インサイド

　なじみのあるものや使い古されたクリシェは安定感や安堵をもたらすも、意味が硬直して、型にはまっているようにも感じられることもある。しかし、それらには、新しい価値観としての"最初"があるはずだ。例えば、折々の実験精神に満ちて「前衛」とされたものが、月日を経て少しずつ世の中に浸透し、一般化され、「普通」として扱われていくことにも似ている。「前衛」の本意は、その旗手のクリティカルな視点と、時代の移ろいによって半永久的に変容し続けているはずではないだろうか？　もともと「アヴァンギャルド」は、軍隊用語で前線に立ち続ける少数精鋭部隊を指すフランス語であることを汲みすれば、行く末の見えない戦争の渦中にいち早く出向き、他に先んじて"はじまり"を切り拓いていくことを意味している。だとしたら、絶えずそのマインドを宿し続けることは、最前線に立つリスクと隣り合わせでも固定観念や先入観ともっとも遠いスタンスをとることなのだ。　コム デ ギャルソン オム プリュスが記した「アバンギャルドなテーラリング（Tailoring of the Avant-Garde）」は、ショーの後に知ったセンテンスだった。男性の身体のあらゆる特性を踏まえ、ボディにフィットさせ、より美しく見せるためのテーラリング。その歴史や固定観念にはない要素を与えたり、抜き去ったりすることで、既存の男らしさや、メンズウェアの源泉を解剖していく——そのもっとも"ピュア"な意味でのアヴァンギャルドな態度で形作られたコレクションは、メンズモードの前線を惑わす異質さを顕現させた。　開幕を待っていると、不意に会場が明るさを宿し、すぐに上半身をタイトに覆うも肩が大きく引き上がった異様なシルエットが目に入った。重力にあらがうヘアに、拘束感のある異形なヘッドピースを被ったオールブラックのファーストルックは、ジャカードのカモフラージュ柄ミドルショートパンツを合わせたセットアップスーツに、赤いベルトが加わった屈強そうなルイスレザーのアトランティックブーツを履いている。 　“前線”に赴く宣言のようにも思える3つの黒いルックに続いたのは、アーティストのエドワード・ゴス（Edward Goss）による暗号的なドローイング——読めそうで読むことができない新しい言語にも思える文字の羅列——が描かれたセットアップ。ジャケットの胸の位置から腰にかけて、他では、肩にのせるように前から背部にかけて、大胆なパフによる筒状の膨らみが未知な造形を生み出していた。 　モノトーンからキャンディピンクやスカイブルーに転調し、フェイクファーがプリントされたサテンシャツの上に、チェストやバックにトップコートやジャケットを横断するようにジップが走って内部があらわになっている。凝り固まった原型からまるで流れるように離れ、思いもよらぬ造形そのものの新しさがこちらの思考に襲いかかってくる。 　ヘリンボーン柄のジョッパーズパンツと対となるメタルシルバーのコートや、目を凝らすとクラシカルなストライプが見えるジャケットには、毛先の長短がある複数のフェイクファーが与えられ、後に、前後の身頃は波形状にカットアウトし、周囲はファーでトリミングされていく。流動的な余白の下には、「普通」のコートを着ていると決して見ることはないテーラードスーツがのぞく。 　徐々に、パネル的な、あるいは流れるようなファーの装飾は全身に行きわたっていった。スカートとの組み合わせや、「ジョージコックス（GEORGE COX）」とのコラボレーションシューズが織り交ぜられる。繊維に圧力をかけて厚みや強度を増やす縮絨（しゅくじゅう）加工のアイテムは、クラシックなチェックパターンやヘリンボーン柄がラメ糸とともに浮き上がる。レザーのジレにもあしらわれたコレクションの象徴的な造形のひとつ——高めの背部にある三日月型の膨らみによって、タータンチェックはいくぶん歪んで見えた。3本〜4本の腕が身体から生えてきたように見えるスリーブ、あるいは、モアレパターンの袖のないケープは、常態化したテーラーメイドからの明確な越境を示していた。   　最終盤、未知のテーラリングからの転換があった。ファーでトリミングされたカットソー、胸元で立体的なツイストを描くニットカーディガンとともに、ファー付きのバミューダショーツ、再びエドワード・ゴスのシグナルがプリントされたシャツなど、強いていうなら少しばかりのリアリティに還元されていく。 　光が消えて暗闇に拍手の音が響いた時、これらの姿態がアヴァンギャルドなテーラリングのその先に接続しているのだと思えた。きっと、「前衛」は、先入観を疑うが、時代精神とは相反しない。現在だけでなく、未来を見るがゆえに、もっともピュアな"はじまり"のアヴァンギャルド——つまり、コム デ ギャルソンのクリエイションは、人々に困惑を与えながらもその先に導いていくのだろう。 

Fashion

メンズウェアの源泉を解剖　「コム デ ギャルソン オム プリュス」2023年秋冬

今季より発表の場をパリに「A hymn to the passers by…（通りすがりの人への讃歌…...）」　「ウェールズ・ボナー」による2023年秋冬コレクションへの招待状には、そう小さく記されている。そしてアメリカの文筆家・写真家であるカール・ヴァン・ヴェクテン（Carl Van Vechten）が撮影した、アメリカのシンガー、キャブ・キャロウェイ（Cab Calloway）の写真も同封され、タイトルには「Twilight Reverie（たそがれの白昼夢）」と添えられていた。　長らくロンドンでコレクションを披露していたウェールズ・ボナーだが、ルックブック形式での発表が続いたコロナ禍を経て、2023年春夏シーズンではピッティ・ウオモの招致デザイナーとしてランウェイに復帰。そして、この2023年秋冬シーズンにおいて、発表の場をパリへ移すことになった。コレクション発表の地を変えるのは、デザイナーにとって重大なことだ。それを裏付けるように、今回のテーマに添えられたのは“パリ”そのもの。コレクションノートには、アメリカからパリに移住し、「光の都」とも呼ばれる街の自由な雰囲気の中で多くの傑作を残した作家ジェームズ・ボールドウィン（James Baldwin）や、ジャズシンガーのジョセフィン・ベーカー（Josephine Baker）らの名が綴られ、それは祖国を離れ、初めてパリコレクションウィークに挑むグレース自身の姿を重ね合わせているようにも見える。サロン形式のショーで勝負　ショー会場に選んだのは、パリ1区、ヴァンドーム広場にあるオテル・デヴルー（Hôtel d’Évreux）。18世紀初頭に建てられ、かねてよりオートクチュールの発表などでも使用されてきた伝統ある邸宅だ。小さな部屋と部屋の間をモデルが闊歩する、いわゆるサロン形式のシンプルなショースタイルは、まさにクラシックで王道なパリコレ。アフリカンスピリットを西洋服飾文化に応用し、訴求してきたブランドが、ついにラグジュアリーの本丸で、強気のど真ん中直球勝負を挑んだのだ。巧みなテーラリングの紳士服　ファーストルックを飾ったのは、ガーナ出身のモデル、マリック・ボディアン（Malick Bodian）。写真家としても活動する彼は、2022年春夏のルックや2023年春夏のキャンペーンヴィジュアルを手掛けており、まさにブランドのミューズと言っていいだろう。マリックがまとう端正なフロックコートは、華やかなパリの舞踏会を示唆しつつ、グレースがテーラーリングに長けた紳士服の街、ロンドンの出身だということを思い出させてくれる。　サヴィル・ロウの名門「アンダーソン&シェパード（Anderson & Sheppard）」が手掛けたシルクのスモーキングジャケットは、グレースのディレクションによって、熟練のテクニックは生かされつつも、剛健なブリティッシュテーラードとは表情の異なるフォルムを描く。アディダスとのコラボレーションも　タキシードパンツには、「アディダス（adidas）」とのコラボアイテム（グレースのルーツでもある、ジャマイカの新しいサッカーユニフォームも発表）など、スポーティなトップスを合わせ、近年のウェールズ・ボナーの魅力の一つである、軽やかなエレガンスが提示されている。タンザニア生まれのペインターの作品　そのほか、2017年のターナー賞にも輝いたペインターのルバイナ・ヒミッド（Lubaina Himid）とのコラボレーションによる、シャーティングやシルクのスカーフがモデルの首元を彩り、ハンドメイドで作られたガーナ産のアフリカンビーズやバロックパールは、ブローチやイヤリングに仕立てられ、コレクションにささやかながら印象深いアクセントを加えた。　ショーの音楽には、デュバル・ティモシー（Duval Timothy）やサンファ（Sampha）、ケンドリック・ラマー（Kendrick Lamar）の楽曲がオフィシャル使用され、ケンドリックは楽曲「United In Grief」にて、このショーのために収録された特別なイントロを披露している。　コレクションのラストは、ファーストルックと同様の、純白のカラークロスがあしらわれたタキシードジャケットで締められた。ノンシャランな感覚を携えた堂々たるショーは、パリ1区というロケーションが暗示する、ファッションにおける権威の中心を席巻するものだった。未来を見据えた新章の幕開け　グレースには、空席が目立つラグジュアリーメゾンのクリエイティブディレクターに就任するのではという噂が飛び交っているが、そんな中でのパリへの移動。今もっとも思慮深く、クリエイションの文脈に重きを置くデザイナーによるこの決断は、何を示唆しているのだろうか。コレクションタイトルを思い返すと、グレースにとって、パリのロマンスは白昼夢であり、そして彼女自身もまた、パリを“通りすがる人”なのかという疑問も湧いてくる。その答えは、近いうちに明かされるのかもしれないが、いずれにせよブランドにとって、未来を見据えた新章の幕開けであることは間違いない。

“次”を見据える「ウェールズ・ボナー」パリの中心で真っ向勝負　2023年秋冬

ジュンヤ ワタナベ マンの真骨頂　真のコラボレーションは、単なるプロダクトのエクスチェンジにとどまらない。ジュンヤ ワタナベ マンは、コラボレーターの創造力や知見を先導的に汲み上げ、ブランドらしい解釈を加え、“ウェアラブル”という地平の上で最も現代的なワードローブに結実させていく。18ものレーベルやアーティストとのコラボレーションで構成されたランウェイでは、異なる背景と歴史を持ち、個性さまざまなブランドとの取り組みを内包しているのに、シームレスにデザイナーのビジョンが投影され、どれもがコレクションにおいて外しがたいピースとなっている。この類まれな調和によって、長年コレクションの中軸となっているコラボレーションの真価を改めて示したのだ。インナーラウムのロジックを取り入れて　中でも、ベルリンを拠点とするブランド「インナーラウム（Innerraum）」のクリエーションが、渡辺淳弥の興味を誘引したのだという。インナーラウムは、モータースポーツに使われるプロテクターやハーネスといったギアを主体の素材に、背景のまったく異なる材料を、分解や再構築、再配置といったアプローチで組み合わせてリュクスなアクセサリーを生み出していく。そうした創造的なリプロダクションを指し、「我々の過去の服にも同じ様なロジックでデザインされた服がある。今回はそれらのアーカイブをリプロダクトしたコレクション」なのだとコレクションノートには記されていた。　真っ白なギャラリースペースに、クラシックなメンズウェアの典型ともいえるテーラードスーツが現れる。ただ、肘と膝の関節部分に伸縮性のファブリックが切り替えられ、ダブルカフスジャケットの品のある佇まいの一方、やや前方向に曲線的なシェイプがきいたクロップドパンツやパンキッシュなムードも匂うジップアップのパンツが合わせられていた。　そして、インナーラウムのギア特有の硬質なディテールを取り入れた、多様なストラップポーチやウエストバッグなどを携えている。ルックを重ねるごとに、アクセサリーは服とますます融合していく。同コラボレーションは、バッグにとどまらず、ハットのブリムが合体した特異なエレガンスから、さまざまなタイプのアウターやバンドにまで展開していく。予期せぬシェイプのゲームチェンジ　ブランドのアイデンティティを反芻し、貫くように、アウトドアやハイキング、あるいはモトクロスなどのエクストリームスポーツのエッセンスとテーラリングの巧妙な融和がランウェイを率いていた。ファブリックの違いをものともしない、よどみなくキリリとした美しいテーラードシルエットや、予期しないシェイプのゲームチェンジ——ダウンを含めたテックウェアやアウターウェアの数々、マルチファブリックのパッチワーク、キルティングジャケット、ゆとりのあるトラウザーズ、マルチポケットの仕様と、デザイン、機能、実用が整合したブランドらしいスタイルが、もっとも豊潤なカラートーンの一つとさえ思えるブラックの中で広がっていく。グラフィックデザイナー・シメク（Simek）のジオメトリックなモチーフは、カンフル剤のような役割を果たしていた。リーバイスからニューバランスまで　中でも長年のリレーションシップは、ブランドのアイデンティティとも結びついている。「リーバイス®（Levi's）」のカスタムジャケットと、白いステッチがアイキャッチなデニムコート、オリジナルのパンツ、そして「カーハート（Carhartt）」のスモールバッグをポケットとしてドッキングしたアウタージャケットなども登場した。　コラボは足先からウェアまで全てを網羅する。フットウェアは、「オークリー（Oakley）」や「ニューバランス（New Balance）」それぞれのモデルをベースにオリジナルで作られたスニーカー、「ティンバーランド（Timberland）」とのオリジナルブーツ、ランウェイには出ていないが「ステップニー ワーカーズ クラブ（Stepney Workers Club）のスリッポンまで多彩だ。　機能素材のコーデュラを用いてカスタマイズされたダウンジャケットの胸元には、スケートブランド「パレス（PALACE）」のトライファーグロゴ（不可能図形「ペンローズの三角形」を模したデザイン）があった。　「チャンピオン（Champion）」のスウェットパーカーはテーラードジャケットに。「ザ・ノース・フェイス（THE NORTH FACE）」はパフベストとジャケットが、「ホグロフス（Haglöfs）」とのコラボレーションはテーラードジャケットにダウンコートがハイブリッドされた。ミリタリーバックパックで知られる「ミステリーランチ（MYSTERY RANCH）」はマルチポケットのジャケットに昇華された。　他にも、「アルファ インダストリーズ（ALPHA INDUSTRIES）」、アウトドアブランドの「カリマー（karrimor）」に加え、ランウェイには登場していないが「ブルックスブラザーズ（Brooks Brothers）」のブレザーとシャツ、リバイバルされた「ベイツ（BATES）」のモーターサイクルジャケット、「ナンガ（NANGA）」のダウンスリーピングバッグジャケットも、コラボレーションリストに名を連ねている。 山口達也 （Tatsuya Yamaguchi） エディター 大学在学中から活動を開始し、東京を拠点に国内外のデザイナーやアーティスト、クリエイターのインタビュー・執筆などを行う。近年はメディアコントリビューティングのほか、撮影のディレクションやブランドのコンセプトディレクターを手掛けている。 

コラボレーションの真価はここに極まる「ジュンヤ ワタナベ マン」2023年秋冬

ゴッホの絵画に見出した“強さ”　6ヶ月以上前、ヴィンセント・ヴァン・ゴッホ（Vincent van Gogh）の絵画に対峙した森川は、二次元とは言い難い油絵の具の盛り上がり、アブストラクトな筆致から醸し出される人間の感情を知覚し、作家の魂や人生そのものをぶつけられた感覚に陥ったという。「古いと思っていた芸術表現の前で立ち尽くしたのです。折々の時代を捉える現代アートも“強い”でしょう。でも、自分が求めているのは、普遍的で根本的な強さだった」。精密さをも重視する宮廷絵画の時代に、描いてはいけないものだったのが印象派の抽象画だったとしたら、ゴッホの絵画には、決意と確信をもった“強さ”があったのだ。そうして、彼とアトリエのスタッフは、慣れない筆をとって絵を描きはじめた。　タークの中軸は、まごうことなくファブリックだ。既存のものに一手間を加える程度のものは、彼にとって“オリジナル”とはいえない。「概念を一から加え、我の部分が濃縮されたもの。灰汁がでている、自分だけの表現」なのだという。コレクションもまた、服を構成するもっとも重要なエレメントである素材作りからスタートしていく。今季はひときわ、複数のレイヤーの平面化と、それに伴う凹凸を含むコントラストがそれぞれのテキスタイルの上ではっきりと明示されている。「当たり前にやっていること。人真似ではない創作。それに今も、きっとこれからもワクワクしていくのです」。では、今、彼にとって強い服とはなんだろうか？ファーストルックはオールブラックのロングコート　もっとも控えめなルックのひとつであるオールブラックのソリッドなロングコートのファーストルックは、レザーからウールへとなめらかに移り変わる生地のグラデーション——異質の素材同士を、織りによって切り替えるシンボリックなテキスタイルだ。クラシックなオンブレチェックからスムーズなレザーに移行したテキスタイルから、テーラードジャケットやブレザーとボンバージャケットのシームレスなドッキングまで、巧妙なオリジナルファブリックはコレクションの中で決定的な存在感を放っていた。スケッチングのような筆致のプリント　複雑なジャカードで仕上げられた裂織風のデニムは絵画を重ねたようなアブストラクトな印象を残し、スケッチングのような衝動的な筆致のプリント、デニムコートの波状のアンサンブルは、枯山水の曲線のようにもゴッホの太陽のようにもみえる。スカジャンはワントーンで静謐に、カラーブロックされた毛先の長いモヘアニットとロングスカーフは柔らかく大胆に揺れ、裾をリブでとめて膨らむカーブや溜まりのあるボリューミーなトラウザーズや、変形カーゴパンツは歩き様に軽やかさと重厚感を与えている。滲んだ花や庭園は、ジャカードニットやシルクシャツで映えていた。タークのマスキュリニティに対するヴィジョンを感じるニュートラルなモデルが続くうちに、森川が、「“カジュアル”は飽和してみえる。自分なりの答えを出さなくてはいけない時なんです」と言い、「スタイル」というワードを広場で口にしたことを思い出した。「ODDA」編集者がスタイリング　「素材はタークの芯。その分母の広がりの先をショーで見せたいと、6ヶ月前にパリで過ごしながらずっと思っていた。そのためには、新しい力も必要だったんです」。彼がスタイリングを託した「ODDA」のシニア・ファッション・エディターでもあるマリアエレナ・モレッリは、生地を同じくしたセットアップやスリーピースをベースとするコレクションを、いくつかのレトリックをもって知的に解体していったのだ。カラートーンの絶妙な組み合わせはもとより、リアリティのある佇まいを生み出したのは、オーバーサイズコートのスナップやボタンを外した前開きのスタイリング、際立つファブリックを身体に馴染ませるタートルネックとのレイヤードだった。一方、異素材でトリミングされたスリムなノーカラージャケットは端正に、肌の露出がある穴のあいたようにみえるニットはシンプルにみせ、未知感のあるセットアップにはボーイズライクなフーディを加えた。  　「ファブリックから、スタイルに」と彼は言う。が、「ジャポニズムではない方法で」と明言もする。続けて、「ヨーロッパにはない日本人としての服作りの“強さ”を高めながらも、スタイリストやキャスティングディレクターの力と組みながら、悩み、歓喜し、落ち込み、生み出した新しい挑戦の結果なのです」と笑った。タークにおける永遠の方法論——職人的な技巧から育まれる素材が放つテクスチャとクオリティと拮抗する、シルエットとスタイルの高揚する探求が、タークの次なる地平のようなのだ。 山口達也 （Tatsuya Yamaguchi） エディター／コンセプトディレクター 大学在学中から活動を開始し、東京を拠点に国内外のデザイナーやアーティスト、クリエイターのインタビュー・執筆などを行う。近年はメディアコントリビューティングのほか、撮影のディレクションやブランドのコンセプトディレクターを手掛けている。 

探求した素材の先に新たな力を見つけた「ターク」2023年秋冬コレクション

世界でもっとも美しい駅へ　中世の面影が残る街、ミラノ。「ミラノ・チェントラーレ」と呼ばれる中央駅は、建築家フランク・ロイド・ライトが「世界でもっとも美しい鉄道駅」と称した場所。重厚感のある駅構内には、国内外から集まった多くの乗降客が行き交います。沈みかけた夕陽を背に、一人の男性が佇んでいました。グッチのスーツをまとった、俳優の上杉柊平さんです。異国の文化を肌で感じて　高校時代をオーストラリアで過ごした上杉さんは、海外文化に慣れ親しんでおり、今回の滞在中も各国から集った人々やミラネーゼたちとスムーズに交流。「ミラノは人があったかくて、素敵な街ですね。周りの人がすごく優しいから、僕もフランクでいられます。やっぱりどこに行っても、街を作っているのは人なんですよね」。　ヨーロッパを訪れるのは3回目。「海外には国内とは全然違う高揚感がありますね。様々な言語が聴こえてきたり、建物に使われている建材・素材が違ったり、その土地の文化が肌で感じられます」と、美しいミラノの街並みを眺めながら語ってくれました。　今回のミラノ滞在は、グッチのFALL WINTER 2023MEN’S COLLECTIONへの出席を含め、とても刺激的な日々になったよう。「東京では同じ人と会って同じことをしていたりするから、あっという間に一日が過ぎちゃうんです。『え、気づいたら月曜じゃん』みたいな。ミラノではまだ3日目だけど、すごく濃くて長い3日間。もっと一日一日を大事にしたいなっていう気持ちになりましたね。いつもと違う環境も体験してみたいです」。香水とタバコだけバッグに入れて　普段から、ドラマや映画の撮影などで移動が多い上杉さんですが、移動の際にこだわるのはバッグだそう。「やっぱり自分の好きなバッグを持つとテンションが上がります。欠かさずに持ち歩いているのは、香水とタバコくらいなんですが。でも海外に行く時は色々と心配になって、クローゼットごと持っていきたくなります（笑）」。　ミラノのガレリアにあるグッチのブティックでは、プライベートでショッピングも楽しんだ模様。「以前から気になっていたトラベルバッグが並んでいたので、これからロケもあるし、ゴルフにも使えそうだなと思って買っちゃいました。長く使えそうなデザインで、使い続けてヘタってきたとしても、それが味になる気がします」。 価格は忘れても品質は残る　ミラノで耳にして印象に残っている言葉は「Quality is remembered long after price is forgotten.（価格は忘れるが、品質は生涯残る）」。ブランド創業者グッチオ・グッチの言葉だそうです。「自分がちゃんとずっと好きでいられるもの、長く使えるいいものを選ぼうって、年齢的にも思うようになりました。そういうものほど高いけど、そのために頑張るとかモチベーションにもなりますし」。　「ショッピングをする時、だいたい僕は1000日計算をします。100万でも、1000日で割ったら1日1000円でしょう？（笑）2000日も使ったら、その頃にはもうプライスを忘れています。でも思い出と物は残るじゃないですか。僕はそれがいいなと思うんです」クラシカルなデザインだからこそ　今回の旅の相棒は、グッチのラゲージ コレクション「Gucci Savoy」。実際にミラノの街を歩きながら、そのクラシカルなデザインがどんな装いや場所にも溶け込むのを実感したそうです。「まさに“ザ・グレイテスト・オブ・オールタイム”という感じ。スーツはもちろん、デニムやTシャツにもばっちり合いそうじゃないですか。それこそ車のバックシートにポン、って置いてあっても馴染むだろうな」。 人生の転機になる旅を　旅はかけがえのない体験や出会いを与えてくれ、時に人生の大きな転機にもなります。今回の滞在も、上杉さんにとって一つのターニングポイントになったのかもしれません。「これまでは、なかなか自分からネットワークを広げずにきたんです。でもミラノに来て『広げてみたら面白そう』と思いましたね。東京に帰ったら、もうちょっと街に出ようかな。色々な人に会いに行くのもいい。今回はそういうきっかけになった気します。これからも日本だけに留まらず、旅を続けていきたいと思っています」

グッチのバッグとともに、ミラノへ

上杉柊平と「Gucci Savoy」コレクション——旅で得られる出会いと可能性

「アーティザナル」の物語を引き継ぐ　会場となったのは、パリ16区のエタ＝ユニ広場にある新しい本社。地下のスペースでは、2022年「アーティザナル」コレクションと、その中で発表した映画「シネマ・インフェルノ（Cinema Inferno）」を公開。マネキンたちや、アトリウムに突っ込むクラシックカーのインスタレーションなどが来場者たちを驚かせた。　今回のショーは映画の主人公2人の子どもを想像し、彼らのスタイルの本質と美学を融合したものだという。映画の舞台となったアメリカのハートランドの暗く詩的な風景が、コレクションの色彩にも影響を与えた。オートクチュールとプレタポルテ、デジタルとフィジカルといった様々な要素が組み合わさった野心的なプレゼンテーションとなった。フライヤーとミッキーマウス　招待状として送られてきたのは、コピーで作られたフライヤーのコラージュ。古き良きアンダーグラウンドのナイトイベントを想像させる。ビル5階の会場でショーが始まると、モデルたちは真っ白なランウェイを前屈みに闊歩した。流れるサウンドトラックは「Future」「Revolution」という言葉を何度も繰り返す。　今回のコレクションでは「カスタマイズと記憶の再文脈化という、若者中心のアイデア」を検証。ジャケットに取り入れられたのは「ロールシャッハカッティング」と呼ばれる、メゾンの新しい概念だ。ロールシャッハ・テストとは、インクのしみを用いた投影法のこと。アメリカンウエスタンのヨークの中にミッキーマウスの輪郭を浮かび上がらせるなど、「あるイメージを別のイメージに変える、サブリミナルな変換」を服に投影しているという。 パンクアイコンのアティテュード　ルックには安全ピンやフィッシュネットタイツといったパンクの要素が取り入れられ、セックス・ピストルズのジョン・ライドン（John Lydon）のスタイルを彷彿とさせる。昨年他界した「パンクの女王」ことヴィヴィアン・ウエストウッド（Vivienne Westwood）の影響をその背景に感じざるを得ない。 スイートな素材やモチーフ　また、今回のコレクションでは「お下がり」をキーワードに、服をつなぎ合わせたりカスタマイズしたりしたアイテムも多数。ドレスを解体し、ロンパースに変えたルックは「ロンパージュ」と名付けられ、下着にドレスが引っかかる様をユーモラスに表現した。チュールやレースといった軽やかな素材もフィーチャーされ、リボンのモチーフも甘さをプラス。1950年代のボールガウンを思わせるドレスやオペラコートなども、ガリアーノらしい華やかな作品に仕上がっている。ペンドルトンとの意外なコラボ　前後逆さまに着用したチェックのシャツは、アメリカのライフスタイルブランド「®ペンドルトン（Pendleton）」とのコラボレーションによるもの。ウール・チェック柄はカーディガン、
ロンパース、アウター、フォーマルウェアのディテールにも採用され、伝統的なアメリカのイメージを強調した。 　また、コレクション全体に登場したアイウェアは、韓国のブランド「ジェントル モンスター（Gentle Monster）」とのコラボレーションにより誕生したジェンダーレスアイテム。様々なカラーバリエーションと11のデザインを揃え、今年2月28日に発売されるという。ガリアーノ劇場を印象付けるショー　マルジェラのアイコンである「タビ（Tabi）」は、ラインストーンをちりばめたパステルカラーで登場。ウエスタンブーツ、ウェリントンブーツなどのバリエーションのほか、10cmヒールが付いた初のパンプスも披露された。 　全体を通して“攻めた”演出とスタイリングで、マルジェラのコードである計算された「未完成の美」が随所に感じられる。巧みなクリエーションはもちろん、ガリアーノならではのドラマティックなストーリーテリングを印象付けた。

パンクとミッキーマウスで攻めるランウェイ「メゾン マルジェラ」2023 Co-Edコレクション

人気俳優による朗読にのせて　ドラマティックな詩の朗読と共にショーはスタート。T・S・エリオット（T.S. Eliot）の代表作である長編詩「荒地」を演じていたのは、ロバート・パティンソン（Robert Pattinson）とグェンドリン・クリスティー（Gwendoline Christie）。音楽はマックス・リヒター（Max Richter）が手掛け、静謐かつエレガントな空間を作り出した。2つの流れを意識したランウェイ　スクリーンとランウェイは、中央のグランドピアノを挟むように両側に設置された。その不思議な構図はロンドンのテムズ川とパリのセーヌ川を意味しており、英国人であるメンズ クリエイティブ ディレクターのキムと、フレンチメゾンのディオールの関係性をも示唆する。今回のテーマは「変化、躍動、気楽さ、流動性」。水の流れとファッションの世界を重ね合わせ、朗読された「荒地」の中でも、古代の風景が現代の都市景観と共に広がり、時代が錯綜していく。65年前のコレクションを再構築　また、今回のコレクションは、史上最年少の弱冠21歳でディオールの指揮を執ったイヴ・サンローラン（Yves Saint Laurent）へのオマージュともなっている。「メゾンのサイクルは、ファッションのサイクルそのものと同じように、再生と若返りを繰り返す。現在と未来にはつねに過去が宿り、ディオールも例外ではない」とキムは語る。　ムッシュ サンローランにとってディオールでのデビューコレクションとなった1958年春夏コレクションから「パリ」「アカシア」「パス パルトゥ」といったアーカイヴルックを引用し、現代のスタイルへと巧みに変容させた。ジェンダーレスで現代的な装い　メゾンの歴史を振り返りつつも、コレクション全体はマスキュリンとフェミニンが融合したコンテンポラリーなムードに包まれている。ドレープを取り入れたやわらかなシルエットやスカート、ニットのスタイリングはクリーム色やブルーに彩られ、エフォートレスな美しさを放っていた。 フィッシャーマンの要素も　また、3Dプリントによるシューズやブーツ、船上でのアウターウェアなど、機能的なアイテムも登場。余計なものを削ぎ落としたボックス構造のバッグなども新たに発表され、モダンなシンプルさとメゾンのサヴォアフェールをアピールした。BTSのジミンやJ-HOPEも来場　会場には、新たにディオールのグローバルアンバサダーに就任したBTSのジミンをはじめ、同じくBTSのメンバーであるJ-HOPE、エディ・レッドメイン（Eddie Redmayne）、デビッド・ベッカム（David Beckham）と息子のクルーズ（Cruz Beckham）、ナオミ・キャンベル（Naomi Campbell）の姿も。日本からはkemio、大平修蔵、YAMATO、OUR’sらが来場した。　公式Youtubeではジミンがコレクションに出席した際のGetting Ready動画も公開中。プラザ アテネのスイートルームにショーの招待状が届き、そこに書かれたヒントからディオールからのプレゼントを探すジミンの様子などが映し出される。

テムズ川とセーヌ川、2つの大河と時代が交錯する「ディオール」2023年秋冬メンズ

プレイフルなコンフォートウェア　今回のキーワードとなったのは「動きのコントラスト」。男性たちが歩くときに自由さや開放感を感じるような、プレイフルなワードローブを提案する。異なる要素を組み合わせたり、ボリュームや長さで変化をつけることでプロポーションを大胆にアレンジした。　カシミアのプルオーバーやカーディガン、ダッフルコート、ウールフランネルのパンツなど、思わず肌触りを確かめてみたくなるようなウィンターアイテムが多数登場。ところどころにあしらわれた模様はレザーを編み込むことで形作られており、巧みな職人技を感じさせる。部分的に色を取り入れたアイリッシュニットなど、ホリデーシーズンにもぴったりな遊び心のあるディテールが目を引いた。エルメスらしい小物使いとディテール　エルメスのアイコンを効果的に取り入れたルックも印象的だ。スーツの襟元にフリンジスカーフを巻いたり、ウールのプルオーバーをシルクツイルでフレーミングするなど、スカーフのアクセントが効いている。また、「シェーヌダンクル」のネックレスやブレスレットも、シャープかつ官能的な輝きを放っていた。 バッグはマルチポケットの「オータクロア」や、クラッチのように持つ「ケリーデペッシュ」が登場。「オータクロア」は、20世紀の初めにデザインされたエルメス初のバッグで、「バーキン」の原型にもなったと言われているアイテム。大ぶりなサイズ感で、バケーションにも活躍しそう。 レザージャケットやシューズの贅沢さ　チャコールやキャメルを中心としたレザーアイテムのバリエーションは贅沢そのもの。なめらかな革の質感が洗練された雰囲気を醸し出す。また、モンクストラップブーツや、パラジウムで仕上げたメタルのディテールが艶やかなイブニング・ダービーなど、エレガントなシューズデザインも視線を集めた。　さらに、快活さを引き出すスニーカーやジップブルゾンなども登場し、男性たちに「冬でもおしゃれをして街へ出よ」と呼びかけているかのようだった。 BTSのJ-HOPEの姿を会場でキャッチ　会場にはBTSのメンバーであるJ-HOPEの姿も。ブルーのシアリングジャケットのアウターを携え、カメラに笑顔を向けてくれた。

快適さと洗練を両立させたデイウェア　「エルメス」2023年秋冬メンズ

強いインパクトを放つ冒頭4ルック　印象的なのは冒頭の4ルック。オートクチュールのアトリエで仕立てられたという上質でスタイリッシュな4着のテイラードジャケットは、ハイネックのインナー、グローブ、シューズまで黒一色で、登場するモデルの髪型もコーンロウで統一された。デジャブのように反復されるストイックでクリーンなルックは、これ以降に続く挑戦的なスタイリングの序章として、どこか厳かな雰囲気をまとっている。何層にも重なる巧みなレイヤードスタイル　そこからは一転して、アーティスティック ディレクター マシュー・M・ウィリアムズ（Matthew M Williams）らしいストリートのひねりを加えたルックが続く。オーバーサイズの肩幅の広いジャケットに、クロップド丈のフーディと複数のレイヤーを重ね、膝下パンツにロングブーツをスタイリング。パンツはファスナーを多用し、取り外してショートパンツとしても使える汎用性のあるデザインに。　中盤の過度とも言えるレイヤードは、今シーズンのキースタイリングとして効果的に取り入れられている。タータンチェックのウールシャツやメッシュ素材、カモフラージュ柄といった様々な柄や素材を躊躇なく重ね、上からタイトなスウェットやベストを合わせるという絶妙な配分、かつ緻密に組まれたスタイリングは、着こなしのアイデアを刺激する。ジャンパーの半身を脱いで腰巻にしたようなカジュアルなスタイリングも随所に登場した。解体したパンツのフォルムを重ねたボトムス　　ワークウェアは、フォルムを解体した脱構築的なデザインを採用。内側をカットしたカーゴパンツをスウェットパンツの上に重ね、スカートとパンツをドッキングさせたようなデザインのボトムスは、控えめながらも挑戦しやすいメンズスカート風のアイテムとして受け入れられそうだ。　今シーズンのコレクションは、ジバンシィ加入以来マシューがクリエーションのベースに据える、"自身を取り巻くコミュニティ"からインスパイアされた自己表現を強く押し出した飽きのこない多彩なルックで構成された。話題のセレブがゲストで来場　ショーにはブランドアンバサダーへの就任が発表されたばかりのBIGBANGのテヤン（SOL）のほか、日本からはSnow Manのラウールがゲストとして出席した。会場内外での撮影にも応じ、歓声を浴びていた。

「ジバンシィ」ファブリックを幾重にも重ねた攻めのレイヤードスタイル＜23年秋冬＞

動植物の華やかなプリント　ベースになったのは、ドイツの博物学者・地理学者であるアレクサンダー・フォン・フンボルト（Alexander von Humboldt）による自然界の研究。19世紀初頭に発表された彼の著作などをインスピレーション源に、自然環境との深い繋がりにオマージュを捧げた。プライベートでも植物をこよなく愛するドリスらしいクリエーションと言えよう。　シャツやニット、ジャケットには、ベルギー国立植物園のライブラリーの図画から着想を得たイメージがあしらわれた。とぐろを巻くヘビや羽を広げたワシ、タイガーリリー（オニユリ）といったモチーフが精緻なタッチで描写され、重量感のあるブーツは探検家のイメージとリンクする。ベルギーの実験音楽家によるライブ　また、音楽の要素も大きな鍵に。ステージに登場したのはベルギーの実験音楽家、ランダー＆アドリアーン（Lander & Adriaan）だ。数々のバンドで活動するドラマーのランダー・ギスリンク（Lander Gyselinck）と、「ポムラッド（Pomrad）」名義でも知られるアドリアーン・ファン・デ・ヴェルデ（Adriaan Van De Velde）が、特別なライブパフォーマンスを披露。90年代のアンダーグラウンド・ダンスとクラシックジャズを融合させ、会場を圧倒した。　コレクション全体は丁寧なテーラリングが中心となっていたが、カーゴパンツやマルチポケット・アウター、オーバーサイズのパファージャケットといったカジュアルなアイテムも印象的。波打つようなサイケデリック・パターンも取り入れられ、レイヴ・カルチャーの影響を感じさせた。 繊細かつ芸術的なディテール　チェーン細工や刺繍、リボンなど、繊細に彩られたルックは美しくロマンティック。さらにドレープショルダーや細いウエスト、ゆったりとしたラグランスリーブが、流れるようなフォルムを描く。芸術性の高いディテールはドリス ヴァン ノッテンならではだが、クラブにもまとっていけそうな肩の力が抜けたスタイルでブランドの新たな可能性を示唆した。 

レイヴ・カルチャーを知的にミックスした「ドリス ヴァン ノッテン」2023年秋冬メンズ

ゴンドリー兄弟が手掛けた映像とのリンク　今回、プロローグとして上映されたショートフィルムとショーデザインは、ミシェル＆オリビエ・ゴンドリー（Michel Gondry and Olivier Gondry）監督が担当。ケミカル・ブラザーズのミュージックビデオ「Star Guitar」や映画「エターナル・サンシャイン」で知られるゴンドリー兄弟らしい、遊び心あふれるクリエーションとなった。　コレクションの根幹にあるのは、成長のストーリー。ショートフィルムでは分娩室で生まれた赤ん坊がやがて少年、青年へと成長する様が描かれ、その時々の宝物をルイ・ヴィトンのバッグに詰め込む場面が繰り返される。そして、部屋に貼られたスペインの歌手・ロザリア（Rosalía）のピンナップが映し出されると、ステージ上にロザリア本人が登場し、ショーがスタート。ランウェイには複数の部屋で構成された子供部屋のセットが組まれ、映像とランウェイがリンクした刺激的な演出となった。ぼんやりとした未来のビジョン　前シーズンに引き続き、スタイリングを手掛けたのは「オフ-ホワイトc/o ヴァージル アブロー（OFF-WHITE c/o VIRGIL ABLOH™）」のアート＆イメージディレクターを務めるイブラヒム・カマラ（Ibrahim Kamara）。ルイ・ヴィトンの前クリエイティブ・ディレクターである故ヴァージル・アブロー（Virgil Abloh）が提唱したストリートラグジュアリーのスタイルを踏襲している。　前半に登場したのは「早く成長したい」という思春期の感情を反映したテーラリングジャケット。ボクシーなシルエットやチェック柄を取り入れたスタイルが目を引いた。　また、デジタルネイティブ世代の感覚を反映し、ぼやけたりんご（Apple TVのメタファー）やピクセル画風に拡大された目のモチーフも登場。胸元には「FANTASTIC IMAGINATION?」といった文字が躍り、若者たちの抱く「輝かしい未来へのぼんやりしたビジョン」を投影したという。モデルたちはダーツに興じたり、壁に落書きしたり、チェスで遊んだりと自由に動き回り、永遠の“少年性”を体現している。 メタリックに輝くアクセサリー　メタリックなアクセサリーの今回の鍵に。シルバーのグラデーションを取り入れたボストンバッグ「キーポル」のほか、グローブやスニーカーもメタリック仕様。また、テンプルがなく、頭の上から被るようなデザインのサングラスもフューチャリスティックな雰囲気を醸し出す。「パレイドリア」の迷彩フェイス　そして「キッドスーパー」でも取り入れられるカモフラージュ柄のデザインもフィーチャー。これは「パレイドリア」と呼ばれる、視覚刺激や聴覚刺激を自分のよく知っているパターンで認識しようとする心理現象を表現したもの。男性の顔を模ったパッチワークがモノグラムのレイヤーと組み合わさり、ジャケットやスーツケースなどにダイナミックにあしらわれた。　また、カラフルなアートワークも魅力的。こちらもコルムが手掛けた作品で、人物や動物がルイ・ヴィトンのダミエ柄と共に描かれている。そのほか、クロワッサンやりんごをプリントしたバッグや、複数のミニバッグを貼り付けたようなデザインのトートバッグなど、遊び心あふれるアクセサリーが豊作。まさに少年のおもちゃ箱をひっくり返したようなムードのアイテムが揃う。世界中の言葉で描かれた手紙　ファンタジックなクリエーションの中でも特に注目を集めたのは、白い便箋や封筒をあしらったルック。これは多国籍なスタジオのメンバーがそれぞれの母国語で書いた手紙をスキャンしたものだそう。リアルな筆跡が布やレザーにステッチされ、スーツやバッグにその断片が取り入れられた。こららは、様々なクリエイターが集結した今回のショーを象徴するようなルックとなっており、あらためてメゾンの創造性やクラフツマンシップ、ショーマンシップを強く印象付けた。 岩田剛典ら、セレブリティが来場　会場には、ルイ・ヴィトンのアンバサダーでEXILE／三代目 J SOUL BROTHERSの岩田剛典をはじめ、GENERATIONSの佐野玲於、BTSのメンバーであるJ-HOPE、アッシャー（Usher）など豪華ゲストが来場。また、K-POPグループ ガットセブン（GOT7）のメンバーで、ソロアーティストとしても活動するジャクソン・ワン（Jackson Wang）は新たなブランドアンバサダーに就任したことが発表された。

子供部屋から発信するファンタジー「ルイ・ヴィトン」2023年秋冬メンズ

ラウール |  Raul東京都出身の19歳。9人組アイドルグループ「Snow Man」のメンバー。「ヨウジヤマモト プールオム」の2023年春夏コレクションでモデルに起用され、「第35回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2022 AUTUMN / WINTER」でも同ブランドとのコラボステージに出演。今年1月、「第34回 日本 ジュエリー ベスト ドレッサー賞」10代部門を受賞した。公式インスタグラム：@raul.official_sn_j17th January, Tuesday■イヴ・サンローラン美術館でモードの美学に触れる　1月17日、ラウールさんの姿はパリ16区にある「イヴ・サンローラン美術館」にありました。2002年までメゾンの本社が置かれていた美しい邸宅です。　ラウールさんが着用しているのはもちろん「サンローラン（SAINT LAURENT）」のスーツ。全身ブラックのフォーマルな装いに、装飾は胸元に輝くブローチのみ。"モードの帝王"ことムッシュ サンローランの美学に触れ、ラウールさんも大きな刺激を受けたよう。■ラグジュアリーホテルでの華やかな装い　パリのホテルでは、ベルベットにブーケの装飾を施した「グッチ（GUCCI）」のセットアップを着用。また、スエードのハートパッチをあしらったブーツは「GUCCI HA HA HA」コレクションのもの。ゴールドとパールのネックレスを重ね付けして、首元にもアクセントを加えます。身長190センチ超というスタイルの良さを活かした、ラウールさんらしい華やかな装いとなりました。■黄金色のエッフェル塔をバックに踊る　日没後に黄金色にライトアップされるエッフェル塔の美しさは格別。この日も多くの観光客が周辺に集まっていました。ラウールさんはこのロケーションをまるで自身のステージかのように踊り始め、パリの夜景に負けない輝きを放ちます。そしてアレクサンドル3世橋では、アールヌーヴォーの街灯に照らされたセーヌ川の流れに見入っていました。18th January, Wednesday■"芸術の殿堂"パリ・オペラ座に佇む　1月18日に訪れたのは、ガルニエ宮ことパリ・オペラ座。バレエやオペラの殿堂であり、ミュージカル「オペラ座の怪人」の舞台ともなった豪華絢爛な劇場として知られます。この日、ラウールさんが着用したのは「ドルチェ＆ガッバーナ（Dolce & Gabbana）」のレザージャケット。上質なレザーの光沢と、パワーショルダーの力強いシルエットが際立ちます。■パリジャンシックな装いで街へ　ネオ・バロック様式のオペラ座は、ファサードに輝く彫像など外観も見応えたっぷり。ラウールさんは「ドルチェ＆ガッバーナ」のツイードジャケットに着替え、街へ繰り出しました。タートルネックのカットソーとパンツは黒で統一し、「DG」のロゴネックレスが首元にアクセントをプラス。ファッションの都、パリにふさわしいスタイリッシュな装いとなりました。■初めてのフロントロウは「ジバンシィ」　この日、パリのエコール・ミリテールで開催された「ジバンシィ」のショーに来場したラウールさんは、胸元を大きく開けたレイヤードジャケットにGチェーン ネックレスを合わせたストリートスタイル。膝の開いたパンツスタイルもユニークです。ショーに向かう車の中からインスタグラムライブを配信し、「今から人生で初めてファッションショーを見に行ってきます！」とわくわくした様子で語りました。　フォトコールにも応え、会場ではファッションエディターのカリーヌ・ロワトフェルド（Carine Roitfeld）とのツーショットも。終演後には「生で見たらより魅力的でどのルックも最高だったので、ぜひ僕もジバンシィを着て皆さんに（お仕事の成果を）お届けできる日を待っています」と語ってくれました。19th January, Thursday■「ヨウジヤマモト プールオム」のランウェイ　昨年6月に東京で開催された2023年春夏シーズンに引き続き、「ヨウジヤマモト プールオム」のショーにモデルとして出演。本場パリでの出演は今回が初めてでしたが、オールブラックのテーラードルックをまとって堂々としたウォーキングを披露しました。会場にはSnow Manのメンバーである目黒蓮さんの姿もあり、ラウールさんの活躍を間近で見届けていたようです。　ラウールさんはランウェイを振り返り、「僕は過去に読んだヨウジさんの本の中で、女性が大変な思いをする社会に対する反逆心を語っていたページに共感したんです。お母様との関係性から派生したエピソードだったんですが、そういうことを内に秘めている男の何かを、服を通して少しでも感じてもらえばと思いましたね」と語ってくれました。■「アミ パリス」のフロントロウ　アレクサンドル・マテュッシが手掛ける「アミ パリス（AMI PARIS）」は、オペラ・バスティーユでショーを開催。ラウールさんは、大平修蔵さん、YAMATOさん、秋元梢さんらと並んでショーを堪能していました。ヨウジ ヤマモトのランウェイルックとはガラリと雰囲気を変え、タイトなスーツスタイルにピンストライプのシャツ。白のフレームのサングラスが個性を加えます。20th January, Friday■「ポール・スミス」の端正なスーツに身を包んで　パリで最後のショーとなる「ポール・スミス」の会場には、ダブルブレストのスーツで来場。ブリティッシュテーラリングの伝統とモダンを融合した、ブランドならではの装いとなりました。　パリ・ファッション・ウィーク開催直前に個人インスタグラムアカウントを設立し、「モデルの仕事を頑張りたい」と語っていたラウールさん。今回の滞在ではランウェイモデル、ショーのゲスト、そして様々なシューティングもこなしました。「すごく短い期間だったんですが、ファッションをより楽しむことができました。何よりパリの空気感だったり、世界のメディアが集まっている空間に少しでも自分が参加できたことが嬉しかったです」。　特に印象に残っているのは、やはり「ヨウジヤマモト プールオム」のランウェイだそう。「東京でのショーと違ってモデルさんも海外勢ばかりでしたし、刺激を感じました。ずっと映像で見ていたランウェイに自分が立てたことがすごく嬉しかったです。モデルとしての歩みはこれからだと思います。次のパリコレのメンズは6月ですかね？ ぜひジャニーズ事務所の皆さん、スケジュールを空けてください（笑）」。　大きな可能性を秘めた19歳。ラウールさんの挑戦に、世界から注目が集まりそうです。

Snow Manラウールがパリコレ初参加　4日間のファッションスタイルをスナップ

　ランウェイには高低差のある巨大なボールレーンが天井から吊るされて配置。ピンボールはゆっくりとカーブを曲がり、レーンを滑り落ちていく。ディスコのサウンドトラックにのせてショーがスタートした。布で包み込むようなコンフォートなアウター　日本人モデルの源大により着用されたファーストルックは、コレクションを象徴するアシンメトリーなデザインのアウター。滑らかでしっとりとしたカシミアフェルトの生地を贅沢に使用し、片方の肩からのドレープの美しさが際立つ。シャープでアシンメトリーなデザイン　続くルックも片方の肩が露出したワンショルダーのアシンメトリーなニットベスト。今シーズン、メンズのトレンドアイテムに浮上している女性的なワンショルダーのアイテムは本コレクションにも全体を通して登場し、トップスとしてもアウターの中のインナーとしても着用された。首元の斜めのカッティングはアシンメトリックでありながら、シャープなアクセントとしてスタイリングに調和している。幾何学模様から浮かび上がる「FF」　縦線、横線、斜線を組み合わせた「フェンディ シャドウ」と呼ばれるパターンは遠目から見ると「FF」ロゴが浮かび上がり、錯覚を起こさせるような幾何学模様。アウターの表地や裏地に配されたほか、モヘアスカーフやバッグの柄にも取り入れられキーモチーフとして随所に登場した。　肩部分や、前立てだけが切り取られたような脱構築的なシャツデザインは、温もりのあるコクーニングなアウターウェアとは対照的に、斜めのカッティング同様、エッジの効いたデザイン。また、ハサミで裁断したような裾のフリンジも重く見えがちなアウターに軽やかな動きを与えた。バッグの多彩なラインナップ　アクセサリーではたくさんのポケットがデザインされた実用的な「バケット」のベルトバッグや「ピーカブー」といったアイコンバッグのほか、ブランケットが被せられたカシミア織りの「FF」バッグはメンズ、ウィメンズ問わず使えそうなデザイン。　中でもアイコンの「バケット」バッグにちなみ、フランスパンがフラップに挟まれた正真正銘の"バケットバッグ"は遊び心が効いたユニークなアイテム。トートバックから覗いていたり、背中に背負った傘ホルダーもなぜかバゲットの形で、思わず笑みがこぼれてしまうキュートなエッセンスとして登場した。ミラノの街中でも撮影　ショーには日本から三代目J SOUL BROTHERSの今市隆二が来場。ショーの前後ではフェンディの衣装に身を包み、ミラノの街中でも撮影を行った。

「フェンディ」温もりの中に光るアシンメトリーのシャープなアクセント＜23年秋冬メンズ＞

絶対的な主役のブラック　今シーズンを象徴するのはブラック。トーン・オン・トーンで組まれたルックは、シンプルであるがゆえに、個々のアイテムのデザインやシルエット、素材、テクスチャーを際立たせ、厳格さと統一感を醸し出す。光と影のコントラストを表現した会場演出に同調するように、絶対的な主役のブラックをベースに、グレーシェードやホワイトが時折差し込み、緩急をつけた。フェミニンなシェイプで加速するマスキュリンなムード　ウエストを強調するコルセットやカマーバンド、サッシュベルトは1999-2000年秋冬コレクションの要素を取り入れたもの。特に異彩を放ったのは、服飾史においてフェミニニティの代名詞的アイテムでもあるコルセット使い。ジャケットの中やシャツ、タンクトップの上から重ねたり、ボトムスにタックインするユニークなスタイリングが目を引く。　素肌に着たジャケットはウエストがシェイプされ、ヒップのペプラム、パテッドされた肩などスリムで体にフィットする彫刻的なウィメンズジャケットの構造で仕立てられた。　そのほか、クロップド丈のジレやニット、カーディガンやスウェットの胸のカッティング、開き具合も女性らしさを感じさせるデザインに。チェストガードはコートのデザインにドッキングされたり、素肌にダイレクトに身に着けることでワンショルダー風のトップスとして登場。フェミニンとマスキュリンの相反する要素が融合し、センシュアルな雰囲気をまとった。"本質"を追求する様々な素材使い　シンプルなモノトーンの中にも、レザーや、エコファー、オーガンザ、シルクサテン、メッシュ、ニット、ジャージーなど様々の素材使いと、ビジューやスパングル刺繍などの手仕事を意味する"fatto a mano（ファット ア マーノ）"の職人技が随所に光る。色を制限した中に多様な表現を盛り込み、ドルチェ＆ガッバーナーの"本質"を浮かび上がらせた。

黒の世界で探求する「ドルチェ＆ガッバーナ」の本質＜メンズ23年秋冬＞

子供の頃の思い出をモチーフに　コレクションのキーワードとなったのは「白紙状態」。ショーのオープニングでは、ファブリックロールを抱えた半裸のモデルが登場。服が完成する前の状態をあえてファーストルックで見せることで、根源的な服作りへの回帰を示唆しているかのよう。　続いて登場したのは、枕を抱き抱えたモデルたち。家庭や幼少期の思い出から得られる親密さや安心感を表現しており、トマトのボディペイントや、ウサギやネズミが飛び跳ねる柄のショーツなども無垢な少年像を描いている。カエルの長靴を大人用にアレンジ　また、特に注目を集めたのがイギリスのレインブーツブランド「ウェリペッツ（Wellipets）」とのコラボレーション。カエルの顔を模ったキッズ用の定番商品をサンダルとブーツに落とし込み、足元にユーモラスなツイストを加えた。　ショーの中盤には、カエルのクラッチバッグも登場。2022年秋冬シーズンに発表されたハトのクラッチバッグを彷彿とさせる、遊び心あふれるアイテムとなった。あの伝説的ルックが再びランウェイに　そして、2013年フォールコレクションで披露されたフリルショーツが復活したのも話題の一つ。今回はレザーで登場し、無駄を削ぎ落としたスタイリングに。ベアショルダーのフリルドレスはウィメンズでも展開。10年の時を経て、今もジョナサンの“ジェンダーニュートラル”の哲学がブレていないことを印象付けた。　そのほか、マッチョな男性の身体をプリントしたトロンプルイユ風のTシャツや、レザーで作られたSIMカードのモチーフを胸元に貼り付けたルックなど、ジョナサンならではの意味深なクリエーションは健在だ。SIMカードのモチーフはレザー製で、タンクトップのワンポイントにも取り入れられた。ベルトやパッドロックのディテール　さらに、複数のベルトにパッドロックをあしらったコートやライダースジャケットなどが、コレクションにハードな味付けをプラス。モデルたちがほとんど半裸で登場する一方で、ロング丈でしっかり全身を包むアウターも強い存在感を放っていた。  　また、フロントにジッパーとパッドロックをあしらったブーツも、あえて左右色違いに履くところにもジョナサンらしい遊び心を感じさせた。

伝説的ルックが10年ぶりに復活した「JW アンダーソン」2023年秋冬メンズ

気づかないうちに天井が上昇していく　会場はプラダ財団ことフォンダツィオーネ・プラダ（Fondazione Prada）だが、いつもと違ったのは天井の仕掛けだ。開演前は薄暗く閉塞感のある空間だったが、ショーが始まると電子音に合わせて天井がゆっくりと上昇。数々の照明が現れ、コンクリートの壁を照らしていく。いつの間にか会場は広々とした空間へと様変わりし、観客を異世界へと誘った。素肌にまとうジャケットやカーディガン　まずオープニングを飾ったのは、シャツなしのスーツスタイル。襟先を強調したカラフルな付け襟や、首から下げたミニバッグなどがアクセントを加える。また、カーディガンを素肌にまとったスタイルも斬新。ライラックやライトイエローといった色合いが、シャープなテーラリングの中にやわらかさをプラスした。 クッションのようなシルエット　今回のショーの招待状にはクッションが添えられていたが、その伏線を回収したのが真っ白なパファージャケット。体全体を丸く包み込むコクーンシルエットは、ふわふわのクッションをまとっているかのよう。 　また、そのバリエーションとしてノーカラーのMA-1も提案。裏地はレスキューオレンジとなっており、ミリタリーの要素をモダンに昇華した。そのほかクロップト丈のMA-1ジャケットも登場。無駄を削ぎ落としたデザインながら、同時に心地よさを感じさせる。トートバッグに水筒を入れて　また、モデルたちが手にしていたのは水筒入りのトートバッグ。様々なバリエーションの中には、工業用のチェッカープレート（縞鋼板）のテクスチャーを再現したような素材もあり、インダストリアルなムードをプラスした。スエードのエプロンドレスがラストを飾る　後半に登場したスエードのエプロンドレスは、ジェンダーレスな印象。同素材のジャケットとセットアップにしたり、単体で着用したりと、多くのバリエーションが発表され、これまでにないメンズスタイルが目を引いた。 　ショーが終わると天井が下降し、空間は再び薄暗い空間に。余分なものを削ぎ落としたり、スケールを引き伸ばしたりといった要素が舞台演出にも反映された、ユニークなプレゼンテーションとなった。坂口健太郎やENHYPENが来場　会場にはアンバサダーの坂口健太郎をはじめ、今回からアンバサダーに就任した「ウィン」ことタイの俳優メータウィン・オーパッイアムカジョーン（Metawin Opas-Iamkajorn）、韓国の男性アイドルグループ・ENHYPENのメンバーらが出席し、彼らの姿を一目見ようと多くのファンが会場周辺に集まった。そのほか、ラッパーのケビン・アブストラクト（Kevin Abstract）、TikTokで人気のノア・ベック（Noah Beck）、キュレーター兼作家のフランチェスコ・ボナーミ（Francesco Bonami）らも来場した。

ミニマリズムにアイデンティティを滲ませる「プラダ」2023年秋冬メンズ

セラミック・ドッグによる即興演奏　会場は、グッチの本拠地であるグッチ ハブ。円形状のランウェイの中央に、マーク・リボー（Marc Ribot）が率いるスリーピース・バンド「セラミック・ドッグ（Ceramic Dog）」が登場しショーが幕を開けた。ジャズやパンクのエレメントを取り入れた彼らの即興演奏が響く中、ショーがスタート。注目を集めたファーストルックは、プレーンなTシャツとカーキのワイドパンツだ。　今回のコレクションはバンドの演奏と同じく、「即興の美」がキーワードに。グッチに携わる多種多様なクリエイターおよび職人たちの個性を映し出し、好奇心と率直さに満ちた内容となった。また、伝統的なメンズウェアの原型を自由に再定義するというテーマのもと、ブランドのアーカイヴ要素が随所に取り入れられた。取り外し可能なジャケットやパンツ　まず目を引いたのは、肘から先のパーツを取り外せるテーラードジャケット。パンツもモデルが歩くたびに隙間から膝がチラリと見えるデザインで、パーツを取り外せばショートパンツへと変身する。 　また、一見ロングスカートのように見えるのは、イブニングパンツをアレンジしたボトムス。歩くたびに裾の裏地が翻って、エレガントな印象を与える。トレンチコートやピーコートなどもフロアレングスで登場し、新たなマスキュリニティを提案した。「グッチ」のアイコンが次々と登場　ブランドのアイコニックなモチーフであるピストン クロージャーやホースビットも多用されていたが、特に際立っていたのはカラフルなGGパターンだ。GGパターンをあしらったキャンバスにラッカーを施した新素材は「クリスタル GGキャンバス」と名付けられ、コレクション全体を通して登場。オーバーサイズのバッグやブーツにもパステルカラーで取り入れられ、存在感を放った。そのほか、「ジャッキー」バッグや「ディオニュソス」バッグも新たなカラーと素材で展開されている。　さらにヴィンテージスタイルのスカーフをバッグやデニムパンツのパッチワーク、トラックスーツのライニングなどに取り入れ、どこから懐かしさを感じさせるスタイルを作り上げた。 レッグウォーマーなどダンスウェアの要素も　また、やわらかな質感もコレクションの鍵に。多くのモデルが被っていたビーニーやニットのセットアップ、ブーツに合わせたレッグウォーマーなどは80s風のアクセント。胸元を開けたブラウスやニットなどルーズなシルエットは、リアリティを感じさせながらジェンダーレスのスタイルで、モデルの個性を引き立てている。ピンクの髪のモデルが登場したのも印象的だ。　ミケーレ時代のようなファンタジックな世界観やストーリー性は影を潜めたが、グッチのこれまでの歴史をコンテンポラリーな形式で再構成したコレクションとなった。上杉柊平やEXOのカイもショーを堪能　会場には、グローバルブランドアンバサダーであるEXOのカイ（KAI）や俳優のイドリス・エルバ（Idris Elba）、ドラマ「ウェンズデー」に出演したパーシー・ハインズ・ホワイト（Percy Hynes White）、シンガー・ソングライターで作家、画家、俳優としても活躍するニック・ケイヴ（Nick Cave）などの姿も。　また、日本からは俳優の上杉柊平、SHUZO、YAMATOらが来場し、グッチの新たな門出を祝った。

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