インサイド

壮絶な業界の裏側をエンタメにー「ファッション!!」の制作の経緯を教えてください。　元々、ギャグやエッセイしか描いたことがなく、「ダルちゃん」という作品で初めてストーリー漫画を描いたんです。その後、ストーリー漫画をもう少しやっていきたいと思う中で、次回作について担当編集さんに相談したのがはじまりです。ちょうど「ファッション業界っておもしろいな」と感じていた時期で、この業界を舞台にした作品を描きたいという思いがあったので、担当編集さんと何回も話し合って方向性を固めていきました。ー構想自体は以前からあったんですね。　そうですね。5年程前から構想はありました。ーストーリーの方向性が決まった後に、「週刊文春WOMAN」での連載が決まった？　はい。週刊文春WOMANの編集長の井﨑彩さんと、久しぶりに食事をする機会があって。井﨑さんは彼女が「クレア（CREA）」の編集者だった頃からお世話になっている方で、食事に行った際に「うちで連載しませんか？」といったお話を頂いたんです。載せてもらえる媒体を探していたタイミングだったので、うまく話がまとまっていったという感じでしたね。ーファッション業界に興味を持ったきっかけは？　10年前、漫画家デビューをしてまもない時期に自分と同じく宝塚ファンだった友人と2年ほどルームシェアをしていたんです。その子はファッション誌の編集やスタイリストのような仕事をしていて、人手が足りない時には手伝うこともありました。撮影の様子など裏側を見る機会もたまにあって、次第に興味を持ち始めました。ー服はもともと好きだったんですか？　美大の油絵科出身だったこともあり、キレイめな服を着たいとか、服にこだわる気持ちは当初あまりなかったんですが、ルームシェアをしていた編集者の子は少ない給料で20万円の毛皮のコートを数十回ローンとかで買ってきたりするんですよ。そういうファッショニスタたちのある意味狂った感覚を間近で見ていくうちに、私自身も服の魅力に惹かれ始めて。デザイナーをはじめ業界内に知り合いが増え、職人気質なクリエイションや唯一無二なデザインに触れる機会が増えていくうちに、さらに魅力を感じるようになりました。面白いと思える服が好きなんだと思います。ーファッション業界で働く友人の手伝いをされていたとのことですが、具体的にどういった仕事を？　ラグジュアリーブランドの服を借りに行ったり、展示会やショーの受付をしたこともありました。ーファッションに関わる仕事をしてみていかがでしたか？　ファッション業界の表向きのイメージと実態の乖離をすごく感じましたね。ファッション業界というと華やかなイメージが先行しがちですが、作り手は地を這うような努力をして、情熱を持ってクリエイションと向き合っている。私が思っていた世界と違いましたね。また、裏側を見ていくうちに業界そのものの構造について疑問を持つ部分も出てきました。ー疑問とは？　若手デザイナーが業界で生き残っていくためのサポート体制が不十分なように感じています。例えば、「ファッション!!」に登場するジャンくんのようにショーを開催したいとなった際にはかなりの費用がかかりますが、金銭的に余裕がない若手にとっては中々ハードルが高く、チャンスが少ない。こうした課題を含め、漫画を通じて業界の実態を多くの人々に知ってもらって、世の中に問う価値はあるかもしれないと思ったんです。ただ、ファッションに興味ある人がどれだけいるかも分からなかったので、漫画としてどのようにエンタメ要素を盛り込むかというバランス的な部分をまず考える必要はありました。「東京ガールズコレクション」＝ビックリマンチョコ？ー作中では、デザイナーやPR、演出家など様々な業種についてわかりやすく伝えています。　業界の役割すべてを包括して描かれた作品ってあまり無いんじゃないかと思ったんですよね。ファッション業界って実はすごく分断されているような気がしていて。例えばパタンナーの人はパタンナーの仕事しか知らないし、バイヤーの方はバイイングしか基本的に知らない。同じファッション業界にいても、実は知らない部分があるんじゃないかなと。だからこそ、描く意味があると思ったんです。ーファッションに興味がない人にも読みやすい内容だと感じました。　この作品に限らず漫画を描く上で根幹となっている部分なんですが、師匠の東村アキコ先生から、デビュー前からずっと「とにかく田舎の中学生にもわかるようなものを作らないとダメだ」と言われていて。生活圏も年代も違う人たちが理解できるポイントは常に意識しています。1話目のネームは、より分かりやすい内容にしようと15回ぐらいは直しましたね。ーネームを直す際に苦労した点は？　情報として私が伝えたいと思うところと、読み手が求めるエンタメとしての面白さとのすり合わせがすごく難しくて。どうしてもセリフが多くなってしまったり、話の起伏がなくなってしまったり。エンタメとして成り立たせるために工夫しながら描いています。ー第3話で「東京ガールズコレクション」と「東京ファッションウィーク」の違いを「ビックリマンチョコ」と「ジャン＝ポール・エヴァン」に例えるシーンは、分かりやすいだけではなく、くすっと笑ってしまう面白さがありました。　どう例えるか、ずっと考えてたんですよ（笑）。業界の方からしたら東コレと東京ガールズコレクションは「全くの別物」っていう常識も、一般の人にはほとんど知られていないんですよね。どこからどこまでが一般の人にも伝わるラインなのか見極める必要があるので、ファッションに詳しくない編集さんに疑問や意見をどんどん言ってもらうのが重要な工程でした。ー作中ではラインウェイを歩くモデルやショーを訪れた業界人の装いなど、服の細かなディテールまで描かれているのが印象的でした。描く際に参考にされたものはありますか？　色んな年代のストリートスナップは見るようにしています。それこそFASHIONSNAPの東コレスナップも参考にさせて頂いてますよ。また、各話に扉絵を入れているんですが、そこは割と登場人物たちの服をはっきりと見せるようにしているので、ルックからインスピレーションを得てコーディネートを描くことはありますね。ー制作において大変だったことは？　服を描く際、記憶の中には服のイメージが浮かんでいるんですが、欲しい資料の写真が思うように見つからないことは結構ありました。あとは、服の構造やショーの様子は写真を見ればディテールが分かるので割といけるんですけど、背景を描くのは苦労しましたね。ーファッション業界を舞台にした作品は華やかな側面にフォーカスされがちですが、「ファッション!!」はそうでない部分も細かく描かれていますね。　ファッション漫画も色々ありますが、中には上澄みのイメージだけ構築されて現実とあまりにもかけ離れているものもありますよね。全然リアルが見えてこないから、どんどん世間の誤ったイメージが強化されていってしまう。だからこそこの作品を通じて、泥臭く情熱を持ってファッションに向き合っている人がいるんだということを知ってもらいたいです。リアル過ぎる描写は実体験がベースー第1話の冒頭シーンのセリフ「東京はもう退屈」「どのショー見ても同じ」など、業界人のリアルな声が作中に多く登場します。　親しい間柄の友人だと「もう東京はつまらないから、早くニューヨークやパリに見に行きたい」「東コレ見てもしょうがないよ」「面白い服はあるけど、ショーに行っても演出は一緒でときめきがない」なんて本音を漏らすことがあるんですよね。なので、割と現場の生の声みたいなものをセリフに反映しています。ー東京のファッションシーンについては、そういった声も一意見としてありますよね。　気を遣って外では言わないけれど、身内だけになると話すことって結構あるじゃないですか。ファッション業界は特に気を遣う方が多いというか、いろんなパワーバランスがありますし。みんな変だと思ってるのに、誰も言わないみたいな。ダサいのになんでこの人が編集長なんだろうとか...そういう本音の方が聞いてて面白くて。ーはるなさんは東コレは行かれたことありますか？　受付のスタッフとして手伝いに行ったほか、「ドレスキャンプ」や「ノゾミイシグロ」などを見に行ったこともあります。ショー自体は数多く行っているわけではないんですが、知り合いのデザイナーの展示会などは割と伺っています。ーショー会場の受付はかなり忙しそうなイメージです。　そうなんです、編集者やインフルエンサーが次から次へと来るのですごい大変で。ファッショニスタがあれだけ一堂に会しているのを見て、最初は単純にびっくりしたんですが、Tシャツとか普通の格好の人も意外といて、ファッション業界にも色んな人がいるんだなと見ていて面白い場所ではありました。ー作中で「インビテーションを忘れた招待客が受付で名乗ってくれない」といった描写がありましたが、これは実体験ですか？　はい。対応を間違えたら大変なことになるので、めちゃくちゃ気を遣いました（笑）。「顔を見れば私が誰だかわかるでしょ」というスタンスなんでしょうか、分かってもらうことがステータスみたいな文化って、端から見ると結構滑稽に感じてしまいますね。もちろん、他の業界にもルールやしきたりのようなものはあると思うんですが、ファッション業界はそういった部分が露骨に見えてしまう。実はすごく生々しくて人間味が溢れているので、漫画の題材としてはすごく面白いです。ー会話や出来事は、いつか漫画にしようとずっと記録されていたんですか？　経験をどこかで生かしたいなと思っていたので、メモはすごい取っていましたし、バックステージの写真などは割と撮っていましたね。ー作中では、ショー開催に向けて奔走する駆け出しのデザイナー「ジャンくん」の怪しげな言動や表情が不穏な空気を漂わせています。かなり独特なキャラクターですが、どのように生まれたのでしょうか？　実は初期の設定として、そんなに不穏な空気も出さずにもっと穏やかなキャラクターで行くつもりだったんです。編集さんと相談しながら直していく中で、エンタメ的な要素を押し出す意図もあって「1話の最後でバーンと不穏さを出しましょう！」ということになったんです。ファッションの仕事の話をうんちく的にただ語るだけでは興味のない方は付いてきてくれない。先の展開が気になると思わせることができるほどの強烈な存在感のキャラクターは、漫画の展開としては欲しい要素だなと感じて。ジャン君は表面的に見えている性格と本当の顔との乖離があるキャラクターですが、ある意味で物語の根幹をなすテーマを体現している重要なキャラクターだと考えています。ーここまで強烈なキャラクターを生み出したのは初めてですか？　初めてですね。普通に生きていたら知りえない、出会わないようなキャラクターなので中々思いつかなかったです。ただ、山岸凉子先生というサスペンスホラー系の作品を描かれている超大御所の先生にすごい憧れがあって、昔からいわゆるサイコパスな強烈なキャラクターをいつか振り切って描いてみたいなという思いはあったので、今回の作品で目標が一つ実現できたなという感じですね。ーモデルとなった人物はいますか？　どうでしょう....ご想像にお任せします（笑）。人間の「本当のかっこよさ」を問う作品にー連載後の反響はいかがですか？　知り合い以外からの反響はそこまで分からないんですが、全然連絡取っていなかった友人が作品を読んで突然連絡くれたことがあって、それはすごく嬉しかったです。あとは「ヨウヘイオオノ（YOHEI OHNO）」デザイナーの大野陽平さんから「楽しみにしてます」と言って頂きました。ブランドの展示会にも行くくらい、大野さんの服が好きなので、このように言ってもらえて光栄でしたね。ー今月発売された単行本の表紙は、ファッション誌を彷彿とさせるモードなデザインですね。　そうなんです。実際に雑誌の表紙などを手掛けているデザイナーさんにやってもらって。それも宝塚友達なんですけど（笑）。「＆Premiumっぽい雰囲気はどうか」「VOGUEぐらいモードな感じに振り切るのも良いんじゃないか」なんて色々話し合って、結果的にこのデザインに落ち着きました。とても気に入っています。ーはるなさんは宝塚ファンということですが、観劇中は衣装にも注目されるんですか？　はい、宝塚の衣装は本当に素晴らしくて！以前ファッションデザイナーの方と観に行ったら、「あのスパンコールはいくらで、あの布をあれだけ使うということは相当な金額かかってますよ」と仰っていて、服の豪華さに驚かれているのが印象的でした。主役が着る衣装の中には1着1000万円以上かかっているものもあり、唯一無二の素晴らしさがありますよ。ー観劇中は細部まで衣装をご覧になっているんですね。　特に私は女の子のドレスが好きなので、細かくて見えないところはオペラグラスでどういった作りになっているのかすごい見てしまいますね。ファッション業界の人にこそ是非、宝塚の舞台を一度見てほしいです。ー「ファッション!!」の今後の見どころについて教えてください。　ファッション業界で地道に頑張って輝く人の姿も、逆にあまりかっこよくないんじゃないか？って思った人の姿も、業界の問題点も、良い面も悪い面も含めてあらゆるリアルな部分を見てもらいたいです。あとは、ヴィジュアル的に華やかで素敵な服も今後作中で描いていきたいですね。ー同書は"ヒューマンホラー"を謳っていますが、今後はドロドロとした展開が待ち受けているのでしょうか？　もちろんヒューマンホラーという要素はあるにはあるんですけど、この作品にはお仕事漫画的な要素もあるので、しばらくはお仕事漫画的なノリが続くと思います。読者の方の楽しみが減っちゃうのであまり言えませんが。最後の最後でいきなりホラーになるかもしれないし、ならないかもしれません（笑）。ー話数としてまだまだ続いていく予定ですか？　私の構想としては結構長くなるんじゃないかなと思っていて。とはいえ、商業的なものなので売れれば長く描けるし、売れなかったら打ち切られてしまうので1巻が勝負だと思っています。本当に売れてほしいなと思いますし、描けるんだったら長く描きたいですね。ー最後に、作品を通じて読者の皆さんに伝えたいことをお聞かせください。　リアリティのあるお仕事漫画としてあまり知られていない業界の実情を知ってほしいという事に加えて、「本当のかっこよさって何？」という疑問に対するアンサーを読者の方に共有することが、この作品で目指していることです。人間の根本には「かっこよくありたい」「かっこよく思われたい」って気持ちが誰しもあると思っていて、「本当のかっこよさ」とはどういうことなんだろうなってずっと考えていたんですが、最終的に一つの答えに結実したので、それを長い時間かけて作品を通じてお伝えしていきたいですね。（聞き手：長岡 史織）

Culture

サイコパスなキャラクター「ジャン君」はどのようにして生まれた？リアル過ぎるファッション漫画「ファッション!!」ができるまで

トレンドカラーのグリーンはモノトーンと合わせて　　東京ストリートで、今季のトレンドカラーとして注目を集めるグリーン。そんなグリーンを主役にしつつ、黒のベストやワンピース、タンクトップなどシンプルかつモノトーンのアイテムでまとめたスタイリングが多く見られました。スナップページを見るスナップページを見るスナップページを見るスナップページを見るアウトドアからドレッシーまで、様々なアイテムと相性の良いサファリハットに注目　サファリハットはバケットハットやキャップほどストリートな印象はなく、アウトドアやテックスタイルとも合うため様々な着こなしを楽しめます。東京のストリートでは、同系色のバッグやスニーカーと合わせたアウトドアライクな着こなしはもちろん、シャツやローファーなどを使ったドレッシーな装いの外しに使うなど、サファリハットの上級スタイリングが目立ちました。スナップページを見るスナップページを見る

Fashion

リアルな東京最旬トレンドは？ 〜モノトーンと合わせるトレンドカラー グリーンに注目〜

ーまずはセヴシグというブランド名の由来を教えてください。　「Seven Seas Kings Leather」の略です。親父が七王建築設計事務所という建築会社を経営していて、七つの海の王様が登場する本に由来しているらしいんです。僕は親父の会社を継ぐことは絶対にないと思っていたので「名前だけ頂戴」と言ってブランド名にしました（笑）。ーアメカジを感じさせるアイテムが多い中、どちらかと言えば西洋を彷彿とさせる「シーリングスタンプ」がブランドロゴになっている謎が解けました。　そうですよね（笑）。ブランドのテーマカラーはトリコロールなんですが、それもブランド名の「海」から連想して決めました。ーセヴシグは、ロサンゼルスや台湾など海外にも卸先があります。海外の反応は日本とは異なりますか？　海外って昔の日本みたいで、「面白いものがあれば入荷してみたい」という一緒にブランドを育てる雰囲気がまだあるんですよね。インスタグラムで写真を投稿すると海外の人から反応があったりもします。ーブランドがデビューしてから9年目でRakutenFWT初参加。　去年の5月に前社を抜けてから初のAWなので、それが参加を決めた理由の一つです。僕だけでブランドを運営して行くにあたって、新しく自分の会社を立ち上げました。今まで出来なかったことを色々やってみようとしている最中で、もちろん1人でのモノ作りは大変ですが、自由度も上がりました。それでこの機会に一度、今の「セヴシグ」を色んな人に見てもらいたいなと思ったんです。だからそもそも「RakutenFWTに参加したい」とか「ランウェイをやりたい」とかが動機ではないんですよね。RakutenFWTは日本で1番大きいコレクションの場だと思うので、単純により多くの人に伝えられるのではと考えたんです。ー2021年秋冬コレクションのコンセプトは？　「元の時代に戻りたい、普通に誰かと会えていたあの頃に戻りたい」という想いを込めました。デザインの観点でも、元々好きだったアメカジの色を、前シーズンより強く打ち出しています。ーRakutenFWTで発表した映像に、コレクションコンセプトはどう反映されましたか？　「前の時代に戻りたい」と「都会から出たい」という2つの側面が色濃く出せたと思います。都会的なデザインが施されたアイテムを着たモデルたちが、おもちゃの箱の中に入って大自然の中に行くんですけど、最後のシーンでは都会に戻ってきます。「何事も、最後は結局戻ってこなくちゃいけない」ということを暗示できればなと。ちょっと今の時代にハマり過ぎている気もするんですが、ストーリー性のあるモノに仕上がったと思っています。ー特に思い入れのあるアイテムは？　「リーバイス（Levi's®）」が、1940年代くらいに出した「ロングホーン」のウールシャツをイメージしたカットジャカードですかね。毎シーズン出しているアイテムなんですが、「天然繊維をなるべく使っていこう」と思い、今回初めてウール100%で製作しました。ー天然繊維にこだわった訳は？　「日本で作られているものが何故良いのか」を伝えたかったからです。日本で作られているモノの良さって、誰が作っているのかを知ることができる点だと思うんですよね。ポリエステルとかだと原料が何処で、誰の手によって作られたのかを知ることはとても難しい。でもウールだと、何処で紡績され、染色されたのかが辿りやすいですからね。ーリフレクター素材がデザインのアクセントになっていますね。　「世の中が明るくなるように」という想いを込めてリフレクターを使用したんですが、大変でしたね（笑）。そもそもロングホーンの生地のシャリ感を表現するのにも苦労したんですが、いざ織り始めたらリフレクター糸が弱くてすぐ切れちゃって「そもそも生地にならないのでは？」という焦りは正直ありました。それから試行錯誤を重ね出来上がったモノは、リフレクター糸に芯糸を入れて強度を高めることができました。構想から3ヶ月くらいかかりましたね。ー2021年春夏コレクションのアイテムにも蓄光糸を取り入れたアイテムが数多くありましたが、理由は？　僕が男だからだと思います。男というか、「男の子」の方がしっくり来ますが、少しギミックがあったり、一見普通に見えるけど何かを加えたら変化するようなものが好きなんです。僕はバイクも好きなんですけど、バイクもおもちゃのように扱っているんですよね。はっきり言葉にするのは恥ずかしいですが、本当に中身が16歳の頃から何も変わってないんですよ（笑）。16歳の頃から変わらずにアニメも、おもちゃも大好き。その少年心みたいなものは、製作にも大きく影響していると思います。 ーパロディや既存作品へのオマージュアイテムも多いですよね。　そうですね。普通に作っても「面白くないな」といつも思っちゃうんですよ。今シーズンでいうとシルク100%で製作したトップスに、映画「羊たちの沈黙」を彷彿とさせるグラフィックを後ろ身頃にプリントしました。絹は蛾の幼虫である蚕の繭から糸が紡がれていることから、蛾のグラフィックが印象的な「羊たちの沈黙」のポスターからイメージしたんです。　僕は21歳で業界に入った頃、元々はグラフィックデザイナーとして活動していたんです。グラフィックというのは受け取る人へメッセージを伝えやすいですよね。例えばこのアイテムだと「これはシルクで作られていますよ」ということはアイテム写真1枚ではなかなか伝わりませんが、グラフィックがあることで伝わる人もいる。僕は、色々な人に様々なことを伝えたくて服を作っているので、必然的にオマージュやパロディアイテムが多くなりますね。受け取り手が服を着ることで、今度は発信者になってくれたらいいな、といつも考えています。 ーブランド初のショップ「7.S.K.L Lab」が渋谷区神宮前にオープンします。　ずっと作りたかったんです。なので1人になったこのタイミングで、元々事務所として使用していた場所を改築してショップとしてオープンします。ーショップを作りたかった理由は？　スペシャルオーダーを受け付ける際に、汚い事務所にお客さんを招くのが嫌で（笑）。決して安くは無いモノで且つ、一生着れるジャケットを買うかもしれない時に、「僕だったらこの事務所で買いたく無いな」と思ったんですよね。あとは純粋に人が集まれる場を作りたかった。なのでお店というよりは「アトリエ」や「ギャラリー」という名前の方がしっくりきます。会期は未定ですが、イラストレーターの古塔つみさんの個展をはじめ、写真家のTREELENCさんや、刺繍アーティストのKOICHIRO TAKAGIさん、タイダイアーティストのYUKIDYEとのコラボレーションイベントを開催予定です。ースペシャルオーダーでは何を選べるんですか？　牛、鹿、熊などから、色や柔らかさ、厚みなども、全てお客さんに選んでもらって製作します。お客さんが持ち込んだTシャツや、生地を裏地に使うことも可能です。スペシャルオーダーに限らずですが、入荷した革は「フルベジタブル」という有害物質を使用しない方法で鞣されていています。ーアトリエにはレザーが張られた机や椅子も置いてあります。　家具もショップで販売する予定です。今、目の前にある机も「コマ（KOMA）」という家具屋さんとコラボして作りました。木を全て手で削り出しているため、木の肌触りがとても気持ちいいんですよ。うちは革の端材がどうしても出てくるので、こういう使い方ならいいかなと思ったんですよね。ーセヴシグといえばレザー。リアルレザーは今のサステナブルの考え方と逆行しているようにも感じます。　僕はむしろ逆だと思うんですよね。ポリエステルや塩化ビニールを作る時に、どれだけの熱量と公害物質が出ているのかはあまりフィーチャーされません。どちらかと言えば「染色の時に水をいっぱい使うから」「除水施設が足りないから」といったことが注目を集めていますが、そもそも水の管理が出来ていない場所ではレザーは作れないんですよね。しかも、レザーは塩化ビニールとは違って使い続けることが出来ます。例えレザージャケットが破れたとしても、僕のところに持ってきてもらえればバッグにリメイクすることも出来る。そっちの方がよっぽどエシカルだし、サステナブルだなと思うんですよね。ーセヴシグで使用されているレザーは全て国内生産です。　個体の生息地も解体も全て国内で「仕方なく狩られてしまった」害獣を使用しています。うちは鹿や熊などのジビエを使っているんですが、意外と知られていない事実としてジビエの皮は山に捨てられることが多いんです。鹿や猪は重すぎて山から下ろすのがとても大変なんですよね。だから、猟師さんは仕留めたあと、足や尻尾だけを役場に持っていってお金をもらうんですよ。お肉も猟師さんが食べる分だけしか持って帰らないので、他のモノは全て山に置いて帰ってきてしまう。それって命の無駄遣いだなと。ーリアルレザーの使用にこだわり続ける理由は？　元々僕の祖父が猟師だったんです。小さい頃から解体しているところも見ていたし、鹿も猪も食べていたし、うりぼうも飼っていました（笑）。うりぼうは「ごんた」と言う名前をつけて可愛がっていたんですけど、どんどん大きくなってしまって。ある日、自作の檻を破って逃げちゃったんですよ。祖父は猟友会に所属していたので撃たなければならず。狩られたごんたを家族みんなで食べましたよ。ー強烈な原体験ですね。　肉を売って商売している人も、僕らのような人間のために革を売って商売している人もいるんですけど、とても少ない人数です。鹿は年間40万頭狩られているそうなんですが、その中で食肉や革にしている人たちは多分10〜20％くらいなんじゃないかな。その他は全部廃棄です。その10％の中でも、肉を商売にしている人たちは皮を廃棄しなくてはならない。当然、廃棄にお金もかかるし、それこそ二酸化炭素も出ます。　日本人の悪いところって、メディアにすごい振り回されるところだと思うんです。著名人が「エシカルだ」「サステナブルだ」と言い出すとみんなそっちの方向に向いてしまう。でも、そこで見落とされるものって結構多いんじゃないかなと。それで、今回はサブタイトルに「What do you really know？」とつけました。もうずっと思っていることですが、本質がどこにあるのかを考えて欲しいなと思うんです。レザージャケットや毛皮を着ているから「動物を殺している」という短絡的な考え方ではなく、それがどのような過程や背景で作られたのかを考えて欲しい。それが今、RakutenFWTという場を借りて伝えたい「本当のこと」かもしれません。（聞き手：古堅明日香）

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