インサイド

　「衣服について哲学的に考察したり、ストーリーを提案したり、ということは考えませんでした。今回のコレクションでは、手法やテクニック、価値など、『仕事』に焦点を当てたいと思ったのです」と話すミウッチャ。スライムのベール越しに見えたのは、手作業から生み出された、美しく軽やかな動きのあるルックの数々だった。　ファーストルックではシャツとベルトを通したショートパンツのウールのグレーのセットアップに、スカーフのような布が首と肩を軽やかに包む。縫い付けることさえ難しそうな、実体のないようなほど極薄のオーガンザとガザル織を使ったヘイズ（霞）ドレスは、歩くたびに風をはらみスライムと同様に予想不可能なモーションで空に舞う。それはまるで体から放出されるオーラをまとっているかのようで、ベージュ、ピンク、ホワイト、ペールグリーン、ブルーと淡く儚い不思議な衣は、登場するたびに見る人の目を惹きつけていた。　同コレクションで「動き」という要素は、フリンジというディテールでも表現。ブラックのワイドスリーブのポプリンシャツに施されたフラワープリントは細かな糸状のフリンジとしてウォーキングに合わせて波を打つ。シャツの多くはショートパンツにインされ、ベルトでウエストマークしたスタイリング。重ね付けされたベルトにはアクセサリーのようなメタリックなチェーンを取り付け、フリンジスカートとして素足が覗くほか、アイレットがあしらわれていたり、刺繍が施された同様のスカートやドレスなども印象的。一方で身体の中で一番動きの出る「髪」は、全モデルヘアバンドで抑制され、より服へのアテンションを集めていたのも興味深かった。　ドレスやニットにデザインされたクリスタルやアイレット、スタッズなどの装飾は手作業で縫い付けられており、控えめな煌びやかさながら、繊細で緻密な手仕事の凄みを静かに伝えている。装飾はレザーやRe-Nylonの大きめのトートバッグとのデザインとも連動。また、マリオ・プラダが 1913年頃にデザインした神話に登場するモチーフの手彫りの留め具が特徴的なバッグも再現された。　ラフ・シモンズが「認識されているアイデア、テクニック、素材を、従来とは異なる形で使い、常識を覆す方法でアプローチしています。方向性を変えたり、推し進めたり。それがプラダのDNAを進化させることにつながっているのです」と語っているように、あたりまえのように"これまでずっとやってきたこと"を、これまでに見たことのない形で表現する。ミウッチャ・プラダとラフ・シモンズ、この2人の手にかかれば、まだまだプラダの進化は止まることがないことを、再認識させられるコレクションとなった。また、ショーの最後には、同コレクションを最後に退任が決まっている、ミウッチャの右腕として20年以上デザインディレクターを務めたファビオ・ザンベルナルディ（Fabio Zambernardi）が2人と共に挨拶し、会場からは惜しみない拍手が送られた。　ショーにはブランドアンバサダーの永野芽郁、TWICEサナ、ボーイズグループENHYPENのほか、エマ・ワトンソン、カイリー・ジェンナー、スカーレット・ヨハンソン、映画監督のウェス・アンダーソンなど豪華なセレブリティが各国から集まった。

PRADA

Fashion

ミウッチャの右腕最後の仕事

「プラダ」のクラフトマンシップとは？2024年春夏は"手仕事"に焦点

ランウェイに液体の壁が現れる　会場はプラダ財団。ナイン・インチ・ネイルズ（Nine Inch Nails）の楽曲に乗せてモデルたちが歩き始めると、インダストリアルな雰囲気を分断するかのように、天井からどろりとした液体が流れ落ちた。この液体が作り出す"壁"とモデルたちがまとう服は「私たちの自然な状態、つまり人間に内在するダイナミックな動きと絶え間ない変化」を反映しているという。シャツを再構築したウェア　デザインの基点となったのは、メンズウェアの原点とも言えるシャツ。その構造とディテールを再構築し、スーツやレインコート、スポーツウェア、レポータージャケットなどに作り替えた。袖の長さや肩のラインを誇張したり、ウエストを絞ったりと、様々なシルエットで展開されていく。テーラードアイテムは、典型的なシルエットに絶妙な繊細さが加わった。　軽さとやわらかさを併せ持った服は、身体との間に揺れ動く親密な関係性を作り出す。体と服の関係性は、ウィメンズの2023年秋冬コレクションでも考察されていたテーマだ。「究極の目的は、ウェアの内側にある身体をつねに意識し、そして解放すること」とコレクションノートには綴られていた。ヘッドバンドを着けたモデルたち　スタイリングのアクセントとなっていたのは、ヘッドバンドやアイウェアだ。メガネのテンプルのようなデザインのヘッドバンドは前髪をしっかりとホールド。様々なカラーで彩られたサングラスも、シンプルな装いのモデルたちに個性をプラスした。いずれも単体のパーツで形作られており、動きの断片を捉えたかのような流線的なデザインとなっている。固定概念を静かに覆すディテール　また、「目的と機能に、根底から異議を唱える」というアイデアも、今回の重要なエレメント。実用的なベストジャケットからは機能性を切り離し、装飾的な装置としてポケットをあしらった。デニムも、一般的なデニムウェアのイメージを裏切るクリーンなカッティングでシャツやジャケットに仕立てられた。服という概念をつねにアップデートさせる、プラダらしい前衛的なアプローチが際立っている。色やモチーフのしなやかさ　メンズウェアには珍しい樹脂のコサージュも、多くのシャツに彩りを添えた。フローラルプリントのシャツにはフリンジをあしらい、モデルが歩くたびにいきいきとした動きをもたらす。 　ヌーディなカラートーンや、光沢感のある靴の差し色などもジェンダーレスなムードを漂わせていた。  坂口健太郎やジェヒョンらが来場　会場にはプラダのアンバサダーの坂口健太郎が来場。「個人的にはジャンプスーツとベストがとてもかわいいなと思いました。ショー会場も前回とは全然違う雰囲気で、毎回アップデートされていく印象を受けました」と語った。NCTのメンバーであるジェヒョン（Jaehyun）、女優のキム・テリ（Taeri Kim）のほかに、中国の俳優リー・シエン（李現）、ルイ・パートリッジ（Louis Partridge）、トロイ・シヴァン（Troye Sivan）、ノエン・ユーバンクス（Noen Eubanks）らも来場した。

RAF SIMONS

人が内包する絶え間ない動きと変化を服で表現した「プラダ」2024年春夏メンズ

より注意深く服を観察するために　今回テーマとなったのは、インターベンション（介入）とインベンション（創造）における視点。会場にはいくつものスクリーンが設置され、韓国人アーティストのジョン・グムヒョン（Geumhyung Jeong）の映像作品が流れている。自分の体と服の関係を考察した作品は、布の質感や体を包み込む感覚をリアルに想起させた。コレクションノートには「見るという本能的なプロセス、ものの見方、そして観察という行為によって、いかにその焦点の目的が変わるかという概念」に着眼したと書かれている。あえて見せる下着やストッキング　オープニングを飾ったのは映画「ニンフォマニアック」で知られる女優のミア・ゴス（Mia Goth）。グレーのカーディガンに水玉模様の膝丈スカートを合わせたスタイルだが、スカートはローライズで、ストッキングの履き口がウエストから覗く。ストッキングの中に託し込まれたカーディガンの裾や、スカートから透けるストッキングの縫い目のラインなど、本来”見えてはいけないもの”をあえて露出させていた。マイクロミニなどで"見せパン"するデザインは過去数シーズンにわたりミュウミュウが提案しているスタイルだが、今回はそのコンセプトをさらに進化させた形だ。  　そのほか、シアーなワンピースとアンダーウェアもレイヤードされ、下着に縫い付けられた「miu miu」のロゴが見え隠れする。ストッキングをウエストからはみ出させたブルマ風のショーツなども登場し、「インナーウェア」と「アウターウェア」のコンセプトを逆転させた、新たなスタイルを提案した。「思考の窓」を意識したディテール　ツインニットやフード付きスウェットといった慣れ親しんだアイテムも、大胆な素材使いやシルエットで表情を変える。また、硬質な素材で作られたフラワーモチーフやビジューが繊細な生地にあしらわれ、効果的なコントラストを生み出していた。コレクションノートに「見るということは、思考の窓のようなもの」と記されていた通り、ディテールの一つひとつにミウッチャの哲学を感じさせるコレクションとなった。ヘアメイクにも若干の違和感を滲ませて　また、まるで風に煽られたかのような前髪やあえて強調した眉毛など、ヘアメイクにも今回のコンセプトが反映されている。べっ甲調のメガネをかけ、一見コンサバティブながらユニークさも感じさせる女性像となっていた。 　バッグは、マトラッセレザーの「ミュウ ワンダー」やトップハンドルバッグ、ロゴをエンボス加工したボウリングバッグなどをラインナップ。家の鍵がジャラジャラとついているかのようなハードウェアのディテールにも遊び心を感じさせる。内肘にかけるバッグの持ち方は、インナーを見せる大胆な装いとは裏腹に控えめな印象で、キッチュな女性像を演出していた。様々な矛盾をはらんだスタイリングは、私たちが装いに対して抱いている固定観念を大いに揺さぶる。ラストを飾ったのはあの人気女優　今回ランウェイに登場したのは、歌手のエセル・ケイン（Ethel Cain）、TikTokスターとして知られるノエン・ユーバンクス（Noen Eubanks）、リアリティ番組にも出演したイットモデルのアメリア・ グレイ（Amelia Grey）、12歳でトランスジェンダー女性であることを公表したザヤ・ウェイド（Zaya Wade）など、多様な顔ぶれ。最後には「ザ・クラウン」のダイアナ妃役で脚光を浴びたイギリスの俳優エマ・コリン（Emma Corrin）が登場し、ショーを締めくくった。 豪華な顔ぶれが来場　会場には(G)I-DLEのミンニ（Minnie）や「イカゲーム」の出演で知られる女優のイ・ユミ（You Mi Lee）、カイリー・ミノーグ（Kylie Minogue）、ジェシカ・アルバ（Jessica Alba）、アレクサ・チャン（AlexaChung）、ダイアン・クルーガー（Diane Kruger）、ピクシー・ゲルドフ（Pixie Geldof）、ポピー・デルヴィーニュ（Poppy Delevinge）、ニコラ・ペルツ=ベッカム（Nicola Peltz Beckham）、ティナ・クナキー（Tina Kynakey）らが来場し、ショーを堪能した。

MIU MIU

"見せパン"もドレッシーに　服への視点を逆転させる「ミュウミュウ」23年秋冬

　ミウッチャ・プラダ（Miuccia Prada）とラフ・シモンズ（Raf Simons）がコレクションを通じて行ったのは、服に目的を見出し、それにより衣服がただの服でなく、意義を与えられワードローブへと昇華されるプロセスを試みること。ミウッチャは「ファッションには、グラマラスなものだけが重要だという考え方がありますが、私はそれが嫌いで、いつもそれと闘ってきました。今回のコレクションは、あらゆるところに美を見出すこと、さまざまな種類の美を見出すことをテーマにしています」と話す。そして今シーズン、心づかいの美しさを表現するために「ユニフォーム」に着目した。　序盤に登場したのは「日常のウェディングドレス」。プラダらしい丸首のシンプルなリブニットとくたっと感のあるジャケットスタイルに合わせられたのは純白のスカートで、繊細なレースや花のコサージュが取り付けられていたり、ミディ丈やミニ、ボリューミーなロングフレア丈と様々。日常の何気ないユニフォームに加え、逆に一日のためだけに作られたウェディングドレスが登場したのには、「この愛を称える日が、なぜたった一日のことなのか？」というラフの疑問がベースにあったという。　続いて登場したのは、第二次世界大戦のミリタリーウェアを連想させるルック。デザイナーの2人が一年が経った現在も厳しい状況下に晒されているウクライナ情勢に心を痛め、平和への祈りを込めて「愛」を象徴する花のコサージュをさりげなくデザインしている。　ジャケットに取り付けられたシャツ襟は2023年秋冬メンズとも共通するデザイン。パテッドされた白のセットアップも同じくメンズで登場したアイテムで、身体を保護する＝思いやりのある気遣いや安全を保つ行為、という意味合いを持たせている。白いシャツドレスは看護師の白衣からインスパイアされたアイテムで、「誰かを気づかうケアという行為は美しいものです。『ケア』を表現するユニフォームを美のユニフォームに変えたいと思いました」とミウッチャが説明するように、機能的な作業服を美しいファッションルックに昇華してみせた。　今シーズンのプラダは、「典型的なユニフォームを再考し、称え、重要性をもたらすことは、それを着ている人や彼らの行動、生活までも大切にするということ」とラフが話すように、外見だけではない、内に込められた優しさや愛情、思いやりのメッセージをコレクションを通じて伝えた。それは天井が昇降し、百合の花の香りが徐々に会場に立ち込める演出にも見てとれ、日常生活にある何気ない「豊かさ」への気づきを与えてくれるかのようだった。　「現実は豊かなものです。現実の生活はどんなファンタジーよりもはるかに豊かであり、だからこそ、より重要なのです。 日々の暮らしには、美しいものがあって然るべきです。人生は一日一日が大切で、おろそかにできないのですから」（ミウッチャ・プラダ）

ユニフォームに着目したプラダ23年秋冬　日常のウェディングドレスを提案

ミラノ滞在記: DAY 1     カメラを手にドゥオーモ広場へ　ミラノを訪れた人が必ず立ち寄るのがここ、ドゥオーモ広場。街の中心に位置し、荘厳な大聖堂を見上げれば、その存在感と繊細な装飾美に圧倒されます。　広場の中心でカメラを構える坂口さん。「実はカメラはまだ詳しくなくて」と話しながら、心が惹かれるまま自由にシャッターを切っていました。　初日のランチは、約200年の歴史がある老舗カフェ「マルケージ」のガレリア店へ。プラダグループとのつながりがあり、プラダ本店の2階に位置しています。坂口さんは、クラブハウスサンドのハムの美味しさに感動したそう。     招待状がヒントに？　ホテルの部屋には、翌日にショーを控えたプラダからの招待状が届いていました。箱の中身は、ふかふかのクッションと、肌触りの良いコットンのクッションカバー。これらが何かのヒントになるのでしょうか？ 明日への期待が高まります。ミラノ滞在記: DAY 2     プラダをまとってショー会場へ　1月15日。プラダのショーに出席するため、ホテルの部屋で身支度を整えます。坂口さんのこの日の装いは、スーパーファインウールのタートルネックセーターとスリムフィットのパンツ。そしてアイボリーカラーのドリズラージャケットをオーバーサイズで羽織って。シンプルながら絶妙なサイズバランスで、動いた時のシルエットが印象的なスタイルです。　ショー会場は、プラダの本拠地である「Fondazione Prada（プラダ財団）」。周辺には豪華な来場セレブリティらを一目見ようと、多くの観衆が集まっていました。ゲストが通るたびに、大きな歓声が上がります。　敷地内にある倉庫の一角がランウェイに。コンクリート剥き出しの壁と床、グレーのキューブ型の椅子と、無機質な空間が広がります。ランダムに照らされたスポットライトと低く迫った天井が、少しミステリアスな雰囲気。      各国のセレブリティと交流　続々とセレブリティやゲストらが到着し、フォトコールがスタート。会場内のあちらこちらでカメラのフラッシュが光り、華やかな雰囲気です。　坂口さんは、タイ人俳優ウィン（メータウィン・オーパッイアムカジョーン）さんとともに、プラダのアンバサダー同士のツーショットを撮影。韓国のアイドルグループ ENHYPENのメンバーらと交流し、メンバーの中で唯一の日本人で隣の席になったNI-KIさんとツーショットを撮影するなど、アジアのセレブリティらと親交を深めました。     ミニマルでユニークな新作メンズコレクション　ショーのスタートと同時に、天井が少しずつ上昇。閉塞感のあった会場にシャンデリアのように輝くライトが出現し、ガラリと雰囲気を変えました。　素肌にまとうスリムフィットのスーツスタイルからスタートしたコレクションは、削ぎ落としたり誇張したりと、シルエットの変化が印象的。付け襟などのディテールや、カラーの組み合わせがモダンなスタイルに仕上げます。　コレクションタイトルは「LET’S TALK ABOUT CLOTHES（服について語ろう）」。ミウッチャ・プラダとラフ・シモンズの対話によって生み出された2023年秋冬メンズコレクションは、本質的でミニマルなデザインと、そのユニークなアレンジが際立ちました。　フロントロウの坂口さんが気になったというホワイトのパファージャケットは、招待状として送られてきたクッションのようなボリューム感。クッションカバーのプリント地も、付け襟の素材としてコレクションルックに用いられていました。見事に伏線を回収する仕掛けです。　プラダのランウェイを初めて生で見た坂口さん。ファッションショーならではの高揚感とともに、刺激的な体験となりました。ミラノ滞在記: DAY 3     新作コレクションを間近で　翌1月16日も、坂口さんの姿はFondazione Pradaにありました。ショーが行われた倉庫で開催されている、Re-See（リシー）と呼ばれる展示会に立ち寄ります。ランウェイに登場したばかりの新作ルックを、間近で見ることができるチャンス。　坂口さんが手に取った新作のトートバッグは、なんと水筒付き。様々なカラーやテクスチャー、実際に持った時の感覚などを確かめます。     プラダ財団のアートを見て体験　ここFondazione Pradaは、プラダの本拠地というだけではなく複合施設として開放されており、ミラノに訪れたら必ず立ち寄るべき名所のひとつ。　蒸留所をリノベーションし、レム・コールハース率いるOMAがデザインを手掛けた建築はそれぞれ異なる7棟で構成され、様々な空間と素材が混在しています。　広大なギャラリーとなっている館内は、見るだけではなく体験型の作品も多く設置。全身で現代アートに触れた坂口さんは、作品を鑑賞しながら「どんな人が作ったのだろう」と想像力をふくらませます。　歩き疲れたら、敷地内にある映画監督ウェス・アンダーソンが手掛けたカフェ「バー・ルーチェ」で一休み。まるで映画のワンシーンのような世界観に溶け込んでいきました。     夕暮れの街へ　この日の坂口さんの装いは、ラフなシルエットのカットソーとパンツに、あたたかそうなカルガンラムのファーブルゾン。「プラダ シンボル」のショルダーバッグを肩にかけ、夕暮れの街に繰り出します。　ドゥオーモから程近く、世界でも美しいアーケードと称されている「ガレリア（＝ガレリア・ヴィットリオ・エマヌエーレⅡ世）」へ。 色とりどりのモザイクタイルの床と、高さ55メートルの天蓋ドームを持ち、イタリアを代表する壮大な近代建築のひとつとされています。この十字型のアーケードの中央に、プラダの本店が位置しています。　ガレリアを散歩しながらスカラ座の方に足を向ければ、石畳の道にトラムが行き交うミラノならではの光景が広がります。旧式のトラムは木製の内装がレトロなムード。坂口さんは、あかりが灯り始めた街並みを車窓から眺めながら、ミラノでの滞在を振り返ります。「ミラノの少し乾いた涼しい空気と、それぞれが自分たちの時間を大切にして楽しんでいる様子が、自分に合っている気がします。今回はプラダのファッションとアート、そしてイタリア料理も楽しみました。一番美味しかったのはチーズリゾット。トラムから見る雨上がりの街は、キラキラしていて素敵ですね」 スペシャルムービー坂口健太郎 | KENTARO SAKAGUCHI東京都出身の俳優。ドラマ「競争の番人」など出演作多数。2018年「64-ロクヨン- 前編/後編」で第40回日本アカデミー賞・新人俳優賞を受賞。大河ドラマ「鎌倉殿の13人」では主人公の愛息・北条泰時を演じた。行定勲監督が企画＆プロデュースする映画「サイド バイ サイド 隣にいる人」は2023年4月公開予定。傷ついた人を癒やす主人公を演じる。プラダ公式サイトphoto & movie: Koji Hiranohair & make up: Rumi Hirosecomposition & text: Chiemi Kominato（FASHIONSNAP）

プラダ 2023年秋冬メンズコレクション

坂口健太郎 with PRADA　ファッションとアートに触れるミラノ滞在記

気づかないうちに天井が上昇していく　会場はプラダ財団ことフォンダツィオーネ・プラダ（Fondazione Prada）だが、いつもと違ったのは天井の仕掛けだ。開演前は薄暗く閉塞感のある空間だったが、ショーが始まると電子音に合わせて天井がゆっくりと上昇。数々の照明が現れ、コンクリートの壁を照らしていく。いつの間にか会場は広々とした空間へと様変わりし、観客を異世界へと誘った。素肌にまとうジャケットやカーディガン　まずオープニングを飾ったのは、シャツなしのスーツスタイル。襟先を強調したカラフルな付け襟や、首から下げたミニバッグなどがアクセントを加える。また、カーディガンを素肌にまとったスタイルも斬新。ライラックやライトイエローといった色合いが、シャープなテーラリングの中にやわらかさをプラスした。 クッションのようなシルエット　今回のショーの招待状にはクッションが添えられていたが、その伏線を回収したのが真っ白なパファージャケット。体全体を丸く包み込むコクーンシルエットは、ふわふわのクッションをまとっているかのよう。 　また、そのバリエーションとしてノーカラーのMA-1も提案。裏地はレスキューオレンジとなっており、ミリタリーの要素をモダンに昇華した。そのほかクロップト丈のMA-1ジャケットも登場。無駄を削ぎ落としたデザインながら、同時に心地よさを感じさせる。トートバッグに水筒を入れて　また、モデルたちが手にしていたのは水筒入りのトートバッグ。様々なバリエーションの中には、工業用のチェッカープレート（縞鋼板）のテクスチャーを再現したような素材もあり、インダストリアルなムードをプラスした。スエードのエプロンドレスがラストを飾る　後半に登場したスエードのエプロンドレスは、ジェンダーレスな印象。同素材のジャケットとセットアップにしたり、単体で着用したりと、多くのバリエーションが発表され、これまでにないメンズスタイルが目を引いた。 　ショーが終わると天井が下降し、空間は再び薄暗い空間に。余分なものを削ぎ落としたり、スケールを引き伸ばしたりといった要素が舞台演出にも反映された、ユニークなプレゼンテーションとなった。坂口健太郎やENHYPENが来場　会場にはアンバサダーの坂口健太郎をはじめ、今回からアンバサダーに就任した「ウィン」ことタイの俳優メータウィン・オーパッイアムカジョーン（Metawin Opas-Iamkajorn）、韓国の男性アイドルグループ・ENHYPENのメンバーらが出席し、彼らの姿を一目見ようと多くのファンが会場周辺に集まった。そのほか、ラッパーのケビン・アブストラクト（Kevin Abstract）、TikTokで人気のノア・ベック（Noah Beck）、キュレーター兼作家のフランチェスコ・ボナーミ（Francesco Bonami）らも来場した。

ミニマリズムにアイデンティティを滲ませる「プラダ」2023年秋冬メンズ

未知のリアリティを表現した空間　「未知のリアリティを表現した」というショー会場は近未来的な空間。演出はミウッチャと協業を続ける、建築家のレム・コールハース（Rem Koolhaas）率いるOMAの研究機関AMOが担当し、パリ16区のイエナ宮をダークルームに変えた。中国出身アーティストのシュアン・リー（Shuang Li）にフィーチャーし、月や風力発電機、サメといったデジタルアートを会場のスクリーンに投影。電線をイメージしたという太い管が椅子の代わりとなった。ぴったりとしたカットソーの重ね着　ショーの序盤は、ぴったりとしたシルエットのカットソーのレイヤードスタイル。ライトグレーやライトベージュなどのニュアンスカラーのトップスが弛みが出るように重ねられ、首元のブランドタグがポイントに。アウトドアウェアやスポーツウェアを彷彿とさせる軽やかなナイロンジャケットやコート、ドレスなどがキーアイテムとなった。前シーズンに引き続き性別を問わないモデルのキャスティングで、自然にジェンダーを超越していく。 機能と装飾の境界を越えるポケット　ショーが中盤に差し掛かると、大きなポケットのディテールが多出。実用的な機能と装飾の境界を越える象徴的なディテールとして、アウターやスカートに大胆にあしらった。2022年春夏と2022年秋冬の過去2シーズンにわたり提案してきたシャツやセーター、テーラードジャケットなどのベーシックスタイルを踏襲しながら、ハードレザーやむら染めのデニムが加わった。　シルエットについても、ミュウミュウが打ち出してきたトレンドスタイルを継続。ローライズのボトムスやマクロミニスカートからショーツを覗かせるコーディネート、またお腹を大胆に見せるクロップドトップなどが、新たなアレンジで提案された。 　後半のキーアイテムは、クリスタルをあしらった透け感のあるドレスや、胸にバックルを施したブラトップ。終盤はミュウミュウ流のドレッシーなスタイルをモノトーンで表現した。 フレッシュで個性豊かなモデルたち　ショーでは、フレッシュで個性豊かな顔ぶれのモデルたちにも注目が集まった。ファーストルックを飾ったのは、俳優ユアン・マクレガー（Ewan McGregor）の次女の娘であるエスター・マクレガー（Esther McGregor）で、ラストルックは、英国の人気歌手のFKAツイッグス（FKA TWIGS）。他にもビョーク（Björk）とマシュー・バーニー（Matthew Barney）の愛娘であるイザドラ・バーニー（Isadora Barney）、そしてリンジー・ウィクソン（Lindsey Wixson）やエミリー・ラタコウスキー（Emily Ratajkowski）、ベラ・ハディッド（Bella Hadid）といった人気モデルらも着こなした。 　また24歳のアメリカのシンガーソングライターであるエセル・ ケイン（Ethel Cain）もいれば、50歳の歌手シビル・バック（Sibyl Buck）や、48歳の映画監督、俳優としても知られるミランダ・ジュライ（Miranda July）など、幅広い年齢層のモデルたちがランウェイを歩いた。 オープントゥブーツとポケットバッグがポイントに　シューズは、オープントゥのトングブーツがスタイリングのポイントになった。ショートとロング丈で、カラーはブラックやホワイト、ブラウン、ネオンピンク、イエロー、グリーンなど種類豊富。アッパーにコインを装飾したローファーもクラシカルでエレガントだ。 　バッグは2つの大きなポケットが付いたウェストポーチをはじめ、スクールバッグのような横長のハンドバッグも、カラーバリエーション豊富に登場。ヘアアクセサリーでは、ブランドロゴ入りのスポーティーなヘアバンドも新鮮だった。 　ミュウミュウは、2022年春夏にローライズのミニスカートや、クロップドのシャツなどのY2Kスタイルを打ち出してから、2022年秋冬、そして今季の2023年春夏とシルエットやアイテムを踏襲し、三部作とも言えるようなコレクションを見せている。人気スタイリストでコンサルタントのロッタ・ヴォルコヴァ（Lotta Volkova）によるヘルシーな肌見せと、フェティッシュを感じさせるスタイリングも奏功。ベーシックなスタイルを軸にしながらも、ミウッチャがミュウミュウで得意とするガーリーな若々しいデザインも際立ち、ラフ・シモンズ（Raf Simons）と一緒に手掛ける「プラダ（PRADA）」との差別化もしっかり図れている。今季もアイコニックなアイテムに溢れ、オンシーズンにはたくさんファッションニスタたちの着用が見られるに違いない。　会場には、少女時代のユナやIVEのウォニョンをはじめ、ミラ・ジョヴォヴィッチの愛娘エヴァー・アンダーソン、モデルのアジョワ・アボアーやカミーユ・ロウ、アレクサ・チャンらが来場。日本からは紗栄子やAMIAYAの姿もあった。

ミュウミュウ流のリアリティを更新する2023年春夏パリコレ　FKAツイッグスらがモデルに

　「フォンダツィオーネ・プラダ（FONDAZIONE PRADA）」のショースペースは、建築模型を巨大化したかのような空間に。白い壁やカーテン、ゲストたちが座る椅子も紙で作られている。ショーの招待状が、紙で作られたシャツや帽子のモックアップだったこともゲストの関心を引いた。　この演出には、一見シンプルなものでも背景には複雑な思考があり、ありふれたファッションも文脈によって生まれ変わるという、デザイナーの信念が反映されている。　コレクションの中心となったのは、テーラードスーツ、コート、セーター、シャツといった典型的なメンズウェア。デニムやレザーなどを取り入れ、シンプルにまとめ上げた。体に寄り添うすっきりとしたプロポーションと、無駄を削ぎ落としたデザインが印象的。パンツはタイトで、足首までのクロップト丈が新鮮だ。 　また、印象的なレザーのショートパンツ×ブーツの組み合わせや、ウォッシュデニムのセットアップなど、フレッシュなスタイリングが光る。ボーダーニットのバリエーションも、シンプルながらポップで力強いルックを完成させた。　さらに、目を引いたのは「プラダ」らしいギンガムチェックのシャツやコート。特に、ジグザグのリックラックリボンでトライアングルをかたどった、バックボタンのシャツが純粋さや子供らしさを演出する。　アクセサリーでは、トライアングル柄のトートバッグや、蛍光色を取り入れたスニーカーも存在感を放つ。いずれも洗練されたシンプルなデザインながら、デザイナー2人の確かな意志と選択が感じられるユニークな仕上がりに。　会場には、ジェイク・ギレンホール（Jake Gyllenhaal）やラミ・マレック（Rami Malek）、ルイス・パートリッジ（Louis Partridge）をはじめ、韓国からはK-POPグループNCTのメンバーであるジェヒョンや ソン・ガンらの姿も。世界中のセレブリティたちが集う、特別な一夜となった。

子供らしい純粋さをシンプルに表現　ギンガムチェックで彩る「プラダ」2023年春夏メンズコレクション

季節外れというパラドックス　会場となったのはパリのPalais d’Iéna（イエナ宮）。空間デザインを手がけたのは、Rem Koolhaas（レム・コールハース）率いるOMAの研究機関であるAMOだ。会場には、冬には不釣り合いなデッキチェアが置かれている。季節に合わないパラドックス（逆説）の仕掛けはセットだけではなく、「冬に着る半袖やミニスカート」といったアイデアにも取り入れられていた。ローライズのマイクロミニが今季も主役に　テニスの要素を取り入れたマイクロミニのプリーツスカートやルーズソックス、アーガイルニットを合わせたスタイリングは、日本のギャル文化を彷彿とさせる。また、先シーズンから継続するクロップトトップ＆ローライズの組み合わせは、シルキーなランジェリーをちらりと見せるコケティッシュなスタイルに。　「少女らしさとフェミニニティにはパワーがあり、優しさの中に力強さがあり、若さの中に知恵がある」と捉えるミウッチャは、メンズモデルもキャスティングに加えた。もはや"ガーリー"は少女たちの特権ではないのかもしれない。クレイアニメと連動したライブストリーミング　オンラインで配信されたショー映像は、小さな花を拾い上げる手のクレイアニメーションからスタートし、モデルたちのウォーキング中にもアニメーションが重ねられた。このユニークな作品を手がけたのは、スウェーデン人のアーティストデュオ、Nathalie Djueberg（ナタリー・ユールベリ）＆Hans Berg（ハンス・ベリ）。どこかグロテスクな今回の作品について「アニメ化されたモンスターは私たちの抑圧と不安の象徴」だと語っている。あえてキッチュなジュエリーをチョイス　ユールベリ＆ベリはコスチュームジュエリーもデザイン。幻想的な動植物をモチーフに、ビーズのイヤリングやネックレスを作り上げた。これは、"貴重な"ジュエリーの概念への挑戦であり、まさに好奇心旺盛な少女たちを魅了しそうな触覚的なデザインに仕上がっている。　しかしもちろん、ミュウミュウのガーリーは「可愛さ」と同義ではない。チェックのツイードジャケットや、アップサイクルレザーを取り入れたバイカージャケットなどはクラシックで硬派なムードをまとっている。レザーのベルテッドブーツも無骨な印象で、少女たちの強さと賢さを引き立てていた。

シーズンを超えて進化する「ミュウミュウ」のガーリースタイル　22年秋冬もローライズミニが主役に

■女性たちの歴史にフォーカス　今回のテーマは「AN IDEOLOGY OF PRADA（イデオロギー・オブ・プラダ）」。「人間性への憧憬と省察」という、メゾンの思想体系を表したものだ。ショーの開催前、公式インスタグラムにはモデルたちの幼少期の写真や映像が公開された。これは過去と現在を繋ぎ、女性たちの歴史を構成するというコンセプトによるもの。幼い頃のケンダル・ジェンナー（Kendall Jenner）がスケートを楽しむキュートな姿も映し出された。■どこまでもシンプルなタンクトップを主役に
　コレクションのキーアイテムとなったのは、プラダのトライアングルロゴを胸元にあしらった白いタンクトップ。そこにシアーな膝下のペンシルスカートを合わせ、意外性に満ちたスタイリングを披露した。　また、コートのテーラリングにイヴニングウェアの要素を織り交ぜ、彫刻的なフォルムを演出。フェイクファーやフェザーをあしらったコートや、オーバーサイズのMA-1ジャケットも、斬新なプロポーションを生み出していた。■削ぎ落とした中に光る、プラダらしい味付け
　色味を抑えたメイクアップと、きっちりとまとめ上げたヘアスタイルで、モデルたちはどこかアンドロジナスな雰囲気。だが、透け感のあるレイヤードスタイルや、何層にも連なるチェーンのネックレスなどがプラダ流のフェミニ二ティを体現している。　また、トライアングル型のハンドバッグや幾何学模様のニットなど、プラダらしいアクセントは健在だ。■歴代のプラダモデルがランウェイに復帰
　ランウェイにはリヤ・ケベデ（Liya Kebede）、エリン・オコナー（Erin O'Connor）、ハンネロール・ナッツ（Hannelore Knuts）といった40代のベテラン勢を起用。　オープニングにはカイア・ ガーバー （Kaia Gerber）、クロージングには人気ドラマ『Euphoria（ユーフォリア）』に出演するトランスジェンダーのハンター・シェイファー（Hunter Schafer）が登場するなど、世代を超えたイットガールたちの共演も話題に。メゾンのアーカイヴを未来へと再構築し、すベての女性のヒストリーを祝福する力強いコレクションとなった。

女性たちの過去と未来をつなぐ「プラダ」 2022年秋冬ウィメンズコレクション

■ランウェイにSF映画を見る　ショー会場は、プラダ財団の複合施設Deposito。ランウェイの一部にSF映画を連想させるセットが設置され、肘掛け付きの椅子が劇場の客席のように並べられた。空間装飾を手掛けたAMOは、アクションの舞台であり誇張された現実を表現する場としてDepositoを再考したという。■パワーショルダーと上質素材で労働服に価値を労働は現実の状態を表すものであり、人生を構成する重要な要素の一つです。ファッションショーという、理想や空想として描かれる特有の美的表現の中で、現実世界が顔を覗かせます。（コレクションノートより）　2022年秋冬メンズコレクションに付けられたタイトルは「BODY OF WORK」。日常や現実に見い出される価値をエレガンスや洗練に置き換え、記号化された表現や、労働においてユニフォームと認識されているものに着目した。　エグゼクティブやオフィスワーカーを連想させるスーツスタイルは、パワーショルダーのレザージャケットやコートといった肩やウエストを強調するフォルムで格上げ。カラーファーの装飾はグレード感を際立たせ、一方でスラックスはルーズなレングスが特徴となっている。　作業服のようなオールインワンやセットアップは、レザーやシルクタッチの光沢素材によってフューチャリスティックなスタイルに仕上げた。　また、ニットウェアやボンバージャケットにもサルトリアの仕立てを採用し、実用的な衣服にフォーマルな要素を取り入れた。日々の活動が意味を持ち、社会における労働の重要性や価値を際立たせたという。■実力派のハリウッドスターたち　モデルに混じりランウェイに登場したのは、世界的に著名な俳優陣。「ツインピークス」で知られるカイル・マクラクランや「ジュラシックパーク」などに出演したジェフ・ゴールドブラムに加え、トーマス・ブロディ=サングスター、エイサ・バターフィールド、ダムソン・イドリス、トム・メルシエ、ジェイデン・マイケル、ルイス・パートリッジ、 アシュトン・サンダース、フィリッポ・スコッティといったNetflix作品などで知られる若手俳優ら計10人が、プラダが表現する現実世界に溶け込みながらそれぞれの個性を放った。

パワーショルダーで労働服を格上げした「プラダ」メンズ22AW　10人の俳優がモデルに

削ぎ落として露わになる本質　コレクションテーマが意味するのは「削ぎ落とすことで生み出す誘惑」。誘惑という概念、セクシュアリティに関する表現を衣服から考えたという。衣服の構造は身体と結びついていて、削ぎ落とすことにより本質的なものが露わになるという考えのもと、衣服のルーツを探求した。イブニングウェアのディテールを再考　象徴的なデザインは、サテンのミニスカートの後ろに垂れ下がる布。これはドレスのトレーンを削ぎ落とした表現で、その他にもウエスト部分にデザインされたコルセットの骨組みや編み上げ、ニットに浮かび上がるバストの曲線など、イブニングウェアのディテールを再考しワードローブの随所に取り入れた。視点を変えて概念を抽象化し、身体の解放を表しているという。  　服を脱ぐ過程が表現された背中を空けるスタイリングは、露出することで身体を強調。また、ドレスとは対照的に無骨なライダースジャケットなど、タフなフォルムのレザーのアウターも多く提案された。ポインテッドトゥのシューズと新作バッグ　アクセサリーは両腕に着けられたバングルがスタイリングのポイントに。シューズはポインテッドトウと特徴的なウェッジソールを展開。グリーンやオレンジなど様々なカラーと、立体的なフラワーモチーフのデザインが登場した。  　ランウェイを飾ったバッグのカラーは、ブラックの一点を除き鮮やかなレッド。スクエア型のバッグは新作で、キャロリン・ベセット＝ケネディ（Carolyn Bessette-Kennedy）が愛用するバッグにインスパイアされた「プラダ キャロリン」。「プラダ クレオ」といったアイコンバッグも登場した。 

「プラダ」ミラノと上海で同時にショーを開催　削ぎ落として解放する衣服

変化や可能性からインスパイア　コレクションの着想源は、「THE IDEA OF CHANGE AND TRANSFORMATION, OPENING POSSIBILITIES（可能性を拡げる、変化・変形すること）」。このテーマへの答えとしてミウッチャとラフがランウェイで披露したのは、「意図」が変化していく服。オーナメントが機能的になったり、実用的なものが装飾的になったり。Vネックのイヴニングガウンはニットがあしらわれた実用的なジャンプスーツとして提案され、フォーマルな場でも活躍しそうなクラシックなテーラードコートはシークインや鮮やかなカラーリングで登場した。 メンズコレクションとの共通性 　ショーが幕を開けてまず気がつくのは、ウィメンズに先駆けて1月に発表された、2021年秋冬メンズコレクションとの連動性。大理石やファーなど様々なテクスチャーを取り入れたセットとリッチー・ホゥティン（Richie Hawtin）が手掛けた音楽は、先に行われたメンズショーと同じ。さらには、二の腕まで捲ったジャケットとジャカードニットのボディスーツのスタイリング、ビッグボタンが付いたアウター、MA-1、ポケット付きのグローブなど、メンズコレクションと連動したデザインが多く登場している。実用的だけどエレガントな「ラップコート」　注目のアイテムは、鎖骨を露出したオフショルダーの「ラップコート」。素材は華やかなシークインから再生ナイロン素材「Re-Nylon」、フェイクファーまで、シルエットはノースリーブからロングスリーブ、ロング丈まで様々なバリエーションで披露された。　ランウェイモデルはコートの襟元を片手で掴んでいるが、これはショーのフィナーレなど公の場でミウッチャがよく見せるジェスチャーとして知られている。ここ数シーズンはプラダのショーモデルにもこのジェスチャーを取り入れており、「プロテクション」と「優美」を象徴しているという。トライアングルロゴはあらゆるアイテムに　プラダのトライアングルロゴは、ニット素材となりジャケットの背上にあしらわれたり、イヤリング、レザーグローブのポケットなど様々なアイテムに取り入れられた。グローブにあしらわれたトライアングルは、オーナメントでありながら、収納ケースにもなる実用性を兼ね備えている。　オーバーサイズのアウターは、ビッグボタンを閉めるとネックラインに「隠れトライアングル」の隙間が現れる仕掛け。 　ショーの後には、前シーズンに続いてカンバセーション（対談）の時間が続く。今回はラフとミウッチャに加えて、マーク・ジェイコブス（Marc Jacobs）、リー・ダニエルズ（Lee Daniels）、リッチー・ホゥティン、レム・コールハース（Rem Koolhaas）、ハンター・シェーファー（Hunter Schafer）という豪華ゲストが出演。披露されたばかりのコレクションの感想から、デジタルショー形式についての考え、ファッション・映画・音楽の関係性についてまで意見が交わされた。

PRADA 21AW：可能性を拡げる、実用的だけどエレガントな服

アマンダ・ゴーマン　アメリカ大統領就任式で詩を朗読した史上最年少の人物になったアマンダ・ゴーマンは1998年、ロサンゼルス生まれ。アマンダは、幼少期に言語障害を抱えていたことを告白しており、特に「R」の発音を克服するためにトレーニングを重ねてきたそうです。We the successors of a country and a timeWhere a skinny Black girl descended from slaves and raised by a single mother can dream of becoming president only to find herself reciting for one.ーーThe Hill We Climb奴隷の子孫でシングルマザーに育てられたやせっぽちの黒人の少女が大統領になりたいと夢を見られるそして、気付いたら大統領のために詩を朗読していた私たちは、そんな国と時代の後継者だ　就任式のために書かれた「The Hill We Climb（私たちがのぼる丘）」内でも語られている様に、アマンダは中学校教師をしているシングルマザーの元で育ったそう。幼少期から読書に勤しみ、中でもシャーロット・ブロンテの長編小説「ジェーン・エア」は彼女のバイブルだとか。16歳でロサンゼルスの青年詩人賞を受賞。ハーバード大学で社会学を学んでからは、人種差別や女性問題、移民問題など幅広い社会問題について発信しています。その後、19歳で全米青年詩人賞を受賞し、近年では、「ナイキ（NIKE）」のキャンペーン「2020 black history month campaign」で黒人アスリートのために捧げる詩を発表しました。We might look different.Our blackness might show itself both phenotypically  and culturally in a wide myriad of ways,but there's a certain commonality inwhat we’re willing to fight for.ーー2020 black history month campaign確かに、私たちは見た目は違うかもしれない私たちの暗闇は、表現型的にも文化的にも無数の方法で現れるかもしれないでも、ある共通点が私たちにはある私たちが戦うための理由に　「The Hill We Climb」は、ドナルド・トランプ前大統領を支持する過激派の「ホワイトハウス襲撃事件」がTVで放映される中で執筆したそうです。アマンダは、詩の中で「団結と一体感」を強く訴えかけています。We close the divide because we know, to put our future first,we must first put our differences asideーーThe Hill We Climb亀裂は閉じられる私たちにはわかっているのだ未来を第一にするにはまず違いを脇にやらねばならないと　朗読もさることながら、そのファッションにも注目が集まりました。演説で着用していたのは「プラダ（PRADA）」の黄色いロングコート。彼女の知性とフェミニスト精神は、デザイナー ミウッチャ・プラダ（Miuccia Prada）との相似性を感じさせます。右手中指につけていた鳥籠がデザインされた指輪は、ビル・クリントン元大統領の就任式で詩を朗読した詩人 マヤ・アンジェロウ（Maya Angelou）の作品集「歌え、 翔べない鳥たちよ（I Know Why the Caged Bird Sings）」にちなみ、テレビ司会者で慈善家のオプラ・ウィンフリー（Oprah Winfrey）からプレゼントされたものだそうです。2016年に大統領候補となったヒラリー・クリントン（Hillary Clinton）は、「"アマンダ・ゴーマンが2036年に大統領選に出馬すること”を彼女と約束した」とツイート　2021年には自身初となる児童向け絵本「Change Sings（原題）」が出版される予定。現地時間2月7日に開催されたアメリカ最大のスポーツイベント「スーパーボウル」にも出演するなど、名実ともに「アメリカの希望」となった時代の寵児 アマンダに今後も注目です。For there is always light,If only we're brave enough to see itIf only we're brave enough to be itーーThe Hill We Climb光は常にそこにある光をみるための勇気が私たちにありさえすれば光になるための勇気が私たちにありさえすればソニー・ホール　ソニー・ホール（Sonny Hall）は1998年、ロンドン生まれ。弱冠22歳の彼ですが、短い人生の間に起きた出来事は波乱万丈の一言。4歳の頃に養子になり、その後イギリスのファッションスクールに入学するも中退。2015年に実母をヘロインの過剰摂取で亡くし、10代後半の2年間は薬物とアルコール依存症に苦しむことに。2年間のリハビリを経て現在はクリーンになったソニー。リハビリ施設への入居を機に詩を書き始め、インスタグラムのアカウントで自作の詩を投稿したところ話題に。2019年には詩集「The Blues Comes With Good News」を出版し、デビュー作ながら半年で15000部以上を売り上げました。One of such where loneliness is smart painLike shooting dartsAnd life like a game only seen in the darkThe thing that killed my mumSeems far from funYet an easy one to fasten my escapist runOr at least something to ease all i feelーーThe Thing That Killed My Mother孤独はズキズキする痛みのひとつそれはダーツを射抜くようであって暗闇の中でしかみることができないゲームのような人生ママを殺したもの楽しさとはかけ離れているように見えるしかし、私の決まり切った簡単な逃避行と結びつけるためのひとつ少なくとも 私が感じていることを和らげてくれるもの　ソニー・ホールは、詩人として活動する一方、モデルとしても活躍中。ケイト・モス（Kate Moss）率いるモデル事務所 ケイト・モス・エージェンシーに所属しています。　実は、詩人よりも、モデルとしてのキャリアが長く、そのキャリアは2015年に公開されたニック・ナイト（Nick Knight）のファッション映画「YUNGSTERS」から。近年では、「フェンディ（FENDI）」や「バーバリー（BURBERRY）」などのキャンペーンモデルにも起用されました。　モデルとしての交友関係も広く、中でも俳優 ジュード・ロウの愛娘でモデルのアイリス・ロウ（Iris Law）や、キム・ジョーンズによるフェンディのデビューコレクションでランウェイを歩いたことが記憶に新しい アジョワ・アボアー（Adwoa Aboah）とは大親友。「family」や「dear friend」というコメントともにツーショットを度々公開しています。With the blue moonWe are grudgingly receiving consentTo acknowledge Saturday's noon.On a day you are torn to breatheTHE effort of morphing into a slugYour subtle easeーーI am NORMALLY SLUGGISH AND CROOKED青い月と共にイヤイヤながら静かに同意を得ている土曜日の正午息をすることが出来ない日にはナメクジに変身するための努力をするその微妙な気楽さよイルサ・デイリー・ワード　H＆Mとのコラボラウンジウェアで話題を集めたイルサ・デイリー・ワード（Yrsa Daley-Ward）は1984年、イギリス生まれ。イルサは、ほとんどの作品をインスタグラムや、ツイッターなどのSNSで発表していることからイギリスでは度々「インスタグラムの詩人」として紹介されています。セルフィーなどに付随する形で詩をSNSに投稿しているため、詩の愛好家から疑問の声があがる一方で、デジタルネイティブ世代から多くの支持を集めています。Just because you do itdoesn’t mean you always will.Whether you’re dancing dustor breathing lightyou’re never exactly the same,twice.ーーwhat is now will soon be pastあなたがやっているからといって必ずそうなるとは限らない埃を舞っていても呼吸が軽くてもあなたは二度、同じ人にはならない　イルサは看護師であったジャマイカ人の母と、別の妻子を持つナイジェリア人の父の間に生まれ、敬虔なキリスト教系新宗教の信者であった祖父母の下で育ちます。10代後半から20代前半は、ロンドンで家賃を払うのに苦労しながら「アップル（Apple）」や「エスティ ローダー（ESTÉE LAUDER）」「ナイキ」などのブランドで働き、20代半ばから詩のパフォーマンスを始めたそう。その後、イギリス老舗ファッション雑誌COMPANYで、「注目すべき女性作家トップ5」の1人としてリストアップされました。ONE DAY EVEN THIS WILL BE HISTORYONE DAY SOON. ANCIENT HISTORYいつの日かこれも歴史になるその日はすぐに来る、その時これは古代史になる。　フェミニストでLGBTQの活動家でもある彼女の作風は、アイデンティティや人種、メンタルヘルス、女性性などをテーマにした短詩です。彼女自身もセクシュアルマイノリティで、モデルとして活動していた際に受けたファッション業界でのジェンダー差別や、人種差別、複雑な家庭環境の中で育った幼少期の原風景などを基に執筆しています。そのため、しばしば弱者のポスター・チャイルドとして紹介されますが、彼女自身は「作品と自分のセクシュアルを結びつけること」を否定し、「クィアな空間は多様で複雑。自分の詩はすべての性的嗜好を持つ人々の共通の経験で、彼らたちのためのものである」と主張しています。If you have to fold to fit in, it ain’t right収まるために屈まなければならないのなら、それは正しいことではないデュア・サレー　デュア・サレー（Dua Saleh）は、スーダン生まれ。母国語はアラビア語で、自身の名前にもイスラム教徒の信仰が強く滲み出ており「Dua」はアラビア語で「呼びかける」「祈る」という意味を持ち、苗字の「Saleh」はイスラム教の聖典「クルアーン」に登場する預言者に由来しているそうです。　サレーは1990年代のスーダン内戦に巻き込まれ難民になり、5歳の時にアメリカに逃れてきた過去を持ちます。政治的な驚異に晒されながら過ごした4歳から詩を書き始め、高校3年生の時に初めてオープンマイクでパフォーマンスを行なったそう。大学ではセクシュアル研究と社会学を専攻し、在学中に行なったパフォーマンス「Pins and Needles」がYoutubeで話題となりました。People who blink more than twice when explaining their identity to their loved ones often lead lonely lives.愛する人に自分のアイデンティティを説明するとき、2回以上まばたきをする人は孤独な人生を送ることが多い　詩人のほか、近年はミュージシャンとしても活動しており、アラビア語で「光」を意味する「Nūr」で2019年にデビュー。2020年5月には、シングル「body cast」を発売。同曲は、警察官の不適切な拘束方法によって亡くなったジョージ・フロイド事件を起因とした「Black Lives Matter（BLM）」に言及しており、楽曲冒頭に有色人種の自宅に不法侵入した警察との会話が収録されているほか、ジャケットには警察から不当な拘束を受けた丸腰のアフリカ系アメリカ人の名前がリストアップされています。　自分自身が、クィアでノンバイナリーであることをカミングアウトしており、音楽という表現方法を選んだ理由として「スーダンには、クィア、トランス、非バイナリーの人たちがたくさんいて、クローゼットに閉じこもっている人たちが多い。ゲイやトランスの人に向けたコンテンツが増えているように、彼らのためのコンテンツをできるだけ多く出すようにしたい。今のところ私にできる最善のことは、人々に逃避を提供することだと思っています」とコメントしています。　また、Netflixオリジナルドラマ「セックス・エデュケーション」シーズン3への出演も決定。米人気ラブコメドラマ「ガールズ（GIRLS）」の女優ジェマイマ・カーク（Jemima Kirke）と映画「ハリー・ポッター」シリーズでドラコ・マルフォイの父親、ルシウス・マルフォイ役を演じたジェイソン・アイザックス（Jason Isaacs）とともに、新キャラクターとして俳優デビューを果たす予定。マルチな才能を見せ続けるサレーの存在は要チェック。You’re beautiful. Beauty like sentiment of desirability, desire like anything other than the fear of being unfulfilled.ーーThe Romanticization of Povertyあなたは美しいその美しさは、欲情のようその欲情は満たされない恐怖よりも何か、ほかのもの

FENDI

LOUIS VUITTON

Culture

アマンダ・ゴーマンで注目？ミレニアル世代の詩人はその人生も刺激的

23歳コンビが手掛ける古着屋ÉLÉMENTSーショップ名「ÉLÉMENTS」の由来は？　お客様に自分たちなりの新しい「要素」を提案し、様々なブランドの良いところをピックアップして「結合」していきたいと考え、「要素、結合」を意味する「ELEMENTS」にしました。2020年3月28日にお店をオープンしたのですが、コロナの影響で一旦実店舗はクローズしていまして、現在はオンラインのみで営業しています。今後は場所を変え再度実店舗をオープンさせたいと考えており、2月26日南青山にオープンする予定です。ーバイイングする上でのこだわりは？　プロダクトとしてのクオリティや、アーカイヴならではの細部へのこだわりがあるかですね。それと元々スタイリングが好きなので、1着で完結するものというよりはスタイリングで映えるアイテムかどうかを意識的に選んでいます。最近は、シンプルだけどさりげなくデザインやギミックが効いてるもの、いわゆる「テック系」のアイテムを求めているお客様が多いので、そこも念頭においています。ブランドで言うと「メゾン マルタン マルジェラ（Maison Martin Margiela）」、「イッセイ ミヤケ（ISSEY MIYAKE）」、「ヨウジヤマモト（Yohji Yamamoto）」、「エンポリオ アルマーニ（EMPORIO ARMANI）」などが多く、中でもミュウミュウのメンズラインとプラダスポーツのバイイングに力を入れるようにしています。ーテック系というのは？　言語化が難しいですが、ただギア感のある高機能な服というよりも、機能性のためのさりげないディテールがある服というイメージです。あとはぱっと見のスポーツ感も大事で、化繊だとよりテック感は出やすいかなと思います。例えばこのプラダスポーツのナイロンパンツ。裾の部分が薄いビニールの様な素材に切り替わっていて透け感があります。実用性は特にないですが、ちょうど良いデザインポイントになっているのでテック系と言えるのかなと。ミュウミュウのメンズラインやプラダスポーツ以外にも、1990年代後半から2000年代前半のヴィンテージはプロダクトとしてクオリティが高く、テックファッションがトレンドだったこともあって、ブランドに拘らず仕入れていますね。ミュウミュウ メンズライン、プラダスポーツの魅力とは？ーミュウミュウのメンズラインとプラダスポーツのアーカイヴのバイイングに力を入れているのは何故ですか？　元々ミウッチャ・プラダ（Miuccia Prada）の作るデザインやシルエットが好きで、個人的に集めていたのが始まりです。プラダスポーツに関しては2年前くらいから原宿でバッグを中心に持っている人が増えていて、流行り始めているなという実感もあります。またミュウミュウに関しては2007年にメンズラインが終了したこともあって知らない人が多いので、自分たちのお店を通じて良さを提案したいという気持ちからバイイングするようになりました。ー2018年にプラダスポーツは復活しましたが、現行のものではなくアーカイヴにこだわる理由はなんですか？　現行のものは黒がメインカラーですよね。それに対してアーカイヴは薄いピンクや白、水色が多くミュウミュウっぽさを感じます。やんちゃな女の子をイメージしてミウッチャが始めたであろうクリエイションの名残がプラダスポーツにも出ているのが大きな違いで、そこが良いなと思うんです。また現行のものはロゴや大ぶりなポケットなど、ぱっと見て分かりやすいデザインが多いですが、ミュウミュウのメンズラインやプラダスポーツのアーカイヴは、高級ジップを使用していたりと目立たないですが細かいディティールに強いこだわりを感じます。異素材の切り替えやドッキングが多いのもアーカイヴの特徴ですが、難しい作りで量産コストが相当かかっていると思うんですよね。だからこそ無くなってしまったのかもしれませんが（笑）。ー最近、切り替えやドッキングのディテールが目立つデザイナーズブランドの服が増えてきたなという印象があります。　最近は、アーカイヴをインスピレーション源にした服が多くなってきたと思います。そこで多く見られる異素材の切り替えやドッキングは、ミュウミュウのメンズラインやプラダスポーツのアーカイヴから着想を得ているのではないかなと個人的に思っていて。僕らのような若い世代からすると、古いはずのアーカイヴが新鮮に感じることは多いですし、だからこそアーカイヴをデザインソースにする若いブランドが増えているじゃないかなと。特にミュウミュウのメンズラインやプラダスポーツは20年前のものとは思えないほど、新鮮で近未来感を感じるんです。ー実際、メンズ期のミュウミュウ、プラダスポーツのアーカイヴの売れ行きはどうですか？　若い人を中心に人気ですね。服飾学生だったり、あとはスタイリストのお客さんが多くて、リースとしてラッパーやアーティストの方に着用してもらう機会も増えています。ラフ・シモンズがプラダに加入してコレクションを発表したりと、プラダへの注目度は今後も上がっていくと思いますし、これから更にアーカイヴへの注目も高まるんじゃないでしょうか。ー今後の展望を教えてください。　自分たちのような若い世代が頑張ってファッション業界を盛り上げていかないといけないと思っています。それには我々がアーカイヴを新鮮に感じたりといった感覚は大事で、それを共有、発信していけたらなと思います。あと今の古着屋はお店同士の交流や情報交換をあまりしないところがあるので、それを変えていきたい。ゆくゆくは僕らの世代のファッションストリートを作れたらなと思っています。（聞き手：志摩将人）

プラダスポーツとMIU MIUのアーカイヴが持つ魅力とは？23歳の古着屋バイヤーが語る

― 協働する中で意見が合わなかった場合、どのように解決していますか？（セントラル・セント・マーチンズでファッションジャーナリズムを学んでいるロージーさんの質問）ミウッチャ：実は、意見が合わないことはそんなに多くありません。ただ、どちらかが納得できない場合は、それはやらないことにしています。根本的ではないことに関して議論することはそんなにないだろうなというのは、協働が決まった最初からわかっていました。ラフ：同意見です。アイデアについて議論や対話をしながら進めています。意見が合わないことがあったら、それは一旦置いておいて次のことに取り掛かります。意見がマッチすることは他にたくさんあるので。ミウッチャ：それか、片方が確信している場合もありますよね。例えば、私はこれまでの人生、ピンストライプが嫌いでしたが、今回のコレクションはピンストライプで溢れています（笑）。自分の考えを変えるきっかけや可能性があるのは良いことだと思っています。議論したり、考えを柔軟に変えられる人でありたいと思い決めたのです。自分にない考えを相手が提案してくれて、新しい視点を持てるのは、協働における素晴らしい点だと感じています。私達に関しては、誰かに強制されてコラボレートしているわけでもないので、どれもやっていて楽しいことなのです。― なぜプラダにとって空間デザインは服と並びとても重要なのでしょうか？（ハーバード大学デザイン大学院の学生 セレステさんからの質問）ラフ：今世界が置かれている状況を鑑みても、"環境"というアイデアはとても強いものになっていると思います。それはあなたの家だったり、人と会う場所、訪れる場所、公共の場、プライベートな場所だったり...。想像もできなかった状況に立ち会っていると思います。以前は、当たり前に行きたい場所に移動できる自由がありましたから。ファッションと社会の関係性について私達は常に話し合ってきましたが、今回の出来事はそれにとても大きな影響を及ぼしました。様々な対話を経た結果、私達は今回のコレクションに関してはナラティブで建築的なコンテクストを与えるのではなく、よりフィーリングに寄り添ったものにすべきだと考えるようになりました。ミウッチャ：私達デザイナーは、「人々の生活／人生」に興味があるものです。それにおいて服はほんの一部で、環境はより大きく重要なものですよね。人の生活にそれほど大きな影響を与えるもの（環境）がファッションにとって興味深い題材であるのは自然なことです。ファッションは、人の生活に関するものですから。今回のコレクションに関しては、空間デザインが、私達の感情やアイデアを表現するツールになってくれました。アウトサイドでもインサイドでもないような抽象的な空間で、触覚やセンシュアリティに紐付いたマテリアルを使ったセット。これらによって、コレクションで伝えたいことがより明確になるのです。― 不安が増す今の社会において、ファッションデザインはこれからより控えめになっていきますか？ それとも大胆になっていくのでしょうか？（北京の清華大学で建築を学んでいるシンイさんからの質問）ミウッチャ：ファッションに限らず、服全体の話になると思います。服は、あなたの個性や、あなたが見せたい側面、または隠したいものを定義したり表現する上で役立つものです。それは権力だったり、セクシュアリティ、反抗心...…と様々で、いかなる考え方のバリエーションも微妙なニュアンスをも表現することができるのです。危機的な今の状況において、これまでとは違う服が欲しくなるかもしれません。しかし、私に関しては違います。個人的には、服を着ることに対しての姿勢に変化はありません。快適さという気休めよりも、自分が何を考えているかのほうが大切だからです。ラフ：私達ファッションデザイナーは、どんな時代においても、人間に対して服が持つ意味を、様々な側面から伝えたいと思っています。このコレクションの中では、服の持つ触覚や文字通りフィジカルな感覚について語っています。コンフォート、プロテクション、美しさといった側面について考えつつ、コレクションでは、色の並置や、柔らかさと硬さの並置を通して、リアリティ、そして世界中の人々が隔離された状況で感じたかもしれないフィーリング（possible feelings）を表現しています。― 「ファッション」は、継続的で数え切れない「アイデンティティの創造」を目撃するパフォーマンスという表現に置き換えられますか？ （ミラノ サンラファエル大学で哲学を学んでいる シルヴィアさんからの質問）ラフ：私たち2人は強くそう信じていると思います。それこそが（ファッションの）定義だと思います。ミウッチャ：自分の考えやパーソナリティ、変化、その他色々なことを表現できるということこそが、ファッションの本質だと思っています。学生：ファッションというのは、人間が持つ様々な側面を、オープンなダイアログで表現する機会だと思います。未来を予期するものと過去の記憶、アートと日常...など異なる要素が融合し、ジャケットやパンツ、シューズという形になって現れている。ミウッチャ：あなたはファッションを教えるべきですね。「ファッション」の完璧な定義だと思います。ラフ：その瞬間にあなたが持っているフィーリングや考え、というのもぜひ（定義に）加えたいです。ファッションというのは常に、「その時何が起こっているのか」ということに関連しているからです。今回のランウェイを撮影する前に、コレクションをどのように見せるか、モデルがどのようなウォーキングをするのか、私達はそれぞれ理解やイメージを持っていましたが、実際の撮影では全く計画していなかったことも起こりました。それこそが私がファッションで愛する部分です。これはあなたの質問に関連することだと思います。何が言いたいのかというと、私達は常に全てをコントロールしたいとは思っていないのです。クリエイティブな部分でのコントロールをしているだけで、同時に、いかに計画していなかったことが起こるのか、というのが面白さでもあると思います。今回のショーは、まさにそのケースだったのです。モデルがダンスするシーンがありますが、あれはとても自発的なものでした。前もって準備されたものではなく、撮影中にあの空間にいて、モデルの男の子たちのワクワクしている感じやハッピーな感じを、私も感じたのです。それは様々なものから切り離された、「フィジカルな感情」のようなものかもしれません。一人が唐突にダンスを始めたことで、当初計画していたものからディスコネクトしたものへと変換できる、それこそがファッションの美しさなのでは、と思ったのです。そしてそれが世間に公開された時、オーディエンスによって再びコネクトするのです。学生：そういう意味で、「自分が何者か」を理解する上でファッションは有効なツールということですよね。ミウッチャ：それができたら素晴らしいことだと思います。例えば、あなたが新しい服を着ることで、自分が想像してもいなかったパーソナリティになれることもあります。私にとって、服のゲームは、素晴らしいゲームなのです。そして私自身も人生でプレーし、活かしているものです。周りに対して自分をどのように表現したいのかということだけではなく、ファッションは自分自身に対する見方を変えたり、自分でも気が付かなかった「自分」の顔を気づかせる力のあるものなのです。― 自分の嗜好と、商業的な価値、トレンドのバランスをどのようにとっていますか？ （ソウル 弘益大学でデザインマネジメントを学んでいるムビンさんからの質問）ミウッチャ：これは私達の仕事のコアな部分ですね。私達の仕事は、クリエイティブであると同時にコマーシャルでもあります。クリエイティブでありながら、人々のニーズを満たすものなのです。自分のアイデアに沿ったものでありながら、人々が買うものであるべきなのです。表現の自由とクリエイティビティ、そして現実の融合は、今も昔もファッションデザイナーにとっても肝となる部分ですから。ラフ：長くこの仕事をしていると、デザインしたいと思うものは時に現実で売るものからはかけ離れたエクストリームなものになってしまう、とわかってきます。私達がこの業界で長くやってきてわかるのは、全てはバランスをとるということ。とはいっても、私は売れないだろうと思いながら何かをデザインしたことは一度もありません。ただ、私が素晴らしいと思ったものが、大多数の人にとってそうではないことがあることも理解しています。そういうときは、より大衆に向けたものも入れてバランスをとったりすることに満足しています。学生：私はトレンドに従うべきか、自分の嗜好に乗っ取るべきかで戸惑うことがよくあります。ミウッチャ：あなた自身に従うべきです。みんなそうですよ。私にとってはそれが必要不可欠で、基盤となっています。服はあなたの個性やアイデアを表現するものですから。以前「どうやったらエレガントになれますか？」と聞かれたことがありますが、「自分を知り、あなたらしくいなさい。そうしたら必要なものがわかってきます」と伝えました。私にとっては、それが非常に重要です。自分自身を知るというのは、確かに難しいことです。でも、これは一般的に人間の人生の基盤です。例えば、どんな仕事を選ぶのか、どんな考え方をするのか？自分は何者なのか？ これらは自分で選ぶ必要があります。その後で、服を選ぶのは簡単です。でも、あなたが自分自身を何者かを知らずに自分を見失うことがあったら、別のパーソナリティを試してみれば良いのです。間違いなく、服はあなたの人生における「サービス」であるということです。

ミウッチャ・プラダとラフ・シモンズは対談で何を語ったのか？学生の質問に回答

　会場はミラノのプラダの複合施設、フォンダツィオーネ・プラダの半地下の部屋。紫のフェイクファーの壁とグリーンの大理石の床、真っ赤なフェイクファーの壁と黒の床、石膏の白壁に水色のフェイクファーの床、ピンク壁に白いフェイクファーの床の4つの部屋を、モデルが順に行き来する。この空間は建築家のレム・コルハース（Rem Koolhaas）と、彼の研究機関であるAMOの手によるもので、ショーの後にこれらのセットはアップサイクルされるという。　コレクションタイトルは「POSSIBLE FEELINGS（ポッシブル フィーリングス）」。2人はプレスリリースで「今回のコレクションは、親密で個人的な接触への願い、交流したい、関係を持ちたいという私たちの衝動を基本としています。すべての基礎となるのは個人、つまり人間の身体とその自由です」と説明している。　今シーズンのキーアイテムとなっているのが、ジャカードニットのボディスーツ。体にピタリと沿った"セカンドスキン"のようなシルエットは、ミリタリーのインナーのようでありクラシックなパジャマのようでもある。様々な色柄で提案されたこのボディスーツを、二の腕まで捲ったジャケットのインナーとして露出したり、トラウザーの裾から覗かせたり。上半身はカーディガンの形をしているので、インナーを挿せば外で着ることも可能で、コロナ禍ならではの"内外兼用着" の提案とも捉えられる。単なるリラックスウェアではなく家着をモードに昇華させていることに、2人のシニカルな視点を感じた。　アウターで目立つのは、ボタンが不自然なくらい大きいダブルブレストのノーカラーコート。その上にちょこんと被せたような襟は、おそらく付け外しが可能になっているのだろう。ニットの内側が大胆に露出するパターンのモッズコートは、ボディスーツ、Vネックセーター、ニットコートの4つのニットの重ね着で提案。このアウターの内側を大胆に見せる手法は、2018年秋冬のラフ シモンズなどで見せてきたラフの十八番だ。いかにもラフらしいレザーのビッグシルエットのMA-1、バイアスカットされたベルベット調の太畝コーデュロイのコートは、ピンク、パープル、イエローといった華やかな色で提案している。　小物類も捻りが効いている。レザーグローブには小さなポーチが付属。これにカードを入れておけば、お店のレジや電車での支払いがスマートになり、ウイルスとの接触も回避できそうだ。プラダを象徴する三角タグは、MA-1の袖のポーチになったり、ニットのボディスーツの背上に鎮座したり（素材はニット！）。このあたりの遊び心は、ラフ加入の大きなメリットと言えるだろう。　靴は90年代後半のプラダを連想させる厚底のボリューミーなレザーシューズ一択。スクエアトゥのUチップは、往年のファンなら涙モノだろう。おむすび型のバックパックを、あえて脇に抱える持ち方も新鮮。演出面では、ボディースーツを着て踊るモデルと音の連動がエグいくらい素晴らしい。音楽は2021年春夏に引き続き、テクノ界の重鎮であるリッチー・ホウティン（Richie Hawtin）が手がけた。　ショーの後は、世界中のファッション学校の学生からの質問に2人が答える公開授業の時間。フィジカルのショーでは、ミウッチャは最後に少し顔を出すだけだから、こういう試みはデジタルならではの良さと言えるだろう。質問者に選ばれた学生の中から、未来のミウッチャやラフが生まれることを今から楽しみにしている。

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