひとつであるオールブラックのソリッドなロングコートのファーストルックは、レザーからウールへとなめらかに移り変わる生地のグラデーション——異質の素材同士を、織りによって切り替えるシンボリックなテキスタイルだ。クラシックなオンブレチェックからスムーズなレザーに移行したテキスタイルから、テーラードジャケットやブレザーとボンバージャケットのシームレスなドッキングまで、巧妙なオリジナルファブリックはコレクションの中で決定的な存在感を放っていた。スケッチングのような筆致のプリント　複雑なジャカードで仕上げられた裂織風のデニムは絵画を重ねたようなアブストラクトな印象を残し、スケッチングのような衝動的な筆致のプリント、デニムコートの波状のアンサンブルは、枯山水の曲線のようにもゴッホの太陽のようにもみえる。スカジャンはワントーンで静謐に、カラーブロックされた毛先の長いモヘアニットとロングスカーフは柔らかく大胆に揺れ、裾をリブでとめて膨らむカーブや溜まりのあるボリューミーなトラウザーズや、変形カーゴパンツは歩き様に軽やかさと重厚感を与えている。滲んだ花や庭園は、ジャカードニットやシルクシャツで映えていた。タークのマスキュリニティに対するヴィジョンを感じるニュートラルなモデルが続くうちに、森川が、「“カジュアル”は飽和してみえる。自分なりの答えを出さなくてはいけない時なんです」と言い、「スタイル」というワードを広場で口にしたことを思い出した。「ODDA」編集者がスタイリング　「素材はタークの芯。その分母の広がりの先をショーで見せたいと、6ヶ月前にパリで過ごしながらずっと思っていた。そのためには、新しい力も必要だったんです」。彼がスタイリングを託した「ODDA」のシニア・ファッション・エディターでもあるマリアエレナ・モレッリは、生地を同じくしたセットアップやスリーピースをベースとするコレクションを、いくつかのレトリックをもって知的に解体していったのだ。カラートーンの絶妙な組み合わせはもとより、リアリティのある佇まいを生み出したのは、オーバーサイズコートのスナップやボタンを外した前開きのスタイリング、際立つファブリックを身体に馴染ませるタートルネックとのレイヤードだった。一方、異素材でトリミングされたスリムなノーカラージャケットは端正に、肌の露出がある穴のあいたようにみえるニットはシンプルにみせ、未知感のあるセットアップにはボーイズライクなフーディを加えた。  　「ファブリックから、スタイルに」と彼は言う。が、「ジャポニズムではない方法で」と明言もする。続けて、「ヨーロッパにはない日本人としての服作りの“強さ”を高めながらも、スタイリストやキャスティングディレクターの力と組みながら、悩み、歓喜し、落ち込み、生み出した新しい挑戦の結果なのです」と笑った。タークにおける永遠の方法論——職人的な技巧から育まれる素材が放つテクスチャとクオリティと拮抗する、シルエットとスタイルの高揚する探求が、タークの次なる地平のようなのだ。 山口達也 （Tatsuya Yamaguchi） エディター／コンセプトディレクター 大学在学中から活動を開始し、東京を拠点に国内外のデザイナーやアーティスト、クリエイターのインタビュー・執筆などを行う。近年はメディアコントリビューティングのほか、撮影のディレクションやブランドのコンセプトディレクターを手掛けている。 

探求した素材の先に新たな力を見つけた「ターク」2023年秋冬コレクション

　パリ・メンズの公式スケジュールに名を連ねた昨シーズンは、ドラマのような映像発表に続き、国内の関係者を招き、モデルの服をデザイナー自身が口頭で解説するサロン形式のランウェイショーを開催した。さかのぼる21年春夏は、東京ファッションウィークの会期中に新宿御苑の大温室でランウェイショーを開き、翌日、渋谷ヒカリエで身近に洋服に触れられ、1ルックずつの丁寧な解説を添えたインスタレーションを行った。この頃から、思いの丈が綴られた手書きのメッセージ付きのインビテーションが届くのが待ち遠しくなっていた。この1年半、旧来的な手法を貫くことが叶わず、世界中のデザイナーが模索してきたコレクションの発表方法の真価に対して、森川は、オンラインとオフラインのそれぞれにある特性に向き合いながら、アングルを変え、自身のコレクションの「伝わり方」と「伝え方」に誠実に向き合ってダイナミックに行動に移してきた。「"伝える"ための積層をつくりたかった」　6月11日（金）、映像のプロットの一部として、公開収録の形式をとりながら開かれたランウェイショーにメディア関係者やバイヤーらが招かれた。エントランスをくぐると、いわゆる、緊張感の漂うファッションショーの「裏舞台」がひろがっている。たくさんのハンガーラックにルック順にそって整頓された洋服、メイクアップのエリアがあって、スタイリスト、フィッター、バックステージカメラマンが準備を進めている……。表舞台たるランウェイよりも先に、ゲストはバックステージを目にするという奇妙な体験が仕掛けられていたのだ。　開始時間が迫り、会場奥から昇った2階のシートに座ったゲストの目の前をモデルが颯爽と歩いていく。ウオーキングのずっと奥側に、忙しなくドレスチェンジをするモデルやスタッフの姿が遠くにみえた。1階のバックヤードがランウェイの背景のようになって、ファッションショーのほんの10分間で同時多発的に起こっていることが可視的にあらわになっている。具体的に裏側をみせることが、今シーズン、森川が模索した「伝え方」の仕掛けのひとつだったのだ。　　ショーの数日後、アトリエを訪ねると彼は、「今回は、これまで以上に自分たちの方法論に向き合って、積層（幾重にも重なった層）をつくりたかった」のだと口にした。きっとこの言葉にはふたつの意味がある。ひとつは、タークの服作りの「基本」だとたびたび明言してきた、テクニカルなファブリックの研究と開発に並々ならぬ時間と労力と情熱を注いできたこと。そして、蓄積によって生まれた層の先に、デザインや表現、コレクションの発表を通した人々とのコミュニケーション、そして着るひとの姿やエモーションがあると考える、彼自身の徹底したアティチュードの再確認だ。そして、この2シーズン継続して制作してきたドラマチックなストーリー仕立ての映像から一転して、生地の開発現場からショーでの発表に至るまでの、コレクションにおいて欠かせないさまざまな現場の積み重ねをストレートに映しとった映像を中心に、多角的にプレゼンテーションするということにもあった。　「生で見てもらえるファッションショーで感じられることは本当に多いんです。実際に服を見てもらえると、基本を積み上げて作る僕たちの洋服に"根本"が詰まっていることをしっかりと分かってもらえるという自負もある。決して、表面的な服ではない。正直、僕が考える洋服の本質とはかけ離れたところで評価される傾向や、デジタルメディアを介すことで伝わらないことがあることに葛藤を覚えています。一方で、国境を越えてみんなが見やすいフォーマットであるビデオというツールにもしっかり向き合ってきた。では、今、何を伝えるべきか？ やっぱり僕たちが何よりも大切にしているファブリックという"根底"と継続している信念、そこから生まれる服とはどんなものか、僕たちがどういう気持ちで着てもらいたいと思っているか……。そうした自分たちが貫いている"当たり前"を明らかにすることだったんです」　映像に添えられたキーセンテンスは、「from the bottom up」。ブランドスタートから一貫して向き合い続けているファブリックという「基本」の、終わりのない独自のボトムアップ（底上げ）にこそ、森川はファッションデザインの未来をみている。地球とコラボレーションしたコレクション　日本の生地の職人との綿密なコミュニケーション、テストと推敲の膨大なプロセスを経て、"基本"の追求の先に辿り着いた確かなアプローチのひとつが、精緻なグラデーションを描くファブリック表現だ。異素材を単につなぎ合わせるのではなく、織りのテクニックを最大限に活かして、本来なら混ざり合わないものをなだらかに共存させていく。例えば、リネンからコットン、ナイロン、あるいはトランスペアレントな存在へと徐々に変化していくタークを象徴する素材は、今季もアップデートされて健在だった。テーラードジャケットをパンツにタックインして——あるいは今季、裾を結びあげて——生み出される新鮮なシルエットは、ヘムに向かってシャツ地に切り替わる素材なくして成りえず、タークが一貫して追求する「服作りの基本である生地開発の先に当たり前に見えてくる景色であるデザインやスタイル」の最たる例だ。　「正直なところ、今季は自分たちにとって"希望"のシーズンになると信じて1月ごろから取り掛かりはじめたんです。パリに行って発表することを想像していましたし、このコレクションが店頭に並ぶ頃にはファッションをもっと自由に楽しめる日々が訪れているだろうと。だから、僕たちなりの"幸せ"を描きたいというのが第一にあったんです」　品のあるフォーマルライクなトーンは継続しながら、ポジティブでオプティミスティック（楽観的）なマインドセットは、透ける素材やショーツとアイテムだけでなく、軽やかなムードやスタイリング、春夏らしい爽やかなパステルカラーやホワイト、鮮やかなイエローといったカラーパレット、あるいは、いささか耽美的なヘアにもまざまざと現れていた。森川は、「希望と言っても、自分のエゴをこじつけることは絶対にしたくなかった。人と共有でき、自然と気持ちが向いた先は地球に存在する手放しの美しさだったんです」という。コレクションノートに記された「愛すべき偉大なアーティストである、地球との共作に挑みました」という独特な言い回しも、人々が暮らす世界にある、願えば等しく享受できるかもしれない無類の美に対するリスペクトが宿っている。　もともと「壮大で繊細」な自然の造形や草花に惹かれてきたという森川がコラボレートした「地球」の風景は、「波打ち際と森林が美しく混ざりあい消えていく」かのようにコレクションの中で幻想的な共存という形を描いた。オパール加工で枝葉などのボタニカルモチーフを浮き上がらせたトランスペアレントなシャツから、滲んだようにぼやけた草花をプリントした涼しげなセットアップやスカーフ、「強さと儚さの共存する美しい花々をプリント」されたシャツ地に変化するリネンジャケット、ジャケットからモッズコートに切り替わる新鮮なアイテムには桜の刺繍があった。地層が描かれたロングコートの生地は裾に向かって透過し、レイヤードされたインナーコートにプリントされた海のグラフィックを幽玄に引き立たせている。　そうした、自然界には存在しないランドスケープの組み合わせは、ここではないどこか――例えば、夢、あるいは幻想を捉えた残像に、デザイナーが抱く憧憬の思いが見えてくる。オーセンティックなトレンチコートのような身頃が袖に向かってブルゾンに移ろい行くショート丈のジャケット、枯山水を思わせるなだらかな曲線をジャカードで作ったという、メンズウェアでは珍しい楊柳のフレアパンツにも、あくなきファブリックへの探求心が垣間見える。「イッセイ ミヤケ（ISSEY MIYAKE）」時代の同僚だというイタリアを拠点とする靴職人とコラボレーションした、サンダルとローファーを融合させたようなフラットシューズは、静かだが力強く、魅力的な共存というコンセプトを表していた。　森川は「ちゃんと伝えたい」のだと、アトリエで何度も口にした。その実には、LVMHプライズのショートリストに入るも、実際に審査員に洋服を目で見てもらえなかったことに奥歯を噛み締め、最高の結果に辿り着けなかった悔しさを滲ませていた。そして、「突然変異とも感じられる地球の壮大な営み」を身に纏う、純粋な楽しさについて語り終えた彼は、間を開けず、来たるパリに向けられた情熱を語りはじめた。

タークがドキュメンタリームービーで伝える「服作りの"根幹"と服の本質」

　2013年、ファッションの合同展示会「JFW インターナショナル・ファッション・フェア（JFW-IFF）」にまだブランドを立ち上げて間もないタークとダブレットが出展していた。筆者と2人との最初の出会いはその時で、テキスタイル作りからデザインをスタートさせていた「イッセイ ミヤケ（ISSEY MIYAKE）」出身の森川拓野によるターク、「ミハラヤスヒロ（MIHARAYASUHIRO）」出身で表面にオーガンジーを重ねたMA-1など仕様やテクニックにこだわりをみせていた井野将之が手掛けるダブレットのクリエイションは、何百と出展しているブランドの中でも際立ち、会場ですぐ記事を取り上げたいと考え執筆に至った。活躍が期待される若手9ブランドの特集記事「打線を組んでみた」で紹介したこともある。　それから2人はしばらく何シーズンか同じ会場で展示会を行っていた。2014年、東京からパリに進出するブランドが出始めた頃には「タークとダブレットのファッションショーが見てみたい」と話したことがある。その時2人に「アンリアレイジのように密着してもらえるならショーをやりたい！」と言われたことは今でも鮮明に覚えている。　実際に初のショーの開催に至ったのは、いずれも2017年秋冬シーズン。「Amazon Fashion Week TOKYO 2017 A/W」に参加し、タークはヒカリエの通路で、ダブレットはヒカリエホールBでそれぞれコレクションを披露し、さらに注目を集めるきっかけになった。　その後パリに発表の場を移し、迎えた2020年。大きく成長した2ブランドは、新型コロナの影響ではあるが東京に帰ってきた。2ブランドのショーはこれまた妙な縁だが同日となる10月12日。まずはタークが、2021年春夏の東コレでフィジカルショーのトップを切る16時から新宿御苑の大温室で新作を発表した。　「FASHION PRIZE OF TOKYO 2020」の受賞を機に、海外展開を広げているターク。ビジネス面では国内で約30、海外で約10アカウントを持つなど成長を続けており、クリエイション面ではブランドのアイデンティティでもある素材と技法へのこだわりを7年前から貫き通している。オパール加工によって浮き出た植物柄が目を引くセットアップ、デザイン線が騙し絵のように身頃に施されているトロンプ・ルイユジャケット、レイヤード風のドッキングシャツなど。テーマの「マグリット」から着想を得てシュルレアリスムの世界観を表現したというがそれはあくまで表層で、本質はトロンプ・ルイユジャケットなどに見られる素材と技法への精通。タートルネックにタイを合わせるなどスタイリングの小技が効いていたりと、ショーならではの魅せる演出も光った。　時刻は変わって20時。ダブレットが会場に選んだのは青山にあるレストラン「ロアラブッシュ」。会場を知ったとき、前回パリで発表した2020-21年秋冬コレクションの"ファミレス"が頭をよぎった。　会場スタッフに、ナイフやフォーク、グラス、クローシュが丁寧に並べられたテーブルに通される。係の人がクローシュを開け、中から登場したのはVRのヘッドセット。「アナウンスがあったらつけてください」とだけ説明があった。　VRヘッドセットを装着し、眼前に現れたのはデジタルパリコレで発表したムービーに登場した熊が新作とアーカイブを着用したゾンビから逃げ回るVR映像。 「今年は渋谷でハロウィンができなそうだから」という意図で作られたホラー映像を体験し、ヘッドセットを外すと映像に登場したゾンビがテーブルの前にスタンバイしていた。　「デジタルかフィジカルかではなく、デジタルでフィジカルなショーにしたかった」と井野が語るように、今回はVR映像とキャットウォークをミックスした、井野なりのデジタルでフィジカルなファッションショー。2019-20年秋冬コレクション「Surprise! "驚き！(なさい)"」でもホラーの要素"恐怖"や"驚き"を取り入れていたが、それは井野の十八番でもある"笑い"と同じ、ファッションのハイコンテクストを突破する直感的で万国共通のアプローチだ。　それぞれの発表を終えた後、2人のデザイナーにショーの意図を尋ねると「楽しんで欲しかったから」と口を揃えた。日本を代表するメンズブランドにまで成長した2ブランドのショーを通じて、それぞれ独自の道を歩みながらも「ファッションを楽しむ」という共通項とも言うべき素直な思いを体感することができた。

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