インサイド

■シャルルアンリ・ルヴァイヤン（メイクアップフォーエバー社長兼CEO）エコール・ポリテクニーク（École polytechnique）、スタンフォード大学ハーバード・ビジネス・スクール卒業。フランスの公的部門でいくつかの役職に就き、研究大臣参与を経験。ブリュッセルの欧州機関でEUの通信にかかる枠組み規制の交渉を主導した。その後、フランスのエンターテイメント・メディア・コミュニケーション企業VENDI社の戦略・開発部門のバイスプレジデントとして、ブラジルの固定電話・インターネット・テレビ運営会社GVT社の買収を統括した。GVT社ではカスタマーエクスペリエンス部門のヘッドを務めた。LVMHには2019年に会長兼CEO ベルナール・アルノー（Bernard Arnault）氏のアドバイザーとして入社した後、「ルイ・ヴィトン（LOUIS VUITTON）」のチーフ・デジタル・オフィサーを務めた。2023年3月から現職。ーいつメイクアップフォーエバーの社長兼CEOのオファーを受けましたか？　今年2月末の火曜日の夕方に、翌週の月曜日に就任してくれないかと要請がありました。オファーをされた翌日には、前任のガブリエル・サンジュニ・ロドリゲス（Gabrielle Saint-Genis Rodriguez）氏と会い、オファー通りに翌月曜にはこのポジションに就きました。本当にあっという間でしたよ！ LVMHが各ブランドの社長の任命に関して、迅速かつ機敏に動く、ユニークな力を持っていることがわかりますよね。ー1週間で！ かなりスピーディですね。新社長としてのミッションは？　私の使命はメイクアップフォーエバーを世界のトップメイクブランドに押し上げることです。ルイ・ヴィトン時代、目覚ましい成功によって世界で最も価値のあるラグジュアリーブランド*へと成長させることができました。ですから、メイクアップフォーエバーでもトップを目指し、チームとともに動き始めました。*Kantar BrandZ™ Top 10 Most Valuable Global Brands 2022よりーベンチマークにしているブランドを教えてください。　プロフェッショナルなブランドとして、「M·A·C（メイクアップ アート コスメティックス）」や「ナーズ（NARS）」、「シャーロット・ティルブリー（Charlotte Tilbury）」。エキスパートブランドの「フェンティ ビューティ（Fenty Beauty）」、「ベネフィット コスメティックス（Benefit Cosmetics）」、アジアブランドでは「花西子（Floraris）」などをベンチマークにしています。ー世界的に化粧品市場ではプレステージスキンケアやフレグランスが成長カテゴリーですが、 メイクアップがDNAのメイクアップフォーエバーの戦略について教えてください。　メイクアップカテゴリーでやるべきことがたくさんあるので、私たちはスキンケアやフレグランス業界に参入するつもりはありません。流通戦略を見直し、私たちが何者であるか、私たちの描く世界とはどのようなものなのかをより具体的に表現していきます。そのためには店舗の活用は必須です。　メイクアップフォーエバーにとって、プロのメイクアップアーティストたちの力は最大の価値です。彼らをもっと“現場”に立たせ、その技術をお客さまへ伝え、共有していきたい。私たちのクリエイションに、日本の洗練された文化を融合させれくれる日本人メイクアップアーティストが仲間に加わってくれたらと、強く望んでいます。ーグローバルでSNSなどデジタルが普及する中、広域に発信することも重要です。　そうですね。そのため、ローカライズされたアンバサダー戦略によって、消費者の感情やストーリーを刺激し、地域との関連性を高めることも重要だと考えています。私たちは近年、中国ではクアン・シャオトン（Guan Xiaotong）やチェン・イー（Cheng Yi）とパートナーシップを結びました。また日本では韓国の5人組ガールズグループの「ル セラフィム（LE SSERAFIM）」のリーダー キム・チェウォン（Kim Chaewon）をジャパンアンバサダーとして迎えました。こういったローカライズ戦略で多くの方に認知を高めることができ、成功を収めていると思います。ーではブランドにとってアジア市場、そして日本市場をどう捉えていますか？　中国がアジア最大の市場であることに、今や驚くことはないでしょう。日本は他の市場と比べるとまだ小さいのが現状です。ですがもしかしたらご存知ないかもしれませんが、日本では長い間、プロフェッショナル向けに展開し、一般消費者向けに広げたのは意外と最近のことなのです。そういう意味で、日本の市場において私たちは若いブランドなのです。それゆえ日本市場ではまだまだ潜在能力を発揮できていない。私たちが持つその力の開発に全速力で取り組み、開花させることに、期待していただきたいですね。ー日本市場での課題はなんでしょうか？　前述したようにマス市場では新参者で、ブランドの構築や知名度の向上が課題です。自分たちが何者であるか、もっと表現することで、メイクアップフォーエバーの、このブランドのあるべき姿を獲得していけるでしょう。　何者であるか。矛盾していると思うかもしれませんが、フランスが起源であることをより強く発信すると同時に、日本のお客さまに寄り添うブランド。それにより私たちの潜在的な力を発揮できると考えています。ーメイクアップフォーエバーの将来像をどのように描いていますか？　私たちは、すべての地域でそれぞれのメイクアップ市場成長よりも早いスピードで成長する計画を立てています。例えば、成長率がおよそ6〜7%の市場において10〜15％の成長を達成すれば、ブランドの長期投資の余地を残しながら順位を上げ、収益性をも向上させることができます。　特に日本はまだこれからですが、毎月のようにブランドの順位は上がっています。これは現地のチームがすばらしい仕事をしていれている結果です。現在、中東エリアで私たちはNo.1のメイクアップブランドです。この実績は世界でもNo.1を狙えるということを意味していますから、期待していてください。

MAKE UP FOR EVER

Beauty

メイクアップフォーエバー新CEOが描くブランドの将来像　中国、アジア、そして日本市場について

LVMH モエ ヘネシー・ルイ ヴィトン＜主なトピック＞ 中国以外のマーケットは前年同様2桁成長 「ルイ・ヴィトン」がラグジュアリーブランドで初めて売上高200億ユーロの壁を突破 「セフォラ」が史上最高売上を達成 アルノー氏は今後5年ほどグループCEOを継続か 2023年はファレル率いるメンズの「ルイ・ヴィトン」に注目売上高：791.8億ユーロ（前年比23%増、約12兆円）営業利益：210.1億ユーロ（前年比22%増、約3兆円）当期純利益：140.8億ユーロ（前年比17%増、約2兆円）　前年比35%増の欧州を筆頭に、中国以外のマーケットは前年同様2桁成長で好調に推移した。中国市場については「コロナによるロックダウンの影響もあり観光客の戻りも鈍いことから、回復は下半期になる」とLVMHのベルナール・アルノーCEOはコメントをしている。　部門別ではファッション＆レザーグッズ部門が386億ユーロ（約5兆円）と引き続き売上を牽引。また、同部門の中でも「ルイ・ヴィトン（LOUIS VUITTON）」がラグジュアリーブランドで初めて売上高200億ユーロの壁を突破した。　前年度は引き続くコロナ禍の影響により回復が遅れていたセレクティブ・リテーリング部門であったが、2022年度には全部門で最も高い前年比26%増の成長率を示した。これは特に、中国を除く市場の回復もあり「セフォラ（SEPHORA）」が史上最高売上を達成したことが挙げられる。また、わずかではあるが、コロナ禍以前の2019年の売上も超えていることから、中国市場の正常化により2023年後半にはさらなる成長が期待できる。ウォッチ＆ジュエリー部門とワイン＆スピリッツ部門もそれぞれ同18%増、同19%増と他部門同様に2桁成長した。　経営面においてもLVMHの今後を占う上で重要な出来事があった。　ベルナール・アルノー氏は現在74歳であり、今後は長女のデルフィーヌや長男のアントワーヌを中心に後継者へ要職を引き継ぐのではないかと考えられている。その中で、2022年4月の株主総会において、グループCEOを80歳まで務められるよう定款の変更が承認された。また、取締役会の会長職については75歳をもって引退をする必要があるが、取締役として残ることができると定められている。　つまり、アルノー氏は向こう5年ほどはグループCEOを続けながら、2024年に取締役会長の職を退きつつ取締役としては体力のある限り残る、というような流れが浮かんでくる。なお、グループ内で要職を歴任した娘のデルフィーヌは取締役であると同時に、2023年1月に「ディオール（DIOR）」のCEOに就任している。　主力ブランドのルイ・ヴィトンにとっては、2021年末にヴァージル・アブローが亡くなったことから、メンズウェアデザイナー不在の年となった。ブランドのカテゴリー別の売上は公表されていないものの、アブローの存在はより幅広い層を取り込むことに寄与し、メンズウェアに限らないブランド全体の底上げにつながったと考えられる。2023年は新メンズ・クリエイティブ・ディレクターに就任したファレル・ウィリアムスによる初のコレクションのお披露目となる予定だ。「ヴァージル効果」との直接的な比較は難しいが、引き続きデザイナー出身でない人物の起用がどのように評価されるかが注目される。ケリング＜主なトピック＞ 3社の中では控えめな数値 主力の「グッチ」は減速傾向 「バレンシアガ」などのカテゴリーも低調 「サンローラン」は昨年に引き続き最も高い成長率 「トム・フォード」買収ならず 2023年は新生グッチの成功が鍵売上高：203.5億ユーロ（前年比15%増、約3兆円）営業利益：55.9億ユーロ（前年比11%増、約8100億円）当期純利益：37.5億ユーロ（前年比11%増、約5200億円）　全体として2桁成長でありながら、今回比較しているラグジュアリー企業の中では控えめな数値だ。西欧を筆頭に売上が2桁成長で着地したが、他社と同様に中国市場が影響し、日本を除くアジア太平洋地域は1.9%減と前年を下回った。　ブランド別では「サンローラン（Saint Laurent）」が前年比31%増と、昨年に引き続き最も成長率の高いブランドだった。一方で、グループの売上シェアが最も高い「グッチ（GUCCI）」は中国依存が高く、昨年同様に公表されているブランドの中では最も低い成長率で、減速傾向が強くなった第4四半期には前年同期比11%減となった。また、グッチに次ぐ売上を誇る「その他」のカテゴリーのブランドでは、児童虐待との批判を受けた広告キャンペーンを展開した「バレンシアガ（BALENCIAGA）」の影響もあり、第4四半期は前年同期比3%減となり、不調のグッチに次ぐ低い成長率で推移した。サンローランの好調がありながらも、2023年は主力であるグッチの展開が鍵になる。　グッチでは、2015年からブランドを率いたアレッサンドロ・ミケーレの退任が話題を集めた。クリエイティブ・ディレクターの交代に関しては様々な見方があるが、外部要因もありながら売上拡大の減速傾向が強まったことも一因となって、ミケーレとの関係に終止符を打ったと考えられる。今年は新クリエイティブディレクターに就任したサバト・デ・サルノ率いる新生グッチに注目が集まる。　昨年の記事では大型のM&Aの可能性についても言及した。実際に「トム・フォード（TOM FORD）」を巡る買収ではケリングが優勢という報道もあったが、最終的にはエスティ ローダー カンパニーズ（ESTEE LAUDER COMPANIES）が競り勝ち、2022年のケリングによるM＆Aはアイウェアブランドのみにとどまった。ビューティビジネスの強化はケリングにとっても引き続き注目の領域だが、新生グッチを軌道に乗せることが喫緊の課題だろう。エルメス・インターナショナル＜主なトピック＞ 3社で唯一、中国市場において前年比22%増と2桁成長を達成 レザーグッズ＆サドル部門が全部門の中で唯一マイナス成長 他社に比べて値上げはゆるやか、2023年中には平均7%値上げを実施予定売上高：116.0億ユーロ（前年比29%増、約1.7兆円）営業利益：47.0億ユーロ（前年比33%増、約6700億円）当期純利益：33.7億ユーロ（前年比38%増、約4800億円）　地域別の売上高は、米国の観光客増加により前年比26%増となったフランスや、前年比47%増となった南北アメリカが好調だった。なお、今回取り上げている各社の中では唯一、中国市場において前年比22%増と2桁成長を達成している。第4四半期においてバーキンなどの高額品が好調に売れ、アナリスト予想を上回る結果となった。　生産能力不足により高い需要があるにも関わらず、供給面の対応が最適でなかったことから、第4四半期においてはレザーグッズ＆サドル部門が全部門の中で唯一マイナス成長した。2022年度においては製造キャパシティの向上策も課題であった。稼働までは至っていないものの、実際に設備投資は進んでおり、2023年から稼働開始する2拠点の職人育成を11月より開始している。　一方で他社に比べてゆるやかだった値上げについて、エリック・デュ・アルグエCFOによると、2023年中には平均7%値上げを実施予定だという。主に欧州におけるコスト高の転嫁だが、日本市場においては円安の影響もあり平均よりも高い値上げ幅となる模様だ。株価は振るわなかった年に　2022年はコロナ禍後の消費意欲が旺盛だった2021年と比較して、ラグジュアリー各社の株価が振るわなかった年だった。　年の前半はウクライナ情勢の不透明感が強く、CAC40（ユーロネクスト・パリ上場上位40銘柄で構成される株価指数）を下回って推移した。上期の決算発表が行われた夏頃には好業績によりLVMHの株価がCAC40を上回るものの、依然として前年度を下回った。エルメスは業績が評価された。一方、ケリングでは主力のグッチの売上高の伸び率がM&Aや為替の影響を除いた前期と同条件比較で、前年比8%の伸びに留まり、引き続き不安材料視されたと見られる。その結果、半期決算が順調であったLVMHは夏以降、CAC40上回って推移し、夏前まではケリングと同様の水準で推移していたエルメスの株価も上昇していった。　年の後半になると市場からの評価がより鮮明になった。第3四半期まで不安要素が限定的であったLVMHとエルメスは前年の株価を大きく超えて推移することはなかったものの、CAC40を超えて推移し比較的高評価を得た。　ケリングの株価は昨年同様、ラグジュアリー各社及び市場平均を下回って推移し続け、2022年末には前年よりも3割以上の安値で年を終えた。主力であるグッチにおいて不安要素や先行きの不透明感がある中では、投資家としても自信を持って買うことが難しい状況であった。2023年は中国市場の消費回復に注目　4月13日に仏マクロン政権の年金改革に反対するデモ隊がLVMH本社に侵入したことが話題になった。LVMHに抗議するデモではなかったものの、世界的な富豪が経営するラグジュアリーグループというわかりやすい富の象徴に対しての反発心が顕在化した出来事となった。　一方、ラグジュアリー業界は順調に成長している。2022年度には不振だった株価も2023年に入ってからは各社回復し、LVMHとエルメスは時価総額が史上最大となった。先日発表されたLVMHの2023年第1四半期の売上高は前年を上回って推移し、ラグジュアリー業界は中国市場の戻りとともにさらなる成長の年になる可能性が高い。

HERMÈS

Business

【2022年度決算おさらい】LVMH、ケリング、エルメスの業績＆株価指数を解説

ファッション業界ではレア？　ネットワーキングイベントとは　個人と企業（B2C）、企業と企業（B2B）を繋ぎ、それぞれの課題解決を目指すマッチングプラットフォームを展開するネストボウルでは、企業同士の“出会いの場”の提供を目的にネットワーキングイベントを企画。業界内での交流はもちろん、通常のビジネスシーンでは出会うことが難しい異業種の上層部と知り合うことができるのも魅力です。多くの参加者からは「他ではこういったイベントを定期的に開催してるところは見当たらない」という声が聞かれるように、月に1回ほどのペースで継続的にイベントを開催するのはネストボウルならではの取り組み。過去に9回実施したイベントはいずれも好評で、実際に協業に至ったケースもあったそう。　記念すべき10回目となる今回は、トランクホテルのバンケットルーム「ONDEN」を貸し切って開催。「これまでイベントにご参加いただいた方や繋がりがある方を一堂に集めたイベントを催し、更なるビジネスの活性化に繋げたかった」とネストボウルCOOの田崎直人さん。参加人数、会場ともに過去最大規模となりました。参加企業リストの中には「フェンディ（FENDI）」「LVMH」「ナイキ（NIKE）」「ディズニー（Disney）」「アップル（Apple）」「ZOZO」といった錚々たる企業の名前がズラリ。各々がシャンパンやビールなどを片手に親交を深めました。　1時間ほどのネットワーキングタイム（自由交流時間）のほかに、今回はゲームプラットフォーム「カフート（Kahoot!）」を用いたクイズ大会が実施されました。景品には「ボランジェ（BOLLINGER）」の高級シャンパンや、トランクホテルリビングスイートのペア宿泊券などのほか、e-BIKEブランド「メイトバイク（MATE. BIKE）」のタウンユースモデル「MATE City」が目玉として登場。クイズ正解者の中から選ばれた計7人に贈られました。「情報交換だけでも大きな価値がある」 来場者に聞く参加のメリット　今回は実際にどんな方々が来場していたのか？　得られたものはあったのか？　来場した方々の声を紹介します。　まずはスニーカーセレクトショップ「アトモス（atmos）」の創設者、本明秀文さん。1月末をもって同社を退社した本明さんは現在、大塚の老舗おにぎり屋「おにぎりぼんご」の系列店「ぼんこ」の経営に携わっています。イベントには知人に誘われて参加したそう。「モノを売るためには基盤となる人脈などが必要不可欠なので、今後のビジネスのきっかけ作りができたらと考えています」と語っていました。　続いて、セレクトショップ「リステア（RESTIR）」の清水博之代表取締役をキャッチ。清水代表はネストボウル主催の過去のイベントで実際にマッチングに成功した経験があり、ヴィンテージショップ「エディ（Hedy）」を自社ECの中で取り扱うことが実現したといいます。「最近ヴィンテージアイテムはすごく売上が伸びてきていて、我々としても強化したいと感じていました。お互いに良いビジネスになったと思います」。今回はレストランを経営している料理人の方と知り合うことができたそう。「普段のビジネスシーンではファッション業界以外の人とは知り合う機会がほとんどないので、そういった方と企画やイベントを実現させられたらいいですね」。　「ビームス サッカー（BEAMS SOCCER）」などのプロジェクトを手掛ける佐野明政プロデューサーの姿もありました。これまでもネストボウルのネットワークイベントには数回参加したことがあり、現在も交流は継続しているのだそう。「他の業界の方と知り合える機会は貴重」と話す佐野さん。「こういったイベントを積極的に開催して、業界の垣根を越えるコラボのきっかけを作ってほしい」と今後の展開にも期待を寄せていました。　なお、今回のネットワーキングイベントには、協賛企業としてドイツに本社を構える高級腕時計マーケットプレイス「クロノ24（Chrono24）」や、ファッション業界向けに特化したECプラットフォームを手掛ける「ターミナル（TERMINAL）」などが参画。　ゴールドスポンサーとしてイベントを支援したクロノ24の真木可奈アジア太平洋地域代表は「これまでは、参加者としてネストボウルさんのイベントに出席していました。こういった場だからこそ生まれる出会いやビジネスが確かにあると感じたので、イベントの手助けができればと思って支援を決めました」とスポンサーを務めた意図を説明。「対面でフランクに話をすることで、ビジネスに関する新しい気付きも得られるので、情報交換だけでも大きな価値があると思います。今後もこういったイベントを開催してほしいですね」。　それぞれが思い思いの時間を過ごし、過去最大規模となったネットワーキングイベントは大盛況のうちに終了。司会として会場を盛り上げたネストボウルの田崎COOは「イベント後には多くの参加者から『新しい出会いに巡り会えた』と嬉しいメッセージもいただき、改めて我々の事業の意義を感じることができました。今後もこういったイベントを企画し、皆様のお役に立てたら嬉しいです」と継続的な開催に向けて意欲を語りました。次回は、4月20日に「ファッションとゲーム」をコンセプトにしたネットワーキングイベントの開催を予定しているとのことです。

BEAMS

ナイキ、LVMH、アップル...有名企業が顔を揃える限定招待制の業界交流イベントをレポート

　連携策のポイントは3つだ。LVMHが日本の生地、服地を使用する際、タグなどの商品説明欄に具体的な産地名を記載する。さらに高品質な生地を提供する日本企業（産地）との連携を発展させ、中小企業や職人の成功に貢献すること。最後に、日本の若手アーティストや工芸家との協業を推進することを推奨している。いずれもLVMH側から提案されたもので、松野官房長官は国内産地が有する高い技術力の発信、ビジネスの拡大に期待感を示した。「公然の秘密」でいいのか？　尾州や播州、桐生、三備地区など国内産地の生地は従来も、欧州のラグジュアリーブランドで使用されてきた。一方で、ブランド単位で守秘義務が発生するケースや、間に介在する商社やコンバーターが情報公開を拒む場合もある。ブランド側としては、他社に「オリジナル生地や高品質な服地の出元を知られたくない」というマインドが働く。こうした硬直的な構図は数十年変わっていなかった。　しかし、ジャーナリストやファッション関係者の間では「公然の秘密」として、国内産地の生地供給が語られてきた。某ダウンジャケットの表地や最高峰ブロードシャツの生地、高級ジーンズにおけるデニム生地の供給など、挙げればきりがない。仮に企業名の記載が実現すると、産地企業は「欧州のラグジュアリーブランドが認めた素晴らしい生地」として、営業トークを展開することができる。　ある産地企業の経営トップは「ラグジュアリーブランドとの取引では量が期待できない。営業を掛けることで、中国や北米の大型ブランドと契約したい」と話す。元々、ラグジュアリーブランドとの取引は量が少なく、特にシャツ地やデニム生地はその規模が小さい。欧州ではバッグや革製品、シューズ類を主力とするブランドが多く、アパレル製品でビジネス規模を拡大させているラグジュアリーブランドは少数派だ。ブランド化への道程　参考事例として、英リントン社と伊リモンタ社を挙げたい。前者は「シャネル（CHANEL）」にファンシーツイードを供給している老舗企業で、シャネルを軸に世界中のブランド、アパレル企業と取引を行っている。さらに手芸好きの消費者もリントンの糸を購入しているかも知れない。ここからは推測になるが、シャネルは糸と柄などを別注し、独自のツイード素材を求めているのだろう。品質や発色、耐久性なども勘案し、シャネル向けのツイードが出来上がる。有力メゾンへの供給からリントンのブランド化が進み、ビジネスが拡大。現在は小ロット生産にも対応し、男女兼用のジェンダーレスな服地を開発するなど進化を続けている。　伊リモンタ社も同様で、高品質なナイロン生地は「プラダ（PRADA）」の採用から広がり、現在では多くのブランドがこのナイロン生地を使用。リモンタでは、プラダ用のナイロンを供給しながら、他ブランド用に汎用性の高い生地を製造していると考えられる。もちろんビジネス規模も大きくなっており、欧州や米国ブランドのバックパック、トートバッグなどを見るとリモンタ社製の表記がある。ファッションデザイナーの役割も　国内産地による海外販路開拓は長年の課題でもあった。大量生産を得意とする廉価な海外勢に押され、約30年前から規模を縮小させてきた。市場で戦うならば、高品質な生地でシェアを奪いたいところだろう。有力な産地企業はパリの素材見本市「プルミエール・ヴィジョン」やイタリアの「ミラノ・ウニカ」に出展している。近年は海外販路の開拓に注力しているが、規模を大きく拡大しているとは言い難い。その弱点は営業力と世界に広げる知見、資金力がないこと、外部人材の登用が少なく、プロデュース力が乏しいなど多岐にわたる。行政の資金的な支援を受けても、短期で撤退する姿を実際に何度も見てきた。　LVMHの姿勢に期待が高まるものの、ある産地企業の貿易担当者は「我々は基本的に受け身でビジネスをしてきた。注文を待つのではなく、自分で仕事を取りにいけるのか、そこが不安だ」と話す。ビジネスモデルを改める必要もあり、産地企業のマインド自体が変わることも求められる。仮にLVMHが産地や企業名を表記しても、自ら動かないとビジネスには繋がらない。攻めの姿勢が必要だ。　既に、高品質な生地は、国内のデザイナーズブランドが数多く使用している。品質は折り紙付きだ。ファッションブランド「アキラナカ（AKIRANAKA）」の中章デザイナーは「国内には素晴らしい生地がたくさんある。しかし、眠っている伝統的な技術や製作手法がある。ここを呼び覚ますことも必要だ」とした。「アンリアレイジ（ANREALAGE）」の森永邦彦デザイナーも「デザイナーが間に入ることで、既存の技術に光を当てることができる」と話す。こうしたファッションデザイナーは国内産地の生地を使い、海外の販路を開拓している。デザイナーのファインダーを通し、国内産地の強みに焦点を当てることも必要と考えられる。（企画・編集　古堅明日香）

ANREALAGE

AKIRANAKA

CHANEL

Fashion

ファッション業界の硬直的な構図は転変するか、LVMHが表明　国内産地の表示で何が変わる？

※日本円は2021年年間平均レートをもとに換算3社に共通する2つの特徴①コンサル会社の成長率予想を上回る実績を記録　2021年春に米コンサルティング会社のベイン＆カンパニーが発表した2021年度の個人向け高級品市場の成長率予想は2020年比で29％増、2019年比で1％増だったが、今回取り上げる各社はベインの予想を上回って推移し、継続するコロナ禍においても力強い伸びを示した。②株価は前年超え　年間を通じた株価は各社前年を上回っており、概ね順調だ。年初から上昇していった各社株価は、中国の高所得者を対象とした規制強化を含む「共同富裕」構想発表を受け、一時的に下落した。下半期にはオミクロン株拡大の影響により、株価上昇基調が一服しつつも、いずれも年初と比較して2桁増で一年を終えている。◆共同富裕とは？1950年代に毛沢東が提唱したとされ、2021年8月に中国の習近平主席が再度掲げたスローガン。広がりすぎてしまった経済格差を是正し、社会全体を豊かにする目的がある。中国政府は課税の強化や社会保障の充実、寄付などの資金移転の推奨を今後行うとされる。LVMH モエ ヘネシー・ルイ ヴィトン＜主なトピック＞・コロナ禍以前の2019年度比でも2桁成長・売上高の約半分を占めるファッション＆レザー部門は「ルイ・ヴィトン」「ディオール」が牽引・ウォッチ＆ジュエリー部門はティファニーを除いても前年比40％増とファッション＆レザー部門に次ぐ高水準で成長・課題はセレクティブ・リテーリング部門、複合商業施設の投資回収に時間がかかる見込み・株価は11月に上場来高値を更新2021年度の業績＆株価の動向売上高　642.2億ユーロ（前年比44％増、約8.4兆円）営業利益　171.5億ユーロ（前年比107％増、約2.3兆円）当期純利益　120.4億ユーロ（前年比156％増、約1.6兆円） （会計期間：2021年1月1日～12月31日／2022年1月24日発表）　LVMH モエ ヘネシー・ルイ ヴィトン グループ（以下、LVMH）の2021年度通期決算は、市場予想を上回って売上高前年比44％増と好調に推移。コロナ禍以前の2019年度と比較しても2桁成長を達成した。　売上高の約半分（48.1％）を占めるファッション&レザー部門は、主力ブランドの「ルイ・ヴィトン（LOUIS VUITTON）」や「ディオール（DIOR）」が売上を牽引し、前年比46％増、2019年比39％増に伸長した。また、個別ブランドの情報は限定であるものの「セリーヌ（CELINE）」や「フェンディ（FENDI）」も記録的な売上を達成したという。　ウォッチ＆ジュエリー部門の成長も際立った。2021年1月に買収が完了し、連結対象となった「ティファニー（Tiffany & Co.）」の売上高成長率は全部門中で最も高い前年比167％増まで引き上げた。なお、ウォッチ＆ジュエリー部門はティファニーを除いても前年比40％増とファッション＆レザー部門に次ぐ高水準で成長した。　セレクティブ・リテーリング部門は回復が遅れている。売上高は前年比16％増と回復しているものの、コロナ禍以前の2019年比では約2割下回った。2021年6月にオープンした複合商業施設「サマリテーヌ（La Samaritaine）」はLVMHが7.5億ユーロを投じた大型プロジェクトだったが、観光の低調もあり投資回収には時間がかかりそうだ。　2021年度上半期中、株価は好調な業績を反映して右肩上がりで推移した。8月には中国の「共同富裕」構想の発表を受け、株価が下落する局面もあったが、第3四半期においても前年比の2桁成長が続いていることが短期的に安心材料となり、11月上旬には下落前の水準まで持ち直した。以降はCAC40（ユーロネクスト・パリ上場上位40銘柄で構成される株価指数）を上回って好調に進捗している。11月には株価が734.7ユーロと上場来高値を更新。時価総額も上場しているユーロネクスト・パリで最大となった。2022年度の注目ポイント■主力ブランドのルイ・ヴィトン、ヴァージルの後任は誰に？　2021年11月に急逝したルイ・ヴィトンの前メンズ アーティスティックディレクター、ヴァージル・アブロー（Virgil Abloh）の後任について、ルイ・ヴィトンのマイケル・バーク（Michael Burke）CEOは「急いで探している状況ではない」という。メンズウェアがルイ・ヴィトンの売上に占める割合は限定的だ。しかし、LVMHグループで最も売上貢献度が高いブランドの動向は引き続き注目度が高い。■値上げ後も需要を維持できるか　2021年度における好調な売上と原材料費上昇やインフレの影響を勘案し、ルイ・ヴィトンは2022年2月に入ってから値上げを行った。英Purse Bopによると、アイテムによって6〜21％程度の値上げとなる。LVMHのベルナール・アルノー（Bernard Arnault）会長兼CEOは、決算会見の際に「値上げを行っても引き続き強い需要があるだろう」と話した。　景気が上向いている場合はブランドの値上げも正当化されやすい。一方で2022年の第1四半期は好景気とは言い難く、アルノー会長が話す需要の維持は難しい可能性がある。需要が後退した場合、値上げによって一定程度マージンを維持できたとしても、前期比での成長率は控えめになる可能性が高い。また、成長の減速は短期的に株式市場からの評価にも影響するだろう。■セレクティブ・リテーリングの回復が成長の鍵　2022年におけるLVMHのさらなる成長の鍵として、好調なブランドのパフォーマンス維持に加え、コロナ禍の影響を大きく受けたセレクティブ・リテーリングの回復をいかに図るかが注目される。ケリング＜主なトピック＞・売上高の伸び率はLVMHやエルメスと比較するとやや劣る水準・売上高の6割弱を占める「グッチ」の第3四半期は苦戦・傘下のラグジュアリーブランドで最も成長率が高かったのは「サンローラン」・株価は回復にやや遅れ2021年度の業績＆株価の動向売上高176.5億ユーロ（前年比＋35％、約2.3兆円）営業利益 50.2億ユーロ（前年比＋60％、約6600億円）当期純利益 33.6億ユーロ（前年比＋70％、約4400億円） （会計期間：2021年1月1日～12月31日）　ケリングも売上高は前年比35％増と2桁成長をしているが、LVMHやエルメスと比較するとやや劣る水準だ。　売上高の6割弱を占める「グッチ（GUCCI）」は通期では売上高前年比31％増加した。しかし、一年を通じて安定したパフォーマンスが上がったわけではない。好調な上半期から一転、第3四半期は前年比3％増、2019年比では6.1％減と市場予想を下回る結果となった。他のケリングブランドが30％以上の成長を見せる中、コロナ禍以前と比較してのマイナス成長は市場の一時的な不安材料になったが、第4四半期には売上が回復。「グッチの強気なトレンドは2022年度第一四半期においても継続する見込み」（ケリングのフランソワ・ピノー会長兼CEO）だという。　前年比46％増と、ケリング傘下のラグジュアリーブランドで最も成長率が高かった「サンローラン（SAINT LAURENT）」は、今後メンズウェアの強化やファインジュエリー分野参入など今後拡大予定だ。「バレンシアガ（BALENCIAGA）」や「アレキサンダー・マックイーン（Alexander McQueen）」を含むその他ブランド部門も44％増で着地している。　株価は、上半期にはLVMHと歩調を揃え、CAC40を上回って推移。8月中旬に上場来高値をつけている。しかし、中国の「共同富裕」構想発表に加え、第3四半期の業績が市場予想を下回ったことが影響し、LVMHと比較してやや回復が遅れている。現在（2022年3月時点）も下降トレンドが続き、昨夏頃の水準まで回復するには時間がかかりそうだ。2022年度の注目ポイント■新たなブランド買収の可能性も？　今期はフリーキャッシュフロー（純現金収支）が39.5億ユーロ（前年比87％増）に伸長し、ネットデット（有利子負債から手元資金を引いた純有利子負債）は前年比92％減と約半分になっている。決算発表の際、今後のブランド買収に関してピノー会長は「常によい機会を伺っている」とコメントしており、今年は財務状況の回復を背景に新たな買収の可能性もあるだろう。通期の決算発表は市場に好感されており、証券会社各社は買い推奨が目立つ。今年は売上を牽引するグッチの好調維持と、新たなブランド買収を含むさらなる好材料の投入が待たれる。■主力の「グッチ」でさらなる値上げを示唆　決算会見にてジャン＝マルク・デュプレ（Jean-Marc Duplaix）CFOは「グッチは2020年と2021年に2度値上げを実施した。2022年にも同様の措置が考えられる」と話した。　「ボッテガ・ヴェネタ（BOTTEGA VENETA）」やサンローランも2021年に値上げを実施している。グッチと同様の戦略をとると想定すると、2022年にも値上げの余地はあるだろう。エルメス＜主なトピック＞・売上高は前期から40％以上伸長・売上高の約半分を占めるレザーグッズ＆サドル部門は製造キャパの問題がネックに・営業利益率はLVMH、ケリングと比較して10ポイント以上高い水準・11月に株価が上場来最高値を更新2021年度の業績＆株価の動向売上高　89.8億ユーロ（前年比41％増、約1.2兆円）営業利益　35.3億ユーロ（前年比78％増、約4600億円）当期純利益 24.5億ユーロ（前年比77％増、約3200億円） （会計期間：2021年1月1日～12月31日）　エルメス・インターナショナル（以下、エルメス）も競合他社同様、好調な2021年であった。売上高は前年比42％増、コロナ禍以前の2019年比では33％増となった。　売上の約半分（46％）を占めるレザーグッズ＆サドル部門の通期売上高は前年比28％増。しかし、第4四半期においては製造キャパシティの限界によって需要に応えられず、同四半期の売上高は前年比3％減と全部門で唯一マイナスとなった。　営業利益率は約4割に達した。前年度の「シャンシア（Shang Xia）」の持分売却を含めた営業利益との比較でも約7ポイント改善している。LVMH（27％）とケリング（28％）と比較して10ポイント以上高い水準だ。エリック・デュ・アルグエ（Eric du Halgouët）CFOの説明によると、同社は営業レバレッジ（営業利益に占める固定費と利益の割合）が高く、記録的な売上高が営業利益率の高さに寄与した。　株価推移は他ラグジュアリーグループと比較して非常に好調だ。8月には中国の「共同富裕」構想発表の影響を受けて下げる場面があったが、市場予想を上回る売上を背景に11月には年初の株価から約9割の上昇、上場来最高値をつけた。一方、年末にかけてはオミクロン株の拡大が影響し、証券会社の評価も中立や売りが目立ち、株価は成長が減速局面に入った。2022年度の注目ポイント■製造余力拡大のため、設備投資強化へ　2022年度は「引き続き前年同等規模の設備投資を行う予定」（エルメスのアクセル・デュマ社長）だ。店舗網の拡大に加え、2021年度にキャパシティが問題となった製造余力を拡大するための生産設備投資も求められる。　コロナ禍でやや遅れが出ているものの、製造キャパシティは近年拡大傾向にある。2022年末以降順次稼働予定の3工場に加え、2025年と2026年にそれぞれ新工場が竣工予定だ。また、竣工までの数年で職人の養成も行う。工場の稼働開始に合わせ、エルメスの研修施設は2022年及び2023年に開設され、職人の養成に取り組む予定だ。■「3.5％以上の値上げはしない」投資家の評価は如何に　投資家向けの会見で、デュマ社長は値上げについて「現在の価格は適正であり、インフレや原材料費の影響を考慮した3.5％以上の値上げはしない」と説明。今年に入ってから20％台の値上げも見られる他社と比較して緩やかな値上げは、エルメス製品の相対的な価格低下を意味する。限定的な値上げは顧客にとっては嬉しい反面、投資家からのプレッシャーは強くなりそうだ。＊　＊　＊　各社の2021年度決算や株価推移を見てきたが、2022年上半期は一転して市況が厳しくなっている。2021年末から続くインフレや原材料高騰は、ウクライナ情勢を背景に加速する可能性が高い。既に値上げを実施した各ブランドも利益率は想定を超えて圧迫されるだろう。一方、ラグジュアリー各社のロシア売上割合は一桁台のため、販売停止による甚大な影響は想定しづらい。2021年に旺盛な消費を支えてきた好調な株式市場や仮想通貨市場は世界的に冷え込んでいる。試練の2022年となりそうだ。

GUCCI

LOUIS VUITTON

【2021年度決算おさらい】LVMH、ケリング、エルメスの3社を比較　2022年度の各社の要点もまとめて解説

　会場となった工事現場は、再開発が進んでいる渋谷区桜丘町某所。インビテーションの予告通りヘルメットが手渡され、ショーが始まるとともに目がくらむほどのフロントライトが点灯。リュウノスケオカザキの新作ドレスをまとった23人のモデルが、煌々と光を放つ壮大な照明に向かってまっすぐ歩き始めた。　今回発表されたアイテムは前回のドレスよりも全体的に"軽さ"を帯びた。伸縮性のある薄いポリエステルやポリウレタンを軽量チューブでかたどったもの、ハードチュール素材を湾曲にカットしたものなど、使用されている生地に変化がみられたためだ。デザイナーの岡﨑龍之祐は生地について「色々研究している最中」とし「今回は生地で冒険してみたいという欲求の中で作った」と話した。また前回のショーで発表されたドレスは、どちらかといえば身体全体を覆う鎧のような印象を受けたのに対して、今回発表されたドレスはモデルの肌が露出しているものも多く、岡崎が「身体とファブリックのあいだにある間（ま）」に着目していることが伺えた。ファブリックの軽さと肌の露出も相まって、ドレスが人間の体に寄生しているようにも見えてくる。 　ドレスを観たあなたは、なんらかに喩えたくなるかもしれません。あなたが過去に見た景色や物体を思い浮かべ、影も形もない個人的なエモーションを掻き立てるかも知れません——。　会場で配布されたコレクションノートにはそう綴られていた。たしかに、同ブランドのドレスは一度みたら忘れられない造形であるにも関わらず観客によってその感想は千差万別で、崇高なものに見えたり、あるいは恐怖の念を抱いたりもするかもしれない。たしかなのは、その造形物をみた人々は想像力を掻き立てられ、感情を突き動かされるということである。「デザイナーがアイテムを形づくろうとした意思や過程こそが、人の心に作用する。祈りとは、造形の過程で生み出される作り手の熱量が、観客にまで伝播することを指す」。彼が東京藝術大学で学んでいたことを考えれば、それこそがデザイナー岡﨑龍之祐のクリエイションに通底する「祈り」の意味なのだろう。 　その上で「祈り」をテーマにした作品と工事現場という「場（会場）」の相性はどこまで考慮されていたのだろうか。ファッションは服がイメージをまとってはじめて成立するものだとすれば、器（会場）というのは重要な役割を果たす。今回、岡崎は「どのような空間でショーが行われるのか」という観客の期待までをもデザインし、実際に観客は「あのドレスが、ヘルメットを着用するような場所で発表される」と期待に胸を膨らませただろう。人によっては「新たに製作されたドレスにはショー会場との関連性を説明付けるようなヴィジュアルの変化があるのか」と期待したかも知れない。残念ながら今回のショーでは、ドレス作品のヴィジュアルから「工事現場」である必然性や影響を受けた兆候は見て取れなかったが、岡崎は会場の選定理由について興味深いコメントをした。 　「人の営みの延長線上にあるこの場所からはエネルギー＝作られている過程／未完成である力強さを感じた。力強い骨組みが圧倒的なパワーを発する空間に、祈り、平和、人の営みについて思考し続けられながら手を動かしたドレスが現れることを想像した」（岡﨑龍之祐）。　元来、縄文土器など呪術的とも言える自然信仰をテーマに製作を始めたリュウノスケオカザキが、むき出しの鉄骨やコンクリートなどの人工的なものから"人の営み"やエネルギーを感じ取ったことは興味深い。そしてその感性こそが、自然と対峙する人々の営みテーマにしながらも、土臭さや古臭さを感じさせない洗練されたデザインや、素材選択、表現手法などの軽やかさにも繋がっているのだろう。ファッションウィーク情報はこちら

RYUNOSUKEOKAZAKI

会場は渋谷の工事現場　「リュウノスケオカザキ」が次に注目したのは身体とファブリックの間

■ラムダン・トゥアミ：モロッコ系フランス人。17歳で高校を中退。高校時代に「ティンバーランド」のロゴをカンナビスでアレンジしたブートレグブランド「Teuchiland」を創業するも、誘拐されたギャングに儲けたお金を略奪され事業を終了。パリに移り、一年ほどホームレス生活を過ごす。スケートウェアブランド「King Size」を立ち上げ、1997年に売却。翌年、仏リアリティ番組「Strip-Tease」の司会に。デザイナーのジェレミー・スコットらとコンセプトストア「L'Épicerie」をオープン。東京では「And A」の復活に携わる。仏セレクトショップ「コレット」のPRだったヴィクトワール・ドゥ・タイヤックと結婚。2014年に「ビュリー」を復活させ、ユニークなアイデアを取り入れた商品や独自の世界観を演出した店舗で、グローバルで人気のブランドに成長させた。クリエイティブエージェンシーの立ち上げなど個人の活動も多彩。ーまず、LVMHに「ビュリー」を売却した経緯について教えてください。　「ビュリー」はいつでも、“ホーム（家）”だ。でも売却で今は同じ家でも、“持ち家”ではなくなったって感じかな。ビュリーは世界中にビジネスを広げることができたし、コロナ禍でも売り上げは3倍に成長するなど、規模が大きくなり昔のようにマネジメントできなくなったんだよ。また新型コロナウイルスの影響でこれまでのように海外に行けなくなって、世界中のチームや店舗を訪れることが難しくなってしまったことも大きいね。　そうなった時に、LVMHのような世界各国に支社を持ち、強力なネットワークを擁する大手グローバル企業でないと、ビュリーのグローバルなビジネスを経営できないと思うようになったんだ。ー“買い手”候補はたくさんいたと予想しますが、グローバル企業の中でもなぜLVMHだったのでしょうか？　先ほども言ったけど、私にとってビュリーは家族のような存在で、ここまで成長させられたことを本当に誇りに思う。だから安易に売却先を決めることができなかったんだ。実は他社からもっと高額なオファーの打診もあったけど、お金の問題でもないんだよ。そもそも、LVMHはビュリー社の株を12％所有していたというのもあるけど、まず前提として、世界中にブティックを構え、同じような理念や考えの会社であることが条件だった。そしてビュリーがこれまで築き上げてきたビジネスを変えずに大切に育ててくれることを重視して決めたんだ。　LVMHのベルナール・アルノー（Bernard Arnault）会長兼最高経営責任者（CEO）とは、食事やお酒の席ではなく、7ヶ月という長い話し合いを重ねるうちに、彼だったら安心してバトンタッチできるだろうと思ったんだよ。アルノーCEOは「ビュリー」を急激に拡大させようとするのではなく、ブランドの歴史とこれまでの成長をリスペクトしてくれているからね。ー一番変えたくなかった点は？　日本のブティックを訪れれば分かると思うけど、必ずサプライズの要素がある。全てのブティックにおいて、それぞれ個性的な世界観を作り上げている。出店する場所からインスパイアされながら、一つひとつの店舗にこだわりを詰め込んで出店している。そういったこだわりは絶対に変えたくない。実はこれから1年で、日本でさらに5〜6店舗、世界で約20店舗の新店をオープンする予定だ。それ以上は店舗網を大きくしようとは考えていないんだけどね。ー確かに日本でも、その土地柄を踏まえた素敵なブティックをたくさん出店していますね。　日本はリテールの競争が本当に激しい。でもそれが楽しいんだ。たとえば渋谷パルコ店ができたときも、それぞれのテナントが一番店を作ろうと競い合ったが、私はビュリーが一番だと思ったし、名古屋のタカシマヤゲートタワーモールでも、京都BALの中でも一番の店を目指した。新宿ニュウマンにある店舗もわずか12平方メートルと小さいスペースながら最高の空間で、自慢の店だよ。ーなぜそこまで東京で一番を目指したのでしょうか？　たとえばファッションブランドを立ち上げた時、自慢のコレクションを披露したいときに、パリのファッションウィークを目指すでしょう？コレクションにそれだけ自信があるのであれば（ファッションウィークの規模が小さい）ブエノスアイレスではショーは行わないわけで。だからビュリーは、トップレベルの化粧品大国、その中のナンバーワンの地、東京で勝負したいと思ったんだ。ーラムダンさんは親日家として度々来日されています。日本からインスパイアされることはありますか？　うーん、商品に直接インパイアされることはないけど、日本の本からインスパイアされることが多いかな。とにかく日本が大好きなんだ。日本に友達もたくさんいるし、“家族”もいるよ。日本食が好きで、カレーからうどんまで典型的な日本の味が好きなんだ。そして日本で食べる洋食も絶品だよね。世界で一番美味しいピザは、中目黒のレストラン「ピッツエリア エ トラットリア ダ イーサ（Pizzeria e Trattoria da ISA）」だと思う（笑）。世界的なコンクールでも優勝したくらいだ。本当に涙が出るほど美味しいよ。ー最近買った本で面白かったのは？　ちょうど昨日、古本屋で見つけた写真集「1964 オリンピック東京大会－The Spectacle of Tokyo Olympics」。ー「ビュリー」から手を引いたら、今後何をしますか？　いろいろ悩んでいるところだけどね。これまで必死に働いてきたから、25年くらいの長いお休みをとってもいいかと（笑）。そう言いながら、実は他のプロジェクトを水面化で動かしているんだよ。例えば私のデザイン会社「アリ（Art Recherche Industrie）」は昨年の「グッチ（GUCCI）」の100周年キャンペーンのロゴをデザインしたり、食器ブランド「クリストフル（CHRISTOFLE）」を手伝ったりと、年々成長しているんだ。今後、日本でも事務所を立ち上げる予定だよ。　あと大きい話で言うと、ファッションブランドを立ち上げる。15年前にファッション業界を離れてから、久しぶりの出戻り。2023年のローンチに向けていろいろ動いているんだけど、今東京にいるのも素材を見に来たからなんだ。ー具体的にどんなブランドになるのでしょう？　外国人が作るメイド・イン・ジャパンのブランドで、メンズ、ウィメンズ共に作る予定。もともと大好きな、山登りや自転車といったアウトドアを想定した服を作ろうと思っている。価格も含めカジュアルなブランドではなく、最高峰の素材を用いたラグジュアリーブランドになるだろうね。　こだわったのは、地球環境を汚す素材は一切使わないと言うこと。石油由来の素材やポリエステル、ナイロンは絶対採用しないしよ。その分コストはかかるけど、仕方ないと思っている。あえてサステナブルとは言わないけどね。また洋服のギャランティー（保証制度）という新たな発想を取り入れる予定で、市場にある既存ブランドと全く異なるものを作りたい。ー最後に、15年前のファッション業界と今とでは見える“景色”が違うのでは？どう戦いますか？　本当に変わったよ。最後にファッションブランドに携わったのは2007年だったけど、当時はインスタグラムもない時代だったよね。これから作る新しいブランドもSNSには頼らない予定だし、コレクションのシーズンも気にしないし、卸売もしない。ブティックは一気に複数出店する計画で、すごいことを構想している。最初は利益が出ないと思うし、損するかもしれないけど、賭けたい！それくらい本気なんだ。

LVMHが買収した「ビュリー」の前オーナー・ラムダン氏が語る、売却の裏側や新発想で立ち上げるファッションブランドとは？

👉 解説してくれるのはこの方【お題】LVMHとケリングの損益計算書はどっち？　世界を代表するラグジュアリーコングロマリットであるLVMHとケリング。LVMHの会計はどちらでしょうか？ それぞれのコスト構造や利益率などを考慮して考えてみてください！（※比較対象は2020年度通期実績）◆展開事業をざっくりおさらいLVMH・・・「ルイ・ヴィトン」「ディオール」「ロエベ」などのブランド事業、セフォラなどの小売事業、コスメ事業等ケリング・・・グッチ、サンローラン、ボッテガ・ヴェネタなどのブランド事業等正解は「②」でした！　選択肢②がLVMHでした。利益率の高い選択肢①を選んだ方も少なくないのではないでしょうか。ここからは両者の事業内容の違いと、どのような理由からコスト構造に差が生まれるのかを解説していきます。ラグジュアリー事業だけじゃないLVMH　まずはLVMHの事業セグメント別の売上高と営業利益額の内訳を順に見ていきます。　ファッション＆レザーグッズ部門が最主力、それに次いでセレクティブ・リテーリング部門が収益力のある事業となっていますが......　営業利益率を見ると、利益率の高い部門と低い部門の差が大きく離れています。コロナの影響をそこまで大きく受けていない「ルイ・ヴィトン（LOUIS VUITTON）」や「ディオール（DIOR）」を扱うファッション＆レザーグッズ部門と、ドンペリを扱うワイン＆スピリット部門は高収益率を維持しています。　一方で、免税店を中心とした小売事業を展開しているセレクティブ・リテーリング部門は売上高の30%を占めていますが、唯一の営業赤字を計上してしまっています。コロナの影響で観光客の大幅な減少や、店舗の休業・時短営業の影響により大きく収益力を落としてしまったことが背景にあります。　収益性の高いイメージを持たれることの多いLVMHですが、全社ベースの収益性は様々な事業の業績影響が反映されるので、イメージよりも収益性が高くないと思う方も少なくないはずです。売上の大半が収益性の高いラグジュアリー事業で占めるケリング　ケリングの売上高の内訳を見ていきましょう。ケリングはLVMHと異なり、収益性の高いラグジュアリー事業が売上高の大半を占めています。　ラグジュアリー事業の中でも特に大きな売上高を生み出しているのが「グッチ」です。グッチのセグメントだけで74億ユーロを計上しており、全体売上高の半分以上を占めています。　そんなグッチは営業利益率も35%と非常に高収益です。グッチだけではなく、どのブランドも非常に高い収益性を維持していることが読み取れますね。ラグジュアリーファッション事業で比較するとLVMHの方が高収益　両社のセグメントごとの収益性を確認したところで、再度LVMHとケリングの損益計算書を比較してみます。　全体で見るとケリングの方が営業利益率が7％高いので高収益のように見えますが、その差は両社の展開している事業内容の違いが原因となっており、全体の数値のみでは優劣を正確に判断することはできません。　上述した通り、LVMHは利益率がそこまで高くなりにくい免税店を運営する小売事業を展開しています。薄利多売ビジネスになりやすい仕入れ型の小売事業はLVMHの売上高の約30％を占めていることからも、LVMHの損益計算書の数値に大きな影響を与えることになります。　収益性を比べるのであれば、それぞれのセグメント同士を比較することが望ましいです。LVMHのファッション＆レザー部門とケリングのラグジュアリーハウス部門を比べると、LVMHのファッション＆レザー部門の方が6％も営業利益率は高くなります。従って、全社ベースの連結損益計算書ではケリングの営業利益率の方が高くなりますが、ラグジュアリー事業のみを比較した場合、LVMHの方が高収益ということがわかります。ラグジュアリー事業はなぜ収益性が高い？　両社のラグジュアリー事業の営業利益率を見ると、LVMHは33％、ケリングは27％と、非常に収益性が高いですよね。どうしてこれだけ高い収益を生み出すことができるのでしょうか？ ブランドビジネスと言ってしまえばそれで片付いてしまうので、今回は両社のバリューチェーンの側面からみていきます。　LVMHもケリングも共に、原料の仕入れ段階から小売に至るまでのバリューチェーンの全ての過程をコントロールしています。従って中間マージンが入りにくく、収益性が高くなりやすいビジネスになっているのが特長です。その結果として、在庫の管理、小売段階での過度な値引きによるブランド価値毀損の防止などを徹底することで、両社のブランドが成り立っているということができます。LVMHの多角化戦略　ここからは、LVMHの多角化戦略について確認していきます。2020年度上期決算をセグメント別で見ると、ウォッチ＆ジュエリー部門が前年比3倍の成長率を示しました。　好調の背景には、今期よりLVMHに連結されている「ティファニー（Tiffany ＆ Co.）」の買収があります。　様々な事業を展開しているLVMHですが、かねてよりウォッチ＆ジュエリー部門の売上高が伸び悩んでいました。今回の買収ではウォッチ＆ジュエリー部門の底上げと同時に、「カルティエ（Cartier）」など時計・宝飾部門に強みを持つ競合のリシュモンとの差を一気に詰める良い買収だったように思えます。　ティファニーの買収はアジア市場の拡大にも貢献しています。ラグジュアリー業界でアジアは非常に成長率が高く重要拠点となっています。その中でも中国はどの企業もかなり力を入れている市場です。LVMHの2020年度の地域別売上高を見ると、コロナの影響で一時的に減収となっていますが、それでもアジア市場の売上高が全体の中で最も多くなっています。ラグジュアリー事業を中心に展開するケリングの地域別売上高を見ても、アジア市場が最も売上高が大きくなっています。このように大手各社が今最も力を入れている地域が中国をはじめとしたアジア市場なのです。　それでは、今回のティファニーの買収が、アジア市場の拡大にどの程度貢献するのかを見ていきます。　ティファニーの2020年1月期（LVMHによる買収前の決算）の売上高を確認してみると、アメリカに次いでアジアの売上高が多くなっており、1.2億ドルも計上しています。さらに、その売上高の大半を中国が占めています。この背景から、ティファニーの買収によりアジア市場への売上拡大が期待されます。　次に店舗数での貢献です。LVMHの2021年度上期時点のグループの合計店舗数は5409店舗。前年同期から500店舗近く増えており、そのうち330店舗がティファニーの店舗です。ブランドビジネスの場合、顧客とのタッチポイントである店舗は非常に重要な役割を担います。ティファニーの買収は米国市場強化が狙いとされていますが、買収に伴う店舗増は今後のアジア市場を攻める際にも大きく貢献することが予想されます。　今回はLVMHを中心に決算数値からビジネスの解説を行いました。このように決算書を読み解く力をつけることで、日常生活ではなかなか気付くことができないビジネスの仕組みを深く理解することができるようになります。皆さんもぜひ自分の興味のある企業の決算書をご覧になってみてください！■決算書がよめるようになる会計クイズアプリ「Funda」：公式サイト

【FS会計クイズ】LVMHとケリングの損益計算書はどっち？

中国の急回復　グローバル企業は大規模な売上の喪失を被ったものの、世界全体で失った売上をアジアの拠点から強烈なスピードで取り返す過程にある。コロナウィルスの影響からの回復が早かった中国の上海では、「ルイ・ヴィトン（LOUIS VUITTON）」のショーが行われたことを記憶している人も多いだろう。多くのブランドがデジタルプレゼンテーションへの対応に苦心するなかで行われ、賛否両論を呼んだこのリアルなショーは (注1)、21SSシーズンに開催されたショーの中でも最も大規模なものとなり、多くの人が認識していた中国市場の優位性を決定づけた。　LVMHの第三四半期の決算によれば、プラス成長を遂げたエリアはアジア地域のみだった 。そしてアジアの市場の売上の割合は全体の41%（そのうち日本は7%）を占めている (注2)。日本企業ではパンデミック以前に中国で出店数を増やしていたTOKYO BASEがパンデミックのダメージを受けたものの、現地での売上を伸ばしているようだ (注3)。　パンデミックによって国境を超える移動が制限された結果、もともと強いと言われていた中国市場の強さもまた顕著に現れた。毎年恒例の11月11日の独身の日のイベントでのアリババの一日の売上は前年比に比べ80%以上の成長を遂げ、一日の売上高は4982億人民元となった（1人民元を15.5円で計算すると約7.7兆円）。ラグジュアリーブランドと消費財を含めた物販を行っているアリババを単純には比較できないが、金額だけ見るとこれはLVMHの2019年の年間の売上53.6億ユーロ（1ユーロを125円で計算すると約6.7兆円）の金額が一日で動いたことを表す数字である (注4)。　2020年12月21日にTianwei ZhangがWWD.COMで発表したレポート (注5) によれば、デジタルファッションウィークの視聴者の多くが中国からのアクセスだったようだ。業界人には賛否両論だったラフ・シモンズとミウッチャ・プラダの共同作業によって作られたプラダのコレクションのライブストリーミング配信は、中国で4,000万以上のビューワー数を獲得した。昨年中に流れた数々のポジティブなニュースの大半が、いち早くコロナからの回復の道を歩み始めた中国の活況によるものだった。　昨年の寄稿では、「パンデミック以前に、グローバルなネットワークを持つものと持たざるものの格差は拡大する」ということを述べた。一年を振り返ると世界各国の経済状況が悪化する中、コロナ以前から中国に強い基盤を持ち、ネットワークを構築してきたグローバルブランドばかりがコロナ禍でプレゼンスを維持することとなり、持つものと持たざるものの差がはっきり出た。「まずは生き残れ、儲けるのはそれからだ」というのは投資家のジョージ・ソロスの言葉だが、生き残ったプレイヤー達は次のステージに向けて着々と駒を進めていた。注1) ルイ・ヴィトン メンズコレクションのショーにまつわる様々なニュースも時代を象徴していたので、読者は検索して調べてみて欲しい。2020年8月に上海で行われた翌月には、東京でもショーが開催された。注2)  LVMH Q3 Revenue Report. マクロな消費トレンドを見る上で、いつもLVMHの決算報告書は非常に示唆にとんでいる。https://r.lvmh-static.com/uploads/2020/08/q3-2020-revenue-va.pdf注3)  TOKYO BASEのIR情報、月次の売上に中国の店舗の寄与について言及がある。http://www.tokyobase.co.jp/ir/注4) CNBCによれば第2位のJD（京東）の売上は約4兆円だった。これはラグジュアリー資本であるKering、Richemontを合わせた年商を超えている。"Alibaba, JD set new records to rack up record $115 billion of sales on Singles Day as regulations loom (CNBC) " https://www.cnbc.com/2020/11/12/singles-day-2020-alibaba-and-jd-rack-up-record-115-billion-of-sales.html注5) WWD.COM - China to the Rescue https://wwd.com/business-news/business-features/year-in-review-2020-china-to-the-rescue-1234677642/デジタル化とグローバル化という業界再編のトピック　国際社会がパンデミックの混乱にある中、M&Aも積極的に行われた。1990年代から2000年までに勃興した現代ファッションのステージの風景もだいぶ変わりつつある。　アントワープのムーヴメントの一翼を担ってきた「ドリス・ヴァン・ノッテン（DRIES VAN NOTEN）はPuig Groupに買収され、「アン ドゥムルメステール（ANN DEMEULEMEESTER）」はANTONIOLIに買収された。ANTONIOLIの代表、Claudio Antonioliは「アンブッシュ（AMBUSH）」や「オフ-ホワイト c/o ヴァージル アブロー™（OFF-WHITE c/o VIRGIL ABLOH™）」を傘下にするNew Guards Groupの共同創業者でもある。また、今年に入ってから「アミ（AMI）」はセコイア・キャピタルチャイナに株式を売却している。　こういった業界再編の動きの中でも、大局を整理する上で重要だったのはLVMHによる「ティファニー（Tiffany ＆ Co.）」の買収、そしてリシュモングループ、アルテミス、アリババの三者によるファーフェッチ（Farfetch）への投資だろう (注6)。この2つのトピックは「デジタル化の推進とグローバル展開」という近年のM&Aのテーマを象徴するものだ。　1つ目のLVMHによるティファニーの買収はラグジュアリー領域で史上最大の買収金額となったことばかりが注目を集めたが、アメリカ市場の売上が大半を占めるティファニーが海外で更に成長をするためには、デジタル化とそれぞれの地域にチューニングした、ワンステージ上のグローバル戦略が必要になっていたことを表すニュースだった。　2つ目のファーフェッチのニュースは一部に驚きをもって迎えられた。リシュモンとケリングのオーナー、フランソワ・アンリ・ピノーという競合の立場が、二社同時に投資を決めたからだ。ちなみにファーフェッチは今回投資に参加したアリババの競合である、テンセントやJDからも過去に資金を受けている。このプラットフォームは単なるEコマースプラットフォームではなく、ファッションブランドと新興マーケットをつなぐ関所のようなインフラへと変貌しつつある。　世界中にはまだデジタル化の遅れたリテーラーやブランドが数多く存在する。多くのリテーラーやブランドは、ブランドバリューに与えるダメージを最小限にしつつ、世界中からトラフィックを集め販売をしたいと考えているが、これが可能なプラットフォームの中で最も有力な存在の一つがファーフェッチである (注7)。　業界全体でコロナウィルスによる業績悪化の直撃を受け、後回しになっていたデジタル化があちこちで進む中、小売店、ブランド、消費者のそれぞれ国境を超えて結ぶインフラを、競合同士の大企業が共に作る姿は「デジタル化とグローバル化」が切実なテーマであることを象徴している。パンデミックが始まった当初、グローバリズムの終焉といったキーワードがあちこちに飛び交ったが、結果としてこの一年の間、グローバリズムは新しい形に姿を変えただけだった。注6) アルテミスはケリング代表のフランソワ・アンリ・ピノーの資産管理会社 https://www.groupeartemis.com/en/participations/kering/注7) 数字は嘘をつかないというわけではないが、ファーフェッチはまだ投資先行の企業であり、成長途上にある。ファーフェッチのFinancial Reportを見れば、現状を確認することができる。https://www.farfetchinvestors.com/financials-and-filings/financial-reports/default.aspxESG、SDGsによって進む業界再編　「デジタル化とグローバル化」の流れをテーマとする業界再編は今後も続くと考えられるが、いまこれに新しいテーマが加わる可能性がある。それは、ここ2-3年でホットなトピックとなったサステナビリティ、ESG（Environment Society Governance / 環境・社会・ガバナンス）、SDGs（Sustainable Development Goals / 持続可能な開発目標）というテーマだ。　2021年1月20日、4年続いたトランプ政権が終焉し、バイデン政権が誕生する。上下院ではESGに熱心な民主党が過半数を抑えたため、今年は環境政策について急速にルール作りが進められ、関連産業への投資が更に進む年になるだろう。世界の中で圧倒的な経済力と政治力、西側への影響力のある米国の動きは要注目である。　サステナビリティ、ESG、SDGsといったキーワードは環境保護や、意識の高い企業倫理の問題と見なされ、冷ややかに見られることも多い。そして、環境政策の話題になると日本国内のみならず世界各地で、脱消費、脱成長といった極端な反資本主義の論調になりがちだが、これはあまりにもナイーブな見方だと思う。　"Don’t tell me what you think, tell me what you have in your portfolio.（何を考えているのか話さなくていいから、あなたが投資している金融商品の一覧を見せてくれ）"というのは、元ヘッジファンドのトレーダーであり、かつてリーマン・ショックを予見したことで話題になった、作家のナシム・ニコラス・タレブの言葉だ。社会に新しいストーリーが生まれる時、その言葉の背後で大きな資本の流れが起きるのが資本主義社会である (注8)。　いま新たに起きているこの産業の動きは、反資本主義といったテーマではなく、むしろ既存の産業に揺さぶりをかけ業界内部でパワーバランスを変えようとする資本主義の新しいストーリーとして作られているのだ。　厳格化されたルールが生まれれば、数多くの既存のブランドや企業は新しいルールへの対応を迫られ、対応できない企業はスクリーニングされていくことになるだろう。特に新興国は対応に苦心することが予測される。ブランド価値があったとしても、ブランドやメーカー、そして工場はESGへの未対応を理由にアンダーバリューされることとなり、いち早くESG対策を行った大企業から見れば、格好の買収ターゲットになるかもしれない。　パンデミックによってダメージの影響が本格化するのは2021年だと言われている。デジタル化の遅れと、グローバル展開のスピードがM&A成立のキーワードとなったように、「サステナビリティ、ESG、SDGs」というキーワードは、中小の企業やブランドを包囲する新しい業界再編のテーマになる可能性が高い。　サステナビリティに関するルールの枠組みは欧米政府と各国の大企業を中心に策定が進んでいるが (注9)、厳格化したルールを利用して成長を遂げる、新しいスタートアップやクリエーションの誕生もあるかもしれない。それらの多くも企業CSRの側面などから積極的な買収対象になるだろう (注10)。注8) タレブの著書、『身銭を切れ』（ダイヤモンド社, 2019）は今後を見ていく上で参考になる良書。注9) Fashion Revolutionを参照すると、現在どのような団体が存在しているかを俯瞰できる。https://www.fashionrevolution.org/key-organisations注10) London College of Fashionのケリングによる寄付講座、"Fashion and Sustainability: Understanding Luxury Fashion in a Changing World" はメインストリームのファッションが、いまどういう考え方を推しているのか俯瞰する上で面白いオンライン講座だ。https://www.futurelearn.com/courses/fashion-and-sustainability社会のダイバーシティとクリエイションのダイバーシティ　サステナビリティと同様、ダイバーシティ（多様性）というトピックもトランプ政権時代、世界中の政治権力者たちによって脇に置かれてきたものだ。このキーワードは権力の中心から放置された結果、逆説的な形で反権力のシンボルへと変貌し、リベラルな大衆の中で「ダイバーシティ」は以前よりも更に強く支持されるものとなった。　カウンターカルチャーをクリエイションの源泉とするファッションは、この社会の流れにいち早く反応した。ファッションの流れは西ヨーロッパや米国の文化ではなく、これまであまり強く注目されてこなかった東欧諸国やアジアのユースカルチャーをメインストリームに汲み上げ、そこから多様なクリエイションが生みだされた。また、ファッション業界でも企業広告をはじめ、あらゆるトピックがたびたびダイバーシティに反するということで炎上するシーンを見かけるようになったのがここ数年だ。現在では大企業は炎上リスクを避け、ポリティカル・コレクトネスに配慮した動きを見せている。　この流れは今後、米国のリベラル政権へのパワーシフトが起きる過程で変貌していく可能性はある。ダイバーシティという言葉が反権力の意味合いを失い、むしろ政治権力と密接に結びつく本流のテーマとなることで、ダイバーシティは社会に対する「アティチュード（態度）」から、社会の「ルール（制度）」に遷移していくことが予測される。反権力のアティチュードさえあれば、上辺だけの施策であっても大衆に見過ごされていた現状は、今後は厳しく注視されることになり、多くの企業にとって慎重な動きが要求されることになるかもしれない。　今後のファッションの流れ、そのクリエイションはどうなるのだろうか。社会に新たなルールや慣習が生まれるに伴い、ラグジュアリーを含め、メインストリームのファッション表現は当たり障りのない無難なものとなるかもしれない。クリエイションでは、新興国のマーケットの消費者をダイレクトに狙った直線的な表現が更に増えることも考えられる。しかしインディペンデントなクリエイターやスタートアップにとっては、この風潮が大きなきっかけにもなるのではないだろうか。　なぜなら人は本能的に、メインストリームとは異なるモノやカルチャーを求めているからである。ファッションは社会の主流のステータスへの羨望や、流行へ追いつく欲求を満たすためだけに作られているのではない。他の誰でもなく自分自身でありたい、オリジナルでありたいという人間の本能も反映しているのだ。巨大な企業による業界の中央集権化が進み、ビジネスの動きが画一化されていく過程の中で、社会や業界の慣習をハックする、大きな組織にはできない、裏をかくような動きを行うことができるのは小さな組織の特権だ。まさに、「上に政策あれば、下に対策あり」の時代が今なのである。■ENGLISH版：KLEINSTEIN公式サイト - POST-TRUMP SOCIETY AND THE FUTURE OF DIVERSITY IN FASHION

Tiffany ＆ Co.

ポストトランプ時代の多様化する社会とファッションのダイバーシティのゆくえ

LVMHのティファニー買収、ラグビーW杯特需、中国で炎上ラッシュ......編集部が選ぶ2019年下半期ニュース7選

COMME des GARÇONS

平成の終わりと令和の始まりーー"コンテンポラリー・ファッション"と"マクロなファッションデザイン"の誕生

モード界のレジェンドが逝くーーカール・ラガーフェルドに業界内外から追悼メッセージが続々

BALENCIAGA

61歳元俳優の私服が"ヒップすぎる"と話題....【木曜日の海外ニュース掲示板】

ヴァージル・アブローとは？　ヴァージル・アブローは、ファッションデザイナーとしてだけではなく、クリエイティブディレクター、アーティスト、建築家、エンジニアといったマルチな才能を持つ。ガーナ人の両親の元、1980年アメリカ イリノイ州ロックフォード生まれ。ウィスコンシン大学マディソン校で土木工学の学位を取得し、イリノイ工科大学で近代建築の巨匠ミース・ファン・デル・ローエによるカリキュラムで建築学の修士課程を修了。近代主義的なデザイン原則だけではなく、後の幾多のコラボレーションプロジェクトに見られるような多角的アプローチという概念も学んだという。　2009年にシカゴでアートギャラリー兼メンズショップ「RSVP Gallery」を立ち上げ、またカニエ・ウェスト（Kanye West）が立ち上げたクリエイティブエージェンシーDONDAにクリエイティブディレクターとして参加。2012年にアートワーク「PYREX VISION」をスタートし、「OFF-WHITE c/o VIRGIL ABLOH（以下、オフ-ホワイト）」を立ち上げて2013年からファッションブランドとして本格始動した。　「オフ-ホワイト」はイタリアのNew Guards Groupの傘下でミラノを拠点とし、同グループの「マルセロ・ブロン カウンティ・オブ・ミラン（MARCELO BURLON COUNTY OF MILAN）」などと共に、"ラグジュアリーストリート"の新ジャンルを席巻。2015年からパリのファッションウィークでメンズコレクション、続いてウィメンズコレクションをランウェイショー形式で発表している。「モンクレール（MONCLER）」「ナイキ（NIKE）」「ジミー チュウ（JIMMY CHOO）」そして「イケア（IKEA）」など次々とコラボレーションを繰り出し、ウェアだけではなくアクセサリーや出版物、家具など幅広く展開してきた。　アート界でも才能を発揮し、共に展覧会を開催した現代美術家の村上隆は、ヴァージルを"ゲームチェンジャー"と称している。>>『今日の1番さん：THE TEN編』エア ジョーダン 1 ノースカロライナブルーの魅力は？LVMHとの関係　ヴァージル・アブローとLVMHとの関係は、まだファッション界で名が知られる前の2006年に遡る。ヴァージルは傘下の「フェンディ（FENDI）」で働いた経験があり、当時フェンディのCEOを務めていたマイケル・バーク（現ルイ・ヴィトン代表取締役会長兼CEO）は、以下のコメントを発表している。「2006年にフェンディで一緒に仕事をして以来、ヴァージルの才能が徐々に開花していく様子を大きな興味をもって見てきました。そして今、生まれながらのクリエイティビティと既存の概念を打ち砕くようなアプローチによって、彼がファッションの世界だけでなく今日のポピュラーカルチャー界においても重要人物となったことを非常に嬉しく思っています。ラグジュアリー、そしてサヴォアフェールに対する彼の研ぎ澄まされた感性は、ルイ･ヴィトンのメンズウェアが未来へ向けて進化する上で、大いに役立ってくれることでしょう。」（マイケル・バーク ルイ・ヴィトン代表取締役会長兼CEO）　2015年には、「LVMHプライズ」のファイナリストに選出。バークCEOのコメントの通り、その後めまぐるしく活躍し、3年後の2018年にルイ・ヴィトンのオファーを受けるに至った。プライズで選出されたデザイナーが、LVMH傘下ブランドの主要ポストに就くのは初めて。2018年秋冬コレクションをもってメンズ部門を退いたキム・ジョーンズ（Kim Jones）のバトンを引き継ぎ、2018年6月にファーストコレクションを発表する。ルイ・ヴィトンのメンズ アーティスティックディレクターの役割をお受けすることは、非常に光栄なことです。ルイ・ヴィトンのヘリテージとクリエイションは、私にとって重要なインスピレーションです。この 2つの要素に目を向けながら、現代に沿ったクリエイションを展開していきたいと思います。ヴァージル・アブロー　さらに、以前から噂されていたLVMH傘下「リモワ（RIMOWA）」と「オフ-ホワイト」のコラボレーションも現実に。LVMH会長ベルナール・アルノー（Bernard Arnault）の息子でリモワCEOのアレクサンドル・アルノー（Alexandre Arnault）が、自身のSNSで2018年夏に向けて商品化する事を明らかにしている。　近年のファッション界ではアジア系デザイナーの活躍が目立っていたが、今回はフランスを拠点とする高級ブランドの巨大コングロマリットによるアフリカ系デザイナーの起用という側面でも注目を浴びている。ファッションとアート、ストリートカルチャーとラグジュアリー、そして人種や歴史にも風穴を空けるクレバーな異端児によって、本当の意味でのダイバーシティー時代が訪れそうだ。ヴァージル・アブローの主要年表2009年シカゴでアートギャラリー兼メンズショップ「RSVP Gallery」を立ち上げ カニエ・ウェスト（Kanye West）が立ち上げたクリエイティブエージェンシーDONDAにクリエイティブディレクターとして参加2012年「Pyrex Vision」始動2013年「オフ-ホワイト c/o ヴァージル アブロー（OFF-WHITE c/o VIRGIL ABLOH）」本格始動2014年「オフ-ホワイト」日本上陸2015年パリファッションウィークで「オフ-ホワイト」メンズコレクションがデビュー 藤原ヒロシ×ヴァージル・アブロー、限定ライン「オフ-ブラック」発表2016年モンクレール×オフホワイト、カプセルコレクション「O」発表 「オフ-ホワイト」日本初の直営店が南青山にオープン 「オフ-ホワイト」新作バッグをショー3日後に発売 「オフ-ホワイト」と「リーバイス」がカプセルコレクション発表 オフ-ホワイト ×アンブッシュ®、13歳Yoshi Zumiをモデルに起用 ザ・ファション・アワードのインターナショナル・アーバン・ラグジュアリー・ブランド部門でトップ5にノミネート2017年「オフ-ホワイト×ボーイズ・ノイズ」発表 アメリカファション協議会（CFDA）に加入 ナイキとヴァージル・アブローのコラボ「THE TEN」発表 ジミー チュウとオフ-ホワイトのコラボシューズがパリで発表 Footwear News Achievement Awardsで受賞 CFDAアワードのSwarovski Award for Emerging Talent部門でトップ5にノミネート Pitti Immagine Uomo 92のスペシャルゲストとしてショー開催 GQメン・オブ・ザ・イヤー・アワードのインターナショナル・デザイナー・オブ・ザ・イヤー受賞 ザ・ファション・アワードでアーバン・リュクス・ブランド・アワード受賞2018年ヴァージルと村上隆によるアート展「Future History」がロンドンで開催 カイカイキキギャラリーで個展「PAY PER VIEW」開催 「IKEA」とのコラボレーションを発表 「ルイ・ヴィトン」メンズ部門のアーティスティックディレクターに就任 「ルイ・ヴィトン」メンズ部門のアーティスティックディレクターとしての初のコレクションをパリで発表2019年メンズ アーティスティックディレクターとして初めて手掛けた「ルイ・ヴィトン」のキャンペーンが公開 「CFDA ファッション アワード」でメンズウェアとアクセサリー2部門のデザイナー・オブ・ザ・イヤーにノミネート 初の美術館での個展「Figures of Speech」をシカゴ美術館で開催 ルイ・ヴィトンの新ライン「ステープルズ エディション バイ ルイ・ヴィトン」を立ち上げ 「ルイ・ヴィトン」からヴァージル・アブローが手掛けた初のメンズジュエリーが登場 ヘイリー・ビーバー（Hailey Bieber）のウェディングドレスを制作 IKEAとのコラボレーションコレクションを発売 「ルイ・ヴィトン」の新作シューズ「LV ハイトップ トレイナー」が発売 「ルイ・ヴィトン」のパフォーマンス＆テックライン「ルイ・ヴィトン 2054」を立ち上げ 「オフ-ホワイト」がルーヴル美術館とコラボレーションしたカプセルコレクションを発売2020年「ルイ・ヴィトン」2020年秋冬プレコレクションでNIGO®とコラボ 「バカラ」との限定コレクション「“Crystal Clear” objects for the home, care of Virgil Abloh」を発表 SNSでの人種差別抗議運動に関するコメントが批判を浴び、謝罪を発表 メルセデス・ベンツとのコラボレーションプロジェクト「Project Geländewagen」を発表 中国・上海で「ルイ・ヴィトン」2021年春夏メンズコレクションのショーを開催 東京で「ルイ・ヴィトン」2021年春夏メンズコレクションのショーを開催 「ルイ・ヴィトン」初のスケートシューズを公開 「ルイ・ヴィトン」とNBAとのコラボレーションによる初のカプセルコレクション「LV×NBA」が発売2021年「オフ-ホワイト c/o ヴァージル アブロー™」と韓国発の化粧品ブランド「アモーレパシフィック」がコラボレーションした限定アイテムが発売 「ルイ・ヴィトン」の新作シューズ「LVトレイナー アップサイクリング」が発売 「LV×NBA」第2弾が発売 「オフ-ホワイト」が米国人ラッパー セオフィラス・ロンドンとのカプセルコレクションを発売 「ルイ・ヴィトン」がナイキ」とのコラボレーションスニーカー「Air Force 1」を発表 LVMH が「オフ-ホワイト」を買収 心臓血管肉腫のため死去、享年41>>ヴァージル・アブローが死去、業界人やブランドからの追悼メッセージ

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