インサイド

コム デ ギャルソンとの出会いから独立までーファッションに興味を持ったきっかけは？　小学生くらいの頃から身の回りのものを自分で選ぶようになって、その中で一番心を惹きつけられたのがファッションでした。出身が千葉県の木更津市なんですが、何もない場所だったので、中学・高校生になってからは毎月のように東京に服を見に行っていましたね。バイトをしてお金を貯めて、足繁く通っていました。ー具体的にファッションの道に進もうと思ったのはいつ頃だったのでしょうか。　はっきり「ここだ！」というのはないんですが、直接的な契機となったのはコム デ ギャルソンを知ったことですね。高校時代のバイト先の後輩がすごくファッションが好きで、コム デ ギャルソンや「ヨウジヤマモト（Yohji Yamamoto）」を紹介してもらったんです。その時にコム デ ギャルソンを目にした時の衝撃が未だに自分の中に残っていて。全体的に白いコレクションの時で、2012年春夏コレクションだったと思います。それから次第に「自分も人の心を動かせる服を作りたい」と思うようになって、本気でファッションの道に進むことを決めました。ーやはりコム デ ギャルソンで働くことが目標でしたか？　そうですね、働くのはコム デ ギャルソンしかないと思っていました。ただ新卒で入社できたわけではなくて、企業のブランドを転々としながらパターン技術を磨いて、ようやく入ることができました。コム デ ギャルソンでの3年間は、今思うと修行僧のような日々でしたが、かなり鍛えられましたね。ー目標だったコム デ ギャルソンは今年退社し、独立しました。　元来独立心がすごく強くて、いつかはファッションブランドを持ちたいという思いがありました。コム デ ギャルソンでパタンナーとして服の構造を突き詰めていくうちにデザインの方にも興味が湧くようになって、自分のブランドをやってみたいという気持ちが更に強くなったので決断しました。ーコム デ ギャルソンでの経験を経て、今も息づいていることは？　一見派手に見えるデザインを手掛ける時でもベースを丁寧に作り込む、というのがコム デ ギャルソンでの教訓です。複雑なアレンジは、基礎がしっかりしていてこそ映えるものだと思うので、その点は今でも心に留めています。デザインやパターンの技術はもちろんですが、なによりも川久保さん（川久保玲）がクリエイションに対して常に新しいことを追求する姿勢を肌で感じることができたのは大きかったですね。コレクション製作は自分のルーツを知る旅ーマヒト モトヨシのデビューコレクションでは日本と中国の文化を着想源にしたそうですね。　今でこそ海外の文化を取り入れた服を作っていますが、僕は元々日本文化に傾倒していたんです。自分たちが育ってきた環境って、大体西洋文化に影響を受けているじゃないですか。通っていた専門学校でも西洋服装史は勉強しても日本服装史は勉強しなかったので、自主的に日本美術を勉強していたら、狩野永徳の作品「檜図屏風」を見つけました。それまでは日本文化の「静」の部分にばかり目がいっていたのですが、この作品の力強く豪快なタッチに圧倒され、色々と文献を読み漁りました。でも日本文化の原流を調べてみると、大体中国の方に起源があるんです。中国から更に遡ってみると本当は別の国が起源だったり。そんな感じで調べていくうちに徐々に日本から海外、特に東洋に興味関心が移っていきました。ー2023年春夏コレクションの中で、正倉院に収められている生地の柄を起こしたアイテムがありましたよね。　この柄は唐花紋といって、仏教で多く使われてる柄なんですが、実は名前や形を変えて、世界各地で見られるものなんです。日本では唐花紋として伝わっているけど、源流を辿るとエジプトに起源があったり。 この柄に限った話ではなく、世界の文化は全て繋がっていて、見た目は全然違うように見えても根っこの部分にあるものは同じだと僕は思っています。だから、ブランドコンセプトである「文化が交差する服」を作ることで国と国との文化的な分断を少しでもなくしていけたらと考えています。ーファッションだからこそ表現できることですね。　この考えに至ったきっかけとしてはロシアのウクライナ侵攻があって、自分たちの民族だけが優れているという考えはすごく恐ろしいなと思ったんです。同時期に日本と中国の交わりを描いた歴史小説「天平の甍」を読んでいたこともあり、1つの文化だけではなくて、他国の文化を知る重要性に気付かされました。もちろん愛国心は素晴らしいものだと思いますが、一歩間違えると恐ろしい凶器に変わることもある。日本文化に傾倒していた時期がある僕だからこそ、服を通して伝えられるメッセージがあると思っています。ー今後のクリエイションに取り入れたいものは？　 今興味があるのは、チベットの宗教観ですね。死生観や信仰心などが独特で興味深いです。宗教は間違った方向に作用すると危険だと思いますが、純粋な信仰心であれば、すごく強くて美しいものだと常々感じていて。2023年秋冬コレクションでは、チベットの文化をテーマにしたアイテムを作るつもりでいます。ー西洋への憧れは？　今のところ西洋の方には、 自分の興味は向いていないです。ウィーンにオペラを観に行った時、クリムトをはじめとする世紀末ウィーンの美術を見たんですが、その時の僕にはなぜかあまり心に響いてこなかったんですよね。その後出会った狩野永徳の作品が持つ日本美術特有の力強さに感動して「ああ、やっぱり自分は日本人なんだな」と感じました。今は海外、特に東洋に目を向けてコレクション製作を行っていますが、日本人である自分にとっては「ルーツを探る旅」という感じですね。モード復権のチャンスと捉えるーデビューシーズンの手応えは？　発表前はもしかしたら一つもオーダーされないんじゃないかという怖さもあったんですが、ありがたいことに多方面からお声がけをいただいて、手応えはありました。セレクトショップからは別注もいただけたりして、自分がやってきたことが認められた嬉しさ、ほっとした感覚がありましたね。今は卸がメインですが、今後は直営でECでも展開していきたいと思っています。ー今後の目標は？　いずれはランウェイショーを開催したいと思ってるんですが、まずは地盤を固めるのが最優先だと思っています。お世話になっている生地屋や工場の皆さん、デビューシーズンにも関わらず取り扱いを決めてくれたお店など、日頃サポートしてくれる方々にどんな形であれ恩返しできるブランドに成長させたいっていう気持ちが大きいですね。ーファッションを取り巻く状況は変化しています。最近のファッション市場をどのように見ていますか？　僕がファッションに興味を持ったきっかけがコム デ ギャルソンやヨウジヤマモトのクリエイションだったのですが、最近はいわゆるモード系のカテゴリーが少しだけ元気がないように感じています。僕が高校生くらいの頃にストリート・カジュアルブームのはしりとも言えそうな「シュプリーム（Supreme）」やカニエ・ウェスト（Kanye West／現在はYe）のトレンドがきて、そろそろ10年くらい経ちます。最近は徐々にストリートやカジュアルの人気が落ち着いてきた印象があるので、モード復権のチャンスだと考えていますが、まだまだこれからといった感じですね。ートレンドに合わせて「売れるデザイン」を意識することもありますか？　それはないですね。変に売れ筋を意識して自分が納得のいかないものを作るよりは、自分が作りたいものを作って失敗した方がいいです。そうでないと自分のブランドをやる意味はないと思うので。まだまだデビューしたばかりですが、これからのモード復権の一助になればと思ってブランドを続けていきます。ー最近はロゴを打ち出した記号消費的なモノづくりが目立つように感じます。　それに関しては本当に否定的です。品質やデザインではなく、ブランドロゴで服が選ばれるとしたら寂しいことですよね。実は、記号消費へのアンチテーゼの意味合いも込めてロゴを真っ白にしたんですよ。ロゴやブランド名を大きく打ち出すのではなく、あくまで主役は服。ネームは控えめで良いと思って、このロゴにしています。ー最後に、本吉さんにとってファッションとはどんな存在ですか？　その質問の答えは結構考えたんですけど、まだ自分が答えるのは早いと思っています。答えが分からないからこそ、服作りを続けられてるというのもあると思いますね。今のところ言えるのは、憂鬱な気分の時に、自分が気に入った服を着て、少しだけ頑張ろうと思える。本当に些細なことなんですけど、そういったことがファッションの素晴らしさだと思います。本当の答えはこれからの人生で見つけていきたいですね。（聞き手：村田太一）

Fashion

「マヒト モトヨシ」本吉真人が語るギャルソンでの学びとモード復権への想い

意識改革が進むファッションの現場やデザイン　とはいえ、まだ世界が直面している危機的状況は終わったわけではない。戦争や環境問題、人種やジェンダーに関する意識の変化などに伴う、ブランドやデザイナー達の意識や働き方の変化もここ数年非常に大きく、サステナブルな素材選びや、男女の垣根のない「ジェンダーフリー」なデザインにも、今までとは違う工夫やこだわりが見受けられる。定番や既存のスタイル、伝統的な手法をさまざまに進化させるハイブリッド型デザイン　日常のスタンダードなスタイルや定番服に、非日常的な素材や装飾を用いたり、ふたつの異なるデザイン要素を掛け合わせたり、カーゴポケットやバッグのような大きなポケットを腰回りに付けてより機能性を持たせたり、フォルムを変化させたりしながら、新しい服の形を提案するスタイルが目立つ。ボディを強調、ヘルシーな肌見せY2Kスタイル　背中が大きく開いたアイテムや、クロップド丈、ブラトップ、ローライズパンツや、マイクロミニ、「カットオフ&スリット」アイテムなどで、ヘルシーに「肌見せ」するスタイルや、ストレッチ素材やニット、透け感のある素材でボディを強調するスタイルも多く見受けられた。白シャツのバリエーションがカッコいい　白いベーシックなシャツの袖や襟をデフォルメしてカッティングするなどディテールの変化を楽しんだり、シアーのニットの下に着ることによってできるプリーツの効果や、ドット柄のタイトなトップの上に合わせて透けた模様で遊んだりなど、スタイリングでいつもの白シャツとは違う着こなし方のバリエーションが増えている。ケープ型ジャケットがクールなモード感を演出　タキシードやメンズジャケットの袖の部分を変化させてできたケープ型のジャケットがいくつかのブランドで発表された。フォーマルだが、程よくクールなモード感があって2023年春夏の注目トレンドのひとつ。ニュートラルカラーからスモーキーなペールカラー、アクセントのブライトカラー、そして花モチーフ　混沌とした不安定な世界情勢を反映してか、ニュートラルなカラーやスモーキーなペールカラーが多く使われた2023年春夏コレクション。その中にも「明るい近未来」と「癒し」を求めて、アクセントになるブライトカラーやフラワープリント、花モチーフも見る側の心を少しほっとさせる差し色だ。———　———　———　———　———ポストコロナを予感させる10ブランド　そんな2023年春夏ファッションウィークのコレクションの中から、ベーシックなスタイルの中にも今までの既成概念にとらわれない新しい実験を試みているブランドや、商業ベースに乗せながらもきちんとブランドのDNAを守り続けたり、SDGsに配慮した素材調達をしたり仕事をしているなど、新しいフェーズに向けて独自のモノづくりを模索し続けている「ポストコロナを予感させる10ブランド」をご紹介。1. ロエベ（LOEWE）　革新性 ★★★★★　「アンスリウムの花」がモチーフとなった2023年春夏コレクション。18世紀の貴婦人のスカートを膨らませていたパニエやドレーピング、Aラインなど、既存のオートクチュールの手法も取り入れながらも、シルエットを徹底的に削ぎ落とし、研ぎ澄まし、それをトレンチコートやハンティングジャケット、シェアリングジャケットやミニドレス、ニットやTシャツなどの現代の日常服の中に落とし込む。そしてピクセル化したりエナメルメタル素材を用いながら、若干の違和感をあえて残しつつ、再設計した未来志向の「リアルな形」を提案。クリエイティブ・ディレクターのジョナサン・アンダーソン（Jonathan Anderson）は、ほんの少しだけ先を行って、私たちを今まで見たことのない、ポストコロナの未知なる世界に連れ出そうとトライしている。これからどこへ向かうのかがとても気になるところ。　バッグはまるで餃子のようなヒダがついていて細長い形の新作「パセオ（Paseo）」と、エレガントなドーナッツチェーンが付いた「パファー ゴヤ（Puffer Goya）」も遊び心があって良い。最近なかなか良いバッグに出会えないと嘆く筆者を、ちょっとショップに行って見てみたいと思わせるバッグだった。2. ミュウミュウ（MIU MIU）　市場性 ★★★★☆　ミウッチャ・プラダ（Miuccia Prada）はシンプルなアイテムを重ねて着ることや、曖昧なグレイッシュカラーで現代社会の二面性や不確実さを表現。クラシックなシェイプの中にも、「ルイ・ヴィトン」や「サカイ」など、他のいくつかのブランドでも見られた、腰回りに大きく立体的なカーゴポケットが付いたボトムやコート、ジャケットは、今シーズンの特徴的な実用的スタイル。ドローストリングされたナイロン素材の軽やかなパーカやドレスは、機能的かつ雰囲気のある着こなしが出来る優秀なアイテムたちだ。　裏地と表地の裾がわざと縫われておらず、表にチラリと断ち切りの裏地が覗いているディテールのボックスシルエットのウールジャケットやコートも、プレッピーな雰囲気の中に小技が効いていてフレッシュ。ストーンウォッシュされたデニムやレザーなどの素材感、そしてクロップド丈アイテムやブラトップ、マイクロミニスカート、スパンコールやビーズで装飾された透け感のあるアイテムなどで肌見せ、スタイリングでモード感を出している。ミウッチャらしい遊び心とこなれ感があって軽快で思わず着てみたくなるコレクション。3. ピーター・ドゥ（PETER DO）　注目度 ★★★★★　2018年に自身のブランドをニューヨークでスタートさせたピーター・ドゥ（Peter Do）は、2014年ニューヨーク州立ファッション工科大学（FIT）を卒業後、LVMH Graduate Awardを受賞。今シーズンはウィメンズウェアと共に、初のメンズウェアを発表した。とはいえ、ウィメンズウェアのテーラーリングのほとんどがメンズにもフィットする、そしてメンズウェアも女性にフィットするジェンダーレス仕様。彼の優れたテーラリングの技術がユニセックスコレクションを可能にさせている。　ジャケットの背面が大きく切り抜かれ、やはり短くくり抜かれたシャツとのレイヤリングと肌見せ感がとても美しいしカッコいい。パンツのカッティングとシャツのシルエットも綺麗。海老の殻をアップサイクルした素材を使用するなどSDGsに配慮したデザイン満載。K-POPの大スター、NCTのJENOがショーのオープニングを飾り、他にもSMROOKIESのSHOHEIとEUNSEOKがランウェイに登場、豪華キャスティングが実現、ブランドへの注目度もMAX。これからどんな服を作って私たちを驚かせてくれるのか、楽しみな若手デザイナーのひとりだ。4. ドリス・ヴァン・ノッテン（DRIES VAN NOTEN）　完成度 ★★★★★　「オプティミズム（楽観主義）」をテーマにしたベルギーのベテラン、ドリス・ヴァン・ノッテン（Dries Van Noten）の2年半ぶりのウィメンズのリアルショー。2023年春夏コレクションは大きく3つに分かれており、前半はシュプレマティズム（絶対主義）の画家、ロシアのカジミール・マレーヴィチ（Kazimir Malevich）が1915年に発表した『黒の正方形』をイメージして黒一色で統一。ミニマルなシルエットやプリーツ、ラッフル、ジャガード、マクラメやフリンジなどのテクスチャーで作られたルックは、物体や物質からなる現実の世界に束縛されない絶対的な「無対象性」を表現していた。　中盤はネオ・ミニマリズムなシェイプのテーラリングや、ラッフル、スパンコール、ドレーピングが美しいドレスやスカート、トップなどがさまざまなペールカラーのパレットでバランス良くスタイリングされている。後半はアーカイブモチーフを再構築したというフローラルパターンのオンパレード。見る者と着る人を虜にさせる美しさがそこにはある。5. ボッター（BOTTER）　サステナブル度 ★★★☆☆　ニナリッチでの3年間のクリエイティブディレションを務め上げ、2022年、フランス国立モード芸術開発協会が主催する、若手デザイナーの登竜門「ANDAM賞」グランプリを受賞した、ルシェミー・ボッター（Rushemy Botter）とリジー・ヘレブラー（Lisi Herrebrugh）による「ボッター（BOTTER）」のコレクションは、カリブ海をイメージした鮮やかなブルーと、そのほかのネイチャーカラーとのコントラストが個性的。スキューバダイビングのウェットスーツからインスパイアされたスポーティなシルエットやディテール、テーラードスーツなどが目を引く。　サステナブルな服作りを目指していて、地球温暖化の要因である二酸化炭素（CO2）を森林よりも効果的に吸収する海洋植物に着目し、海藻を使った素材でチューブドレスを作り上げた。新しい素材をコレクションに組み込むことへの取り組みは次シーズンの2023年秋コレクションにも継続され、さらに多くの新しい素材をフィーチャーする予定だそうだ。6. JWアンダーソン（JW ANDERSON）　創造性 ★★★★☆　エリザベス女王の服喪期間に伴い、参加を中止したブランドもあった2023年春夏ロンドンファッションウィークJWアンダーソン（JW Anderson）は、旗艦店のすぐ隣のゲームセンターで、コロナ禍以降初めてのランウェイショーを行った。　コンピューターのキーボードを使ったドレスや、スクリーンを通して検索した金魚やイルカ、地球、椰子の木が茂るビーチや夕日の風景が、コンピューター上のいろいろな操作で自由自在に操られたモチーフを使ったコレクション。太い毛糸で編んだタートルネックのセーターが上下逆さになってハンガーに掛けられているようなトップや、拡大されてワンショルダーになったランジェリードレス、オブジェのようなメタリックな球体のドレスなど、コンセプチュアルで違和感だらけなのだが、あまり重くならず、軽やかな印象を持つリアルクローズが印象的。最後にエリザベス女王への感謝のメッセージを込めたプリントを施した黒いTシャツドレスで陛下への追悼の意も忘れてはいない。7. スキャパレリ（SCHIAPARELLI）　独自性 ★★★★★　パリの装飾美術館（Musée des Arts Décoratifs）で「Shocking!　エルザ・スキャパレリのシュールレアリスムな世界展 」が開催中のメゾン・スキャパレリ。アーティスティック・ディレクターにアメリカ人のダニエル・ローズベリー（Daniel Roseberry）が就任して早3年。彼は創業者エルザ・スキャパレリ（Elsa Schiaparelli）のアーカイブを常に分析し、ブランドのDNAと対話しながら、冷静にブランドの立ち位置とビジネス戦略を考えている。　ストリートファッションやカジュアルなファッションがメインストリームな昨今に、好き嫌いは別としてローズベリーのようなクリエイティビティがあっても良いのではないかと思えるくらい、今の時代に芸術的で装飾的で彫刻のような作品を作るブランドが本当に少なくなってきている。2023年春夏コレクションはエルザ・スキャパレリが遺したシグネチャーなモチーフを使いながら、完成度の高い現代の「スキャパレリ」の世界観を見事に作り出していた。8. ジル・サンダー（JIL SANDER）　バランスの良さ ★★★★☆　ミラノ郊外の、屋根の無い草花が生い茂る会場はあいにくの雨。モデルたちは傘を差しながらランウェイを歩く。クリエイティブ・ディレクターのルーシー＆ルーク・メイヤー（Lucie & Luke Meiyer）が手がけるジル・サンダーは2018年春夏、彼らのデビューコレクション以来5年ぶりのメンズ&ウィメンズ合同ランウェイショーを開催した。　グラマラスと機能性、昼と夜、ドレスとワークウェアがひとつになり、エキセントリックなコレクションを作り出す。ミニマルでカッティングがすっきりとしたジャケットやパンツスーツと、手の込んだ刺繍や装飾、フリンジ、フェザーなどを使用したドレスやディテールなどのエレガンスを対比させながら、バランスの良い共存のさせ方にクオリティーの高さと真の強さを感じさせる。ペールカラーやニュートラルカラーがとても軽やかで美しい。9. コムデギャルソン（COMME DES GARÇONS）　芸術性 ★★★★★　パリで2年半ぶりに行われたランウェイショーは、言葉では表現し難い抽象的なフォルムの服を着たモデルたちがクラシック音楽と共に静かに歩いてくる。頭部を後ろからほぼ覆ってしまって辛うじて前が見えるだけの、モノクロのカットワークが施されたドレスや、たまごや繭のように丸く膨らんだ上半身、あるいは全身を覆ってしまっている有機的な形をしたジャケットやドレス、巨大なエッグスタンドのようなドレスに巨大な頭巾など。不安定さを感じるのだが、決して突き放すような冷たさではなく、その包み込むような丸いシルエットや、よく見ると表面の素材は様々な花のカットワークや刺繍、ジャカードだったりするために、どこか儚げな印象を与える。　中盤に光のような白いドレス、そして最後にピンクや赤の花のモチーフのドレスが登場し、近い将来に広がる希望のようなものを感じた。『今の世界を憂い嘆く　そしてそれに寄り添いたい　気持ち』川久保玲のメッセージは、暗い出来事が続いている世界中の人々を慈悲深く大きく包み込んでくれる。10. ヴァレンティノ（VALENTINO）　洗練性 ★★★★★　ピエールパオロ・ピッチョーリ（Pierpaolo Piccioli）は2023年春夏コレクションを「アンボクシング・ヴァレンティノ（Unboxing Valentino）」と名付け、人種や性別といったジャンルの壁を越えた個人に焦点を当て、開けたボックスの中にあるものを表現した。『意識的な統合から生まれる純粋さ、それは余計なものを意図的に取り去ること。それは引き算であり、不足ではありません』というヴァレンティノの今シーズンのテーマは、デザインは「足すこと」より「引くこと」の方が高度なテクニックだと考える筆者にとって、とても好意的に捉えている。　前回の鮮やかなピンク一色のコレクションとは趣が違う、アイボリーやベージュ、ブラウンなどのさまざまなニュアンスのヌードカラーやニュートラルカラー、赤、黒、そしてブルーやグリーン、イエローなどのブライトカラーのアイテムも登場。ファーストルックはヴァレンティノのアイコンである「V」ロゴの連続模様「トワルイコノグラフ（Toile Iconographe）」を顔から足元まで施したルックや、まるでタイツのようなトップによってボトムのフェザーや刺繍のテクニックを際立たせたり、過去のコレクションに登場したコートやパンツ、シャツ、大きめのテーラードジャケットやドレスなどのシグネチャーアイテムを数多く登場させるなど、無駄な装飾を極力抑えながらも、個人や素材など本来持つ姿をより際立たせた。

ポストコロナを予感させるブランド10　本格的にリアルショーが復活した2023年春夏コレクション

ポスト

　繊研新聞社が23年春卒業予定のファッション専門学校生に実施した「就職意識調査」の結果がまとまった。ファッションビジネス業界の厳しさを反映するように、業界への就職希望者の比率は90％を下回る結果になった。会社を選ぶ際に重視することなどにも変化は見られる。回答者数は全国1377人（男性332、女性1035、不明10）。業界への就職希望者が90％割る　「ファッション業界へ就職を希望する」学生の比率は、88.9％と前年から1.8ポイント下がった。13年実施（14年春卒業予定者）の時以来、90％を割る結果になった。直近では20年実施から3年連続で低下している。　「希望しない」は0.8ポイント増の9.6％、「不明」は0.7ポイント増の1.5％だった。希望しない理由は「他のことに興味がある」が最も多く、「独立する」「進学」「帰国」なども目立った。　就職する会社を選ぶ際に重視することは、「作っている商品・ブランド」「給与・待遇」が前年同様に1、2位となり、比率をそれぞれ5ポイント以上上げた。3位の「企業イメージ」は前年4位、4位の「勤務地」は前年5位から浮上した。コロナ禍を通じ、会社を選ぶ時の見方も多少変わってきた。　活躍したい業種については、1位「総合アパレルメーカー」と、2位「婦人服メーカー」は前年と同じ。3位「その他・異業種」と4位「専門店」は前年と順位が入れ替わった。その他・異業種の記述には、衣装をはじめ、スタイリスト、ブライダル、古着屋が目立った。ほかに前年から順位を上げたのは5位「ネット販売・カタログ販売」（前年7位）、8位「紳士服メーカー」（9位）、11位「百貨店」（14位）、16位「スポーツメーカー」（17位）。　希望する職種は、1～3位が順に「デザイナー」「ファッションアドバイザー」「パタンナー」で前年と同じ。4位は前年に続く「製造オペレーター」と、前年7位だった「スタイリスト」の両者になった。1～4位について、回答者数に対する比率を見ると、デザイナーが2.2ポイント上昇、スタイリストが2.1ポイント上昇したのに対し、これら以外は全て比率が下がった。　就職する会社を選ぶ時に参考にするものについては、前年と全く同じ順位という結果になった。コロナ禍以降、就職難が続いてきたこともあり、1位の「学校」は、回答者数に占める比率が7.7ポイント増の51.3％となった。注目している企業1位はファストリ　「注目している企業」は、ファーストリテイリング（ユニクロ含む）が3年連続で1位となった。理由は売り上げ規模が大きいことをはじめ「全世代に支持されている」「協業や戦略が面白い」「SDGs（持続可能な開発目標）への取り組み」「値上げでどうなるのか」「危機的な円安にどう対応していくのか」などがあった。　2位はアダストリアで、こちらも3年連続。「好きなブランドがある」「多くのブランドを展開している」「アパレル以外にも展開している」などの回答が目立った。3位は前年6位だったパルグループで。ナイスクラップの6票も含めて合算した。こちらも「好きなブランドがある」「アパレルだけでなく雑貨なども提案している」などの理由が目立った。　4位は前年5位のコムデギャルソン。「好きだから」「高い質のクリエイション」「世界的に活躍する日本のブランド」などの声があった。ドーバーストリートマーケットギンザの3票も含む。5位はビームスで、前年7位から浮上した。「小売店の存在価値を新たに打ち出している」「新しいことにどんどんチャレンジしている」点などが注目された。　6位はTSIグループで、前年は10位以下だった。上野商会やジャックの票も含む集計にした。7位は前年3位だったマークスタイラー。「ブランドが好き」や「ECやSNSに注力している」などが見られた。　8位はストライプインターナショナルで、前年10位以下から順位を上げた。ストライプは前年12位。キャンの票がストライプインターナショナルを上回る勢いだった。9位のアイア、10位のマッシュグループはどちらも前年と同じ順位という結果になった。就職したい企業はパルグループ　「就職したい企業」はパルグループが初めて1位になった。前年は5位だった。「好きなブランドがある」はもちろん、「実力主義」「積極的に挑戦することができる」などを理由に挙げる声も多かった。　2位は前年と同じくコムデギャルソン。「ブランド力がある」「常に新しい物作りに自分も携わりたい」などの声があった。3位は前年1位のマークスタイラー。「好きなブランドがある」が目立った。　4位は前年10位のストライプインターナショナル。注目している企業同様、キャンの票が多かった。どちらも企業理念や「女性に優しい制度が魅力的」といった待遇に関する理由があった。5位はTSIグループで、前年12位から浮上。「好きなブランドがある」をはじめ、安定性、会社や社員の雰囲気などが理由に挙がった。　6位はベイクルーズが前年12位からランクを上げた。「ファッションに対する熱量が大きい」「社員育成が徹底されていると感じた」などが挙げられた。7位は前年4位のアダストリアだった。　8位は前年6位のファーストリテイリング。「安定していそう」「企業として将来性があり、常に成長している」などの記述が見られた。9位はビームスで、昨年は14位だった。10位はディーゼルジャパンで、16年の調査で9位になって以来、久々に上位に入った。（繊研新聞本紙22年7月15日付）

senken plus

23年春卒業予定者・就職意識調査　業界への就職希望者が90％割る

アパレル業界で活躍するデザイナーたちは、その多くが服飾系の専門学校、もしくは大学・短大の服飾コースを卒業し、キャリアをスタートさせています。今回は、日本各地にある服飾系専門学校や大学のなかから、数多くの有名デザイナーを輩出してきた名門校を紹介します。文化服装学院1919年、町の小さな裁縫学校として始まった文化服装学院は、1923年に東京府（現在の東京都）から認可を受け、日本初の服装教育を行う学校として創立。これまでに約30万人の学生が日本や世界のファッション業界へと巣立っていきました。西新宿の広大な敷地には、同校の象徴ともいえる地上20階、地下1階建ての立派な校舎が建ち、教室や実習室のほか、貴重な資料を揃えたファッションリソースセンターも備えています。教育環境は、服飾、ファッション工科、ファッション流通などの専門課程があり、さらにそのなかで専門的なコースが細分化。合計30もの学科でファッション業界に関する専門知識を学ぶことができます。また、就職対策にも力を入れており、入学後すぐにキャリア開発授業で企業研究やインターンシップなどに取り組むことができるのも大きなポイント。長い歴史を持つことからファッション業界とのかかわりも深く、在学中に大規模なコンテストやプロジェクトに参加するチャンスも数多く設けられています。津森千里（TSUMORI CHISATO）1976年にデザイン科を卒業した津森千里さんは「イッセイミヤケ インターナショナル」「I.S. chisato tsumori design」のデザイナーを経て1990年に自身のブランド「TSUMORI CHISATO(ツモリチサト)」を創業。当初は服飾の基本を学ぶぐらいの気持ちで入学したそうですが、在学中に新人デザイナーの登竜門である装苑賞に4回入賞し、審査員を務めていた高田賢三さんや三宅一生さんに見いだされたことで頭角を現していきました。皆川明（ミナペルホネン）「ミナ ペルホネン」を主宰する皆川明さんは、1989年にII部服装科を卒業。入学当時は授業についていけず、縫い物の課題にも苦労したとか。しかし文化祭でのショーの統括を務めたことでプロデュースの才能が開花。卒業後も縫製工場やアトリエなどで経験を積み、27歳で自身のブランドを立ち上げました。現在は多摩美術大学の美術学部生産デザイン学科で客員教授を務めています。山本耀司（Yohji Yamamoto）山本耀司さんは慶應義塾大学を卒業後、洋装店を営んでいた母の影響で服飾の道を志し、文化服装学院に入学。在学中から装苑賞や遠藤賞（文化服装学院生の優秀なデザインに贈られる賞）のデザイン大賞を受賞するなど、めざましい活躍を見せ、1972年に株式会社ワイズ（Y’s）を設立します。1981年には「ヨウジヤマモト」でパリコレクションに参加。黒を基調とした斬新なコレクションが大きな話題となりました。現在も学内で特別講義を行うなど後進の育成に注力しています。コシノヒロコ（HIROKO KOSHINO）コシノ3姉妹の長女であるコシノヒロコさんは、当初、美術大学への進学を考えていましたが、母親の反対により断念。その後、中原淳一さんの作品を通してファッションにおけるアートの重要性を知り、1956年、文化服装学院ファッションデザイン科に入学。1961年には自身のブランドを設立し、国内外での活動を展開。日本ならではの“粋”と西洋のモダンなテイストを絶妙なバランスでマッチさせたスタイルが特徴です。黒河内麻衣子（Mame Kurogouchi）精巧な刺繍やシルエットの曲線美が特徴的なブランド「Mame Kurogouchi」を主催する黒河内麻衣子さんは、新聞で見た「イッセイ・ミヤケ」のショーの写真に衝撃を受け、ファッションデザイナーになることを決意。文化服装学院を卒業後、三宅デザイン事務所で腕を磨き、2010年に独立を果たします。伝統から最新まで、さまざまな技術を用いた妥協のない服作りが女性からの厚い支持を獲得しています。高田賢三、コシノジュンコ、松田光弘（ニコル）、金子功（PINK HOUSE）ら“花の9期生”については、過去記事「文化服装学院　花の9期生」をご参照ください。エスモード1840年にパリで創設された世界初のファッション専門教育機関・エスモードフランスの日本校。1984年に原宿で開校し、現在は恵比寿にキャンパスが置かれています。ファッション業界の即戦力となる人材の育成をモットーにしており、パリ校と日本校独自の教育プログラムをミックスしたカリキュラムを実施。総合コースでは、1年次にデザイン画の描き方や平面製図、立体裁断などの基礎を徹底的に学び、2年次でフォーマルウェアの制作や、ファッション業界の運営について学ぶ産学協働プロジェクト（O.P.É）実習など、より難易度の高い課題に挑戦します。3年次では学生自身がブランドを制作してプロの審査を受け、商業的な展開についても計画を立案。ファッション業界の流れを肌で感じながら卒業・就職に向けた準備を進めていきます。海外での活動を視野に入れている学生には、1・2年次の授業を英語で行うイングリッシュコースやパリ留学コースも設けられており、国際的な規模を誇る同校ならではの教育環境が大きな魅力となっています。横澤琴葉（kotohayokozawa）高校時代からファッションを学んでいた横澤琴葉さんは、エスモードジャポンのオープンデーを訪れ、そのレベルの高さから進学を決意。総合学科のレディス専攻を卒業後、企業でのデザイナー経験を経て2014年にエスモードAMIに入学します。卒業後、2015年に自身のブランド「コトハヨコザワ」を設立。現在は夫である日高俊さんと共同で、部屋着と外出着の間のような、気負わないユニセックスのデイリーウエア「シンク コトハヨコザワ」での活動も展開しています。吉田康子（TOGA）幼少期からファッションデザイナーを志していた古田泰子さんは、エスモードジャポンに入学後、3年次にパリ校に編入。現地で見たコムデギャルソンのショーに衝撃を受け、帰国後、1997年に自身のブランド「TOGA」を設立し、2006年にはパリコレクションへの進出も果たしています。先進的かつ官能的なデザインが人気を博し、現在は、同ブランドで「トーガ プルラ」や「トーガ ビリリース」など、テイストの異なるラインを展開中。今年、東京で約5年ぶりにショーを開催し、話題となりました。武内昭 & 森田美和（THEATRE PRODUCTS）1998年に総合科を卒業した武内昭さんは、コム デ ギャルソンでパタンナーとして勤務した後、2001年に劇場的なデザインや運営をコンセプトにしたブランド「THEATRE PRODUCTS」を設立。現在は同じく総合科を卒業した森田美和さんをパートナーに迎え、アクセサリーを中心としたライン「ensemble THEATRE PRODUCTS」も展開しています。また、武内さんは京都造形芸術大学の空間演出デザイン学科でも教鞭をとっています。多摩美術大学ファッションに特化した学校ではありませんが、多摩美術大学では生産デザイン学科にテキスタイルデザイン専攻が設けられており、芸術性の高い表現とともに伝統的な染色技術と先進的なテキスタイル技術を学ぶことができます。カリキュラムは、1年次で繊維素材の取り扱いや色彩、テクスチュアなど造形の基本を学び、2年次では基礎技術の追求しながらコンセプトに基づいた表現を行うことで創造力を育成。3年次で技術習得を「織」または「染」のいずれかから選択し、4年次の卒業制作へと進みます。技術だけでなく理論も重点的に学び、廃材を再利用する産学官共同プロジェクトへの参加実習も行われるなど、美術大学ならではのカリキュラムが充実。校舎には着尺機やコンピュータジャガードなどを設置した織実習室、さまざまな技法を実践できる染実習室、大型シルクスクリーンやインクジェットのある共同ラボなど、豊富な設備が備わっています。卒業後の進路は、アパレル業界を中心にインテリアや車両内装、IT関連など多岐にわたり、アーティストや染色作家の道を選ぶ学生が多いのも特徴です。三宅一生（ISSEY MIYAKE）丹下健三やイサム・ノグチに多大な影響を受け、多摩美術大学の図案科で学んだ三宅一生さんは、1961年から2年連続で装苑賞を受賞するなど在学中から才能を発揮。1965年からパリやニューヨークで修業を重ね、1970年に帰国します。自身のデザイン事務所を設立し、ブランド「イッセイ・ミヤケ」を展開し、1999年までパリコレクションのトップデザイナーとして活躍。2010年には文化勲章を受勲しています。80年代に大ブームとなった「DCブランド」の御三家と呼ばれるブランドのひとつです。三原康裕（MIHARAYASUHIRO）画家の母親のもと、幼い頃からアートに触れていた三原康裕さんは、1993年、多摩美術大学のデザイン学科テキスタイル専攻に入学。「身につける芸術」を追求し、在学中から独学で靴の制作を開始します。1996年にオリジナルブランド「archi doom（現：MIHARAYASUHIRO）」を設立し、2000年代からは海外でも積極的に活動を展開。2020年には天然素材を使用した新しいスニーカーライン「General Scale」をスタートしました。また、アパレルやアクセサリーの制作・販売も行っています。TEXT：伊東孝晃

Fashion HR

有名ファッションデザイナーの出身校

　本社調べ全国のファッション専門学校生（23年春卒業予定）約1400人を対象に実施した「就職意識調査」のうち、「注目している企業」「就職したい企業」の集計によると、注目企業の首位は前年に続き、ファーストリテイリングとなったが、全体としては順位の変動も目立つ内容になった。　ファーストリテイリング（ユニクロ含む）は、注目している企業で3年連続の1位。2位のアダストリアも3年連続の結果となった。続く3位はパルグループ（前年6位）、4位コムデギャルソン（5位）、5位ビームス（7位）となった。　就職したい企業の1位はパルグループだった。1位になったのは初めてで、前年は5位。2位は前年と同じくコムデギャルソン、3位は前年1位だったマークスタイラーとなった。4位はストライプインターナショナル、5位はTSIグループで、どちらも順位を大きく上げる形になった。上位となった企業を選んだ理由をみると、成長性が挙げられたのはもちろん、コロナ禍で広がったECに注力しているかどなども重要なポイントになった。

服飾専門学校生1400人に意識調査　注目企業1位はファーストリテイリング

エッジの効いた雰囲気を演出、眉毛ブリーチスタイルに注目　眉毛をブリーチしたスタイルは、垢抜けた印象を与え、適度にエッジの効いた雰囲気を演出。アイブロウで眉毛を好きな色に変えることができ、メイクの幅が広がることから人気を集めているようです。全身「コム デ ギャルソン（COMME des GARÇONS）」といった、攻めたコーディネートと相性抜群です。スナップページを見るスナップページを見るスナップページを見るタイトなへそ出しトップスとワイドパンツを組み合わせてAラインシルエットを　東京のストリートではタイトなサイズ感の短丈トップスをワイドパンツと合わせたAラインシルエットのスタイリングが多く見られました。パンツの丈は、足元に溜まりができるくらい長めのものが全体のバランスを取りやすくおすすめです。スナップページを見るスナップページを見る

リアルな東京最旬トレンドは？〜眉毛ブリーチが流行の兆し〜

5月は、多様になったシャツルック、インディゴデニム素材、テーラードジャケットの３つに注目しました。2022年5月7日（土）に実施した「第494回定点観測」の考察レポート#493 | 実施日 : 2022 / 04 / 02 | 最高気温 : 12.9 | 最低気温 : 3.6 | 天候 : 薄曇時々晴GW最終週末に実施した5月の「定点観測」を振り返っておきましょう。まもなく、6月4日に実施した「定点観測」のインタビューを公開しますが、その前に、5月7日（土）の回の結果を振り返っておきましょう。天気予報では土曜日は雨！ということで、どうなることかと心配しましたが、明け方には無事に陽の光が広がっていき、結果的には最高気温22.8℃と爽やかな土曜日となりました。さて、長い人で10日間ともいわれていた今年のGW。久しぶりの行動制限のないお休みということで、観光地は多くの人で賑わっていたようですが、毎日の最高気温が最大で約10℃も変化するなど天候は不安定な今春。また、インタビューしてみたところ、実はそんなに連休でもないよ、という人も少なくなく（大学の場合は祝日＝授業日というところもあったよう！）、都心部は比較的落ち着いた「通常運行」の雰囲気も感じられました。皆さんはどんなお休みでしたか？　今回街で出会った人たちのGWについては、各インタビューシートの「追加質問」の項目をご覧くください。また、今月も新型コロナウィルス感染対策として、朝と夕方、会社に集まることなく、渋谷、原宿、新宿それぞれ「現地集合・現地解散」で実施しました。注目したのは以下のテーマです。●カウントアイテム：  男性／女性シャツ●ズームアップアイテム①： インディゴデニム素材アイテム●ズームアップアイテム②： テーラードジャケット＊2022年5月の定点観測・トップページはこちら：https://www.web-across.com/observe/p7l756000006vv66.html カウントアイテム：男性／女性シャツ今回も、前日のプレサーベイではいろんな意見が出て、決定するのになかなか大変だったカウントアイテム。「小さな流行」はいくつも見られるのですが、「大きな流行」を捉えたいのですが、前回の「ベージュ系アウター」然り、大き過ぎて、すっかり浸透して、ずっと流行っている、というアイテムやスタイルが多く、流れるはずの「流行」が滞っている状態が続いているような印象を受けます。春先に浮上したカラフルなアイテムの人気は5月は小休止。再びモノトーンのコーディネートの人が目立ち、中には、全身黒のモードっぽい男女も散見され、天候が日々不安定で例年と比べると若干涼しいこともあり、全体的にトレンドが行ったり来たりしている様子も伺えます。そんな中、悩みに悩んだ末、決定したメインのアイテムとして注目することにしたのは、「男性／女性シャツ」です。直近では2021年9月に取り上げていますが、結果的に昨秋と今初夏という季節の変わり目に共通するアイテムとなっていた点も注目されます。過去の「定点観測」を振り返ると、2021年9月の「定点観測」では、ここ数年のトレンドでもある袖やえり、素材や柄などをミックスしたデザインシャツが人気でしたが、2022年5月に入り、男女ともにすっかり浸透していることがわかりました。また、合わせるインナーやボトムスも、女性の場合は、へそ出しやショーツ、カラーパンツ、タイトスカートなど多種多様。ボーイッシュなシャツルックをフェミニンにコーディネートするスタイルへと進化していました。一方、男性は、オーバーサイズのシャツの裾をパンツから出してビッグ＆ルーズにまとめるスタイルが目立ちました。張り感のある素材が多く、全体的にだらしなくならない、クールなスタイルが特徴です。また、足元はスニーカーではなく、レザーシューズというのも注目されます（30代後半以上の大人の男性はスニーカーが多いようですが）。また、渋谷は大人の男性のベーシックなスタイルの人が多く、新宿はカラフルで女性が個性的。原宿は全体的に来街者が若いので、自由でユニークな着こなし方も見られるなど、地点ごとにシャツルックの特徴が異なっていたのも注目されます。「このシャツはもらったもの。もともと古着なんですが、友だちと白シャツ同士で交換しました」と話すのは、自身でも服をつくっているという（Z世代の）フリーター。細かいピンタックが入ったプルオーバーのシャツは、昔はフォーマルなシーンで着られていたのだろうか。自作の黒いパンツと合わせてヴィンテージスタイルでまとめていた。ただし、足元はいわゆる「便サン（便所サンダル）」というヌケ感が実にユニークで「ファッション」！「ゆくゆくは自分の服を売りたい」ものの、「ネットの繋がりに価値を見出していなくて、展示会などをして対面で販売したい」と話す。インタビューの続きはこちらをどうぞ。https://www.web-across.com/observe/p7l756000006vy7d.html「持つ服の数は少なくしたいので、汚れたら変えます」と、ユニクロ／＋Jの白いシャツに黒いパンツでモノトーンスタイルだった会社員。ドーバーストリートマーケットやギャルソンが大好きというファッション好き。この日もお母さんと待ち合わせをして、一緒に買い物に行くと話してくれました。インタビューは以下のリンクへ。https://www.web-across.com/observe/p7l756000006vyqh.html原宿地点でインタビューさせてもらった公務員の男性。彼女がUNIQLO（ユニクロ）に返品するものがあったそうで、原宿を訪問しつつ、用事が済んだら、明治神宮駅から電車で移動。浅草で食べ歩きをすると話してくれました。好きなショップは、「shibuya T」や原宿の「PROV」。「今欲しいのは車！」というから、雑誌『POPEYE』の特集記事はとてもストリートカルチャーのリアルを把握しているといえそうです。詳細は以下へ。https://www.web-across.com/observe/p7l756000006vylp.html＊渋谷、原宿、新宿各地点の「男性／女性シャツ」は、こちらからどうぞ。（↓）https://www.web-across.com/observe/p7l756000006vvs9.htmlズームアップアイテム①：　インディゴデニム素材アイテム続いて、１つめの「ズームアップアイテム」はこちらです。対象は男女。これまでに何度となく取り上げてきたアイテムで、近年の転換期となったのは2018年4月に取り上げた時でしょうか。一部のファッション通の人たちを除き、20代の若者たちが、インディゴデニム、ロウデニムを「色の濃いデニム」と表現していたのが新鮮でした。それ以前は流行していなかったので初体験だったということ。その後４〜５年過ぎた2020年代に入ってからでしょうか。かつてのような「トレンドの時間軸」による体験感覚は、昨今のヴィンテージブームの浸透ですっかりなくなっているようにも思います。また、あえてストリートファッション史を振り返ると、2000年代前半のA.P.C.やヘルムートラングなどが提案していたモードっぽいけどカジュアル、というインディゴデニムが思い出されます。こういうところにも（無意識下での）「Y2K」ブームの一端が垣間見られます。「モードな気分だったのでデニムのセットアップにしました」と話してくれたのは、設計・デザインの仕事をしている女性。人気ヴィンテージショップの「アメリヴィンテージ」で購入したリジットデニムのセットアップを着ていました。「濃いデニムの方が都会的な感じ」と彼女。リラックス、カジュアルとは逆の、ちょっときちんとした感じを、「濃いデニム」に感じていました。他にも、今ハマっていることとしてあげてくれたのが、ビーズクッションで寝ることだとか。「山善」の大きなサイズのものだそう！詳細は以下のリンクからどうぞ。https://www.web-across.com/observe/p7l756000006vyxn.html「シルエットがきれいだったからこのパンツを買いました」と言うのは、人気の日本人デザイナーズブランド「ジョンローレンスサリバン」のタックに特徴のあるデザインパンツを履いていた会社員の男性。好きなショップはSTUDIOSで、他にも「ETHOSENS（エトセンス）」など、日本のメンズデザイナーズブランドのものをこれからもっと書いたい、と話してくれました。購入したのはブランドのオンラインストアから。近年、ブランドが直接ECの仕組みを構築するところが多く、消費者・ユーザーが、ブランドのSNSを直接フォローし、ショーなどもインスタのストーリーライブで観るなど、どんどんB２Cにダイレクトに訴求するようになっています。彼もインタビュー当日身につけていたほとんどのものをインターネットで購入していました。インタビューの詳細は以下のリンクからどうぞ。https://www.web-across.com/observe/p7l756000006vz2f.html＊各地点の「インディゴデニム素材アイテム」はこちら（↓）からどうぞ。https://www.web-across.com/observe/p7l756000006vvwa.html  ズームアップ・アイテム②：　ジャージ／トラックパンツ2つ目のズームアップアイテムはこちら。対象は男女です。こちらもまた、2021年10月に取り上げたもので、今春夏も継続して着用者がゆっくり増えきているので再度取り上げることにしました。昨年の「テーラードジャケット」を振り返ると、男性の多くは、シャツ×パンツのセットアップからスライドしたような、上下セットアップのスタイル＝スーチングのスタイルが目立ち、ストリートでは新鮮でした。「古着店で昔の背広を購入する若者が増えた」というようなこともきっかけとなり、ユナイテッドアローズの栗野宏文さんが、コムデギャルソンの川久保玲さんらと企画した、「自由な背広展（https://store.united-arrows.co.jp/brand/ua/news/2022/03/post-919.html）」というポップアップストアの企画へと発展。大ヒットしたのは、3月〜4月のことでした。一方、女性は、半袖やノースリーブのジャケットを同素材のパンツとセットアップしていたり、ショート丈のサイクリングパンツのようなアイテムとコーディネートするスタイルが、特に若い女性に目立ちました。その後おおよそ半年が過ぎ、今春は、紺ブレ×デニムという90年前後の「渋カジ」の典型的なスタイルが男女ともに急浮上。フェミニンなシャツルックが流行する一方、女性にマスキュリンなパンツルックが支持されている点と、過去のストリートファッションを意識的に再現する若者も少なくないことも注目されます。「全体的にメンズっぽいファッションが好きで、これは母の紺ブレをおばあちゃんの家に行った時に見つけてもらいました」と話してくれたのは、経済を専攻している大学生。紺ブレにリーバイスのデニムというスタイルは、広告代理店等、クリエイティブな業界での就活の時にも便利だと話してくれました。インタビューの続きはこちらからどうぞ。https://www.web-across.com/observe/p7l756000006vy9r.html「自分にとってジャケットは、モードとストリートの中間という認識です」と話してくれたのは、人気デザイナーズブランドの「サルバム」のジャケットを福岡のセレクトショップで購入していたデザイナーのアシスタントをしている男性。オリジナルのテキスタイルによる裏地が少しだけ見える独特のスタイルが特徴の同ブランド。他にも人気ブランドの「NAMACHEKO（ナマチェコ）」が好きだそうで、モード好きの若い男性らしい、個性的なデザインが好まれていた。インタビューの続きはこちらをどうぞ。https://www.web-across.com/observe/p7l756000006vzxh.html ＊各地点の「テーラードジャケット」はこちら（↓）https://www.web-across.com/observe/p7l756000006v4rb.html2021年10月の考察レポートはこちらをどうぞhttps://www.web-across.com/todays/p7l7560000069l39.html?ra=1[文責：高野公三子（本誌編集長）]

ACROSS

5月の「定点観測」考察レポート　多様になったシャツルック、インディゴデニム素材、テーラードジャケットの3つに注目

ニュース

　ポップアップでは「My White」をテーマに、デザイナーの栗原たおが自分らしさを様々な白で表現した作品をラインナップ。先行販売となる長く垂れ下がったフリルテープで装飾を施した半袖ワンピース（7万1500円）と、肩ストラップ部分のブレード刺繍がポイントのAラインのジャンパースカート（7万9200円）は、洗いがかかった綿ワッシャーを採用。また、ギャザーやフリル、チュールを用いたワンピース（4万4000円）やブラウス（6万6000円）、スカート（8万2500円）などのブラックアイテムも揃う。

タオ、トリコ コム デ ギャルソンから改名後全国初のポップアップを伊勢丹新宿店で開催

トゲ、ファスナー、ボンテージの強さ　ファーストルックは、トゲトゲの立体的なアウターに黒いチュールスカートのコーディネート。アウターには花柄のテキスタイルを使っているが、柄が識別できないほどに尖っている。続いて、シルバーのファスナーを装飾に使ったテーラードジャケットやドレス、体にベルトを巻き付けたドレスなど、ボンテージ要素を強めていく。  キーカラーは蛍光色　今季のキーカラーはピンク、イエロー、グリーンなどの蛍光色。ボリュームのあるチュールドレスや、ネット状に編み込んだケープなど、ヴィヴィッドな色味がシグネチャーカラーの黒をより一層引き立てた。 蓄光素材で光るドレス　フィナーレで会場が暗転。照明の下ではブラックドレスに見えていた6ルックが、ネオングリーンに発光して再登場した。これは光エネルギーを蓄積し、暗い場所で発光する蓄光素材によるもの。二宮はショー後、光に焦点を当てた理由について「現実にあるが、手に取れない感覚を表現したいと思った。エネルギーを循環させる蓄光のように、コミュニケーションを交わすことが今大事だと感じる」という。クリエイションの情熱とエネルギー　ショーに込めた思いを「新しいことにチャレンジするということ。自身の好きなものに没頭して、情熱を注ぎながら気持ちを前に進めたかった」と二宮は語った。毎シーズン新たな手法に挑戦し、強さと美しさを共存させるノワールケイ ニノミヤのモノ作り。暗闇でも自ら光り輝く、そんな逞しさを感じさせる。 

「ノワール ケイ ニノミヤ」の暗闇で光るドレス　最新コレクションで見せた新たな挑戦

アミ パリス（AMI PARIS）　メンズ、ウィメンズともに人気の「アミ パリス（AMI PARIS）」から定番ニットに注目。オーガニックコットンで作られたオーバーシルエット。ニットの胸元にはアイコニックなハートとエースを掛け合わせた"アミ ドゥ クールジャカード"が映えるデザイン。このロゴはクリエイティブディレクターのアレクサンドル・マテュッシ（Alexandre Mattiussi）がいつも友人などに送る手紙の最後に記すシグネチャーマークなんだそう。SSENSE で購入するアクネ ストゥディオズ(Acne Studios) 　着心地の良い“幸せな日常着”が揃う「アクネ ストゥディオズ（Acne Studios） 」のフェイスパッチコレクション。その名の通り、フェイスパッチを胸元にあしらったシンプルなデザインで、大切な人へギフトとしても喜ばれそう。SSENSE で購入するプレイ コムデギャルソン（PLAY Comme des Garçons）　ジャストサイズで着たい「プレイ コムデギャルソン（PLAY Comme des Garçons）」のウール100%のニット。ブランドシグネチャーであるハートの刺繍は、愛らしい表情で目に入るたび笑顔が溢れてしまいそう。SSENSE で購入するメゾン キツネ(MAISON KITSUNÉ) 　ブランドを象徴するフォックスヘッドの刺繍を胸元にあしらった「メゾン キツネ（MAISON KITSUNÉ） 」のシンプルなグレーのニット。タイムレスで楽しめる、フレンチブランドらしいエスプリの効いたデザインはデイリー使いにぴったり。SSENSE で購入するロエベ（LOEWE）　　カシミアの滑らかな肌触りが心地よい「ロエベ（LOEWE）」のタートルネックニット。体に寄り添うスリムフィットシルエットで、胸元にはさりげなくアナグラムの刺繍をON。落ち着いたキャメルカラーと差し色のホワイトで上品な印象に。SSENSE で購入するエチュード（ÉTUDES）　フランスのアーティスト集団が立ち上げたブランド「エチュード（ÉTUDES）」から、シグネチャーパッチがポイントのニットをピックアップ。リブ編みのルーズフィットシルエットなので、シャツをレイヤードしてスクールガール風に合わせるのもおすすめ。SSENSE で購入するJ.W. アンダーソン（J.W. ANDERSON）　中厚手のボディとセミシアーの袖を組み合わせた「J.W. アンダーソン（J.W. ANDERSON）」のフェミニンなニット。肌触りが良く、保温性の高いメリノウールで編み上げ、胸元の苺でポップさを添えたキュートなデザインが乙女心をくすぐる一着。MATCHESFASHION で購入する

お買いモノ

さりげないワンポイントに心惹かれるおすすめのニットトップス

　「57/40（フィフティセブン / フォーティ）」は、ニューバランスが1980年代に発売したアイコニックモデル「574」に、1990年代のウェービーなデザインを掛け合わせたスニーカー。コラボモデルでは、オールブラックのクリーンなスタイルに「GORE-TEX®」アッパーを採用し、タンラベルにはホワイトの「CdGH」ロゴを配した。

ニューバランスがコム デ ギャルソン オムとコラボ、オールブラックの「57/40」発売

第1回でピックアップするのは、時代を超えて愛され続ける「デニム」。濃淡が織りなすファブリックの組み合わせや大胆なシルエットに重ねるのは、鮮烈なパターンや甘いチュールなど。個性豊かな表情を持つ鮮やかなブルーを、女優 蒼井優が魅せる。Photography by Saki Omi at ioStyling by Mana YamamotoHair by Yusuke Morioka at eight pieceMake up by UDA at mekashi projectYu Aoi／蒼井優：1985年生まれ、福岡県出身。14歳の時にミュージカル「アニー」のオーディションで1万人の中からポリー役に抜擢され初舞台を飾る。2001年には、岩井俊二監督の「リリイ・シュシュのすべて」のヒロイン役で映画デビュー。以降、2004年「花とアリス」で初主演、2006年「フラガール」では日本アカデミー賞最優秀助演女優賞、新人俳優賞など数々の賞を総なめに。どんな役でもリアリティを感じさせる幅広い演技力が高い評価を得てきた。その他の出演作品に「百万円と苦虫女」、「彼女がその名を知らない鳥たち」、「おらおらでひとりいぐも」、「スパイの妻」などがある。STOCKIST：COMMDE DES GARÇONS　03-3486-7611DOVER STREET MARKET GINZA　03-6228-5080IZA　0120-135-015JIMMY CHOO　0120-013-700LOEWE JAPAN CLIENT SERVICE　03-6215-6116TORO　03-6447-4147UNDERCOVER　03-3407-1232

Lula JAPAN

【Color of You】Yu Aoi × Mana Yamamoto 01　蒼井優がまとうドラマティックなブルー

　ユエは口を大きく開けて笑っている本人の顔をモチーフにした作品で知られており、「コム デ ギャルソン・シャツ（COMME des GARÇONS SHIRT）」と2021年春夏コレクションでコラボレーション。インスタレーションでは、作品をプリントしたコム デ ギャルソン・ シャツのアイテムを着用したマネキンが並ぶ。インスタレーションで使用しているTシャツ、ブラウス、 ジャケット、パンツ、スウェット 、スニーカーなどのアイテムは、店内4階にあるコム デ ギャルソン・シャツのスペースで販売している。

現代アーティスト ユエ・ミンジュンのインスタレーションがドーバー銀座に出現、口を大きく開けた顔がモチーフに

　第2弾では、「Sprig of Flowering Almond in a Glass（グラスに入れた花咲くアーモンドの枝）」や「The Yellow House（黄色い家）」、「Sunset in Montmartre（モンマルトルの夕日）」のほか、ゴッホが死の直前に制作したと言われている「Tree Roots（木の根と幹）」といった"ゴッホ通"好みの作品をピックアップ。アートをデザインに落とし込んだTシャツ（1万3000円）とシャツ（2万5000円）に加えて、トートバッグ（8000円）や第1弾で発売した「The Letters」の一説をプリントしたTシャツの限定カラー（1万5000円／すべて税別）を販売している。

現在の人気記事

NEWS LETTERニュースレター

人気のお買いモノ記事

公式SNSアカウント