インサイド

08 BOTTEGA VENETA｜スピッキオ　「ボッテガ・ヴェネタ（BOTTEGA VENETA）」2026年秋冬シーズンから、新たなバッグファミリー「スピッキオ」が登場。「ミニ サンライズ（Mini Sunrise）」に着想を得た半月型のシェイプを、コンテンポラリーかつ構築的なフォルムに再解釈した。ブランドを象徴するイントレチャートに、サイドのゴールドカラーの球体がジュエリーのようなアクセントをプラス。ハンドルとストラップの長さや位置を変えることで、ハンドバッグやクラッチなど、多彩なシルエットへと変化する。温かみのあるニュアンスカラー「ストリング」が、秋冬の装いに軽やかさを添える。

Fashion

10ブランドから選ぶ10のバッグ　＜BOTTEGA VENETA＞

07 CELINE｜スモール フレア バッグ　「セリーヌ（CELINE）」2026年秋冬シーズンの新ラインとして登場した「スモール フレア バッグ」をピックアップ。口が大きく開く構造ながら、名前の通り裾に向かって広がるフレアシルエットと、流れるようなドレープ感が柔らかなニュアンスを加える。フロントのフラップには新たに採用されたターンロッククロージャーを配し、ジップ仕様でさらなる実用性も。落ち着いたトーンが増える秋冬の装いには、目の覚める鮮やかなレッドを差し色に。

10ブランドから選ぶ10のバッグ　＜CELINE＞

06 TOD'S｜T シグネチャー バッグ　「トッズ（TOD'S）」のアイコンバッグ「T シグネチャー バッグ」からは、ボディを一周するレザーストラップの中央に「T」のメタルパーツをあしらった、クラシックなワンハンドルバッグをピックアップ。2026年秋冬シーズンは、表情豊かなヘアカーフで秋冬らしい佇まいに。短い毛足とシルキーな光沢をもち、手作業で色抜き加工を施すことで奥行きのあるツートーンを表現した。今季新たに登場した「マイ シグネチャー（My Signature）」では、ゴールドトーンのイニシャルパーツをベルトストラップに取り付け、自由にパーソナライゼーションを楽しめる。

10ブランドから選ぶ10のバッグ　＜TOD'S＞

05 PRADA｜プラダ アリュージョン　「プラダ（PRADA）」2026年秋冬シーズンから、新作バッグ「プラダ アリュージョン」が登場。トレンドの横長のレクタングルフォルムをしなやかなカーフスエードで仕立てた。安心の収納力とフロントに2つポケットが配されているのも嬉しいポイント。サイドから長く伸びるレザーコードがほどよい抜け感をプラス。風合いのあるフォレストグリーンは持つだけで秋冬のムードを引き立て、服にも馴染みのいいカラー。太めのショルダーストラップ付き。

10ブランドから選ぶ10のバッグ　＜PRADA＞

04 LOEWE｜フラメンコクラッチ ミニ ft. Cosima von Bonin　アーティストのコジマ・フォン・ボニン（Cosima von Bonin）とのコラボレーションアイテムがコレクションに遊び心と彩りを添えた「ロエベ（LOEWE）」2026年秋冬シーズン。アイコンバッグ「フラメンコクラッチ」も“コジマ”仕様に変身。フォルムを形作るドローストリング部分には、大きなヤドカリのはさみを模したクローがデザインされ、なんとも愛らしいフォルムとインパクトのあるデザインに。ネイビーのソフトナパカーフスキンのボディからちらりと覗く鮮やかなチェック柄のライニングが、今シーズンの陽気なムードをさらに盛り上げる。

10ブランドから選ぶ10のバッグ　＜LOEWE＞

03 BALENCIAGA｜HGアヴェニュー トップハンドルバッグ スモール　ピエールパオロ・ピッチョーリ（Pierpaolo Piccioli）による「バレンシアガ（BALENCIAGA）」2026年ウィンターコレクションからは、新作「アワーグラス アヴェニュー トップハンドルバッグ」をピックアップ。メゾンを象徴するアワーグラスのシルエットを再解釈し、初期のバレンシアガのクチュールに通ずる、ウエストを絞ったような曲線ラインが印象的。艶のあるボックスレザーにゴールドのロッククロージャーを合わせたクラシカルな佇まいでありながら、サイドのくしゃっとしたレザーのニュアンスが、バレンシアガらしいひねりに。ワンハンドルかと思いきや、フラップを内側にしまえばもう一つハンドルが現れ、ダブルハンドルバッグとしても持てる"変化系"バッグ。取り外し可能なショルダーストラップ付き。

10ブランドから選ぶ10のバッグ　＜BALENCIAGA＞

大胆に揺れる「フリンジバッグ」で存在感アップ　ランウェイからストリートファッションに浸透し、今季の本命となったフリンジバッグ。歩いた時の動きがいつもの装いに華やかさをもたらしてくれる。揺れ動く余韻は「動画に映える」のも魅力の一つ。今季は思い切って、躍動感が一層際立つ長めのフリンジバッグを取り入れたい。主役級の長めフリンジ　同系色でまとめて上品な華やかさに　トレンドを象徴する、長めフリンジのボリューミーなショルダーバッグ。同色系ブラウンのワンピースと合わせれば派手になりすぎず、上品な華やかさを演出してくれる。シルバーチェーンやブラックの小物でシャープに引き締め、都会的なボヘミアンスタイルに。カラーフリンジがキャッチーなフレンチ・ボヘミアン　スカラップレースのハーフパンツやクロシェ編みのスカーフを合わせたホワイトコーデに、鮮やかなレッドのフリンジバッグを投入。アクセサリー感覚のミニバッグでフリンジを取り入れるのが、ボヘミアン・シックに仕上げるポイント。2色コントラストが、コーデにメリハリをつけてくれる。デイリーコーデに馴染むボヘミアンニュアンス　サイドにフリンジを効かせたバッグなら、エフォートレスな日常のスタイルにも自然に馴染む。ヴィンテージライクなチェックブラウスとブルーのミディ丈スカートに、ベージュカラーのフリンジバッグを合わせることで、ドラマティックなムードが漂う。日常に溶け込む「カジュアルクラッチ」が今の気分　今やフォーマルシーンだけのものではない、クラッチバッグ。ストリートでは、カジュアルなクラッチバッグを無造作に抱えるのが最旬スタイルだ。秋冬コレクションのランウェイでも、巾着やポーチ型など、新たなクラッチバッグが登場している。こなれ感を演出するだけではなく、ウエスト位置に重心を作ることでスタイルアップも狙える。立ち姿が「写真映え」する実力派バッグは、バリエーション豊富な今こそ自分らしいデザインを選びたい。モノグラム柄をクラッチでオン　レイヤードで魅せる立体感　シンプルなシャツとストライプパンツにクロシェスカーフを巻き、ナチュラルな柄と質感を重ねたスタイリング。モノグラム柄クラッチバッグでさらに柄を足し算することで、コーデに奥行きとニュアンスが生まれる。視線を集めるスカーフとクラッチの相乗効果で重心も引き上がり、全体が好バランスな仕上がりに。個性派バッグはカラーをリンクさせるのが正解　レーストップスとデニムハーフパンツの甘めスタイルに、デニム素材のクラッチバッグをコーディネート。クラッシュ加工が施されたデニム生地に、スパンコールのアルファベットがオリジナリティを添えている。色合いや素材をウェアと合わせることで自然に馴染み、力の抜けたこなれ感のあるスタイルが完成。端正なスクエアシェイプバッグでマニッシュに　上品な光沢を放つレザーを使用した、かっちりとしたフォルムのクラッチバッグ。オンオフ問わず幅広いシーンで活躍し、テーラードを取り入れたハンサムなスタイルにもマッチ。手元に携えるだけで、品格と大人の余裕を醸し出してくれる。万能なブラックレザーはコーデ全体をシャープにまとめてくれる効果も。何が流行る？　2026年秋冬 オンシーズントレンド

フリンジ or クラッチ　ストリートスナップから読み解くバッグの秋冬トレンド

02 FENDI｜バゲット® 26424　マリア・グラツィア・キウリ（Maria Grazia Chiuri）のデビューコレクションとなった「フェンディ（FENDI）」2026年秋冬シーズンからは、約30年の時を経て原点回帰を遂げた「バゲット® 26424」が登場。1997年のデビュー時に付けられたモデルコード「26424」をその名に冠し、アイコニックな横長のフォルムはそのままに、より柔らかな構造へとアップデートした。アーカイヴを思わせるタイガーモチーフは今季のトレンド。ヘアカーフ素材が秋冬シーズンの装いに温かみのあるアクセントを添え、脇に抱えるおなじみのスタイルはもちろん、ストラップを調節することでクロスボディにもアレンジできる。

10ブランドから選ぶ10のバッグ　＜FENDI＞

01 Dior｜ディオールトゥジュール ホーボー　ジョナサン・アンダーソン（Jonathan Anderson）による「ディオール（Dior）」から今季登場したのは、アイコンバッグを新たなシルエットで再解釈した「ディオールトゥジュール ホーボー」。目を引くのは、キルティングで施した「カナージュ」のクラシックな表情と、「C」と「D」の留め具がつながることによって生まれるくたっとしたキュートなフォルムのコントラスト。マチありのたっぷりとした容量に加え、取り外し可能なストラップでショルダーにもハンドバッグにもなる、日常使いしやすいデザインも魅力。“D, I, O, R”のチャームをアクセントに、淡いアイスブルーのパステルカラーから、秋らしい風合いのカラーまで、多彩なバリエーションが揃う。

10ブランドから選ぶ10のバッグ　＜Dior＞

01.  emma　2026年秋冬シーズン注目のトレンドでもあるチェック柄のシャツをスキニーパンツにインし、サイハイブーツでボーホーなムードを感じさせるスタイリングが印象的。パドロックがシンボルのアイコンバッグ「パディントン」やベルト、大ぶりのチョーカーネックレスといった存在感のある小物で、甘さの中に力強さをバランスよく取り入れたルックに。02.  Karen Fujii　ヴィンテージライクな小花柄のファブリックとニットをドッキングしたベストのレイヤードスタイルは、クラフト感溢れる一着。構築的なシルエットのバレルパンツに厚底のクロッグシューズを合わせたバランスが、甘さを抑えつつ程よくハンサムな印象に。ツイード地の「パディントン」を相棒にすれば、よりフォークロアなムードが漂うスタイリングが完成。03.  Tsugumi　淡いパステルカラーの色合わせとチェックの掛け合わせが際立つ、今季のクロエを象徴するスタイリング。シアーで軽やかな素材感ながら歩くたびに動きが出るボリューミーなティアードスカートは、今シーズンのキーアイテム。同じくランウェイで視線を集めたサイハイブーツと合わせればウエスタンムードが高まるルックに。ジャケットのオーバーショルダーを形作るカラーは取り外し可能で、異なるシルエットを2WAYで楽しめる。新作バッグ「マーシー フーラード」は、ベルベット素材にブレイドハンドルとスタッズをあしらったデザインで登場。すべて税込価格新作バッグ「PADDINGTON SLING」 アイコンバッグ「パディントン」から、横長トートの新作が登場。ソフトなナッパラムスキンのボディに、パディントンを象徴するパドロックがデザインされ、よりモダンでクールな印象に。トップハンドルのほか、ショルダーストラップを取り付ければクロスボディやショルダー掛けでも楽しめるデイリーバッグ。

3人の"クロエ・ウーマン"が選ぶ 2026年ウィンター新作のWISH LIST

全ての要素に理由がある　洗練性と機能の両立　ステート オブ エスケープは、「ユニークかつエッジィで美しいキャリーオールを作る」をコンセプトに掲げる。冒険心を持つ自由な女性たちのための、快適な移動を叶える軽量性や耐久性を重視したトートバッグを代名詞に、オーストラリアをはじめ、アジア、スカンジナビア、南米、中東など幅広い地域へと卸を拡大させている。　デザインにおいて重視する点は3つ。1つ目はマーケットにまだ存在しない、自分の見たことのないユニークなものを作ること。2つ目は、デザイナー自身が持ちたいと思えるデザインであること。そして3つ目はシンプルであること。「無駄な装飾や余分なディテールは一切つけません。バッグに存在する全ての要素には、必ず理由があります」とブリジット。「機能性と洗練性を兼ね備えた製品は、ブランド創業当時のマーケットにはほとんど存在せず、そうしたニーズを持つ客層に広く受け入れられたことで広がった」と振り返る。流行に左右されないシンプルなデザインも、長く飽きられずに親しまれる理由になっているという。新作バッグは“廃棄ゼロ”構造　シンプルを追求するサステナビリティ　人件費の高さなどの理由から、オーストラリアで製造を行うブランドは少ないが、ステート オブ エスケープは創業から13年経った今もすべての生産をオーストラリアで行い、現地の雇用創出に寄与し続けている。製造拠点はシドニーのキャッスルヒルとメルボルンのサンシャインの2拠点。いずれもオーストラリア国内での倫理的な製造を保証する「Ethical Clothing Australia*」の認証を取得しており、拠点をオーストラリアで完結し運搬を減らすことで、二酸化炭素排出量削減にもつなげている。スタッフや職人は計35人程度。一つ一つのパターンを手作業でカットすることで裁断効率を最大化し、無駄を抑えているのも特長だ。ブリジットは最低でも週に1度は工場に足を運び、品質を確認しているという。　サステナブルなサプライチェーン構築にも注力しており、付属品やブランドタグのほどんどにリサイクル可能なFSC*やOEKO-TEX*の認証を受けた素材を採用。製品の一次（商品パッケージなど）および二次梱包（輸送用梱包材など）からヴァージンプラスチックをすべて排除し、ECでの出荷時には堆肥化可能な発送用袋を使用している。製品にはサステナブル素材を用い、デザインの時点でバッグを構成するパーツ数を最低限に抑えることで原料を削減。構成要素の少なさはバッグを軽量化することにもつながっている。2024年2月には社会・環境に配慮した公益性の高い企業に対するグローバル認証制度「Bコープ（B Corp）」を取得した。*Ethical Clothing Australia：オーストラリアの繊維・被服・靴（TCF）産業において、労働者の権利が守られ、公正な賃金が支払われていることを保証・認定する第三者機関。*FSC認証：適切に管理された持続可能な森林からの木材や製品であることを証明する国際的な森林認証制度。*OEKO-TEX（エコテックス）：1000種類以上の有害化学物質を対象とする厳しい分析試験をクリアした製品に与えられる、世界最高水準の繊維・皮革製品の安全性を示す認証。 　近年は自社でのオリジナルの素材開発にも積極的に取り組んでいる。最新の「メリディアン」シリーズには、リサイクルポリエステル繊維「リプリーブ」に加え、エラスタンとナイロンをブレンドしたブランドオリジナルの素材を採用。生地をパターンの形に合わせて製造することで、パターンをカットする際の余剰を一切出さない「廃棄ゼロ」の構造を実現した。これまでに発表した他のコレクションではカットした生地の端を熱処理で始末していたが、メリディアンでは端処理の工程も不要になった。要素を削ぎ落としたミニマルなデザインの追求が、サステナブルなものづくりを体現している。新フェーズを象徴する日比谷店　メンズコレクションにも注力　売り上げの規模が特に大きいのは日本とスカンジナビア地域。中でも日本はグローバルビジネスにおける最も重要な市場の一つだという。ミニマルなデザインや細部へのこだわりに共感されやすいというマーケットの特徴に加えて、ディストリビューターを介した商品ラインナップのローカライズが成功を後押ししている。なお、国内では2015年秋冬シーズンからサザビーリーグが運営する「ロンハーマン（Ron Herman）」がエクスクルーシブで買い付けを開始し、2017年にサザビーリーグが日本国内における総代理店契約を締結。現在は同社傘下のリトルリーグカンパニーを介して展開している。国内のリテール売り上げは2015年度比で2倍に成長。日本公式オンラインストアの運営を通じて顧客基盤を構築できたことや、正規代理店を通して日本市場でブランドのポジションを確立できたことが要因だという。　日本は、大きなトートバッグだけでなく小さなサイズのバッグへの需要が他地域と比べて高いことが特徴で、日本での人気商品であるミニバッグ「プティ エスケープ」は日本向けに開発したもの。一時期はグローバルでも販売を行ったが、現在は日本限定アイテムとして位置付けている。このほか、日本では「ロンハーマン（Ron Herman）」をはじめ、「ヘラルボニー（HERALBONY）」などの世界中のアーティストなどとのコラボレーションも積極的に行い、日本のマーケットとの関係性構築を図っている。　世界初の直営店を本国のオーストラリアではなく日本に出店した理由については、「ファッション感度の高い女性たちが世界中から集まる東京には、日本のお客さまだけでなく、グローバルのお客さまとより深い接点を持つ機会があると感じました」と説明。コレクションをフルラインナップし、ブランドの世界観を表現する空間を作ることは、ブランドの成長を加速させるための“正しいステップ”だとデズリーは話す。　2026年度の国内のリテール売り上げは昨対比2桁増を目標に掲げる。日比谷店のオープンをきっかけにリテールをさらに強化し顧客接点を増やすほか、ポップアップの回数も例年以上に増やすことでブランドの認知拡大・成長を目指す。また、メンズ市場にも注目している。現状の男性客の割合は全体の1〜2％にとどまるが、男性客からの関心の高まりを受け、メンズコレクションの取り扱いを日本で先行してスタートした。今後は引き続きブランドが得意とする「トートバッグ」を起点にしつつ、日比谷店を発信拠点としてグローバルの幅広い客層への提案を加速させていく。◾️世界初の直営店の注目ポイント💡 　日比谷店は、通勤や通学、旅行など、移動する人々の日常に根ざしたブランドとして、“屋外の空気”を取り入れた空間を目指した。内装には石や木などの天然素材を使用し、壁面や什器にはバッグのカラーを引き立てるニュートラルカラーを採用。天井のライトや壁面など曲線的な要素も取り入れることで、落ち着きと温かみのある空間に仕上げた。

STATE OF ESCAPE

「無駄なディテールは要らない」　ステート オブ エスケープのミニマルなものづくり

累計販売個数1250万個、「口金バッグ」により急拡大したアネロ　アネロが誕生したのは2005年。当時の日本は「クールビズ」という言葉が浸透し始め、人々のライフスタイルが変化するとともに、よりシンプルで機能的なデザインが求められるようになっていた時代。そんな時期に、問屋業として始まったキャロットカンパニーがブランドメーカーとなるべく立ち上げたのが自社ブランド事業であるアネロだった。小ロットから生産できるポーチやペンケースなどの小物からスタートし、2014年に発売した上部が「がま口型」になったリュック、通称「口金バッグ」が大ヒット商品へと成長した。　「あらゆる人が使いやすいように」という思いから、荷物の出し入れのしやすさを徹底的に追求して生まれた口金バッグは、発売直後国内の女性客を中心にマザーズバッグとして注目を集めた。当時は珍しかったがま口型の開け口は、その利便性から世界でも注目を集め、香港のタレントがSNSで紹介したことを機にグローバルでの認知が急拡大。ピーク時の年間売上は約120億円で、取り扱い地域は約35ヶ国にまで広がった。　現在もタイとフィリピン、マレーシアを中心に東南アジアでの人気は根強く、旗艦店も積極的に出店をするなど海外進出に注力してきた。一方、国内の販路は大阪に構える2つの直営店以外、すべて卸売による展開。2020年の東京五輪に合わせて観光客の集客を狙い、神宮前交差点の一角に旗艦店を出店したが、コロナ禍による観光客数の激減及びテナントの契約満了により2023年に閉店した。現在の直営店舗での売上構成比は海外が約8割、国内が約2割だが、取り扱い店舗が多いタイでは販売価格を日本の約1.3倍に設定している背景もあり、国内売上においても訪日外国人観光客による消費が大部分を占める構造となっている。なぜアネロはマイナスのイメージがついてしまったのか　リブランディングの理由　累計販売個数が1250万個を超えるアネロの代名詞「口金バッグ」。しかし、メガヒットを記録した一方で、いつしかそのアイコン商品にはマイナスイメージがつきまとうようになってしまった。「一度“流行り切った”ブランドが再度受け入れてもらうためには何が必要か、多方面から深く見つめ直す必要はあった」と角谷氏は振り返る。「ブランディングがそもそも無かった」　そもそもアネロの急成長は、口金バッグという単一商品の大ヒットによってもたらされたものだった。さらに言えば、その人気はブランド側が緻密に仕掛けた結果ではなく、思いがけず起きた自然発生的な“バズ”に過ぎなかった。　「意図せずに広まっていってしまったので、そもそもこれまで“ブランディング”という概念すら存在しないブランドでした。売れるから在庫と型数を増やしていく。そんなスタンスのアネロのバッグに対しては『よく見かけるから流行っているんだろうな』という印象しか持たれていなかったと思います」と角谷氏。元問屋業としての営業力の強さによって流通・販売に強みを持っていたからこそ、当初は問屋を介して雑貨屋やバラエティショップなど幅広い販路に商品を卸していた。しかし強みは同時に諸刃の剣。問屋を介した販売は売り先や販売価格、イメージをブランド側でコントロールできず、「直営店の近隣のディスカウントショップで直営店より安く正規品が売られている、という事態にまでなっていた」という。鮨詰めに商品が並ぶバラエティショップで乱雑に安売りされている商品そのものが、ブランドイメージを毀損していた。どんなにマイナスイメージがついても「使いやすいから使い続けている」というファンは一定数いるものの、SNSでは年々「アネロを持っているのは恥ずかしい」という声が増えていった。マイナスなイメージが増すと、卸先での売上も下がっていった。　これらのイメージを払拭するべくリブランディングプロジェクトが始動した2年前、大々的なブランド調査を行ったところ、卸先で商品を見た人は購入意欲が低く、直営店や公式オンラインを見た人は購入意欲が高いというデータが明確になった。これを受け、リブランディングを機に事業方針を変更。現在も全国に卸先を抱えているものの、今年から来年にかけて段階的に既存のBtoB事業から、BtoC事業を強化していく。「リブランディングの一番の目的は、自分たちでブランドをコントロールすることができる直営店や直販体制の強化です」。マイナスイメージを持っているのは30代以上　年齢別に消費者の意識を見ていくと、ブランドに対してよくないイメージを持っているのは30代以降という統計が取れた。「20代の方々はそもそもアネロが流行っていた時代のことを知らない。良くも悪くもニュートラルな状態で新しいアネロを受け入れていただけると思っています。感度の高い若年層が新しいアネロに注目してくれたら、次第と上の世代の認識も変わっていくのではないでしょうか」。（角谷氏）「安価なバッグ」の選択肢が増える中、アネロに求められるものは　アネロのバッグが人気を博した理由の一つに、1万円以下という手に取りやすい価格設定がある。「当時はアネロの競合と呼べる存在がいなかった。アウトドアブランドのバッグは1万円、2万円を超えている中で、1万円以下で幅広い商品数やカラー展開を揃えているブランドは日本にはなかったんです」と角谷氏は振り返る。　しかし近年は「ユニクロ（UNIQLO）」や「無印良品」から2000〜4000円台のバッグが多数登場し若年層の支持を集めている。変化する市場の中で、決して“高価格帯ブランド”になりたいわけではない、そんなアネロが次なる価値として提案するのは利用者の生活に寄り添う「SCENE ASSIST」という考え方だ。新たに誕生した5つの新ライン　リブランディングでは、ブランドコンセプトと商品ラインを新たに設定。バッグを使う“人”を深く見つめ直した。背景にあったのは、国内のブランド認知は50％と高水準だが、認知はされていても比較検討の際に選ばれるブランドになれていないという課題。”偶然売れた”バッグではなく、ユーザーのために存在し、選ばれるブランドへ。リブランディングを経て、店頭には今年2月から新コンセプトのもと開発された商品が並んでいる。　新コンセプト「SCENE ASSIST」では、使用者の利用シーンに合わせた5つのラインを新設。ラインごとにバッグを使うシーンを掘り下げ、使う人をアシストするバッグをラインナップしている。ブランドコミュニケーションにおいても、各ラインが別のブランドに見えるように世界観を分けた。各ラインが豊富なシリーズとカラーバリエーションを揃え、今後も順次商品を追加していく。１.トラベル向け「EXPAND」  　トラベルシーンを軸にした提案を行う「EXPAND」には、大容量、撥水・防水、軽量、ポケットの数などを重視したアイテムをラインナップする。ジェンダーレスな雰囲気も特徴。（5000〜1万2000円） 2.子育て世代に向けた「MATE」  　子育て世代のニーズを叶えるアイテムが揃う「MATE」では、ポケットの中に防水と保冷機能のある素材を採用。ベビーカーの下に入れたままでも横からものが取り出せるサイドファスナーをあしらうなど痒いところに手が届く設計がポイント。ペット向けの商品も揃える。（3000〜1万円） 3.ビジネス、スクール向け「CONVERT」  　通勤通学シーンを意識した「CONVERT」は、洗練性やガジェット感をプラスしたクールなデザイン。（7000〜1万5000円） 4.日常使いしやすい「FIT」  　既存の定番商品を中心にまとめた「FIT」には、幅広い日常の移動をサポートするアイテムが揃う。（3000〜8000円） 5.口金リュックなどを展開する「NATIVE」  　アネロの象徴である「口金」を中心に構成した「NATIVE」。口金バッグからはロゴのワッペンがなくなったことでよりスマートな印象を与える。生地はシワのできにくいリサイクル生地にアップデートされている。（4000〜1万2000円）3年以内に全盛期の売り上げに戻したい　インバウンド需要への依存度が高く、国内消費者との接点が疎かになっていたことでブランドイメージが低下していたことへの反省から、国内では直販を強化することでイメージ刷新を図りつつ、強みを持つ海外マーケットでの展開も加速させることで「ジャパンブランドとしてもう一度世界で勝負がしたい」と角谷氏。　直近の目標は、国内のネガティブなイメージの刷新。そして、売り上げを3年以内に最盛期と同様の120億円規模まで復活させることだ。出店計画としては、一度は撤退した東京への直営店再出店のほか、インバウンド需要の高い国内主要都市への出店を目指す。また、現在旗艦店ではアネロだけでなく姉妹ブランドの商品も取り扱っているが、今後はブランドごとに独立した店舗を持つことでよりそれぞれの世界観を明確にしていくことでブランド価値向上を狙う。海外市場に対しては、主力の東南アジア市場の深耕に加え、ヨーロッパや中国、そして未進出である韓国への新規参入も視野に入れ、グローバルブランドとしての再起を懸けた挑戦を続けていく。アネロ公式サイトphotography: Katsutoshi Morimoto, text & edit: Chikako Hashimoto, project management : Erika Kawahara (FASHIONSNAP)

Business

マイナスイメージ脱却へ　大ヒットした“口金バッグ”を反面教師にアネロはどう再起する？

ブランド名に込められた"幸運をもたらす"という想い　フォンタナの歴史は1915年、フィレンツェに遡る。芸術家や画家、ジャーナリストとしても活動した創業者のグイド・ピエラッチ（Guido Pieracci）が、工房と店舗と住まいを一体にしたカーサ・エ・ボッテガ（Casa e bottega）を立ち上げた。ブランド名のフォンタナはイタリア語で「泉」を意味し、"幸運をもたらすもの"として古くから親しまれてきた言葉だという。工房の庭には泉があり、その水面に浮かぶ葉をイメージしたモチーフが誕生した。今もバッグの内ポケットにひっそりと刻まれている。　1945年にミラノへ拠点を移し、中心部のポルタ・ロマーナ地区に工房を構え、ブランドとしての本格的な成長を遂げた。1981年には芸術家で彫刻家のジョ・ポモドーロ（Giò Pomodoro）がデザインした「F」ロゴがブランドのアイコンとして認知されるようになった。　フォンタナのものづくりを語る上で欠かせないのが、「職人的工業（artisan industrial）」という独自の哲学だ。ミラノ本店は工房と一体となっており、日々職人たちがバッグを制作している。「職人が育つ最高の環境は、若い世代とベテランが共に働くこと。かつてはどの店に行っても、その裏で職人が作っていて、お客さまはそれを目の前で見ることができました。今、それができる場所はほとんどありません」とパオロ。　ミラノを拠点にしながらも、ミラノ・ファッションウィークに合わせたコレクション発表は行わない。「私たちはしっかりとスタイルを持っているので、トレンドを追うことはありません。ファッションは時代によって変わりますが、スタイルは永遠に残ります」。　その言葉通り、フォンタナのバッグはシーズンによって大きく変化することがない。アイコンバッグ「A」はアルファベットの最初の文字であり、フォンタナを代表するモデルだ。「Atypical（型にはまらない）」「Authentic（本物）」「Attractive（魅力的）」の意味も込められており、大きなフロントポケットと馬具由来のブライドルストラップが特徴。男女問わず持てる都会的なブリーフケースのような佇まいで、世界中の顧客から長年愛され続けている。　スタイルが変わらないということは、ずっと使い続けられるということでもある。普遍的なデザインと高い耐久性は、次の世代へと受け継ぐことができるサステナブルな形。それもまた、長年ブランドが支持されてきた理由のひとつだろう。ファッションの玄人たちがフォンタナを選ぶ理由　セレブリティをはじめ、ファッション業界のプロたちにも長年選ばれてきたブランドでもある。特に印象深いのが、イタリア版「ヴォーグ（VOGUE Italia）」元編集長のフランカ・ソッツァーニ（Franca Sozzani）の逸話だ。普段ハンドバッグをほとんど持たない人物として知られていた彼女が、愛用し続けたのがフォンタナの「Mini A」バッグだったという。色や素材違いで所有し、あらゆるイベントにこのバッグを携えて来場する姿が多くの写真に残っている。　「Mini A」はスマートフォンやカード、お金、鍵、口紅など必要最低限のものが収まるサイズ感で、ストラップを付けてクロスボディに、外せばクラッチとしても使用できるミニバッグ。シンプルに見えるが、内側もすべてレザーで仕上げている。「小さいバッグほど難しく、より高い技術が求められます。熟練した職人たちが細部まで丁寧に仕上げています」とミケーレは話す。　長年「シャネル（CHANEL）」や「フェンディ（FENDI）」を手掛けてきたファッションデザイナーのカール・ラガーフェルド（Karl Lagerfeld）も愛用者の一人だったという。「本当のクオリティを理解している人たちが選んでくれていることが、何より誇らしい」とミケーレ。円安や物価高の逆境でも　再上陸に向ける期待　フォンタナと日本の縁は深い。まだヨーロッパのブランドがほとんど日本に進出していなかった1960年代に、父・カルロ・マッサがいち早く日本市場に参入した。「日本人はクオリティに対して非常に敏感です。イタリアと日本の美意識には、共通するものが多いと感じます」とパオロ。その後一度退くも、バーニーズ ニューヨーク（BARNEYS NEW YORK）などのセレクトショップでも扱われてきた。　フォンタナは現在、ミラノに構える自社ブティックでの販売を中心とした限定的な販路に留めているが、日本だけは例外だという。円安や物価高といった逆風の中で再上陸を決めた理由を問うと、「大手ブランドでさえ、今は戦略に迷っています。だからこそ、私たちは今がチャンスだと思っています。日本はクオリティーの高いものを見極める人がたくさんいる国。私たちはそうした方々に、本物のラグジュアリーバッグを届けたいと思っています」とパオロは語った。モノの価格が上がり続ける今、安さではなく、価値のあるものに投資したいと考える消費者も増えている。ブランドの知名度やロゴではなく、上質でタイムレスなバッグの価値はさらに見直されていくだろう。

Fontana Milano 1915

ファッション玄人が愛用するバッグ「フォンタナ ミラノ 1915」　創業111年の哲学

アジアは最もポテンシャルの高い地域　「トゥミにとって、アジア・太平洋、中東地域はグローバルで最もポテンシャルの高い地域です」とマロウリスVP。成長著しいアジア市場で、トゥミは3つの戦略に焦点を当てている。1つ目は「ブランド認知度の向上」、2つ目は、昨年リニューアルしたトゥミ銀座やトゥミ表参道などの主要旗艦店を通してブランドの世界観を伝え、顧客との接点を深化させる「顧客体験の向上」、そして3つ目が幅広いニーズに対応する「製品カテゴリーの多様化」だ。　1975年に誕生したトゥミは、軍用品に使われていたバリスティックナイロンをバッグに使用したパイオニア的ブランドとして、堅牢なトランクケースやビジネスバッグをブランドの代名詞にバッグ業界でのプレゼンスを確立した。アジア展開を始めたのは1990年代半ば。特にこの10年間はアジアと中東での事業を拡大しており、現在は同地域に約400店舗を出店している。　アジア地域において、日本は中国に次ぐ2番目の規模の市場。世界的に見ても、本国アメリカ、中国に次いで3位とポテンシャルは高い。「特に日本では男性向けのビジネスバッグブランドというイメージがまだ強いかと思います。しかし、私たちが手掛けるコレクションはこれに限ったものではありません。スーツケースやブリーフケースに限らず、バックパックやクロスボディ、トートなど、幅広い商品ラインナップがトゥミの強みです」とマロウリスVPは話す。トゥミでは今春シグネチャーコレクションである「トゥミ アルファ（TUMI Alpha）」をリニューアルするなど、近年の働き方やライフスタイルの多様化を受けて、製品カテゴリーの幅を拡大。日常と仕事を横断して使用できる「デイバッグ」の提案を強化している。男性向けビジネスバッグ領域での成功を経て次に見据えるのは、「女性」や「若年層」の獲得だ。ビジネスバッグのイメージ、どう払拭する？　女性客への訴求を目的とした2026年春コレクション「メディテレーニアン エスケープ」は、地中海のリゾート地から着想を得た鮮やかな色彩が特徴。ピンクやイエロー、グリーンのスーツケースやトートバッグ、ラフィア風のバッグなどを幅広くラインナップしている。既存のイメージとはギャップがあるが、ウィメンズカテゴリーはすでに本国で成長が見られており、本国で人気のある製品は日本市場でも支持されるはず、と見ている。今後はトゥミ銀座やトゥミ銀座5丁目、トゥミ表参道といったフルコレクションをラインナップする大型店を中心に、新しい世界観を空間全体で打ち出すこと、SNSでのコミュニケーションを活発化することでイメージ刷新を図る考えだ。　シーンの多様化に加えて、メンズ・ウィメンズ問わずグローバルでニーズが高まっているのは「軽量性・実用性」だという。こうしたニーズには、ブランド理念の「TUMI Difference」（卓越したデザイン、優れた品質、技術革新、信頼のおけるアフターサービス）に基づくトゥミ製品であれば応えられるとアリス氏は自負する。「ターゲットのセグメントを問わず、我々の掲げるTUMI Differenceの体現こそが、他社との差別化であり、トゥミが提供する普遍的な価値なのです」（マロウリスVP）。新たな旅のスタイルと中東ビジネスの今　トレンドの変化は、働き方だけでなく旅のスタイルにも表れている。アジア圏では、コロナ禍以降、物価の高騰もあり、アメリカやヨーロッパといった遠方地域への長期旅行者が減少している。対して、アジア域内や国内の近距離・短期の旅行者が増加。また、ビジネスではなくレジャー目的での旅行が増えているという。これに伴い、求められるトラベルバッグも小型化し、休暇を楽しくする華やかなデザインが求められる傾向があるという。カラフルなデザインが揃う新作コレクションは、こうしたニーズに応えるものでもある。　一方で、マロウリスVPが統括するもう一つの重要地域、中東については、「最近の政治的動向を受けつつも、同地域のほとんどの店舗は通常通り営業を続けており、売上も安定しています」とマロウリスVP。観光客数は減少している一方で、サウジアラビアなど一部の市場では国内消費が伸びており、これまで海外で買い物をしていた消費者が国内での購入にシフトしているという。「中東でのビジネスは減速しているものの、元々ビジネスは一筋縄ではいきません。その中でもできることをやっていきます」とコメントした。

TUMI

トゥミが目指す“脱ビジネスバッグブランド”戦略　アジア太平洋・中東地域でウィメンズ、若年層獲得目指す

シューズ＆ソックス　新たな潮流が今季顕著に見られたのは、足元の緊張感と抜け感のバランス。レースアップ × ポインテッドトゥ左上から時計回りに マルニ、オニツカタイガー、オフホワイト、プラダ　注目は、「オニツカタイガー（Onitsuka Tiger）」をはじめ「マルニ（MARNI）」や「プラダ（PRADA）」などからも登場したスニーカーとヒールサンダルの特徴を融合したシューズ。数年前からストリートを中心に「スニーカーミュール」という通称で少しずつ注目を集めていたが、スポーティかつカジュアルなイメージはよりエレガントに昇華され、本格的なトレンドを迎えそうだ。レースアップやポインテッドトゥにルーズなソックスを合わせれば、緊張感を和らげる今季らしい足元に。スティレットヒール × ストッキング左上から時計回りに マリー・アダム＝ルナールト、ドルチェ＆ガッバーナ、トム フォード、バルマン、モスキーノ、ラバンヌ　緊張感のあるスティレットヒールシューズには、ストッキングや素肌が透ける薄手のカラータイツを合わせてアンニュイなムードが醸し出されたのも今シーズンの特徴。トレンカが復活左上から時計回りに ステラマッカートニー、ミュグレー、トッズ、ピエール・カルダン　2000年代後半に流行した「トレンカ」がランウェイにカムバック。ヒールパンプスにスポーティな印象を与え、足元のさりげない肌見せが抜け感を演出する。シューズの上からシューズベルトのように合わせるスタイリングも見られた。レトロ＆フューチャーなサイハイブーツ左から クロエ、エルメス、トム フォード、アクネ ストゥディオズ　タイトなボトムスのシルエットを強調するサイハイブーツが存在感を放った。ボトムスと同系色のレザー素材によってスキニーパンツのようなストイックな佇まいを見せた「エルメス（HERMÈS）」や「トム フォード（TOM FORD）」、折り返しにあしらわれたファーがノスタルジックなムードを漂わせた「クロエ（Chloe）」、「アクネ ストゥディオズ（Acne Studios）」など、その表現は幅広い。新鮮なフォルムのウェッジソール左上から時計回りに ルイ・ヴィトン、アンドレアス・クロンターラー フォー ヴィヴィアン・ウエストウッド、イザベル マラン、ゾマー、ホダコヴァ、ヴァケラ　2024年頃から続くウエスタンブーツトレンドの延長か、キューバンヒールをソールとドッキングしたような丸みのあるシルエットのウェッジソールが目立った。ポインテッドトゥと合わせることで新鮮なシルエットを生み出した「ルイ・ヴィトン（LOUIS VUITTON）」をはじめ、曲線的で意外性のあるフォルムが探求された。バッグ　持つ人のライフスタイルを反映するバッグにも、現代的なリアリティの追求が見て取れる。温もり感じるシアリングバッグ左上から時計回りにフェンディ、トッズ、ドルチェ＆ガッバーナ、ミュウミュウ、ガブリエラ ハースト、ボッテガ・ヴェネタ　ウェアでも度々登場したシアリング素材は、温かみを感じる柔らかなフォルムのシアリングバッグに落とし込まれた。勢い増すワンハンドル左上から時計回りにアクネ ストゥディオズ、トッズ、ディオール、ロエベ、ロエベ、バルマン　ニューアイコンとして定着しつつある「ディオール（Dior）」の「シガール トップ ハンドル バッグ」や「ロエベ（LOEWE）」の「アマソナ180」の影響もあり、引き続き注目が集まっているワンハンドルバッグ。今シーズンは、アクネ ストゥディオズからもアシンメトリーなワンハンドルの新作バッグが登場した。人気継続中のレクタングル左上から時計回りにジル サンダー、ボッテガ・ヴェネタ、フェラガモ、ロンシャン、ミュグレー、マルニ　根強い人気が継続しているのは、肩にかけられる長めのハンドルがついた横に細長いレクタングルバッグ。「フェラガモ（FERRAGAMO）」のシグネチャーである「ハグ」や「ロンシャン（LONGCHAMP）」のアイコンバッグ「ル プリアージュ®」からも初のレクタングルタイプが登場した。中身チラ見え＆半開きのフラップ左上から時計回りにロエベ、パロマウール、バレンシアガ、ラコステ、シャネル、ジュリー ケーゲルス　ワンハンドルバッグの重心が偏ったようなシルエットに通じる、バッグを持って急いで家を飛び出した瞬間のようなリアリティのあるスタイリングにも注目。片方のストラップを肩から外したり、フラップが開いたままになっていたり、バッグから中身を覗いているスタイリングなど、飾らない雰囲気が今シーズンらしい。スラウチービッグボストン左上から時計回りにドリス ヴァン ノッテン、オフホワイト、クロエ、キコ・コスタディノフ、イザベル マラン、アクネ ストゥディオズ　使い込んだように柔らかな素材のビッグボストンバッグは、クラッチのように小脇に抱え込んだり、ざっくりと手に持つことでくったりとしたフォルムを生む。ヴィンテージのような風合いも、ノスタルジックやレトロといった今シーズンのムードにマッチする。ユニークモチーフクラッチ左上から時計回りにドリス ヴァン ノッテン、ディオール、ルイ・ヴィトン、アンリアレイジ、クロエ、シャネル　コレクションのキーモチーフをそのままバッグにしたユニークなデザインには、繊細なメゾンの手仕事と遊び心が宿り、人の手の温もりを感じさせた。その他アクセサリー　アイウェアやジュエリー、グローブなどの小物の取り入れ方やデザインに、今シーズンのムードがよく表れている。細身スクエアメガネ左上から時計回りにプラダ、ラコステ、ルイ・ヴィトン、バレンシアガ、ピエール・カルダン、エトロ　日常に“ひねり“を加えるアプローチが、アイウェアにも見られた。継続しているモンスターアイ、ゴーグルスタイルといったビッグフォルムのトレンドと並行して、実際に身につけやすいサイズ感やデザインへの回帰が見られつつある。そんな中、今シーズン特に目を惹いたのは、「プラダ（PRADA）」をはじめとする、縦は目の幅ほどに細く、横は輪郭を飛び出すような大ぶりのデザインだ。たっぷりビジューイヤリング左上から時計回りにディオール、ドリス ヴァン ノッテン、シャネル、ミュウミュウ、サンローラン、マルニ　実用性やリアリティを重視したリラックスムードのウェアを引き締める華やかなアクセサリーに注目。耳元を飾る立体的でボリューミーなビジューイヤリングが目立った。ノスタルジックなネクタイ＆スカーフ左上から時計回りにドルチェ＆ガッバーナ、クロエ、ジャンポール・ゴルチエ、ラルフ ローレン、ドリス ヴァン ノッテン、モスキーノ　ユニフォームルックやスーツスタイルに欠かせないネクタイは、今季のキーアイテムのひとつ。クロエや「ラルフ ローレン（Ralph Lauren）」では、ロングスカーフをネクタイのように結んだアクセサリーやスタイリングが登場した。メンズとウィメンズのCo-edショーが多かったこともあり、性差のないスタイルにネクタイが一役買っている。ボウタイや大ぶりのスカーフとともに、ネックウェアが豊富なシーズンだ。コケティッシュなレザーグローブ左上から時計回りにジュリー ケーゲルス、ミュグレー、トム フォード、ホダコヴァ、カルヴェン、バレンシアガ　身体にフィットするタイトなスタイルが注目を集めた今シーズン。レザーのパンツやドレス、サイハイブーツといったタイトなアイテムと連動し、腕にはぴったりとしたレザーグローブを合わせるスタイルが見られた。リアリティある装いに、コケティッシュなアクセントをプラスする。たまごのような頭部　バラクラバ＆ビーニー左上から時計回りにルイ・ヴィトン、ジャンポール・ゴルチエ、ロエベ、ボッテガ・ヴェネタ、クロエ、ウジョー　安心感を象徴するように、頭部をすっぽりを包み込むバラクラバやビーニーは、「ルイ・ヴィトン」や「クロエ」のような温もりを感じるハンドクロシェ風から、「ボッテガ・ヴェネタ」や「ウジョー（UJOH）」のように頭部にフィットする目の細かい編みの柔らかな質感、「ロエベ（LOEWE）」や「ジャンポール・ゴルチエ（Jean Paul Gaultier）」のような光沢のある素材まで幅広く登場。優しく包み込む親密さと、プロテクターのように身を守る力強さが際立った。2026年秋冬ウィメンズコレクション・トレンド特集

2026年秋冬ウィメンズトレンド#04　アクセサリー編──新たなバランスのバッグやシューズ

topics: レザーグッズコレクションがデビュー2026年、ダンヒルから待望のレザーグッズコレクションが登場。130年以上の歴史に裏付けされたクラフツマンシップと革新性、卓越性へのオマージュとして、ダンヒルを象徴するレザークラフトが施されたブリーフケースやトートなどのバッグ、ウォレット、カードケースをラインナップ。上質なナチュラルスキンに、特別ななめし加工と手作業による塗装が施され、使い込むほどに美しさが増していく。ユニークライターから着想したハードウェア（金具）などダンヒルのDNAが注入され、まさに世紀を超えて受け継がれるタイムレスなプロダクトだ。旅に持つバッグには楽譜とフルートを入れて　紳士のワードローブを進化させ、メンズウェアの楽しさを教えてくれるダンヒル。創設者アルフレッド・ダンヒルのレガシーを受け継ぐ象徴的な存在として、新たに誕生したのがバッグやウォレットなどのレザーグッズコレクションだ。しなやかなスエードのトレイルジャケットに合わせてチョイスした、ボストンバッグ「センチュリー」の存在感は格別。ドライブやアウトドア、旅行など、オン・オフ問わず、相棒として長く寄り添ってくれるだろう。「僕にとっての音楽は旅のようなもの。このバッグを持ってどこかに出かけるなら、ボサノヴァを聴きたいですね」 　バーニッシュドレザーのボストンバッグは、なめらかなカーフスキンの質感と深みのある色合い、そして大容量の機能性が特徴。バドロック（南京錠）本体やメタルタグは、ダンヒルのアイコンであるユニークライターからインスピレーションを得ている。ハンドルには車のステアリングを思わせる手作業のステッチが施され、握りやすく手にしっかりとフィット。谷中はこれに、いつも持ち歩いている楽譜とフルートを入れたいという。「旅先で一人で過ごす時に、フルートを練習するのが好きなんです。もちろんバリトンサックスも練習していますが、大きくてカバンには入らないですからね（笑）」　「クラシカルなものが好きで、何十年も使い続けるタイプなので、ダンヒルは自分に合っていると感じます。僕はバンドでスカという音楽を演奏し続けていますが、変化が激しい世の中で時代に惑わされずにいられるかということを、常に考えていますね」「両極を知る」谷中敦が考えるジェントルマン像　東京スカパラダイスオーケストラは昨年、35周年を迎えた。華やかな揃いのスーツスタイルは、バンド結成当初からのコンセプト。着続けてきたからこそ、スーツの魅力を知り尽くしている。「ライブでは激しい動きのパフォーマンスもありますが、スーツはもともと機能的なんです。カチッとしているもので遊ぶのが面白いんですよ」。　同じ音楽界のアーティストでは、2001年にボーカリストとして迎えて楽曲をリリースしたチバユウスケ（元ミッシェル・ガン・エレファント、バースデイ）のスタイルが印象的だったと追憶する。「見た目は硬派だけど実は人情に厚くて、本当に格好よかった」。　ダンヒルのモダンな3ピーススーツに合わせたのは、ブリーフケース「アルフレッド」。あえてコンパクトなサイズをチョイスすることで、粋なスタイルが完成する。留め具のフレームはローラガスライターの形状を想起させ、さりげないポイントに。130年以上の歴史とともに培われてきた、熟練の職人技術が詰まった逸品だ。　「このスーツとバッグを身につけたら、フランソワ・ド・ルーベの『ラ・スクムーン』が聴きたくなりました。70年代の古い曲ですが音作りがとても斬新で、歴史がありながらも新しいダンヒルにピッタリだと思います」　谷中敦が考える、ジェントルマン像とは。個人的な知り合いで、よく遊んでいた一人の大先輩が頭に浮かぶという。「ジェームズ・ボンドみたいに格好いい人でね。『俺は、最高のものと最低のものを知りたいんだ』と言っていたのを覚えています」。彼に教えられたのは、両極を知るべきだということ。「最高級のホテルしか似合わないとか、場末の居酒屋しか知らないとか、どちらかだけだと一流じゃない。色々な側面に触れることで、人としても成長するのだと思います」。　35年以上にわたり、楽曲やライブを通じて多くの人を楽しませてきた東京スカパラダイスオーケストラ。長く続いてきた背景について問うと、伝統と革新を重ねてきたダンヒルの姿勢と重なった。「僕もメンバーも、今に満足していないんです。まだどこかに届けるべき相手がいるんじゃないか。もっと上手くなれるんじゃないか。もっと人の心の奥底に響く素晴らしい作品を書けるんじゃないかと、常に切磋琢磨しているから続けられているのかもしれません」。　音楽という旅を続ける谷中敦。熱きジェントルマンの過去・現在・未来を、人生を楽しむためのダンヒルが彩り続ける。

2026年 新作レザーグッズコレクション

熱きジェントルマン谷中敦と「ダンヒル」のバッグ　人生を楽しむための相棒

　就任後初のコレクション「La Famiglia（家族）」では、写真家キャサリン・オピー（Catherine Opie）によるポートレートを制作。各ルックは「Principino（星の王子さま）」や「La Principessa（プリンセス）」から、「Cocco di Mamma（マザコン）」、「RUBACUORI（女たらし）」に至るまで個性豊かなネーミングを施し、キャラクター化することで多様な「Gucciness（グッチらしさ）」を具現化した。　今シーズンのテーマ「プリマヴェーラ（Primavera）」は、グッチ発祥の地・イタリアの黄金期であるルネサンスの巨匠ボッティチェリによる「プリマヴェーラ（春）」に着想。デムナはメゾンを象徴するグラフィック「グッチ フローラ」のインスピレーションとなった同作の鑑賞のためにフィレンツェのウフィツィ美術館を訪れ、別の作品「ヴィーナスの誕生」に目を奪われた。美術館からシニョリーア広場へと移動した際、グッチのアーカイヴが収蔵されている歴史的建造物「パラッツォ グッチ」が一際目についた体験から、ブランドとイタリア文化の縁を再認識したという。　会場はこれまで幾度となくデムナのショー会場を手掛けてきた、ベルリンの建築家 ニクラス・ビルトシュタイン・ザールがデザイン。展示会場の「パラッツォ・デッレ・シンティッレ」を大理石調に彩り、ルネサンス期を彷彿とさせる彫像の巨大なレプリカを配置した。　ショーのファーストルックから、力強く生命感があり、均整美に基づいた「ルネサンス的・ボディコンシャス」なスタイルがインパクトを残した。ウィメンズではホージャリー素材のミニドレスやキャミソールドレス、レザーのスキニーパンツが、メンズではストレッチナイロン素材のTシャツなどが登場し、肉体美を強調。片方の肩にドレープを効かせたTシャツは古代ローマの衣服「トガ」を引用したもので、着用モデルの腹筋が露わになり、ボディへと視線を誘う。　余談だが、ボッティチェリ作品において、プリマヴェーラは天上の愛、ヴィーナスの誕生は地上の愛という対の存在と言われている。イタリアの美学の礎であるルネサンス期にグッチのDNAを見出したデムナは、これまでのオーバーサイズや構築的なシルエットから一転して、人体が持つリアルな輪郭を描いた。　ミニマルなスタイルはトム・フォード（Tom Ford）時代を彷彿とさせるが、肉体の内なるエネルギーをパフォーマティブに露出させたのがデムナ流だ。セクシーさを打ち出したミニドレスやタイトフィットなTシャツとスキニーをまとうウィメンズモデルは、挑発的にヒップを揺らしながらウォーキングし、パンプアップしたマスキュリンなメンズモデルの堂々とした態度がそれを印象付ける。こうしたアクションの数々は、彼らが単なる無機質なマネキンなどではなく、熱を帯びた生命力を内包していることを観客に見せつけていた。　メンズのスーツはややルーズなサイズ感と薄めのショルダーパッドが作るラフなシルエットで、デムナ流のグッチ・スーツとして提案した。　終盤は煌びやかなドレスルックがフィナーレへと誘った。全面にビーズやストーンを縫い付けた輝くドレス群に、メタリックなフローラルジャカードに立体的に装飾を施したドレスなどが畳み掛けるように登場。ラストは約30年ぶりにグッチのランウェイ復帰となったケイト・モス（Kate Moss）がハイネックのスパンコールドレスを着用し、スローなウォーキングで視線を独占した。ドレスのバックスタイルは大胆に露出した官能的なデザインで、GGモチーフをあしらったTバッグは10カラットのジュエリーで製作されている。　また、これらのグラマラス、マスキュリンなモデルの“特異点”として登場したモデルにも触れておきたい。ラッパーのフェイクミンク（Fakemink）やネットスペンド（Nettspend）といった、次世代のカウンターカルチャーの担い手を、アレックス・コンサーニ（Alex Consani）やエミリー・ラタコウスキー（Emily Ratajkowski）といったスーパーモデルと並列して起用。特にフェイクミンクはランウェイの中盤で立ち止まり、スマホを取り出すという日常的なアクションを見せ、ストリートとラグジュアリーの境を揺さぶり続けるデムナの変わらぬアティチュードを感じさせた。　そのほか、シューズやバッグは、ストレートにシグネチャーを再解釈したアイテムを披露。シグネチャーモチーフのホースビットは、ウィメンズのスティレットヒールやブーツ、メンズのローファーにあしらった。また、バスケシューズとローファーをドッキングしたような新作のメンズスニーカーなども製作した。　ホースビットはウィメンズの新作ショルダーバッグ「ホースビット リストレット」にも取り入れられ、レザーやGGキャンバスといったバリエーションに。「グッチ バンブー 1947」はクラシカルな台形のフォルムで、ハンドルはレザーでバンブーモチーフを再現。メンズはヴィンテージ調のメタルタグをあしらった、スリムなボディバッグを印象的にスタイリングに取り入れた。なお、GGキャンバスは近年のバージョンよりもカラーコントラストを強調し、「オールドグッチ」のニュアンスを落とし込んだという。　デムナが描いたグッチの新たな春（プリマヴェーラ）は、ヒューマニズムを興隆させたルネサンス期を回顧し、磨き抜かれた肉体（それが露骨だとしても）をこの時代に改めて賛美した。観客の予想を逸れたこの新章は賛否を巻き起こし、マーケティングリサーチ会社Onclusiveによれば、ショー開催前後にグッチに言及したSNS投稿は170万件以上で、今季のミラノファッションウィークでの“瞬間最大バズ”となった。「グッチは知的である必要はない。ただ、グッチは“感じる”ブランドであってほしいのです」というデムナの言葉通り、圧倒的なインパクトで話題をさらうことには成功したと言えるだろう。一部のアイテムおよびコマーシャルピースは、「シーナウ・バイナウ（see now buy now）」形式で3月31日まで先行販売しているが、この反響が実際の売上にどう着地するのか。7月以降の実売期に、改めて業界の注目が集まりそうだ。

GUCCI

2026年秋冬コレクションをレポート

「グッチは知的である必要はない」デムナによるグッチの初ランウェイはルネサンス的肉体美にフォーカス

Sire　スィール 　2024年に始動したメンズウェアブランド、スィールは、「エルメス（HERMÈS）」で経験を積んだヒューゴ・スィール（Hugo Sire）とヨウジロウ・イチカワ（Yojiro Ichikawa）が手掛ける。本格的な3シーズン目となる今季は約30型を展開し、制作拠点をパリと東京の2都市に広げた。　ホースライディングやセーラーパンツなど、ユニフォーム由来の機能美から着想を得たフランス的デザインを、日本の高い縫製技術で具現化。大半のアイテムは日本製で、ニットはアントワープ6と同じベルギーの工場で生産されている。ブランドの軸にあるのは、確かなテーラリング技術。スクエアなショルダーラインや、襟を立てて首元まで閉じるスタイルは、多くのジャケットやコートに共通するシグネチャーだ。エレガンスを備えながらも、日常着として心地よく着られるリラックス感があり、肩の力の抜けた洗練を体現している。Parsel　パーセル 　パーセルは、2025年に始動したアメリカ発のモジュラー型バッグブランド。すべてのプロダクトは組み替え可能なシステムを前提に設計されており、用途やスタイルに応じて自由に拡張できるのが特徴だ。ブランドの核となるのは、EVA素材のバッグと防水・気密性を備えたライナーユニット。単体でも組み合わせても使用でき、ハンドルやストラップ、ポケットなどのパーツを付け替えることで、多様な使い方が生まれる。アルミニウムを押し出し加工したオリジナルのハードウェアや、特許申請中の独自クロージャー機構など、機能性と工業的な美しさを兼ね備えた設計も魅力だ。　クリエイティブを率いるのは、「ナイキ（NIKE）」の「オール・コンディションズ・ギア（ACG）」出身で「ゴールドウイン（Goldwin）」のクリエイティブディレクターも務めるヌー・アバス（Nur Abbas）。創業者のローレンス・チャンドラー（Lawrence Chandler）は「イージー（Yeezy）」の元ゼネラルマネージャーで、「イージー ギャップ（Yeezy Gap）」の立ち上げにも携わった人物である。horses　ホーシズ 　日本を拠点に活動するホーシズは、年に2回、ひとつのテーマや素材に焦点を絞ったコレクションを発表するコンセプチャルなブランドだ。デザイナーは非公表。　パリのレストランChop Chop Loveで披露された初コレクションは、肩の力の抜けたプレゼンテーションとともに、ニットのみで構成された。プロダクトごとに素材を変え、カシミヤ100%、シルクウール、工場で最も軽量とされる30%カシミヤ70%ウールなど、多彩なテクスチャーを展開。ニット同士でレイヤードすることを考えたパターンワークや、緻密なディテールが、計算されたリラックス感と高いプロダクトクオリティを際立たせる。すべてメイドインジャパンで、日本の丁寧な縫製技術や生地の素晴らしさを、製品を通じて世界へと発信。次回以降も、単一素材にフォーカスしたコレクションを予定している。2026年秋冬メンズコレクション・トレンド特集

Sire

Parsel

horses

スィール、パーセル、ホーシズ

2026年秋冬パリメンズ注目株　アップカミングブランド3選

バッグ編　より大きく、よりソフトに。今シーズンのランウェイで発表されたメンズバッグは、見た目から心地よい手触りが想像できる上質な作り。一方、軽量の機能的なテキスタイルを用いた現代的なバッグも、日常をアップデートしてくれそうだ。ビッグバッグ、ショルダーバッグ　ランウェイで目立っていたのは特大サイズのバッグ。「エルメス（HERMÈS）」は、1960年代に誕生したバッグ「プリュム」をトラベルサイズで発表した。素材はキャンバスからクロコダイルまでバリエーション豊かで、ラジカセを模した遊び心あふれる特別なデザインも目を引く。また、ショルダーバッグも多く登場し、「ディオール（Dior）」や「ドリス ヴァン ノッテン（DRIES VAN NOTEN）」、「エチュード（Études）」は、懐かしさを感じさせるメッセンジャーバッグやサッチェルバッグといったショルダーバッグをそれぞれの解釈で提案している。ソフトバッグ　年間を通して軽量素材の需要が高まり、今回の秋冬シーズンも薄手のアウターが多く提案されている。レザーは薄く軽量となり、バッグにもその影響が見られた。「ゼニア（ZEGNA）」はソフトレザーのビッグバッグを、ラフに丸めて小脇に抱えるスタイルを提案。「ジョルジオ・アルマーニ（GIORGIO ARMANI）」は、スエードの巾着バッグやキルティングを施したレザーのショルダーバッグなど、上質なしなやかさが際立った。　「ルイ・ヴィトン（LOUIS VUITTON）」は代表的な「モノグラム・キャンバス」を、シルクとリサイクルナイロンの混紡素材に置き換えた。レザーのような光沢をたたえながら撥水性を持つ、軽量の新素材によって定番アイテムを現代的にアップデート。またルイ・ヴィトンは、水に濡れるとモノグラムが浮き上がるユニークなバッグカバーも提案している。シューズ編　クラシックに回帰しているスタイルの潮流に合わせ、フットウェアも変化している。先シーズンから続くのは、ドレスシューズに機能的なソールを合わせるといった、快適性を重視したシューズだ。ドレスシューズ　スニーカーのチョイスが減り、代わりに豊作だったのはドレスシューズ。オックスフォード、モンクストラップ、ダービーなど、あらゆるデザインが出揃った。ジャズクラブを想起させるランウェイとなった「ジュンヤ ワタナベ マン（JUNYA WATANABE MAN）」は、パッチワークのイブニングウェアに合わせたレザーシューズの磨き込まれた艶が印象を残した。一方で「プラダ（PRADA）」は、トゥやソールに傷を付け、何年も履き込んだかのような風合いを演出している。またドリス ヴァン ノッテンは、ソールが極めて薄いホールカットのオックスフォードなどが、ノーブルな足元を演出した。ハイブリッドシューズ　革靴とスニーカーといった異なるカテゴリーを掛け合わせたハイブリッドシューズの波が続き、ランウェイでは進化型となって登場している。ハイブリッドの代表格である「サカイ（sacai）」は、「ジェイエムウエストン（J.M. WESTON）」とのコラボレーションシューズ「ゴルフダービー」の新作としてボルドーカラーを発表。ジョルジオ アルマーニはレザーとベルベットをベースに登山靴風のシューレースを効かせたデザインが目を引いた。「ホワイトマウンテニアリング（White Mountaineering）」はデザイナー相澤陽介が「エコー コレクティブ（ECCO.Kollektive）」のブーツにアウトドア要素を注入し、山岳の等高線を思わせるブーツなどを提案した。アクセサリー編　アクセサリーで注目なのは首周り。といってもネックレスなど煌びやかな装飾品ではなく、ネクタイやスカーフといった首元に気品と個性を添えるアイテムのバリエーションが豊富だった。そのほか、ウォレットチェーンも存在感を見せた。ネクタイ　タイドアップが多く提案された今シーズン、ネクタイのアレンジが多彩に広がった。「ドルチェ＆ガッバーナ（Dolce&Gabbana）」では、ナローからワイド、ボウタイやスカーフタイまで、あらゆるタイが個性を演出。「ヨウジヤマモト プールオム（Yohji Yamamoto POUR HOMME）」の程よいゆとりとソフトな仕立てのスーツに合わせたシルクのスカーフタイは、今シーズンの"ソフトフォーマリズム"を体現している。サカイのスカーフタイはシャツの身頃と襟の間に付けられている一体型で、自由にアレンジが楽しめる仕様。またサカイからは、パールやセーフティーピンを手刺繍したネクタイもアクセントとなった。「アイム メン（IM MEN）」はスーパーロングサイズのネクタイを発表。またネクタイの剣先を一方の肩に掛け、こなれた着こなしを体現した。「ダブレット（doublet）」のネクタイは強風で煽られたかのように曲がり、また刺繍でネクタイを表現したトロンプルイユのシャツなど、ウィットを感じさせる。 社会的規範を象徴するアイテムであるネクタイが、型や規律をしなやかに崩すコードとして存在感を放った。ネックウェア　ディオールでは、ショーの招待状として配布された、エリザベス朝風のラフカラーがランウェイにも登場。ドルチェ＆ガッバーナは、大判のスカーフをジャケットのラペルに施されたスリットに差し込んでアレンジ。「サンローラン（SAINT LAURENT）」はシルクスカーフとボリュームのあるファーストールの首元がポイントとなった。「ウーヨンミ（Wooyoungmi）」はカラーピンを留めた襟の上からスカーフを巻くスタイリングで、首元が華やかな印象に。ドリス ヴァン ノッテンは手編み風の細長いマフラーや、端切れをパッチワークしたかのようなストールが、着飾る楽しさを感じさせる。ルイ・ヴィトンは、コートと共地のウエストベルトを首で結ぶなど、スタイリングのアイデアが豊富なシーズンだ。　また首元の特徴として、シャツの下にハイネックのインナーウェアを仕込むといった、レイヤードの提案も目立った。ウォレットチェーン、ベルトチャーム　ウエストやベルト周りのアクセサリーに注目。エルメスからは二重のデザインのウォレットチェーンが登場し視線を集めた。サカイは指輪を模した装飾をつなげたネックレスを、ウォレットチェーンのようにウエストに装着。「カラー（kolor）」はジャケットの上からレザーベルトでウエストマークし、鍵や魚のチャームで遊びを取り入れた。「ケンゾー（KENZO）」は、1986年のアーカイヴからカイトバッグを再解釈したショルダーバッグと、小さなチャームを発表。　いずれのアクセサリーも固定観念にとらわれず、着る人の感性で自由にアレンジすることにより、唯一無二の個性を表現することができる。

バッグ、シューズ、アクセサリーを解説

ピッティ・ミラノ・パリから見る2026年秋冬メンズファッショントレンド【アイテム編】

チューリップが着想源　上品な佇まいの「チューリペア」　マルニのアイデンティティの一つでもある、花のモチーフ。2025年秋冬シーズンにデビューした「チューリペア（TULIPEA）」はチューリップが着想源のバッグで、つぼみを思わせるギャザーを寄せたグラフィカルなフォルムが特徴だ。トップハンドルモデルは、横長のシルエットとコルクの色合いがノーブルな印象。なめらかな質感に加え、軽やかで収納力も兼ね備える。今シーズンを象徴するアネモネ柄と格子柄がリバーシブルで楽しめるシルクスカーフをアクセントにオン。美しいジュエリーの花々を咲かせて　カラフルなフラワージュエリーは、素材の遊びで魅せる。真鍮にエナメルでハンドペイントを施したネックレスは、艶やかな花々とイエロー×ブルーのラインストーンの煌めきがコーディネートに華やかさを添える。優しい色合いのバイカラーの花びらがあしらわれたピアスは、コットン生地にワイヤーが配され、好みのフォルムに形を変えて身につけられるユニークな一品。さりげないラインストーンの輝きとともに耳元を彩って。愛らしいパステルピンクとミニマルなブラック　表情を変えるバッグ＆シューズ　2016年に登場した「パニエ バッグ（PANNIER BAG）」にモダンなエッセンスを加えアップデートした「パニエ 2.0（PANNIER 2.0）」。淡いピンクとクールなブラックの2色展開で、今シーズンのテーマとなったエレガンスと反抗、規律と欲望というシネマティックな二面性を映し出す。クリアなレジンのハンドルと、チャームを付けることもできるフロントのDリングが特徴。トゥのレザーリボンでギャザーを寄せた、パステルピンクのバレリーナシューズとも相性抜群。個性的でタイムレスなウォレットカードホルダー　ロゴをハンドステッチで施したアイコニックな「メンディング（MENDING）」に、フラワーモチーフが加わった。ライトピンクの柔らかなグレインレザーに、味わいのある刺繍が浮かび上がる。そんなロゴデザインをメタルパーツであしらったのが「メタル メンディング（METAL MENDING）」だ。ナチュラルタンニングを施したカーフレザーは落ち着いた光沢で、ゴールドのメタルとのコントラストを効かせた。3色をグラフィカルに配色した「トランク（TRUNK）」は、張り感のあるサフィアーノレザーを採用。マルニらしい遊び心を堪能して。エンボスロゴの「フィーロ（FILO）」は、イタリア語で“糸”を意味するようにステッチとボディのカラーの対比がアクセントに。多彩なデザインから、お気に入りが必ず見つかるはず。

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