インサイド

気づかないうちに天井が上昇していく　会場はプラダ財団ことフォンダツィオーネ・プラダ（Fondazione Prada）だが、いつもと違ったのは天井の仕掛けだ。開演前は薄暗く閉塞感のある空間だったが、ショーが始まると電子音に合わせて天井がゆっくりと上昇。数々の照明が現れ、コンクリートの壁を照らしていく。いつの間にか会場は広々とした空間へと様変わりし、観客を異世界へと誘った。素肌にまとうジャケットやカーディガン　まずオープニングを飾ったのは、シャツなしのスーツスタイル。襟先を強調したカラフルな付け襟や、首から下げたミニバッグなどがアクセントを加える。また、カーディガンを素肌にまとったスタイルも斬新。ライラックやライトイエローといった色合いが、シャープなテーラリングの中にやわらかさをプラスした。 クッションのようなシルエット　今回のショーの招待状にはクッションが添えられていたが、その伏線を回収したのが真っ白なパファージャケット。体全体を丸く包み込むコクーンシルエットは、ふわふわのクッションをまとっているかのよう。 　また、そのバリエーションとしてノーカラーのMA-1も提案。裏地はレスキューオレンジとなっており、ミリタリーの要素をモダンに昇華した。そのほかクロップト丈のMA-1ジャケットも登場。無駄を削ぎ落としたデザインながら、同時に心地よさを感じさせる。トートバッグに水筒を入れて　また、モデルたちが手にしていたのは水筒入りのトートバッグ。様々なバリエーションの中には、工業用のチェッカープレート（縞鋼板）のテクスチャーを再現したような素材もあり、インダストリアルなムードをプラスした。スエードのエプロンドレスがラストを飾る　後半に登場したスエードのエプロンドレスは、ジェンダーレスな印象。同素材のジャケットとセットアップにしたり、単体で着用したりと、多くのバリエーションが発表され、これまでにないメンズスタイルが目を引いた。 　ショーが終わると天井が下降し、空間は再び薄暗い空間に。余分なものを削ぎ落としたり、スケールを引き伸ばしたりといった要素が舞台演出にも反映された、ユニークなプレゼンテーションとなった。坂口健太郎やENHYPENが来場　会場にはアンバサダーの坂口健太郎をはじめ、今回からアンバサダーに就任した「ウィン」ことタイの俳優メータウィン・オーパッイアムカジョーン（Metawin Opas-Iamkajorn）、韓国の男性アイドルグループ・ENHYPENのメンバーらが出席し、彼らの姿を一目見ようと多くのファンが会場周辺に集まった。そのほか、ラッパーのケビン・アブストラクト（Kevin Abstract）、TikTokで人気のノア・ベック（Noah Beck）、キュレーター兼作家のフランチェスコ・ボナーミ（Francesco Bonami）らも来場した。

Fashion

ミニマリズムにアイデンティティを滲ませる「プラダ」2023年秋冬メンズ

　音楽活動の傍ら、ヴィンテージ収集家としても知られ、自身で修復した世界でも希少なクラシックカーを自宅に何台も所有し、趣味が高じてカーマガジンを創刊するほど熱心なコレクターでもある。その収集対象は車だけにとどまらず、時計や服にも及ぶ。今回、ベリーマンはファッションレーベル「アプライド
アート フォームズ（APPLIED ART FORMS）」（以下A/A/F）のクリエティブディレクターとしてドーバー ストリート マーケット ギンザ（DOVER STREET MARKET GINZA）のローンチイベントのため来日。ブランドの成り立ちや、ヴィンテージへの偏愛、日本製の素材も多く使ったアイテムのこだわりなど話を聞いた。―日本はいつぶりですか？印象は？　ジャパンツアーで来日した2017年ぶりだよ。デビュー前の18歳のころにバックパッカーで、日本各地を訪れたことがあるから思い入れがあるんだ。いつもカルチャーはもちろん、ファッションにも魅せられてきた。ブランドにも日本製の素材をたくさん使ってるしね。今回の滞在でもヴィンテージショップ巡りを楽しんだよ。―今回はブランドのプロモーションで来日とのことですが、「A/A/F」を立ち上げた経緯は？ 　大学では工学や建築を専攻していて、当時はプロダクトデザインや手を使ってモノを作ることを仕事にしようと思っていた。コールドプレイとしてデビューしてからは、アルバム制作やツアーで忙しくて、その時の情熱を忘れかけていた時期もあった。少しずつ自分の時間を持てるようになってから車の収集や修復をするようになって、ヴィンテージのミリタリーウェアも集めていたから自分の着たい服を作ろうと思い2年前にレーベルをスタートしたんだ。僕は音楽も独学だし、ファッションに関しても独学だけど、関心のあることや情熱を傾けていることに関しては、割とすぐ習得できるタイプの人間なんだよ。―ブランドのコンセプトは？　僕が好きで集めてきた米軍や英国軍の1940年代〜60年代のヴィンテージのミリタリーウェアがデザインソースになっている。オランダのデザインスタジオで、それらのアーカイヴピースを研究し、自分たちなりに解釈してモノ作りをしているんだ。ヴィンテージのミリタリーウェアは何十年も前のデザインなのに、機能的に設計されていながら実用的かつ美しいシルエットで、既に完成されているのが素晴らしいよね。―車をはじめ、沢山のヴィンテージアイテムを収集されています。魅力は？　コンピューターがない時代に、人の手でオーガニックに生み出されたデザインに魅力を感じる。手で描いたデッサンを、その時代に持ち得る技術を結集させて完成させていくという工程にロマンを感じるんだ。現代に生み出されたデザインの中にも素晴らしいものはたくさんあるけど、僕はそういった全てコンピューターで算出するモノづくりにはあまり面白味を感じないんだよね。―ブランドで提案しているものは？　ブランドのシグネチャーアイテムとして、パーカ/ライナーコート/ライナーベスト/フードといった単体でもレイヤードしても使えるマルチスタイルのアウターの組み合わせ方を提案している。これを「モジュラーパーカシステム」と呼んでいるんだけど、用途や天候に応じて、レイヤーを足したり差し引いたり調節できるんだ。個々での販売だけど、全部揃えてもいいし、買い足すこともできる。　あとこのシェルパーカ「AM2-1A」の素材は、空軍パイロットのために開発された耐久性のあるベンタイルを使っている。着れば着るほどに味わいが出て、特有のくたり感と美しい光沢が出てくるんだ。　ボタンは全てパラシュートボタンで作りも頑丈に仕上げている。フードや襟を取り外しできたり、裾を折り返してボタンで留めることで丈を調整できたり、ストラップを肩にかけたり...計算したんだけど、ライナーやベストと合わせるとフルで50通りの着方ができるんだよ。色はエクリュとブラックの2色があるよ。―15通りでなく50通り！その他に思い入れのあるアイテムを選ぶとしたら？　このフード付きジャケット「CM1-4」は、イングランド製の高級シルクにウォッシュをかけたジャケットで素材感が気に入ってる。シルクをウォッシュにかけると生地が縮むんだけど、それを計算してデザインしないといけないからすごく作るのが大変で。だけどウォッシュをかけると、鈍い光沢感が出て柔らかく絶妙な風合いに仕上がるんだ。　オーバーサイズのビックフードで、裏地は日本製の柔らかいコットンとウールのパイル地。着てみるとわかるんだけど、本当に包まれているような着心地なんだ。肌触りも良くてこのまま寝ちゃいそうなくらいな気持ち良さだよ。―一つ一つのアイテムのこだわりを感じます。作り手にしか知り得ない隠れたディテールを教えてもらえますか？　例えばこのパンツのバックタグのジグザグの縫い目は、ニール・アームストロングがアポロ11号で月面に立った時の宇宙服のスティッチから着想している。宇宙服って最も頑丈に作らないといけない特殊服の一つだけど、そういったディテールやストーリーが好きなんだ。飾り縫いではあるけど、隠れたディテールかな。作り手としてはアイテムの細かいところを伝えたいからテキストで説明するんだけど、すごく長くなっちゃって「誰が読むの？」って突っ込まれるんだよね。聞いてくれてありがとう（笑）。―ベーシックでタイムレスなデザインのコレクションですが、シーズンはどのように展開していく？　成り立ちからも、既存のファッションスケジュールに沿って新作を次々に出していくようなブランドではないんだ。今はオランダのスタジオを拠点に少人数でブランドを運営していて、作れる数量も限られている。一度買ったら何十年も着られるように丁寧に仕立てているからね。まだスタートしたばかりだから、僕の目の見える範囲で調達から、デザイン、製造、卸、マーケティング、販売までの全ての工程を見渡したいと思っているんだ。　ベースとなるアイテムはどれもタイムレスなスタイルだから、定番としてずっと展開していく。色展開や新作のアイテムを加えていくけど、基本的にはここに並んでいるラインナップがコアになっているよ。―ミュージシャンとクリエイティブディレクター。2つの活動をどう両立しているのでしょう？　どんなに忙しくても、情熱のあることへの時間はいつでも作れる。もちろん今年も、来年もツアーで世界の都市をあちこち移動するスケジュールだけど、コンサートの本番でも夜の公演だったら午前中に時間を見つけてヴィンテージストアに行ったりもできるし。音楽と音楽以外のクリエイティブも互いに良いように相互作用しながら、バランス良くできているかな。―ステージでもブランドの服を着用するんですか？メンバーのブランドへの反応は？　ボトムスはよくステージでも履いたりしている。メンバーも気に入ってくれていて、ジョニーはTシャツを着てくれたりしている。勝手に変なスローガンを入れてて、問い合わせがあった時に困ったんだけど（笑）。―今回、ドーバーストリートマーケットでのローンチイベントでしたが、出会いのきっかけは？　パリの展示会で声をかけてもらったんだ。ドーバーはもちろん知っていたし、扱っているブランドもクールだから、このような機会を作ってくれてとても感謝している。ドーバーで扱っているブランドはチェックしているし、日本にも素晴らしいブランドがたくさんあるよね。「ビズビム（visvim）」とかは、ブランドの成り立ちや考え方が近いように感じている。―今後のブランドの展望は？　コレクションを見てもらってわかるように、素材やデザイン、製造までこだわりを持って一つ一つオランダで作っているから大量生産向けの服ではないし、それゆえに価格も手頃とはいえない。僕たちが提案しているのは“一生モノ“として着られるデザインと品質の服。ビジネスの規模をすぐに大きくしようとは考えていなくて、僕らのモノ作りの哲学に共感してくれて、「コールドプレイ」というフィルターなしに純粋に服の価値を理解してくれる人に袖を通してもらえる機会が増えると嬉しいな。Interview & text by Yuui Imai

ヴィンテージ収集家 コールドプレイのガイ・ベリーマンが服作りにかける情熱

　コレクションでは、イギリス陸軍のセーラーパンツに着想を得たドレスや、ミリタリーアイテムをベースに製作したモッズコートなどのほか、新たなコラボレーションとして「キーン（KEEN）」とのアイテムを発表。キーンのアイコンとも言える「トゥ・プロテクション」を採用し、編み込みアッパーを組み合わせた。　また、3シーズン連続で「ポーター（PORTER）」とのコラボバッグを展開。ポーターの代名詞 ヘルメットバッグをアレンジしたトートバッグやストラップを手首に通して使用するミニバッグのほか、腕などに通して固定するミニポーチを披露した。そのほか、竹ヶ原敏之介が手掛ける「ビューティフルシューズ（BEAUTIFUL SHOES）」とコラボしたパンプスやサンダル、「チャコリ（CHACOLI）」との継続的なコラボからはレザーバッグの新色と新型「レザーポーチ」をラインナップする。コラボレーションの詳細は2023年初旬に改めて発表される予定だ。

ハイクが「キーン」と初コラボ、2023年春夏コレクション発表

■【ネクストブランド発掘】Oで聞く ・第1章：次世代ブランド編 ・第2章：ロングプロダクト編 ・第3章：カイコー（KAIKO）編■O 　国内外のファッションブランドを取り扱うショップとして2012年「オー（O）」1号店、2016年に2号店、2018年に3号店（※現在一時休止中）を代官山にオープン。固定観念を持たず、自由な視点で物事を発信している。また2022年現在、古着やヴィンテージアイテムを取り扱う新ショップ「フューチャー（future）」を同じく代官山に準備中。 1号店：東京都渋谷区猿楽町26-13 グレイス代官山202 2号店：東京都渋谷区猿楽町23-5 代官山ネクスト・ワンビル2F 公式サイト インスタグラムアカウント：@o_official_tokyo　連載第2章のロングプロダクト編では、この先を共にしたくなるブランドを紹介していく。我々が洋服を長く愛用するためには耐久性や品質、持続を可能にしたそのもの自体のクオリティーが不可欠だ。それで言えばヴィンテージアイテムやミリタリーウェア、古着もまた後世に残された高品質の裏付け、ロングプロダクトのひとつと言える。本章ではそんな耐久性、品質の高さに目を向け、Oに取り扱いのある中からロングプロダクトになりうる可能性を十分に秘めたブランドを選んでもらった。（文・本田圭佑）■縫製。音数の少ないテクノ。｜リバーバレイト（REVERBERATE）　「このブランドの面白さは服作りのプロセスが少し変わっているところにあります。ひとつは洋服をデザインする上で、普通はまずデザイン画から描きはじめそうなものですが、リバーバレイトはいきなり型紙を描くそうです。何回も何回も型紙を描きながら徐々に洋服の形にしていくと本人から聞き、驚いたことを覚えています。そして縫子出身ということもあり、縫製へのこだわりは異常の域と言えるかもしれません。デザイナーの言葉を少し借りつつですが、極端に言えば一着の洋服ができるまでの時間工程で一番時間がかかるのは縫製。だから縫製が一番大事、みたいな（笑）。とにかく縫製に対してそれほどの熱量を込めるブランドであることは間違いありません」　「僕は自分でも洋服を作るので、服の素材などを見れば完成までのストーリーはおおよそのイメージがつきます。ですがリバーバレイトの洋服は僕の検討と比べてやや高めな価格帯だったのでふと気になりました。それでなぜこの価格帯になるのかと聞くと、『縫製工賃だと思います』と言われました。実際に聞いたその金額は僕が知る国内の腕利き縫製工場の工賃よりさらに2～3倍近くかかっています。その理由として、リバーバレイトのデザイナーは自らが直接工場に足を運び、工場にいる縫子さんを見て、ここで縫いたいと感じた工場でしかやらないそうです。多くのアパレルブランドはOEMを通したり、あっても工場との直接やりとりが大半を占める中、リバーバレイトは縫子さんと直接やりとりしています。縫子さんが作業途中の疑問点に関してデザイナーへ直接連絡してくる関係性なんて、海外はともかく国内ではあまりないんじゃないでしょうか。少なくとも僕はデザイナーが話す『〇〇工場の〇〇さんって縫子がすごいんです』なんて会話の内容は聞いたことがありませんでしたし、実に稀な存在だと思っています」　マルコム・マクラーレンとヴィヴィアン・ウエストウッドの息子ジョー・コーレによるブランド「ア・チャイルド・オブ・ザ・ジャゴー（A CHILD OF THE JAGO）」で縫子、アシスタントデザイナーを務めた星健介が英国で設立したブランド。型紙の作成をはじめ、生地の裁断、縫製、プレス仕上げといった全行程をデザイナー自らが手掛ける。 REVERBERATE：公式サイト／公式インスタグラム O：公式オンラインストア■合理化と最適化の深淵｜オー（O-）　「レイチョウルイラボが手掛けるオーはイッセイミヤケ出身の2人によるレーベルで、僕が代官山でお店をスタートしたのと同タイミングくらいに知りました。最初の印象はマグネットで取り外し可能な面白い服を作るというのと、うちと名前がかぶっているブランド（笑）。取り扱いに関しても名前が紛らわしいのでどうしたものかと避けていたんですが、以前からやり取りがあったオーバーリバー（日本のショールーム）がレイチョウルイラボのホールセールスを開始したことをきっかけに改めてその魅力を知り、付き合いがはじまりました」　「このブランドを最も象徴するアイテムにバルトロットジャケットがあります。一枚生地から作られるフリーサイズのウインドブレイカーで、最適化を考慮した神がかり的なデザインだと思います。アウトドア製品の多くに採用される仕様に、縫い目の裏側にテープを貼ることで水の侵入を防ぐ方法があります。対してこのバルトロットジャケットは袖の縫製面を雨の当たる外側でなく内側に設定することで不要な手数を省いています。またこの服を作るために必要な幅の生地をオリジナルで製作することで生地のロスを減らすなど、発想が作業的にも資源的にもとても合理的です。既存する概念や存在そのものにリスペクトしつつ、どう進化させていくかがレイチョウルイラボという由来でもあるそうなので、思考面での共感ポイントも多い存在。お店に仕入れるたびに完売する支持率の高さも納得できます」　デザインユニット「O.C.R.L.（0-cho-rui-lab / レイチョウルイラボ）」が手掛けるプロダクトレーベル。今までの服の固定概念を覆す、全く新しいシステムを作るというコンセプトのもと多様性・機能性を合わせ持ったリアルクロージングを展開。 O-：公式サイト O：公式オンラインストア■三種とも進化パターン｜ミドリカワリョウ（MIDORIKAWA RYO）　「デザイナーのミドリカワさんとは食事をご一緒させてもらったりとよく話をする間柄になりましたが、本当にすごい人だなと常々感じます。印象的なのはやはり、ミドリカワリョウの代表モデルである3wayシューズ。このモデルはベルクロを用いてパーツを組み変えることでローファータイプ、ストラップシューズタイプ、ブーツタイプといった具合に3パターン楽しむことができます。これを着想から開発、さらに製作まで全てデザイナーのフルハンドで行われています」　「僕がミドリカワさんに敬意を払う理由はレザーシューズをフルハンドで製作すること自体はもちろん、3wayシューズを完成させた後もずっとアップデートを繰り返して作り続けていることにあります。当然ながらその時々でベストな出来を追求しているはず。ですがさらに次なる100%を目指す、ゴールのないものづくりを歩む姿勢は僕からすれば途方もない作業で容易に真似などできません。ミドリカワリョウの3wayシューズはレザーシューズ界のサグラダ・ファミリア、なんて言い過ぎかもしれませんがこれに似た思いで彼の生き様を見続けようと思っています」浅草の靴メーカーで修行後、東京を拠点に靴作りを開始したミドリカワリョウが2016年に設立したレザーシューズブランド。靴本来の機能である歩きやすさや足の保護、履き心地などはもちろん、ファッションとして取り入れたくなるデザイン性を追求した上で全ての製品をデザイナー自らが製作。 MIDORIKAWA RYO：公式サイト／公式インスタグラム O：公式オンラインストア■とある既視感、似て非なる才｜ブルーフキャンプ（BULFCAMP）　「コム デ ギャルソン出身のデザイナーが立ち上げたブランドになりますが、この枕詞と直結しないベーシックなデザインに興味心をくすぐられました。『コム デ ギャルソンの窓際デザイナーだったので』と本人ですらジョーク交じりに話すように、デザインとして表出するギャルソンらしさはほとんど感じられません。ですが考え方はめちゃくちゃ尖っていて面白い。ブルーフキャンプのやろうとしていることは、メンズウェアとして成立性の高いベーシックの探究だと僕は解釈しています」　「ブルーフキャンプとは、仰々しい服作りはせず『こういう洋服見たことあるな』という親近感を多くに与えながら実は今までなかったものを作っている、そんなブランドです。僕がその魅力を感じたきっかけはニットでした。一見スウェットシャツ、またはロンTのようにも見えるコットン100%の生地の洋服は触るとしっかりとニットで、この手法には興奮を覚えました。話を聞くとニットはメンズベーシックウェアの文脈、さらにデザイナー自身の嗜好としても扱いづらい存在だったそうですが、とてもユニークな発想で変換を実行するブランドだと思わせてくれたアイテムでありブランドの根底を象徴するアイテムのように思います。自分なりのプロセスを経てひとつの答えを提示する、そんなアティテュードが今後を期待させてくれる理由にもなっています」2020年の春夏シーズンからコレクションブランド出身のデザイナーによって発足。時代や世代ごとに変化し続ける“普通”の価値を美醜の基準を超えた洗練さの形式として捉え、またこの形式をもとに基礎と応用のアプローチで新たなベーシックを追求する。 BULFCAMP：公式サイト／公式インスタグラム O：公式オンラインストア　「例えばエンターテインメント性が高いエモーショナルなファッションデザインと、ディーター・ラムス（Dieter Rams）のような凛としたミニマルデザインのどちらが優れたデザインかを決めるのは難しい。シンプルではない洋服に感動してしまう自分もいれば、ミニマルデザインのほうが流行に左右されず長く使いやすいことも理解している自分もいます。その一方で表層的な機能性や言葉だけが一人歩きするミニマルデザインの流行に対して、本質とあまりにかけ離れた現象のため処理の仕方に困る自分もいます」　「"歴史上においても圧倒的なデザインプロダクト"と"時代を問わない普遍的なユーティリティーさ"の矛盾を内包するロングプロダクトの性質を踏まえて、僕が思うロングプロダクトはこのどちらにも共通する、高品質で耐久性が高いという広義の捉え方になります。また、50年以上前のものを価値が高いと仮定した場合、現行のもの全てがこの先50年間廃れず捨てられずに形を残して価値を創出するわけではないと思います。そう考えたとき、製品自体のクオリティを保つ必要性は目先だけのことではないように感じています」■【ネクストブランド発掘】Oで聞く ・第1章：次世代ブランド編 ・第2章：ロングプロダクト編 ・第3章：カイコー（KAIKO）編

【代官山Oでネクストブランド発掘】ロングプロダクトとは一体？ディレクター吉田拓に聞く偏愛

アウター　天然染めを施した「エイトン（ATON）」のコートは、深すぎないグリーンの色味が絶妙。明るいインナーを着てコントラストを出すと、春夏っぽい着こなしができそう。薄いダウンのような軽さで、着心地は抜群。シワを気にせずに使える素材感なので、デイリーユースにもぴったりです。撥水性も兼ね備えているので、梅雨の時期にも活躍すること間違いなし。＞＞アイテムの詳細・購入はこちら　モスグリーンが印象的な「ウジョー（UJOH）」のジャケットはドライタッチで吸湿性のある生地を使っているため、5〜6月頃まで着用可能。春夏でもジャケットスタイルを楽しみたい方には是非オススメしたいアイテムです。胸のベルトは取り外し可能なので、ベルトを付ける位置やベルトの有無など、着方によって様々なスタイリングを楽しめるのも◎。淡い色味なので、カラー×カラーの着こなしも楽しめそう。＞＞アイテムの詳細・購入はこちら　コレクションでも一際目立った「ヨシオクボ（yoshiokubo）」オリジナルのバンブー柄ジャケットは、寒暖差の激しい春先や梅雨に重宝する1着。丈は長すぎず、ゆったりとしたシルエットのため、意外とどんなボトムスにもマッチします。同じ柄のショートパンツでセットアップコーデが楽しめるのはもちろん、女性の場合はスカートやワンピースと合わせたシルエットにメリハリが出るスタイリングもオススメです。コレクションテーマに掲げた"僧兵"というキーワードもユニークですよね。＞＞アイテムの詳細・購入はこちらトップス　スカーフがドッキングされたペイズリーの柄シャツは、ヨシオクボの定番アイテム。スカーフは巻いたり垂らしたりと、アレンジの幅が広いのでコーディネート組みが捗りそうな1枚です。素材はコットン100％なので、着心地は快適。グリーンのボトムスと合わせれば、洗練されたワントーンコーデが楽しめそう。＞＞アイテムの詳細・購入はこちら　1970年代にLAの大学の購買部で売られていたカレッジトレーナーをベースに作られたAラインシルエットのスウェットとフーディー。ボックスシルエットなので、ワイドパンツやスカートなどボリュームのあるボトムスと合わせるのがオススメです。どちらも植物の花、葉、茎、樹皮、果皮、鉱物などから、媒染剤を使用せずに堅牢技術で染色するエイトンの天然染め「ナチュラルダイ」シリーズの商品。天然染料とは思えない発色の良さで、色落ちもしにくいんだとか。＞＞アイテムの詳細・購入はこちら（スウェット／フーディー）　大判のチェック柄が目を惹く「ミオズモーキー（MIOSMOKEY）」のシアーシャツとロングシャツは、着るだけで存在感を放つ主役級アイテム。暖かい日は1枚で着たり、Tシャツの上からさらっと羽織っても良し。冬場はハイネックのニットなどを忍ばせればレイヤードコーデを楽しめるので、1年中愛用できます。ロングタイプは、ワンピース風やコート風にも着られるので、あなた好みの着こなしを楽しんでみては？＞＞アイテムの詳細・購入はこちら（シャツ／ロングシャツ）　ブラウスとしても使える「チノ（CINOH）」のシアードレス。肌見せが苦手な方にもオススメできるアイテムです。Vネックとカフス仕様の袖にすることで、カジュアルすぎずエレガントなスタイルが実現。少し肌寒い日はシャツなどとレイヤードして着ても◎。＞＞アイテムの詳細・購入はこちらボトムス　楽チンなのに綺麗めなスタイリングが完成するイージーパンツは抑えておきたい1本。街中で視線を集めそうな鮮やかなグリーンのパンツは「チノ」のアイテムです。ホワイトやブラックのトップスと合わせればモードな着こなしが完成。ジャケットスタイルとも相性が良いので、オンオフ問わず使えるパンツです。＞＞アイテムの詳細・購入はこちら　先ほどご紹介した「ウジョー」のジャケットとセットアップで着用できるモスグリーンのパンツ。膝下からのテーパードが効いたシルエットで、オフィス使いにも最適。上品かつエレガントなデザインですが、スポーティなベルトが程よいアクセントに。オフの日はTシャツをインするなど、上品カジュアルなスタイリングもハマります。＞＞アイテムの詳細・購入はこちら小物　"ちょとそこまで"のお出かけにピッタリな巾着バッグ。ミリタリーライクなカーキのバッグは、どんな服装にも合うデザインなので、デイリー使いにピッタリです。財布やスマホなど必要最低限のものなら入る収納力の良さや、未使用時は折り畳める仕様など、使い勝手の良さもバッチリ。＞＞アイテムの詳細・購入はこちら

お買いモノ

ベーシックカラーとも相性抜群、春夏に着たいグリーンアイテム10選

【最速レビュー】「ディオール ＆ サカイ」コラボ発売直前　主要アイテムを徹底チェック

　「ザ・リラクス」と言えば、テーラリングと上質な素材を引き立てる、最低限の色柄やシンプルなスタイリングが印象的だが、今季はそのイメージが大きく変化した。フラワープリントやチェック、格子など、バリエーション豊富な色や柄、素材のコントラスト、ゆったりとしたシルエットを組み合わせることで、気負わずに着られるアイテムがそろった。■ストイックさは控えめな、オールブラックのスタイル 　前半は、男女ともにオールブラックのコーディネートが登場するが、ストイックな印象は控えめだ。モヘアのコートとウールのパンツを合わせるなど、同色でも濃淡や素材の質感を変えて、やわらかなイメージへと落とし込んだ。　さらにAラインのコートやドレープを贅沢に用いたドレスは、モデルが歩くたびに美しくなびく。裾にかけてのゆったりとしたディテールとは対極に、首元をスタンドカラーで引き締めることで、リラックス感と緊張感が混在する絶妙なバランスを生み出した。 ■軽やかな素材にのせる花柄、チェック柄、格子柄　中盤には、花柄のロングドレスや、マルチカラーのチェックのスカートなどの柄物が続々と登場し、コレクションに華を添える。アイキャッチな柄は、透け感のある素材にのせることで、秋冬ながらも軽やかな印象だ。ドレスのカフスやベルトだけをウールで切り替えるなど、見た目の「重さ」のバランスにも工夫が光る。  　後半にかけては、ホワイトを基調にコレクションを提案。レースのロングスカートとモッズコートなど、前半にオールブラックで登場したコーディネートが、色味を変えるだけで、異なるイメージに昇華されているのがおもしろい。　また今回新たに、伊藤忠商事とメッツァ・グループのメッツァ・スプリングとの共同出資により開発したセルロースファイバーのテキスタイルブランド「クウラ（Kuura）」の生地を使用。フィンランドの自然の中で育った針葉樹を原材料にし、新特殊溶剤の使用により環境負荷を低減させたクウラのテキスタイルを、コートやシャツ、ボアベストに採用した。　アクセサリーのバリエーションも着々と広がっている。「ミリタリーミニマム」シリーズと名付けた、ボストンバッグやウォレットバッグに加えて、モデルの耳元には、キラキラとゆらめくジュエリーなども見られ、小物使いがコーディネートの幅を一層広げている。 　全体として、ブラックから花柄、白のアイテム群へと移り変わるコレクションは、コロナ禍の混沌とした暗い世界に、一筋の光がさして、周囲までをも照らすというストーリーにも見えた。そんな未来へのポジティブなメッセージを、「ザ・リラクス」流のスマートなコレクションで表現した。（文責：村上杏理）ファッションウィーク特設ページはこちら

ザ・リラクス、柄や素材の強弱で生みだす、寛ぎすぎない「リラックス」

シュプリーム×ナイキのスニーカー新作「Air Max Goadome」　「シュプリーム（Supreme）」が、「ナイキ（NIKE）」とコラボした新作スニーカー「エアマックス ゴアドーム（Air Max Goadome）」を発表しました。マウンテンブーツのシルエットはそのままに、アッパーにはデボス加工を施したスネークスキンパターンのプレミアムレザーを採用。サイドとヒール部分にシュプリームのロゴがデザインされています。レッドとブラックの2色展開。日本では1月16日に発売します。発売日：2021年1月16日（土）スニーカーズエンスタッフ×ニューバランスの「920」　ストックホルム発のスニーカーストア「スニーカーズエンスタッフ（Sneakersnstuff）」が、架空のスポーツ用品店「SNS Sports World」をコンセプトにしたコレクションから、「ニューバランス（New Balance）」とのコラボスニーカー「920」（2万8000円）を発売します。920はイギリスのフリンビー工場で生産され、鮮やかなオレンジとフォレストグリーンの配色を採用。アッパーはプレミアムピッグスキンのスエードとメッシュを組み合わせ、ミッドソールにはミッドソールテクノロジー「エンキャップ（ENCAP）」構造を搭載しています。スニーカーズエンスタッフの公式アプリで1月13日まで抽選応募を受け付けており、1月15日に販売。このほか、コレクションでは架空のショップのロゴをプリントしたフーディー（1万4800円）、スウェットパンツ（1万3500円）、Tシャツ（6000円）、バスケットボール（4100円）、ビーニー（4100円）などをラインナップし、公式オンラインストアや直営店で販売します。発売日：2021年1月15日（金）スニーカーズエンスタッフ：公式オンラインサイトエア ジョーダン 1 ズームの新色「Monarch Orange」　「ナイキ（NIKE）」の「エア ジョーダン 1」にズーム エア（Zoom Air）テクノロジーを追加した「エア ジョーダン 1 ズーム」から、新色「Monarch Orange」が登場。アッパーはブラックとモナークの2色で仕上げ、シュータンの一部と履き口にイエローのアクセントカラーがあしらわれています。価格は税込1万5400円。SNKRSでは1月18日9時から販売します。発売日：2021年1月18日（月）SNKRSユニオンとアウトドアプロダクツの初のコラボバッグ　ロサンゼルス発のセレクトショップ「ユニオン（UNION）」と「アウトドアプロダクツ（OUTDOOR PRODUCTS）」による初のコラボが実現。ユニオンオーナーのクリス・ギブス（Chris Gibbs）のライフスタイルから考案された特注のバッグパックを販売します。素材は、通常のナイロンの7倍もの強度を持つ「コーデュラ（CORDURA®）」と、防弾ベストなどに使用される耐久性と耐水性に優れた「コーデュラバリスティック（CORDURA Ballistic®）」を採用。大量の資料やサンプルを持ち運ぶことを想定し、アウトドアプロダクツのデイパックのスタンダードサイズから大幅にサイズアップした大容量に仕上げ、ミリタリーユースとして開発された脱着式ポケット「PALS（Pouch Attachment Ladder System）」を搭載しています。価格は税込2万6800円。「ユニオン トウキョウ（UNION TOKYO）」とユニオンの公式オンラインストアで販売します。発売日：2021年1月15日（金）ユニオン：公式オンラインストア

スニーカーズエンスタッフ×ニューバランスの「920」、エア ジョーダン 1 ズーム新色「Monarch Orange」...【ストリートのマストバイ】

■夜のカートパークがランウェイに　ハイクは今シーズン、ソーシャルディスタンスを保ちながら安全にランウェイショーを開催することが難しいと判断。ブランド立ち上げから3年半は映像で、2017年秋冬以降はショーで発表してきた経験を活かし、過去のコレクション発表を融合する形でショー映像の撮影を行った。　舞台は廃墟のような雰囲気のカートパーク。退廃的なフロアとは対照的な、白いボックス型のゲートからモデルが登場する。ファーストルックはネイビーのロングコート。1940年代の英国軍のデザートストームコートを参照したデザインで、素材は超軽量ナイロンのパーテックスを使用。大振りのバックパックを背負いながらも、風をはらんだテキスタイルがアクセントのグログランリボンと共になびき、ソックスと合わせたベージュのオープントウシューズが上品な印象に仕上げている。■バッグやイヤーカフなど展開拡大　今シーズンも、王立海軍（ROYAL NAVY）のベンタイルスモックやアーマーベスト、メディカルガウン、ガンジーセーターといった、ミリタリーや古着に精通したデザイナーならではのインスピレーションソースを、独自の感性で再構築。テクニカルな機能素材やフェミニンなシフォン素材、鮮やかなブルーなどのカラーを差し込むことで、唯一無二のスタイルを作り上げた。　シューズは引き続き、竹ヶ原敏之介が手掛ける「ビューティフルシューズ（BEAUTIFUL SHOES）」とコラボレーション。「チャコリ（CHACOLI）」との継続的なコラボレーションによるバッグは、新たにナイロン素材を採用し、様々な生活シーンに沿う素材とサイズを展開する。また、イヤーカフなどのアクセサリーも拡充した。■要望が多かったジェンダーレスサイズ　今シーズンのハイクは新たにジェンダーレスサイズを導入し、展示会で初披露。これまでもセレクトショップの別注などで販売したメンズサイズが好評で、また「ザ・ノース・フェイス（THE NORTH FACE）」や「アディダス（adidas）」といったコラボでも男女問わず支持があり、サイズ拡大の要望が多かったという。通常は1〜3のサイズ展開だが、カットソーからアウターまで9型のみ1〜5に広げ、男女問わず着られるようグレーディングを工夫した。ジェンダーレスサイズ対象アイテム・ストレッチトロピカル デザートストームコート・ストレッチトロピカル ショップコート・パーテックス ブリティッシュアーミー デザートストームコート・ストレッチ テーパードパンツ・バックサテン ベーカーパンツ・M-51 シェルパンツ・コットンツイル アーミーチノ・ショートスリーブT・タンクトップ / ビッグフィット　ハイクの吉原氏は、コロナの影響について「小売店や製造現場への影響は少なくないので、今後の状況によっては間接的に影響が出る可能性はあると感じています」と話すが、2020年秋冬コレクションの消化が良く、またインバウンド依存がないことから、現時点でビジネス面の影響は受けていないという。また、コロナ以前からオフィスのリモート化を進めていたことも功を奏している。国と地域によって状況が異なる海外の卸売先とは、タイムリーな情報交換で要望に応えるなど対話を重視。海外バイヤーから新規取り扱いのオファーを多く受けているが、今年は既に取引がある10数社のセールスに注力しつつ、コロナが落ち着いてから改めて話をしていくとしている。

「ハイク」がジェンダーレスサイズを展開　 21SSは進化系ミリタリーを上品に

SUÉSADAセクシーさと色気、それを引き立てる男性性。スエサダのコレクションの魅力は、大胆な肌見せに抵抗がある日本の女性でも着やすいヘルシーな色気の提案。女性らしさと男性らしさを併せ持つデザインは、意外にも「男性ファンが4割」と男女性別問わず支持されている。＞＞記事内の新作アイテムは予約購入サイト「TWO:REVERSE（ツーリバース）」でプレオーダー受付中SUÉSADAを知る　2017-18年秋冬にスエサダをスタートした末定氏は、パリの「アンソニー ヴァカレロ（ANTHONY VACCARELLO）」「マルク ル ビアン（Marc Le Bihan）」などで経験を積み、帰国後に国内アパレルメーカーで企画・生産などを担当。自身のコレクションは、特に「アンソニー ヴァカレロ」時代に学んだ、身体を美しくセクシーに見せるドレスに影響を受けていると言います。一方で「社交慣れしたパリの女性たちが着るセクシーなドレスは着るのに勇気がいるし、難しい」とも末定氏。その想いを日常的なウェアへと昇華しています。　2021年春夏は、いつもとは異なる製作期間の中で、無意識に"リゾートへの夢"が表現されたと語ります。リラックスした気心地ながら、キレイ目なムードも欲張れるコレクションは、オンオフどちらも活躍しそう。そんなコレクションから、5点のオススメアイテムを紹介します。#1："女性らしさ"を羽織えるトレンチ　裏地のないロングトレンチコートは、驚くほど軽く、袖を通すとはためくようなフロントのデザインが美しい一着。フロントを開けるも良し、ガウンのようなベルトでウエストマークするも良し。あえて肩から落ちるように付けられたエポレットや、ゴールドに換えた金具などのディテールが、さっと羽織るだけで女性らしさをプラスしてくれます。＞＞アイテムの詳細・予約購入はこちら#2：レイヤードを楽しむジャケット　今季のスエサダでは、ショート丈のアウターを豊富にラインナップ。鍛えたウエストを見せられるディテールで「女性と男性らしさを中和する"タフさ"を表現した」と言います。程よい個性を楽しむことができる1着は、リアルに着るならブルゾンのように羽織って。インナーや同じ色柄で揃うロングコートとのレイヤードで、スタイリングのバリエーションが広がります。＞＞アイテムの詳細・予約購入はこちら#3：大人の“透け感”は、見せたい部分だけ　首元のフリルがアクセントのブラウスは、袖の部分は一重、ボディ部分は二重にすることで透け感をコントロール。オリジナルで製作しているというアクセサリーのように繊細な鋲や二の腕だけがうっすらと透ける上品さが、セクシーな女性らしさを一層引き立ててくれます。＞＞アイテムの詳細・予約購入はこちら#4：リゾート気分のニュアンスカラー 　定番の人気シルクタッチシャツを、海辺の朝焼けや夕焼けをイメージさせるカラーで提案した新作。タイダイのようにも見える柄は、大人の女性に馴染むニュアンスカラーが素敵です。自宅で洗えるのもポイント。「履いていないくらい軽い」と言う、同柄のワイドパンツとのハイセンスなセットアップもおすすめです。＞＞アイテムの詳細・予約購入はこちら5：フェミニンと好相性！限定カモ柄ジャケット　今季のコレクション製作期間中に「世の名の非平和的な部分に反発を覚えた」ことから、スイス軍の古着をリメイクしたミリタリーアイテムも数量限定で展開。色味を抑えたカモ柄と普段使いしやすいシルエットのジャケットは、ロングスカートやブラウスなどのフェミニンなコーディネートをピリッと引き締めてくれる万能選手です。＞＞アイテムの詳細・予約購入はこちら

【連載】今決めたい、最新・最鋭アイテム -SUÉSADA 2021SS-

　ブランド創設20周年、そしてニューヨーク・ファッションウィークに進出して21シーズン目となる今シーズン、尾花大輔は原点であるミリタリーに改めて向き合った。　今回デジタル映像で発表したのは、通常のコレクションラインではなく、ミリタリーウェアをソースにワードローブとして提案している「N.HOOLYWOOD TEST PRODUCT EXCHANGE SERVICE（エヌハリウッド テスト プロダクト エクスチェンジ サービス、以下NHTPES）」。今の環境や自然な感覚に委ね、尾花自身や周りのスタッフが本当に着たい、本当に面白いと思うものを探究していくプロセスで制作したという。　映像はシンプルな構成で、コレクションルックと様々なミリタリーの資料写真を、交互にスライドで見せる形で淡々と進行する。キーワードは"EVIDENCE（証拠）"。ミリタリーの写真は、尾花が所有する膨大なミルスペックのウェアや資料を、時代や関連性を無視してコラージュしたものだという。「軍などで行われてきた実験とその証拠、レポート的なストーリーを伝えたいと思った。パンデミックで資料を丁寧に見返す時間がとれたので、いつも以上にディテールに特化したコレクションになったと思う」と尾花。　宇宙空間に浮遊しているような構図のルックは、ミリタリーの土臭さとは無縁で、軽やかな素材感と現代的なフォルムで構成されている。コットンチノのシャツとパンツに少しだけ色味の違うコートを合わせたベージュの変則スリーピースは、丸みを帯びたシルエットにすることで土臭さを解消。武器を収納するためのベストは、現代の武器＝ガジェットを収納できるバッグいらずのビッグサイズのベストにアレンジしている。フードレスのモッズコートや光沢のあるパーカーに使われた迷彩柄は、1940年代の英国軍の特殊迷彩をコラージュしたもの。「USSC」のロゴが入ったトレーニングウェアは、今年発足した米宇宙軍のオマージュで、今は叶わぬ"旅"への究極の願望を形にしたとも解釈できる。　一方、ルック画像で発表したのがドレスラインの「N.HOOLYWOOD COMPILE（エヌハリウッド コンパイル）」。今シーズンの特徴は、肌が透けるような軽やかな素材使いと、身体のフォルムを自然に表現できるタックを多用したデザイン。タイトシルエットのブラックのスリーピースなどもあるが、全体的にはカジュアル色が強く、仕事着としても部屋着としても通用する"コロナ時代の機能服"という印象を受けた。　最後にNHTPESの映像の感想を。コラージュしたものとはいえ、軍服姿の青年や軍用車両、戦闘機などの写真に嫌悪感を示す人もいるかもしれない。でも、尾花が生涯をかけて研究しているのは、ミリタリーウェアのディテールと機能性。そこで学んだ"証拠"を再現するのではなく、現代の服に"昇華"させるのが彼のクリエイションの本懐だ。様々な解釈があると思うが、私には平和的に"武器を解体"しているように見えるのだ。

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