インサイド

光と音が織りなすイリュージョン　今回のテーマは「フレンチ・スタイルとは何か」。ランウェイはパリの石畳を黒で表現したランウェイに、マンホールまでもリアルに再現。オルセー美術館のクラシカルな装飾と、コンテンポラリーな舞台装置がコントラストを生み出している。雨音やサイレン、犬の吠える声といった環境音が会場を包み、ライティングと細やかに連動。パリのストリートを再現する没入型インスタレーションが観客を取り囲む中、メタリックなメイクをまとったモデルたちが登場した。フレンチ・スタイルとは進化するファッション　前半のルックはいずれも落ちついたモノトーン。モダンな雰囲気をまとい、膝部分に切れ目を入れたパンツなどシャープなカッティングが目を引く。ジェスキエールはフレンチ・スタイルについて「いたるところから複数の流れが集まるパリンプセストのような、進化するファッション」と形容し、「それはまた逆説的でもあり、上辺だけの知識しか持たない素人愛好家の空気も漂う。フランスの魅力はトロンプ・ルイユ（騙し絵）のようなもの」と語る。パリンプセストとは、書かれた文字などを消し、別の内容を上書きした羊皮紙の写本のこと。クラシックをベースに様々な要素を融合させたルックは、まさにアップデート版のフレンチ・スタイルだ。 意味深でアンバランスなディテール　彫刻のようなフォルムのドレスや、ソックスとパンプスを履いているように見えるトロンプ・ルイユのブーツなど、アーティスティックかつ意味深なアイテムも登場。ホルンやトランペットといった管楽器を模ったブローチや、白く発光するSF風マスクはシュルレアリスムを思わせる。長すぎる襟やマフラー、膝下まで垂れ下がるベルトなど、比率を再解釈したディテールは2023年春夏コレクションのエレメントを彷彿とさせた。 トリコロールをアクセントに　フランスらしい青・白・赤の三色旗（トリコロール）はレザーグローブやキルティングバッグ、カーディガンなどに取り入れられ、モノトーンの装いにアクセントを効かせる。パリのストリートサインを模ったバッグや、ルイ・ヴィトン本社をジュエリーボックスに見立てたバッグなど、遊び心あふれるアイテムも登場した。  直線と曲線のコントラスト　直線的なカッティングが随所に取り入れられ、ベアショルダーのブラックドレスも胸元のラインが目を引く。一方で、コクーンシルエットのアウターやフェイクファーのハーフパンツ、バナナシルエットのスラックスなど、やわらかな曲線が体を包むアイテムも印象的。メゾンのアンバサダーであるチョン・ホヨンがまとって登場したモノトーンのドレスも、両肩のラインが大きく弧を描いた。　コレクションノートには「ルイ・ヴィトンは常に旅の真髄（こころ）を大切にしてきた。メゾンは、サヴォアフェール（匠の技）、技術、発見、そして芸術的理想の風に導かれながら、時を超えて航海する船なのだ」と記されている。ジェスキエールらしい力強いドレスメイキングが「パリ」という多面的な文化や歴史と重なり合い、新たな次元へと誘う。あらためてフレンチ・スタイルの奥深い魅力に気付かされるコレクションとなった。各国のセレブリティも大集合　会場にはメゾンの新アンバサダーであるNew Jeans（ニュージーンズ）のHYEIN（ヘイン）、ルイ・ヴィトンのメンズ・クリエイティブ・ディレクターに就任したばかりのファレル・ウィリアムス（Pharrell Williams）のほか、ゼンデイヤ（Zendaya）、エマ・ストーン（Emma Stone）、カトリーヌ・ドヌーヴ（Catherine Deneuve）、レア・セドゥ（Léa Seydoux）ら、多くのセレブリティの姿が。日本からはローラ、Kōki,、中田英寿が来場した。

Fashion

パリのストリートが持つ多様性とモダニズム「ルイ・ヴィトン」23年秋冬

■今月の必聴アーティスト：連載ページ　早耳な音楽フリークの方々にとっては既に知られた存在が登場するだろうが、復習も兼ねてファッション的新情報を得られるという心持ちで読み進めていただければ幸いだ。第10回は、2019年にコム デ ギャルソン インターナショナルのバックアップのもと、ファッションブランド「ハニー ファッキング ディジョン（Honey Fucking Dijon）」を立ち上げた黒人のトランスジェンダーDJハニー・ディジョン（Honey Dijon）についてお届け。忍び込んだクラブでハウスに魅了された13歳　ファッションシーンにおける2010年代は、大きな転換期を迎えたディケイドだった。その最たる例が、2017年1月に「ルイ・ヴィトン（LOUIS VUITTON）」の2017年秋冬メンズコレクション内で披露された「シュプリーム（Supreme）」とのコラボレーションに代表されるラグジュアリーとストリートの邂逅だろう。この後世に語り継がれるエポックメイキングなコレクションを音楽面でサポートしていたのが、今回紹介するハニー・ディジョンだ。　ハニー・ディジョンこと本名ハニー・レドモンド（Honey Redmond）は、“ハウスミュージックの聖地”として名高いアメリカ・シカゴ生まれ（年齢不詳）。子どもの頃から自宅で両親のためにDJ（単に好きな音楽をかけていた）を披露し、13歳の時に偽造の身分証明書を手に忍び込んだクラブで聴いた“ハウスの父“の1人と呼ばれるフランキー・ナックルズ（Frankie Knuckles）のDJプレイからハウスの虜となり、“シカゴハウス第2世代”を代表するデリック・カーター（Derrick Carter）に弟子入りする形でハウスDJとしてのキャリアを歩み始めた。これが、1990年代初めのことである。ちなみに、ハニー・ディジョンは“史上最高のダンスソング”としてフランキー・ナックルズの「Your Love」を挙げている。　1990年代後半になると、新しい音楽と居場所を求めてニューヨークに移住。そして、“NYハウス界のレジェンド”であるダニー・テナグリア（Danny Tenaglia）と出会ったことで、彼に影響を受けた王道的なグルーブのNYハウスとルーツであるディープで官能的なシカゴハウスに、カルチャーの坩堝という土地柄からヨーロッパ諸国の影響をミックスさせ、早々とハニー・ディジョンとしてのオリジナリティを確立していった。現在はドイツ・ベルリンを拠点にプロデューサーとしても活動しており、その自由で多様な音楽性はさらに加速。ライブ配信プラットフォーム「ボイラールーム（Boiler Room）」を一聴（一見）すると分かるはずだ。　直近の大仕事といえば、ハニー・ディジョンを「世界で1番好きなDJ」と絶賛するビヨンセ（Beyoncé）との協業だろう。さまざまな音楽メディアの“2022年の年間ベストアルバム”に取り上げられたビヨンセの7thアルバム「RENAISSANCE」は、ハウスとダンスに重点を置いた作品で、ハニー・ディジョンは「Cozy」と「Alien Superstar」の2曲にプロデューサーとして参加。さらに、リードトラック「BREAK MY SOUL」は、1990年代のハウスの名曲「Show Me Love」をサンプリングしているのだが、同楽曲をリミックスしたEP「BREAK MY SOUL REMIXES」の1曲をハニー・ディジョンが担当し、トランスのリズムやトライバルなドラム・ビートを加えている。NYハウス界でファッションシーン進出のきっかけを掴む　少し時計の針を戻すが、13歳のハニー・ディジョンがハウスに魅了された理由は音楽性だけではない。その一つが、学校でいじめられていたトランスジェンダー女性（MtF）の自分を初めて受け入れてくれる“マイノリティーの居場所”としての側面だ。そもそも、ハウス発祥（1977年）のディスコ「ウェアハウス（The Warehouse）」の主な客層が黒人のゲイでフランキー・ナックルズも当事者だったように、アフリカンアメリカンのLGBTQ+コミュニティーはハウスの誕生と発展に大きく関わっている。　ハニー・ディジョンが拠点を移した1990年代のNYハウス界にもこのムードは当然あり、より人種と職業の間口が広かったことから彼女のパーティーには、ゲイの多いファッション業界で働くデザイナーやフォトグラファー、スタイリストといったオーディエンスも多数足を運んでいたそうだ。その1人が、現在「ディオール（DIOR）」のメンズと「フェンディ（FENDI）」のウィメンズを手掛けるキム・ジョーンズ（Kim Jones）である。　ハニー・ディジョンは、2002年のセントラル・セント・マーチンズの卒業コレクションの時からキムのことを知っていたそうで、2人は翌2003年にニューヨークで出会うと意気投合。キムがルイ・ヴィトンのメンズを率いていた頃（2011～2018年）は、ラストコレクションとなった2018年秋冬メンズコレクションをはじめ6年にもわたってショーBGMを担当し、キムがディオールを手掛けるようになってからも時折ハニー・ディジョンが音楽を添えている。　この他にもニコラ・ジェスキエール（Nicolas Ghesquiere）やリック・オウエンス（Rick Owens）、リカルド・ティッシ（Riccardo Tisci）らと親交を深め、彼らのブランドのパーティーでプレイすることも次第に増え、居場所だったハウスはファッションシーンへの扉を開く足掛かりにもなった。だが、彼らとの関係性もさることながら、ハニー・ディジョンとファッションシーンのクロスオーバーを語るうえで何よりも欠かせないのが「ハニー ファッキング ディジョン」だ。同ブランドは、川久保玲のパートナーであるエイドリアン・ジョフィ（Adrian Joffe）が率いるドーバー ストリート マーケット パリ（DOVER STREET MARKET PARIS）傘下のブランドで、エイドリアンが抜群のプロポーションと独自のファッションセンスを持つハニー・ディジョンのファンだったことから実現。ハウスというカルチャーを伝えるためのツールとしてアパレルからジュエリーまでを揃えるほか、ハニー・ディジョンが愛するキース・ヘリング（Keith Haring）や「ショール（SCHOLL）」とのコラボアイテムなども展開している。　また、とあるインタビューで「トランスジェンダー女性であることを認めてもらうには、モデルが一番早かった」と語っているように、ハニー・ディジョンはさまざまなブランドでモデルとして起用されており、生前親交のあったヴァージル・アブロー（Virgil Abloh）の「オフ-ホワイト c/o ヴァージル アブロー™（OFF-WHITE c/o VIRGIL ABLOH™）」では2021年秋冬コレクションと2022年秋冬コレクションのランウェイを歩いている。　本業のDJの他に、デザイナーやモデルとしても活動するハニー・ディジョンは、黒人のトランスジェンダーとしてインクルージョンや「Black Lives Matter」運動にも積極的に取り組み権利を訴えている。自らを“喜びの推進者”と呼ぶハニー・ディジョンが少しでも気になった方は、SNSをフォローしてみてはいかがだろうか。ハニー・ディジョン：Twitter／Instagram■今月の必聴アーティスト：連載ページ

Culture

【今月の必聴アーティスト】ハニー・ディジョン編　ギャルソンとブランドを立ち上げた黒人のトランスジェンダーDJ

主張するジッパーやベルト　ファーストルックを務めたのは、メゾンのアンバサダーでもある女優のチョン・ホヨン。立体的な肩のパーツと巨大なジッパーが強いインパクトを与える。アーティスティックディレクターのニコラ・ジェスキエール（Nicolas Ghesquière）が目指したのは、限りなく大きいものと小さいものが溶け合うシルエット。比率を再解釈する試みとして、ユニークなバランスが提案された。　極太のベルトがスカートの裾に巻かれ、肩章や留め金、ボタンが大きく誇張されてウェアを飾る。また、ネオプレン素材のセットアップには、ベルトやジッパーの絵柄が大きくプリントされた。メゾンの歴史を紡いできたディテールやパーツに焦点を当てている。内在するフェミニニティ　コレクションの根底にあるのはフェミニニティ。レースやチュールをふんだんに使用したドレスや、豊かなプリーツ、シャーリングを全体に施したパンツがフェミニンなシルエットを描く。ミニマルなフォルムのミニドレスは、抽象画のタッチで総刺繍。一方で、中性的なモデルの起用や、リーゼント風に前髪を立ち上げる男性的なヘアスタイルも目に留まった。　ショーの後半ではポケットのディテールを強調。ソールが木製のタフなシルエットのブーツとあわせ、モダンで力強い印象を残した。ルイ・ヴィトン家の邸宅がバッグに　サイズの再解釈はバッグにも反映された。ネームタグやキーケース、留め金型のハンドバッグ、またコインポーチをデフォルメしたクラッチバッグが存在感大。また、シグネチャーのモノグラムを最小化したプティット・マルなど、サイズの概念を変化させることで新鮮なデザインに生まれ変わった。　ショーの中盤で注目を浴びたのは、ドールハウスのようなデザインのバッグ。これは創業者ルイ・ヴィトンの邸宅を忠実に再現したもので、中はジュエリーケースのような仕様となっている。　メゾンのDNAに着目し、フォーカスされることのない小さなものに目を向けることで、その価値を再考するコレクションとなった。広瀬すずなど多くのゲスト　会場には、ルイ・ヴィトンのアンバサダーのレア・セドゥ、ジェニファー・コネリー、アナ・デ・アルマス、そして日本からは広瀬すずが来場。また、フレンド・オブ・ザ・ハウスのKōki,、そして中田英寿や谷まりあなど、多くのゲストが最新コレクションの世界観を堪能した。

特大ジッパーが主張する「ルイ・ヴィトン」　メゾンのDNAにフォーカスした2023年春夏コレクション

　東京ミッドタウンの芝生広場に到着するやいなや目に飛び込んでくる巨大なBOX。ここが今回のエキシビション会場です。2020年から中国の武漢、杭州、ドバイを巡回し、東京は4番目の寄港地となります。都市ごとにテーマカラーが異なり、東京は「ピンク」。特別に設営された会場は、通りかかるだけでも目を奪われてしまうほどのインパクトです。建物をラッピングしているのはQRコード。近づいてスマートフォンで読み込むと、特設ページに遷移する仕掛けです。Entrance：浮かび上がるルイ・ヴィトン　エントランスでは、デジタルアーティストのレフィーク・アナドールがAI技術を用いて描いた若き日の創業者ルイ・ヴィトンのポートレートがゲストを迎えます。約200年前の1821年ルイ生誕の地・ジュラ地方を写した100万枚の画像の中から、まるで動く砂絵のように浮かび上がってきます。ルイ・ヴィトンのファッションの世界　続いての部屋では、ルイ・ヴィトンのプレタポルテ・コレクションを展示。これまで、ウィメンズとメンズそれぞれの部門を率いてきたマーク・ジェイコブスとニコラ・ジェスキエール、キム・ジョーンズとヴァージル・アブローといった歴代のアーティスティック・ディレクターが手掛け、メゾンの節目に発表されてきたキーピースが、当時のランウェイ映像と共にディスプレイされています。　メゾンの歴史の中でも初期の1890年代からスタートしたバッグのカテゴリ。その始まりは旅先で荷物が増えた時のためのスペアバッグを制作したことがきっかけというエピソードも、トランクメーカーとして創業したルイ・ヴィトンならでは。1901年に誕生した「スティーマー・バッグ」をはじめ、「キーポル」「スピーディ」「アルマ」「パピヨン」「ドーフィーヌ」「プティット・マル」「カプシーヌ」「ツイスト」といったルイ・ヴィトンのアイコンバッグがその時代ごとの解釈で一堂に並びます。中にはこれまでに展開されてきたアズディン・アライア、スティーブン・スプラウス、村上隆、草間彌生、ジェフ・クーンズ、グレース・コディントンといった名だたるクリエイターとの貴重なコラボレーションバッグも。　そして壁を見渡せば、メゾンのアンバサダーを務めるアリシア・ヴィキャンデル、エマ・ストーン、岩田剛典、広瀬すずをはじめ、フレンド・オブ・ハウスとしてグローバルに活躍するKōki,、宮脇咲良、YUTA（NCT127）のほか、ルイ・ヴィトンのバッグを持った錚々たるセレブリティのスナップ写真が一面に続きます。「旅」と共に進化するLV　ファッションの部屋を抜けると、次はメゾンのクリエイティブの原点である「旅」にまつわる製品がキュレートされたスペースです。旅の移動における船、鉄道、自動車、飛行機といった交通手段の進化に対応するアイテムの数々も生み出してきたルイ・ヴィトン。モノグラムグラフィティが施されたスケートボードや「オブジェ・ノマド コレクション」からレザー製のラウンジチェア、ヴァージルが手掛けたテントに変身するレインコートといったユニークなアイテムが並びます。　中でも1885年制作の世界各地を巡る探検家のために発明された「ベッド・トランク」といったロマン漂う逸品も。ベッドを持ち運ぶという斬新なアイデアに加え、虫や湿気から守るため亜鉛コーティングを施すという実用的なアプローチで、ルイ・ヴィトンのものづくりの真髄を垣間見ることができます。モノグラムに溶け込む没入空間　1896年に誕生したルイ・ヴィトンの代名詞的なモチーフ「モノグラム」。日本の家紋に触発されて発明されたという逸話もあるなど、日本人にも馴染み深い柄です。モノグラムが投影された壁は、人の形を感知するインタラクティブな仕掛け。4パターンの背景が順次映し出される動画スポットです。 読んでルイ・ヴィトンを知る　最後の展示ルームは、ルイ・ヴィトンが出版するパブリケーションやメゾンにまつわる書籍などを手に取ることができるライブラリースペースです。世界30都市をカバーする「シティ・ガイド」シリーズや1人の写真家が1都市を撮影する「FASHION EYE」シリーズなどが並びます。展示されている書籍はすべて、会場外のギフトショップで購入することができます。Extra：限定アイテムも登場するギフトショップ　会場を出て正面の東京ミッドタウン ガレリアB1  アトリウムにはギフトショップがオープン。ウォレット、バッグなどのレザーグッズをはじめ、ホームコレクション、スカーフ、ハット、アイウェア、アクセサリー、フレグランスや書籍などの製品を購入することができます。ウォレットやキーケース、ルイ・ヴィトンのマスコット「ペチュラ ミニ」のここでしか買えない限定カラーも登場するので、エキシビジョン後に立ち寄ってみては。　「ルイ・ヴィトン」の過去から現在までの歩みを見ることができる「SEE LV」。入場は無料ですが、事前にブランドのLINE公式アカウントから予約が必要です。また期間中、会場内のQRコードをお手持ちのスマートフォンで読み込むと、ブランドアンバサダーのEXILE/三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE 岩田剛典さんがナレーションを務める音声ガイドを展示とともに楽しむことができます。コンテンツを楽しむためのイヤホンをお忘れなく。

六本木のミッドタウンに巨大BOXが出現、この夏行きたい ルイ・ヴィトン「SEE LV」展の見どころ

　コレクションの鍵となったのは、太陽。リネン、ジャカード、シルクなど、さまざまな素材が西海岸の光を効果的に反射させた。また、光沢感のあるトレンチコートやホログラフィックなパンツ、メタリックなロングブーツも力強さをアピール。 　さらに、エアブラシのプリントやスニーカー、スケートボードなど、ポップカルチャーの引用も印象的。モータースポーツからインスパイアされたというメタリックな新作バッグも、フューチャリスティックなアクセントとなっていた。また、ショーの最後に登場した巨大なショルダーパッドは、SF映画の衣装さながらの迫力だ。　ランウェイで特に注目を集めたのは、シルバーのコレクションピースとマッチしたゴールドの義足で登場したモデルのローレン・ワッサー（Lauren Wasser）。また会場には、メゾンのアンバサダーであるレア・セドゥ（Léa Seydoux）やミランダ・カー（Miranda Kerr）、フレンド・オブ・ザ・ハウスを務めるローラやKōki,など豪華ゲストが来場した。アフターパーティではグライムス（Grimes）がDJを披露したという。　ソーク研究所は、ポリオワクチンの開発で有名なジョナス・ソーク（Jonas Salk）医学博士の名前を冠した生物医学系の研究所で、多くのノーベル賞受賞者を輩出している。世界的なパンデミックを経験した今、この場所が新作発表のロケーションに選ばれたことにも大きな意味を感じさせた。

ルイ・ヴィトン、太平洋に沈む太陽を背景に2023年クルーズコレクションを発表

若さに捧げるコレクション　ショーのランウェイとなったのは、全てのギャラリーへとつながる中央身廊。オルセー美術館は1900年の万国博覧会時に鉄道ターミナル駅として建設された経緯があり、歴史価値のある彫刻や芸術作品が並ぶ空間に、ニコラ・ジェスキエール（Nicolas Ghesquière）のコンテンポラリーかつフューチャリスティックなアプローチで手掛けられるルックの数々が披露された。駅を彷彿とさせるロケーションだけに、ルイ・ヴィトンの核をなす「旅」のコンセプトとも通ずる。今シーズンのテーマをジェスキエールは「若さに捧げるコレクション」と表現している。決まり事に囚われず、身に纏いたいと直感が告げるものと再び繋がる。自身の個性を形成する時代特有のユニークなあの瞬間に──（省略）純粋に、物事の本質に迫り、すべてが表面に躍り出る時、それを知覚できる決定的な一瞬に出逢う旅。儚く、美しく、心が揺れ動く青春時代へ──吟味する、試す、遊ぶ、知る、憧れる、望む──そして、すべてを手に入れたいと願う。どのような制限もなく、世界に羽ばたき、すべてを包み込み、心の趣くままに自分の世界を築き上げる。なぜなら、個性こそが運命を導くものだから。誰の命令も受けず、何にも妨げられない、自由がすべて── （コレクションノートより抜粋）今をときめく俳優がファーストルックに登場　ファーストルックに登場したのは、ネットフリックスの「イカゲーム」で一躍グローバルスターとして注目を浴びることになったモデル出身の韓国人女優チャン・ホヨン。ビッグサイズのジャケットにゆるいシルエットのパンツを合わせた"ダッド"スタイルで、シャツ襟に巻いたスカーフとネクタイの重ね巻きは両性的でユニークな提案。少女性のある「ジャンパースカート」と大人の象徴「スーツ」　懐かしさのあるジャンパースカートは少女性を感じさせ、身頃とポケットを拡大したようなビッグデザインで登場。スーツジャケットは、子どもが親のジャケットを羽織ったようなアンマッチなサイズ感で、ラペルはやショルダー部分は2倍ほどのビッグシルエットで仕立てられている。「着たいものを着たいように着る」を体現　カラフルなプリントでフィーチャーされたのは、ブランドのキャンペーンヴィジュアルも手がけるフォトグラファー デビッド・シムズ（David Sims）が1990年代に撮影した作品。花柄のワンピースドレスに憂いを帯びた若者のポートレートをプリントするなどしてキャッチーなアイテムに。そのほか、ボーイライクなビッグサイズのラガーシャツをドレスと合わせたり、シアーなオフショルダードレスにニットセーターを腰巻きしたり、絶妙なボリュームのバランスと意外性のあるスタイリングはジェスキエールならでは。ルックを完成させる靴＆バッグ　バッグは「ドーフィーヌ」や「ツイスト」といった定番のほか、モノグラムとフラワープリントを組み合わせたデザインがルックに華やかさを添えたほか、足元ではローファーのトゥー部分が空いたユニークなデザインが登場した。

「誰の命令も受けず、何にも妨げられない自由がすべて」ルイ・ヴィトン22年秋冬は若さに捧げるコレクション

ウジェニー皇后のクリノリンとヴァンパイア　ショーの会場となったのは、ルーヴル美術館のリシュリュー翼。メゾンの創業者であるルイ・ヴィトンはフランス皇帝ナポレオン3世の皇后ウジェニー・ド・モンティジョのドレスを収納するトランクを専属で手掛けており、当時の会合に使われていたという場所だ。　コレクションでフォーカスしたのは、過去と現在、建設と解体、クチュールとカジュアル、昼と夜など、相反する概念に介在する緊張感。特徴的なのはフォルムで、前半にはウジェニー皇后がまとっていたことで知られるクリノリンを再解釈したドレス「エリプス」が発表された。会場に設置された豪華なシャンデリアのように繊細な刺繍が施されながらも、現代的なワードローブとの融合を図っている。 　クリエイションの中核となったのは、伝統、伝承、時の超越。その時代のドレスコードに適応しながらも過去の独特な雰囲気をまとうヴァンパイアから着想を得た。ジェスキエールは、HBOの新ドラマシリーズでルイ・ヴィトンのアンバサダーのアリシア・ヴィキャンデルが主演する「イルマ・ヴェップ（Irma Vep ※vampireのアナグラム）」の衣装をデザインしている。今回のコレクションでは、マントやケープ、ラッフルカラーといったクラシックなディテールに現代のカジュアルな要素を掛け合わせるなど、ミステリアスなスタイルにヴァンパイアの姿を重ねた。 創業者ルイ・ヴィトンの生誕200周年、「プティット･マル」を再解釈　アクセサリーでは、テーマの仮面舞踏会を連想させるマスクのようなデザインのアイウェアや、クリスタルが輝くヘッドピースが登場。シューズはオープントゥのブーツサンダルがバリエーション豊かに提案された。　バッグは新作が登場したほか、創業者ルイ・ヴィトンの生誕200周年を記念し、メゾンの伝統を反映した「プティット･マル」を再解釈。様々な素材とシェイプが、コレクションと同様にジェスキエールならではの時代性の融合が表現されている。

時を超越するヴァンパイアたち──ルイ・ヴィトン22年春夏コレクションの舞台は「時の仮面舞踏会」

　パリ北西のニュータウンの一つであるセルジー=ポントワーズに位置し、カラヴァンが美しいユートピアとして構想したというアックス・マジャール（Axe Majeur）。環境と人の融合を図るため1980年にスタートしたというプロジェクトで、遠く離れたパリの中心部に向かって続くように作られた一本の軸線と景観を、大都市軸と位置付けている。　ジェスキエールは「私にはこの軸線が、別の場所に繋がる連続した扉のように見え、他の時代や場所への入口のように感じます」と捉える。 　2022年クルーズコレクションのファーストルックは、アックス・マジャールの象徴的な歩道橋に用いられている色と連動するレッドのコート。序盤は、スカートや肩などが丸みを帯びた彫刻のようなフォルムとスポーティーなディテールが組み合わされ、どこか近未来のムード。ブルー、グリーン、イエローといった鮮やかなカラーが続いた。　中盤に登場したのは、トップスをキャンバスのようにしてSFと日常の世界を組み合わせた絵柄のプリント。抽象的な柄のジャカード素材、マーチングバンドのユニフォームを連想させるデザインも目を引いた。ビジューを全面に施したセットアップや、鮮やかなファー、リボンやカラフルなチェーンのモチーフといった、楽観的なミックススタイルが特徴だ。　バッグの新作は、鮮やかなチェーンストラップがポイントのツイストバッグやトランククラッチ、SINCE 1854のビッグショルダー、マルチカラーのレザーを編み込んだデザインなど。足元もカラフルなブーツが多く提案された。　約7分半のショー映像には、水面を歩くようなギミックが挟み込まれたり、鏡張りの地面に青空が映る舞台を歩くといった超現実的な演出も。ラストシーンでは、一人のモデルが一直線に伸びる道の遥か彼方の景色に眼差しを向ける。壮大なランドスケープと調和したショーについて、コレクションノートの最後には以下の一文が綴られていた。この旅に必要なのは、最も美しいパスポート──これまで同様に、制約とは無縁の自由なクリエイションです。

ルイ・ヴィトンの新作2022年クルーズコレクション　パリ郊外のユートピア「アックス・マジャール」が舞台に

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Fashion Story

[FASHION STORY] AT THE OFFICE: Aya Ueto in Louis Vuitton

1つ目の部屋： クリティカルポイント　まずはエントランスから。日本人アーティスト池田亮司によるインスタレーション「クリティカルポイント」がゲストを迎えます。天井のスクリーンと同じ大きさの鏡が床に配置されており、地図のような不思議な映像に思わず吸い込まれてしまいそう。2つ目の部屋：ルイ･ ヴィトン：受け継がれる真髄（こころ）　トランクメーカーとして1854年に創業した「ルイ・ヴィトン」。2つ目の部屋では3名のアーティストが手掛けた創業者ルイ・ヴィトンのポートレイトが壁にかけられ、ブランドのオリジンにフォーカスします。ギターや絵画を運搬するためのケースのほか、指揮者ストコフスキーのために製作されたデスクトランクなど、様々な用途のために特注されたトランクがディスプレイされています。3つ目の部屋： アーティスティック ･ コラボレーション：伝統の創造　ここではルイ ･ ヴィトンが手掛けてきたアーティスティック ･ コラボレーションが展示。アールデコ時代のグラフィックデザイナー ピエール=エミール ･ ルグラン（Pierre-Émile Legrain）の広告をはじめ、マルセル ･ ワンダース スタジオ、nendo、吉岡徳仁といったクリエイターによる「オブジェ ･ ノマド   コレクション」が並びます。時空を超えたようなサイケデリックな背景は、ルイ・ヴィトン メゾン 大阪御堂筋オープン時のウィンドウディスプレイを手掛けたKenta Cobayashiの作品。4つ目の部屋：シルクを彩るアート　カレ ･ ド ･ ソワ（シルクスカーフ）がアート作品として壁一面を彩り、まるでギャラリーのような空間の4つ目の部屋。1980年代のソル ･ ルウィット（Sol LeWitt）のコンセプチュアルな作品からジェフ・クーンズ（Jeff Koons）が手掛けたマスターピースコレクションのモナリザまで、過去20年間に手掛けられたモダンでカラフルな絵柄はそれぞれがグラフィカルでユニークなものばかりです。壁紙はお馴染みスティーブン・スプラウス（Stephen Sprouse）のグラフィティ。5つ目の部屋：アイコンの再解釈　5つ目の部屋、ミラールームには、モノグラムキャンバスが100周年を迎えた1996年に発表された「セブン デザイナーズ コレクション」や、2014年の「アイコンとアイコノクラスト：CelebratingMonogram」といったプロジェクトで披露された数々のレアなコラボバッグが大集合。　カール・ラガーフェルド（Karl Lagerfeld）やヘルムート・ラング（Helmut Lang）、アズディン・アライヤ（Azzedine Alaia）、マノロ・ブラニク（Manolo Blahnik）、ヴィヴィアン・ウエストウッド（Vivienne Westwood）といったデザイナーや、シンディ・シャーマン（Cindy Sherman）やフランク・ゲーリー（Frank Gehry）といった錚々たるクリエイターたちが参加し、それぞれの視点で解釈したモノグラムバッグが並びます。原型を留めない自由でクリエイティブなバッグは、今見てもどれも前衛的なものばかり。スクリーンには当時のキャンペーンヴィジュアルが映し出され、進化を遂げながらもタイムレスであり続けるモノグラムの魅力を伝えています。6つ目の部屋： 川久保玲によるルイ・ヴィトンの世界　2014年に発売され、今年ブラックモデルで7年振りに復刻されたことも話題になった「バッグ ウィズ ホールズ」。6つ目の部屋はまるでバッグの内側にいるかのような空間で、過去に川久保玲が手掛けたルイ・ヴィトンのバッグを穴から覗くことができます。2008年に発表された6つのパーティーバッグも。7つ目の部屋 ：真っ白なキャンバスに見立てたバッグ　ブランドのアイコニックなモノグラムラゲージバッグもこれまでに様々なアーティストやブランドとコラボレーションをしてきました。メタリックやプリズム、グラフィックやロゴなどがあしらわれたキーポルが、デジタルウォールの中に浮かび上がります。8つの目の部屋：ルイ ･ ヴィトンと日本：レザーグッズの伝説　数々のアーティストの中でも、ルイ・ヴィトンコラボを語る上で欠かせない日本人アーティストの1人が村上隆。マーク・ジェイコブス（Marc Jacobs）指揮下の2003年春夏シーズンに登場したポップな「マルチカラー」コレクションをはじめ、チェリーやフラワー、スマイリーフェイスが描かれた斬新なモノグラムは海外人気も高く、街でよく見かけた人もいるのでは？　そしてもう1人の日本人アーティスト、草間彌生。2012年に発表されたコラボコレクションは、バッグやウェアがアイコニックなドットでカラフルに彩られました。9つ目の部屋： アートとファッションの出逢い　今でこそファッションブランドとしての地位を確立しているルイ・ヴィトンですが、ファッションコレクションをスタートしたのは1998年。16年間ルイ・ヴィトンに在籍したマーク・ジェイコブスや現アーティスティックディレクターのニコラ・ジェスキエール（Nicolas Ghesquière）が手掛けたウィメンズ、キム・ジョーンズ（Kim Jones）やヴァージル・アブロー（Virgil Abloh）が手掛けたメンズのコレクションピースが、当時のショー映像とともにディスプレイされています。最後の部屋： ルイ ･ ヴィトンと日本：ファッショナブルなラブストーリー　日本とのゆかりも深いルイ・ヴィトン。最後の部屋では、日本とブランドの繋がりを代表的なコラボレーションとともに紹介しています。2017年に滋賀県のMIHO MUSEUMで行われた2018年クルーズ ･ コレクションから、山本寛斎の作品にオマージュしたピースなどがラインナップ。　そのほか、藤原ヒロシの「フラグメント（fragment design）」やクリストファー・ネメス（Christopher Nemeth）、記憶に新しいNIGO®とのコラボレーションアイテムを身に付けたマネキンが並びます。どれも話題を集めたコラボばかり。  　そして、中央に展示された一際存在感のあるピース。こちらは、山本寛斎がデヴィッド・ボウイに提供した衣装としても知られる、通称「TOKYO POP」ジャンプスーツです。Extra　2階は「オブジェ ･ ノマド コレクション」をはじめとするルイ・ヴィトンのレザー技術を駆使したホームウェアの数々がテーマに沿って展示されています。中にはビリヤードやテーブルサッカー、DJセットといったスペシャルなアイテムも。よく見るとモノグラムモチーフがあしらわれていたり、細かいところまでブランドのエッセンスが散りばめられています。ギフトショップ　会期中、別館1階で展開されるギフトショップもエキシビションの楽しみの一つ。建築家・菅原大輔によって手掛けられた店内では、スモールレザーグッズ、「ギフティング」コレクション、スカーフなどのテキスタイル、書籍、フレグランスなどが販売されています。ここでしか買えない「LOUIS VUITTON &」の文字がエンボスされたカードケースは、ホットスタンピングサービスでイニシャルなど最大3文字まで刻印できるそう。今回初登場となるメゾンのマスコット「ヴィヴィエンヌ」の"ペット"「ペニチュラ」のオブジェもギフトショップ限定のアイテム（全4色）です。　展示されている品々はルイ・ヴィトンが所有するアーカイブで、今回の展覧会のために各地から集められた貴重なものばかり。特に発売当時も話題を集めたクリエイターやアーティストとの歴代コラボは必見です。エキシビションへの入場は無料ですが、公式サイトから事前予約が必要なのでご注意を。会期は5月16日まで。おまけ：ニュースで振り返るLVコラボヒストリー2010年・ルイ・ヴィトンと村上隆氏による新シリーズ「コスミックブラッサム」誕生！イメージビジュアルにデイジー・ロウ起用2012年・LOUIS VUITTON×草間彌生コラボコレクション公開2013年・マーク・ジェイコブス、ルイ・ヴィトンを去る・ルイ・ヴィトン、新ディレクターニコラ・ゲスキエールの就任コメント発表2014年・ルイ・ヴィトンの象徴「モノグラム」川久保玲ら著名6人がデザイン・ルイ・ヴィトン川久保玲やカール・ラガーフェルドのモノグラムバッグ発売・ルイ・ヴィトン、モノグラム祝うパーティーMoMAで開催・巨大パンプキン出現 LOUIS VUITTON×草間彌生第2弾は銀座で先行販売2015年・ルイ・ヴィトン、ネメス柄が彩る15年秋冬コレクション発表・なぜ今クリストファー・ネメスなのか？キム・ジョーンズに聞く2016年・「ルイ・ヴィトン」の巨大歴史館が紀尾井町に 1000点のアーカイブ公開・ルイ・ヴィトン×藤原ヒロシ初のWネーム発売約4000人が伊勢丹新宿店に列2017年・ルイ・ヴィトンがジェフ・クーンズとコラボ、西洋絵画の傑作がバッグに・ルイ・ヴィトンが滋賀の秘境でクルーズショー開催、山本寛斎に敬意を表したアイテムも発表・注目の異色コラボ「ルイ・ヴィトン×シュプリーム」に雨の中4000人超が行列・「ルイ・ヴィトン×シュプリーム」に過去最大規模の8,700人、表参道-原宿間に"超"大行列・『今日の1番さん：シュプリーム行列編』ルイ・ヴィトンコラボポップアップショップ最終日に約180万円で買ったものは？・「ルイ・ヴィトン」世界唯一のポップアップが表参道に、山本寛斎にオマージュしたアイテム発売2018年・「ルイ・ヴィトン」メンズ躍進の立役者、キム・ジョーンズが退任へ・「ルイ・ヴィトン」メンズデザイナーにヴァージル・アブロー就任・ルイ・ヴィトンに抜擢された初の黒人デザイナー、ヴァージル・アブローとは？・「ルイ・ヴィトン」がグレース・コディントンとコラボ、猫モチーフのアイテムなど展開・ルイ・ヴィトン、ヴァージル・アブロー初のコレクションを発表・ヴァージル・アブローが描く「ルイ・ヴィトン」の世界へ、原宿の限定店で注目の新アイテムをチェック2020年・ルイ・ヴィトン×NIGO®第1弾アイテムの発売日決定、デニムジャケットやキーポルを先行販売2021年・ルイ・ヴィトン、川久保玲が手掛けたバッグを7年ぶりに発売

10の部屋から紐解くルイ・ヴィトンの大規模展覧会「LOUIS VUITTON &」、歴代のレアコラボが集結

■静寂のルーブルに響くダフトパンク　フィルムの冒頭、クリエイティブディレクター ニコラ・ジェスキエール（Nicolas Ghesquière）によるグリーティングメッセージが流れ、ショーがスタート。会場となったのは、普段であれば、毎年世界中から1000万人ほどの来場客で溢れる、ルーヴル美術館だ。　現在、フランス政府の感染症対策で閉館を余儀なくされ、静まり返った館内。そこにビートが響き、絵画や彫刻など数ある美術品が展示された部屋の廊下を1人のモデルがウォーキングする。目の前に開けたのは、かの有名な「サモトラケのニケ」が展示されているダリュの階段踊り場。ここからミケランジェロ・ギャラリーまでのエリアが今回のランウェイとなった。　ギリシャ、エトルリア、ローマ彫刻といった美術品のノーブルな雰囲気とは対照的な電子的でポップなBGMはダフトパンクのヒット曲「Around the World」。その中で登場するピースはどれもパワフルでフューチャリスティックなムードが満載だ。■ボリューム×ボリューム　ファーストルックはイエローのテクニカルなジャケットに、スカイブルーの膝丈のチュールスカートとゆったりとしたシルエットのブーツをスタイリング。首からかけられたスポーティーなゴーグルと、まるでホイルをくしゃくしゃにしたような質感のジャケットの裏地がスペースチックで、どれもオーバーサイズでボリュームのあるアイテムを組み合わせている。　そのほかも、ツイードジャケットやボンバージャケット、ライダースなどのアウター類はショルダーパッドが入った強いフィルムや、バルーンのように円形に膨らんだボリュームのあるシルエットが目立つ。  　腰下までの長さのトップスに5分丈ほどのボトムスと、ファスナーを開け放しにしたルーズなレザーブーツと合わせることで生まれるのは、プレイフルかつ重量感のある独特なプロポーションだ。■ポケットが生み出すポージング　そして今回、多数のピースに取り付けられた（または切り抜かれてできた）ポケットはデザイン的な特徴でもあり、モデルたちのポージングにも大きく影響している。実際にショーでは、ポケットに手を入れてウォーキングをしていたモデルが大半を占めた。 　このようなルーズなシルエットやラフなポージングは、紀元前から"理想的で完璧な身体"を具現したものと捉えられてきた「彫刻」や、コントラポスト（人が美しく見えると言われる片足に比重をかけたポーズ）といったポージングと対比することで、さらにリアルにかつ自由さを増す。■「フォルナセッティ」から学ぶ歴史の引用法　現代的で独創的なコレクションの中で、ルーブル美術館という特別な空間と対話する要素として重要な役目を担っているのが、イタリアのデザインアトリエ「フォルナセッティ（FORNASETTI）」とのコラボレーションだ。1940年にピエロ・フォルナセッティ（Piero Fornasetti）により設立されたミラノを拠点とするアトリエは、伝統的ながらもシュールで繊細なタッチの描画が特徴で、これまでにも絵画からインテリアなどのライフスタイルプロダクトまで多岐にわたり手掛けてきた。　コレクションではニコラとフォルナセッティのアーティスティックディレクター バルナバ・フォルナセッティ（Barnaba Fornasetti）との話し合いの中で、1万3000点に及ぶアーカイヴからセレクトされたアートワークにフィーチャー。それらがジャカード織りや刺繍、レーザープリンティングなどで表現され、トップスやジャケット、「アルマ」や「ドーフィーヌ」「スピーディ」「プティット・マル」といったバッグなどに落とし込まれている。  　ニコラは「（フォルナセッティ作品は）目覚ましい手描き技法と魔術的世界観の実現であり、フォルナセッティが古典主義や古代ローマの遺産を再探求・再加工して歴史的画像に新たな引用法を加える手法」に強く惹かれたといい、今回のコラボレーションが実現。コレクションで発表されたアイテム以外にも、建物、錠前、鍵やポートレートをモチーフにしたカプセル･コレクションが幅広いラインナップで展開されるという。■戦士と勝利の女神が意味すること　フィナーレを飾ったのは、古代彫刻のグラフィックがパネルのようにあしらわれたスパルタン風ドレス。グラディエーターサンダルと合わせ、戦士を連想させるルックをまとったモデルが見つめる先は、頭部と両腕を失ってもなお躍動的な姿態のサモトラケのニケ。大きな翼で空からこの世に降り立ったニケは、勝利の女神としても知られている。混沌とする世界に希望をもたらすシンボル——。ニコラはこの描写に何を思ったのだろう。

ルイ・ヴィトンがルーブル美術館内でショー、「フォルナセッティ」とのコラボも

　デ・フェリーチェはベルギー出身の37歳。ラ・カンブル国立美術学校を卒業後、ニコラ・ジェスキエール （Nicolas Ghesquiere）指揮下の「バレンシアガ（BALENCIAGA）」と「ルイ・ヴィトン（LOUIS VUITTON）」、そして「ディオール（DIOR）」などで働いた経験を持つ。ヨランダ・ゾーベル（Yolanda Zobel）の後任として昨年9月にクレージュに加入した。■60年代と今をつなげる冒頭の2ルック　「I can feel your heartbeat」と題されたコレクション映像は、パリ郊外のオーベルヴィリエにあるカウンターカルチャーの中心地 La Station -Gare des Minesで撮影。白一色の会場の壁沿いをモデルがウォーキングし、ファーストルックとして1963年のチェック柄を再現したというビッグコートが登場した。首をすっぽりと包むハイネックのロングコートとジャケットはブランドのシグニチャーであるビニール素材。これは前任のヨランダがコレクションにも使用したサステナブルな素材で、ブランドの歴史と新しい側面の双方を取り入れた2ルックがショーのスタートを飾った。 ■ミニルックやパンタロン......ブランドのコードを解釈　クレージュがきっかけとなり60年代を代表する世界的なブームとなったミニルック。ブランドを象徴とするミニスカートやパンタロンは本コレクションでも健在。トラペーズドレスやアウターの中に着込んだジャージのスタイリングなどはロゴがなくともクレージュと認識できるほど明白で、トラッカージャケットやボンバージャケット、ファイブポケットパンツやTシャツなどにもクレージュらしさが随所に散りばめられている。ベースはミニマルで、デビューに先駆けて昨年末に発表したアーカイヴコレクション「REEDITION」を引き継いでいる。　ミニ丈に合わせたニーハイブーツ＆ソックスやサングラス、キャップなどのアクセサリーは、クレージュらしいアクティブさとフューチャリステックなムードを加速させるスタイリングのアクセントに。■パンチの効いたカットアウト　全体的にクリーンでミニマルなコレクションにパンチを効かせるのは、中盤に登場した大胆なラウンドのカットアウトが施されたピース。これも1969年にメゾンが発表したテーマで、ドレスやトップス、パンツのサイドに施されている。■幾何学的な構造の探求　終盤のルックはほぼワントーンコーデで構成された。「サークル＆スクエア」のジャンプスーツが幾何学的なシルエットを作り出し、直線ラインが印象的なスクエアカットのドレスやキャミソールなどでフィナーレを迎える。  　クレージュらしさを残しつつデ・フェリーチェが解釈するモダンなツイストが加わり、新たなチャプターが始まった21年秋冬コレクション。ショーの最後はドローンが上空へズームアウトし、会場が屋外に設置された真っ白な吹け抜けのボックスであることが判明する。白い壁の縁には歩いたり寛ぐ人、そしてブランドロゴをよじ登る人……。コレクションはデ・フェリーチェが若き日のアンドレ・クレージュにリスペクトを込め、若い世代に送った「青春への頌歌（しょうか）」だという。 

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