インサイド

　夏のアンチ過激派である筆者だが、逆に寒波は大好物である。寒波最高！　東北出身の僕は一般の日本人に比べると、異常な寒さのへの耐性がある。東北を出てから知り合った人の多くは、気温が10℃を下回ると今日は真冬日だなんだとピイピイ言うが、10月末には日中の平均最高気温が一桁に達し、4月まで雪が降る地域に住んでいた僕からすると、名古屋や東京の冬は寒いというには物足りない。正直10℃前後であればアウターは厚手のコットン生地であれば気合いで乗り切れるくらいの感覚である。　故に、僕のような“寒さ耐性”が振り切れている服好きにとって、たまに来る強い寒波は手持ちの重量級アウターの手札を切るまたとないチャンスだ。多くの人は温かい室内に籠ると思うが、僕は年に2、3回出番があるかないかの最強アウターを羽織り、嬉々として街に繰り出す。記憶に新しいところだと、昨年の12月22日、名古屋は強い寒波に見舞われ、初雪が降った。珍しく気温は夜には5℃を切るような寒さだったのだが、この日に着用していた今回紹介したいアウターの前にはその程度の寒波は無力だったのである。　という訳で、本連載の2024年初回は、手持ち服の中でも最強の防寒性能を誇る「エディ・バウアー（Eddie Bauer）」の1950年代ヴィンテージから、ナチュラルリアルパーカを紹介したい。＊　＊　＊　エディ・バウアーは2020年に100周年を迎えた老舗アウトドアウェアブランドで、高い機能性をウリに長い歴史を紡いできた。1994年に日本に初上陸し、2021年に一度は日本市場から撤退するも、昨年伊藤忠商事がマスターライセンスを取得する形で再上陸を果たした。　近年はカジュアルウェアの展開も認知が高いが、そのDNAの根底には間違いなくハイクオリティなギアのサプライヤーとしての精神がある。テニスグッズの販売店からスタートしたエディ・バウアーのブランドは、フィッシングフライの生産やバドミントン用のシャトルコックの特許取得などを経て、1936年にはデザイナーのエディ自身が自然の猛威に晒され命を落としかけた経験をもとに誕生した世界初のダウンジャケット「スカイライナー」によって立ち位置を決定付けた。以降は世界大戦時のアメリカ軍に納入されたダウンフライトスーツや、世界第2位の標高を誇るK2への登頂に挑むアメリカン・アルパイン・クラブの為に制作された「カラコラム」など数々の名作ギアを世に送り出した。　今回紹介するモンスターのようなパーカは1950年代のモノ。時期で言えば上記のカラコラムや、1957年にアメリカの南極科学探検隊が南極で地球観測史上も低い温度である-74.5℃を記録した際のウェアを提供するなど、同社が“ゴリゴリ”のギア屋だった時代のプロダクトである。インナーにはあのスカイライナーダウンのライニング。アウターレイヤーは定かではないが、見たところおそらく、狼の毛皮を全面にあしらっている。一体何℃の環境を想定したつくりなのかはわからないが、おおよそ考えうる中でも最も寒さに強い機能の組み合わせではなかろうか。　そしてなんといってもこのパーカの最大の特徴は、アウトドアギアらしからぬその見た目のパワーである。スーパーロングの毛足のファーは柄の連続性が保たれるようにつなぎ合わせてあり、希少な毛皮を大きな用尺で使っていることが見て取れる。と同時に、毛並みの方向や色のグラデーションは美しくオーガナイズされており、プロダクトとしてのファッション性の高さをとっても名品であると言える。現代ではこんな服を実際に作れば一体どのくらいのコストがかかるのかは想像ができないし、正直、現代の倫理観を持ってすれば企画することもできないだろう。そういったヴィンテージ特有のロストテクノロジー的な部分も踏まえて、魅力が語られるべき逸品だ。　ただ難点なのが、このパーカはヴィンテージ市場でもほとんど流通を見ない。というより、この個体以外の実物の写真等が全く出回っていないのだ。同年代頃の同社のカタログにはかろうじて当時の商品としての紹介が確認できるものの、おそらくそもそもの生産個体数が著しく少ない上に、現代まで着用可能な状態で残ったものがほとんどないのだと思われる。いわゆるA面的な同社の代表作であるスカイライナーやカラコラムも当時のモノはどんどん流通数が少なくなっているが、このパーカはこの見た目のインパクトに反してそもそも存在を認識している人も多くない、知る人ぞ知る“裏”名品だと思う。　このパーカは先輩から譲ってもらった。以前から何度か記事でも“先輩のおさがり”を紹介しているが、僕はおさがりが大好きである。洒落ている人が着ていたというだけで、なんとなくその服のお洒落さが担保されるような気がするし、たかが一着の服かもしれないが、服を通して感じることができる「人とのつながり」が愛おしいと思う。＊　＊　＊　半年ほど前に、名古屋の新栄にあるジャズバーにふらっと立ち寄ったことがあった。僕はジャズに関しては全くの素人だが、2軒目を探して歩いているときに目に入った「看板犬出勤してます」の文字と、凛々しい顔をしたミニチュアシュナウザーのチェキを無視することはできなかった。その日はジャズのステージはなく、通常のバー営業。時間が早かったこともあり店を切り盛りするオーナー夫妻のほかに客はいなかった。恐る恐る入店すると、白髪を後頭部で縛ったマスターが自分を一瞥（いちべつ）して「お兄ちゃん、妙な服着ているな」と一言。その日は確かユーロミリタリーのテントクロス生地でできたポンチョを羽織っていた。客層からすると比較的若かったことや、ジャズライブではなく犬目的で入ってきたのも物珍しかったようで自然と会話が弾み、その後何度か通う中ですっかりオーナー夫妻には「いつも変わった格好の子」として認識されることになった。　先の真冬日となった12月22日はこのジャズバーの40周年記念コンサートがあり、僕もひっそりと鑑賞しに行くつもりだったのだが、オーナーから「見かけたら声をかけたいけど、きっと会場は人でいっぱいだから、すぐ見つけられるようにいつも通り見つけやすい服で来てね！」と言伝。このパーカを着ていくしかないと思った。　気温が5℃を下回った当日、マフラーを真知子巻きした上にフードも被って出向いたのだが、会場の外でたばこをふかしているところをすぐに見つけてもらい「とんでもない服を着ているから一目で分かったよ！楽しんでね！」と声をかけてもらった。着ていた服がそうだったというのもあるが、とても心が温まるやり取りだった。一着の服の過去にある人とのつながりももちろん温かいが、その服を通して生まれる未来にあるつながりもまた尊いものだな、と感じた出来事だった。もちろん、看板犬とも仲良しだ。＞＞次回は2月29日（木）に公開予定

Eddie Bauer

Fashion

「エディー・バウアー」のレアな“裏”名品　インパクト大の毛皮のパーカ【連載：sushiのB面コラム】

ポスト

　猛暑から一転、秋の気配が漂ってきたこの時期に欠かせないのは、この冬に着たい新作ダウンのチェックだ。もうすぐ発売の高機能ダウンジャケットから、３つのブランドのアイテムをピックアップした。①「ザ・ノース・フェイス（THE NORTH FACE）」　アウトドアウェアとしての機能性を現代都市での装いに落とし込んだ「アーバンエクスプロレーション（Urban Exploration）」シリーズから2023年秋冬の新作が登場。その中からアウター２種に注目する。　「オルタレーションバフズジャケット」（59,400円）は、マットな質感のナイロン素材を使用し、ボリューミーなシルエットながら落ち着いた印象で日常使いしやすい一着。中綿にはリサイクルダウンを、裏地には防風性と透湿性の高い「ゴアテックス ウィンドストッパー」を採用し、「軽くて暖かい」を追求した。　機能性は同じで、どんなシーンにも着用しやすいスタンドカラーデザインの「オルタレーションシエラジャケット」（51,150円）もラインアップ。10月下旬ごろから一部の「ザ・ノース・フェイス」店舗などで取り扱い予定だ。他にもフーディージャケットやオーバーコートなどの多様なアウターが展開される予定なので、要チェック。　②「エディー・バウアー（Eddie Bauer）」　2021年に日本から撤退した「エディー・バウアー」が10月６日に再上陸。アウトドアだけでなく普段使いもできるアパレルやアクセサリーなどを展開する形でリブランディングし、大阪、福岡、埼玉、愛知などに実店舗を順次オープンする。　新作商品の詳細などはまだ明らかになっていないが、ブランドのアイコンである「スカイライナー」や、MA-1風のダウン「オールパーパス」、アメリカK2ヒマラヤ遠征隊のために作られた「カラコラム」などの定番アウターはもちろん販売予定。ロゴも一新し、生まれ変わった「エディーバウアー」のアイテムは要注目だ。　③「ハンティング・ワールド（HUNTING WORLD）」×「デサント（DESCENTE）」　「ハンティング・ワールド」は新たに「デサント」とタッグを組み、新プロジェクト「ハンティング・ワールド クラフテッド バイ デサント ラボ（HUNTING WORLD CRAFTED BY DESCENTE.LAB）」をローンチ。アウターやニットを10月６日から発売する。「デサント」の最上級ライン「デサント オルテライン（DESCENTE ALLTERRAIN）」のクリエイティブディレクターが監修したコラボコレクションから、この冬大活躍のダウンジャケットをピックアップ。　「シンセティック スエード 1000FP ダウンジャケット」（209,000円）は、段違いの軽さと着心地を叶える人工スエードを採用した一着。裏面には耐水性、透湿性に優れたラミネート加工を施した上、縫い目にもシームテープを施すという徹底ぶり。カラーはハンターグリーン（カーキ）、ブラック、ライトグレーの３色展開だ。　同じ人工スエードを使用し、ややゆったりしたボックスシルエットが特徴の「シンセティック スエード ハードシェルジャケット」（110,000円）や、パンチング加工を施したミニマルなパデットブルゾン（110,000円）、高機能メッシュ素材で３シーズン使えるフーディー（41,800円）など、他にも注目のアウターが数多く発表されたので、ぜひ比較して選んでほしい。

SEVENTIE TWO

先取りしたい、高機能ダウンジャケット3選

ニュース

　エディー・バウアーは、1920年にアメリカ・シアトルで創業。日本へは、1994年に進出した。2021年にオーセンティック・ブランズ・グループ（Authentic Brands Group）が事業を買収すると、同年12月には日本国内の店舗とオンラインストアを閉店し、日本から撤退した。　水甚は、エディー・バウアーが日本から撤退した際にオーセンティック・ブランズ・グループにライセンス契約をオファー。メインライセンシーに伊藤忠商事を迎え、1年半ほどの準備期間を経て再上陸に至った。今後は水甚がデザインと商品生産を請け負い、日本国内のアイテムをディレクションしていく。水甚の中村好成代表取締役社長は「服を作ることはできてもブランドの歴史はすぐに作ることはできない。100年以上の歴史と高い知名度を兼ね備えるエディー・バウアーは、打ち出し方を変えれば日本で再ヒットするポテンシャルを十分に秘めていると考え、ライセンス契約を打診した」と話す。　日本撤退以前のエディー・バウアーは、エディー・バウアー ジャパンが国内展開を取り仕切っており、本国のアウトドア路線とは異なるカジュアルウェアを主にラインナップしていた。リブランディング後は、本国と同じくダウンジャケットなどのアウトドアウェアをメインに据えながら、デイリーに着られるアイテムと合わせて提案していく。ファーストシーズンとなる2023年秋冬シーズンは、メンズ・ウィメンズアイテムを6対4の割合で用意。今後は売れ行きを見ながら臨機応変に比率を変えていくとしている。　また、エディー・バウアーでは、これまで複数を使い分けていたブランドロゴを国内外で統一。視認性の高いブロック体のフォントにブランドのアイコンであるグースを配したものに変更し、本国 アメリカでは2024年秋冬シーズンから新ロゴを採用する。日本では世界最速で2023年秋冬シーズンから新ロゴをプロモーションなど取り入れるが、アイテムにあしらうロゴに関しては本国とタイミングを合わせ2024年秋冬シーズンからの変更になるという。「ロゴを統一することで『エディー・バウアーが生まれ変わった』というイメージを定着させていきたい」と中村代表取締役社長。　エディー・バウアーは10月に大阪、福岡、埼玉、愛知と4つの直営店をオープンするが、今後5年で25店舗まで拡大することを目指す。売上規模に関しても、5年以内に30億円程度まで成長させる計画だ。中村代表取締役社長は再上陸に際し「50〜60代にはエディー・バウアーの認知度は高いが、若年層はブランドを知らない人も多い。リゾート地などへの路面店出店などを視野に入れながら、幅広い世代に愛されるブランドを目指す」と話した。

エディー・バウアーがリブランディングして日本再上陸、アウトドアウェアを強化し顧客層拡大へ

フォーカスするのは経営破綻したブランド　同社は2010年に現会長兼CEOを務めるジェイミー・ソルター（Jamie Salter）が設立。事業が立ち行かなくなったブランドに着目し、ABGがライセンスを保有しながらパートナー企業と手を組みオペレーションの改善をすることで、ブランドを再建するという手法をとっている。オペレーションを外部に託してるからこそ、再建のためのストラテジーにフォーカスできる部分に強みがあるという。　保有ブランドはマリリン・モンローやモハメド・アリ、エルビス・プレスリーといった有名人のライセンスから広げ、近年はファッション関連のブランド取得を強化している。保有ブランドは以下の通り。日本への再上陸が話題を集めている「フォーエバー 21（FOREVER 21）」や「エディー・バウアー（Eddie Bauer）」もその一つだ。2018年ごろからの相次いだ買収の動きは「たまたまタイミングが重なった」という。ブランドを獲得していく中で提携パートナーも増え、傘下に収めるべきブランドのポイントがつかめるようになっていった。■買収した主なブランド・ナインウエストホールディングス・ボルコム・バーニーズ・ニューヨーク・フォーエバー 21・ブルックス ブラザーズ（ABGが出資するスパークグループを通じて買収）・エディー・バウアー・PVH社の4ブランド「IZOD」「Van Heusen」「ARROW」「Geoffrey Beene」・リーボック・テッドベーカー・ノーティカなど「いいブランド」の見極め方　新型コロナウイルス感染拡大の影響もあり、経営破綻したブランドは増えている。だがABGはそのすべてを買収するわけではない。再建に適するブランドの基準とは何か？　それは「時流に左右されずに生き残っていけるブランド力があるかどうか」だという。「仮にトレンドにハマって成功したとしても、それはブランドがコントロールしているわけではない。つまり、その流行が去ってから戻ってくるまでに体力が残っていないことがある。私たちは長期的なパートナーシップを目指しているので、オペレーションの会社に対しても流行が廃れたとしても長期的に運営していただくことを考えている」（ABGヴァイスプレジデント ケヴィン・ソルター氏）。　ABGのポートフォリオは、カジュアルウェアから紳士服、アウトドア、スポーツ、エンターテインメントまで幅広い。自社で立ち上げるのではなく、買収というかたちで50以上のブランドを抱える企業は世界的にも珍しい。ケヴィン氏も「業界を横断したポートフォリオを展開している企業はあまりなく、比較するのは難しい」と話す。　傘下ブランドを数多く持つからこそ、相乗効果も感じているという。たとえば、来年2月に日本に再上陸するフォーエバー 21では、再建に伴いリブランディングを実施。商品の品質・価格や店頭表現をリニューアルし、 サステナビリティや社会貢献へのアプローチを強化するなど、今の時代に合わせたプロモーションを展開していることで着実に再拡大しており、現在はアメリカを含め世界主要国に570店舗以上を出店している。大きな店舗網という基盤があるからこそ他ブランドとのコラボも実現しやすくなり、ABGのポートフォリオの幅広さから異業界コラボといった独自のプロモーションも打ち出すことができ、単体ではなく複数ブランドを成長させていくことにもつながっているという。　今後の買収計画に関しては具体的なプランはないが、ケヴィン氏は「チャンスが到来したらスピード感を持って動いていきたい」とし、「木に例えると、常緑樹のように夏は茂り、冬にも葉っぱが元気に生えているような、そういうブランドが必要だ」と話した。　なお、同社は2021年7月にIPO申請をしたと発表したが、2023〜24年に上場計画を延期するとしている。

Business

リーボックなど次々と買収、オーセンティック・ブランズ・グループが語る「いいブランド」の定義

撤退した海外ブランドの再上陸が今年、3つ発表された。エディー・バウアーとフォーエバー21、それとアメリカンイーグルである。このうち、エディー・バウアーとフォーエバー21はライセンス生産である。それと共通しているところはマスターライセンスを伊藤忠商事が取得している点にもある。一方のアメリカンイーグルは米国本社直轄となる。さて、この3ブランドの再上陸については様々な意見があるが、直轄で再上陸するアメリカンイーグルと、ライセンス生産となる2ブランドとでは少し意味合いが違うのかなと感じている。まず、アメリカンイーグルだが、需要が大きいかどうかはちょっと怪しいのではないだろうか。ただ、北米での業績が好調なことから、本社としては「前回は日本の現地の訳の分からない企業に任せて失敗したが、我々が直営すれば北米同様に売れる」と考えているのではないかと推測している。あくまでも個人的には、アメリカンイーグルの前回の商品ラインナップを見ていると、メンズでいえば、GAPっぽいベーシックなTシャツ、ポロシャツ、ジーンズ、チノパンばかりで、今の日本市場にこれが必要とされているとは全く思えなかった。レディースでは少しちがうのかもしれないが。アメリカンイーグルにせよ、オールドネイビーにせよ、GAPにせよアバクロンビー＆フィッチにしろ、あの手の商品が北米では好まれるのだろう。この辺りは国民性の違いではないかと思う。日本だとあんなに似たようなブランドは1つか2つで十分ではないかと当方は思っている。で、エディー・バウアーとフォーエバー21だが、ライセンス生産に対する賛否両論が業界にはある。これに限らず、ライセンス生産に対しては否定的な意見も多い。たしかに「本場の味が薄れる」とか「別物」という意見も理解はできるのだが、現在のZARAのように世界統一基準だと、どうしても日本人の体型に合わない寸法だとかデザイン企画だとかが増えてしまって売れにくくなる。また使用素材や縫製仕様も日本人好みでない場合が多い。ライセンス生産によって、たしかに味は薄まるかもしれないが、これらのデメリットは解消される。その意味においては当方は今回のライセンス生産をそれなりに評価している。前と同じ統一企画を持って再上陸したところで同じ轍を踏むだけのことでしかない。さて、今回の2ブランドだが、エディー・バウアーは水甚という岐阜のカジュアルメーカーがライセンス生産と店舗運営を担当し、フォーエバー21はアダストリアが担当する。この違いについて、多少の懸念はある。物作りに関しては岐阜の老舗カジュアルメーカーである水甚の物作りはそれなりの水準に達しているだろうから品質面では何の心配もない。近年は他ブランドでECにせよ、直営店運営にせよ、水甚自体でやっているから、その分以前よりはいくらか手慣れているだろうが、店舗運営という点についてはいまだに心もとない部分が残っている。一方のアダストリアだが、店舗運営にはすさまじいノウハウが蓄積されている。この点については水甚よりもはるかに上である。またECに関しても多大な実績がある。不測の事態が起きることを除けば、15店舗とECで100億円というフォーエバー21の目標は十二分に達成可能だろうと見ている。一方、エディー・バウアーの直営店展開は結構スローペースでの拡大とならざるを得ないのではないか。さて、伊藤忠商事がなぜこの2ブランドを取得して再上陸させたかについて考えてみたいが、外野から見ていると、「圧倒的に良くも悪くも知名度だけは高いブランド」だからだろう。毎日毎日、業界メディアで新ブランドのデビューが報じられるが、正直なところブランド名が覚えられない。もしかすると、これは単なる当方の老化なのかもしれないが、訳の分からないカタカナの羅列を逐一覚えることができない。また、ブランドコンセプトも似たり寄ったりが多く、正直なところ「この新ブランド要る？」と感じることが多い。しかし、エディー・バウアーにせよフォーエバー21にせよ、知名度だけは高いから、再上陸するとなると、これほどあちこちのメディアも報道してくれるし、受け取る消費者側も知っているブランド名だから耳に残りやすい。それだけで、確実に「売れる」とは言えないが、少なくとも訳の分からない新ブランドを売り込むよりは、ずっと売り込みやすい。消費者も1度か2度くらいなら試しに買ってみようかという気になりやすい。そうなると、販促や広報という点においてはかなりのアドバンテージがあることになる。それだけで何億円分の効果がある。もちろん知名度が高い分悪い評価も受けるブランドだが「知られていないことは存在しないのも同然」なので、やっぱり存在感は発揮しやすいという大きなメリットがある。伊藤忠商事ほどの大企業になると、今更チマチマと零細ブランドを立ち上げたところで業績には何の寄与もない。さらにいえば、巨額の資金を投じてビッグブランドを立ち上げるのも随分とリスキーである。近年の例でいえば、三陽商会が突然立ち上げた映画ブランドなんて格好の反面教師といえる。となると、すでにして知名度の高いエディー・バウアーとフォーエバー21を取得すればかなりの高効率である。伊藤忠商事はそんなふうに考えたのではないかと推測している。別段、中の人に取材したわけではないので、あくまでも当方という外野の推測にすぎないのだが。アメリカンイーグルは高い確率で苦戦、エディー・バウアーは直営店売上高拡大に中長期的な時間が必要、フォーエバー21は不測の事態さえなければ中期的目標は達成できる、そんな風に予想するが、当たるも八卦当たらぬも八卦ということで。（笑）

Mitsuhiro Minami

再上陸するアメリカンイーグルとフォーエバー21とエディー・バウアーを並べて考えてみた

　エディー・バウアーは1920年にアメリカ・シアトルで誕生。日本へは1994年に進出し、2019年に上陸25周年を迎えた。本国のエディー・バウアーは今年6月に米ブランド管理会社のオーセンティック・ブランズ・グループに売却された。　日本国内の全店閉店は今年10月に発表し、同月15日から過去最大規模のセールを開催。56店舗あった実店舗は順次閉店し、公式サイトの情報によると最終日に営業する店舗は14店舗に絞り込まれた。オンラインストアは12月5日をもって閉店した。　最終日は一部対象商品を5点で500円で販売。一部店舗ではすでにアパレルが品切れとなっている。　フラッグシップストア 新宿サザンテラスではアパレル商品が完売しており、現在はハンガーや紙袋、マネキン、什器、コピーペーパーを販売。ハンガーは詰め放題で1袋1000円で売られている。日本1号店出店地に再出店した自由が丘店でもアパレルは品切れとなっており、新宿サザンテラス店と同様にハンガーやマネキンを取り扱っている。最終日に閉店する店舗はいずれも18時に営業を終了する予定。

「エディー・バウアー」日本全店が閉店　“売りつくし”ハンガー詰め放題も

　エディー・バウアーは1920年にアメリカ・シアトルで誕生。日本へは1994年に進出し、2019年に上陸25周年を迎えた。本国のエディー・バウアーは今年6月に米ブランド管理会社のオーセンティック・ブランズ・グループに買収されている。　全店舗閉店は12月までに完了する予定。現時点でアウトレット鳥栖店とアウトレットりんくう店が11月14日に、イオンモール川口前川店と高槻阪急店が11月30日に営業を終了することが決まっている。12月の閉店スケジュールは決定次第告知するという。なお、ブランド公式サイトは閉店発表以降、アクセスが集中しており断続的に閲覧できない状況が続いている。

「エディー・バウアー」日本国内の店舗とオンラインストアが12月に閉店へ

　2010年に設立したABGは、アパレルやフットウェア、アクセサリー、アウトドアなど多ジャンルのブランドを保有している。30件以上の事業を傘下に収めており、近年は「バーニーズ・ニューヨーク（Barneys New York）」「フォーエバー 21（FOREVER 21）」「ブルックス ブラザーズ（Brooks Brothers）」「エディー・バウアー（Eddie Bauer）」を獲得。今年6月にはPVH社のヘリテージブランド事業「IZOD」「Van Heusen」「ARROW」「Geoffrey Beene」の買収を発表するなど、ポートフォリオを拡充させている。直近5年間で著しい成長を見せており、2020年度の業績は売上高4億8900万ドル（約537億円、2016年度から3億2400万ドル増）、純利益2億1100万ドル（約232億円、同1億6600万ドル増）を計上した。　提出書類によると、大株主には資産運用会社ブラックロック（BlackRock）やプライベートエクイティファンドのジェネラルアトランティック（General Atlantic）、ABGと共同でフォーエバー 21を取得したサイモン・プロパティ・グループ（Simon Property Group）、投資会社ライオンキャピタル（LION CAPITAL）などが名を連ねている。

「フォーエバー 21」買収　米ブランド管理会社ABGが上場へ

　エディー・バウアーは1920年にアメリカ・シアトルで誕生。アメリカで初のダウンウェアを作ったことで知られる。1942年に米国空軍パイロットに「B-9ボンバージャケット」と「A-8フライトパンツ」を供給したほか、アメリカK2ヒマラヤ遠征隊や、アメリカ人初のエベレスト登頂、北極圏バフィン島探検など様々な活動をサポートしてきた。日本へは1994年に進出し、2019年に上陸25周年を迎えた。同社は2009年6月に連邦破産法第11条（日本の民事再生法に相当）の適用申請を行い、一度経営破綻したが、ゴールデンゲートキャピタル（Golden Gate Capital）が2億8600万ドル（約269億円 ※当時のレート）で買収し、傘下に収めていた。現在は米国とカナダを中心に300店舗を運営。近年はEC事業が成長しており、2020年の年間小売売上高の約半分を占めたという。　ABGおよびスパークグループはこれまで「フォーエバー 21（FOREVER 21）」や「ブルックス ブラザーズ（Brooks Brothers）」など経営破綻した大手アパレル企業を買収してきた。エディー・バウアーを取得することで、スパークグループのブランド事業の小売売上高は年間約86億ドルに達するという。なお、エディー・バウアーの知的財産はABG社が保有する。