インサイド

より注意深く服を観察するために　今回テーマとなったのは、インターベンション（介入）とインベンション（創造）における視点。会場にはいくつものスクリーンが設置され、韓国人アーティストのジョン・グムヒョン（Geumhyung Jeong）の映像作品が流れている。自分の体と服の関係を考察した作品は、布の質感や体を包み込む感覚をリアルに想起させた。コレクションノートには「見るという本能的なプロセス、ものの見方、そして観察という行為によって、いかにその焦点の目的が変わるかという概念」に着眼したと書かれている。あえて見せる下着やストッキング　オープニングを飾ったのは映画「ニンフォマニアック」で知られる女優のミア・ゴス（Mia Goth）。グレーのカーディガンに水玉模様の膝丈スカートを合わせたスタイルだが、スカートはローライズで、ストッキングの履き口がウエストから覗く。ストッキングの中に託し込まれたカーディガンの裾や、スカートから透けるストッキングの縫い目のラインなど、本来”見えてはいけないもの”をあえて露出させていた。マイクロミニなどで"見せパン"するデザインは過去数シーズンにわたりミュウミュウが提案しているスタイルだが、今回はそのコンセプトをさらに進化させた形だ。  　そのほか、シアーなワンピースとアンダーウェアもレイヤードされ、下着に縫い付けられた「miu miu」のロゴが見え隠れする。ストッキングをウエストからはみ出させたブルマ風のショーツなども登場し、「インナーウェア」と「アウターウェア」のコンセプトを逆転させた、新たなスタイルを提案した。「思考の窓」を意識したディテール　ツインニットやフード付きスウェットといった慣れ親しんだアイテムも、大胆な素材使いやシルエットで表情を変える。また、硬質な素材で作られたフラワーモチーフやビジューが繊細な生地にあしらわれ、効果的なコントラストを生み出していた。コレクションノートに「見るということは、思考の窓のようなもの」と記されていた通り、ディテールの一つひとつにミウッチャの哲学を感じさせるコレクションとなった。ヘアメイクにも若干の違和感を滲ませて　また、まるで風に煽られたかのような前髪やあえて強調した眉毛など、ヘアメイクにも今回のコンセプトが反映されている。べっ甲調のメガネをかけ、一見コンサバティブながらユニークさも感じさせる女性像となっていた。 　バッグは、マトラッセレザーの「ミュウ ワンダー」やトップハンドルバッグ、ロゴをエンボス加工したボウリングバッグなどをラインナップ。家の鍵がジャラジャラとついているかのようなハードウェアのディテールにも遊び心を感じさせる。内肘にかけるバッグの持ち方は、インナーを見せる大胆な装いとは裏腹に控えめな印象で、キッチュな女性像を演出していた。様々な矛盾をはらんだスタイリングは、私たちが装いに対して抱いている固定観念を大いに揺さぶる。ラストを飾ったのはあの人気女優　今回ランウェイに登場したのは、歌手のエセル・ケイン（Ethel Cain）、TikTokスターとして知られるノエン・ユーバンクス（Noen Eubanks）、リアリティ番組にも出演したイットモデルのアメリア・ グレイ（Amelia Grey）、12歳でトランスジェンダー女性であることを公表したザヤ・ウェイド（Zaya Wade）など、多様な顔ぶれ。最後には「ザ・クラウン」のダイアナ妃役で脚光を浴びたイギリスの俳優エマ・コリン（Emma Corrin）が登場し、ショーを締めくくった。 豪華な顔ぶれが来場　会場には(G)I-DLEのミンニ（Minnie）や「イカゲーム」の出演で知られる女優のイ・ユミ（You Mi Lee）、カイリー・ミノーグ（Kylie Minogue）、ジェシカ・アルバ（Jessica Alba）、アレクサ・チャン（AlexaChung）、ダイアン・クルーガー（Diane Kruger）、ピクシー・ゲルドフ（Pixie Geldof）、ポピー・デルヴィーニュ（Poppy Delevinge）、ニコラ・ペルツ=ベッカム（Nicola Peltz Beckham）、ティナ・クナキー（Tina Kynakey）らが来場し、ショーを堪能した。

Fashion

"見せパン"もドレッシーに　服への視点を逆転させる「ミュウミュウ」23年秋冬

小松菜奈の姿が会場に映し出される　メゾンのアンバサダーを務める小松菜奈の姿がショーのインビテーションやティザー映像にも使われ、話題を呼んだ今回のコレクション。ティザー映像でも1966年の映画「ポリー・マグーお前は誰だ」に出てくるアイコニックな前髪やアイメイクを彷彿とさせるスタイルで登場。撮影は世界的な写真家デュオ、イネス＆ヴィノード（Inez van Lamsweerde & Vinoodh Matadin）が担当した。日本人女優がこのような形でフィーチャーされるのは史上初と言っていいだろう。　会場には大きな映像インスタレーションが設置され、メリーゴーランドに乗る小松の躍動感ある姿が映し出される。ヴィルジニーは今回、コレクションに”動き”をもたらしたいと考え、バミューダショーツのスーツやアシンメトリーなデザインを取り入れたという。小松は夫の菅田将暉と共に来場し、多くのカメラマンのリクエストに応えていた。2人が揃って登場するのは2021年に結婚を発表して以来、これが初めてとなる。カメリアはメゾンの”永遠のコード”　コレクションテーマは、創業者ガブリエル・シャネル（Gabrielle Chanel）が愛した花であり、メゾンの「永遠のコード」でもあるカメリア。ヴィルジニーはこの花が持つ「安心と親しみを与える、その柔らかさと力強さが好き 」と語る。客席にも白いカメリアの生花が一輪ずつ置かれ、会場の中心にも巨大なオブジェが設置されていた。カラーはブラック、ホワイト、ピンクを中心に、そのアイコニックな花が様々な形でルックに落とし込まれた。　水玉模様のようにコサージュをあしらったカーディガンジャケットや、花柄とチェック柄を掛け合わせたツイードコート、そしてローファーやチェーンバッグ、白い花柄のレースタイツなどアクセサリーにもカメリアが取り入れられていた。ビーズやスパンコールの装飾、アシンメトリーのシルクドレスなど繊細さとロマンティシズムあふれるタッチが印象的だ。モデルが歩くと裾がはためき、花びらのような可憐さを演出する。ボヘミアン スピリットを反映　同時にピークドラペルのメンズジャケットなど、ダンディなアイテムも展開。英国風の雰囲気を漂わせ、褪せた色調や60～70年代レトロなスタイルも重要な要素となっていた。後半にはカラフルなルックが次々と登場し、会場中央に置かれた巨大なカメリアのオブジェが照明で真っ赤に染まった。フィナーレにはヴィルジニーが登場し、客席の小松に駆け寄りハグするシーンも見られた。小松菜奈＆菅田将暉、そしてジェニーも来場　会場には小松菜奈＆菅田将暉のほか、BLACKPINKのジェニー（JENNIE）、ペネロペ・クルス（Penélope Cruz）、FKAツイッグス（FKA twigs）、パク・ソジュン、ジン・ボーラン、⁠茅島みずきらも来場し、盛り上がりを見せた。

小松菜奈が「シャネル」のヒロインに　カメリアのモチーフが躍る23年秋冬

光と音が織りなすイリュージョン　今回のテーマは「フレンチ・スタイルとは何か」。ランウェイはパリの石畳を黒で表現したランウェイに、マンホールまでもリアルに再現。オルセー美術館のクラシカルな装飾と、コンテンポラリーな舞台装置がコントラストを生み出している。雨音やサイレン、犬の吠える声といった環境音が会場を包み、ライティングと細やかに連動。パリのストリートを再現する没入型インスタレーションが観客を取り囲む中、メタリックなメイクをまとったモデルたちが登場した。フレンチ・スタイルとは進化するファッション　前半のルックはいずれも落ちついたモノトーン。モダンな雰囲気をまとい、膝部分に切れ目を入れたパンツなどシャープなカッティングが目を引く。ジェスキエールはフレンチ・スタイルについて「いたるところから複数の流れが集まるパリンプセストのような、進化するファッション」と形容し、「それはまた逆説的でもあり、上辺だけの知識しか持たない素人愛好家の空気も漂う。フランスの魅力はトロンプ・ルイユ（騙し絵）のようなもの」と語る。パリンプセストとは、書かれた文字などを消し、別の内容を上書きした羊皮紙の写本のこと。クラシックをベースに様々な要素を融合させたルックは、まさにアップデート版のフレンチ・スタイルだ。 意味深でアンバランスなディテール　彫刻のようなフォルムのドレスや、ソックスとパンプスを履いているように見えるトロンプ・ルイユのブーツなど、アーティスティックかつ意味深なアイテムも登場。ホルンやトランペットといった管楽器を模ったブローチや、白く発光するSF風マスクはシュルレアリスムを思わせる。長すぎる襟やマフラー、膝下まで垂れ下がるベルトなど、比率を再解釈したディテールは2023年春夏コレクションのエレメントを彷彿とさせた。 トリコロールをアクセントに　フランスらしい青・白・赤の三色旗（トリコロール）はレザーグローブやキルティングバッグ、カーディガンなどに取り入れられ、モノトーンの装いにアクセントを効かせる。パリのストリートサインを模ったバッグや、ルイ・ヴィトン本社をジュエリーボックスに見立てたバッグなど、遊び心あふれるアイテムも登場した。  直線と曲線のコントラスト　直線的なカッティングが随所に取り入れられ、ベアショルダーのブラックドレスも胸元のラインが目を引く。一方で、コクーンシルエットのアウターやフェイクファーのハーフパンツ、バナナシルエットのスラックスなど、やわらかな曲線が体を包むアイテムも印象的。メゾンのアンバサダーであるチョン・ホヨンがまとって登場したモノトーンのドレスも、両肩のラインが大きく弧を描いた。　コレクションノートには「ルイ・ヴィトンは常に旅の真髄（こころ）を大切にしてきた。メゾンは、サヴォアフェール（匠の技）、技術、発見、そして芸術的理想の風に導かれながら、時を超えて航海する船なのだ」と記されている。ジェスキエールらしい力強いドレスメイキングが「パリ」という多面的な文化や歴史と重なり合い、新たな次元へと誘う。あらためてフレンチ・スタイルの奥深い魅力に気付かされるコレクションとなった。各国のセレブリティも大集合　会場にはメゾンの新アンバサダーであるNew Jeans（ニュージーンズ）のHYEIN（ヘイン）、ルイ・ヴィトンのメンズ・クリエイティブ・ディレクターに就任したばかりのファレル・ウィリアムス（Pharrell Williams）のほか、ゼンデイヤ（Zendaya）、エマ・ストーン（Emma Stone）、カトリーヌ・ドヌーヴ（Catherine Deneuve）、レア・セドゥ（Léa Seydoux）ら、多くのセレブリティの姿が。日本からはローラ、Kōki,、中田英寿が来場した。

パリのストリートが持つ多様性とモダニズム「ルイ・ヴィトン」23年秋冬

ステラの家族愛と動物への愛　今回のテーマは「母、娘、姉妹、自然、人間、動物たちの間にある愛」。写真家・ミュージシャン・料理研究家として活躍した、ステラの母親である故リンダ・マッカートニー（Linda McCartney）、そして写真家である姉のメアリー・マッカートニー（Mary McCartney）の作品も着想源に。リンダの作品はミニマルなスリップドレスにあしらわれ、メアリーの作品はフォトジャカードのポロシャツを彩った。コレクションノートの冒頭には「できることなら、馬に乗って旅をしたい」というリンダの言葉が引用されていた。 生き生きとした馬のモチーフ　そしてコレクションの中心となったのは馬のモチーフ。アパルーサ（アメリカ原産の馬の品種）の斑点模様から着想を得たジャカードや、ステラが初めて愛した馬「ハーモニー」の毛色を反映したアースカラーのジャカードなどが取り入れられた。そのほか、躍動する馬を描いたニット、ホースプリントをあしらったセットアップも登場。ピーコートやひざ丈スカートは、馬用ブランケットをイメージしたものだという。乗馬ブーツを連想させるサイハイブーツには、「ファラベラ」のチェーンが踵にあしらわれた。サヴィル・ロウ テーラリング　肩幅を大きく取り、ウエストラインを絞ったミニマルなシルエットのアウターは、ステラが得意とするテーラリング技術を活かしたもの。ボーイフレンドブレザーやタキシードジャケット、コートなどにはジンジャーカラーのチェック柄を採用し、英国ブランドらしさを感じさせる。ミニマルなベストはブレザーやバナナシルエットのパンツと組み合わせ、モダンなひねりを加えた。Y2Kなボディジュエリー　Y2Kのムードあふれるチェーントップは2000年スプリングコレクションで発表され、2023年サマーコレクションでも復刻版として登場した。今シーズンはリップスティックレッドやシルバーのほか、ウエストラインにチェーンを縫いつけたスキニーパンツも提案。ジャケットやパンプスにチェーンのフリンジをあしらったルックも繊細なきらめきを放つ。さらに90年代のイギリスの若者たちやミュージックカルチャーへのノルタルジーが、トラックスーツやゴールドの馬モチーフの刺繍を施したラグビージャンパーに反映された。動物愛護と環境保護の精神　今シーズンは全体の92%を責任ある素材で構成し、ブランド史上もっともサステイナブルなコレクションに。新素材も多く取り入れられ、レザーの循環型の代替素材「ミラム（MIRUM®）」から作られたラグジュアリーブランド初のハンドバッグが誕生。また、定番である「Sウェーブ」や「フレイム」バッグには、廃棄リンゴ由来の新素材「アップルスキン（AppleSkin™）」にクロコダイルの型押し風の加工を施したバージョンがラインナップに加わった。キノコの地下根系である菌糸体由来の「フレイム マイロ（Frayme Mylo™）」にも新色のホワイトが登場し、あらためて動物製品を使用しないブランドの方針を強調した。  アヴリルやジェシカ・アルバらも来場　会場にはアヴリル・ラヴィーン（Avril Lavigne）、ジェシカ・アルバ（Jessica Alba）、カミラ・アルヴェス（Camila Alves）、ティナ・クナキー（Tina Kunakey）ら豪華な顔ぶれ。日本からは美波やAMIAYA、emma、長谷川ミラが来場した。

馬たちと心を通わせる、愛情溢れるコレクション「ステラ マッカートニー」23年ウィンター

アウトドアの要素をフェミニンに　2023年春夏から「アウトドア」のテーマを引き継ぎつつ、よりソフトでフェミニニティを感じさせるシルエットが際立った今シーズン。紅葉のような深い赤のワントーンルックに始まり、森の中の光と陰影を感じさせるカラーパレットが特徴となっている。　フード付きのパデッドジャケットは同素材のショルダーバッグを裾に取り付けると寝袋になる仕様で、今回のテーマ性をユニークに取り入れた。また、ロープを編み上げたようなデザインのニットも存在感を示している。 樹皮の質感をしなやかに再現　織り地や編み地のイメージソースとなったのは樹皮の模様。後半に登場したラメリブニットやシルクニットは波型に編まれ、ダブルフェイスのアルパカウールやカシミアやモヘアは表面をコーミングすることで木の質感を表現している。光沢感のあるシルクドレスや6300～30000個のビーズを刺繍したイヴニングドレスもメゾンのクラフトマンシップを感じさせる仕上がりに。いずれも軽やかさを持ち合わせ、第二の肌のようにしなやかなシルエットを作り上げる。シックなベルトの演出　ポイントとなったのはベルトのディテール。ニットスカートのフロントにチェーンの垂れ下がったベルトを施したり、細長いストールをベルト留めするなど、シックなスタイルを演出した。メゾンのアイコンをモチーフに　アクセサリーでは、エルメスのDNAである馬具用品のモチーフが目を引いた。冒頭に登場したキャップは乗馬帽のような丸いシルエット。またバケツ型のバッグは、馬毛で作られたものや、アイコニックなブレスレット「コリエ・ド・シアン」のモチーフを引用したデザインも登場。四角いスタッズは拡大あるいは縮小され、ネックレスやピアスのデザインにも取り入れられた。  　また、「ケリー」バッグのストラップと留め具をアレンジしたレザーのチョーカーも、エルメスならではのアクセントに。足元は、ウェアとカラーをリンクさせたスエードのスラウチーブーツが細身のシルエットを作り上げる。バッグはバリエーション豊富に展開され、取り外し可能なクロスボディストラップを備えた「バーキン」なども注目を集めた。

神秘的な森の中でまとう、しなやかな樹皮のドレス「エルメス」　23年秋冬

「ブラックタイ」が意味するもの　「ブラックタイ」を直訳すれば「黒いネクタイ」だが、ボウタイとタキシードといったフォーマルウェアを意味する男性のドレスコードでもある。ピッチョーリは今回、男らしさや正統性、ステータスなど様々な社会的意味を持つこの言葉を再定義。あらゆる制約を取り払い、現在と過去をミックス、パンクなアティテュードとメゾンのエレガントなカッティングを組み合わせた。 パンクに着こなすモデルたち　オープニングを飾ったのは、白いシャツ襟とネクタイをホルターネックのミニドレスに変えた象徴的なルック。モデルはバズカットで、長いアイラインを引いている。リップリングなど複数のピアスを着用し、背中には大きなタトゥが見えた。 　このほかにも個性豊かなモデルたちが登場し、パンクなムードを盛り上げる。足元にはスタッズ付きのアンクルブーツを履き、メゾンのアイコンである「ロックスタッズ」のバッグを手にしていた。ピッチョーリはこれを"ルネサンス パンク"と呼ぶ。「ヴァレンタイ」のバリエーション
　タイを取り入れたルックは「ヴァレンタイ（ValenTie）」と呼ばれ、無限のバリエーションを見せる。クラシックなスーツやシャツはもちろん、フルレングスのイヴニングガウンにも取り入れられた。タキシードもショートパンツと合わせ、ユニセックスかつ実用的なデイウェアへと生まれ変わった。力強さを増すグラフィックパターン　また、ダイナミックなグラフィックパターンもコレクションの鍵に。力強いドットやストライプ、格子模様がポップな遊び心をプラス。コントラストを効かせたデザインが目を引いた。ガーリーなミニスカートを主役に　そして「ヴァレンタイ」に合わせたマイクロミニのスカートも、ガーリーなインパクトを放つ。薔薇のモチーフをつなぎ合わせた立体的なミニスカートなど、クチュール的な表現がアクセントに。フリルやスパンコール、フェザーといった華やかな素材をミニスカートからイヴニングドレスまで取り入れ、メゾンのコードをコンテンポラリーに昇華していた。  SDGsに貢献するショーの形　今回ヴァレンティノは、会場に設置された木製のベンチやランウェイ全体を覆うモケット（織物）をショー終了後に再利用するなど、環境への影響を最小限に抑える取り組みを実施。また、フランスの非営利団体「ラ・レゼルヴ・デザール（La Réserve des arts）」とのパートナーシップの継続も発表した。ショーで使用された繊維素材の一部を同団体に寄付し、クリエイティビティの好循環を永続的に生み出していく活動に役立てていくという。ウィンウィン、フローレンス・ピューらも来場 　会場にはNCT / WayVのウィンウィン（WINWIN）やフローレンス・ピュー（Florence Pugh）、プリヤンカー・チョープラー（Priyanka Chopra）＆ニック・ジョナス（Nick Jonas）夫妻、ブルックリン・ベッカム（Brooklyn Beckham）＆ニコラ・ペルツ（Nicola Peltz）夫妻らが来場。日本からはemmaや高橋ららがショーを体験した。

ブラックタイに"ルネサンス パンク"を掛け合わせた「ヴァレンティノ」　23-24年秋冬

光を放つ花々　続いて登場した2体目のルックも同様に、ラメが施された色とりどりの花のモチーフを組み合わせたボディスーツと、ワイヤーの先につけられたフィルムの花が膝から上を覆うドレス。モデルが歩くたびに花々が弾み、ホログラフィックな光を乱反射した。 レペットと初のコラボレーション　シューズは「レペット（Repetto）」との初のコラボレーションによるもので、ブラック、レッド、ピンクの3色、計4型が発表された。パテントやラメ、スタッズを取り入れ、ドレスシューズとメリージェーンを合体させたようなスタイルも提案。ドット柄のシアーソックスを合わせるスタイリングも目を引いた。桑田卓郎によるヘッドドレスと特殊メイクの力　先シーズンに引き続き、スカルプチュアルなヘッドドレスを手掛けたのは陶芸家の桑田卓郎。独創的な陶芸作品で知られている作家だが、今回初の試みとしてアルミや発泡スチロールといった素材を使用し彫刻作品に挑んだ。　また、ヘアメイクのディレクションを手掛けたのはフェイス＆ボディペイントや特殊メイクを得意とするAmazing Jiro。カラフルかつ立体的なペイントがモデルたちの表情を引き立てていた。 様々な「開花」するデザイン　「開花」のテーマはコレクション全体に反映され、様々な素材と手法で花や広がりを表現。リボンやハーネス、フィッシュネット、チェーンなどを取り入れ、ガーリーな一面を見せながら、パンクやフェティッシュな要素がエッジを効かせていた。　最後にはタンポポの綿毛のようなルックが登場。身体を覆う無数の透明な突起物の先にビーズが光を湛え、再び幻想的なムードに包む。二宮が常に追い求めている「新しさ」を、デザイン性や技術だけではなく世界観として体感するランウェイとなった。

暗闇に輝く花々のドレス「ノワール ケイ ニノミヤ」　23年秋冬パリコレ

逆さまになった世界で　円形の会場は薄暗く、スクリーンには赤いブランドロゴが上下逆さまに投射されている。このロゴが暗示していたとおり、ルックには様々な仕掛けが施してあった。テーラードジャケットを逆さまにしたドレスや上下逆さまに持ったハンドバッグなど、既成概念にとらわれないスタイルが次々と登場。  　ショーが始まると壁に上下逆さまに歩く女性の姿が映し出され、会場自体が「ゾートロープ（円筒を回転させることで連続した静止画が動いているように見える装置）」のような役割を果たしていた。愛の花、オーキッドを主役に　オープニングを飾ったのはナオミ・キャンベル（Naomi Campbell）。黒のジャンプスーツにコルセットのビスチェをまとい、シルバーメタルの花のイヤリングが耳元で揺れる。　今回のコレクションの主役となったのはオーキッド（蘭）。バートンは「デイジーに次いで、もっとも一般的な花」としながらも「根を張ることを拒み、空気中でも力強く成長する。とても美しく無限の順応性を持った花で、自然の強さを持つ一方で、か弱い一面を持つ」と語る。そしてオーキッドの花言葉が「愛」であることにも着目し、この花のあらゆる要素をルックに落とし込んだ。ダ・ヴィンチの解剖図のように　バートンは今回、レオナルド・ダ・ヴィンチ（Leonardo da Vinci）の解剖図にインスパイアされ、生地を切り裂いたり、ねじったり、裏返したりと、服そのもののアナトミーを試みた。また、ハッとするようなルビーレッドのドレスは、血や内臓、筋肉に意識を向けさせる。“アナトミードレス”と名付けられたルックはいずれも生々しく、力強い美しさを放っていた。バートンは「ファッションの基本は、身体に沿ったカットと、身体の内側からインスピレーションを得たものだと考えている」と説明する。アンドロジナスな装い　そして今回あらためて注目されたのが、巧みなテーラリング技術だ。シャープなライン使いやショルダーの存在感が光り、黒いネクタイとコルセットを合わせたアンドロジナスなスタイリングも際立つ。これらは映画「TAR/ター」でベルリン・フィル初の女性マエストロを演じたケイト・ブランシェット（Cate Blanchett）の姿から影響を受けたものだという。　マックイーンといえばサヴィル・ロウ仕込みの卓越したテーラリング、そしてダークな要素を併せ持ったファンタジーの要素は欠かせない。バートンはそういったブランドの強みに立ち返り、それが今も健在であることを示した。エル・ファニングらが来場　会場にはエル・ファニング（Elle Fanning）、エディ・レッドメイン（Eddie Redmayne）、アナ・ウィンター（Anna Wintour）らが来場。日本からはAMIAYAや三吉彩花も駆けつけ、三吉は中国の人気モデル、チャン・ティエンアイ（Zhang Tian'ai）とのツーショットも披露した。

オーキッドの花が赤く染まる「アレキサンダー・マックイーン」23年秋冬

ヴィヴィアン亡き後、初のコレクション　夫でありブランドのクリエイティブ・ディレクターであるアンドレアスは、1988年に大学の教師と教え子という関係でヴィヴィアンと出会い、翌年から共にコレクション制作を始めた。二人は1993年に結婚。2016年より「ヴィヴィアン・ウエストウッド ゴールド・ レーベル（Vivienne Westwood Gold Label）」が「アンドレアス・クロンターラー フォー ヴィヴィアン・ウエストウッド」へと改名された。彼女の軌跡に思いを馳せて　今回のコレクションノートには「あなたの読みかけの本を読んでいます。一緒に何度も聴いた音楽を流しています。今の私の望みはあなたをこの膝の上に抱え、そして、私の鼻であなたの顔を撫でること」と、最愛の妻を亡くしたアンドレアスの心情が紡がれている。　そして「これからお見せするすべてのものは、あなたと、あなたがどこからやって来たのかを考えたもの」とも記されていた。今回アンドレアスは、以前ヴィヴィアンと製作して「二人で大笑いした」という、フロントを引き上げた「マスターベーションスカート」を復活させ、彼女のお気に入りだったペチコートスカートのバリエーションを展開した。夫婦で集めたアンティーク生地　ファーストルックには、ヴィヴィアンのポートレートをあしらったトップスが登場。パンクスタイルの髪型や悪魔のツノのティアラ、コルセットをフィーチャーしたルックも復活した。さらにクチュールの要素を加え、見応えのあるブリティッシュスタイルが完成。ヴィヴィアンを知り尽くしたアンドレアスならではのクリエイションとなった。　そして、かつて二人一緒に集めたという17世紀のアンティーク生地を使ったルックも目を引いた。キルトやギンガム、トワル・ド・ジュイといった多様なテキスタイルがミックスされ、華やかなハーモニーを生み出す。「プラットフォームシューズだけは残して」　また、コレクションノートの中で、かつてヴィヴィアンが「すべてを奪ってもいい、ただ私のプラットフォームシューズだけは残して欲しい」とアンドレアスに伝えたことも明かされ、彼女のシグネチャーであった厚底靴は今回のショーでもキーアイテムとなった。  強い個性を放つモデルたち　また、性別や年齢、人種にとらわれない多様なキャスティングも今回のショーの見どころの一つ。ジェンダーレスかつエイジレスな装いが多くの人の共感を呼びそうだ。孫娘が受け継ぐ、パンクなスピリット　フィナーレでは、ヴィヴィアンの孫娘であるモデルのコーラ・コーレ（Cora Corre）が花嫁姿でランウェイを歩いた。白いレースのロンパースとプラットフォームブーツを合わせ、まさにパンクスピリットを体現したスタイルとなっている。　「あなたが教えてくれた一番大切なことは、女性に敬意を捧げることだったのかもしれません」。コレクションノートの中でアンドレアスがそう明かしたとおり、ヴィヴィアンブランドをまとう女性たちはこれからも誇り高く、強い信念を貫くだろうと予感させるショーとなった。ゴルチエや仲里依紗も来場　会場にはジャン＝ポール・ゴルチエ （Jean Paul Gaultier）、ホールジー（Halsey）、ジャレッド・レト（Jared Leto）、ジュリア・フォックス（Julia Fox）、ジョージア・メイ・ジャガー（Georgia May Jagger）ら豪華ゲストが来場。日本からは仲里依紗（Riisa Naka）が華やかな装いでショーに駆けつけた。

亡きヴィヴィアンに捧ぐ「アンドレアス・クロンターラー フォー ヴィヴィアン・ウエストウッド」23年秋冬

黒の彫刻　コレクションの主役は、ブランドの代名詞である黒。テーラードを解体し、再構築したドレスは彫刻のように立体的で、いずれもヨウジヤマモトらしい詩的なムードをまとっている。異素材の小片を差し込みながら、断ち切りやパッチワーク、ドレープなどさまざまな手法を取り入れ、ユニークなシルエットを作り上げた。　モデルたちは乱れたヘアスタイルで、顔には斑点がペイントされていた。また、白×黒の手袋や様々なチェーンを組み合わせたアクセサリーが、刺激的なアクセントを加える。　足元は「アディダス（adidas）」とのコラボレーションによるスタンスミスが登場。シュータンには山本耀司の顔がプリントされている。また、アディダスが特別に制作したシューズや、「グイディ（Guidi）」とのコラボレーションによるシューズも発表された。 アヴァンギャルドな赤　後半に登場したのは、目の覚めるような赤と黒のコントラスト。複雑に絡み合うリボンが全身を包み、アヴァンギャルドなムードを演出する。真っ赤なギターをかき鳴らす山本耀司の姿を模った刺繍も見られた。　さらに布を絵画のキャンバスのように見立てたウールコートも、美しい静けさをたたえていた。背中に施されたペイントは、画家の顔も持つ山本耀司らしいアプローチだ。 「ライディーン」で追悼　ショーミュージックとして冒頭とラストに流れていたのはデザイナー本人の歌声。終盤には「ライディーン」の弦楽器アレンジが流れた。こちらは今年1月に逝去したYMOのメンバー、高橋幸宏への追悼メッセージだったのかもしれない。これもファッションと同じく音楽を愛する山本耀司らしい演出だった。フィナーレでは二人のモデルがミニマルな黒のドレスをまとい、裸足でランウェイを歩いた。フロントロウにはロックプリンセス　フロントロウにはアヴリル・ラヴィーン（Avril Lavigne）と「ヴェトモン（VETEMENTS）」のグラム・ヴァザリア（Guram Gvasalia）の姿も。真っ黒なアイメイクと口紅で来場したアヴリルは、一際ゴシックなムードを漂わせていた。「ワイスリー・アトリエ」の発表も　また、パリコレ期間中にアディダスとヨウジヤマモトによる新コレクション「ワイスリー・アトリエ（Y-3 Atelier）」も発表。第1弾とされる同コレクションでは、ヨウジヤマモトの過去20年にわたるコレクションルックから厳選し、アディダスの素材を用いて約20点のアイテムを制作。現地で3日間限定のポップアップを開催した。

「ヨウジヤマモト」のドレスは黒の彫刻　スタンスミスも登場　2023年秋冬パリコレ

ハンサムでセンシュアルな黒　フロントロウに座っていたのは、コンサルタントとして参画するカリーヌ・ロワトフェルド（Carine Roitfeld）。冒頭には、ブラックドレスやスティレットヒールといった彼女自身のスタイルを彷彿とさせるような黒のルックが登場した。最初の5体はオートクチュールのアトリエで仕立てられたもの。肩を強調したテーラリングとくびれたウエストがハンサムな女性像を演出し、足元にはポインテッドトウのスリングバックなどを合わせ、スリットから見え隠れする胸や脚がセンシュアルなムードを掻き立てる。　後半に登場したルックでは、長いスカーフやトレーンがモデルが歩くたびに風になびき、ヘルシーかつ軽やかなドレススタイルを完成させた。  カジュアルな要素をリュクスに表現　また、マシューがジバンシィで実践してきた「パリとアメリカの異文化交流」は、スポーツウェアやワークウェアを通じて今回も表現された。スウェットやデニムがオケージョンルックに取り入れられ、新たなフォーマルの形を提案。そしてバギースウェットやカーゴパンツ、ボンテージパンツなどのレイヤードスタイルが、ボリュームあるシルエットを作り上げる。メンズコレクションで発表されたスタイルとも連動しており、ダメージ加工のレザーやニットが存在感を示していた。  花や魚のモチーフをドレスに　オートクチュールのアトリエで制作されたイヴニングドレスも、今回の見どころの一つ。アーカイヴから引用した花柄や魚柄のチェーンメイル（鎖帷子）は、グラマラスなドレスにユーモラスなひねりを加えていた。パールやビジューを繋ぎ合わせたルックも、オートクチュールメゾンの繊細な手仕事を感じさせるゴージャスな仕上がりに。ハードウェアをあしらったバッグ　2023年春夏シーズンより登場したメゾンの新アイコンバッグ「ヴォワイユー」は、シアリング、カシミア、エイジドレザー、メタリックレザー、エキゾチック素材など様々なバリエーションで登場。また、チェーンハンドルが付いた「パーティー・ヴォワイユー」も新しくラインナップに加わった。そのほか、バケットシルエットの「4Gパドロック」や、細いアーチを描くシルバーメタルの新作サングラス「Gスケープ」など、エッジの効いた小物も数多く登場した。華やかなセレブティの面々　会場にはリナ・サワヤマ（RIna Sawayama）やアイリス・ロウ（Iris Law）、ジャレッド・レト（Jared Leto）、ホールジー（Halsey）の姿も。日本からは秋元梢や高橋ララ、ミチ＆よしあきらが来場した。

メゾンのエレガンスを現代のワードローブへと転化「ジバンシィ」2023年秋冬

服の本質的な魅力に立ち返る　今シーズンのテーマは「服への愛」。「服がもつ本当の豊かさと、服が語る数々のストーリー」にオマージュを捧げた。服の装飾的なライニングや優しい着心地など、それをまとう人だけが知るディテールと親密な関係性にフォーカス。また、ファブリックそのものの魅力や、服が大切に扱われ、着古され、修繕される側面にも着目した。あえて色褪せた花柄やウォッシュド・シルクを取り入れ、アンティークドレスのような雰囲気を醸し出す。暗闇の中で輝く、上品なゴールド　金箔がひらひらと暗闇に舞う——そんなティーザー映像から予想された通り、今シーズンはゴールドが重要な要素に。アウターのウエストまわりに金箔を重ねたり、ラメや刺繍を施したり、ブロケード織を用いたりと、様々な手法で取り入れられた。彫刻的なイヤリングやモデルの目元に引かれたゴールドのアイラインなども、控えめな光を放つ。　金糸の細やかな刺繍を施したコルセットも、アンティークへのリスペクトを反映したアイテム。片側のラペルがほつれたようなデザインのテーラードジャケットと合わせて着用し、古いものと新しいものが交差する今季の象徴的なルックとなった。シアーな素材を何重にも重ねて　そして印象的なのはレイヤードの見せ方だ。厳格なテーラリングで作られたアウターの下に、シアーなスカートやドレスが重ねられ、モデルたちは時に胸元を片手で抑えながらウォーキングする。そのポーズが「隠す、見せる」という概念を表現し、奥行きを感じさせるスタイリングとなっていた。 ドリスの愛する花々が咲き乱れる　また、ガーデナーの顔も持つドリス・ヴァン・ノッテンらしく、植物を取り入れたデザインは今シーズンも多数登場。ハンドペイントによるフラワーモチーフが繊細かつ華やかにドレスを彩った。手の込んだ緻密なクリエーションと、静けさをたたえたモデルたちの表情は、この暗い時代の中でもっと大切にすべき価値観があることを示しているかのようだ。

服への愛とアンティークの再考「ドリス ヴァン ノッテン」2023年秋冬

AKRIS　創業100周年を迎えた「アクリス」が、パリでアニバーサリーコレクションを発表。クリエイティブ ディレクターのアルベルト・クリームラー（Albert Kriemler）の父が1978年に制作し、ブランドのシグネチャーとなっているカシミヤダブルフェイスのコートでショーが幕を開けた。　1989年に発表したマルチカラーのハートプリントをはじめ、フランス北部のカレーで制作されるレースのアイテムが復活。ラストパートは鮮やかな6色のドレスと、その6色をデザインに取り入れたシフォンのドレスが登場し、ブランドのアニバーサリーを華やかに祝福した。 THOM BROWNE　「トム ブラウン」はシンデレラのストーリーから着想したショーを開催。会場のオペラ座（オペラ・ガルニエ）のホワイエに、ガラスの靴に見立てて高さ2メートルほどの輝く靴を設置した。王子様は金糸で刺繍を施したチェスターコートをまとい、靴を試そうとする20人の女性たちはシルクタフタのグランドオペラコートで行進。後半では女性たちがオペラコートを脱ぎ、ポルカドットの様々なスタイルを披露した。継母と義姉たちは鮮やかなドレス姿で登場。  　主役であるシンデレラは、ショーの中盤で登場した時には飾り気のない純白のコート、終盤では豪華なドレス姿に変貌。そしてラストシーンでは輝く靴の中に入ってドレスを脱ぎ、トム ブラウンらしいミニマルなシャツとタイ、腰からブリーフを覗かせるクロップドパンツのスタイルに。シンデレラが最後に本当の自分自身を取り戻すというストーリーを描いたという。beautiful people　熊切秀典が手掛ける「ビューティフルピープル」は2年半ぶりにパリファッションウィークでショーを披露した。テーマは「A NEW WAY OF CONNECTING（新しい繋がり方）」。ミリタリーウェアをベースに、服の表面と裏面の間に着目したブランド独自のパターンテクニック「サイドシー（Side-C）」の進化させたコレクションを見せた。 　このミリタリーウェアに込められているのは、反戦への思いだ。伝統的であり、今では日常着になっている衣服であるが、戦うためではなく、楽しむための目的にフォーカスを当てた。ショーではダンサーが登場し、服をひっくり返しながら、上下を逆さにしても着用できる「ダブルエンド（DOUBLE-END）」のテクニックを披露。ラストにはパンツからパラシュートが登場し、モデルがランウェイを舞いながら会場を一周した。 　展示会には、ショーには登場しなかった花火をモチーフにしたウェアも並んでいた。これも「火薬を使うなら、爆弾ではなく、人を喜ばせる花火で」という平和の願いが込められたもの。　プレスリリースには「私たちビューティフルピープルは、絶え間ない繋がりと変化し続ける人間のように、進化していく服を考えています」と記された。何通りにも着こなすことができる新しいミリタリーウェアは、クリエイティブで今の時代を生きるための強さを宿していた。UJOH　西崎暢による「ウジョー」は、パリファッションウィークの公式スケジュールで初めてのリアルショーを披露した。コロナ前はオフスケジュールでショーを開催しており、この2年半の間は、映像発表で参加を続けてきた。　今季は、ブランドが得意とするテーラードや大胆なカッティングを軸にしながらも、職人やアーティストの協業で手作業のぬくもりを感じさせるディテールが光った。まず目を引いたのは、ジャケットに合わせたメタリックコッパーのコルセットやブラトップ。ちりめんの上にプリントを施すことで、歪な凹凸が浮かび上がる。花柄のシャツやスカートは、西崎の出身地である福井県越前市の越前和紙を使って表現。大胆なハンドペイントは、アーティストの佐々木香菜子（Sasaki Kanako）が手掛けた。  　またブランド初のジュエリーは、ジュエリーデザイナーの三野彰太（SHOTA MINO）との協業で誕生した。ウジョーの「U」を重ねたモチーフのイヤリングをはじめ、手をモチーフにしたブローチや、魚の骨や菌類など、生命体をイメージしたという有機的なシルエットがポイントに。エレガントで洗練された印象に、アーティスティックな力強さをプラス。　ショー後に西崎は、パリコレ正式初参加について「あっという間だったが、これを続けていくんだな、というスタートを切ったと実感した」と明かした。「（師匠の）山本耀司さんはこれを年4回以上も続けていて、本当にすごいな……と強く思った。やれることなら、これから何十年と、僕も頑張って発表を続けていきたい」と話した。

シンデレラの新解釈や反戦のメッセージを込めて【パリコレ特集 vol.4】

CFCL　高橋悠介が手掛ける「CFCL」はパリコレ初日、フィジカルのプレゼンテーションを初開催。「Knit-ware: Blueprint」をテーマに、資源に覆われた⻘い銀河系"PLAnet"への旅をセノグラフィー（舞台美術）で表現し、再生プラスチック製のブルーのカーペットの上に、ペットボトル型のロケットなど化石に見立てたオブジェを配置した。 　陶器から着想したアイコニックな「POTTERY」シリーズからは、半透明ナイロン糸を取り入れてシアーなドレスを新提案。また、強いストレッチ加工を施した再生ポリエステルのセットアップは、コンピュータープログラミングニットならではの立体的なフォルムと、一枚仕立ての軽やかさを両立させている。高橋は1960年代のイヴ・サンローラン（Yves Saint Laurent）を代表するスモーキングやシースルールックのエレガンスを、現代的なニットウェアに取り入れたという。　足元の注目は「アシックス（asics）」とのコラボレーションシューズ。温室効果ガス排出量が世界最小のスニーカーを初披露した。ホワイト、ピンク、ブラックの3色展開で、来夏の発売が予定されている。ANREALAGE　2年半ぶりにパリでランウェイショーを開催した「アンリアレイジ」。7月に東京で開催した創立20周年のショーでラストシーンに登場したパッチワークの新作コレクションを新たな形式で発表した。　ショーの前半では、ブランドの初期から20年にわたり作り続けてきたパッチワークのみで作られた15体を披露。それらを後半で全て裏返しにしてモデルに着せることで、数千パーツを繋ぎ合わせて制作されるパッチワークの手仕事を可視化した。 　テーマの「A&Z」には、対極の世界をつなぐというアンリアレイジならではの概念が込められている。観客は、NTTソノリティ（NTT研究所で培われてきた音響信号処理技術を活用した音響関連事業を行うベンチャー企業）が開発した耳を塞がないイヤホンを装着し、会場のスピーカーとイヤホンから流れる二つの音が融合する新感覚のショーを体験。また後日公開した映像では、実際のショーとは異なる構成に仕上げることで、現実と非現実の異なる世界観を作り上げた。DRIES VAN NOTEN　「ドリス ヴァン ノッテン」による2年半ぶりとなるウィメンズコレクションのランウェイショーは、3つの構成で闇に光が差すようなストーリーが展開された。序盤の着想源となったのは、カジミール・マレーヴィチ（Kazimir Malevich）の作品「黒の正方形」。無垢な印象のブラック一色のルックが、ジャケットやドレスの構築的なフォルムを引き立たせている。 　中盤は落ちついた色味のパステルカラーをミックス。フリルやプリーツ、マクラメ編み、そして手吹きガラスのアクセサリーがディテールを強調する。終盤はあらゆるフラワープリントが咲き乱れ、喜びを表現。ブランドの代名詞のひとつでもあるフラワーをアーカイヴから再考し用いたという。オプティミズムの祝祭といえる、圧巻のフィナーレとなった。Acne Studios　スウェーデン発の「アクネ ストゥディオズ」は、パリでの発表10周年を記念して、ショー会場でウエディングパーティーを表現。ひねりを効かせ、ピンクのサテンシーツが敷かれたベッドが客席となった。　コレクションルックにもウエディングの要素が落とし込まれ、ヴェールやレース、ハートモチーフやリボンがフェミニンなウィメンズウェアを飾る。一方でバラの棘を想起させる鋲がバッグやシューズに施され、シュールなスパイスに。 　クリエイティブディレクターのジョニー・ヨハンソン（Jonny Johansson）は「結婚式は常に人種のるつぼであり、美意識の選択のきっかけになるので、とても魅力的。かわいらしさやキッチュさ、甘さがある一方で、真剣さや緊張感、弱々しさもある。あらゆるものを参考にして、クラシックでキッチュなウエディングをアレンジした」とコメントしている。その他、注目コレクションを見る

祝祭のランウェイ、楽観的でポジティブに＜2023年春夏パリコレ特集 vol.1＞

インパクトのあるショーの幕開け　ピンク色のライトで染まった会場でデュラン・デュラン（Duran Duran）の「Girls on film」のBGMと曲中の効果音であるシャッター音に合わせ、モデルがカメラ席に勢いよく向かってくる。肩を強調するショルダーパッド入りのケープドレスは、一枚の布を頭から被ったような作りで、ウエストのみ絞られている。そこにスパングルのレギンスを合わせ、足元はパールとチェーンで装飾されたショートブーツ。モデルは肩を前後に揺らしながらパワフルにウォーキングし、たっぷりの布が動きに合わせてなびき躍動感を演出する。　まさしく、デュラン・デュランなどに代表される80年代初頭に人気が火がついたニューウェーブの音楽ジャンル「ニューロマンティック」のムードがベースに流れていた。モデルのヘアメイクは中性的で髪は重力に逆行し、ビビッドなカラーでとにかく派手。インパクト大のショーの幕開けだった。パンクなアクセント　布を無駄に断ち切らないケープ仕立ての手法は、ミニ丈やプリーツ、ジャケットやシャツドレスとして応用された。フィッシュネットのインナーやレースアップブーツ、レザージャケット、ダメージジーンズ、黒のチュールを組み合わせたスタイリングは「ニューロマンティック」の"前身"でもあるパンクの要素が色濃く反映されている。多様なパール＆チェーン使い　特にパールとチェーンは首回りを装飾する以外にも存在感を放ち、様々なトップスやドレスとドッキング。パールはスモッキングの手法でひだの間に施したり、アーム周りやウエストにベルトのように複雑な構造でデザインされたほか、ランダムに施されたアイレットを貫通してパールとチェーンを垂らしたアイテムも。パールが持つフェミニンなイメージが、ハードコアに偏ったスタイルを中和する役割を果たしているようだ。バイク用品メーカーとのコラボ　中盤に登場したのは、日本のバイク用品メーカー「コミネ（KOMINE）」のバイカースーツをジュンヤワタナベらしい"解体し再構築する"というアプローチで仕立てたミニドレス。バイカースーツ特有のパネルの切り替えや配色を、異素材の組み合わせによって立体的にデザインし、男性的なユニフォームをドレスに変えて見せた。　ニューロマンティックという80年代のムードを現代にトランスフォームさせ、ここ数年の世界的な閉塞感から抜け出すような疾走感溢れるランウェイとなった。

「ジュンヤ ワタナベ」ニューロマンティックを現代で表現、閉塞感を打ち破るパワフルなショー

　実際にブランド運営を行うトップクリエイター学科トップクリエイターコースは2013年に新設。立ち上げの理由として大槻氏は大きく2点をあげる。一つは、「学生の作品」としかみられず、正当な評価が受けることができない現状からの脱却。もう一つは、自身が2004年から手掛けるブランド「アフォリズム（aphorism）」での経験から、日本特有のコレクション発表の場よりもファッションキャピタルであるパリで早く経験を積むことがアドバンテージになると考えたためだ。　「自分自身も2004年から2013年の間、年2回長期休みをもらい、パリの展示会に参加してきた。国内での展示会の空気とは全く異なるし、海外で展示会を行うことで却って日本のバイヤーから注文をいただけたりする。外に出ることで日本国内の実情がよくみえるということはあるのではないか」（大槻剛）。　設立当初から世界を舞台にした授業を展開することを打ち出していた同学科は、2年次で「LVMHプライズ グラデュエイト賞」のエントリーを目指す。3年生への進級までに6体を仕上げ、その後UCFのブランド運営に携わる。 　UCFは、3年生が毎年ブランドを引き継ぐ形で運営しており、現在は同コースに在籍する32人の3年生全員がデザイナーとしてブランドに携わっている。生徒によるマイブランドではなく、団体で1つのブランドを運営しコレクション製作を行う方式を取った背景について大槻氏は、卒業後のメゾン就職を想定してのことだと話す。　「ある大きなメゾンに仮に入社した場合、コレクションチームに配属されたとしてもいきなり『あなたがコンセプトや企画を立ててね』と言われることはない。クリエイティブディレクターがシーズンの大きなテーマや方向性を決めて、デザインチームが動き出していくというのが一般的。学生には『みんなは1人のデザイナーであり、パタンナーだけど、大きな方向性という枠の中で自分らしさを表現できるのも技術の一つだ』ということを伝えているつもり」（大槻剛）。　以上のことから、シーズンごとの大きなテーマやコンセプトは大槻氏をはじめとする教員陣で決定。展示会に向けて32人全員に持ち場が任される形で学生はデザインに励む。　展示会での受注からデリバリーまでを目標にしているUCFは、デザイン面でも販路を意識。ターゲットとなる年齢層を加味した上でのデザインやパターン、グレーディングを意識させているという。また、洋裁が強いイメージのある同校だが、同学科では工場へのサンプル出しを依頼するカリキュラムを導入している点も特色の一つだろう。縫製仕様書、工業用パターンメイキング、トワルまでを自分たちで製作し、それをもって工場にサンプルの仕上げを要請する。更に大槻氏は「徹底的な原価管理」も特徴としてあげ、原価計算に特化した教員を擁し、生地の用尺や、ファスナーやボタンなどの装飾品を含めた上代設定を行わせた上で、関税にまつわる知識や梱包費や検査費などの費用負担の所在地などを明らかにするFOBについてなども学生に伝えているそうだ。 　実践的なカリキュラムも相まり、UCFは同学科の1期生が3年生に進級した2015年からパリに出展。デビュー直後ながらも2016年春夏コレクションで販路を持ったことが認められ、翌年の2016年からはパリファッションウィーク中に開催される合同展示会「トラノイ（TRANOI）」に出展し、以降継続的に参加をしている。同学科の要でもある「学生に対する正当な評価」を求める観点から、トラノイでは学生たちは年齢や素性を積極的には明かさず、教育機関としてではなくあくまで1ブランドとして参加。新たに株式会社上田安子服飾研究所を立ち上げ、運営会社が服飾専門学校に見えない工夫がなされているという。　トップクリエイター学科の海外へのこだわりは、コロナ禍ながらもパリ研修に赴いたほどだ。2020年からの1年7ヶ月はフランスの入国制限などから渡航を断念したが、パリファッションウィーク中である2021年9月末から10月初旬までの11日間で研修を敢行。「トラノイリンク（TRANILINK）」と新たに「パリプルミエールクラス」にも出展した。大槻氏は「海外に行くだけではなく、そこでの経験にも力を入れている」とし、現地のクチュールの工房や刺繍学校にも訪問することで、留学希望者や卒業後の進路の橋渡しも担っていると話した。　同校では転科制度などを設けていないことから、トップクリエイター学科の入学希望者には独特なカリキュラムであることをじっくりと説明すると共に、高校までの成績などで評価するのではなく、熱意があれば基本的には志望者全員を受け入れることにしているそうだ。在校生約1000人と、日本で2番目に学生数が多い同校の今後の卒業生にも期待が高まる。

「徹底的な原価管理」まで、学生を学生として見ない上田安子服飾専門学校の教育方針

若さに捧げるコレクション　ショーのランウェイとなったのは、全てのギャラリーへとつながる中央身廊。オルセー美術館は1900年の万国博覧会時に鉄道ターミナル駅として建設された経緯があり、歴史価値のある彫刻や芸術作品が並ぶ空間に、ニコラ・ジェスキエール（Nicolas Ghesquière）のコンテンポラリーかつフューチャリスティックなアプローチで手掛けられるルックの数々が披露された。駅を彷彿とさせるロケーションだけに、ルイ・ヴィトンの核をなす「旅」のコンセプトとも通ずる。今シーズンのテーマをジェスキエールは「若さに捧げるコレクション」と表現している。決まり事に囚われず、身に纏いたいと直感が告げるものと再び繋がる。自身の個性を形成する時代特有のユニークなあの瞬間に──（省略）純粋に、物事の本質に迫り、すべてが表面に躍り出る時、それを知覚できる決定的な一瞬に出逢う旅。儚く、美しく、心が揺れ動く青春時代へ──吟味する、試す、遊ぶ、知る、憧れる、望む──そして、すべてを手に入れたいと願う。どのような制限もなく、世界に羽ばたき、すべてを包み込み、心の趣くままに自分の世界を築き上げる。なぜなら、個性こそが運命を導くものだから。誰の命令も受けず、何にも妨げられない、自由がすべて── （コレクションノートより抜粋）今をときめく俳優がファーストルックに登場　ファーストルックに登場したのは、ネットフリックスの「イカゲーム」で一躍グローバルスターとして注目を浴びることになったモデル出身の韓国人女優チャン・ホヨン。ビッグサイズのジャケットにゆるいシルエットのパンツを合わせた"ダッド"スタイルで、シャツ襟に巻いたスカーフとネクタイの重ね巻きは両性的でユニークな提案。少女性のある「ジャンパースカート」と大人の象徴「スーツ」　懐かしさのあるジャンパースカートは少女性を感じさせ、身頃とポケットを拡大したようなビッグデザインで登場。スーツジャケットは、子どもが親のジャケットを羽織ったようなアンマッチなサイズ感で、ラペルはやショルダー部分は2倍ほどのビッグシルエットで仕立てられている。「着たいものを着たいように着る」を体現　カラフルなプリントでフィーチャーされたのは、ブランドのキャンペーンヴィジュアルも手がけるフォトグラファー デビッド・シムズ（David Sims）が1990年代に撮影した作品。花柄のワンピースドレスに憂いを帯びた若者のポートレートをプリントするなどしてキャッチーなアイテムに。そのほか、ボーイライクなビッグサイズのラガーシャツをドレスと合わせたり、シアーなオフショルダードレスにニットセーターを腰巻きしたり、絶妙なボリュームのバランスと意外性のあるスタイリングはジェスキエールならでは。ルックを完成させる靴＆バッグ　バッグは「ドーフィーヌ」や「ツイスト」といった定番のほか、モノグラムとフラワープリントを組み合わせたデザインがルックに華やかさを添えたほか、足元ではローファーのトゥー部分が空いたユニークなデザインが登場した。

「誰の命令も受けず、何にも妨げられない自由がすべて」ルイ・ヴィトン22年秋冬は若さに捧げるコレクション

着想源はパリの地下鉄　今シーズンの着想源は、世界中の都市の生活を支え、あらゆる人々が行き交う「地下鉄（メトロ）」。目的地までの移動手段であるとともに、"街を映し出す鏡"とも捉えられる地下鉄は、クリエイティブディレクターのアレクサンドル・マテュッシにとって「都市の社会的・文化的多様性を感じさせ、時代の流れを体感し、トレンドの発展を見守るための完璧な場所。年齢や人種、社会的地位に関係なく、誰もが刹那的で偶然の出会いの中で混ざり合い、共存する『アーバンバレエ』のようなもの」だという。　モデルたちはパリの地下鉄を彷彿とさせる白いタイルで覆われた"トンネル"を通り、メインのホールへとウォーキングし、空間と時空を旅するような演出でショーが行われた。ワードローブを網羅したコレクション　メンズ・ウィメンズともにコレクションを通して、ブラック、グレー、ベージュといったカラーをベースに、フューシャピンクやオレンジ、パープル、ネオングリーン、レッドといったヴィヴィッドで大胆な配色を差し込み、シック、エフォートレス、カジュアル、ドレッシーといった様々な要素が盛り込まれた。　特に際立ったのは多種多様なアウタースタイルで、テーラードコートや肩の落ちたオーバーサイズコート、トレンチコートをはじめ、ライダース、ヴァーシティ、パファージャッケットなど様々なシルエットが登場。ワードローブを網羅した豊富なラインナップが披露された。　バッグは昨秋発売されたアイコン「ル デジャヴ」や、ミニマルな「アコーディオン」のほか、新作としてブランドのアイコニックなハートのモチーフ「アミドゥクール」を留め具にあしらった「レ ヴーレ・ヴー」が登場し、リアリティのあるスタイリングを完成させた。ショーに集った"f.AMI.ly"と旬な顔ぶれ　約2年ぶりに開催されたショーに集ったのは、ブランドにゆかりのある"f.AMI.ly"のメンバーであるカトリーヌ・ドヌーヴ、イザベル・ユペール、カーラ・ブルーニなど地元フランスのセレブリティをはじめ、Netflixで人気のシリーズ「ブリジャートン家」に出演するジョナサン・ベイリーや「エミリー、パリへ行く」のフィリッピーヌ・ルロワ＝ボーリューといった旬な顔ぶれ。また、ショー開催に先立ちブランドのハウスアンバサダーを務める「エンハイフン（ENHYPEN）」のメンバーが出演したティザームービーも公開された。

特集一覧タグ「パリファッションウィーク」の
記事一覧

現在の人気記事

NEWS LETTERニュースレター

人気のお買いモノ記事

公式SNSアカウント

特集一覧タグ「パリファッションウィーク」の記事一覧

現在の人気記事

NEWS LETTERニュースレター

人気のお買いモノ記事

公式SNSアカウント

特集一覧タグ「パリファッションウィーク」の
記事一覧