インサイド

私の仕事の原点　とにかく毎日が必死でした。幼ない娘を一人で育てながら、パリで仕事を続けていくのは簡単なことではなかったから。それ以上に苦しかったのは、「寂しい思いをさせてしまっている」という思いでした。当時の私は、自分の人生よりも、そのことばかり考えていたわ。　娘の今日子がまだ小さかった頃、一緒に遊んでいたお友達のお母さんが、「パパが待っているから帰ろうね」と何気なく言ったんです。そうしたら今日子が私に聞いたのよ。「お友達には、パパ、いるの？」って。なんで私にはパパがいないの？ と言いたかったのでしょうね。今でも思い出すと、胸がぎゅっと苦しくなります。　ブランドを始めてからは、ほとんど寝ない生活。ベビーシッターを雇えるような余裕もなかったから。電気代が払えなくて、電気を止められたこともあったのよ。最初の頃は、モンマルトルのアパルトマンが事務所代わり。娘がお絵描きをしたり、お人形で遊んだりしている横で、私はサンプルの確認や打ち合わせをしていました。一度、ファッションショーのフィナーレで、大泣きした娘を抱きかかえたまま挨拶したこともあったわね。　学校が始まった頃には、朝は近所のカフェで娘にクロワッサンを食べさせて学校へ送り出し、私はそのまま仕事に向かう。帰りは遅かったから、寂しい思いをたくさんさせたと思う。　だからなのか、娘の今日子は今、自分の子どもを本当に丁寧に育てているんです。いつも子どもの気持ちを優先しているの。私はきっと、彼女の反面教師かもしれないわね。　デザイナーとして成功したいとか、有名になりたいとか、そんなことはあまり考えていなかった。まずはこの子を幸せにしなければいけない、という一心でした。一生懸命働いて、絶対に幸せにするからねって。これが私の仕事の原点なんです。父がくれた一言　楽しかった思い出もたくさんあるのよ。パリの幼稚園が長い休みに入るたびに、今日子を連れて日本へ帰りました。館山の実家に滞在して、地元の幼稚園や学校にも通わせて。日本というルーツを忘れてほしくなかったし、日本の文化や行事も経験させたかった。親にしてもらったことを、今度は私が娘にしてあげたかったんです。　館山に帰ると、いつも両親が待ってくれていました。恋人と別れて悲しみに暮れていた時もそう。父は私の話を黙って聞いた後、たった一言だけ言ったんです。「これから、いい女になれよ」って。父親が娘に言う言葉じゃないわよね（笑）。でも私は、その言葉にとても胸を打たれたの。どんな時も応援してくれた父と大切な家族がいたから、困難なことも乗り越えられたんだと思います。——第8話へつづく【毎日更新】第8話「フランスに2つの家　結婚」は、8月12日に公開します。

JUNKO SHIMADA

Fashion

【連載ふくびと】デザイナー島田順子 第7話——必死で守りたかったもの

人生のどん底に舞い込んだオファー　娘が生まれたのは、私の人生で一番感激したこと。本当に嬉しかった。でもその後、1年ほどで恋人と別れてしまったんです。悲しくて、辛くて、食事ものどを通らずに、体重が35キロまで落ちて。どうしようもなく苦しかったわ。　その頃、以前から知り合いだったワコールの塚本さん（ワコール創業者 塚本幸一）が、京都の財界人を連れてパリを訪れました。そのメンバーのお一人が野村さん（野村直晴 ルシアン野村 社長）。どん底にいた私の話を一晩中、親身に聞いてくれた。そして、私の仕事ぶりを見てくれていたのか「ブランドをやらないか」と声をかけてくれたんです。　当時は「キャシャレル（Cacharel）」で働いていたのだけど、次はワークウェアのようなデザインをやりたいと思っていました。なのでその時は、自分の名前を出して商売をするつもりがなかったので、1年待ってくださいませんか？ と伝えたの。　そうして1年後、野村さんが改めて「全面的にバックアップしたい」と二度目のオファーをしてくれたんです。熱意が心に響いたわね。たくさん話をして、この人なら信頼できると確信したので、一緒にブランドを始める決意をしました。40歳、パリでデビュー　野村さんの思いに応えたいという気持ちから始めたけれど、娘を育てていくためには自分が頑張るしかない。とにかく必死に服を作りました。　1981年10月20日、「ジュンコ シマダ」として初めてのショーの当日。日本からパリまで来てくれた野村さんは、なんとモーニングを着ていたのよ。ショーが始まる1時間も前に来て、正装でフロントローに座っている姿を見た時は、本当に嬉しかった。そしてファーストコレクションは、パリの有力百貨店オー・プランタンから、400着のオーダーをいただくことができました。　その2ヶ月後には、東京でもコレクションを発表しました。パリのアトリエの住所にちなんで名付けたブランド「フォーティナインアベニュージュンコシマダ（49AV JUNKO SHIMADA）」として。会場は、東京・六本木のアクシス・ギャラリー。予算がかなり限られていたから、友人たちに手伝ってもらいながら準備を進めて。仲間のサポートがなかったら、実現できなかったと思う。　私のコレクションは、当時の日本では斬新なデザインだったのでしょう。会社の役員からは酷評で、「こんな服は売れない」とも言われたの。でもショーの3日後、伊勢丹から受注が舞い込んできて、ホッとしたわ。——第7話へつづく【毎日更新】第7話「必死で守りたかったもの」は、8月11日に公開します。

【連載ふくびと】デザイナー島田順子 第6話——どん底から「ジュンコ シマダ」デビュー

水を得た魚のように　「マフィア」は私にとって、学校だったわね。お金を出してでも学びたい場所。マイメ・アルノダンとドニーズ・ファイヨールのカップルが共同代表を務めていて、マイメは男勝りの営業力でとても強い人。ドニーズはすごく頭が切れる、厳しいけれど素敵な人でした。　私はもともと勉強に身が入らない劣等生だったけれど、好きなことだと夢中になって寝るのも忘れるほど、一生懸命に学ぼうとするから不思議なものね。まるで、水を得た魚みたいだった。　覚えているのが、水着の素材の開発。色ひとつをとっても、どう混ぜ合わせるのか、どんな素材と相性が良いのかと、研究室の科学者のような世界に見えたんです。何にしても、ただ知識だけを身につけるのではなく、実践なのよね。それとやっぱり、教えてくれる人に対して、ありがとうという感謝の気持ちが大事。うぬぼれず、謙虚でいないといけない。そうすれば人は、心を開いて大切なことを教えてくれる。本当に、マフィアでの学びは自分の宝になりました。若いスピリットの服作りができたら　ある時、マフィアが「キャシャレル」と仕事をすることになり、それをきっかけに「キャシャレルに来ないか」と言われたんです。でもね、当時のキャシャレルのファッションが、あまり好きではなかったの。なので、「60年代のキャシャレルのような、若いスピリットの服作りができたら」と伝えたら、それが実現することになった。　キャシャレルでは、若者向けの「フィキプシ（Fikipsi）」というラインを担当しました。名前の由来は、ギリシャ語アルファベットの最後から2番目までの三文字、Φ（フィ）・Χ（キー）・Ψ（プシー）。そして後に、メンズやキッズウェアも手掛けることになったんです。恋人との旅、人生の転機へ　素敵な人に出会って、忘れられない恋愛もしました。一度、キャシャレルの仕事を辞めて、恋人と長い旅をしたんです。東南アジアを巡って、日本を経由し、サンフランシスコへ行こうという計画。アメリカで、この目で見たかったのは「リーバイス（Levi’s®）」ね。たくさんの人に向けた普遍的な服に憧れていたから。でも、日本に着いた時に疲れが出ちゃって、旅は中断。　パリに戻ったら、小切手が届いていました。キャシャレルで手掛けた服がよく売れたようだったの。それでキャシャレルに戻り、本格的に働き始めた。でもその後、妊娠していることがわかったんです。——第6話につづく【毎日更新】第6話「どん底から『ジュンコ シマダ』デビュー」は、8月10日に公開します。

【連載ふくびと】デザイナー島田順子 第5話——学びは宝　「キャシャレル」へ

不思議な縁　オー・プランタンへ　一度、日本に帰国したものの、もう一度お金を貯めて渡仏しました。やっぱり、パリが忘れられなかったのね。その時代は、ベトナム戦争の真っ最中。フランスでも学生運動やストライキが起こっていたわ。世の中は不安定だったけれど、私はパリでの暮らしに慣れてきて、もっと仕事をしたいという気持ちが強くなっていました。　ある日、よく一人で通っていた近所のカフェでたまたま会ったUPI（＝United Press Internationalアメリカの通信社）の記者たちに、有名な百貨店「オー・プランタン」のチーフを紹介してもらったの。不思議な縁ね。そこから話が進んで、オー・プランタンの研究所で働き始めることになったんです。　そこが、とても楽しくて。もっと本格的にファッションの仕事がしたくなりました。今度は東京銀行の駐在員に相談して、「ルラシオン・テクスチル」というテキスタイルメーカーを紹介してもらった。そこで出会ったのが、賢ちゃん（髙田賢三）でした。大切な2人の友人　その会社のオーナーのマダムは、賢ちゃんをとても可愛がっていたのよ。だけど、滞在許可証や労働権はなかなか与えられなかった。当時のシャルル・ド・ゴール政権下では、外国人が労働許可を得ることは簡単ではなかったのね。当時の私は事情がよく分からず、「どうしてだろう」と不思議に思っていました。　その後、私は転職してしまったのだけど、賢ちゃんとは変わらず交流が続きました。賢ちゃんは、いつも気前よく食事をご馳走してくれるの。パリで暮らす日本人は、決して豊かではなかったのにね。優しくてチャーミングで、ユーモアがあって、人に対して何かをすることを惜しまない人でした。彼がいるところに、自然と人が集まってくるような存在だったわ。 　これはしばらく後になってからの話だけど、「ケンゾー（KENZO）」の仕事場があったヴィクトワール広場の傍を、私が朝オートバイで通ると、賢ちゃんのオレンジ色のフォルクス・ワーゲンが必ず停まってた。それを見つけるたびに「ああ、賢ちゃんもう働いているのね」って。とても謙虚で勤勉な人よね。　一生さん（三宅一生）との出会いは、私が働いていたデザイン事務所「マフィア」を訪ねてきたことがきっかけ。当時から、誰もが注目する華のある人でした。一生さんのパリでの最初のショー（1973年秋冬）の、刺し子を取り入れたコレクションは印象に残っていますね。そして一生さんも、私のショーを見に来てくれたのよ。　2人とも、世界のファッション界を代表する存在。でも当時の私にとっては、同じパリで頑張っている大切な日本の友人。彼らと会う時、ほとんど仕事の話をしなかったわね。私は違う道を歩いていたし、ライバル意識もありません。食いしん坊同士だったから、集まればご飯を食べて、おしゃべりをして笑い合う。ただ一緒に過ごす時間が楽しくて、それだけでよかったから。——第5話につづく【毎日更新】第5話「学びは宝　『キャシャレル』へ」は、8月6日に公開します。

【連載ふくびと】デザイナー島田順子 第4話——大切な友人、賢ちゃんと一生さん

憧れのフランスへ　フリーで仕事をしていたある日、親戚の女性から「モスクワ経由でパリに行かないか」と誘われました。映画に夢中になり、いつか行ってみたいと憧れ続けていた街。どうにかして行きたくて、両親に相談することにしました。　実はこの時、私には婚約者がいたんです。とても良い人だったけれど、本当は結婚に乗り気ではなかった。パリに行けば、婚約のことは流れるかもしれない。でも・・・。　そんな私の背中を押してくれたのが父でした。いつも私の応援団長だった父は、パリ行きに反対するどころか二つ返事で「行ってこい」と背中を押してくれて、旅費まで工面してくれたんです。今振り返ると、あの時に結婚ではなくパリを選んで、本当に良かったのだと思う。　ところが出発直前になって、一緒に行くはずだった女性が渡航できなくなってしまったの。不安だったけれど、行くしかない。一人で船と電車、飛行機を乗り継いで、パリを目指しました。　その時代、海外に持ち出せるお金の上限は500ドル（当時のレートで約18万円）。盗まれたら一大事だから、お札をストッキングに入れて、お腹に巻き付けていたのよ。パリジェンヌの衝撃　初めてパリの街に降り立った瞬間の感動は、今でも忘れられません。凱旋門やシャンゼリゼ通り、老舗カフェ「フーケ（FOUQUET'S）」の赤いひさし。ベレー帽を被ったパリジャンたち。映画で観ていた憧れの世界が、そのまま目の前に広がっていたわ。　せっかくパリに来たのだから、この街を隅々まで見てみたい。なので地下鉄にはほとんど乗りませんでした。毎日のように街を歩き回り、映画館に行き、美術館を巡って。何を見ても新鮮で、ただ歩いているだけで楽しかった。世間知らずな田舎娘にとって、憧れの地ではカルチャーショックの連続。　当時の日本では、シャーベットカラーのファッションにベージュ系のメイク、「コパトーン」のサンオイルで焼いた肌が流行していました。みんな同じような服を着て、同じような顔をしているように感じていたんです。　でも、パリの女性たちは違いました。まず、化粧をほとんどしていないの。ファッションもこれみよがしではなく、すっきりと素朴なのにとても美しい。髪型やファッションにその人らしいスタイルを持った、魅力的な女性たちの姿がありました。「洗練」とは、余分なものを削ることであか抜けたスタイルであることを、パリジェンヌたちが教えてくれた。この美意識は、今でもずっと大切にしています。下宿先のマダムが教えてくれたこと　もともと3ヶ月の滞在のつもりが、あっという間に半年。父が持たせてくれた大金も底をつきそうで、いつまでも旅行者気分ではいられません。働き口や下宿先を探すことにしました。　部屋の掃除やベビーシッターと引き換えに、屋根裏部屋に住まわせてくれる求人案内を見つけて、すぐに応募。語学学校にも通い始めて、少しずつパリで暮らす準備を始めました。　その後、下宿することになった16区のブローニュの森の近くにある邸宅は、忘れられないわ。確か、日本大使館の紹介だったかしら。オーナーのマダムは、フランスを代表する劇団コメディ・フランセーズの元女優。そのお母さまはオペラ歌手で、さらに恋人は当時ヨーロッパ社交界で知られたアガ・カーン（※）だったというから驚きしょう？ まるで映画の中の世界でした。※アガ・カーン＝イスラム教シーア派イスマーイール派の宗教指導者の称号。20世紀にはヨーロッパ社交界の著名人としても知られた。　中国の真っ赤な刺繍のカーテンが1階から3階まで続いていて、つづらを開ければ豹の毛皮が出てくる。壁には、アフリカの仮面がずらり。アフリカやアジアの文化が混ざり合った、とても不思議な空間。夕方になるとシャンパンを開けて、レコードで「ボレロ」をかけて。マダムは決して裕福ではなかったけれど、夢みたいな生活だったわね。 　語学学校で学んだことよりも、本当に多くのことを教えてくれたのは、この家での暮らしでした。マダムに細かい発音を直してもらったり、5月1日に大切な人へスズランを贈るという素敵な習慣を知ったりね。ホテルに泊まっていただけでは、決して出合えなかったことばかりです。　あれは百貨店の面接に行った日だったかな。帰ったら、マダムがケーキを用意してくれていて、「お祝いよ」って。小さなケーキを半分に分けて食べたのが、家族のようで嬉しかった。 　一人ぼっちで寂しくて泣いた日も、もちろんあったわよ。それ以上に、幸運な出会いや楽しい思い出の方がずっと多かった。気が付けば、パリでの生活は1年以上になっていました。——第4話につづく【毎日更新】第4話「大切な友人、賢ちゃんと一生さん」は、8月6日に公開します。

【連載ふくびと】デザイナー島田順子 第3話——単身パリへ、ショックの連続

学校をサボって映画館へ　とにかく早く館山を出て東京へ行きたかったから、進学が決まった時は本当に嬉しかった。学校の近くに親戚の家があったので、居候させてもらいました。　ところが肝心の学校は、全然面白くなかったの。ほとんど学校には行かず、映画館にいる時間のほうが長かったくらい。ヌーヴェルヴァーグにハマったわ。ジャン＝リュック・ゴダールやフランソワ・トリュフォーの映画に夢中になって、1日に何本観ても飽きなくて。スクリーンに映るパリの街並みや登場人物の佇まいがとても魅力的だったから、自然とフランスへの憧れを抱くようになったんです。　私がサボっているなんて両親はもちろん知らないから、毎月きちんと仕送りしてくれて。そのお金でおしゃれをしたり、自由に遊んでいたんだから、良い子ではなかったわね。　ただ、学食がすごく美味しかったので、ちゃっかりお昼ご飯だけはお友達と一緒に学校で食べていました。このスタンスは、今でもあまり変わっていないかもしれないわ。スタッフのみんなと美味しいご飯を食べたいから会社に行っているの。食いしん坊よね（笑）。だけど私にとって、ご飯は大事なモチベーションなんです。 　当時、銀座にあった小さなオーダーメイドのブティックにも毎日のように通っていました。ドレメの卒業生が開いたお店で、そこに並ぶ服を見るのが大好きだった。カーネーションの刺繍が入った白いローン生地のブラウスに一目惚れしたことを、今でも覚えています。　オーナーともすっかり仲良しになって、学校の課題で作る服まで縫ってもらったりして。だから私、今でも洋服をきちんと縫えないのよ。ミシンを触るのは怖いし、裾上げはテープで済ませてしまいます（笑）。内定を辞退　自由の道を求めて　さすがに遊びすぎて、「このままだと出席日数が足りない」と先生に忠告されたわ。卒業できないかもしれないと焦って、2ヶ月くらい一生懸命通うつもりだったのに、よりによって風邪を引いて、しばらく寝こんじゃったの。それに、学校を卒業したら「館山に帰ってこい」と言われていたので、帰りたくないという気持ちも強かった。なので1年多く通って、卒業したんです。　東京での生活が楽しくて、館山に戻るつもりはなかった。なので卒業後は東京で働こうと、オンワード（現オンワードホールディングス）の面接を受けたことがあります。　内定をいただけたのだけど、面談で「あなたは愛嬌があるから店頭に立って」と言われた時、直感的に「違うな」と思ってしまった。安定の大手企業だったのに、結局は辞退。組織の中で決められた道を歩くのではなく、もっと自由でいたいというのが自分の本当の気持ちだったんです。そのまま就職はせずに、腰掛けで働きながら、東京での暮らしを続けました。——第3話につづく【毎日更新】第3話「単身パリへ、ショックの連続」は、8月5日に公開します。

【連載ふくびと】デザイナー島田順子 第2話——学校よりもフランス映画に夢中

第1話——1941年、海軍基地の街として知られた館山の豆腐屋に生まれた島田順子。海と山に囲まれた自然豊かな地で、自由奔放に育った。美意識の原点は、糸から仕立てた着物を凛と着こなす祖母の姿。お洒落で多趣味な父の影響を受け、アートやファッション、車やオートバイへの憧れが育まれていく。優等生の姉と比較されながらも、勉強よりウクレレや絵を描くことに夢中になり、活発な少女時代を送る。豆腐屋の娘として生まれて　私は6人姉妹の3番目。家業は豆腐屋でした。祖父母と両親、姉妹たちに囲まれて、おてんばな子どもだったわね。館山は気候が温暖で、人もおだやか。魚介や野菜が採れるので、暮らしには困りません。でも一方で、古い慣習や明治の気質が色濃く残る土地でもありました。　祖母はいつも凛とした姿で、本当にセンスの良い人。蚕を育て、草花を籠にたっぷり摘み、石臼で叩いて絹糸を染め、機で織って着物を仕立てる。そんな姿を幼い頃からずっと見ていたんです。　6歳のお正月、お琴の稽古初めに祖母が作ってくれた着物は、袂を少し長く仕立ててくれて。それがすごく嬉しかったことを覚えていますね。しつけは厳しかったので、気丈な祖母に、他の姉妹はあまり近寄らなかったくらい。明治生まれの祖母の美意識は、今思えば私の原点だったのかもしれないわ。　生まれた時は第二次世界大戦の真っ最中。4歳の時に、終戦を迎えました。館山は海軍の街だったので、街には兵隊さんが溢れていて、庭にも道路にも銃弾が落ちていた。父は戦争末期に召集されましたが、兄弟では唯一、命を落とすことなく帰ってくることができました。一歩違っていたら、沖縄に行くことになり帰ることができなかったそうです。　庭の奥に防空壕があって、そこから見た海の景色を今でも覚えていますね。とても不謹慎なのだけど、幼い私には、海上に広がる戦火が花火みたいに綺麗に見えた。よく見かけていた海軍が着るピーコートや制服にも憧れていたわ。私が今でもマリンテイストが好きなのは、きっとその頃の記憶が影響しているのでしょう。趣味を教えてくれた憧れの父　父も母も再婚同士だったこともあって少し複雑な家庭でしたが、のびのびと育ちました。父は、お洒落で多趣味。戦場で一生懸命に仕事をしてきたのだからと、祖父からは好きなことをしていいと言われていたのね。まだ珍しかったポインターを連れて山へ鳥撃ちに行ったり、オートバイや車を乗り回したり。夏には館山の海で船に乗せてくれました。そんな父の姿がとにかく格好良くて、大好きだった。父が好きなものに、どんどん影響を受けて育ちました。　小さい頃から絵を描くのが好きだった私に、父は本格的な画材を揃えてくれました。当時、田舎の女の子で油絵の道具なんか持っている子はいませんから、それがとても誇らしかった。いつも私の味方になって、全力で応援してくれる人でした。　たまに家に泊まりにくる親戚が絵を教えてくれたり。大正時代にフランスに渡ったことがある珍しい人で。偶然だけれど、今の私の住まいがあるフランスのブーロン＝マーロットの隣村で過ごしていたらしいの。もうおじいさんだったから、絵なんか売らなくてもいいって言いながらお酒を飲んではひっくり返っていたけど、その人と一緒に写生に行ったりして油絵を習ったんです。　父に喜んでもらいたくて、憧れていた女学校に進学しました。でも、絵を描いたり、ウクレレを弾いたり、オートバイに乗ったりしているほうが好きな子でしたから、勉強はからきしダメだったのよ（笑）。母には、優秀な姉と比べられてよく叱られたけれど、姉とは好奇心の向く先が全然違ったから。学校の成績は、言うのも恥ずかしいくらい悪かったですね。　進路を考え始める頃、普段はおっとりしている母が珍しく「手に職をつけて自立しなさい」と強く言ったんです。「絵描きでは子どもを育てられないよ」と。それで勧められたのが洋裁学校でした。東京にある杉野学園ドレスメーカー女学院（現・杉野学園ドレスメーカー学院、通称ドレメ）です。　でも当時の私は、とくに洋裁を学びたかったわけじゃない。それよりも、館山を出て東京に行けることにワクワクしていました。——第2話につづく【毎日更新】第2話「学校よりもフランス映画に夢中」は、8月4日に公開します。

【連載ふくびと】デザイナー島田順子 第1話——糸を紡ぐ祖母と趣味人の父

あっという間の40年　タケオキクチは、2024年に創業40周年を迎えることができました。僕の力ではなく、一緒に走り続けて支えてくれている人、服を買って着続けてくれる人がいるからこそ、ここまで来れたのだと思います。その人たちの心を動かすものが自分の中にあればという気持ちで、僕自身も続けてくることができました。　本当にあっという間の40年。今、時間はますます早く過ぎていく実感があります。でも、2012年にタケオキクチに復帰した頃とは違い、これまで自分がやってきたことはなんだったのかと振り返る余裕が出てきました。僕自身が過去に感じたこと、そして今思うことを伝える必要があると感じて、アーカイヴを新たに解釈するザ・フラッグシップというレーベルを立ち上げたのです。「TAKEO KIKUCHI」「THE FLAGSHIP」公式サイト初心にかえるホワイトタグ　ザ・フラッグシップは、通常ラインとは違って白いブランドタグを使っています。ブランドを立ち上げた当初、自分の名前を大々的に表に出すのに抵抗があり、白地に白文字をレタリングしたホワイトタグを使っていたのです。その精神に立ち返り、名前よりもモノの良さや作る意義を考えて世に出していこうという思いを込めて、ホワイトタグを再び使うことにしました。 　「タケオキクチといえばスーツ」というイメージを持たれることが多いですが、僕がファッションで一番気に入っているのも、やはりテーラードなんです。紳士服の既存のルールに捉われず、どこか新しい。特に好きなのが、着やすいソフトなスーツです。カジュアルウェアとの境が曖昧になり、スーツスタイルと一体化する時代は、いつか来るだろうと考えていました。　提案しているのはベーシックなスーツだけではありません。例えば、スーツに合わないと言われる色をあえて取り入れる、そういった意外性が好きなんです。緑がかったニュアンスグレーなど、普通は売れないようなカラーがよく売れたこともありました。“正統派を崩す”というテーラードへのアプローチは、「メンズビギ（MEN’S BIGI）」初期のショーケンのスタイルからずっと変わりません。THE FLAGSHIP　2025 SPRING & SUMMER タケオキクチのアイデンティティや、アーカイブを掘り下げ、さらに今の時代感も取り込んだ、ブランドを象徴するレーベル「THE FLAGSHIP」。厳選した国内の素材を使用し、日本で最高峰の技術を誇る工場で縫製した品質の良さは、コンセプトの"THIS IS THE JAPAN BRAND"を体現している。洗練されたシンプルなアイテムで彩られたスタイリングは、着る人をより魅力的に見せる。「やり切った」と思ったことは一度もない　実は一度、40歳になる手前で引退を考えたこともありました。当時はまさか、倍以上の歳になるまで現役でいるなんて、思いもよらなかったでしょう。生き方が嫌になると全部リセットして変えたくなったり、新しいものを常に求めてきた人生でした。プライベートの節目と仕事の節目が重なることも多かったですね。　かつて、僕と1歳違いの篠山紀信さんに「僕らの世代は欲張り。なんでもやりたがるし欲しがる。でも、それができる時代だった」と言われて膝を打ちました。何もなかった時代だからこそ、なんでもできたのかなと。　大事なのは、生きているということ。毎日ウォーキングを欠かさず、健康第一。充実した日々ですが、ただファッションについては、この道を60年以上生きてきても、やり切ったなと思ったことは一度もありません。失敗したなと思うことが8割。でもその経験を活かして、続けることがものすごく大切なんです。それにはパワーが必要だと、つくづく思います。　物事に満足することなく、すぐ次の構想が浮かんでしまうタチなので、生涯現役になりそうです。いろいろなものを作ってきた人生でしたが、大好きな車を作ることができなかったのは、ひとつの心残りかな。これだけ元気でいられるのは、やり足りていないことがまだまだあるからなのかもしれませんね。 文：一井智香子 / 編集：小湊千恵美企画・制作：FASHIONSNAP

TAKEO KIKUCHI

【連載ふくびと】第13話 菊池武夫——ファッションを生業に60年「やり切ったと思ったことはない」

約8年の時を経て　自分は「40CARATS&525」に専念し、「タケオキクチ」の方は若い世代で思う存分にやってもらいたい。僕は、マーケットの中でのブランドの立ち位置を常に意識していたので、自分の中で感じていた感覚のズレを見逃すことはできませんでした。なのでスパッと退いて、タケオキクチには一切口出しをしないと決めました。　ただ、しばらくすると「タケ先生はこう思うんじゃないか」といった声を発端に、社内のいざこざが目につくようになった。僕がいる時と同じように仕事をする人と、僕のことを知らない若手と、意見が食い違うようになったのかと思います。組織の世代交代もあり、僕を知らない世代が増えるのは当たり前のこと。ショップに行っても、僕だと気づかない若い店員もいるし、お客さんもそうでしょう。でも、そういったことが原因でチームがまとまらないという状況は、予想していなかったのです。新体制でクリエイティブ・ディレクターに再就任　ブランドのこと、そしてそれを作った人間のことを、改めて理解してもらう必要があると思いました。アイデンティティーというものを取り戻すべきだと。そんなことから、タケオキクチへの復帰を決意したのです。73歳の時でした。　メンズファッションの業界自体もカジュアル化の波で大きく変わり、過渡期を迎えていた時期。僕がブランドを離れてから、信國くんはテーラードの新しいスタイルをたくさん提案してくれましたね。センスや感覚が鋭く、タケオキクチにフレッシュな感性を取り込んでくれたのは間違いない。その彼の仕事を引き継いでもらうために、デザイン・ディレクターとして新たに起用したのが福薗英貴くんです。彼もまた、これまで辿ってきたテーラードの変遷を汲みつつ、時代に即して再解釈してくれました。13年ぶりのランウェイショー　2012年、新体制でタケオキクチが再始動し、すべてのディレクションを統括するようになりました。まず手掛けた大仕事は、原宿の明治通りの旗艦店オープン。そして3年後には、東京でショーを開催。実に13年ぶりのことです。 　ブランクはありましたが、自分が好きなもの、やりたいことはずっと変わらないのだなと、改めて感じましたね。ファッション人生のモットーであるリアリティーと、無国籍のスタイル、正統派ではない着こなし、そしてストリートカルチャー。これらをショーで表現することは苦しいほど大変ですが、やっぱり僕にとって一番楽しいことなんだと気付きました。——第13話＜最終話＞に続くTAKEO KIKUCHI アーカイヴ集【毎日更新】最終話「ファッションを生業に60年『やり切ったと思ったことはない』」は3月10日に公開します。文：一井智香子 / 編集：小湊千恵美企画・制作：FASHIONSNAP

【連載ふくびと】第12話 菊池武夫——73歳、意を決してカムバック

駆け出し俳優だった浅野忠信を起用　タケオキクチは、立ち上げから5年ほどでブランドの規模が急拡大しました。自分にとっては成長しているのかわからなくて不思議に思いますが、真剣に取り組めば、ビジネスも大きくなっていくということだと思います。　ただ、ずっと調子がいいわけではありません。1990年以降は、不景気の影響でブランドも厳しい状況が続きました。そういう時には、何か新しいことを考えないといけない。起死回生をかける気持ちで取り組んだのが映画でした。　監督には香港のウォン・カーウァイ（Wong Kar Wai）、主演俳優には浅野忠信くんを起用しました。浅野くんは当時まだ若手でしたが、ショーケンと通じるスタイルを持っている人だと感じましたね。アウトサイダーなイメージも共通しているなと。結果として彼に頼んだのは大正解でした。　ウォン・カーウァイ監督は、シナリオ無しで撮り始めるんですよ。全編を通してセリフがなく、まるで絵のような世界。浅野くんの度胸と冒険心があってこその作品になりましたね。　1995年に公開した短編映画と、その映像を使ったテレビCMのおかげで、離れていた若い顧客が戻ってきてくれました。経営も盛り返し、危機を脱することができた。そして1990年代の後半には、メンズファッション界において世界でも指折りの売上まで上り続けていったのです。 出会って2分で決めた後継者　60歳を過ぎた頃、僕が新鮮だと感じるものが、受け手側にとってどう響いているのか疑問に思うことが増えました。タケオキクチがターゲットにしている若い世代に共鳴するものは、その時代の真ん中を生きている人が作るほうがよいのではないか、と。　そんな頃に、社内のメンバーから紹介されたのがデザイナーの信國太志くんでした。初めて会ったのに、まるで双子のように感じたことを覚えています。顔を見て、少し話をして、2分後には後継者としてスカウトしていました。そして彼も、その場で「やります」と即答してくれたのです。　2004年、65歳の時にクリエイティブ・ディレクターを信國くんに託しました。僕はその後も在籍はしていましたが、すっかり服作りから離れて、会社にもほとんど行きませんでしたね。　でも少しずつ、自分が本当に着たいと思う、大人に向けた服を作りたいと思うようになりました。ターゲットは40歳以上。歳を重ねてタケオキクチを卒業していった男性にも着てもらいたい。それで立ち上げたのが「フォーティーカラッツ アンド ゴーニーゴ バイ タケオキクチ（40CARATS＆525 by TAKEO KIKUCHI）」です。　ブランド名にある“40カラット”は、ダイヤモンドで言えば見たこともないような大きさ。そんな大胆な欲望を持つのも面白いと思いました。高級感がありながらも日常で何気なく着られる、大人のカジュアルウェアです。そのディレクションに専念して、タケオキクチには一切口を出さない。でも数年後、再び第一線に戻ってくることになるとは、この頃は思ってもいませんでした。——第12話に続くTAKEO KIKUCHI アーカイヴ集【毎日更新】第12話「73歳、意を決してカムバック」は3月9日に公開します。文：一井智香子 / 編集：小湊千恵美企画・制作：FASHIONSNAP

【連載ふくびと】第11話 菊池武夫——浅野忠信を起用　短編映画で起死回生

ファッションデザイナーではない？　僕は、自分がファッションデザイナーだという意識は今でも持っていません。好きなスタイルは決まっていて、その範疇から出ることもない。ただ、「クリエイションをしている」という意識はあります。面白いことが浮かんだら、人より先に表現したい。なのでそれがデザイナーの仕事とは限らなくて、強いて言うなら”表現者”なのかなと思います。　デザインのアイデアが浮かばなくて困ったことはありませんね。それよりも大変だったのは、気分の浮き沈み。ショーを年に2回やるのは、自分にとってやりがいである一方、非常に大きなストレスも感じていました。　それがピークまでくると、すべてが嫌になってしまったり。なかでも強烈に覚えているのはタケオキクチ1986年春夏コレクションです。ショーは大成功、なのに突然　最高の出来栄えでした。僕にとってのベストショーと言えると思います。会場は赤坂のディスコ「ムゲン」。レイ・ペトリ率いるロンドンのクリエイティブ集団バッファローと組み、彼らが演出を手掛けてくれました。1回のショーでは観客が入りきらないということになり、3回に増やしたほど。　闘牛士をイメージしたスタイルにストリートの感覚を取り入れたコレクションに、レイの素晴らしいアイデアが合わさり、「最高にかっこいいものができた！」と自信がありました。でも、1回目のショーが終わった後、最高潮だった気分が急降下。一気に興醒めしてしまったんです。目に入った関係者の反応が思ったほどでもなかったからか、自分の中の興奮との乖離を感じて、ガクンときてしまったのかなと思います。　耐えきれなくなって、ムゲンを出てまっすぐ家に帰りました。「もうどうでもいいや」という気持ちで、お風呂に入ったりして。　後で聞いたら、僕が急にいなくなったものだから現場はパニックだったそうです。夜になって少し気持ちが落ち着いた頃、ちょうど3回目のショーのフィナーレ前に、会場に戻りました。　その時、ドン・レッツ（Don Letts）というDJがパフォーマンスをしていて、僕を見つけて呼んだんですよ。「早くステージに来い！ 恥ずかしがらないで！」って。イヤイヤ出ていった記憶があります。仕事抜け出し日本縦断、キャデラック大破　ワールドに移ってすぐにブランドの規模が大きくなり、プレッシャーは半端じゃなかったのだと思います。この1986年春夏のショーについては、10年ほど経ってようやく落ち着いて、振り返ることができたくらいですから。　自分の気持ちを抑えられない性格だし、アップダウンも激しい。でも、人を叱ったりするのは苦手だから色々と溜め込んでしまう。ショーの前にはよくそういう状態になって、誰にも言わずにフケるというのを何回かやりました。　仕事から離れて何をするかというと、ひたすら車を運転して、日本縦断も2回ほどやりましたね。愛車のキャデラックで。一度、バスと衝突する事故にあって、車が大破するなんてこともありました。　そしてまた仕事に戻っていくんですが、戻るきっかけとしては人の言葉が多かったかな。その頃にはスタッフたちが皆すごく成長していて、たいてい良いチームが出来上がっているんです。急に僕がいなくなって大変だったとは思いますが、おのずと自立せざるをえないのでしょうね。——第11話に続くTAKEO KIKUCHI アーカイヴ集【毎日更新】第11話「浅野忠信を起用　短編映画で起死回生」は3月8日に公開します。文：一井智香子 / 編集：小湊千恵美企画・制作：FASHIONSNAP

【連載ふくびと】第10話 菊池武夫——最高潮だった気分が急降下、姿を消す

服だけではない「タケオキクチ」　僕がワールドに移ることが知れ渡ると、周りからは色々と言われましたね。当時、「ワールドVSビギ」なんて業界本が出されるくらい、社会的にショックが大きかったようです。自分としてはモヤモヤとする気持ちが拭えずにいて、何か新しい場所、新しいものを求めるしかなかった。でも実際には、僕が離れてもビギは成功しているし、ビギのメンバーとは今でも繋がっていて仲が良いんですよ。　声をかけてくれたワールドの寺井さん（寺井秀藏・現 シニア・チェアマン）と、とことん話し合い、新しいブランドの構想が固まっていきました。僕が思い描いていたのは、服だけではなく、それを取り巻くものや環境、つまりは日常生活の全てを詰め込んだイメージです。　タケオキクチの立ち上げと同時に、構想を形にする店舗の計画も進んでいきました。設計を安藤忠雄さんにお願いして、1986年に完成したのが西麻布の「TKビルディング」です。インテリアデザインは英国のナイジェル・コーツで、売り場にはオリジナルのほかに海外からの買付商品も並べて、靴下や肌着、喫煙具や時計といった小物まで揃う。バーバー、ミュージックカフェ、スヌーカーバーを作り、今で言うセレクトショップやライフスタイルショップの先駆けのような構成かと思います。バブルの時期だったのもあって、とんでもない規模のお金が動いていましたね。誰も知らないアンディ・ウォーホルの一面　タケオキクチの最初のイメージポスターは、写真家のアーヴィング・ペン（Irving Penn）に依頼しました。事前の打ち合わせは、手紙のやり取りを一度だけ。素晴らしいドローイングスケッチが3枚入っていました。手紙には、僕のポートレートを撮ることについても書かれていて、「必ず帽子を持ってくるように」と。そのポートレートは、ニューヨークのコンデナスト・スタジオで撮ってもらったんですが、初対面の彼は本当にかっこよかった。優しくて、素敵な人でしたね。　ニューヨークはブランドの立ち上げ準備としても訪れていて、刺激的な体験をしました。アンディ・ウォーホル（Andy Warhol）やキース・ヘリング（Keith Haring）と会い、夜中に食事をしたのですが、なんだか変わった雰囲気のダイナーだった記憶があります。その翌日、ウォーホルが僕をアトリエに案内してくれました。中に入ったら仰天。古代のギリシャ彫刻が、ずらりとコレクションされていたのです。ポップな作風とは全く違う、感性の一面をのぞき見したような気がしましたね。あの光景を見たのは、日本人だと僕くらいなんじゃないかな。坂本龍一の斬新なアイデア　新ブランドのスタートを広く知ってもらうために、神戸と東京で大々的なショーを開くことになりました。ワールドの拠点の神戸では「神戸ポートアイランドホール（通称：ワールド記念ホール）」の柿落としを兼ねたショーになったので、かなり気合が入っていました。　モデルは、アメリカやヨーロッパを行き来しながら現地でスカウト。いわゆるストリートキャスティングです。そしてショーの音楽は、坂本龍一くんにお願いしました。彼とは遊び仲間で、当時から「教授」と呼んでいたんです。　彼の音楽に対するアイデアは、とにかく面白かった。「ショーの客席に小型スピーカーを仕込んだら面白いんじゃない？」とか。残念ながら実現はできなかったけれど、彼のすごい発想力に感心したのを覚えています。　その1985年春夏コレクションのショーをもって、タケオキクチをデビューさせることができました。僕が45歳の時です。——第10話に続くTAKEO KIKUCHI アーカイヴ集【毎日更新】第10話「最高潮だった気分が急降下、姿を消す」は3月7日に公開します。文：一井智香子 / 編集：小湊千恵美企画・制作：FASHIONSNAP

【連載ふくびと】第9話 菊池武夫——電撃移籍　「タケオキクチ」の幕開け

メンズデザイナー初のパリ進出　メンズビギを立ち上げて2年が経った頃。ウィメンズと比べると存在感が薄かったメンズファッションを面白くしたい一心で、フランス・パリへの出店を決めました。今考えると、メンズの海外進出としては時期尚早だったのかもしれません。紳士服で名を轟かせたジョルジオ・アルマーニ（Giorgio Armani）ですら、世間に知られる前の時代でしたから。　パリを選んだ理由は、世界中のバイヤーやジャーナリストが集まるファッションの中心地で、前例のないことに挑戦したかったから。まずは物件探しから動き出しました。ようやく見つけた場所は「イヴ・サンローラン・リヴ・ゴーシュ（Yves Saint Laurent rive gauche、プレタポルテライン）」が全盛期だったパリ左岸。サン・シュルピス教会の向かいにあったカフェです。古びていてボロボロでしたが、ここを買い取ってリフォームすることにしました。並行してパリで初めてのショーの準備も。ファッションウィークの時期に合わせて、モンパルナスのダンスホールでメンズコレクションを発表しました。　本当に目まぐるしかった当時のことを思い出すと、「今では絶対にできないな」とつくづく思います。1970年代後半から80年代は、業界全体がそんなエネルギーを欲していたのでしょう。パリでばったり会うこともあった賢三くん（デザイナー高田賢三）がウィメンズで最初にパリで成功を収めていたこともあって、メンズでは自分がやるんだと意気込んでいました。　パリで2回目のショーに向けて準備を進める頃、あるフランス人との出会いがありました。「演出について考えているなら、面白い人がいるから」と、現地のアタッシュ・ド・プレスに紹介されたのです。ショーのコーディネーションを彼に一任し、「エスパス・ピエール・カルダン」（ピエール・カルダンが所有する庭園）でショーを開きました。その彼が、ルシアン・ペラフィネ（lucien pellat-finet）。当時まだ若かったけれど、はっきりとした意思を持ち、本当にセンスが良かった。後にカシミヤニットで有名なデザイナーになったことは、だいぶ後になってから知りました。40歳を過ぎて感じ始めた焦り　意気込みも虚しく、たった2年でパリ店を閉めることになりました。日本の方でブランドの経営が危なくなってしまったからです。メンズビギはデビューと同時に大当たりしたものの、安定とは言えない時期に僕が海外に出てしまったのもあって、どんどん負債が膨らんでしまった。しばらくはパリと東京を行ったり来たりしながら対応していましたが、いよいよ潰れかねない状況となり、志半ばで帰国したのです。経営を立て直すのに1年半ほどかかり、しばらくは苦労が続きました。　転機となったのは、1981年に東京のモリハナエビルで発表したコレクションです。テーマはストリートファッション。ロンドンのストリートモデルを起用したランウェイショーが評判を呼び、納得のいく自分らしいコレクションで、メンズビギの再スタートを切ることができました。山本耀司くんや川久保玲さんも、会場に観にきてくれたことを覚えています。　ビジネス的にはなんとか復活しましたが、僕自身はというと、年2回のショーを行うたびに燃え尽きたような脱力感が襲うようになってしまった。クリエイションとビジネスの両輪で満足できなければ、本当の意味での成功とは言えないという思いでずっと仕事をしてきて、デザインから製作、販売のコントロールまですべて目を通していました。その重さに、だんだんと耐えられなくなってしまったのかもしれません。自分の中で葛藤が生まれ、情熱が徐々になくなっていくのを感じていました。　40歳を過ぎて、焦りもあったのでしょう。見えない大きな壁にぶち当たり、経営を古巣のビギの大楠祐二に任せてクリエイションに専念。それでも自分が求めているものがわからなくなり、漠然と何か違うことをやりたいという思いが強くなっていきました。——第9話に続くTAKEO KIKUCHI アーカイヴ集【毎日更新】第9話「電撃移籍　『タケオキクチ』の幕開け」は3月6日に公開します。文：一井智香子 / 編集：小湊千恵美企画・制作：FASHIONSNAP

【連載ふくびと】第8話 菊池武夫——パリで前例のない挑戦　葛藤と焦り

不思議な縁　ブルース・リーのスーツ　初期のメンズアイテムは、ウィメンズ中心だったビギの店内に、サンプル品としてシャツやスーツ、ジャケット、ネクタイなどを置いていました。「メンズビギ」の前身となる「ビギ・メンズ」タグのものです。　ある時、香港からバイヤーが来店して、そのメンズサンプルを一式買ってくれたことがありました。ビギのショップオープンから半年も経たない頃。そのバイヤーが「顧客に有名な俳優がいる」と言っていたようですが、僕は海外の著名人についてよく知らなかったので、そのことはすっかり忘れていました。　数年後、「燃えよドラゴン」（1973年12月・日本公開）が上陸し、銀座のテアトルシアターに観に行ったらびっくり。主演のブルース・リーが、見たことのある服を着ていたんです。紛れもなくビギ・メンズの3ピーススーツでした。　彼にとって本格的な世界進出作品だったので、スーツを着ることに思い入れがあったと後から聞きました。サイズもぴったりだったそうで。サンプルは僕自身の身体に合わせて作っていたんですが、不思議な縁で、彼は僕とほぼ同じ体型だったようです。プライベートでも着ていたそうで、気に入ってくれたのであれば嬉しいですね。ショーケンとの出会い　「メンズビギ」始動　ビギのスタートから4年ほど経った頃、ブランドは順調でしたが、僕自身はというと、なんだかモヤモヤとしていました。離婚に至ってしまったのもその時期で、いろいろなことが重なってビギを去ることにしたんです。それでメンズウェアに専念しようと、立ち上げたのが「メンズビギ」。　僕は紳士服を学んだことはありませんが、立体裁断で身体に合わせる服作りをずっとやってきたので、それをメンズウェアに活かしていました。作りとしては珍しかったかもしれませんね。参考にしていたのは、映画や街中で着ている人の着こなし。立ち上げと同時に青山のキラー通りに1号店を開き、白金プリンス迎賓館（現・東京都庭園美術館）で最初のショーを行いました。　当時の僕は、昼間は目一杯仕事をして、日が暮れると街に繰り出して夜通し遊ぶという生活。ただの遊びではなく”夜の仕事”という意識でした。色々な業界の人に会い、交流することが何かにつながると思っていましたから。　ショーケンと出会ったのも、赤坂の「ビブロス」という会員制ディスコ。僕は、彼のちょっと不真面目な感じや、音楽への姿勢が好きでしたね。ある時ショーケンから、「衣装を担当してくれないか」とオファーを受けました。日本テレビのドラマに主演するとのこと。まだメンズビギを本格的に立ち上げる前の年でしたが、すぐに快諾しました。　それが「傷だらけの天使」（1974年10月～1975年3月・放送）。配役やストーリーに合わせて特別に衣装を仕立てるのではなく、販売するために作っていた製品を提供することにしました。アウトローなストーリーは、正統派じゃないメンズビギと相性が良かったからです。反対された新宿丸井で記録的売り上げ　ドラマは大ヒットして、結果的にメンズビギも売れに売れました。新宿丸井に出していた店では、ショーケンが着たスーツが1週間に100着も売れ、ショップの月間売上が3000万円近くに上ることも。今のようにSNSなんて無い時代ですから、テレビの影響や口コミで広まっていったのだと思います。　ただ、僕自身は相変わらず昼も夜も忙しい毎日を送っていたので、社会現象になっているという実感を噛み締める余裕はなかった。ただ目の前のことに必死でした。メンズファッションはまだ業界の規模も小さく、一世を風靡したアイビーブームも失速し始めていた頃（ブームを牽引していたVANは1978年に倒産）でしたが、「メンズのビジネスで成功させたい」という気持ちを強く持っていたからです。　振り返れば丸井への出店も、最初は周りの皆に反対されましたね。割賦販売に対して否定的な人が多かったのだと思います。でも僕はマーケットに浸透させたいという思いが強く、出店しないという選択肢はなかった。意思を貫いたことで、世の中にインパクトを残せたのかもしれません。——第8話に続くTAKEO KIKUCHI アーカイヴ集【毎日更新】第8話「パリで前例のない挑戦　葛藤と焦り」は3月5日に公開します。文：一井智香子 / 編集：小湊千恵美企画・制作：FASHIONSNAP

【連載ふくびと】第7話 菊池武夫——ブルース・リーも着た「メンズビギ」

DCブランドブーム前夜　当時の日本にはなかった新しいファッション、自分たちの世代が着たいリアルな服を自由に作るために、ビギを立ち上げました。マンションの一室を借りて、ビジネスの才能がある大楠祐二に社長と営業を任せ、僕は会長として稲葉賀惠とともにデザインと制作を手掛けるという3人体制でのスタート。蓄えはあまりありませんでしたが、雑誌「装苑」の編集長だった今井田勲さんが銀行を紹介してくれて、創業資金の融資を受けることができました。　ブランド名の由来は、同級生の大西公平（第2話に登場、のちに写真家に）から、ニューヨークの百貨店にそういった名前のコーナーがあったと聞いたことがあって。響きがいいなと、なんとなく覚えていたんです。　すぐに動き出したのは、ビギ1号店の出店。まさにロンドンでその熱を体験した「ビバ（BIBA）」のように、面白い店を作りたいという思いで準備をはじめました。場所は、表参道の石垣の中の倉庫として使われていた物件。インテリアデザインは大楠の知り合いで、アーティストの福澤エミにお願いしました。　穴ぐらのような雰囲気の部屋の壁を、自分たちでハンドペイントしました。ベニヤ板で作った木や草花、昆虫を切り絵のように貼り付けて、まるでジャングルのような空間に。当時ではかなり先進的な、アート性の強いコンセプトでしたね。　ただ、オープン前後のことは正直ほとんど覚えていないんです。出店準備と並行して、服をデザインして生産するという、とんでもない忙しさだったからでしょう。とにかくアイデアが溢れて出てきて、皆で没頭したことは記憶に刻まれています。雑誌「装苑」や「ハイファッション」が4ページほど特集してくれたおかげもあり、滑り出しは順調でした。デビューショーをテレビで放送　僕は最初から、いわゆるモードの世界のファッションデザイナーとは次元が違う気がしています。目指していたのは、僕らの世代の遊び場や日々の生活に根ざした服。本当の意味でのリアルクローズでした。　初期のビギは、アイデアが浮かぶたびに制作していたので、クリエイションのスピードは今では考えられないくらいハイペース。通常のブランドだと展示会は年2回が主流かと思いますが、僕らは年に10回も開催していました。海外の空気を取り入れながら、その時の気分をすぐにデザインに反映することで、共感を得られたのかもしれません。　初めてのファッションショーは、フジテレビのスタジオで行いました。僕の知り合いがディレクターを務めていて、いきなりのテレビ放送が実現してしまったんです。確か、愛川欽也さんが司会の番組。そこに三宅一生くんが観に来てくれたのは嬉しかったですね。　テレビの影響力は想像以上に大きく、ビギの服は飛ぶように売れて、生産が追いつかないくらい。そんな中、初めてメンズの服を作りました。アイビーファッション全盛期の当時、自分が着たいと思える紳士服はまったくありませんでしたから。——第7話に続くTAKEO KIKUCHI アーカイヴ集【毎日更新】第7話「ブルース・リーも着た『メンズビギ』」は3月4日に公開します。文：一井智香子 / 編集：小湊千恵美企画・制作：FASHIONSNAP

【連載ふくびと】第6話 菊池武夫——リアルクローズを追求　「ビギ」始動

三宅一生が働いていたジバンシィのショー　ヨーロッパを最初の旅先に選んだのは、世界に出るなら服の基礎を絶対に見なくてはいけないと思っていたからです。デンマークのコペンハーゲンを出た後は、フィンランド、イタリア、フランス、イギリスの主要都市を巡りました。　一番印象に残った場所はロンドン。ストリートのカルチャーとファッションが抜群に濃かったから。その頃のロンドンは「ビバ（BIBA）」が全盛を迎えていました。街を歩くと、若者たちがみな同じような格好をしていて、驚くほど流行っていましたね。　パリでは一生くん（デザイナー三宅一生）と連絡をとることができ、当時彼が働いていた「ジバンシィ（GIVENCHY）」のショーに招待してもらえることになりました。イタリアで買った一張羅のスーツを着て、初めてのサロンショーへ。一生くんはバックステージで忙しくしていたため会えませんでしたが、オートクチュールならではの雰囲気に圧倒されました。　ただ、ショーの最中に気になったことがありました。フロアを歩くモデルが僕のことを見て、バックステージに戻りケラケラと笑い合っているように見えたのです。「ロン毛の変な東洋人がいるぞ」と嘲笑していたんじゃないかと思います。どんなに美しいコレクションだったかは覚えていないのに、その恥ずかしかった記憶だけは鮮明に覚えているんですね。それまでの旅路で何度も偏見の視線を浴びましたが、あの時が一番ヘコんだかもしれません。ファッションに国籍はない　ニューヨークでは友人宅に居候させてもらい、20日間ほど滞在しました。物騒なことに放火が多発していて、毎日のようにサイレンが鳴りっぱなし。治安は最悪でしたが、それでも自分はファッションを見に来ているので、街を歩かなければ帰れません。　現地で見たかったのは、まず僕が好きだった「ブルックス ブラザーズ（Brooks Brothers）」。それから、有名なニューヨーク五番街の「ティファニー（Tiffany）」本店にも行きました。　ティファニーでは、日本でお留守番の妻にお土産を買いました。確かシルバーの何かだったと記憶していますが、その時に担当してくれた店員が、勢いよくショーケースを叩き出したので驚きました。客が商品を買ったという合図だったのか？ 結局その時はよくわかりませんでしたが、実際に現地で体験するからこそのカルチャーショックを色々な場面で受けました。　日本を出てから約2ヶ月。立ち寄ったそれぞれの国で流行りのスタイルを見て、そして必ず服を買い、家族にもたんまりとお土産を買い込んで、手持ちの資金を全て使い切り帰国の途につきました。世界をぐるりと周って思ったのは、トレンドというものは「どこも変わらないんだな」ということ。どの都市でも流行に敏感な若者たちが皆、ベルボトムのパンツを履いていたのが印象深かったのです。「ファッションに国籍はない」というスタンスは、この後のクリエイションで貫くことになります。　僕自身もロングヘアのヒッピースタイルになって帰ってきて、日本にはまだ入ってきていなかったベルボトムパンツを急いで作ることにしました。これが後の「ビギ（BIGI）」で、大ヒットを生むきっかけになったのです。インターネットのない時代ですから、実際に自分の目で見たもの、体験したことは、その後の大きな糧になりました。——第6話に続くTAKEO KIKUCHI アーカイヴ集【毎日更新】第6話「リアルクローズを追求　『ビギ』始動」は3月3日に公開します。文：一井智香子 / 編集：小湊千恵美企画・制作：FASHIONSNAP

【連載ふくびと】第5話 菊池武夫——世界一周　モードの都で浴びた洗礼

夫婦でアトリエ　がむしゃらに服作り　2人が食っていくためには、とにかくお金を稼がないといけない。麻布十番の自宅兼アトリエで、注文服の仕事を始めました。最初は知人やかつての仕事関係のツテを頼って顧客を増やし、人脈形成に奮闘。とにかく色々な仕事を請負っていくうちに、徐々に注文が増えてきて、その頃は1年間で2年分の仕事量をこなしていたような気がします。徹夜は当たり前。がむしゃらでしたが、今振り返ればトータルで7年間のアトリエ時代は楽しかったですね。　コマーシャル用の衣装、写真家や雑誌から依頼された服作りなども、どんどん引き受けました。当時のメーカーは、キャンペーン広告に合わせて衣装を作るのが主流。資生堂の新商品のキャンペーンのポスター（1968年「ナチュラルグロウ」）や、東レの新素材キャンペーンに合わせたショーの衣装など。縫い子さんを雇い、友人にも支えられながら、数多くの創作活動から得たものは大きかったと思います。伝説的ショップ「カプセル」に出店　20代の終わり頃、僕の作品を気に入ってくれた西武百貨店から興味深いオファーが届きました。渋谷店（現・西武渋谷店）に若手デザイナーの作品を集めた「カプセル」というコーナーを作るので、そこに出品して欲しいという依頼です。　カプセルは今で言うセレクトショップの前身で、売り場のデザインも斬新でした。若い才能に光を当て、その後のDCブランドブームの先駆けとなったのではないかと思います。アイビーファッション全盛だった日本のファッション界に一石を投じ、話題を呼びました。　出品メンバーには、新進気鋭のデザイナーで当時まだ著名になる前の山本寛斎くんも名を連ねていました。僕と寛斎くんは、モノづくりの考え方が正反対なのが面白い。僕はアトリエで注文服を作っていたのもあって、どちらかというとリアリティ。でも寛斎くんは創造性が飛び抜けていましたから。一緒にカプセル主催のショーに出た時には大反響だったのを覚えています。この経験を得て、リアルな服を作るという考え方はそのままに、自分たちの意思と発想で自由に作りたいという思いが沸々と湧いてくるのを感じました。世界のファッションを見てみたい　1969年、30歳になった僕は世界一周の一人旅に出ることに決めました。いつか世界のファッションを見てみたい。そんな話を銀座の洋品店の社長にしていたら、ありがたいことに旅費を支援してもらえることになりました。自分で蓄えた30万円くらいと、合わせて70万円弱を握りしめて、初めての海外に旅立ったのです。　ヨーロッパからアメリカにわたり、最終目的地のハワイまで。当時はまだ、個人の海外旅行は一般的ではない時代でした。今思い返すと、よく無事に行ってこれたなと思うばかりです。　最初に降り立ったのはデンマーク。着いた日の夜、早速ホテルを出て街並みを見ようと歩いていたら、若いカップルに声をかけられました。興味本位で2人についていくと、到着したのは薄暗い地下のような場所で、それはそれは怪しい雰囲気。そこが何の場所だったのか、正直わかりません。一瞬、背筋が凍ったものの、なんとか帰ってこれました。冷静に考えたら真冬の北欧で夜に一人でフラフラ出歩くなんて、危機感が無さすぎる。初日からそんな感じだったので、そのあとの道中で驚くことはあまりありませんでした。——第5話に続くTAKEO KIKUCHI アーカイヴ集【毎日更新】第5話「世界一周　モードの都で浴びた洗礼」は3月2日に公開します。文：一井智香子 / 編集：小湊千恵美企画・制作：FASHIONSNAP

【連載ふくびと】第4話 菊池武夫——伝説的ショップ「カプセル」に出品

学生グループで初のファッションショー　文化学院を卒業する頃には、ファッションに興味が向いていました。原のぶ子アカデミーに進学を決めたのは、創立者の原先生がピエール・カルダンと同級生でサンディカ（編集部注：パリ・ファッション・ウィークの主催団体）とも繋がりがあったので、フランス系ミッションスクールの暁星出身だった身として親しみを感じた、ということも理由のひとつです。　原先生も不思議な人でしたね。入学して3ヶ月程しか経っていない頃、いきなり「自分たちだけでショーをやりなさい」と言うんです。「基本だけ学べばいい。実践としてショーのために服を作ることによって、自身の身になり表現になる」と。　そこで6人のグループを作り、春夏と秋冬のショー、まさに実際のファッションカレンダーと同じ年2回のシーズン分けで、コレクション制作が始まりました。最初のショーの場所は、赤坂プリンスホテル内のフロア。6人それぞれ2点ずつ作品を披露する形式です。その時たまたま英字新聞「ジャパンタイムズ」が取材に来ていて、僕が制作したルックを写真付きで掲載してくれました。同じチームだった稲葉郁恵のルックも紙面に。これは自信につながりましたね。 今も基礎となる立体裁断の服作り　スモールコレクションとはいえ、年に2回のショーに向けての制作は、かなりハードでした。素材の調達から全て学生のみで行うのです。繊維の会社を巡って生地を提供してもらい、同時にデザインを考える。ショーの準備も毎回大変でした。でも、それだけチャンスを与えてくれる学校だったということ。当時の日本の専門学校ではかなり珍しかったと思います。　教育方針も然りで、僕は一度も型紙の服作りを習ったことがありません。トワルを使った立体裁断で、型紙よりも自由度が高く、人の体に沿ってくれる。自分が作りたいものを自由に作ることができる学校に在籍したことも、この後の自分の服作りの大きな糧になりました。手探りの仕事　アトリエを転々と　社会に出てから9年ほど、オートクチュールのアトリエを転々としました。どこも長続きしなかったのは、いろいろありましたが一番は納得のいく服を作ることができなかったからだと思います。特に最初の1年は、アトリエを3軒はしごすることになりました。　卒業してすぐに就職したのは「ルリ・落合」。黒柳徹子さんの衣装を担当していた落合ルリさん（服飾デザイナー）のアトリエです。入っていきなり命ぜられたのが、女優の佐久間良子さんが出演する映画の衣装。まだ学生上がりの自分には荷が重すぎて、右も左もわからない。手探りの状態でしたが、とにかく作るしかない。それが精神的にキツかった。果たして責任を果たせたのかどうかわかりません。不安な気持ちだけが残り、辞めることになりました。　次に門戸を叩いたのは「マダムミキ」。大手の輸入素材を使ったクチュリエで、顧客の要望を聞き、デザインに起こして仕立てていく仕事でした。しかしこちらも自分に合うと思えず、半年も続きませんでした。　さてどうしようかと思っていた頃、原アカデミーの同級生が「ミモザ」を紹介してくれました。よく有名人が来店するお店で、大きな仕事を任され、経験を積むことができた。なのに結局、自分の中で納得いくものが作れたという実感はありませんでした。まだ若かったということもあるかもしれませんが、自信が湧かなかった。この転職経験を経て出した結論は「自分でアトリエを開く」ことでした。——第4話に続くTAKEO KIKUCHI アーカイヴ集【毎日更新】第4話「伝説的ショップ『カプセル』に出品」は3月1日に公開します。文：一井智香子 / 編集：小湊千恵美企画・制作：FASHIONSNAP

【連載ふくびと】第3話 菊池武夫——型紙の服作りを習ったことがない

人生の土台となった文化学院　中学、高校と、一般的な勉学には打ち込めず、拒否反応を示すほどひどいものでした。一方で、芸術への興味関心は強かった。普通の大学に進学していわゆるサラリーマンになることはないだろうと、漠然と考えていました。　暁星高校を卒業した後に、お茶の水にあった文化学院の美術科への進学を決めたのは、自由な校風に共感したからです。教育を強制しない放任主義で、本人の意思を尊重する。そういった独創的なスタンスに大きな魅力を感じました。与謝野晶子や石井柏亭らが創立に関わっていることも、決め手の一つになりましたね。　入学して良かったなと思えたのは、西村伊作・学院長の存在も大きい。圧倒的なオーラがあり、ユニークで風変わりな性格が魅力的な人でした。自由な校風は、創立者でもある西村学院長の存在があってこそ。大の運動嫌いで、僕らが校庭で野球をしていたら、めちゃくちゃ怒られたこともありましたが。過激な発言も多かったけれど、普通じゃないところがとても面白かった。「こんな大人がいるのか」と憧れましたね。　この文化学院での学びが、僕の人生の土台になっているのは間違いないでしょう。自分自身で、一から作品を作り上げること。いわゆる日本の詰め込み教育とは真逆の考えが、僕にはすごく合っていたのだと思います。生涯の仲間にも出会うことができました。後に写真家になった大西公平とは在学中よく遊んで、卒業後も何度も一緒に仕事をしているし、デザイナーの稲葉賀惠とは公私共にパートナーとして後に結婚しましたから。銀座のテーラーに通う18歳　僕がファッションの世界に入るきっかけになった出来事も、この時期にありました。婦人服専門店の「鈴屋」が、日本橋高島屋の2階に「ヤングマンマート」という若手がデザインした服を並べるコーナーを設けて話題になっていて、たまたま僕と大西にオファーが舞い込んできたのです。その時に描いたブルゾンやコートが、僕にとって最初にデザインした服。といっても服作りを学んだことは無かったので、今考えれば一種の暴挙でしたが、実際に販売されて全部売れたと記憶しています。達成感というか、嬉しかったですね。　10代の後半、僕はモダンジャズに傾倒し毎日のようにジャズ喫茶に通っていたので、色々な人と知り合えたのは趣味の部分が大きいんじゃないかと思います。新宿のジャズ喫茶「キーヨ」でよく見かけていた、写真家の立木義浩さんに「モデルをやってくれないか」と声をかけてもらったことも。雑誌「週刊平凡」のファッション特集に、撮られる側として参加したのは刺激的な体験でした。立木さんは当時から僕が尊敬する方の一人で、兄貴のような存在でもあります。　学生時代から、ファッションにも自分なりにこだわっていました。憧れを抱いていたのはやっぱりモダンジャズで、黒人アーティストの佇まいやスタイルが唯一のお手本。ただ、まだ既成服が充実していなかったので、着たい服があれば自分で作るか、仕立て屋に頼むしかない時代です。生意気にも18歳の頃からテーラーに通っていました。銀座の「ミロ」という店で、生地を選んで、自分の頭の中のイメージでデザインをオーダーするのです。「洒落た若者がいる」と業界内でちょっとした噂になったようで、私服で雑誌に出たこともありました。同年代からしたら、少し浮いていたでしょうね。　その頃のファッション雑誌は「装苑」が全盛期で、メンズだと「男子専科」くらい。でも僕にとっては、雑誌に載っている写真が生真面目に見えて気持ち悪く感じてしまって、参考にすることはありませんでした。トレンドを追うといった意識はまったくなく、リアルに着たいものこそがファッションだと思っていたのです。——第3話に続くTAKEO KIKUCHI アーカイヴ集【毎日更新】第3話「型紙の服作りを習ったことがない」は2月28日に公開します。文：一井智香子 / 編集：小湊千恵美企画・制作：FASHIONSNAP

【連載ふくびと】第2話 菊池武夫——生涯の友と将来の道を見つけた場所

第1話——第二次世界大戦が勃発する寸前の1939年5月25日、東京都千代田区の裕福な家庭に生まれた菊池武夫。12人兄弟姉妹の第6子として何一つ不自由のない生活を送っていた矢先、戦火が東京を襲い始め、さらに5歳の頃に生死を彷徨う大病を患った。死に直面した経験が、その後の人生観に大きな影響を及ぼすことになる。人一倍負けず嫌いな性格で、少し変わった一面も。兄の影響から、ジャズ音楽や絵画、写真といった、大人の趣味に傾倒していく。日本で2例目のペニシリンで救われた命　当時の自分を思い起こせば、周りよりも大人びた少年だったんじゃないかと思います。全部で12人の兄弟姉妹のうち姉と妹を生後すぐに亡くし、10人兄弟で僕は上から6番目の三男坊。大家族なので、絆というよりは面倒なことが多くありましたが、不思議と喧嘩はほとんどなかったように記憶しています。　父は政治の世界にはじまり色々な事業をしていて、見た目は少し怖かったけれど優しい人でした。服装が独特で、当時あまり流通していなかった輸入物をよく着ていたんです。仕事柄、多方面に知り合いがいたからかもしれません。ロシアの民族衣装の一つであるルバシカや、ある時は真っ白のブレザーを着ていたり。珍しいなと思って見ていましたね。　幼少期は第二次世界大戦の真っ最中でした。そんな中、5歳になる直前に、庭で遊んでいたら誤って木から落ちてしまった。脇腹を強く打ったことが原因か、胸腔に膿が溜まる大病にかかってしまったんです。一時は生死を彷徨う状態で、自宅で手術をすることになりました。おそらく父のツテだと思いますが、ペニシリンを使った治療はこの時の僕が日本で2例目だったそうです。それでも医者に「7歳まで生きられたら幸運」と言われていました。　家族は疎開せずに自宅で過ごし、東京大空襲の時には焼夷弾が庭に2発も落ちてきて、とても怖かったことを覚えています。東京中が火事になり、まわりが焼け野原のような状況の中、術後で寝たきりの僕を家族が庭の奥の山に作った防空壕に運んでくれました。　1945年の夏、ようやく体が回復してきた頃と同時期に終戦を迎え、それがとにかく嬉しかった。「何があろうと生きている実感に叶うものはない」と痛感する、強烈な体験でした。庭に隠れて小学校をサボる　性格は明るく、友達もたくさんいました。ニックネームは「青（あお）」。病気をしたせいで顔色が悪かったからかもしれません。好きだったのは写真や音楽。将来は写真家になりたいと思っていたくらいです。すぐ上の兄の影響で、ジャズ音楽にもハマっていきました。　絵を描くのも好きでした。鉛筆1本で、写真のように細かく描写するのが僕のスタイル。両親は体の弱かった僕に絵描きになることを勧めましたが、絵は好きだけど生業にしようとは思いませんでした。なぜならゴッホもモディリアーニも、画家は非業の最期を迎えるというイメージが強すぎて。死を覚悟するなんてとんでもないと、敏感に感じていたのでしょう。　小学校高学年の頃から、ちょっとした不登校になりました。通っていた暁星小学校の場所は、自宅の真裏。兄と正門まで一緒に通学し、隣接する中学校に兄が入っていくのを見計らって、一目散にUターンして自宅の庭の物置に隠れる。そして学校が終わる時間になったら、何事もなかったかのように外に出て家に帰るのです。　学校が嫌いなわけではなかったんですけどね。たくさんの友達がいつも家に遊びに来ていたから学校に行く必要を感じなかったのか、単なるワガママか。皆と同じことをやらされるのが、体が弱いことへの劣等感を感じて苦痛だったという理由もあると思います。何しろ負けず嫌いな性分でしたから。　自分の性格を改めて知ったのは、小学生の頃に九州にある父の田舎に帰った時。従兄弟たちとメンコ争奪戦をして大勝したんです。彼らのメンコを全部持って帰っちゃったら、かなり恨まれましたね。つい2年前、その従兄弟から届いた手紙にも、まだその時のことが書かれていましたから（笑）。集中するとのめり込むところや、欲張りな性格は、この頃から変わっていないのかもしれません。——第2話につづくTAKEO KIKUCHI アーカイヴ集【毎日更新】第2話「生涯の友と将来の道を見つけた場所」は2月27日に公開します。文：一井智香子 / 編集：小湊千恵美企画・制作：FASHIONSNAP