インサイド

オーバーコート「ビーバーウールコート ウィズ リムーバブルリブカラー」鈴木正文（以下、鈴木）：デビュー当時から見ているブランドで、タイミングが合えば展示会には足を運ぶようにしています。「オーバーコート（Overcoat）」のアイテムはいくつか持っていますが、これも展示会で見つけて目を引いたアイテム。ウィメンズっぽいシルエットだけど、ユニセックスで着られる。デザイナーの大丸隆平さんは僕とおなじく将棋好きなので親近感があります。で、着てみたら、すっきりとした落ち感が気に入りました。FASHIONSNAP（以下、F）：ドルマンスリーブのコートはオーバーコートのシグニチャーアイテムですね。今回の新作は衿が取り外し可能になっていて面白いです。鈴木：裏地が無いのも良い。ちょうど今日みたいな格好で、ワイシャツ1枚にネクタイをして、それでブーツ履いて、このコートをさらっと羽織って。パリジェンヌみたいじゃない？　チョコレートブラウンっていうのかな、独特な色合いですね。良い塩梅のフェミニンな可愛さがあります。 F：今年アウターは結構買われたんですか？鈴木：コロナ禍で外出の機会が減ってしまったこともあり、昨年、一昨年に買ってまだ着ていないアウターが結構あるんですよね。ここ最近はコートよりも「ポロ ラルフ ローレン（Polo Ralph Lauren）」のスタジャンを着ることもあったり。今年の新顔のアウターはこのコートくらいだったような気がします。Overcoatの「コート」をSSENSEで探すコンバース「ALL STAR 100 TREKWAVE MN HI」鈴木：展示会で服をオーダーすることが多いので、普段セレクトショップや百貨店など店舗で買い物することってほとんどないんですよね。そんな中、銀座の「ABC-MART」に行った際に買ったのがこのシューズ。F：ABC-MARTに行かれるんですね。何だか意外に感じました。鈴木：靴紐を買うために行ったんです。切れてしまったのか、緩んで落ちてしまったのか分かりませんが、「ジョージコックス（GEORGE COX）」のスペクテーターシューズの靴紐が履いているうちにいつの間にか無くなってしまって。これは困ったなと。その時に偶然見つけたアイテムです。一応ウィメンズシューズらしいんですが。F：厚底ソールのALL STAR 100って新鮮ですね。ソールはややトレッキングシューズっぽさもありますね。鈴木：ソールが今っぽい。普通ALL STARってソールの部分に赤いラインが入っていたり、ロゴの部分にも赤い配色があったりしますよね。でもこのモデルは、それらの部分も含め全てホワイトになっているのが良い。F：どんなアイテムと合わせていますか？鈴木：実はちょっとまだ出番がなくて履いていないんですよね。どんな格好にも合うと思いますが、足元をちょっと子どもっぽい感じにしたい時のスタイリングの外しアイテムになりそうです。ディナージャケットなんかにも合うんじゃないでしょうか。F：思わぬ商品との出会いがあるのは店頭での購買体験ならでは。鈴木：紐が緩むことがなければ、久々にABC-MARTを訪れることもなかったですからね。こういうアイテムがあるということを知ることもなく、買う機会もなかったでしょうね。「風が吹けば桶屋が儲かる」になぞらえるなら、「ジョージコックスの右足の紐がなくなったらコンバースが儲かった」というわけです（笑）。F：コンバースのスニーカーは結構持っていらっしゃるんですか？鈴木：スニーカーマニアというわけではないですが、全然履いていない昔のモデルは家で眠っています。長いこと生きてるから物がたくさんあるというだけなんですけどね。あとはホワイトのナイキ「Air Force 1」だったり、「ディオール（Dior）」「ヴァレンティノ（VALENTINO）」のスニーカー、「プラダ（PRADA）」と「アディダス（adidas）」のコラボシューズも。他にも色々と。ConverseのシューズをSSENSEで探すザ・スタイリスト ジャパン×KIJIMA TAKAYUKIのボウラーハットF：3アイテム目はスタイリストの大久保篤志さんのブランド「ザ・スタイリスト ジャパン（The Stylist Japan）」とハットブランド「キジマ タカユキ（KIJIMA TAKAYUKI）」がコラボレーションしたボウラーハットですね。鈴木：これは大久保さんに頼まれてブランドのシーズンルックの撮影モデルをやった時に、現場で見て気に入って購入しました。もう何十年ものお付き合いになる写真家 森川昇さんがルック撮影を担当していて。F：ボウラーハットにしては少し変わったシルエットです。鈴木：トップハットとまではいかないけど、所謂ボウラーハットよりもクラウンが高いですね。トップハットとボウラーハットのあいのこみたいな。高さはトップハットに近いですが、トップハットですとクラウンがこんなに丸くなっていなくて、もう少し直角に近いんですよね。本来ボウラーハットは素材が硬いですが、キジマ タカユキのハットは柔らかい。なので例えば、こういう風に折り込んでソフトハットのように被ったりも出来ます。F：フォーマルからカジュアルまで幅広い着こなしに合いそうです。鈴木：必ずしもスーツに合わせなければいけないと、そういう風には考えてないですね。何をどう自由に合わせても良いと思います。あえてスタジャンと組み合わせても構わないと思いますし。F：ハットはどれくらい持っているんですか？鈴木：20個くらいはあるんじゃないかな、麦わら帽もありますし。これだけの数を自宅で保管していると、どうしてもカビが生えてきてしまうものも出てきて。「野菜洗いのお水ベジセーフ」という食材を洗うための製品があるんですが、カビが生えたら帽子にそれを吹きかけてますね。F：食材用の製品をお使いになるんですね（笑）。鈴木：成分は水と炭酸カリウムのみで、吹きかけると野菜に付着した残留農薬や汚れを洗い流してくれる。ベジセーフを開発したのはクリーニング屋を展開している企業だと知って、「汚れを落とすプロが考案したものなら衣類にも使えるのでは？」と思って、服に試してみたら綺麗に落ちることを発見して。公式で言ってるわけではないので、裏技的な使い方ですね。もちろん野菜やお米にも活用していますよ。F：お手軽にカビ除去できるのはありがたいですね。早速購入を検討してみます（笑）。マディソン ブルーの「BLEECKER W6B BLAZER」鈴木：5周年を迎えた「マディソン ブルー（MADISON BLUE）」の表参道店がリニューアルオープンしたということで、レセプションに呼んで頂いた際に目に留まったアイテムです。丈が長めなのでショートパンツとの相性は良いです。F：フラットな金ボタンも可愛いですね。トラッド過ぎずモードな印象です。 鈴木：ダブルブレストってまた来ているなと感じますね。エディ・スリマン（Hedi Slimane）が「セリーヌ（CELINE）」に移籍後、最初に発表したコレクションでダブルブレストのボックスシルエットのジャケットがあって、それ以来また再流行しているんじゃないかな。「グッチ（GUCCI）」も同じ頃にダブルブレストで、もう少しこうスクエアショルダーになったブレザーを出していたり。マディソン ブルーのブレザーは主張は強くないけど、綺麗なボックスシルエットで良いですよね。F：最近ではどのようなスタイリングに取り入れましたか？鈴木：今日着ているような感じと同じですが、シンプルにワイシャツにショートパンツと合わせてますね。寒くない時期はレギンスは履かずにですが。1986年型ロールス・ロイス・シルヴァースピリット鈴木：大げさかもしれませんが「ロールス・ロイス」がなければ、自動車は今のようなかたちでは存在していないのではないか。もしロールス・ロイスがなかったらこんなに車って普及したのだろうか、と思うところがあります。自動車として文句のつけようがなくて、自動車という乗り物がここまでできるんだというのを、その時代に示したのがロールス・ロイス。どうすればロールス・ロイスに近づけるか、他社の技術者たちはそこを目指す中で、技術や美意識の水準が上がっていったと言えます。常に正しい、絶対的な存在なんです。　僕が買ったのは1986年型ですから、BMWの手に渡る遥か前の型。35年前の車で走行距離が5300キロです。ロールス・ロイスは過去に一台、ベントレーはフォードアとツードア、かれこれ4台ぐらい乗っては手放してきました。手放さなくていいぐらいの富豪だったらずっと置いておきたいんですが......。今回はベントレーを下取りに出して購入しました。F：その年数で全然走ってないですね。中々ないですよね。鈴木：今は6300キロ程度。購入してから1000キロ程は走りました。 F：現在は全部で何台車を所有されていますか？鈴木：もう一台はシトロエン2CV。当時のヨーロッパでは一番安い車だったんですよ。だから今は一番安い車と一番高い車を持ってる状態。理想的な組み合わせです。1948年から製造していて1990年に生産終了した車で、持っているのは最後の年に作られたものです。2CVは2馬力を指し、シュヴォーはフランス語で「馬力」という意味。ちなみに、2CVは実際のエンジン出力が2馬力しかないのではなく、課税馬力が2馬力ということを指しています。シトロエン2CVは安い車の中で一番偉大な車です。F：クラシックカーを購入する際に懇意にしてるお店はありますか？鈴木：高輪自動車ですね。良い車が入ると、「鈴木さん、いかがですか？」と連絡をくれるんです。僕の好きなものをよく理解しているんですよね。今年を振り返ってF：今年のお買い物を振り返っていかがですか？鈴木：無駄なく良いものが買えたのではないでしょうか。F：買い物をする上で軸にしていることは？鈴木：基本的に衝動買いですね。服だけでなくて時計も車も。衝動買いをするようになるまえは、例えば「白のオックスフォードシャツは持ってるけど、ブルーは持ってないから欲しいな」と思うとしましょう。でもお金がないな、と。そうだ、教科書代があったなって思って買うわけです。そうやって、あれも欲しい、これも欲しい、とある時まで、続いていくんですよね。そして、一通り手に入れてしまうと欲しい物がなくなっていく。多分ある程度おしゃれが好きな子っていうのは、他のものを犠牲にしても絶対的に欲しいものがあると思うんですよ。そうしたフェーズの先に、直感的に「良いじゃん、これ」と思った時に"衝動買い"するようにシフトしていくものなんじゃないですかね。F：「トム ブラウン（THOM BROWNE）」をこよなく愛する鈴木さんですが、今年は購入されなかったんですね。鈴木：もう十分にある（笑）。トム ブラウンは毎シーズン店舗に行って買っていましたけど、今年は全然行けなかった。まあ、そろそろ何か買っちゃうかもしれませんが。F：トム ブラウン以外で今年よく着ていたブランドは？鈴木：「プラダ（PRADA）」の大ぶりのピンストライプのジャケットがかっこよくて、それは結構着ていましたね。あとは「ラルフ フローレン（Ralph Lauren）」。ラルフ ローレンはなんだかんだいって趣味が良い。F：GQの編集長という肩書から離れたこの1年間、ご自身のスタイルに変化はありましたか？鈴木：毎日出かけて、毎日さまざまな人と会うといった生活ではなくなったので、今までよりも自由に、肩の力を抜いて楽しむようにはなったかもしれませんね。久しぶりに20年前の「ドルチェ＆ガッバーナ（Dolce＆Gabbana）」を着たりとか。自宅に眠っている古着たちは着るようにはしています。F：YouTubeを始められるなど、今年は様々な新たな取り組みも印象的でした。2023年はどのような1年にしたいですか？鈴木：皆さんから求められることがあれば、それに全力で応えたい。いずれにしても、良い原稿を書き続けていきたいですね。鈴木正文1949年東京生まれ。編集者、ジャーナリスト。1983年、二玄社に入社後、自動車雑誌「NAVI」の創刊に携わり、1989年に編集長に就任。1999年、「ENGINE」の初代編集長となる。その後2012年、GQ JAPAN編集長に就任した。2021年12月に同職を退任。

Fashion

【2022年ベストバイ】元GQ編集長 鈴木正文が今年買って良かったモノ

Culture

CDや本が山積み、McGuffin編集長 安藤啓太の部屋を逆取材

マルクスから村上春樹、エディ・スリマンまで　元GQ編集長 鈴木正文の頭の中

ー「ビームス ビューティ」の立ち上げ経緯を教えてください。堀麻衣子（以下、堀）：今の時代、お洋服の楽しみ方は、誰かのためではなく、自分のためというのが強くなってきていると思うんです。自信を持てるとか、きれいでいたいとか、そういったことのためにお洋服を買う人が、自分も含めて増えていると思います。それは美容やウエルネスも同じで、さらにその感覚はファッションとビューティを切り離して考えることはできないのでは。そう思っているビームスのスタッフがものすごく多くて、「お洋服を楽しみたいから、コスメも楽しむ」「年を重ねると、元の素肌がきれいであることが美しいと思うようになってスキンケアがんばっている」と言った声が上がりました。スタッフ同士の情報交換も多くなってきて、こういう興味関心をビームスから発信しても楽しいよね、ということで立ち上げました。ー商品起点ではなく、興味関心を起点とするということですね。堀：はい。ファッションを楽しむからこそ、美容・ウエルネスを楽しんでいるというスタッフからの起点が大きかったと思います。“武器”はビームス スタッフのフィルターーこれまでショップでビューティアイテムを取り扱っていたり、確か10年ぐらい前に、御社がビューティ企業とECを立ち上げたりしていたと思いますが、なぜ今、メディアだったのでしょうか？堀：コロナウィルスの感染拡大は大きかったかもしれません。より自分と向き合うようになって、スキンケアを中心に化粧品にお金を掛ける人が増えたとも聞きます。美容誌などで情報収集するのですが、プロの方の意見もすごく参考になる一方で、もっと身近な意見も聞いてみたい。またクチコミサイトだと、自分が欲しい情報を探し出すのに時間が掛かるというか…。もう少し、自分に近いところで自分ごと化できる美容の記事がまとまっていたらいいなと思ったんです。その中で、ビームスとしてやる意味は？となった時に、ビームスの“武器”でもある、スタッフというフィルターから発信することで、差別化した情報をお伝えできるのではないか、と考えました。ーアイテムを紹介するだけだと、PRになってしまうということですか？堀：そうなんです。まずは自分たち、スタッフの興味関心からスタートして取材して記事化することで、「ビームスのビューティメディアは面白いことやってるな」ということから認知を広げていこうと。　普通は逆だと思うんです。モノを作ったり扱ったりして、そのモノをPRすることが正しいやり方かと。でも自分たちでビューティアイテムを開発をするのはものすごく大変でしょうし、仕入れてキュレーションして発信するのでは、先ほど言ったように、ただのPRになります。ビームスには、ビューティに興味関心を持ったスタッフがたくさんいて、そういったスタッフが自分の言葉で伝えるメディアを確立した方が、この先、モノを作ったり、扱ったりしたときに説得力があるんじゃないか、ということですね。ーなるほど、逆転の発想ですね。ではメディアとしてのコンテンツの構成は？堀：4つのコンテンスで構成しています。Hi! Professional!:教えて美のプロフェッショナル！Try：気になるビューティコンテンツ、やってみたMy Best Beauty Gadget：みんなのビューティガジェットBrad Tour：注目のビューティブランドのほんとのところ　できるだけ汎用性の高いモノを選んでいますが、切り口が違うだけで魅力が上がるものもあれば、失うものもあると思います。「Hi! Professional!」では、藤原美智子さんや早坂香須子さんといった業界のプロの方に、ビームスのスタッフが気になる美容のことをインタビューして掲載しています。「Try」では、「とにかく小顔になりたいのだ！」など、実際に体験してみる企画です。「My Best Beauty Gadget」はテーマに合わせてスタッフが使っているものを紹介するのですが、これはこれまで私たちがやってきた“井戸端”トークのアプトプットという感じでしょうか。「Brad Tour」はブランドの工場などを訪問して、ブランドの“裏側”を発信しています。ー工場の裏側まで…、本格的ですね。全てビームスのスタッフからの発信というところがおもしろいと思います。HIROMI：そこに嘘偽りが一切ない、このメディアの最大の武器ですね。1つのコラムに対して、例えばUVケアで25人のスタッフが、自分が使っている製品を発表しています。年代も20～40代とさまざまなんです。本当に同じブランドがたくさん出てくることだってあると思います。みんなこのブランド好きなんだ、流行ってるのか？ということが見えるのはおもしろいと思う。取り扱いがなければ、ある意味、“気を使った”発言をしなくて良いのは信ぴょう性が増しますよね。今は4つのコンテンツですが、そこに縛られ過ぎず、ビームスのスタッフの興味関心で広がっていけばいいし、進化させていけばいいと思っています。逆の発想からコンテンツ作りーコンテンツの中身はどうやって決めているのでしょうか？堀：スタッフの中から、美容部員さんのような、ビームス ビューティ部員を募集したんですが、男性も含め100人以上の応募がありました。その中から一期生を決めて、隔週でミーティングをしています。収集した気になるブランドや体験などから、次号のコンテンツテーマを考えます。HIROMIさんにも同席してもらい、今のトレンドからおもしろい切り口を考えて形にしていくっていう感じでしょうか。HIROMI：堀さんが編集長の役割を担っていますが、そういった人たちと一緒に作り上げていくメディアですね。私がアドバイスするのは、例えば「春コスメ」をテーマにしようってなった時に、通常、ブランドからの発信だったらこういうことすると思う。でもビームスだったらどう？逆の発想から考えてって言ってますね。それで自分たちだけで考えるんじゃなくて、お店で聞いてきてって言ってるんですよ。20〜40代と幅広いスタッフがいる中で、お客さんもさまざまで。今、どういうのが気になるのかお客さんに聞いて、そこからコンテンツに落とし込めばいい。リアルボイスを基本に発信してるメディアって強いと思う。ーそういう意味では、もっとディープな内容を発信する美容メディアが多い中で、ライトな記事の構成が中心なのはリアルな声を集めているからなんですね。堀：そうですね。ターゲットがビームスのスタッフであり、お客さまでありってなったときに、プロフェッショナルではない私たちがディープなところを発信しても説得力はないと思うんです。美容に詳しい方が見て「え？」ってなるのは避けたいですし。ただ、どんなブランド、アイテムにしても、すっごく詳しいスタッフもいれば、そうでもないスタッフもいます。いろんなタイプのスタッフがいて、そういう人たちの興味関心ですよね。そこにはお客さまから聞いたリアルな声も入っている。その興味関心はイコール、自分たちのマーケットに近い人たちの興味関心ですよね。マーケットに近い距離でインタビューしているからこそ、引き出せて記事化できる。今後もいわゆるディープなメディアにはならないと思いますが、でもその近い距離感で感じること、思いをしっかり発信しています。HIROMI：ビューティが大好きな人は、どんどん深い情報をほしいと思うけど、もっとマスというか、ビームスで買い物をする人たちは、そこまで考えて買ってないと思う（笑）。洋服には興味あるけど、美容にはそこまで興味なかったけどちょっと気になるって人は多いと思って、そういった人がターゲットですね。美容感度高い人をターゲットにしても勝算はないですよね。ー年齢的には？堀：ビームスの客層と考えると、25歳以上で、30〜40代でしょうか。ーちょうど肌や美容が気になるころですよね。HIROMI：1万円前後ぐらいだったら使える層ですね。ービームスは早くからスタッフが前に出て発信していて、ファンがいるスター販売員さんがたくさんいます。そういった人たちからビューティも発信されれば、ファンは参考にしますよね。HIROMI：ここに参加するスタッフは基本、自分の主たる業務があって、だからかそんなに焦ってない感じがすばらしいなと思うんですよ。メディアだけ、一本化していくと、なんだかしんどいよね…って。ビューティは特に本業じゃないからこそ、フェアに本当に巷で流行っているモノを拾い上げていけるメディアになるならば、勝算はあるなと。　社内的なことをいえば今、インスタグラムなどSNSで個が発信する時代で、スタッフ自身がメディアの立ち上げに関わったり、自己発信に関わったりすることで、スタッフ自身の財産が増えていくと思うんです。知見だったり、フォロワーだったり。ビームスにはすでに個人アカウントで何万人もフォロワーがいる人もいますが、そういう人たちだけじゃなく、ビューティに参加することで、SNSのテクニックも向上するのではないかな。ー勝算は、マネタイズも可能？HIROMI：今後のことを考えたときに、私自身、ビューティ企業さんとの取り組みを多くさせていただいていて、企業としてマス向けに広告を打つやり方もあるけど、もうちょっとコアターゲットに絞り込んだリアルなサービスがあればと思っていたんです。ビームスのスタッフのフィルターを通した発信というのは、企業からのニーズがあると思う。クチコミはやっぱり強いですよね。企業のニーズというのは、一般消費者のニーズにもつながるし。ビジネス的にサステナブルだと思います。ーその意味は今後、企業を巻き込んだ広告案件もあるということですか？HIROMI：そういうこともしていきたいですね。ただ、基本はビームスのスタッフに刺さらないものは入れない。ある意味、ユーチューブのタイアップに近いんじゃないかな。ウケてるユーチューバーは「いや、正直なことしか言わないですからね」のスタンスですよね。それってすごく今の時代っぽくて、メディアもそうあるべきだと思うんです。だから、「嘘をつかないメディア」をタグラインに、ビームスらしいビューティメディアを一緒に考えて、作り上げていますね。ーオリジナルブランドの開発も視野に入れていますか？堀：このタグラインが、ほかの美容メディアさんとの違いですね。HIROMIさんもおっしゃったように、私たちはまずビームスのスタッフだったり、お客さまに響くものでなければ、そこから広がりはないと思います。前にも言いましたが、そういったメディアを確立することで、ビューティアイテムを扱ったり、さらにはモノ作りの可能性も出てくると思います。お客さまの声、スタッフの声から生まれたメディアとして確立すれば、メディアとしての説得力をベースに、モノを作ることもできると思う。それを売るのも、モノ作りに参加した全国のスタッフですから。接客の熱量も違ってくると思います。HIROMI：これだけ市場に化粧品があふれていて、情報過多の中で、高品質や魅力的なパッケージは前提に、売れる商品って「誰がおすすめしてるか」だと思うんですよ。どんな風に売るかがポイント。スタッフが自分ごと化して接客、販売できると思うと、メディアの先のモノ作りも可能性は高まりますよね。おまけ〜堀さんお気に入りアイテム〜公式サイト：ビームス ビューティ

Beauty

ビームスがメディア「ビームス ビューティ」を立ち上げた理由とは？

ドゥルガー・チュウ＝ボースSSENSEマネージング エディター兼SSENSEマガジン編集長。「Vanity Fair」に定期的に寄稿しているほか、「DAZED」や「Harper's BAZAAR」「T Magazine」等でも執筆。「Too Much and Not the Mood」の著者としても知られている。― SSENSEのオリジナルコンテンツのファンです。K-POPファンがネットの力を使って社会を動かしたムーブメントを取り上げた「K-POPファンの団結と工作と救い」のように、商品が一切紹介されていない記事も多いですよね。母体はECサイトでありながら読み物としても非常に面白い印象ですが、SSENSEで掲載するコンテンツのコンセプトは？　SSENSEのコンテンツの目的は、現在世界で起きている事柄についての対話に積極的に関わることです。ユーザーはショッピングをし、記事を読み、楽しみながら時代の潮流を感じるために「SSENSE」を訪れる。そのため、私たちは当代最高のライター、思想家の意見や、最新の情報に触れる機会を提供しています。ファッション、カルチャー、スタイルの分野において、常識の枠にとらわれないと考えられるものであれば、気鋭の新人でも大御所でも、様々な声を取り上げています。挙げていただいた「K-POPの団結と工作と救い」という記事では、インターネットがその数の力を使って、まるでいたずらのように人々を動員した瞬間について紹介しています。SSENSEのコンテンツはタイムリーな時事問題ばかりを扱っているわけではないので、みなさんには記事をブックマークして好きな時に読んでもらえれば良いと思っています。K-POPファンが仕掛けた"ブラック オーシャン"とは？― SSENSEはウェブとは別に、紙のマガジンも春夏・秋冬と年2回発行しています。 SSENSEマガジン 2021年春夏号は、マーク・ジェイコブスやグレース・ウェールズ・ボナー、デヴ・ハインズらを起用した複数表紙を用意　マガジンは、私たちが提供するエディトリアル プラットフォームの一つの完成形であり、オンラインに掲載した記事の中でも特に気に入ったものを保存しておく「タイムカプセル」の役割を果たします。― 紙とウェブのチームは分かれているのでしょうか？　一つのチームで、SSENSE.COMとSSENSEマガジンの両方の編集を担当しています。― ウェブでは月15本ほど記事を掲載されていますが、これまで反響のあった記事はどのようなものでしょうか？　SSENSEマガジン 2021春夏号の特集記事のひとつでもある「マーク・ジェイコブスの偉大なる執着」というインタビュー記事は、オーガニック検索のみで3万ユニークページビューを獲得し、マーク・ジェイコブス本人のアカウントを含めてソーシャルメディアで多くシェアされました。大御所でも気鋭の新人でも、注目のデザイナーへのインタビューに成功したコンテンツはよく読まれます。例えば、モワローラ・オグンレシ（Mowalola Ogunlesi）へのインタビューやニューヨーク発の「コミッション（COMMISSION）」についての記事などは好評でした。マーク・ジェイコブスへの単独インタビュー― SSENSEのコンテンツが面白い理由は何だと考えていますか？　SSENSEのエディトリアル チームでは、アーティストたちの極端なまでにディテールにこだわったデザインとSSENSEとの共通項に着目し、「読者とファッションを結びつけるためにヴィジュアルにできることは何か」を常に意識するようにしています。昨年は、イラストレーターやグラフィックデザイナーといった様々なヴィジュアルアーティストと密に連携したことで、非常に刺激的なコンテンツができました。例えば、（グラフィックデザイナーの）クリスタル・サパタ（Crystal Zapata）には、ミュージシャンのニック・ハキムとライターのロス・スカラノの会話をイラストにする作業を依頼したのですが、日常を美しく描写した、なかなか考えさせられる作品に仕上がっています。昨シーズンは、ブランド「チョポヴァ ロウェナ（CHOPOVA LOWENA）」のデザインをペーパーアーティストのネル・ジョスリン・スローターの作品と組み合わせたこともありました。「チョポヴァ ロウェナ」のスカートが紙のミニチュアに　SSENSEでは、雑誌の企画から制作、デザインまで全てを社内でやっています。ヴィジュアルに関して言えば、SSENSEにとって特に重要なのはデザインでしょう。社内のプロダクションチームは驚くほど意欲的で、およそ実現不可能と思えるアイデアを提示されても、なんとかしてしまうのです。そういった力が集まり、SSENSEのサイトは他のメディアとは一線を画すヴィジュアルアイデンティティを確立しており、さらにマガジンではデザインの可能性を実験し模索する上で新たな方向性を示す存在となっています。　SSENSEと他の雑誌の違いは、「SSENSEらしさ」の大部分が、コラボレーターの視点から成り立っている点でしょう。私たちは彼らにプラットフォームを提供しますが、同時に彼らから多くのことを学びます。全てはコラボレーターのおかげです。表紙にはSSENSEとありますが、焦点はコラボレーターに当てられていますし、プラットフォームは彼らのためのものなのです。― 記事を作る上で大切にしていることは？　周りで今実際に起きている事柄に耳を傾け、波長を合わせることに多くの時間を費やしています。雑誌は制作に期間を要するので、人の話をよく聞き、長い時間をかけて関係を築き上げていくことが求められます。― SSENSEの強みの一つは、買い付けたアイテムをエディトリアルに使用できること。つまりブランド側のリースが不要なことだと考えていました。　私たちは、素晴らしいファッションアイテムだけでなく、今ではライフスタイルグッズにもアクセスできます。バイイングチームがベンダーと確固たる信頼関係を築いてくれているので、エディトリアル チームもその恩恵を受けていますね。例えば、「ファッションデザイナーの夢のチェア」という記事は、SSENSEのバイヤーたちと共同で進めた企画だったのですが、彼らが構築してきた関係の偉大さを思い知らされることとなりました。リック・オウエンス、シモーン・ロシャ、カイル・ウン、プリヤ・アルワリア、マーティン・アリ、イドリス・バログン、エロルソン・ヒュー、ビアンカ・サンダース、ローラ＆ディアナ・ファニングに加えて「コミッション」のチームとのコラボレーションで、夢の椅子を作ることができたわけですから。シモーン・ロシャら人気デザイナーの「夢の椅子」を作り上げたオリジナル企画　コラボレーションのための話し合いの多くは、展示会やファッションウィークの期間中に始まります。こうした話し合いから「物とモノ」や「SSENSE キッズ」のような新部門が誕生して、SSENSEの内容はより充実したものとなっています。ブレインストーミングの段階でそのようなアイデアに巡り合えたら、それは編集者にとってはもう夢のような話です。― 2021年春夏号で特にお気に入りの企画は何でしょうか？　私のお気に入りは、ジャスティン・ハント・スローン（Justin Hunt Sloane）がデザインしたジン（zine）です。オリジナルの作品を尊重しつつ、新たな価値観を与えることに成功していますから。SSENSEが取り扱うアパレルやドッグウェア、物とモノの雑貨を描いたマックス・グーテのイラストも素晴らしいです。チームのみんなも大絶賛で、SSENSEマガジンとの相性もばっちりでした。「ファッションデザイナーの夢のチェア」のトレイシー・マーの作品も好きです。ミニマルな発想をマキシマルに展開できる彼女のようなアーティストと仕事できるのは喜びです。　また、2021年春夏号では、刊行に合わせてデヴ・ハインズとジャスティン・ハント・スローンがSSENSEのためにデザインした限定Tシャツのシリーズ「SSENSE WORKS SS21 Magazine コレクション」を発売しました。2021春夏号で特に人気だったデザインとストーリーが、6点の長袖と半袖のTシャツになって登場しているんですよ。

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