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Beauty

「右も左も分からず作り方は“ググった“」　オランダ発フレグランス「フガッジ」が持つ“dope”な魅力

 ■NICHE BEAUTY BRANDS創業者 エマニュエル・ハダッドジャン＝ジャック・ゲラン（Jean-Jacques Guerlain）によって1970年に設立されたISIPCA（国際高等香水学院）で学んだ後、「ロリータレンピカ（LOLITA LEMPICKA）」などの独立系ブランドの商業開発の専門知識を20年以上学ぶ。2022年7月にニッチフレグランスのエージェンシー「NICHE BEAUTY BRANDS」を設立し、ノーズショップでも取り扱いのある「Room1015」「Son Venin」などのセールスサポートも担当。トレンディでコネクテッドなスピリットで世界中のハイエンドなニッチフレグランスをサポートすることを使命としている。魅惑的なフレグランスの世界、“ニッチフレグランス”とは何？⎯⎯ 「ニッチフレグランス」という言葉を目にする機会が増えたように思います。そもそも、ニッチフレグランスの始まりはいつ頃なのでしょうか。　特定のブランドが「ニッチフレグランス」として誕生したのではないように思います。1960年から70年代にかけて、ヨーロッパの上流階級のコミュニティを中心に、香りに対して既存のメゾンブランドとは異なる思想を持った人々が集まってオリジナルのフレグランスを作り始めたことが「ニッチフレグランス」の起源ではないかと考えています。それがブランドとなり、フレグランスが少しずつ世に出ていくにつれて、ある種の“反骨精神”のような部分が「大手のフレグランスブランドとは違う」という方向性に変化するとともにその思想が広まり、さまざまなニッチフレグランスが生まれ、コミュニティおよび市場が徐々に大きくなっていったというのが私の見解です。ニッチフレグランスは「売るためのフレグランス」とは異なり、「作りたい」という気持ちから始まったからこそ、大手のメゾンブランドやファッションフレグランスとはターゲットや香りにハマる層が異なると感じています。■「ファッションフレグランス」「メゾンフレグランス」「ニッチフレグランス」とは？・ファッションフレグランス：ファッションブランドから派生したフレグランス。「シャネル（CHANEL）」「ディオール（DIOR）」「トム フォード ビューティ（TOM FORD BEAUTY）」など・メゾンフレグランス：香水を生業とする会社のフレグランス。「キリアン パリ（KILIAN PARIS）」「メゾン フランシス クルジャン（Maison Francis Kurkdjian）」「アクア ディ パルマ（ACQUA DI PARMA）」など・ニッチフレグランス：より創造性が高い小規模生産のフレグランス。「ディプティック（diptyque）」「バイレード（BYREDO）」「フエギア 1833（FUEGUIA 1833）」など⎯⎯ 現在のニッチフレグランス業界は、過去と比べて変化したことはありますか？　ニッチフレグランスは「他とは違うモノを独自に作りたい」という思いから始まったことではありますが、現代ではその気持ちだけでブランドを安定的に存続させることは簡単ではありません。大企業と比べると資本が少なく、完全に独立しながら新しい香りをクリエイションし、もっとたくさんのお客に届けるというのは限界があります。そういう事情もあり、2000年代から大企業によるニッチフレグランスの買収が目立つようになり、以前よりやや経済志向を持つようになったと感じます。　ブランドを知ってもらうためにはもちろんプロモーションをして認知を上げていかなければいけませんが、売り上げに執着せずに自分たちの世界観を広めることは至難の技です。その中で、ノーズショップのようにまだ知られていないブランドを多く取り扱い、多店舗展開するという業態は素晴らしいプラットフォームだと思います。■大企業によるニッチフレグランスM&A例・2015年 エスティ ローダーが「フレデリック マル（FREDERIC MALLE）」を買収・2022年 プーチが「バイレード（BYREDO）」の株式の過半数を取得・2023年 ケリングボーテが「クリード（CREED）」を買収近年の流行を支えるのは若年層　「自分だけの香り」を追い求めて⎯⎯ 日本ではニッチフレグランスは順調に規模を拡大し好調ですが、世界的にも成長路線に乗っているのでしょうか。　大手と比較すると規模はまだ小さいですが、市場は拡大を続けています。ニッチフレグランスの初期は上流階級の人たちが知っている“クローズドなもの”でしたが、時代とともにECや口コミが活発化し、その存在がオープンになりました。また、イタリア・ミラノで毎年開催される世界一のフレグランスの展示会「Esxence」は年々熱量が上がっていますし、ノーズショップのような店舗も世界規模で増えてきて、より多くの人が関心をよせ始めたので、業界の盛り上がりにもつながっています。　最近気になる動きとしては、「自分だけの個性のある香りをまといたい」という若い人たちのエネルギーです。モノと情報があふれる現代だからこそ、自分だけのモノを求めるというのは理解できます。若年層がニッチフレグランスに興味を持つということは世界中で起こっているので、若い力を通してこの業界はさらに広まっていくと考えています。　市場として拡大している一方で、個々のブランドで見ていくと、やはり認知度はまだまだ低い状態ではないでしょうか。⎯⎯ 「認知度」が課題なんですね。では反対に、ニッチフレグランスが持つ強みはどこにあると思いますか？　それぞれが大きなポテンシャルを持っているということです。知られざる調香師を見つけることができますし、数えきれないほど多くの個性的な香りがあるため、「自分だけの香り」を見つけられます。有名な香水やトレンドを取り入れた香りは多くの人が知ることになるので、被ることも多いですよね。“被るのが嫌”という人には、ニッチフレグランスブランドの中からお気に入りの香りをぜひ見つけてほしいです。⎯⎯ 成長を続けているニッチフレグランス市場ですが、今後はどうなっていくと思いますか？　これからも、「自分だけの香り」を追い求める人たちの中でニッチフレグランスの存在感が増していくと思います。私はニッチフレグランス市場は始まったばかりだと考えています。　私の会社で担当しているブランドは、日本ではノーズショップの中森（中森友喜代表）さんと協力しながらもっと広げていきたいです。グローバルの市場では、主要なマーケットでの拡大に向けて、市場研究に時間をかけ、少しずつ取り扱い店舗数を増やす予定です。まずはニッチフレグランスの20〜25％程度が誕生していると言われるイタリアを強化し、次はドイツやアメリカ、フランスに広めていきたいと考えています。その後は、各ブランドの知名度を高めるためのプロモーションを、ローカライズして行っていく計画です。数多あるニッチフレグランスブランド、それぞれの個性を引き立てるには？⎯⎯ エマニュエルさんは自身のエージェンシーで多くのブランドをサポートしていますが、その中でも人気のブランドを教えてください。　パリで2015年に設立された「ルーム テン フィフティーン（Room 1015）」が人気です。特に売れているのは「チェリーパンク」（10mL 6050円、50mL 1万5400円、100mL 2万4200円）。レザーのジャケットとスキニーパンツ、ロンドンのパンクムーヴ、首元にチェリーのタトゥーを入れていたロックミュージシャンたちからインスパイアされた香りです。ヴィジュアル画像には創業者のマイクのアートや感性が落とし込まれています。チェリーはメジャーな香料ですが、その中でも“パンクでロック”な要素を求めている人にはハマると思います。ロックシーンにオマージュを捧げるルームテンフィフティーン  　プロのロックミュージシャン、薬剤師としての経験を持つドクター・マイク（Dr. Mike）が2015年にパリで設立。ロックの大スターたちの定宿だった、ロサンゼルスのコンチネンタルハイアットハウス（現：アンダーズ・ウエスト・ハリウッド）の1015号室からブランド名を名付けた。70年台の華々しいロックシーンへオマージュを捧げ、反骨精神や自由、サブカルチャーをキーワードにしたフレグランスをラインナップ。  　この夏新たにラインナップに加わった「ウェーブチャイルド」（10mL 6050円、100mL 2万4200円）は、反骨精神を持ちながらも自然が好きだという人を賞賛する香り。柑橘系の爽やかな香りからココナツやアンバーグリスなどに変化する香りで、自由を求める衝動やファッション、アメリカ西海岸のサーフカルチャーに共感する人に提案する。⎯⎯ さまざまなブランドの個性を引き立てるため大切なことは何ですか？　彼らが、それぞれどういった感性で作っているのかを知ることです。消費者へのアプローチの方法や力を入れて販売したい地域、並行したプロモーション活動が異なりますから、それを熟知した上で、ブランドの“核”を元に引き立てる方法を模索します。クールなのか、モダンなのか、ワイルドなのか…ブランドイメージや展開している香りの好みが消費者と一致する層は、年代だけでなく国籍も違うため、ファウンダーや調香師の思いに共感し、それを“個性”として伝えることが大切です。ブランドや香りに込められたメッセージを取りこぼさずに伝えて、その香りが似合う人に届けていきたいと思っています。（企画・編集：藤原野乃華）

NOSE SHOP

ニッチフレグランスはどこから来た？　数々のブランドを担当するエージェンシーに聞いた

ーまずはお二人の出会いについて教えてください。カール・ブラドル（以下、カール）：僕はニューヨークでニッチフレグランスのブティック「Aedes Perfumery」を1995年から運営しているんだけど、オープン当時は今のように「ニッチフレグランス」っていう言葉すらなかった。だからこそ、面白いものが揃うお店としてニューヨークのクリエイティブな人たちが集まってくれるようになったんだ。カルロスも最初はお客さんとしてだったかな、2009年ごろに来てくれたんだよね。僕は美容やフレグランスの業界に携わっていたけど、デザインのことは詳しくなくて、面白い人だなと思ったんだよ。カルロス・キンテロ（以下、カルロス）：当時僕はミラノに住んでいて、知り合いづてでお店のことを知ったんだよね。デザイン関連の仕事をしていたんだけど、僕は逆にフレグランスのイロハはよく分からなかった。だからカールと話していて、お互いに欠けている部分を補うような存在で、意気投合したのを覚えてる。運命的な出会いだったと思う。2人が出会った2009年頃の写真ーそんな運命的な出会いを経て、ブランドを作る話はとんとん拍子で進んだのでしょうか。カール：全然そんなことはなかったね。最初はただの友達で、ビーチで遊ぶような仲だった。お互いにこれからどんなことに挑戦したいのか、どんなことに興味があるのか、なんて夢を語り合ってたんだけど、どういうわけか話の流れで今って天然香料に注目が集まっているけど、合成香料にフォーカスを当てたブランドってあまりないよねって話題になったんだよね。カルロス：合成香料をテーマにしたブランドはこれまでもあったんだろうけど、トレンドとして今は天然香料がもてはやされているよねって。でも、フレグランスの歴史の中で合成香料はものすごく重要なものだし、それを使うことで新しい香りの体験を届けられる可能性はまだまだある。ユニークで僕らしかできないことを一緒にできたらいいねってことで、ブランドの構想が始まったんだよ。ートレンドの天然香料に対して、あえて合成香料に目を向けたんですね。そこに、「科学」というテーマを加えたのはなぜですか？カール：どういうブランドにしようか議論する中で2人の共通認識としてあったのは、「フレグランスづくり自体が科学」だっていうこと。新たな香りを生み出すとき、天然香料にしろ合成香料にしろ、研究を重ねて分子の最適な組み合わせを探すのはある種の科学的な活動だと思ったんだ。カルロス：もちろん、合成香料は科学によって生み出されたものだから、そのベースを大切にしたいっていうのもある。それから、科学というのはモダニズムを象徴するひとつの要素でもあるよね。僕らはモダンパフューマリーであることも大事にしたいと思ったんだ。歴史的な偉業を成し遂げた合成香料を、モダンにポエティックに昇華したいと考えた。ーポエティックに、とはどういうことですか？カルロス：同一の香料を使ったフレグランスでも、全く別の香りだったりするでしょう？香りのノートを構築し、新たな美しいフレグランスを生み出すことは、作家が物語を生み出し、詩を紡ぐような作業と似ていると思ったんだ。ー改めて、合成香料のどんな点が2人を惹きつけるのでしょうか。カール：合成香料の誕生によって、私たちのような一般のユーザーがフレグランスを楽しむことができるようになったことは言うまでもないよね。それから、合成香料を活用できるようになって、より空想的で創造に富んだ香りの可能性が広がった。科学によって生み出されたこの創造性を賞賛したいと思ったんだよ。ー例えば、どういったものでしょうか。カール：合成香料の中で、最も歴史が長いと言われている「クマリン」を採用した「ウビガン（Houbigant）」（4世紀の歴史を超えて存在するフレグランスハウス）の「フジェールロワイヤル」という香りは、“近代香水の始祖”とも呼ばれています。それまでは天然香料が主流でしたが、世界で初めて合成香料を取り入れた商用香水として打ち出しされたアイテムです。フジェールロワイヤルは「高貴なシダ」という意味ですが、シダには本来香りがありません。つまり、あるはずのないシダの香りを空想上で描き、想起させるような香りを生み出したのです。これはものすごいことですよね。カルロス：合成香料があったからこそ、フレグランスはよりポエティックになっていったんだと思う。ただ、ひとつお伝えしたいのは、僕らは天然香料を使わないとか邪険にしているわけでは全くなくて、あくまでも主題が合成香料が持つデザイン性の高さや歴史的な美学に注目しているということ。どちらにもどちらの良さがあることは前提で、詩と科学、モダンパフューマリーを体現していきたいんだ。ーいくつか、歴史的な合成香料について教えてもらえますか？カール：例えば、1950年代にはスイスの香料メーカーのフィルメニッヒ社が「ヘディオン」という合成香料を作りました。ジャスミンなどフローラル系の香りで、「シャネル N°5」にも使われています。あとは、1980年代後半に登場した「キャロン（カロンやキャローンとも言う）」はよく「水の香り」と呼ばれていて、とてもファンタジックな香りです。当時まだ若手調香師だったジャック・キャバリエ（Jacques Cavallier）を一躍有名にした「ロードゥ イッセイ」にも使われていますよ。カルロス：レジェンドフレグランスの裏には合成香料ありだよ（笑）、それくらいさまざまな香りに使われているからね。僕は「イソ・E・スーパー」を紹介したい。アンバー系のウッディな香りなんだけど、分子が大きいのが特徴で、これによって爆発的な印象をもたらすんだ。それでいて透明感とニュートラルな印象も持ち合わせているユニークなもので、代表フレグランスは「ディオール（DIOR）」の「ファーレンハイト」。ほかの香料との相性が良く、かなり色々なフレグランスに使われていると思う。ーブランドを象徴する「モレキュラー コレクション」は、その名の通り「分子」のコレクションですね。カール：まさにこれまで歴史を変えてきた、そして美しい香りに欠かせないような合成香料に焦点を当てたコレクション。日本には「アデレット」「オービタル」「サイクー」「シソー」の4種類を持ってきたよ。カルロス：世界的に人気が高いのはアデレットかな。ストーリーとしては、おばあちゃんが教会に行くときに身支度を整えた清らかな着こなしをイメージしたんだ。柔らかさのある香りで、朝も夜も、どんなシーンにもなじんでくれて、自分にとって心地よく香りが広がるのがポイントかな。ーアデレットでは何という香料をピックアップしたのでしょうか。カルロス：「ヘルヴェトライド」という香料なんだけど、フィルメニッヒ社が開発したもので、フルーティな甘さを忍ばせたムスクの香り。このフレグランスの調香師はフランク・フォルクル（Frank Voekl）で、わかりやすくクラシカルな方法ではなく、よりモダンで未来的なムードに作り上げてくれたんだ。ーオービタルには日本の香料メーカーの高砂香料による合成香料「オービトン」が使われているんですね。カール：日本の高砂香料バージョンの「イソ・E・スーパー」のようなもので、ウッディアンバーの香りのひとつなんだけど、分子が大きくて香り立ちのインパクトをもたらしてくれる。少し経つと別の香料に舞台を譲るように、一歩引いたところで密かに香っていて、30分後くらいにまた香りの余韻が存在感を増してくるっていう少しトリッキーな香料で僕もカルロスも魅了されてしまったんだよ。カルロス：ほかにもペッパーやバイオレット、サンダルウッドなんかを取り入れてる。それから二酸化炭素を混ぜているのもユニークで、これによって香りが爆発するようにふわっと広がっていくんだ。カール：オービタルという名前なんだけど、惑星の軌道を意味する「オービット」からとったんだよね。太陽の周りを惑星が回るように、オービトンを中心に香料たちが調和しながら浮遊しているイメージだよ。ー日本人的には「シソ」の名がついた「シソー」の香りが気になりました。カルロス：気がついてくれて嬉しいよ。まさに日本のシソがインスピレーションのひとつだったんだ。シソを擦ったり絞ったりした時の、ミントのような爽やかさと青さ、どことなく冷たく鋭利な印象を表現したかったんだよ。カール：この香りはジボダン社の「グリコリエラール」という合成香料が主役なんだけど、これがなかったら実現していないと思う。グリーン系の爽やかな香りはシトラスなどを取り入れて柑橘系の雰囲気にすることが多いんだけど、もっとピリッとクールな印象に仕上げたくて、シソやアイビーリーフ、カルダモンなどを組み合わせてシャープさを出してもらったんだ。この香りを担当してくれた調香師のベルトラン・デュショフール（Bertrand Duchaufour）にも本当に感謝しているよ。カルロス：彼ら（調香師）には頭が上がらないよね（笑）。ーどの香りも、試してみると、第一印象として“つけやすそうな香り”だと感じます。カルロス：ウェアラブル（つけやすい）かどうかは大切にしていることのひとつ。これまでにないような香りを生み出したいとデザイン意欲が掻き立てられるけど、根本的にもっとみんなに香りのある生活を楽しんで欲しいからね。ー新しい香りを作るときは、どういうプロセスなんでしょうか。カルロス：まず僕とカールが主役にしたい合成香料を決めて、そこに表現したいストーリーや世界観の要素をブレストしていくんだよ。すぐに決まる時もあるし、アイデアが降りてこない時もある。そんな時は、焦らずじっくり待つようにしているんだよね。特に旅での経験や記憶からインスパイアされることが多いから、そういうのって机に向かっていても出てこないからさ。カール：僕らにとってこのブランドは子どものようなものだしね。それに、マーケティング的にヒットしそうだとか、これをどれだけ売らないといけないって制限もないから、純粋に情熱を注いで取り組み続けていられるんだよ。旅好きの2人はこれまで世界中のさまざまな場所を巡ってきたー今注目している合成香料はありますか？カール：「アルデヒド」だね。名前はもう決まっていて、その名も「アルデハイプ」。アルデヒドと「ハイプ」を組み合わせたんだ。カルロス：僕ららしい洒落がきいてるでしょ（笑）。わくわくと熱狂を感じさせるような、イマドキでモダンな雰囲気を表現するつもり。アルデヒドが「シャネル N°5」に使われたっていうのはあまりにも有名だけど、実はアルデヒドと呼ばれる香料にはシトラス系やグリーン系、フローラル系などいろんな種類があって、どのアルデヒドを選ぶかが鍵を握ってる。カール：このアルデヒド選びは今までの香りの中で一番難しいかもしれないね。でも必ず自信作になるはずだから、楽しみにしててほしいな。ーこれからブランドはどうなっていくでしょうか。カール：僕たちの根底にある、合成香料が持つデザイン性の高さ、科学と詩的なプロセスの融合でもって美しい香りを生み出していきたいね。でも2人で完璧にコントロールして、納得がいくものをお届けしたいから、一気に商品数を増やしたり手に余る勢いで動こうとは思ってないよ。カルロス：さっきブランドが子どものようだって言ったけど、本当に情熱を注いで育てている「パッションワーク」なんだよ。ビジネス目線でどうこうという話ではないけど、趣味よりもっと人生を捧げてる。僕らにとってこのブランドはそういうもの。これからも2人でしっかり“子育て”を続けていくつもり。歴史的に知られた香料をテーマにしながら、でも誰もまだ嗅いだことのないような香りで魅力を伝えていけたらと思ってるよ。

合成香料を賞賛するフレグランスブランドが日本上陸　「ノーメンクレイチャー」創業者2人にその真意を聞いた

約50ブランドから500以上の香りがずらり、フレグランスショップ「NOSE」とは？　パリ2区にあるノーズは、Nicolas Cloutier氏が6人の共同創立者とともに2012年にオープン。1番の特徴はiPadを使ったデジタルコンサルテーションと“ブラインドで”香りを試していく点。デジタル上で好みの香りを導き出す仕組みは香りのプロフェッショナルたちと共同で開発し、2〜3年かけて完成したそう。■NOSE20, Rue Bachaumont 75002 Paris営業時間：11:00～19:30休業日：日・祭日など公式サイト　店内には、「ペンハリガン（Penhaligon's）」や「ラルチザン パフューム（L'ARTISAN PARFUMEUR）」、「フレデリック マル（FREDERIC MALLE）」、「サンタ・マリア・ノヴェッラ（Santa Maria Novella）」など日本でも展開しているブランドもあれば、まったく聞いたことのないブランドも多数取り揃えられています。約50ブランドから500以上のフレグランスをラインナップし、キャンドルなどのホームコレクションのほか、一部ブランドからボディ・スキンケアアイテムも販売。基本的にはセミセルフで、ずらりと並んでいる香りから、直感で自由に試していくこともできます。　店頭でのコンサルテーションサービスは予約なし・無料で体験できます。土曜日の夕方お店に行ったところ、前に1組待っていて、20分ほど店内をぶらついていたら順番が回って来ました。iPadで好みの香りをレコメンド！好みの香りをデータとリアルの掛け合わせで絞り込み　カフェのカウンター席のようなオープンスペースで、スタッフと話しながらiPadを操作していきます（実際にウェルカムドリンクのコーヒーを飲みながらサービスを受けます）。個室などではなく開放的な状態が、むしろリラックスして香りを試せる雰囲気です。若いスタッフも多く、香りに対する説明や接客はとてもていねいですが、いい意味でフランク。そして基本的にiPadでの操作で、フランス語や英語が堪能ではなくても、それほど難しくありませんでした。ただ、iPadは日本語に対応していなかったので、英語を選択するのがおすすめです。困ったらGoogle翻訳先生に頼りましょう。1. まずは「使ったことがある」フレグランスを記入　最初にこれまで使ったことがあるフレグランスを3つ記入し、使っていた時期を「今（現在愛用中）」「1年前」「2年前」「3年前」「4年前」「5年前」から選択します。ブランド名検索から商品を絞り込めるので、商品名をうろ覚えでも大丈夫。使っていたフレグランスがない場合は「なし」をチェック。2. 3つの香りの使用遍歴から好みの「香りのファミリー」を絞り込み　3つの使用遍歴から、ファーストステップとして香りの好みの傾向が導き出されます。フローラルやシプレ、ウッド、フレッシュなどの「香りのファミリー」の中から「あなたが好きそうな香りのファミリー」が2、3個出てくるので、それぞれの香りのファミリーが好き（like）か嫌い（dislike）かを−5〜＋5の11段階の中から選択。ページの下には、過去の使用歴を基に、どんな香りのピラミッドが好みなのかが表示されています。3. 導き出されたおすすめの香りを「ブラインド」でトライ　この段階でようやくフレグランスの実物が登場します。使用遍歴と香りのファミリーの好みの結果から、5種類のフレグランスがレコメンド。iPad上では商品が表示されますが、ムエットで香りを試す時は商品名は教えてもらわず、「ブラインド（商品がわからない状態）」です。ブランド名やデザインといった嗅覚以外の情報をシャットダウンし、純粋に香りが好きかどうかを考えます。先ほどの香りのファミリーの時と同様に、それぞれのムエットの香りの好き・嫌いを−5〜＋5の11段階で伝えます。　「香りの好みの数値化」が終わったら、ムエットをめくって商品名と照らし合わせます。タブレットにも各商品の好き嫌いの度合いを記入。さらに今試した香りの好みの傾向を踏まえて、再度「あなたが好きそうな香りのファミリー」がレコメンとされます。5. 2回目のレコメンド＆香りのタッチアップ　使用遍歴、香りのファミリーの好み、レコメンドされた香りの好みを踏まえて、再度5つのフレグランスが提案されます。先ほどと同様に、まずは商品名を見ずにムエットで香りを試し、それぞれの香りの好き嫌いを数値化。より好みに近づいてきた香りが5種類集まるので、1回目よりも好き嫌いの差をつけるのが難しくなってきます。適宜コーヒー豆で鼻をリセットしながら、焦らずゆっくり選びましょう。スタッフも急かすことなく、「あなたの感性でいいの、好きなものは好き、それがすべて」と背中を押してくれました。6. 最終的なお気に入りの香りをセレクト　好き嫌いの数字を記入し終わると、次のページではこれまでのデータを踏まえた、「あなたが好きそうな香りのファミリー」と、それぞれの好みの度合いが表示。その下には、香りのピラミッドで好みの傾向を表してくれるので、今後の香り選びのヒントにもなりそうです。　最終段階では、このデータを参照しながら試した香りの中で「好きの数字」が高かった商品をピックアップ。導き出されたおすすめの香りトップ○（人によって商品数が異なる）の中から、最終的にいちばん好きな香りを選びます。　今回私は「カーナー バルセロナ（Carner Barcelona）」の「マルベリャ」を購入（160ユーロ、約2万4900円）。このブランドはスペインで代々革職人を受け継ぐ家系のサラとホワキムのカーナー姉弟が2010年にバルセロナで設立。バルセロナが持つ芸術や建築のカルチャー、地中海の活気あふれるムードをフレグランスに落とし込んでいます。商品開発・製造もバルセロナで実施。ヨーロッパを中心に30ヶ国以上で展開し、アジアでは韓国に進出しています。　マルベリャは「地中海での夢」をテーマにした三部作「DREAM COLLECTION」の中のひとつで、アンダルシア地方のリゾート地が商品名になっています。マルベリャの快活でプレイフルなムードを表し、ピンクペッパーやブラックカラント、ジャスミン、ピオニー、グリーンティー、ムスクなどが組み合わされたアロマティックフルーティな香りに。　スタッフに聞いてみたところ、私の好みのトップに上がっていた「シプレ」は、ベルガモット系の柑橘系の爽やかな香りとオークモスなどの深みを掛け合わせたものが多いため、柑橘ではないものの爽やかさとムスク系の深みが混ざり合ったマルベリャには似ている要素があるとのこと。自力ではなかなかたどり着けない商品と出合えるのは新鮮でした。　使用遍歴や好みの香りのファミリー、レコメンドされた商品、購入した商品のコンサルテーションデータはオンラインに保存されているので、後から自宅で確認することが可能。別のタイミングにフレグランスを選ぶ時にも参考として使えます。パリを訪れる機会があれば、自分の好みに向き合えるノーズにぜひ足を運んでみて。おまけ：王道には飽きた人に贈る、パリの注目フレグランスショップ！　シャンゼリゼ通りやサントノレ通り、カンボン通りといったパリが誇る中心街には、名だたるメゾンのフレグランスショップが店を構えています。日本とは異なる趣向でラグジュアリーを尽くした店舗ももちろんここでしかできない貴重なものですが、ここでは王道のフレグランスブランドに少し飽きた人におすすめしたい2つのショップをピックアップ。■ファッションフリークが集結！ドーバーのビューティ専門店「DOVER STREET PERFUMS MARKET」　「DOVER STREET PERFUMS MARKET」は、「ドーバー ストリート マーケット（DOVER STREET MARKET）」が2019年にフレグランスやコスメに特化した新業態としてマレ地区にオープン。他店舗と同様に「ビューティフルカオス（美しき混沌）」をコンセプトに掲げ、川久保玲がディレクションしています。　1階と地下の2フロアで構成し、店内のいたるところにアートを展示。柱を覆ったファブリックはテキスタイルアーティストのマグダ・セイエグ（Magda Sayeg）が手掛け、マネキン作品は「コム デ ギャルソン（COMME des GARÇONS）」のショーで長年ヘアを担当しているジュリアン・ディス（Julien D'ys）によるもの。店内BGMは、他店舗と同じくアーティストのカルクス・ヴィーヴ（Calx Vive）が担当しています。　なかなか日本でお目にかかれないブランドや、ファッションブランドのフレグランスやボディケアなどのビューティ製品がずらり。メイクアップアーティスト イサマヤ・フレンチ（Isamaya Ffrench）による「ISAMAYA BEAUTY」や「クレージュ（Courrèges）」のフレグランスも取り扱っているほか、「グッチ（GUCCI）」や「オフ-ホワイト c/o ヴァージル アブロー™（OFF-WHITE c/o VIRGIL ABLOH™）」のビューティコーナーがありました（2023年11月時点）。■DOVER STREET PERFUMS MARKET所在地：11 Bis rue Elzévir 75003 Paris営業時間：11:00〜19:00定休日：不定休公式サイト■あの韓国アイドルともコラボ　ライフスタイルブランド「LOLA JAMES HARPER」初の旗艦店　パリ発のライフスタイルブランド「ローラ・ジェームス・ハーパー（LOLA JAMES HARPER）」は、写真家や映画監督、ミュージシャンと多岐にわたって活動するラミ・メックダチ（Rami Mekdachi）が2013年にローンチ。数多くのフレグランスブランドでアートディレクションを手掛けてきたこともブランドの立ち上げにつながったといいます。フレグランスやキャンドル、ルームスプレーなどをラインナップし、各商品名は「213 RUE SAINT-HONORÉ（サントノレ通り213にあったコレットに着想）」や「THE COFFEE SHOP OF JP（パリのコーヒーショップ）」など、リアルライフの舞台となる「場所」の名前が付けられています。デビュー時は、今はなきパリの名店「コレット（colette）」で発売し、記録的なセールスを打ち立てたそう。　海外ではコレットをはじめ、パリを代表する百貨店「ル・ボン・マルシェ（Le Bon Marché）」やマレ地区のセレクトショップ「メルシー（Merci）」、韓国・ソンスのセレクトショップ「LCDCソウル」などともコラボ。日本では一部の商品を「ロンハーマン（Ron Herman）」や「ビームス（BEAMS）」などのセレクトショップで展開し、「グレイト（GR8）」とはコラボアイテムを発売したことも。とはいえ、日本で実際に試せる場は少なく、商品数も限られています。　最近では、K-POPグループ「SEVENTEEN」のジョシュア（JOSHUA）が愛用品のひとつにルームスプレー「9 THE COMICS STORE OF GEORGE（ニューヨーク8番街でのコミックストアでの思い出に着想）」を紹介したことで一気に韓国・日本からの注文が増えたとのこと。それがきっかけとなり、11月にはジョシュアとのコラボアイテムとしてキャンドルを発売。　そして今年11月、2区のルーヴル通りからほど近くにブランド初の直営店の旗艦店をオープン。店内にはラミが撮影した世界各地の写真や、フレグランスの香りのインスピレーションになった場所・モノの写真なども展示されています。店舗のオープニングはジョシュアとのコラボキャンドル発売とも時期が近く、彼もオープン記念に駆けつけてくれたそうです。■LOLA JAMES HARPER所在地：78 Rue Jean-Jacques Rousseau, 75001 Paris営業時間：12:00〜19:00定休日：月曜公式サイト

【体験レポ】パリの“ニッチフレグランス専門”カウンセリングショップ「NOSE」で未知の香りと出合う

　サロン ド パルファンは「日本に香りの文化を提唱する」をコンセプトに2013年に初開催して以降、年々規模を拡大し、2021年時点で売り上げは初回の約10倍に成長。10回目の昨年は前年比約50%増の過去最高を記録した。昨年はコロナが落ち着き3年ぶりに6階の催物場で開催できたことに加え、海外拠点の調香師やファウンダーなどの来日が叶ったことで盛り上がりを見せた。また、「ゲラン（GUERLAIN）」や「ジョー マローン ロンドン（JO MALONE LONDON）」「クロエ（Chloé）」のほか、「ディプティック（Diptyque）」や「フエギア 1833（FUEGUIA 1833）」といった、認知の高いブランドが出店しブランドの世界観を表現したブースを設け、幅広い客層が集まり盛況だった。　今年は「その先に待つのは、奥深い香りの世界」をテーマに、「クリエイターや調香師の知識も豊富で、より奥深く香りを理解したいと思っている人に向け、商品との出合いだけでなく知的好奇心に応えられる、よりフレグランスを好きになってもらえる取り組みに力を入れた」と三越伊勢丹 化粧品バイヤーの中尾絵莉氏は語り、新たなアプローチを取り入れた。　まずは同イベントの開催に先駆け、“予習”ができるムック本付きのフレグランスセット（税込5555円）を三越伊勢丹化粧品オンラインストア「ミーコ（meeco）」で発売。4種類のブランドの香りを楽しめるボトルに、ブランドストーリーや調香師などを特集した全72ページのムック本をセットにした特別アイテムで、サロン ド パルファンに出店する各ブランドについて事前に学ぶことで、会場をより楽しむことができるというものだ。　会場では、香りに接しやすくする取り組みとして入り口付近に約40種類の香りを自由に試せる「セルフ テイスティング ブース」を設置し、また、ニューヨークを拠点に活動するアーティスト ヴェリエ（Verrier）による、世界の都市をフィーチャーした作品と融合させ各都市とゆかりのあるフレグランスを展示したほか、アートやワインなどと掛け合わせたイベントなども反響が高かった。さらに調香師アンヌ・ソフィー・ベハーゲル（Anne-Sophie Behaghel）とアメリー・ブルジョワ（Amélie Bourgeois）による香りのクリエイションスタジオ「フレア（FLAIR）」のブースを設置。調香師で香りを選ぶ感度が高いユーザーにとって、クリエイター起点での提案は興味を持って受け入れられたという。 　一方で品揃えにおいては、サロン ド パルファンが支持される理由のひとつでもある「日本未上陸ブランド・新たなブランドの豊富なラインナップ」を叶えるため、昨年を上回る50以上のブランドを展開。「台湾茶」にインスパイアされた香りのニッチブランド「P.seven茶香水」や、エスプレッソをテーマにした香りを展開する「リベルタパフューム（LIBERTA Perfume）」がラテを提供し人気を集めるなど、SNSとの相性・香りと掛け合わせた“イベント性”のあるブランドが人気を集めた。そのほかベルリンで設立した「モス アンド ラビット（MOTH and RABBIT）」が初出店したほか、京都・東山のフレグランス専門店「ル シヤージュ」や、メンズ館にニッチフレグランスのセレクトショップ「ノーズショップ（NOSESHOP）」を誘致するなどで、個性が光るニッチブランドのセレクトにも力を入れたため、香りの“玄人”からライト層にまでアピールすることができたようだ。　今回、売上は前年の微増に止まった。昨年の前年比50％増や市場におけるフレグランスの盛り上がりからすると、物足りない印象もある。圧倒的なブランド数・品揃えが好評だった一方で、昨年人気だったディプティックやフエギアが出店しなかったことで、エントリー層にも“ハマりやすい”ブランドがやや目につきにくい印象を受けた。通常のフレグランス売り場からはファッション感覚で楽しむ若年層や男性客の増加が感じられると聞く。そうした近況に対して今回は新規のニッチブランドや常連メゾンブランドの存在感が大きかったように思う。　来年の開催に向け中尾氏は、「『日本に香りの文化を提唱する』というコンセプトをどこまでも追及すべく、フレグランスを知らない人から詳しい人まで、新たな香りの魅力を知っていただけるような取り組みを模索していく。ニッチフレグランスの追求だけではなく、気軽に楽しめる香りの体験提供などを、トレンドやお客さまのお声に耳を傾けながら実現に向けていきたい」と意気込む。「フレグランスの祭典」として日本のフレグランス文化をけん引してきたサロン ド パルファンの今後に期待したい。

香水の祭典「サロン ド パルファン 2023」が閉幕　盛り上がりを見せた一方で課題は？

　ジュゼッペ氏は大学卒業後にモロッコやトルコ、中東など世界各国を旅しながら、ハーブとスパイスを中心とした植物について研究を重ねた。空間演出のアーティストとしても活動し、アンビエント・ミュージックとの出合いから、サウンド表現集団「ネニア」を設立。以降もアートや小説、音楽、植物と多彩なインスピレーションで創作の世界に情熱を捧げた。さまざまな媒介で表現してきたジュゼッペ氏がフレグランスの世界に興味を持ったのは自然な流れだと話す。「音楽や文学、演劇など、さまざまな方法で人の感情や記憶について考えてきました。そして、植物が持つ力、人の心身を治療したり、変化をもたらすことに興味が湧いて勉強しました。フレグランスは植物のエッセンスを取り出して、香りへと昇華することで、人の感情や記憶に働きかけますよね。そういった部分がとても面白く、私の生活とも呼応していると感じて、フレグランスの創作へと流れ着いたんです」。　2010年に誕生したブランドは、世界的なフレグランスのイベント「エクサンス（Esxence）」でも評価を受け、42ヶ国で展開。ラインナップは、ジュゼッペ氏の旅の記憶と感情を落とし込んだコレクション「トラベルノート」と、より詩的で心象風景を具現化したような香りのコレクションで構成。ブランドのデビュー作であるトラベルノートの香り「No.1 ノッタ ディビアーチョ｜トラベルノート No.1」（100mL 税込2万6400円）は、イスタンブールへの旅が着想源で、インセンスやブラックペッパー、ジャスミン、サンダルウッドなどを組み合わせ、グランドバザールの混沌とした賑わいや、スパイス市場の謎めいたムードを表現。「No.2 ノッタ ディビアーチョ｜トラベルノート No.2」（100mL 同2万6400円）はモロッコのミントティーを彷彿とさせる青々とした爽やかさに、タバコやバーベナが奥深さを加える。　ジュゼッペ氏が特に思い出深いと語るのは「アンコードゥトン」（100mL 同3万5200円）の香り。　「妻とラオスに旅行した時の、オスマンサスの香りが印象深く残っているんです。アンコードゥトンは私にとって、愛の香りでもあります。全体的な香りのノートはダークな印象に感じるかもしれませんが、そこにちょっとした花や甘い香りが潜んでいる。まるでスローなモノクロ映画のような人生の中にある、愛に満ちた特別な瞬間を思い描くような香りを作りたいと思ったんです」。　そして、旅や遠く離れた地と記憶から香りを生み出すジュゼッペ氏の視線は、日本にも向いている。　「少し前は中東に興味があって、旅もしましたし、香りのインスピレーション源となりましたが、気持ちがスライドして今はアジアや日本について、もっと深く知りたいです。イタリアのアトリエには日本庭園をイメージした庭を作りました。植物と日本の文化においては、特に盆栽が好きです。静謐なたたずまいでありながら、見る人の心に何か働きかける、とても面白くて美しいものに感じます。川端康成の小説も大好きですし、『名残』『侘び寂び』といった言葉も素晴らしい表現です。遠くないうちに、日本への憧憬を具現化したフレグランスをお届けしたいですね」。　日本上陸時は6種の香りを展開。日本に想いを馳せるジュゼッペ氏の次なる作品の上陸も期待が高まる。（編集：平原麻菜実）

イタリア発のニッチフレグランス「メオ フシューニ」が日本上陸　旅に記憶と心象風景を具現化した香り

海外で注目される日本製香水「J-Scent」がEU市場で流通へ！　“フレグランスクリエイターチーム”LUZとは？

■デイヴィッド・ベネデック：1989年パリ生まれ、パリ育ち。トランシルヴァニアの亡命者である祖父母は、1950年代にパリで「ワース（Worth）」や「クリスチャン ディオール（Christian Dior）」など有名ブランドの香水を販売することを初めて許可された数少ない人物だった。デイヴィッドは2010年に北京とニューヨークで経済学と経営学を履修し、2012年にアンスティチュ・フランセ・ドゥ・ラ・モードに入学し、香水と化粧品について学んだ。2016年に自身のブランド「ビーディーケーパルファム」を設立。　ビーディーケーパルファムの誕生は2016年。ディレクターのデイヴィッドは経済・経営学を学び、その後パリの「アンスティチュ・フランセ・ドゥ・ラ・モード（Institut Français de la Mode）」で、世界最大の香料メーカー ジボダン（Givaudan）と共に香水の原料についてトレーニングする機会を得た。一流メーカーのクリエイションに触れ、香りを構築する楽しさを学んだデイヴィッドは、次第に自分が愛するパリの街と人を、香りに閉じ込めたいという挑戦にかられるようになったという。　「名だたるメゾンのフレグランスも素晴らしいものばかりで、その歴史を支える一員として仕事をする選択肢もありました。ですが、自分がフレグランスをクリエイションしていくと考えた時に、生まれ育ったパリの愛おしさを香りで語りたいと思ったんです」パリのアトリエから見える街並み　デイヴィッドがブランドを立ち上げたのは26歳の時。フレグランス業界において、比較的若手が多いニッチフレグランスのシーンの中でも、当時最も若いフレグランスクリエイターのひとりだった。それでも、デイヴィッドが生み出す香りは、伝統的なムードを漂わせながら、モダンなエスプリが効いているように思う。トラディショナルなフレグランスを身近に感じながら育ち、現代を生きるデイヴィッドが提案する香り。それがビーディーケーパルファムの魅力だ。　その理由は、彼が育った環境に紐づいている。デイヴィッドの家系は60年以上にわたりパリでフレグランスのブティックを構えている。彼の父方の祖父母が第二次大戦後の1950年代初頭にパリに拠点を移し、初めての店を出す。デイヴィッドの両親にも受け継がれ、今もなお、名だたるメゾンのフレグランスをパリジャンたちに届けているのだ。　「私にとってフレグランスは生活の一部で、身近にあるのが当たり前でした。特に祖母との思い出が強く残っています。洗面台に彼女の美しいフレグランスコレクションが並んでいて、『どんな香りがするだろう』といつも心をときめかせていたんです。祖母は毎日とてもいい香りがしました。部屋で過ごす時も、華やかなファッションで街に出る時も、どんな時でも、まるで彼女のためにあるようにフィットした香りを身につけていました」　ビーディーケーパルファムのフレグランスには、デイヴィッドが愛するパリの地、そこで暮らす愛する人々との思い出や物語が詰め込まれている。例えば、パリジェンヌの1日を香りで描写する「パリジェンヌ コレクション」の中の「グリ シャーネル（銀色の情欲）」には、以下のようなストーリーが添えられている。セーヌ左岸のティノ・ロッシ庭園。夜に集うダンサーたち。銀色の月と船明かりに照らされた体が音楽のリズムと混ざり合う。夏の暑さが二人の男女を喧騒から連れ出し、翌朝のシーツが眠れぬ夜の香りを放つ。　人気の香りのひとつ、「ブーケドゥオングリー（ハンガリーの花束）」は、祖母を思い描いて作り上げたもの。愛らしい祖母のパーソナリティーを彷彿とさせるような物語には、デイヴィッドの優しいまなざしが感じられる。奇しくも、この香りが完成したのを見届けて、祖母は天へと旅立った。彼女はベッドから降りて身支度をはじめる。裸足で小躍りするようにお気に入りの化粧台へ。薄手のドレスを取り出して、4階の部屋から眺めるパレ・ロワイヤル庭園。空は抜けるように青い。　ブランドにとって物語は大切なエッセンスだが、香りをクリエイトする上で、デイヴィッドはバランスを意識しているという。思い出というパーソナルな出来事からインスピレーションを得ながらも、誰しもが共感するような普遍的な感情や、香りをまとった時の心地よさが秘訣なのだという。　「私が愛すべきパリやそこで暮らす人々、彼らとの思い出から、多大なインスピレーションを受けていますが、例えば、昔香ったことのある香りを再現しても、別の人にとって愛着のあるものにはなりません。愛情やエキサイティングな思い出は誰でも持っています。そんな感情を掻き立てるような香りを、インスピレーションを元に再構築しているようなイメージです」　それから、フレグランスの本拠地とも言えるパリのサヴォアフェール、トラディショナルな製法を継承しながら、モダンな香りを生み出すことに熱意を抱いているのもブランドの特徴だろう。ラインナップはパリジェンヌ コレクションのほか、1つの香料にフォーカスした「マテリアル コレクション」、コート・ダジュール地方でパリジャンたちが過ごすバカンスをイメージした「アズール コレクション」などを展開。設立から8年で着々とグローバルで人気を確立し、現在は53ヶ国で販売している。伝統的な技法で刷られるラベル　昨年は、フランスの権威あるアワード「The Fragrance Foundation Awards 2022」で、「ベルベットトンカ」の香りがニッチブランドの最優秀フレグランスを受賞。ブランドにとって大きな節目となった。　「自分の香りのクリエイティビティが認められて、本当に嬉しかったです。ベルベットトンカは母との思い出をベースに作ったものなので、私にとっても印象深い香り。母はモロッコ出身で、昔よく作ってくれたお菓子が、スパイスの香りが漂う、どこかエキゾチックなムードがありました。アンバーベースのトンカマメ、アーモンド、オレンジフラワーを主題に、心を惹きつけるような残香のあるフレグランスにしたいと思ったんです」　そんなビーディーケーパルファムの勢いは止まらない。今年、パリ・302番地のサントノレ通りに初のブティックをオープンする予定だ。さらに、顧客からキャンドルやディフューザーなどのホームコレクションの要望が多く寄せられたことから、来年の発売に向けて新製品の準備を進めているという。　「いわゆるフレグランスのブティックとは異なる世界観を目指して、鋭意準備中です。オープンに合わせてローンチする香りも作っていますし、とてもワクワクする日々を過ごしています。日本でも多くの方に愛していただいたことを本当に光栄に思っています」　ビーディーケーパルファムの香りが語りだす物語に、“鼻”を傾けてみてはいかがだろうか。

すべての香りに“物語”があるフレグランス「Bdk Parfums」って知ってる？

ーニコライを立ち上げたパトリシアさんはゲラン一族という香水業界の”サラブレッド”です。アクセルさんも幼い頃からブランドに携わるよう教育を受けたのでしょうか。　直接指導を受けるようなことはありませんでしたが、母のラボで学校の宿題をしたり、幼い頃からフレグランスは身近な存在でした。ニコライは父と母が創業したブランドで、家族経営で独立性を保ちながら運営していたので、子どもながらに大きくなったら自分もニコライをサポートするんだという気持ちはありました。母の調香師としての活躍を尊敬していたので、自分はビジネス面で支えようと大手メーカーで経験を積みました。ー家族経営による独立性はブランドにどんな影響を与えているのでしょうか。　才能のある調香師の挑戦に制限をかけないことだと思います。売り上げや会社の成長を第一にすると、どうしても年間の新作の数や細かいターゲティングで香りを作る必要がありますが、そうした環境では挑戦しにくく香りの面白みに欠けてしまう。自由な感性で生み出された香りが結果的にブランドの世界観を支えているので、独立性を保つことはブランドを強固にすることにつながります。さらに、原料の調達から調香、生産にいたるまで自社でまかなうことは母が大切にしている”透明性”を担保するために重要です。製造面でも昔ながらの製法を採用し、手作業でボトル詰めまで行うのは、おそらく外部資本が入った場合は難しいことだと思います。ーパトリシアさんはブランド創業当時から”透明性”を大切にしていますが、それはなぜでしょうか？　30年前、当時の香水業界はとても閉鎖的で、特に調香に関してはブラックボックス状態だったんですが、彼女はそれを嫌いました。隠されたことによる神秘性ではなく、香りそのものの魅力を感じて欲しかったんだと思います。ニコライが出来た時、店舗の隣には「調香師」と書かれたガラス張りのラボを設けて、香水ができる様子を公開したんです。そうした”透明性”を大切にする姿勢は、今のニコライでの自由な香水づくりにもつながっていると思います。ーパトリシアさんが新しい香水を作る時のインスピレーション源について教えてください。　旅先での記憶のような経験だったり、使いたい香料が起点になったり、香り作りのスタートはさまざまだと聞きました。彼女はニコライのスタッフとコミュニケーションを取るのがとても好きなので、スタッフのバケーションの話がインスピレーションになることもあるそうです。それでも一番多いのは、まず香料にフォーカスをあてて、そこからイメージを膨らませるという方法。彼女は「香水博物館（オスモテック：Osmothèque）」の館長をしていたこともあり、世界中の香水と香料に精通していますから。ーアクセルさんがお気に入りの香りは？　ブランド30周年を記念して作られた「バイカルレザー アンタンス」という香りです。母もこの香りが大好きで、自分の傑作のひとつだと言っていました。ロシアで一番深いバイカル湖と、その周辺の森林の雄大さ、そして植物のタンニンでなめした皮の深さが美しく表現されています。 ーレザーノートがしっかりとした重さがありますが、ペッパーのスパイシーさも香りますね。この香りをどんなシーンで付けますか？　母は毎朝これをつけるようです。香りをつける時のちょっとしたコツなんですが、好きな時に好きなものをまとうのは大前提ではあるのですが、数ヶ月をインターバルとしてつける香りを変えると、いつでも新鮮に楽しむことができるんです。ずっと同じ香りをつけていると鼻が慣れてしまうんです。ー現在、フランスやサウジアラビア、韓国、アラブ首長国連邦、中国など50ヶ国以上で展開しています。グローバルではどんな香りが人気でしょうか。　フランスと中東では「パチョリ アンタンス」が人気です。香水業界のセオリーとして、フランスと中東では人気の傾向が異なるのことが多いので、これは珍しいことなんですよ。パチョリという香料は1970〜80年代に人気で、さまざまなブランドが香水を発売しました。ただ、パチョリは少し甘さがあり重さが出るので、人気もあるけど苦手な人も一定数いるという難しさもあったので、だからこそパトリシアは挑戦したくなったようです。ゼラニウムやサンダルウッドを組み合わせることでオリエンタルなムードを添えて、それまでのパチョリの香水とは異なる香りに仕上げられています。ー日本には2018年に初上陸し、ノーズショップで展開しています。どの香りが人気でしょうか？　日本では「フィグティー」の香りが人気ですが、東欧とアメリカでも好評な香りなんです。フィグティーはロンドンに住んでいた時の生活がインスピレーションになっていて、母が紅茶のカルチャーに触発されて作ったもの。「マテ茶」を加えるなどひねりを効かせたフルーツティーな香りを表現したそうです。ー日本人におすすめしたい香りはありますか？　「オー ドゥ ユズ」や「ローシック」はどちらもまろやかな香り立ちなので使いやすいと思います。オーフレッシュというニコライのラインナップの中でも軽やかなものなので、心地よく香りをまといたい時におすすめです。オー ドゥ ユズはパトリシアがユズを使って「おいしい香り」を作りたいと考えて生まれたものなんですが、ユズは日本の方にとってもなじみが深いと思うので、ぜひ試してみていただきたいです。ーノーズショップで取り扱うようになったきっかけは？　「エクソンス（Esxence）」（世界的な香水の展示会）で中森社長（中森友喜：ノーズショップ代表取締役）に会ったのがきっかけです。日本の香水市場は大きくはないものの、伝統やカルチャーをふまえて私たちの香水を受け入れてくれる土壌があるのではないかと感じていたので、以前から興味がありました。もちろんどこでもよかったわけではなく、ノーズショップのお店を見せてもらったりして、それぞれのブランドに対するリスペクトを感じましたし、市場が成熟しきっていない日本でもっとカジュアルに香りを楽しんでもらいたいという姿勢にも共感したので、取引をすることに決めたんです。ーブランド創業当時よりも、競合となるようなニッチフレグランスは増えていると思います。ニコライで最も重要としていることは？　両親が築き上げたニコライの世界観を守り、より強固なものにすることが重要です。ニコライの核は母が生み出す素晴らしい香りなので、目先のトレンドに飛びついて新作を出すようなことはしません。私たちはニッチフレグランスや独立したブランドの中では歴史が長いと思いますが、そこに固執するわけではなく常に挑戦したいとも思っています。私の役目としては、母やアシスタントたちが自由に調香できる環境を整えること。外部の資本を入れず独立性を保つのはそういう意味合いもあるんです。ー近年のニッチフレグランス市場についてはどう思いますか？　両親がブランドを起こした時に比べて格段にブランド数は増えました。私たちとしてはこれは良いことだと思っています。香水やニッチフレグランス自体の認知度が高まり、消費者の選択肢が増え、皆さんが香水をより楽しんでくれているということですから。競争路線ばかり考えているとブランドがやりたいことがないがしろになってしまうので、私たちはこれまでの歩みを大切に、粛々と独自性を高めていこうと思っています。ブランドがどうあるべきかを第一に行動するということですね。ー今後の新作の予定は？　母は常に3、4個の香りを同時進行で考えているんです。実はほぼ完成しているものがいくつかあり、そのほかさらに3つくらいの新しい香りに取り掛かっているところ。私たちは年間で新作の個数を明確に決めているわけではないので、発売時期は未定なのですが...。まだまだ母の頭の中にはたくさんのアイデアがあるようなので、今後も楽しみにしていてください。

ゲラン一族出身で香水業界に革新をもたらしたブランド「ニコライ」の魅力とは？

新作リップ続々、最新技術搭載でクオリティ競争が激化　マスクの着用が習慣化したことでここ2年間”落ち着いていた”リップ市場。昨年発売された「ケイト（KATE）」の「リップモンスター」が落ちにくさや発色の良さで話題を集め”一人勝ち”したことで、今年はせきを切ったように各社から新作リップが登場しました。落ちにくさや発色の良さは当たり前。落ちにくさの代表的なマットだけでなく、ツヤ感のある質感も登場し、塗り心地の良さや唇のケア効果、繊細なニュアンスなどプラスαの提案があり、”クオリティ競争”が激化しています。　「シャネル（CHANEL）」はブランド初のプレミアム リップスティックとして、スリムな芯で唇に塗りやすく、ラグジュアリーなツヤが持続する「ルージュ アリュール レクストレ」を発売。「アールエムケー（RMK）」の「RMK リクイド リップカラー」は”グロスでもリップスティックでもない”透け感のあるカラーと濡れたようなツヤが人気に。「ナーズ（NARS）」の「パワーマット   リップスティック」は独自のパワーピグメントコンプレックスによりマットなのに軽やかな塗り心地を実現。「ディオール（DIOR）」の「ルージュ ディオール フォーエヴァー スティック」はマスクプルーフ効果とリップケアを同時に叶えるハイブリッド処方になっています。　2023年春のコレクションでも、「スック（SUQQU）」や「ジルスチュアート ビューティ（JILL STUART Beauty）」「スリー（THREE）」などから新作リップが登場。来年はさらに競争が激化しそうです。フレグランス人気が過熱、初上陸ブランドも　コロナ禍で打撃を受けたビューティ業界で反対に盛り上がりを見せたフレグランス市場。今年も引き続きフレグランス人気は衰えず、ビジネスチャンスを求め、海外ブランドも続々と日本に上陸。また、ファッションブランドによるフレグランスのローンチ、エントリー層の拡大を狙ったフレグランスブランドによるハンドクリームなどのボディケアアイテムの拡充も目立ちました。自然由来成分による処方のトレンドを抑えたフレグランスの登場も見逃せません。　7月に上陸したロンドン発のパフィーマリーとヒーリングを融合させたウェルビーイングブランド「バイラオ（vyrao）」はヴィーガン処方で、ファッション業界での経験を持つ創業者のヤスミン・スウェル（Yasmin Sewell）のクリエイティビティが光るデザインが特徴。三越伊勢丹によるフレグランスの祭典「サロン ド パルファン」で日本に初上陸したフランス発の「メゾン クリヴェリ（Maison Crivelli）」は、会期中の好評を受けて再度日本で販売するべく、単独のポップアップを開催中です。ニッチフレグランスに特化した「ノーズショップ（NOSE SHOP）」では、フランス発のブランドで金箔入りのフレグランスがアイコニックな「アトリエ デ ゾー（Atelier des Ors）」、イタリア発でスプレー缶タイプのフレグランス がユニークな「ステップ アボード（Step Aboard）」などの日本初の取り扱いを始めました。　またコロナ禍を経て渡航制限が緩和され、今年は多くの調香師が来日し自身のフレグランスの魅力を発信。ジャン＝クロード・エレナ氏やティエリー・ワッサー氏、ジャン-ミッシェル・デュリエ氏など重鎮と呼ばれる調香師も来日し、こだわりの香り作りに多くの人が魅了されました。 　ファッションブランドによるフレグランスローンチも話題に。「ドリス ヴァン ノッテン（DRIES VAN NOTEN）」のフレグランスは10種類の香りをそれぞれ別の調香師とタッグを組み作り上げています。「オフ-ホワイト c/o ヴァージル アブロー™（OFF-WHITE c/o VIRGIL ABLOH™）」のビューティラインは今年4月に誕生し、11月には日本に上陸。ヴァージルらしい工業製品のようなデザインもファンの心を掴んでいます。「ロエベ フレグランス」も日本での本格的な展開にともない、常設店をオープンしました。　このほか、「ディオール（DIOR）」がアルコールフリーの水と花々のみで作った「ジャドール パルファン ドー」や「ランコム（LANCOME）」初のナチュラルフレグランス「メゾンランコム ミル エ ユヌ ローズ」など、まろやかな香り立ちが新鮮なアイテムも話題に。「ゲラン（GUERLAIN）」や「コスメデコルテ（DECORTÉ）」のハンド・ボディケアアイテムも人気を博しました。海外セレブの新コスメが続々！あの大物も参入　海外セレブのプロデュースブランドはいつの時代も注目の的。ビューティ業界は参入障壁が低いと言われ、これまでもさまざまなセレブたちがコスメを展開してきました。最近ではSDGsを意識した商品開発や、LGBTQ+コミュニティの支援などブランドを通じてメッセージを発信することも少なくありません。　今年ローンチされたブランドの中でも特に話題となったのが、ブラッド・ピット（Brad Pitt）が手がけたスキンケアブランド「ル・ドメーヌ（Le Domaine）」、ケイト・モス（Kate Moss）がプロデュースする新ビューティー＆ウェルネスブランド「コスモス バイ ケイト・モス（Cosmos by Kate Moss）」。ヘイリー・ビーバー（Hailey Bieber）は自身のミドルネームにちなんだブランド名である「ロード・スキン（rhode skin）」を立ち上げ、アリシア・キーズ（Alicia Keys）は、ビューティブランド「エルフ・コスメティックス（e.l.f. Cosmetics）」とのパートナーシップで展開するビューティブランド「Keys Soulcare」からカラーメイクを発売しました。ブラッドとケイトのブランドはいずれも、2人の長年の経験を詰め込んでいるのがポイント。ル・ドメーヌには、ブラッドがワイン製造用に所有するフランスのブドウ園シャトー・ボーカステル（Château Beaucastel）で栽培されたブドウの成分を使用。また、他ブランドの価格相場が1万円以下なのに対し、アイテム最低価格はクレンジングで77ドル（約1万円）、最高価格はセラムで（約5万2000円）と”ハリウッド価格”になっています。ー後編に続く

DRIES VAN NOTEN

DIOR

CHANEL

2022年ビューティ振り返り（前編）フレグランス人気が過熱、海外セレブの新ブランド、リップ復活？

■ジャン-ミッシェル・デュリエ：フレグランスの専門学校「ISIP」（現在のISIPCA）で教育を受けた後、1997年にジャン・パトゥの調香師となる。その後、ロシャスの調香師としても活躍。また、ドルチェ&ガッバーナ、エスカーダ、ラコステ、ヨウジヤマモト等、様々なブランドの香水も担当し、2016年12月、自身の名前を冠したブランド「Jean-Michel Duriez Paris」をスタート。現在はサノマをはじめ、複数のブランドの調香を手がけている。幼い頃の夢は調香師か料理人ーフランスはフレグランスの総本山ですが、デュリエさんも幼い頃からフレグランスに興味を持っていましたか？　もちろん、文化的な背景は今の私に大きく影響していると思います。両親や親戚はみんなフレグランスをつけていましたし、香りは習慣として生活に根付いていましたから、幼少期から自分の中では香りに対して興味を持っていました。それともうひとつ、香りと関係して、「味」にも関心があったんです。将来の夢はいつも料理人か調香師でした。ー最終的に、調香師の道を選んだんですね。　調香師を選んだのはいくつか理由がありますが、ひとつ挙げるなら、ボトルの美しさに惹かれたからです。フレグランスにとって香りは最も重要なポイントですが、ボトルも同じくらい創造性に富んでいると思います。ー印象的な香りのエピソードはありますか？　家族が海沿いにバカンス用の別荘を持っていて、滞在している間は近くのコートでテニスをするんです。そこの近くの住宅に、イボタノキの花（別名：カワネズミモチ）の垣根があって、花の香りを嗅ぐのがとても幸せな時間でした。自転車でテニスコートと行き来する時は、花の香りを嗅ぎたくていつも遠回りしていたくらいです。実は、1998年にジャン・パトゥで作ったフレグランス「アンアムール ドゥ パトゥ」は、当時の記憶からインスピレーションを得ています。ーアンアムール ドゥ パトゥはイボタノキの花に金木犀の香りを組み合わせたグリーンでフレッシュな香りが特徴的ですね。金木犀は先代調香師ジャン・ケルレオ氏ともなじみが深いものでしたよね？　ケルレオさんが1970年代に手がけた「ミル」は、フレグランスの世界で初めて金木犀のエッセンシャルオイルを取り入れた香りです。ふと、そのレガシーと私自身が大切にしていた香りを組み合わせてみようと思ったんです。私の思い出とジャン・パトゥの歴史の融合で生まれたのがアンアムール ドゥ パトゥでした。「フレグランスを作っているのではなく、思い出を作っている」ーデュリエさんのクリエイションに影響を与えたフレグランスはあるでしょうか。　フレグランスと人の生活の密接な関係の美しさを実感したものとしては、「エルメス（HERMÈS）」の「カレーシュ」ですね。メゾン初の女性のためのフレグランスで、私が生まれた同じ年に誕生したものです。私が高校生の時に母にプレゼントしたのですが、実は母は私が生まれたばかりのころに愛用していたそうなんです。私はそうとは知らず、母に似合うと思って選んだので、記憶と香りの神秘的な結びつきを感じたのを覚えています。　それから、私が調香師になるきっかけになったのは「ゲラン（GUERLAIN）」の歴史的なフレグランスたちです。「ジッキー」や「ミツコ」「シャリマー」「夜間飛行」など今でも根強いファンが多い香りですね。香りの豊かさやそれを実現するテクニック、香料のクオリティのどれをとっても素晴らしいと思います。調香師の学校に入って勉強するうちにより魅了されていきました。ーでは、デュリエさん自身が愛用しているフレグランスは何ですか？　調香師はフレグランスを作るのが仕事で、制作時はその香りに集中しないといけませんから日常的にフレグランスをつけるかと言われるとそうでもないんです。ただ、プライベートで愛用しているのは、「ディオール（DIOR）」の「オー ソバージュ」と、エルメスの「オードランジュ ヴェルト」。2つには共通する部分があって、トップノートのシトラス系のフレッシュな部分が際立ち、中心にリッチなウッディーシプレ調が香ります。シンプルですがバランスの取れたコントラストが美しいんですよ。ーデュリエさんにとって、調香師の面白さとは何でしょうか。　香りを通じたクリエイティブへの興味関心があるのが大前提ですが、フレグランスを作ることでエモーションを具現化することにやりがいを感じます。エモーションの根源は思い出や記憶です。この2つは深くつながっていて、思い出から香りを生み出し、香りは記憶をかき立ててくれます。ですから、私はフレグランスを作っているのではなく、思い出を作っていると考えているんです。そして、私が作ったフレグランスを将来誰かが手にとり、その人の生活が過ぎ去りまた過去になりますよね。「サノマ」ファウンダーの渡辺氏の第一印象は”オリジナリティに欠ける”ー30年以上のキャリアの中で、デュリエさんは日本とも関わりがあると聞きました。　そうですね。花王のフランスのラボで仕事をしたことがありますし、ヨウジヤマモトのフレグランスを担当させてもらったこともあるので、日本に対しては親しみを持っています。ヨウジでは主にスタッフの皆さんと試作を重ねましたが、山本さん（デザイナー 山本耀司氏）がOKするものを作るのはチャレンジでした。今ではいい思い出のひとつですね。ーサノマの渡辺さんの第一印象はどうでしたか？　（サノマの渡辺）裕太とは、彼が私のブランド（「ジャン-ミッシェル・デュリエ パリ」）のインターンに応募してくれて、面接で初めて会いました。当時彼はフレグランス業界に携わりたいと言っていましたが、大学院でMBAを取得していたのでファイナンス寄りの子だと思ったんです。面接にもスーツで来たので、ちょっとオリジナリティに欠けると感じたんです。ブランドのファイナンス部門を担当していたギオンと一緒に働くにはいいかもしれないけれど......という感じで。振り返ってみると、第一印象はあまり良くなかったですね（笑）。ー実際に、渡辺さんの業務はファイナンス関連からのスタートだったそうですね。（渡辺裕太氏のインタビューより）　そこに関しては最初からポテンシャルを感じましたから。ファイナンス関連の業務から派生して、徐々に参考資料の作成やベンチマークの選定など、ブランドのクリエイションに関わることも手伝ってくれました。アトリエで一緒に働くようになってから、裕太が私服で来るようになり、そこでようやくファッションが好きなことや、内に秘めた面白さに気づくことができました。良い香水に対する感性も似ていましたし、良き友人としてブランドを支えてくれました。インターンから友人、クライアントと調香師の関係へーインターンのスタートから友人になった渡辺さんから「サノマ」の調香師として誘われた時の率直な感想は？　驚きましたが、フレグランスに関わりたい気持ちは以前から聞いていたので、嬉しかったですね。その反面、私としては調香師としてブランドに携わる責任が伴うと冷静に考えていたところもありました。ただ、コンセプトも素敵だと思ったし、私と裕太の仕事がはっきりしていたこともあって、良いコラボレーションができると可能性も感じ、引き受けることにしました。ーインターンから友人へと変わった2人の関係性が今度はクライアントと調香師に変わりましたが、意識的な変化もありましたか？　日本のマーケットについては裕太が熟知しているし、私は自分の精力を注いでリクエストに応えるものを作るという分業的な関係で、一層お互いへのリスペクトが高まったと感じますね。ー渡辺さんからのリクエストで難しかったことはありますか？　全くないですね。というのも、私自身もブランドを持っていましたから、クリエイティブと合理的な判断のどちらも理解でき、裕太が目指すところが何か解釈しやすかったんです。今思えば、裕太のインターン時代にフレグランスについて議論を深められたのも良い方向に働いたんじゃないかなと。ーサノマのフレグランスで、調香のテクニカルな部分で意識したことは？　サノマに限らず、私がひとつのフレグランスを作る時に最も考えているのは、香料の配合や香りの流れなどすべてがいかにまとまっているかです。簡単に言うとバランスですね。調香はある程度「この香料とこの香料を組み合わせるとこんな香りになる」と言うレシピがありますが、バランスを追求するとなると、時計を組み立てるような、無数のパーツを寸分狂わず配置していくような作業になるんです。サノマでは自分のクリエイションの根底にあるこのバランスと、裕太が考えるコンセプトをどう具現化するかが肝ですね。ー素人からすると、コンセプトやイメージを香りで具現化する作業はブラックボックスに見えるのですが......。　抽象的なコンセプトやイメージを具現化することこそが調香師の仕事ですからね。方法は調香師によって色々だと思います。私の場合はイメージを頭の中でヴィジュアル化して、その中の要素をピックアップしてつなぎ合わせ、香料を組み合わせてからハーモニーを整えていくことが多いですね。　ひとつ例をあげると、私が長年温めている「キュイール（仏：革）ボックス」というアコードがあります。これは私の幼少期の記憶のひとつで、馬小屋の情景がインスピレーションになっています。動物の汗や尿、フン、小屋に使われている木材、土、干し草の香りなどをピックアップして試作が出来たらそこからフレグランスを念頭において修正していきました。こんな風にイメージ、ヴィジュアル、香りを結びつけていくんです。裕太も香りに対して似たようなプロセスを踏むのでお互いに理解しやすいですね。フレグランス業界の最新トレンド、そして自身の今後は？ーご自身のブランドは現在休止中ですが、現在の主な仕事はサノマでの調香ですか？　コロナ禍でブランドを休止してから、最初のクライアントが裕太でした。今はそのほか複数のクライアントがいて、いくつかのフレグランスを同時進行で作っています。ーひとつのフレグランスを仕上げるだけでも鋭い感覚が必要だと思うのですが、同時進行で複数作っていると言うのは驚きです。　私からすると、驚かれることが新鮮です（笑）。調香師業界では常に同時進行が当たり前なんですよ。画家は同じ作品を何ヶ月、何年もかけて完成させると思いますが、調香師はどんなプロフェッショナルでもひとつの香りを永遠に作っていると感覚がブレてきてしまう。だから複数のプロジェクトを進める方が、嗅覚が研ぎ澄まされてクリエイションの豊かさにつながるんです。ーなるほど、それは知りませんでした。同時進行で複数の香りを手がけるのは調香師であれば皆さん身につけているスキルなんでしょうか。　まさに調香師の学校で一番最初に習うことなんです。いろんな香り嗅いでいって、また最初に戻るのを繰り返す練習で「ジャンカールメソッド」というのがありますが、これは基本中の基本なんですよ。ーデュリエさんは長年調香師としてフレグランス業界の第一線にいますが、最近の香りのトレンドについてはどうでしょうか？　フレグランス業界では、グローバルで力を持つようなトレンドは存在しないと感じます。地域やもっと細かいローカルマーケットで人気は散らばっている印象です。さらにここ十数年でニッチフレグランスが台頭していて、彼らの独創的な提案も数多あるので、ひとつの香りがトレンドになるのは難しいと思いますね。元々フレグランス業界はファッション業界などと比べてトレンドのサイクルがとても緩やかというのもあります。あえて最近のを挙げるとするなら、「フローラルフルーティグルマン」でしょうか。ーフローラルフルーティグルマンは具体的にどんなフレグランスが当てはまりますか？　「シャネル（CHANEL）」の「ココ マドモアゼル」や「ディオール（DIOR）」の「ミス ディオール」、「ランコム（LANCÔME）」の「ラヴィエベル」などですね。ーなるほど。日本でも人気のフレグランスですね。　確かにそうですね。グローバルの大まかなトレンド（本当のトレンドではないものの）だと、それ以前はフローラルでフレッシュなマリンノートが人気で、さらにその前はグルマンノートが一気に売れた時代がありましたが、それ以前はマリンノートが強い時代があったんです。私の感覚からすると、最近のトレンドはグルマンとフレッシュマリンの間をゆっくりと進んでいる印象です。ーデュリエさん自身はさまざまな大手メゾンを経験されてきましたが、ニッチフレグランスの勢いをどう見ていますか？　ポジティブに見ていますよ。多様な提案は豊かなマーケットにつながりますし、最終的に消費者の選択の幅が広がりますから。ただ、一方で大手のブランドと比較するとニッチフレグランスはブランド自体の存続時間が短いので、マーケットとしての難しさは間違いなくあると思います。ー調香師目線で、最近面白いと感じたものはありますか？　お世辞抜きにサノマはコンセプトが面白いと思いました。名前や世界観もそうですし、香りのイメージも新鮮に感じました。調香師としてはテクニカルな部分を見るのですが、「メゾン フランシス クルジャン（Maison Francis Kurkdjian）」の「バカラ ルージュ 540」は素晴らしいですね。歴史のあるメゾンの香水は良い香料を複雑に絡ませて、オーケストラのように組み立てて香りを作っていきます。でもバカラ ルージュ 540は真反対なアプローチで全く新しい。キャラクターの強い3つの香料を主役にバランスよく調香していて、クルジャン氏の才能を感じました。ーご自身の今後についてはいかがでしょうか。　クリエイティブな仕事なので常に良いものを作り、学ぶことも継続していきたいです。それから自分のブランドもどこかのタイミングでもう一度出したいと考えています。調香師として全く新しいことをしたいので、ジャン-ミッシェル・デュリエ パリのとは名前もアプローチも違うものにしたいですね。ものすごくニッチな提案ではないにせよ、大きなくくりではニッチフレグランスになると思います。ぜひ楽しみにしていてください。（企画・編集 平原麻菜実）

Yohji Yamamoto

HERMÈS

ROCHAS

その道30年以上の調香師 ジャン-ミッシェル・デュリエが思う、フレグランスづくりの面白さとは？

”不毛の地”の開拓で香水業界に新しい波を➖長年香水業界の最前線を経て、ご自身のブランドを立ち上げたきっかけを教えてください。　大手のメゾンで働いていた時から世界中を仕事で旅していたのですが、初めてオーストラリアを訪れた時に、たくさんの香水の原料があることを知ってポテンシャルを感じたことからです。➖前々から自分のブランドを作ることに興味があったのですか？　以前から「なぜ自分のブランドを立ち上げないのか」と尋ねられることはありましたが、当時はそれほど興味はありませんでした。フランスをはじめヨーロッパにはフレグランスメゾンがたくさんあるので、同じようなブランドを作るのは意味がないと思っていましたから。ただ、ファッションやスキンケアはとてもダイバーシティでいろいろな国から生まれたものがあるのに、フレグランスはフランス、さらにはグラースのものが中心で、つまらないと感じていたんです。なので、これまで注目されていなかったオーストラリア原産の香料にフォーカスを当てたブランドを作ることで、香水業界に新しい波を起こそうと考えました。➖確かに、フレグランスはフランスやヨーロッパが王道で、オーストラリアの香水メゾンはあまり知られていないのではないでしょうか。　オーストラリア発のフレグランスが全くないわけではなくて、「イソップ（Aesop）」のようなスキンケアやボディアイテムとフレグランスを展開するブランドはあります。それから、スキンケアですが香りにもこだわっている「ジュリーク（Jurlique）」のようなブランドも。それでも私がブランドを立ち上げた当時はフレグランスが主軸のブランドはなかったんですね。ーその理由はどうしてだと思いますか？　それはオーストラリアに香水づくりの技法が知られていなかったことが理由だと思います。ゴールドフィールド アンド バンクスのスタートは6年前ですが、それからオーストラリア発の新しいブランドがいくつか誕生しましたから、オーストラリアのフレグランス市場で新しい扉を開くことができたと感じています。➖オーストラリアの原料を使ってフランスの技法でつくるというのは斬新ですね。　フランスのフレグランスの製造技術は超一流でこれは揺るぎない事実。今やフレグランスをどの国で作ったとしてもフランスで生まれた技法を基にしています。私はオーストラリアですばらしい原料を見つけることができましたから、それらを最大限に活かすために一流の技術が必要です。そこで、原料をオーストラリアで集めて、製造はフランスで行っているんです。➖ブランド名もユニークですよね。由来は何ですか？　オーストラリア大陸を発見したエンデバー号の乗組員で植物学者のジョゼフ・バンクス（Joseph Banks）から取りました。彼は大陸の植物をヨーロッパに持ち帰った「植物学の父」とも呼ばれていて、イギリスとオーストラリアでとても有名な人物。実は香水のボトルに貼っているラベルのギザギザは、「バンクスリーフ」と呼ばれる植物をモチーフにしてスカラップのような形で表現したんです。そして、オーストラリアは私にとって原料の宝庫で、まさに「ゴールドフィールド（採金地）」なので、ゴールドフィールド アンド バンクスと名付けたのです。➖既にヨーロッパや韓国など世界各国で展開していますが、ブランドのユーザーはどのような人たちでしょうか。　世界中で色々な世代の方に性別を問わずお使いいただいています。最近ではYouTubeやTikTokで紹介されることもあり、そこから知ってくれる方も多いですね。ファッションと違ってフレグランスは感情にも大きく関係していて、よりパーソナルなものなので、年齢や性別でターゲットを絞るのが難しいんです。感情に年齢はありませんから。私たちが使う原料、そこから生まれたフレグランスに興味を持っていただければどんな方にもおすすめできます。香水作りのスタートは原料　一年中旅してリサーチ➖香りを作る時のインスピレーションは何ですか？　素敵な原料が香水作りのスタートです。私は香水の原料を見つけるのが大好きで、一年中探しに行っています。実はオーストラリア原産の原料はとても貴重なんです。キャビアライムやクァンドン（デザートピーチ）など、オーストラリアのみで栽培されている植物を香水にたくさん使用しています。➖オーストラリア産の原料で、特徴的なものを教えてください。　まず、アガーウッドは木に人工的に傷をつけ菌を繁殖させることで樹脂が生成され良い香りが発生するのですが、オーストラリアでは100％オーガニックなアガーウッドを生産していてこれは大変貴重です。それからサンダルウッド（白檀）はほとんどがインド産ですが、私のブランドではオーストラリア政府が先住民のアボリジニたちとパートナーシップを組んで提供している野生のサンダルウッドを使っています。　ボロニアの花はタスマニアで9月の3週間だけ咲くとても貴重な花です。今は合成香料が主流になっていますが、天然由来のアブソリュートは1kgで約300万円と大変高価なんですよ。ワトル（ミモザ）はオーストラリアのシンボルが集まったエンブレムにも描かれている国のシンボルフラワーで、これも香水に使えます。　また、ラベンダーといえばフランスが有名ですが、タスマニア産のラベンダーはサステナブルでフランスと同等の高品質な香りなんです。公害も一切発生させません。実は100年前にフランスから輸入してきて広がったのですが、現在タスマニアには世界一のラベンダー畑があるんです。➖種類が豊富で貴重なものもあるんですね。日本にはない、初めて名前を聞いた植物も多かったので驚きました。　そうでしょう？オーストラリアで有名なのは「ボンダイビーチ（オーストラリアのニューサウスウェールズ州シドニー大都市圏にある人気のビーチ）」だけじゃないんです（笑）。いろんなすばらしい原料があるということを伝えていきたいですね。➖ずばり、ディミトリさんはどの原料が一番好きですか？　迷いますが、ブッダウッド（デザートローズウッド）ですね。ブッダウッドオイルはシナモンやナツメグの微かな香りがして、スキンケアで使われることは結構あるのですが、香水で使うのは私のブランドが初めてだと思います。約1000年もの間、アボリジニに使われてきたそうで、オーストラリアの文化とも深い関係があります。日本での展開と今後の新作について➖日本人にとっては、海外製のフレグランスは強く感じてしまうこともありますが、ゴールドフィールド アンド バンクスの香水はまろやかな香り立ちで使いやすいと感じました。　オーストラリアは夏が暑くて湿度も高いので、気候が日本に似ています。そのためフレッシュな香りを心地よく感じるとか、好みが近いのかもしれません。また私のブランドは香り立ちは静かですが、しっかりと持続性があります。これはフランスの最高峰の技術が使われているからできることなんです。➖日本での展開については以前から考えていたんですか？　実は6年前にブランドを開始した時、初めてコンタクトがあったのが日本の方でした。先日訪れた関西でのイベントにも熱狂的なファンの方が多く、「やっと日本に来てくれた」と喜んでくれたので、日本で展開できることをとても嬉しく思います。➖ノーズショップでの展開を決めた理由は？　店の雰囲気やデザイン、全てがパーフェクトだと感じました。ノーズショップはニッチフレグランスのセレクトショップというのがとても嬉しかったです。➖ノーズショップで展開している他のブランドに比べると、ゴールドフィールド アンド バンクスのボトルデザインはシンプルに感じます。　原料そのものの色や香りを主役にしたいという思いがありましたし、そもそもオーストラリアにはユニークなボトルやブランドはまだないので、瓶で差別化する必要はないと考えたんです。ただ、シンプルな中にこだわりを詰め込みました。例えば、「シルキー ウッド」のボトルは、瓶に24金が入ったパウダーをサンドブラストの技法で吹き付けることでゴールドに仕上げています。➖日本ではどの香りが人気になりそうですか？　世界で400店舗ほど展開していますが、実は人気の香りがどの国でも同じ傾向があるので、日本も同様なんじゃないかと思っています。人気の上位は「サンセット アワー」「シルキー ウッド」「ボヘミアン ライム」「パシフィック ロック モス」などですね。私の香水はレイヤリングもおすすめで、例えば「ホワイト サンダルウッド」と「ウッド インフュージョン」はとても美しい香りになります。➖アジアでは日本以外にどこに出店していますか？　韓国、シンガポール、マレーシアに出店していて、来年の1月には中国への進出も控えています。韓国は8年前はほとんど誰も香水をつけていなかったのに、先日訪れた時にはみんな香水をつけていて、カルチャーの移り変わりの早さに驚きました。➖アジアでもフレグランスの文化が根付いてきているのですね。今後の新作の構想は？　今は香水のみですが、今後はソープ、キャンドル、ハンドクリームなどの展開を予定しています。オーストラリアにはマカダミアオイルやホホバオイルなど本当に素晴らしい原料があるので、スキンケア、特にボディケアのアイテムはオーストラリアで作りたいと思っています。➖最後に、フレグランス市場についてディミトリさんの思いを聞かせてください。　日本はもちろん、韓国や他の国からもいろんな香水ブランドが誕生することを願っています。人々は今ユニークなものを欲していると思うので、もっとバラエティ豊かなフレグランスが増え、市場が賑わうといいと思います。オーストラリア発祥の美容は、イギリスの老舗百貨店「ハロッズ（Harrods）」などでも「A Beauty」と呼ばれて注目されているんです。私たちのブランドでは、これからも使う人が穏やかな気持ちになったり、自信を持ったり、ポジティブなムードに導けるフレグランスを届けたいと思っています。

「香水業界に新しい波を」豪州発「ゴールドフィールド アンド バンクス」の挑戦

コーグとは？　ニッチフレグランス専門のセレクトショップ「ノーズショップ（NOSE SHOP）」が、新事業として新会社を立ち上げて展開するオリジナルブランド。天然香料を使った繊細な香り立ちの香水を現在30種類ラインナップしています。そこから、トップ、ボディ、ベースの3種類を自由に組み合わせることで「自分だけの香り」が完成。ショップでは普段香る機会が少ない、1つの香りをテーマにしたシンプルな香りを体験できるのも特徴です。■KO-GU 新宿住所：東京都新宿区西新宿1-1-5 ルミネ新宿 ルミネ1 地下1階■価格・4mL：1760円・20mL：4180円・香水ガチャ（4mL）：1000円 早速香り探しを体験！①服装で香りも“着せ替える”、香水好きの小林さんの場合　普段はスパイシー系や、グリーン、 柑橘、イランイラン系の香りが好きです。いつも服を選ぶ時に「かっこ良くなるか」を基準に選んでいるので、香水もかっこいい雰囲気のものを合わせることが多いんです。好きなフレグランスは色々あって、スタイリングや季節によって変えています。　いつもはかっこよさ重視でウードとか、少し重たい香りが好きなんですが、気温も湿度も高くなる季節なので、軽さのある香りや、ピリッとスパイシーな香りが欲しいなと思っています。コーグでは、香りがトップ、ボディ、ベースのカテゴリーに分かれているものの、選ぶ順番も組み合わせも自由。2種類の重ねづけ、潔く1種類の香りだけを楽しむのもアリ◎　1つの香りだけをテーマにして作られた香水を香ることって普段ないので、実験みたいで楽しいです！色々試してみて、まずはモスの香りが気に入りました。清潔感もあるけど、ハーブっぽい爽快感とちょっとスパイシーな雰囲気もあって、好きなタイプです（笑）。まず一つ決まったら、組み合わせる香りを探していきます。「爽やかな感じで...」「もうちょっとだけ甘い感じでもいいのかも...」など、スタッフと相談して香りを重ねていきます。もちろん、自分の感性を信じて選んでいくのもOK。コーグの香水はどの組み合わせでも喧嘩しないように細かく調整されているため、直感で3種類選んで思いもよらないお気に入りが見つかることも。　イランイランの香りが好きなんですけど、ここまでイランイランに主役にした香水は初めてです。個人的にローズ系は苦手というか、今まであまり選ぶことがなかったんですが、単体の香りを試してみたら思っていたよりも軽くて驚きました！モスとローズの組み合わせ、想像よりも爽やかで好みです。さっぱり系がいいなと思ってグリーンティーを合わせたら少しグリーン系が強いですね。もう少し落ち着いた感じでもいいのかも......。　あ、穏やかといえばラベンダーのイメージなので、ちょっと香ってみますね...。単体で試してみるとローズよりも少し甘さがあるんですね。意外でした！ローズとラベンダーの組み合わせも好きです。甘さと穏やかさのバランスがちょうど良くて、元々欲しいと思っていた爽やかな感じもある。この組み合わせに、少し個性的というか芯のある雰囲気を足したいですね...。 小林さんが最終的に選んだのはモス、ラベンダー、パチョリの3種類でした！　爽やかで、落ち着いた甘さもあって、ちょこっとだけ個性的な雰囲気もあって......表現しがたいようなところがツボです。スタッフさんとじっくり相談もできるし、自分だけで色々試して選ぶこともできるし、楽しかったです！気分によって3種類のうちどれかひとつを強く香らせたり、買ってからも自分だけの香りのレシピ探しが捗りそうです。②新しいお気に入りを探したい田中さんの場合　僕は「サンタ・マリア・ノヴェッラ（Santa Maria Novella）」の「カーラ・ロッサ（Cala Rossa）」をずっと愛用しています。逆に言うとあまり冒険できていないというか。小林さんとは違って香水にすごく詳しいわけではなくて、探そうとしても似ているものばかり気になってしまうんです。だから今日は思い切って、自分にとって新しいお気に入りを見つけたいと思っています。　欲しい香りのイメージは、カジュアルだけど少しキレイめな服装と合わせて落ち着いた印象を演出できるもの。甘すぎるのは得意ではないです...。それから、清潔感も感じられる香りだと嬉しいです。香水にあまり詳しくなくても、普段の服装やなりたいイメージなどをスタッフさんと相談しながら、香りのイメージを広げられます。コーグのお客さんの中には、直感で香りを試していく人もいるんだとか。 　香水の名前を見てもあまり香りのイメージが湧かなくて......。まずはお店で人気の組み合わせだと聞いたムスクとモスを試してみます。石鹸みたいな清潔感のある香りで好みです！ファッションの邪魔にもならなくて、全体をまとめてくれそうなイメージです。でも、少しだけ僕には女性的すぎる気がするので、この組み合わせに男性っぽさを足した香りがいいかもしれないです！試しに香ってみた香水や、組み合わせについて自分なりに感想を考えてみると、まるで嗅覚をトレーニングしているよう。色々な種類を試すうちに、香りのイメージが固まっていきます。　サンダルウッドとかインセンスとか、名前を聞いたことがある種類を香ってみるだけでも楽しいです（笑）。インセンスはお香っぽい乾いた香りが好みでした。カカオは本当にチョコレートの香りがするし、ハニーは意外と甘すぎない”美味しそう”な香りなんですね。コーグでは、イランイランやサンダルウッド、ベルガモット、ネロリといったよく聞く名前のほか、ピーチやマスカット、ブラックティー、バニラなど身近な名前の香水も多く、どんな香りなのか興味をくすぐられます。　ムスク、モス、ベルガモットの組み合わせが爽やかで、いい香りだなと思いました。少し女性的な柔らかさもあるけど、甘いわけではない絶妙な香りですね。ムスク、モス、アンバーの組み合わせも落ち着いた感じがツボで、ちょっと個性的な雰囲気もあるのがいいなと思います。 香りの嗅ぎ比べを楽しみながら、お気に入りの組み合わせにたどり着くと、達成感もひとしお。田中さんが最終的に選んだのは、モス、ムスク、インセンスの組み合わせでした！　最初にお伝えした、甘すぎないけど落ち着いていて、清潔感のある香りにぴったりなものが見つかって嬉しいです。愛用している香水は自分のノーマルスタイルとして定着しているので、今回選んだ香りは、リフレッシュしたい時や少し気分を変えて切り替えたい時につけたいと思います！月曜日に1週間のスタートとしてつけるのもいいかもしれないです。自分オリジナルの香り探しを通じて、どんなシーンや服装でつけるかのイメージも膨らんでいきました。3種類の組み合わせだけでなく、単体で付けたり、2種類の組み合わせを楽しんでもいいんですね。”香りライフ”の幅が広がりそうで楽しみです！

BEAMS

約4000通りからお気に入りの香りを探す！　新フレグランスブランド「コーグ」をビームス ビューティ部員が体験

■中森友喜（ノーズショップ代表取締役社長／コーグ代表取締役社長）新卒で国税局に入局。その後ゼイヴェル（現：ブランディング）に転職し、ギルドコーポレーションの社長を経験。2011年7月にビオトープインク（2021年に社名を現在のノーズショップに変更）を設立し、インポーター事業を始める。2017年に「NOSE SHOP」1号店をニュウマン新宿にオープン。2022年3月までで国内に6店舗を運営する。ー今回、なぜオリジナルフレグランスを作ろうと思ったんですか？　実はオリジナルのフレグランスは以前からやりたいと考えていたもので、ノーズショップを運営しながら、ずっと並行して構想していました。僕らは香水の中でもクセのあるニッチフレグランスを「香水ガチャ」や「みんなの鼻プロジェクト」のようなキャッチーな仕掛けで裾野を広げてきたと思います。事業を起こした当初は、日本人は香水が嫌いだとか、香水は売れないと言われてきましたが、実際にノーズショップを続けていくうちに、日本人は香りに対して繊細な感覚を持っていて、香りを楽しむポテンシャルを秘めているということ分かりました。そのポテンシャルを引き出しながら、僕らが目指している「香りの民主化」「嗅覚の理解力の向上」を実現したい。　ただ現状、取り扱っているアイテムはニッチフレグランスでコアなターゲットへのアプローチになり、どうしても“民主化”に向かうには、ノーズショップとは別の視点からのアプローチが必要だと思うようになったんです。そこで新会社を立ち上げて展開することにしました。ーコロナ禍で足元を固める企業が多い中、新業態に取り掛かるのは困難ではなかったですか？　香水や香り物について言えば、コロナは追い風になりました。ありがたいことにノーズショップは、コロナ前の2019年対比で売上が約1.5倍にまで成長できたほどです。ルームフレグランスなどをはじめ、香りに対して人々の関心が寄せられた数年間で、新業態を立ち上げるにはまたとない機会だったと思います。ーコーグで行うノーズショップとは異なるアプローチとは？　日本人の嗅覚に寄り添う香りが必要で、それを体験してもらうことで香水に対する壁を取り払えるのではないかと。海外の香水はどちらかというと現地の人たちの感覚に近く、はっきりと纏う香りの作り方をしているので、キツいとか、濃いと感じる日本人がいることも頷けます。香水の本場はフランスやヨーロッパですが、中東のブランドには中東っぽさがあるので、それならば日本にも“ローカル”な香りがあってもいいのではと。日本にも古くから「香道」があり、香り自体が根本的に嫌いというわけではないんです。だから、日本人の香りに対する細やかな感覚をもっと楽しめる香水を作ろうと思いました。ー新会社KO-GUで運営するんですね。　「香りの民主化」や「嗅覚の理解力の向上」という最終的な目指すところは同じですが、ノーズショップはニッチフレグランスの卸・小売りですが、コーグはメーカーで、事業としては全く別の動き方になります。ニッチフレグランスを売るのと、オリジナルのさらに日本人の感覚に寄り添うという意味で、ニッチとは真逆の商品になるので、個別の事業として別会社での運営になります。ただ、社長の僕も含めてスタッフも兼任ですから、目指すべきところはブラさずにやっていこうと思っています。ーでは、コーグとは一体どんなブランドなんでしょうか。　基本の考えはノーズショップと同じで、主役はつける方の「鼻」。今回はオリジナルブランドなので、そこで作る香水は「部品」で、つける方が選び、身につけることで完成するようなものとして考えています。ブランド名は「香具と工具」のダブルミーニングで、日本人に道具のように親しみをもって香りを楽しんでもらえるようにと名付けました。ー「日本人向けの香り」と聞いて、お香のような和風の香りをイメージしました。　キツい香りが苦手な日本人も楽しめる、と考えるとそういうイメージは確かにありますよね。あとはアロマのような優しい香りとか。僕たちがコーグでやりたいのは、あくまでも日本人的な感覚を持って香りを楽しむということなので、和を打ち出すわけではないんです。キツいと感じる香りでも、一方でその複雑さや緻密なノートが奥深さでもあります。コーグでは、そういう香りの繊細な部分を残しつつ、刺激を感じない香りを調香するのに苦労しましたね。ー「刺激を感じない香り」とはどのように表現しましたか？　そこで重要なのが天然香料なんです。ムスク以外はすべて天然香料を使いました。ガッツンと鼻にくるような香りではなく、香りの核がじっくり訴えかけるようなところが魅力です。調香は香水の都であるフランスのグラースを拠点とする天然香料メーカーさんにお願いし、ベース、ミドル、トップの香水ならではの香りの変化もしっかり楽しめるようなものにしています。香水を作るときに香料の澱（おり）を濾過する作業があるのですが、僕らはあえて濾過せず澱を残してもらったんです。ー澱が入ることによる違いとは？　一言でいうと、香りに深みが出ます。野菜の皮のように実はここに香りの核となる成分があることも多いのですが、澱が沈殿するため見栄えの面で削ぎ落とすことが一般的です。でもこの澱でも刺激を感じない、まろやかでじっくりと香るエッセンスがあったりするんです。ー製造面で通常よりも難しかったりするのでしょうか。　単純に考えると濾過の工程が通常よりも少なくなるので簡単になると考えがちですが、大事な澱を残しながら不純物はしっかりと取り除いていただくので、難しいことをお願いしているとは思います。製造工場を探す過程で、こういう香水が作りたいと話すと、「不純物に見えたりして、見た目が悪くなるから絶対にやめた方がいい」と言われることが圧倒的に多くて（笑）。今製造をお願いしている日本の工場の方は、僕らの挑戦や香水文化を広げたいといった姿勢にも共感してくださいました。調香から製造まで、このこだわりを納得がいく形にするまでに約2年半かかりました。ーシンプルに見えてこだわりが詰まっているんですね。香りは30種類ありますが、「イランイラン」や「ピンクペッパー」「グリーンティー」など香りのイメージがつきやすい名前が多いです。　「分かりやすさ」も重視しています。香水に詳しくなくても、ローズ系の香りとか、グリーンっぽい香りが好きだなという漠然とした好みがあったりしませんか？プロダクト自体のストーリー性を極限まで削ぎ落とすことで、これまで香水と距離を置いていた人でも、「なんとなく柑橘系の香りは好きかも？」というふうにカジュアルに選ぶことができるようにしました。ニッチフレグランスだと香料を明かしていなかったり、世界観やストーリーから香りを理解してもらうことも多いと思います。それが見えない香りに“映像”をつけてくれて素敵だけれども、香りそのもののイメージが分かりにくい部分もあるんですよね。コーグではそれとは真逆でとことん分かりやすい香りを作ることで、マス層にストーリーなどを考えずに香りに触れる機会を増やしたいと思っています。ただ、名前はわかりやすいですが、その香料だけを使うのではなく、奥深さや繊細な香りの変化が出るように実は緻密なノートで構成されているんです。ーなるほど。ひとつずつ複雑なノートで調香されていますが、重ねづけを前提としているのが斬新ですね。　天気や気分、服装によって自由に選べるように、「自分だけの香り」としてまとっていただくために重ねづけを提案しています。もちろん単体でも魅力的に香るように調香していますが、重ねづけの余白を残すことで、よりお客さまが主体的に香りに向き合えるのではないかと。重ねづけのパターンは単純計算で2つで約400種類、3つで約4000種類と無限の可能性があります。30種類すべてのベースの香りを共通で作ることで、重ねづけしてもまとまるようにしているのも特徴です。ー30種類もあると、かえって選ぶのが難しそうな気もしますが。　店内は基本的にセミセルフ方式ですが、店頭スタッフは全員フレグランススペシャリストなので、わからないことがあればいくらでも相談にのることが可能です。また、コーグ専用「香水ガチャ」も用意します。3つのガチャを揃え、それぞれトップ、ミドル、ベースに分かれているので、おみくじ感覚で偶然の組み合わせを楽しめるのではないでしょうか。さらに、小型化した「カオリウム」も設置するので、好きな香水の言語的なイメージからパーソナライズすることもできます。香りの初心者でも遊び感覚のあるエンタメ要素に加えて、コンバインが可能で自分だけの香りを作れるという上級者もハマれるような商品構成で、客層はかなり幅広くなるのではと予想しています。ー価格やサイズはニッチフレグランスと比較して少量で低価格なのが魅力のひとつですね。【コーグの商品ラインナップ】・単品（4mL）：1760円・単品（20mL）：4180円・香水ガチャ（4mL）：1000円いずれも税込価格　重ねづけや気分で自由に選べる提案だと複数購入が基本になりますから、それを踏まえて手に取りやすい量と価格を設定しました。ニッチフレグランスはブランドの世界観やストーリー性を追求した香りを作るのに相応の価格ですが、普段香水をあまりつけない人からすると、いきなり100mLで2万円の香水を買うのはハードルが高いと思います。コーグではそういった人たちにも、まずは香水を楽しんでもらうことを目的にしています。ー販促となる世界観やストーリーを削ぎ落としているコーグでは、何をフックにPRしていくのでしょうか？　コーグの魅力は分かりやすさと、レイヤリングによってアレンジできる余白なんです。分かりやすさという広い間口から、自分の好みを軸に自由に重ねづけできるところが魅力です。そういう懐の深さというか、お客さまと交流しやすい点を活かして広めていきます。ーノーズショップで扱うブランドと競合になりませんか？　そこは、ノーズショップをやってきた僕らがオリジナルの香水を作るとなったときに一番シビアに追求しました。手前味噌ですが、日本で僕らほどニッチフレグランスに敬意を払っているところはないと思っています。だからこそ、ブランドの棲み分けはしっかりしつつも、香水という大きなジャンルの中で行き来して楽しめる相補性のあるものが必要だと考えたんです。ノーズショップではさまざまなコンテンツで香水との距離を縮めてきましたが、コーグでやろうとしているのは香りそのものを楽しめる土壌を耕すこと。単なるニッチフレグランスの下位互換にならないように、コーグの香水自体も原料から調香にいたるまで本物でなければいけませんから、自信を持って高品質と言えるものに仕上げています。ー“香りの民主化”に向け、取り組む施策は？　ノーズショップよりさらに具体的な香りのワークショップを行えるのではないかと。まだプログラム化には至っていませんが、例えばムスクやモスってどんな香りなのか、セミナーのようなことは是非やりたいと考えています。商品選びの参考にもなるし、香水をより深く味わえるのではないでしょうか。ーノーズショップではお客参加型の「みんなの鼻プロジェクト」を行っていますが、コーグでこういった取り組みの構想は？※みんなの鼻プロジェクト香水についてユーザーアンケートを取り、「爽やか」「みずみずしい」などイメージをラベリングする。ユーザー目線で「香りのディクショナリー」を作ることで香りの解像度を上げ、語彙を増やすことができるというプロジェクト。　先ほどからお伝えしている通り、コーグはお客さまが重ねづけのレシピを考えてこそ完成するような余白があり、十人十色のレシピが存在します。そこを活かして、SNSで各人のレシピが行き交い、コミュニティ化できると面白いなと。実はブランドや商品名を簡潔にしたのは、投稿する時に文字数を取らないためでもあるんです。ー1号店をルミネ新宿に出店します。今後の出店計画を教えてください。　まずは1号店の認知をしっかりあげていきます。ノーズショップは取扱ブランドとも親和性のある限られたエリアに出店していくと思いますが、コーグはブランドとともに香水と人々の距離を縮める使命もありますから、今後の出店は全国をターゲットに多店舗化を見据え、直営のECも開設予定です。ー商品数も増えていくんでしょうか？　ボディケアやヘアケアなど香水の一歩手前で香りを身につけるようなものを出していくことで、香りと日常の距離をもっと縮めていけたらと。すでに重ねづけの要領で、これとこれを組み合わせるとトイレタリーに良さそうだなとか、この香りと香りのコンバインはボディクリームに合うなど、スタッフの間ではアイデアが生まれてます。香りを日常の中でもひとつのツールにしていきたいので、さまざまな商品への応用を考えています。（聞き手：平原麻菜実、福崎明子）

ノーズショップが新会社コーグで「日本にローカライズした香水」を作るワケ

キトワってどんなブランド？　伝統的な和木のオイルにパフュームレベルのフレグランスを融合した製品を展開している「キトワ（KITOWA）」は、2025年で創業450年（創業時はなんと安土桃山時代！）を迎える超老舗メーカー日本香堂から誕生したブランド。「これまでなかった日本発のラグジュアリーフレグランスブランドを作ろう」という思いのものと、3人のプロジェクトメンバーで創業しました。キトワでは、伝統の薫香技術をベースに日本特有の和の香りに仕上げ、他のブランドにはないニッチフレグランスのアイテムを展開しています。アイテムはハイエンドなオールドパルファムをはじめ、ディフューザー、インセンススティックなど。　キャンドルやディフューザーの容器、インセンスプレートには、創業400年を迎えた日本磁器の原点である有田焼を使用。佐賀県嬉野市にある肥前吉田で、有田焼の技術を下地としながら、新たなものづくりに挑戦している窯元「224 porcelain」が手掛けており、香りに癒されるだけではなく、伝統的な職人技を堪能することもできます。　高級感溢れるブランドのロゴやパッケージ、一部のプロダクトおよびリーフレットのデザインはスワミヤさんが担当。ラグジュアリーホテルに置いてありそうなスタイリッシュなデザインです。伝統的な和木の香りで展開　歴史あるバックボーンを持つキトワの製品に使用されている香りは、ヒノキやヒバをはじめとする和木。いずれも優れた耐用性から、古来より建築物に多用されてきたんだとか。キトワでは日本のトップパフューマーを起用しており、最も完成度の高い香水やオードトワレに用いられる高純度のフレグランスをヒノキ、クスノキ、ヒバの天然オイルにブレンドし、凜とした和木の美しい佇まいや森林に広がる瑞々しさを喚起させるような存在感のある香りのプロダクトを展開。いずれも安らぎに満ちた香りで日本人の生活と強く親和性があります。　　海外フレグランスブランドには類似する香りがないユニークさも特徴の一つで、キトワならではの450年にわたる香の名跡をバックグラウンドに、日本の香文化を継承しながら新しい香りの価値観を世界に発信しています。そんなキトワの魅力を、プロダクトを通して紐解いていきたいと思います。バスエッセンス　ヒノキやクスノキ、ビバ、ユズの香りが選べる入浴剤「BATH ESSENCE HINOKI」（5500円）はブランドの中でも人気のアイテム。リッチに天然保湿オイルを配合し、優しい肌触りを演出してくれます。乳白のお湯と、ヒノキの香りが広がるバスタイムは日頃の疲れを癒す至福のひと時になってくれそう。一番人気のヒノキと、新作のユズの2つのバスエッセンスがセットになったギフトセットは、日頃の感謝を伝える贈り物にぴったりなアイテムです。リフレッシャーミスト　スプレータイプのルームフレグランス「REFRESHER MIST」（8800円）は、吹きかけるとお部屋がラグジュアリーな香りに優しく包み込まれます。木製の蓋とスクエア型のボトルが印象的な高級感溢れるパッケージなので、お部屋に置いてインテリアとして楽しむこともできます。枕やベッドリネンに吹きかければ、ぐっすり眠れること間違いなし。インセンススティック　インセンススティック（5500円）は、初めてキトワの商品を購入する人にもお勧めしたいアイテム。海外ではお香を出しているフレグランスブランドが少ないため、海外の方にも評判が良いんだとか。和木の荒粉が練りこまれており、焚くと空間が一気に洗練された香りに。忙しない日々を送っている方は、キトワのお香の香りで癒されること間違いなし。香立て付きなので、お香立てを持っていない人にもプレゼントしやすいのも嬉しいポイントです。インセンスプレート　ポーセリンインセンスプレート（7700円）は、創業400年を迎えた日本磁器の原点である「有田焼」の香皿。香立は溝に差し込んだり、香皿の上の好きな位置に置いたり、2通りの印象を楽しむことができます。洗練されたキトワの香りを、長い歴史の中で培われた技術と新しい感覚が融合した有田焼で楽しむことができます。贅沢なリラックスタイムを演出してくれるアイテムです。ハンドクリーム　開発に約2年かかったというハンドクリーム（3850円）とハンドソープ（4950円）は今年11月に出たばかりの新商品。天然成分95％を配合した肌に優しいハンドクリームは、ベースにサンダルウッドやムスク、ミドルにヒノキやローズ、トップにシシリーレモンやベルガモットを混ぜた優しい香りに仕上げ、ベタつかない柔らかなテクスチャーが特徴。デスク作業の気分転換として使うのも良さそうです。ハンドソープ　同じ香りのハンドソープは、7つのハーブエキス天然由来抗炎症成分を配合。石鹸ベース成分配合で肌に優しいので、乾燥肌の人にもオススメです。洗い上がりはしっとりとしており、潤いある手元を演出してくれます。

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