インサイド

ザ・ビートルズの名盤がタイトルに　会場となったのはパリ8区のサル・プレイエル。1927年に開業し数々のクラシックオーケストラの公演が行われてきた由緒あるコンサートホールだ。ランウェイとなった2階のステージはケンゾーを象徴する赤で覆われており、中央にはグランドピアノを設置。その周囲にも椅子が置かれ、舞台と客席を一体化させるユニークな会場デザインとなっている。　客入れ中のBGMとして聴こえてきたのは「RYDEEN」や「FIRECRACKER」といったYMOの楽曲で、ショーの9日前に逝去した高橋幸宏氏を追悼。同氏は特に70年代、ケンゾーを愛用していたそうだ。　「The White Album」と添えられたコレクションタイトルは、英国を代表するバンド、ザ・ビートルズの9枚目のセルフタイトルアルバム「The Beatles」の愛称に由来する。二枚組の同作は、白い素地にバンド名がエンボスされシリアル番号が振られただけのミニマルなアートワークのため、そう呼ばれるようになった。アルバムとして一貫性があるというよりは、様々な曲調を詰め込んだベスト盤的な作品であり、「今回のコレクションと重なるところがある」と、前日に行った取材でNigoは語っている。袴パンツやモッズスーツ、日本と英国からの引用　BGMが止み、ステージに姿を現したのは、クラシックのテクニックで洋楽アーティストの楽曲をカバーする日本のグループ「1966カルテット」。ザ・ビートルズの「Help」のメロディーが奏でられ始めると、ショーのオープニングとして登場したのは日本人モデルのUTA。作務衣のディテールを落とし込んだジャケットと袴のようなワイドパンツのセットアップに身を包み、頭にはイギリスらしいメルトンのベルハットを被っている。　今回のコレクションもNigo自身が所有する膨大な衣服アーカイヴから多く着想を得たといい、60年代のモッズ風3つボタンスーツやタータンチェック、アノラックパーカーやジャージなど、随所にイギリス文化からの引用が見られる。ハンティングジャケットや、Nigo就任以来初のコラボレーションである「ハンター（HUNTER）」のブーツはカントリームードを加速させ、また同氏が影響を受けてきたという故ヴィヴィアン・ウエストウッド（Vivienne Westwood）のパンク精神も感じられた。初登場のスニーカーにも注目だ。モダンに蘇る高田賢三のレガシー　創設者 高田賢三のレガシーへの敬意も忘れることはない。メゾンのアイコンとなったボケフラワーは、バンドThe Whoのターゲットグラフィックを模して登場し、アーカイブから引用した80年代のブロークンストライプ、イギリスの国花であるローズのプリントはコレクションを鮮やかに彩る。高田賢三が初めてパリで構えた店舗「ジャングルジャップ」のオープン年である1970という数字は、ワッペンとしてスタジャンやケープに配された。ティアードとフリルのスリップドレスも、80年代の高田作品へのオマージュだ。　前述の作務衣の他に、法被や剣道着、刺し子など、日本の伝統を引用しつつもモダンにアレンジ。日本製のデニムは、そのバリエーションの多さから力の入れようが伝わってくる。　最後に「All You Need Is Love」の楽曲が響きわたる中、計60ルック総出のフィナーレへ。モダンブリティッシュを柱としながら多様な年代とカルチャーがマッシュアップされた、まさにベスト盤のコレクションであった。音楽、ファッション、多彩なゲストが集うパーティー　ショーが終わると、1階のホワイエがアフターパーティの会場へと変貌。特設ステージではラッパー リル・ベイビー（Lil Baby）によるライブパフォーマンスが、ケンゾーキッズらが集う満杯の会場を沸かせた。　この日、特に印象を残したのはファッションと音楽の強い結びつきだ。Nigoの盟友であるファレル・ウィリアムス（Pharrell Williams）をはじめ、プッシャ・T（Pusha T）、トロイ・シヴァン（Troye Sivan）など、著名音楽プロデューサーから若手ミュージシャンまで豪華ゲストが集結。来場したロンドン出身のシンガー アーロ・パークス（Arlo Parks）は、ケンゾーの印象について「Nigoによるケンゾーはクリエイティビティの爆発。若々しい色使いや表現力で、ブランドに新しいエネルギーを吹き込んでいるね」とコメントした。　動画クリエイター・モデルとしてマルチに活躍するkemioは「特にニットやデニムが可愛くて好きです。今日のゲストを見れば一目瞭然ですが、世代を問わず周囲を巻き込んでいくNigoさんの力はすごいですね。みんなで一つのクリエイションを作り上げている感じがします」と話す。モデル・俳優の大平修蔵は「ロゴモチーフを自在に操りながら、ロゴがなくともケンゾーだとわかるシンプルで大胆なデザインが僕ら世代に刺さっているのだと思います」と、Z世代への影響力について触れた。　父の影響でクラシックやザ・ビートルズを聴いて育ったというモデル・DJの井上ヤマトは「ショーミュージックに興奮しました。Nigoワールドに吸い込まれていくような感覚でしたね」と高揚感に包まれたランウェイを振り返る。ショーモデルを務めたUTAは「ファーストルックで出ると伝えられたのはリハーサル直前！ 光栄でしたがリハーサルではうまく息もできないほどに緊張して。でも本番では良い緊張感に変わって、歩いていて気持ち良かったです」と、安堵の表情を見せた。　Nigoがアーティスティック・ディレクターとして参画してから2年目。時代や文化のミクスチャーが幅広い世代を惹きつけているようだ。ケンゾーの今とこれからを示すように、熱気に満ちた一夜となった。KENZO 公式サイトphoto: KENZO / Koji Hiranotext: Ko Ueokacomposition & edit: Chiemi Kominato (FASHIONSNAP)

Fashion

KENZO 2023年秋冬パリコレクション

Nigoによる「ケンゾー」　2年目の始まりはパリで盛大なショー＆パーティー

ラウール |  Raul東京都出身の19歳。9人組アイドルグループ「Snow Man」のメンバー。「ヨウジヤマモト プールオム」の2023年春夏コレクションでモデルに起用され、「第35回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2022 AUTUMN / WINTER」でも同ブランドとのコラボステージに出演。今年1月、「第34回 日本 ジュエリー ベスト ドレッサー賞」10代部門を受賞した。公式インスタグラム：@raul.official_sn_j17th January, Tuesday■イヴ・サンローラン美術館でモードの美学に触れる　1月17日、ラウールさんの姿はパリ16区にある「イヴ・サンローラン美術館」にありました。2002年までメゾンの本社が置かれていた美しい邸宅です。　ラウールさんが着用しているのはもちろん「サンローラン（SAINT LAURENT）」のスーツ。全身ブラックのフォーマルな装いに、装飾は胸元に輝くブローチのみ。"モードの帝王"ことムッシュ サンローランの美学に触れ、ラウールさんも大きな刺激を受けたよう。■ラグジュアリーホテルでの華やかな装い　パリのホテルでは、ベルベットにブーケの装飾を施した「グッチ（GUCCI）」のセットアップを着用。また、スエードのハートパッチをあしらったブーツは「GUCCI HA HA HA」コレクションのもの。ゴールドとパールのネックレスを重ね付けして、首元にもアクセントを加えます。身長190センチ超というスタイルの良さを活かした、ラウールさんらしい華やかな装いとなりました。■黄金色のエッフェル塔をバックに踊る　日没後に黄金色にライトアップされるエッフェル塔の美しさは格別。この日も多くの観光客が周辺に集まっていました。ラウールさんはこのロケーションをまるで自身のステージかのように踊り始め、パリの夜景に負けない輝きを放ちます。そしてアレクサンドル3世橋では、アールヌーヴォーの街灯に照らされたセーヌ川の流れに見入っていました。18th January, Wednesday■"芸術の殿堂"パリ・オペラ座に佇む　1月18日に訪れたのは、ガルニエ宮ことパリ・オペラ座。バレエやオペラの殿堂であり、ミュージカル「オペラ座の怪人」の舞台ともなった豪華絢爛な劇場として知られます。この日、ラウールさんが着用したのは「ドルチェ＆ガッバーナ（Dolce & Gabbana）」のレザージャケット。上質なレザーの光沢と、パワーショルダーの力強いシルエットが際立ちます。■パリジャンシックな装いで街へ　ネオ・バロック様式のオペラ座は、ファサードに輝く彫像など外観も見応えたっぷり。ラウールさんは「ドルチェ＆ガッバーナ」のツイードジャケットに着替え、街へ繰り出しました。タートルネックのカットソーとパンツは黒で統一し、「DG」のロゴネックレスが首元にアクセントをプラス。ファッションの都、パリにふさわしいスタイリッシュな装いとなりました。■初めてのフロントロウは「ジバンシィ」　この日、パリのエコール・ミリテールで開催された「ジバンシィ」のショーに来場したラウールさんは、胸元を大きく開けたレイヤードジャケットにGチェーン ネックレスを合わせたストリートスタイル。膝の開いたパンツスタイルもユニークです。ショーに向かう車の中からインスタグラムライブを配信し、「今から人生で初めてファッションショーを見に行ってきます！」とわくわくした様子で語りました。　フォトコールにも応え、会場ではファッションエディターのカリーヌ・ロワトフェルド（Carine Roitfeld）とのツーショットも。終演後には「生で見たらより魅力的でどのルックも最高だったので、ぜひ僕もジバンシィを着て皆さんに（お仕事の成果を）お届けできる日を待っています」と語ってくれました。19th January, Thursday■「ヨウジヤマモト プールオム」のランウェイ　昨年6月に東京で開催された2023年春夏シーズンに引き続き、「ヨウジヤマモト プールオム」のショーにモデルとして出演。本場パリでの出演は今回が初めてでしたが、オールブラックのテーラードルックをまとって堂々としたウォーキングを披露しました。会場にはSnow Manのメンバーである目黒蓮さんの姿もあり、ラウールさんの活躍を間近で見届けていたようです。　ラウールさんはランウェイを振り返り、「僕は過去に読んだヨウジさんの本の中で、女性が大変な思いをする社会に対する反逆心を語っていたページに共感したんです。お母様との関係性から派生したエピソードだったんですが、そういうことを内に秘めている男の何かを、服を通して少しでも感じてもらえばと思いましたね」と語ってくれました。■「アミ パリス」のフロントロウ　アレクサンドル・マテュッシが手掛ける「アミ パリス（AMI PARIS）」は、オペラ・バスティーユでショーを開催。ラウールさんは、大平修蔵さん、YAMATOさん、秋元梢さんらと並んでショーを堪能していました。ヨウジ ヤマモトのランウェイルックとはガラリと雰囲気を変え、タイトなスーツスタイルにピンストライプのシャツ。白のフレームのサングラスが個性を加えます。20th January, Friday■「ポール・スミス」の端正なスーツに身を包んで　パリで最後のショーとなる「ポール・スミス」の会場には、ダブルブレストのスーツで来場。ブリティッシュテーラリングの伝統とモダンを融合した、ブランドならではの装いとなりました。　パリ・ファッション・ウィーク開催直前に個人インスタグラムアカウントを設立し、「モデルの仕事を頑張りたい」と語っていたラウールさん。今回の滞在ではランウェイモデル、ショーのゲスト、そして様々なシューティングもこなしました。「すごく短い期間だったんですが、ファッションをより楽しむことができました。何よりパリの空気感だったり、世界のメディアが集まっている空間に少しでも自分が参加できたことが嬉しかったです」。　特に印象に残っているのは、やはり「ヨウジヤマモト プールオム」のランウェイだそう。「東京でのショーと違ってモデルさんも海外勢ばかりでしたし、刺激を感じました。ずっと映像で見ていたランウェイに自分が立てたことがすごく嬉しかったです。モデルとしての歩みはこれからだと思います。次のパリコレのメンズは6月ですかね？ ぜひジャニーズ事務所の皆さん、スケジュールを空けてください（笑）」。　大きな可能性を秘めた19歳。ラウールさんの挑戦に、世界から注目が集まりそうです。

Snow Manラウールがパリコレ初参加　4日間のファッションスタイルをスナップ

AKRIS　創業100周年を迎えた「アクリス」が、パリでアニバーサリーコレクションを発表。クリエイティブ ディレクターのアルベルト・クリームラー（Albert Kriemler）の父が1978年に制作し、ブランドのシグネチャーとなっているカシミヤダブルフェイスのコートでショーが幕を開けた。　1989年に発表したマルチカラーのハートプリントをはじめ、フランス北部のカレーで制作されるレースのアイテムが復活。ラストパートは鮮やかな6色のドレスと、その6色をデザインに取り入れたシフォンのドレスが登場し、ブランドのアニバーサリーを華やかに祝福した。 THOM BROWNE　「トム ブラウン」はシンデレラのストーリーから着想したショーを開催。会場のオペラ座（オペラ・ガルニエ）のホワイエに、ガラスの靴に見立てて高さ2メートルほどの輝く靴を設置した。王子様は金糸で刺繍を施したチェスターコートをまとい、靴を試そうとする20人の女性たちはシルクタフタのグランドオペラコートで行進。後半では女性たちがオペラコートを脱ぎ、ポルカドットの様々なスタイルを披露した。継母と義姉たちは鮮やかなドレス姿で登場。  　主役であるシンデレラは、ショーの中盤で登場した時には飾り気のない純白のコート、終盤では豪華なドレス姿に変貌。そしてラストシーンでは輝く靴の中に入ってドレスを脱ぎ、トム ブラウンらしいミニマルなシャツとタイ、腰からブリーフを覗かせるクロップドパンツのスタイルに。シンデレラが最後に本当の自分自身を取り戻すというストーリーを描いたという。beautiful people　熊切秀典が手掛ける「ビューティフルピープル」は2年半ぶりにパリファッションウィークでショーを披露した。テーマは「A NEW WAY OF CONNECTING（新しい繋がり方）」。ミリタリーウェアをベースに、服の表面と裏面の間に着目したブランド独自のパターンテクニック「サイドシー（Side-C）」の進化させたコレクションを見せた。 　このミリタリーウェアに込められているのは、反戦への思いだ。伝統的であり、今では日常着になっている衣服であるが、戦うためではなく、楽しむための目的にフォーカスを当てた。ショーではダンサーが登場し、服をひっくり返しながら、上下を逆さにしても着用できる「ダブルエンド（DOUBLE-END）」のテクニックを披露。ラストにはパンツからパラシュートが登場し、モデルがランウェイを舞いながら会場を一周した。 　展示会には、ショーには登場しなかった花火をモチーフにしたウェアも並んでいた。これも「火薬を使うなら、爆弾ではなく、人を喜ばせる花火で」という平和の願いが込められたもの。　プレスリリースには「私たちビューティフルピープルは、絶え間ない繋がりと変化し続ける人間のように、進化していく服を考えています」と記された。何通りにも着こなすことができる新しいミリタリーウェアは、クリエイティブで今の時代を生きるための強さを宿していた。UJOH　西崎暢による「ウジョー」は、パリファッションウィークの公式スケジュールで初めてのリアルショーを披露した。コロナ前はオフスケジュールでショーを開催しており、この2年半の間は、映像発表で参加を続けてきた。　今季は、ブランドが得意とするテーラードや大胆なカッティングを軸にしながらも、職人やアーティストの協業で手作業のぬくもりを感じさせるディテールが光った。まず目を引いたのは、ジャケットに合わせたメタリックコッパーのコルセットやブラトップ。ちりめんの上にプリントを施すことで、歪な凹凸が浮かび上がる。花柄のシャツやスカートは、西崎の出身地である福井県越前市の越前和紙を使って表現。大胆なハンドペイントは、アーティストの佐々木香菜子（Sasaki Kanako）が手掛けた。  　またブランド初のジュエリーは、ジュエリーデザイナーの三野彰太（SHOTA MINO）との協業で誕生した。ウジョーの「U」を重ねたモチーフのイヤリングをはじめ、手をモチーフにしたブローチや、魚の骨や菌類など、生命体をイメージしたという有機的なシルエットがポイントに。エレガントで洗練された印象に、アーティスティックな力強さをプラス。　ショー後に西崎は、パリコレ正式初参加について「あっという間だったが、これを続けていくんだな、というスタートを切ったと実感した」と明かした。「（師匠の）山本耀司さんはこれを年4回以上も続けていて、本当にすごいな……と強く思った。やれることなら、これから何十年と、僕も頑張って発表を続けていきたい」と話した。

シンデレラの新解釈や反戦のメッセージを込めて【パリコレ特集 vol.4】

BOTTER　カリブ海にルーツを持つ「ボッター」。水に浮かんでいるようなスニーカーや氷のバッグ、水風船（実際には避妊具を使用）を手にはめたモデルなど、ユニークな形で海中を表現した。 　随所に差し込まれた鮮やかなターコイズブルーは、カリブ海からインスパイアされたブランドのシグニチャーカラー。セットアップはジャケットをパンツにインしたスタイリングや、中央がハートにくり抜かれたデザインなどが登場。自然との共存をブランドのミッションとして掲げており、海藻から作られた新素材を使用したドレスなども披露された。KOCHÉ　「コーシェ」は「グーグル（Google）」と協業し、先端技術開発部門 ATAPが開発した技術をアイテムに搭載。触れる動作や光にセンサーが反応してプリントと色が変化するギミックで、グーグルお馴染みの検索窓に液晶が取り付けられたパーカなど4点を披露した。 　コレクションでは、ブランドのアイコニックなスポーティ×ストリートミックスのスタイルから一転、終盤のフューシャピンクやスカイブルーを除いて、ブラウンやベージュを基調とした落ち着いたムード。緩やかな曲線や直線的なデザインを、シアー素材や織り、異素材で表現した。3Dカッティングを施したようなシャツやビスチェ、ニットの複雑な構造や模様も、特別な編機で編まれたような仕上がりに。高度な技術を印象付けた。SHANG XIA　ヤン・リー（YANG LI）が手掛ける「シャンシア」は、白を基調としたショー会場に溶け込む淡いカラーパレットが印象的。これは中国王朝の水彩画からヒントを得たカラー構成で、ピンクやラベンダー、ブルー、ミントグリーンを組み合わせ、足元はウェアに呼応したカラーのプラットフォームブーツを合わせた。 　ウェア自体はリアルクローズに近いミニマルなアイテムがラインナップし、巾着バックパックや来年の干支であるうさぎがデザインされたピースなどが登場した。LUDOVIC DE SAINT SERNIN　「ルドヴィック デ サン サーナン」はブランドならではのセクシー路線と、ノンバイナリーの提案を2023年春夏シーズンでも継続。ウェットヘアに半裸に近い姿のメンズモデルが冒頭で披露したのは、ローライズのレザーパンツのほか、プリーツミニスカート、ハーフパンツ、レザーブリーフ。ウエストや手首につけられた赤いアンスリムの一輪がワンポイントとして映える。 　レザーライクなタンクトップはバイカーショーツやスカートに合わせ、伸縮するプリーツのセットアップなども目を引いた。また、煌びやかなメタルのメッシュのブラレットとスカートはパーティルック風の仕上げに。Y2Kを感じさせる捻りを随所に効かせたコレクションとなった。RICK OWENS　ブランドの"ホーム"と言えるパレ・ド・トーキョーで発表された「リック・オウエンス」の2023年春夏ウィメンズコレクション。6月のメンズコレクションと同様、ナイル川西岸にあるエジプト寺院にちなんで「エドフ（EDFU）」と名付けられた。中央の噴水には巨大な水柱が空高く突き上がり、時折ランウェイや客席に水しぶきを浴びせながらショーがスタート。 　オーガンザのドレーピングドレスや、レザーの半透明の"ジェリーフィッシュ"ジャケットなど透け感のあるルックが登場。また、足元のニーハイ厚底ブーツや、アイコニックな吊り上げた肩の形状、目元を覆うビッグサイズのサングラスが、ブランド特有のエッジの効いたスタイリングを完成させる。中盤の生地をふんだんに使ったチュールドレスは、ドラマティックに風になびいていた。ドレープを膨らませたり、ねじりを加えた造形的なドレスなども強さを放った。

グーグルの検索窓がパーカに、海藻から作られたドレスも【パリコレ特集 vol.3】

BALMAIN　「バルマン」は、年に一度のイベント「バルマン・フェスティバル」の中で新作コレクションを発表。多くの一般客を招き、音楽パフォーマンスやポップアップバーなど誰でも楽しめるコンテンツを用意した。　巨大なスタジアムの中央に設けられたランウェイでは、プレタポルテのウィメンズとメンズ、そしてオートクチュールの計103体が登場。籐を編んで仕立てた造形的なドレスにはじまり、ルネッサンス絵画や炎が印象的なプリント、そして木の皮や貝殻といった自然の美をまとったオートクチュールまで、壮大な演出で披露された。 　フィナーレではクリエイティブディレクターのオリヴィエ・ルステン（Olivier Rousteing）と歌姫シェール（Cher）が登場し、会場を沸かせた。ISABEL MARANT　「イザベル マラン」は、2023年春夏コレクションでブランドのルーツに立ち返った。1990年代のシルエットとブランドのコードをリマスターしたという。 　シルクシフォンのトップスはイザベル マランならではの花柄をミックスし、オリエンタルな刺繍をオン。ボトムにはレザーのミニスカートやカーゴパンツを合わせた。オープンネックやローライズのディテールもY2K調。フェミニンでエフォートレス、楽観的なムードがランウェイを包んだ。LEONARD　カリブ海に浮かぶムスティーク島から着想した「レオナール」2023年春夏コレクションのテーマは「THE LAGOON」。ターコイズブルーの宝石と称される楽園の鮮やかな色彩と、レオナールの象徴的なプリントが融合した。 　ファーストルックのマクラメを応用したドレスや、初登場のジーンズが印象的で、ラストを飾ったのは軽やかなパラシュートドレス。クリエイティブディレクターのジョージ・ルックス（Georg Lux）は、クリエイティビティの役割として、混乱した世界から自身を解放する夢のような場所を表現したという。Andreas Kronthaler for Vivienne Westwood　「アンドレアス・クロンターラー フォー ヴィヴィアン・ウエストウッド」のショー会場は、劇場をリノベーションした現代アート施設「ゲテ・リリック（La Gaîté Lyrique）」。コレクションタイトルは「Sous le ciel de Paris（パリの空の下）」。 　歴史的なものを使って遊ぶことで過去を見つめ、ルネッサンス風に仕上げるというヴィヴィアンならではの手法をなぞり、古いものと新しいものを融合したコレクション。着古した風合いのTシャツやスウェットをリメイクしたり、デッドストックの生地を使用して、個性の引き立つドラマティックな装いとなった。円形のステージに全モデルが集合したフィナーレは、まるで舞台劇のカーテンコールの雰囲気。

ルネッサンスからY2Kまで時代を遡る＜2023年春夏パリコレ特集 vol.2＞

サーがお目見え　デヴィッド・ボウイ（David Bowie）の「チェンジズ（Changes）」のBGMが朝のポンピドゥー・センターに響き渡る中、「ステラ マッカートニー（STELLA McCARTNEY）」のショーには「サー（Sir）」の称号を持つポール・マッカートニー（Paul McCartney）の姿が。今年80歳を迎えたとは到底思えない若々しさです。フロントローの最年少ゲスト　「ロク（ROKH）」のショーのフロントローにちょこんと座っている男の子。スマートフォンを手に、手慣れた様子でコレクションルックを撮影していました。辛口ファッション批評家で知られる「ファッションネットワーク（Fashion Network）」の編集長ジェフリー・デニー（Godfrey Deeny）さんの息子さんだそう（最初お孫さんだと思ったのは内緒）。フロントローに座るのも初めてではないんだとか。 望遠鏡でエルメスのバッグ探し　「エルメス（HERMÈS）」の小物の展示会は、会場演出がユニークでした。ジュエリーをルーペで覗いたり、天井近くの見えない場所に置いてあるバッグや、中庭の向こう側に展示してあるバッグを望遠鏡で見つけたり。物の見方を変える、ウィットの効いた面白さがありました。　また会場内では、エルメスのアイテムを身につけて似顔絵を描いてもらえるコーナーや、ネイルやメイクのコーナーも。今回のパリコレで最長記録のショー　「トム ブラウン（THOM BROWNE）」のショー会場はオペラ座（オペラ・ガルニエ）。ランウェイには巨大なシンデレラの靴が展示されていました。ファンタジックなショーでしたが、私たちの席は回廊部分だったので、メインのランウェイで"何か"が行われている間は、音楽を聴きながら待っている時間。ショーは40分以上（！）で、今回のパリコレで最長記録となりました。コラボシューズが豊作のギャルソン　ギャルソン3ブランド合同の展示会で、コラボシューズをチェック。「コム デ ギャルソン（COMME des GARÇONS）」×「サロモン（SALOMON）」は先シーズンに引き続きのコラボで、今回は素材や色が新しくなりました。  　「ジュンヤ ワタナベ（JUNYA WATANABE）」×「アッシュ（ASH）」は、デコラティブなパールやチェーンが印象的。  　「ノワール ケイ ニノミヤ（noir kei ninomiya）」×「ハンター（Hunter）」は、ベースのブーツはそのままに、ハーネスやフラワーモチーフでアレンジ。ガラリと表情が変わりました。  カルティエの宝石の輝きにうっとり　「カルティエ（Cartier）」の展示会にはジュエリー、ウォッチ、アクセサリー、フレグランスの新作がラインナップ。気になった新作リングは、パンテールの毛並みを表したぷっくりシルエットが特徴の大ぶりリング。オニキスなどのストーンで表した斑点模様の淵には細かい線の細工が施されており、より毛皮の質感を表現しているのだそう。今回、日本PRの渡航がないブランドがいくつかあったものの、カルティエは現地のスタッフが丁寧にアテンドしてくれてとても好印象。広瀬すずさんのファッションスタイル　「ルイ・ヴィトン（LOUIS VUITTON）」は、今回もルーヴル美術館の敷地内にある、特設テントがショー会場。入場して席を探していると、日本からのゲストとして招かれていたブランドアンバサダーの広瀬すずさんに遭遇しました。今日のファッションのお気に入りのポイントについて聞いた動画をチェック！香りを探しにドーバーへ　今日は取材終わりに、ずっと行きたかった「ドーバー ストリート パルファム マーケット（Dover Street Parfums Market）」へ。マレ区に位置するこちらのお店は2019年にオープン。その名の通り、香水にフォーカスしたお店です。フレグランス以外にもボディケアやコスメなども取り扱っており、「コム デ ギャルソン」のフレグランスシリーズをはじめ、あまり見たことのないニッチな香水もあり、"香りを探しにいく"といった場所です。　色々な香りを試すと鼻が利かなくなりがちですが、こちらで扱っている香りはどれも個性的。香りについて色々と教えてくれるフレンドリーな店員さんたちも好印象でした。ようやくみんなが帰ってきたパリ　パリコレ9日間の日程が無事に終了！ 2年半ぶりに日本から参加したデザイナーや、久しぶりに取材に訪れたジャーナリストなど、皆がパリに再び来れたことを喜んでいました。なかなかホテルが予約できなかったり、円安の洗礼なども受けましたが、街は以前に増して活気に溢れています。　紙の招待状が減ったり、サステナブルな素材の増加、ショー会場に用いた資材のリユースなど、地球環境に配慮した取り組みも進んでいるようです。世界中からファッション関係者が集ったパリからのレポートは、この後も順次公開していきます。Merci beaucoup, Paris. À bientôt!最新コレクション情報はこちらからtext & photo: Chiemi Kominato、Yuui Imai

巨大なシンデレラ靴、エルメスの望遠鏡【パリコレ日記 vol.6】

誰かが落とした財布？　ホテルに届いた袋を開けると、中に入っていたのは財布。革が経年変化し、シワシワのお札やレシート、IDカードまで入っていて、まるで誰かの落とし物が届いたかのようにリアル。これは「バレンシアガ（BALENCIAGA）」のショーの招待状でした。　財布に記されていたショーの住所は、パリ中心部から車で1時間ほどかかる場所。会場内に入ると、驚きの演出が待っていました。詳しくはコレクションレポートにて。ディープなアフターパーティー　バレンシアガのアフターパーティーはパリ市外。治安があまり良くないエリアらしいですが、ものは試しで行ってみることに。現地在住のフランス人いわく、ベルリンの有名な「ベルグハイン（Berghain）」のようなハウステクノ系のアンダーグランドのクラブだそうで、「とてもラグジュアリーブランドがパーティーをするような場所ではない」とのこと。そこでパーティーをしてしまうのが、バレンシアガらしさでもあります。　屋内ではオマール・スレイマン（Omar Souleyman）というシリア人シンガーのパフォーマンスが。アラビア語のセッションは今までに聞いたことのないエキゾチックで中毒的なサウンド。1日の疲れも忘れて思わず朝まで…となりそうでしたが、我に返って1時過ぎに帰路へ。ピンクピープルが大集合　「ヴァレンティノ（VALENTINO）」のショー会場には、2022年秋冬の「ピンク PP コレクション」に身を包んだゲストが大量発生！人間だけにとどまらず、ワンちゃんまでも。　今シーズン、ミラノやパリの街でも見かけることが多いこのピンク。サン＝トノレ通りのヴァレンティノの店舗は期間限定で建物全体がピンク一色にラッピングされていて、異彩を放っていました。最後に入ってきたのは…　開始目安の時間が過ぎても始まらないショー。ショーにはこの人なしでは始められない！というVVIPがいるものですが、ヴァレンティノの場合は、今回サウンドトラックを手がけたアーティストのエリカ・バドゥ（Erykah Badu）。そしてこの方、ゼンデイヤ（Zendaya）でした。スタイリストのロー・ローチ（Law Roach）と共にお目見え。彼女はピンク、ではなくブラックの特別な装いで登場です。屋外開催のリスク　たまにショーの案内に「屋外での開催となりますので暖かい服装でお越しください」との一言が添えられてある場合があります。ということは雨天の場合は野晒しなる可能性があるということ。（もちろんブランド側で傘などの雨具を用意してくれるのですが。ロゴ入りだったりしてそれはそれで嬉しかったり）「ジバンシィ（GIVENCHY）」のショー会場は屋根なしの庭園です。雨が降りしきる中、会場に入ると座席はびしょ濡れ。ロゴ入りの透明傘とカイロが配られました。どうなることかと心配しながら待っていると、なんとショーが始まる頃には雨が止んで雲間から虹が。　セレブのラインナップも豪華だったのですが、スターが結集するとこんな奇跡的なことが起きるのだな、と妙に納得。オリヴィア・ロドリゴ（Olivia Rodrigo）やホールジー（Halsey）、f(x)のアンバー（Amber）のほか、写真には収められなかったもののミシェル・ドッカリー（Michelle Dockery）、ノオミ・ラパス（Noomi Rapace）、メイジー・ウィリアムズ（Maisie Williams）など今のジバンシィのイメージに合っている顔ぶれで、個人的には一番上がったゲストラインナップでした。フロントローの空席　数いるセレブゲストの中でも今回のミッションは、ブランドアンバサダーのK-POPガールズグループ「エスパ（aespa）」を撮ること。シート近くで待機するものの、ぎりぎりまで待っても姿を現せず、今回はショーが始まってしまいました。そしてショー終了時、ゲストが会場を後にする頃に登場！どこか別の場所で見ていたのでしょう。カメラに囲まれる中、撮影ミッションコンプリートです。MY（aespaのファンの名称）のみなさん、いかがでしょう？ワルツのような軽快な動き　ジバンシィのショーネタでもう一つ。ショーの間中、モデルの傍らでひたすら撮影するビデオグラファーの彼。すごいアングルと動きで前から後ろからと撮影しているのですが、目の前にいたと思ったら、客席の後の庭園に瞬間移動していたり、とにかく忙しい。ぎりぎりまで攻めるのでフロントローに突っ込まないか心配でしたが、かなり重量があろう機材を装着しながらも、まるでワルツのような軽快なステップで任務をこなしていました。　最初は、視界の妨げになるので邪魔…と思ったものの、観客の視線も気にせず与えられたミッションを真剣にこなす姿に妙に共感。そんな彼の臨場感あふれるカメラワークはこちらからチェックしてみて。最新コレクション情報はこちらからtext & photo: Chiemi Kominato、Yuui Imai

あのK-POPガールズグループの激写に成功【パリコレ日記 vol.5】

気になる餃子バッグ　ランウェイに登場したばかりの「ロエベ（LOEWE）」のアイテムをRe-see（展示会）でチェック。今シーズンの注目は、横長で両端のノットがポイントの「パセオバッグ」。レザーにタックを寄せた立体感が、まるで餃子のようです。大中小と3種のサイズ展開で、新たなアイコンバッグとなりそう。　その他、ぽってりフォルムの「ゴヤ」バッグ、紫陽花などの花柄がキュートな「パズル」バッグなど、キャッチーなアイテムをたくさん見つけました。パリの歴史的建造物に流れる歌声　歴史的建造物や観光スポット、時には公共の道路や庭園など、様々な場所がショー会場となるのがパリの素晴らしいところ。中でも美しさの際立つ場所のひとつがパリ市庁舎（オテル・ド・ヴィル）です。1357年に建てられ（パリ・コミューンの際に一度焼失し、現在の建物は19世紀に再建されたもの）、その歴史は600年以上。ここで「ヨウジヤマモト（Yohji Yamamoto）」のショーが開催されました。　ショーミュージックとして流れたのは、山本耀司さんの歌声。シャンデリアが輝く回廊の間に「島人ぬ宝」など日本の歌が響き渡りました。ジュエリーデザイナーのお気に入り　日本でも人気のジュエリーブランド「シャルロット・シェネ（Charlotte Chesnais）」のプレゼンテーションへ。フレンドリーな雰囲気の展示会では、新作コレクションを身につけたショットをポラロイドカメラで撮ってくれるサービスも。　デザイナーのシャルロットのお気に入りはこちら。イヤリングの3連付けと、手の甲に食い込むように身につけるデザインのバングルをつけて見せてくれました。 著名デザイナーも客席に　「コム デ ギャルソン（COMME des GARÇONS）」のショー会場に人だかりが。フラッシュの先には、前日にショーを終えたばかりのリック・オウエンス（Rick Owens）夫妻の姿がありました。フロントロウでも存在感大です。ギャルソンのショーはデザイナーが観に来ることが多く、今回はシモーン・ロシャ（Simone Rocha）や「アンダーカバー（UNDERCOVER）」の高橋盾さんの姿も。世界的なディーバの登場に場内が沸く　6日目の最後は「アン ドゥムルメステール（ANN DEMEULEMEESTER）」のショー。時間を過ぎてもなかなか始まらないなと思っていたら、最後に来場したのはシェール（Cher）でした。席に着くと場内からは拍手が。御歳76才、永遠のディーバが輝いて見えました。最新コレクション情報はこちらからtext & photo: Chiemi Kominato、Yuui Imai

デザイナーも観に来る「コム デ ギャルソン」【パリコレ日記 vol.4】

アクネ流のウエディングパーティー　「アクネ ストゥディオズ（Acne Studios）」のショー会場はピンク一色。サテンシーツのベッドが客席となり、ひねりの効いたウェディングパーティーを表現したそう。甘いカクテルなど、ドリンクをサーブするスタッフのレッグウォーマーがキュート。  ケータリングでパワーチャージ  　「ロンシャン（LONGCHAMP）」のコレクションはグランピングがテーマ。アウトドアのエッセンスを取り入れたアイテムが取り揃い、スイムウェアも初登場。 　ファッションウィークのスケジュールをこなしていると食事の時間がなかなか取れず（涙）、そんな時にありがたいのが会場でのケータリングです。フィンガーフード全種類、本格的なジェラートまで美味しくいただきました。ビタミンカラーのアイテムとともにパワーチャージ。ようやく晴れた空に巨大な噴水　「リック・オウエンス（Rick Owens）」のショー会場は毎回パレ・ド・トーキョーがお決まりですが、異なる演出で世界観を作り上げます。シャボン玉が飛んだり火だるまが落ちてきたり（2023年春夏メンズ）、「次は何が起こるのかな？」と楽しみのひとつ。　今回は、水盤からドーンと巨大な水柱が上がるサプライズ。連日の雨模様のパリでようやく太陽を拝むことが出来たものの、結局水しぶきを浴び濡れるはめに。情報によると前日にリックと妻のミシェル・ラミー（Michele Lamy）が、噴水の高さを入念にチェックしていたそう。 ひたすらナッツを並べるプレゼンテーション  　蹄のようなシグネチャーシューズが日本のセレクトショップなどでも取り扱われている「パウラ・カノバス・デル・ヴァス（Paula Canovas del Vas）」のプレゼンテーションは実験的。コレクションをまとったモデルたちがナッツやフルーツをひたすら並べるというシュールな光景が広がります。カロ・ディアリオ（CARO DIARIO）という、食を絡ませた作品を発表するアーティストとのコラボレーションで、什器の上には巨大なケーキが置かれていました。最新コレクション情報はこちらからtext & photo: Chiemi Kominato、Yuui Imai

ひたすらナッツを並べるモデルたち【パリコレ日記 vol.3】

会場で配られた、ぷにぷにの物体の正体　本日最初のショーは今年のANDAM賞グランプリに輝いた「ボッター（BOTTER）」から。ショー会場入り口では、見た目も涼しげなぷにぷにの物体がゲストに配られました。サステナブルな服づくりを目指すボッター。プラスチック梱包の削減を目指す「Notpla（ノップラ）」と協業して作られた、海藻やプラントから出来たバブルなのだそう。口に含むとフィルムが弾けて、中からレモネードが出てきました。 避妊具に水を注入した手袋が登場　コレクションのテーマは「水中の世界」で、手には水風船のような手袋（動画を見たところ、水を入れたコンドームらしい…）をはめたモデルが。氷（本物）のバッグや、水の上を歩いているかのような透明ソールのスニーカーなどがユニーク。 パリコレ取材のマストフードは？　ミラノからパリへの移動で驚いたのが気温差です。持ってきた服は薄着ばかりなのに、パリはもう秋の気候。しまいに今日は雨かつ宿の暖房も効かない（まだその時期じゃないらしい...）ので体が冷え気味。こんな時に食べたいのがフォーです。気軽に手早く食べられるものがあまりない+出汁をとにかく体が欲しているので、コレクション取材でフォーはマストフード。スープが体に染み渡ります。ベルギーの人気ブランドによるプレゼンテーション　マーク・ジェイコブスやドリス・ヴァン・ノッテンで経験を詰んだアントワープを拠点とする「メリル・ロッゲ（Meryll Rogge）」のプレゼンテーションは、写真家トーマス・ルフ（Thomas Ruff）の作品にインスパイアされた空間。カラフルでスタイリングの妙が光るルックは、ファッションの楽しさを思い出させてくれるアイテムがたくさん。デザイナーのメリルも在廊していたので「日本に遊びに来てね」と伝えると、チョコレート屋さんを営む彼氏と日本への移住を本気で考えているそう。最新コレクション情報はこちらからtext & photo: Yuui Imai

ぷにぷにの物体が配られた「ボッター」のショー【パリコレ日記 vol.2】

雨のパリとマロニエの実　パリ・ファッションウィークの初日、9月26日は朝少しの晴れ間が覗いたものの、日中は雨模様。気温は13～15度前後で肌寒く、街ゆく人はコートや薄手のダウンを羽織っています。　街路樹が薄く色づき始め、マロニエの木からトゲトゲの実が落ちてくることも！ 地面に落ちるとパカッと弾けるように殻が割れて茶色い実が顔を出します。もしも当たったら絶対に痛い。（マロニエの実はマロンのような見た目ですが、残念ながら食べられません）思わぬゲストに遭遇　現代美術館パレ・ド・トーキョーで「シーエフシーエル（CFCL）」のプレゼンテーションを取材した後、館内でコーヒーを飲んでいたら、続々と華やかなゲストが集まってきました。「フレッド（FRED）」の展覧会が開催されていて、IVE（アイヴ）のメンバーであるチャン・ウォニョン（Wonyoung）の姿も。たくさんのカメラに囲まれていました。ディオール本店で宝探し　初日夜は「ディオール（DIOR）」の本店「30 モンテーニュ」でのカクテルイベントへ。広い店内にラランヌ夫妻の彫刻作品が点在していて、トレジャーハントを楽しんでいる気分になります。　ヒツジ、ウサギ、フクロウ、サメ、サルなど、生き物が題材となった作品が多く、どれも愛らしい表情。　フランソワ＝グザヴィエ・ラランヌ（Francois-Xavier Lalanne）とクロード・ラランヌ（Claude Lalanne）の夫妻とディオールは、1957年に夫妻が本店のディスプレイデザインを手掛けて以来、交流が続いてきたのだそう。娘のドロテ（Dorothée Lalanne）の所蔵コレクションの中から、夫妻の彫刻作品90点のオークションが「サザビーズ（Sotheby's）」で開催されるのを記念し、作品の一部が特別に店内に展示されています。10月9日まで。　店内の各所に全部で20点ほどあるそうなのですが、半分ほどしか発見できずにタイムオーバー！全て見つけることができたら、いいことがあるかも？最新コレクション情報はこちらからtext & photo: Chiemi Kominato

ファッションウィーク初日の様子を現地よりお届け【パリコレ日記 vol.1】

田舎にダンス教室なんてなかった　湧き上がる衝動とエモーション。彼女が踊り始めると、スタジオにいた誰もがその動きに釘付けになった。人間はこんな自由に動けるものなのか——。　柿崎麻莉子は香川県出身。自然豊かな田舎で生まれ育ったという。「幼稚園の頃から自分で音楽をかけて踊っていましたね。母親が新体操の先生だったので、家に色々なCDがあったんです」。小学4年生から新体操クラブ「エンジェルRGカガワ日中」に通い始め、6年生の時には全国大会に3人1組で出場して優勝。身体能力の高さは幼い頃から抜きん出ていた。　「自分が踊ることが好きだっていうのは、もう早い段階で分かっていたんです。でも田舎だからダンス教室なんてないし、どうやって始めていいか分からなくて」。その後、進路を決める際に「大学　ダンス　一番」とネットで検索。検索結果の一番上に出てきたダンスの名門・筑波大学に入学し、そこでコンテンポラリーダンスと出会った。「それまで新体操しかやってなかったので、身体性の違いには苦労しましたね。新体操は技で点数を取る競技なので」。“ラッキーなことに”膝の前十字靭帯を断裂　大学1年の秋、膝の前十字靭帯を断裂し入院。病室では「こんな身体じゃジャンプもできないし、もうダンスをやめるのかな」と落ち込んでいたという。その時、手を差し伸べてくれたのは大学の先輩だった。「今は振付家として活躍している黒田なつ子さんが、座ったまま踊る機会をくれて。10分弱の作品で、長いドレスを着て脚立の上に座り、手だけをゆっくり動かす役でした。それはきっと新体操をしていた時の感覚では絶対に踊れなかったダンス。その時『そうか、足を上げなくても踊ることはできるんだな』ということに気づいたんです」。怪我をしたからこそ、新たな身体性を学ぶことができた。柿崎にとってそれは大きな転機になったという。イスラエルのダンスに衝撃を受ける　「自分が一生やっていきたいダンス」を見つけるため、大学の夏休みにはヨーロッパやニューヨークのダンスシーンを見て回る。一番衝撃を受けたのは、バットシェバ舞踊団（Batsheva Dance Company）の来日公演だった。バットシェバはイスラエルを拠点とする世界的なダンスカンパニー。美の既成概念に捉われず、振付家のオハッド・ナハリン（Ohad Naharin）が編み出した「ガガ（Gaga）」というダンスメソッドを使って、独自の身体性を育てていく。　「『ガガ』は枠組みのないアプローチで、人によってまったくバラバラな動きが出てきます。それが私がバットシェバを初めて見たときにすごく惹かれた部分。ゴツゴツした筋肉質の人もいれば、華奢なバレリーナみたいな人もいて、それぞれが全然違うリズムで同じ舞台に立っていました。色々な動物が踊っているようなワイルドさを感じて『これならやってみたい！』ってゾクゾクしたんです」「特異な身体性」でオーディションに合格　「自分がここに所属する未来が見えた」という柿崎は翌年イスラエルまで出向き、「ここで働きたい」とオハッドに直談判。大学を卒業する2012年にオーディションを受けて、念願のバットシェバに入団した。「オーディションに参加していたのは幼少期からずっとダンスを頑張っていた人ばかりでした。私は全然ダンス技術もなかったけど、新体操の経験はあったから特異な身体性に見えたんだと思います」と分析する。　バットシェバのメンバーは半分がイスラエル人で、もう半分がインターナショナル。そんな中で、体型の違いにも気づかされた。「身長が高いプロダンサーたちの中で、私は背が一番低くて、足の長さだってみんなの半分くらい（笑）でもそれをネガティブなことにはまったく感じなかったんです。だって私は“ここにいる”んだから」。　自分の身体性をほかの誰かと比較して落ち込んだことはないという。「国が違えば、美の基準も変わります。もし今、身体に対する社会の呪縛を感じているとしたら、別の場所やコミュニティに行けばいいと思います。呪縛と戦うのはすごいことだけど、それは戦える力がある人に任せたらいい。身体に正解はないから、周りと比較する必要はないと思います」。「ディオール」のランウェイで踊った経験　バットシェバに入るきっかけとなった作品「MAX マックス」には、その後ダンサーとして出演。夢が叶った瞬間だった。「でもカンパニーに憧れすぎていて、ダンサーとして色々な経験をできたことに満足してしまったのかもしれません」。その後バットシェバを離れ、2015年にシャロン・エイアール（Sharon Eyal）率いるL-E-Vダンスカンパニー（L-E-V Dance Company）に移る。「シャロンはもともとバットシェバのダンサーとしてキャリアを積み、独立した振付家。一緒にお仕事をしたこともあって、彼女の世界観をもっと体験したいと思ったんです」。　その後、L-E-Vの一員として「ディオール（DIOR）」の2019年春夏コレクションのショーにも出演。テーマは「身体の解放」。花弁が舞い落ちる中、躍動感あふれるパフォーマンスを披露した。「あれはディオールのマリア・グラツィア・キウリ（Maria Grazia Chiuri）とシャロンという、自分を突き詰めていった二人によるコラボレーション。一過性のものではなく、その後のL-E-Vの作品もディオールが衣装を作ったりと、良い関係性が続いていますね」。衣装は作品の意図をよりクリアにする仕掛け　普段の柿崎はいたってピュアで自然体。あまり着飾ることを好まない。だが、創作における衣装選びは重要だと語る。「衣装を着るといつも、リハーサルの時よりも作品の狙いがクリアになると感じます。衣装や音楽が加わることでヴィジョンの幅が狭まり、その作品の世界観が徐々に構築されていくんですね。だから自分の作品で衣装を決める時は毎回すごく悩みます」。　「私はダンサーの体がすごく好きだから、あまりヒラヒラがついていない衣装が一番！ やっぱり面白いのは体だから。だけどその設定をズラすのも面白いと思っています。あえて大きめのシャツを着たり。今は色々なブランドの服を着せてもらう機会があって、強いこだわりを持って作られた服には特に影響を受けます。作り手の意志が、服と一緒に自分の体についてくるような気がするから」。出産は私が今までした何よりもダンスだった　2021年に出産を経験。その時の感動を柿崎はこう語る。「この身体の中に命を運ぶことができるなんて『人間ってやっぱり魔法を使えるんだ！』って思いましたね。体の動きも、骨の軋みも、声も、内部で起こる痛みの感覚でさえ、同じ目的のために限界を超えていく。意外と思考は冷静で、それもすごくダンス的。『こんなに自分が動物だと思える瞬間がまだ残っているんだ！』と思ったし、あれは私が今までした何よりもダンスでした」。　1歳の子どもと暮らしながら今、彼女が新しく学んでいるのは「バカなダンス」。「パンツを見せたり、お尻を振ったり、毎日子どもと踊っているんです（笑）これまで真剣にダンサーとして仕事してきて、人前で踊る時の緊張もあったから、そういうバカな踊りをできるとは思っていなかった。子どもは私が何をやっても一緒に楽しんでくれるし『私、こんな踊りができたんだ！』って嬉しくて（笑）だから今後の作品でそれを生かしていこうと思っています」。芸術や文化を気取らず楽しめるように　「私の身体は魔法が生まれる場所」と柿崎は語る。それを実感するのは、出産の時だけではない。「もともと身体は宇宙や自然のように、人間よりもずっと大きく豊かな存在。まだ解明されていない、奥深い存在というイメージがあります。実際、身体を動かすことで感情が生まれたり、その人の世界が変わったりすることってあるんですよね。私たちの生きている世界なんて、自分がどういうふうに世界を感じているか次第だから。身体を動かすことで世界を変えることができるんだったら、それは魔法だと思います」。　2021年にはパートナーの地元である熊本に、カルチャーセンター「beq.Inc」をローンチ。「熊本には、素晴らしい自然があります。自分も田舎育ちだし『こういう場所で生きたいな』と思ったから、そこに『場』を作ることにしました。劇場やライブハウスに対して、敷居が高く感じる人も多いので、みんなが自然体で楽しめる場を作りたくて。もう『東京に来なきゃ何もできない』という時代じゃないし、ダンスに限らず面白いものを作って、若いアーティストがどんどん誕生するような場所になったらいいな」。柿崎麻莉子（Mariko Kakizaki）香川県生まれ。幼少期は新体操に励む。筑波大学入学後コンテンポラリーダンスと出会う。 2011年、韓国国際ダンスフェスティバル（KIMDC）にて金賞受賞。2012年、イスラエルのダンスカンパニー「Batsheva Dance Company ensemble」に入団。2013年、香川県文化芸術新人賞受賞。KAGAWAアンバサダー。2014年、Jerusalem Dance week competitonにて振付作品が受賞。2015年、「L-E-V Sharon Eyal | Gai Behar」に入団。2020年、第14回日本ダンスフォーラム賞受賞。2021年、第15回日本ダンスフォーラム賞受賞。2022年、熊本にカルチャーセンター”beq.Inc"をオープン。＜今後の公演スケジュール＞ 【出演作品】「パフォーミングアーツ・セレクション 2022」9月8日 高知県立美術館ホール 10月7日 まつもと市民芸術館 実験劇場 10月15日 いわき芸術文化交流館アリオス 中劇場 10月30日 りゅーとぴあ 新潟市民芸術文化会館 劇場 11月1～2日 吉祥寺シアター 11月27日 熊本県立劇場 演劇ホール 12月11日 山口情報芸術センター スタジオA  【振付作品】 10月15～16日 アステールプラザコンテンポラリーダンス公演   TRY A DANCE vol.17 @JMSアステールプラザ 多目的スタジオ11月5～6日 神楽坂 ダンスブリッジ2022 3つの未来 @神楽坂セッションハウス12月2日 宮内麻衣子との共同創作 @beq.Inc（詳細は公式インスタグラムで後日発表）

BODY MAGIC

ダンサー・柿崎麻莉子「出産はダンス、身体は魔法」【連載：BODY MAGIC】

・誰もいないプレスルーム　デザイナーの宮下貴裕くんのことは、「ネペンテス（NEPENTHES）」で働いていた頃からすごくお洒落な青年ということは知っていて、遊び場でもよく見かけていました。2000年頃、スタイリストの野口強くんからの紹介で「宮下くんのナンバーナイン（NUMBER (N)INE）がショーをやりたいそうだから、会いにきてくれないか」と言われ、南青山にあったプレスルームに行きました。でも、ビートルズか何かが爆音でかかっているだけで、誰もいない。え、どういうこと？ と困惑したのをよく覚えています。　ナンバーナインのコレクション準備のある日。モデルではなく当時のPRを担当していた男の子でフィッティングをしていた時に、確認用の写真を眺めていたら「下を向かせて歩かせよう！」とひらめいて、宮下くんに提案しました。ランウェイでうつむきながらゆっくり歩くモデルたちは、どこか影があるナンバーナインのイメージに合っている。そのスタイルが、だんだんと定着していきました。　もうひとつの特徴として、ナンバーナインのショーは照明が暗い。でも、服はちゃんと見えるはずなんです。僕は、暗い中で格好いい服を作っているんだったら、明るくする必要はないんじゃないの、という考え。カメラも2000年前後から徐々にデジタルに移行していたし、フィルム一辺倒だった頃のように明るくないと撮れないなんてことはないんだから。時代は常に移り変わっていて、ショーの形も変わってきているということ。彼が今手掛けている「タカヒロミヤシタザソロイスト.（TAKAHIROMIYASHITATheSoloist.）」のショーは、もっと暗いですから。・マルタン・マルジェラの素顔　照明家の二瓶マサオさんも、僕の師匠というべき人のひとり。彼がエルメスの仕事をしていた頃、演出家として僕の名前を紹介してくれたみたいで、いきなりパリから連絡がきました。ショーのスタイリングを担当していたのが日本出身のカナコさん（Kanako B. Koga）だったことも、コミュニケーション面で助かりました。二瓶マサオ——照明デザイナー・空間演出家。パリを拠点に、イッセイ ミヤケ、コム デ ギャルソン、ヨウジヤマモトといったファッションショーの舞台照明を担当し活躍。展覧会などの照明や演出も手掛けた。　マルタン本人に会ったのは事前の打ち合わせで、一回挨拶した程度。次に会ったのがコレクション本番当日。準備の時間に、暗いランウェイを一人で何かを確認するように歩いていました。なので、今日のショーはこうする予定です、ということを説明したら「セボン！」と言って、あとは任せたという感じで帰っていった。いつもショー会場に本人がいないという噂は聞いていたけど、ああ本当なんだって。　次のシーズンからは、信用してくれたのかお昼を食べようと誘ってくれて。エルメスの会議室に並んだお弁当を囲んで「ワイン飲む？」とか、気さくに話してくれるようになりました。その年、僕が40歳になったので、打ち合わせに行った時にエルメスのお店に寄って、レザージャケットを買ったのが思い出です。　マルタンとは東京でバッタリ会ったことも。仕事としては、マルタンがエルメスを退任するまで続き、5シーズンをお手伝いしました。・バルセロナのプールに5千人の観客　2007年、バルセロナファッションウィークのプロデュースに入っていたパリのクキ・ドゥ・サルヴェルトが「ヨシオにやらせてみよう」というということになったらしく、オファーが来ました。丸々4日間、全14本のショー演出という大掛かりな仕事です。　でもこれが、とてつもなく大変だった。けど、ものすごく面白かった。最後の日は「ミュグレー（MUGLER）」のアーカイヴコレクションで、僕がプールでやろうと提案したんです。ミュグレーといえばブルーだから。それでオリンピックでも使われた飛び込みプールを会場に使うことになりました。　選曲はミシェル・ゴベール。でも本番直前になって、いきなり「一曲変えたい」と言い出して。「OK」と言ったものの、編曲がなかなか終わらない。5000人の観客を待たせていたので、ブーイングが上がりだし紙飛行機が飛び出す始末。「もうヤバい！始めないと！」とみんなが焦りだしてハラハラ。結局スタートしたのは、予定時刻から40分経った頃でした。パリコレも30分遅れなんてざらだけど、遅れてしまうのは色々と理由があるんです。　ショーは、筋肉隆々の男が10メートルの高さからプールに飛び込み、水飛沫が上がったところで音楽が鳴り始めてスタートするという演出。終わった頃には、めちゃくちゃ疲れていました。でも翌日、ホテルのプールに疲れを癒しに行ったら、ショーの招待客たちも同じ場所に泊まっていたようで「great job!!」とお褒めいただけたので、結果的にはよかったのかなと思います。　だんだんと海外ブランドの仕事も増えていったんですが、まあ色々とありました。とある海外デザイナーのショーを手伝った時には、ギャラが支払われないなんてことも。その後、そのデザイナーが来日した時に払ってくれと言いに行ったら、逆ギレされたりもしました。あれは今でも腹が立ちます（笑）。——第7話（最終話）につづく

【連載ふくびと】第6話 演出家 若槻善雄——マルタン・マルジェラの素顔

・ギャルソンと関わって30年　演出家の四方義朗さんのアシスタントだった頃、初めて「コム デ ギャルソン」のショーを生で見ました。確か場所は代々木の特設テントで、なんとか手に入れたチケットを持って、観客として。それはもう感動しました。僕は、かの有名な1982年のギャルソンとヨウジヤマモトの「黒の衝撃」を学生の頃に雑誌などで見ていたし、「コム デ ギャルソン・オム」を頑張って分割払いで買っていた、いちファンだったので。　ギャルソンのパリコレに仕事として初めて関わったのもアシスタント時代。1989年頃、「LOVE」がテーマのコレクションだったと思います。まず青山にあるギャルソンのオフィスで、デザイナーの川久保玲さん、四方さん、そして照明の方を含めて打ち合わせをするんですが、その場にいるだけでド緊張。初めてスタッフの一人として携わったギャルソンのランウェイは目に焼き付いていて、ランウェイに登場したフェルトのボンディングのジャケットやスカートなどを、今でも覚えています。　それから毎シーズン関わるようになり、パリだけではなく1991年にコム デ ギャルソンとヨウジヤマモトが都内で開催したメンズの合同ショー「6.1 THE MEN」の時も裏方にいました。あの時は俳優のデニス・ホッパーをモデルに起用したり、かなり話題になったと思います。打ち上げではデニス・ホッパーをクラブ「GOLD」で案内したり。とても盛り上がりました。　僕が四方さんの会社を離れた年、1994年3月の1シーズンだけは担当から抜けましたが、翌4月にギャルソンが羽田でメンズとウィメンズの合同ショーを開催する時に、舞台裏の仕切りを担当することになりました。その次のシーズンから、僕がパリコレの演出をさせてもらうようになり現在に至るので、アシスタント時代を含めるとギャルソンの仕事は30年以上。自分が担当するようになって25年と、長くお手伝いさせてもらっています。　2001年に、川久保さんが招聘されたベルギー・アントワープでのショーも担当しました。アントワープ王立芸術アカデミーの学長だったリンダ・ロッパ（Linda Loppa）が中心となって開催された「Mode 2001 Landed-Geland」というイベントで、仕掛け人のウォルター ヴァン ベイレンドンク（Walter Van Beirendonck）のキュレートで"世界を作ったデザイナー"として選ばれたのが、ココ・シャネルと川久保さん。半年のイベント期間中に計6回、アントワープ市内でギャルソンのショーを開催することになったんです。　コレクションルック自体は同じですが、ルーベンス美術館、植物園、公民館、教会、学校と、毎回場所を変えて演出も変える。1回目のショーのフロントローにはウォルターをはじめ、アン・ドゥムルメステール、ダーク・ヴァン・セーヌ、ダーク・ビッケンバーグ、ドリス・ヴァン・ノッテン、マリナ・イーのいわゆる「アントワープ6」当人達がずらり。今思うととんでもないメンツが揃っていました。それを月一で開催するので、毎月末に4泊6日で現地に通う過密スケジュール。　ショーは毎回、アントワープ王立芸術アカデミーに通っていた日本人の学生たちに手伝ってもらっていたんですが、その中の一人が福薗英貴。そして、その同級生だったのが三木勘也。彼らがそれぞれ日本に帰ってきて、ショーをやりたいという時にはまだ新人デザイナーだったけど、二つ返事で演出をやりました。福薗英貴——2002年にアントワープ王立芸術学院を卒業。帰国後メンズブランド「ウェアラバウツ（WHEREABOUTS）」を立ち上げ、その後「タケオキクチ（TAKEO KIKUCHI）」や「スミス アンド ハーディー（Smith & Hardy）」など複数のブランドのディレクターを手掛けた。2017年から「ウィーウィル（WEWILL）」を展開。三木勘也——2002年にアントワープ王立芸術学院を卒業後、WALTER VAN BEIRENDONCKに師事。パリで「JOHN GALLIANO」のデザインアシスタントを経験後、メンズブランド「KOSMETIQUE LABEL」を立ち上げた。帰国後、レザーブランド「EKAM」を始動。2017年から「アール エー ビー ディー（RABD）」を展開。・アンダーカバー高橋盾との出会い　いつの間にか、会社の中で自分が一番の古株になっていました。バブルが弾けて会社の売り上げも落ちていた頃で、後輩たちの要求を社長に伝える立場が僕だけだったり、かなりうるさく言ったこともあったと思います。もうそろそろ独立していいじゃないの？ と四方さんも背中を押してくれたので、10年働いたサル・インターナショナルを辞めました。　フリーになったものの、仕事がない。仕事がないと食べていけない。喉から手が出るほどお金が欲しかった頃、芝浦のクラブ「ゴールド（GOLD）」の佐藤俊博社長に「暇しているんだったら、うちの企画を手伝わない？」と声を掛けてもらった時は、「やります！」と即答でした。頼まれたのはリニューアルイベントの企画で「ジャングルをテーマに面白いことをやってくれない？」と。それで、ジャングルといえばゾウでしょう！ と考えて、本物のゾウをエントランスに入れたんです。　結構話題になって、東京の面白いヤツが集まるようになりました。GOLDのファッションイベントに学校を卒業したばかりの丸山敬太（現「ケイタマルヤマ」デザイナー）が参加していて、その繋がりでショーを手伝うようになったり。GOLD——1989年に港区海岸の倉庫を改装してオープンした7階建ての大型ディスコクラブ。当時最先端のクラブシーンをリードしていた。1995年に閉店。　「アンダーカバー（UNDERCOVER）」の高橋盾くんに初めて会ったのもGOLD。よく遊んでいた藤井フミヤから「彼が来週ショーをやるらしいんだけど、演出家がいないみたいだからやってくれない？」と紹介されたのが最初でした。その場で簡単な返事はしたんだけど、クラブの中でお酒も結構入っていたし、後で高橋くんに聞いたら僕のことを軽い人だと思って「本当にできるのか」って疑っていたらしい（笑）。でも週明けにはちゃんと連絡を取って、演出を手掛けることになりました。それが1995年、アンダーカバー3回目の東京コレクションの時。以来、東京もパリも一緒にやらせてもらっています。——第6話につづく

【連載ふくびと】第5話 演出家 若槻善雄——生のギャルソンの衝撃

・本当に美味しかったクスクス　1986年10月、初めて仕事でパリに行きました。四方義朗さんが演出を担当するショーのアシスタントとして。当時は直行便がなく、四方さんは日系の航空会社を使うんですが、僕は下っ端なのでアエロフロートでモスクワ経由の一人旅。フランスに着いたのは夜の7時か8時で、タクシーでパリ市内に向かったんですが、窓から見た黄色っぽい外灯がなんとなく田舎臭く感じちゃって。なので、そこまで感動はなかったかなと思います。　宿に着いたら、「ここにいるから来い」と、先に到着した四方さんからメモ書きが。「そこを出て左行って右行ってこっちに来たら店があるから〜」って具合に、まあザックリと書いてあるんです（笑）。当時は携帯なんてないし、知らない街で夜道を一人歩くのはものすごく怖い。迷いそうになりながらどうにか辿り着いてホッとしました。そのせいか、その店で食べたクスクスは本当に美味しかった記憶があります。　当時パリコレはルーブル美術館の中庭がメイン会場で、噴水を挟んで3つのテントを立てて開催されていました。入り口が1カ所しかなくてセキュリティも厳しいから、それはもう毎回ごった返していてすごい熱気。　最初に関わったパリコレの仕事は、「ジュンコシマダ（JUNKO SHIMADA）」と「イッセイ ミヤケ（ISSEY MIYAKE）」です。当時は1本のショーが今よりも長くて、1時間で100〜200体のコレクションを10シーンくらいに分けて発表する形が主流でした。シーンごとに音楽を変えるので、裏でテープを早替えしたりする音出し係がアシスタントの仕事のひとつ。　リハーサルが終わってから本番までの時間は、曲を変えたり順番を入れ替えたりということもよくありました。当時は6ミリテープを使っていましたから、磁気が飛ばないように切ったり貼ったりの作業は、手に汗をかきながら時間との戦いです。　"ミュグレー、ゴルチエ、モンタナ"が「パリ三羽烏」と言われるほど勢いがすごかった時代。ある時、担当ブランドの本番直前に舞台裏で準備をしていると、「クロード モンタナ（Claude Montana）」がショーを行っている隣のテントから爆音が聴こえてきました。一瞬「えっ？！」と耳を疑いました。次のショーで流す予定の「アート・オブ・ノイズ」というバンドの楽曲だったから。これはヤバいと思っていたら、ものすごい勢いで四方さんが走ってきて「今すぐ確認してこい！」と。慌ててデザイナーに確認して、震える手で他の曲に変えて、難を乗り切りました。もう血の気が引きっぱなし。　大事なのは、何が起こっても対処できるような準備。それでもトラブルは、起きる時には起こってしまう。なので本番というものは今でも緊張します。・戦場を生き抜いた大石一男　80年代後半までのショーは、舞台からせり出した高さのあるランウェイで、その両脇にフォトグラファーが構えるという形が主流でした。一度、日本のスタイリストに頼まれて資料用にショーの写真を撮ったことがあるんですが、それはもう散々。プロのフォトグラファーたちが戦場のように場所取りして撮影する中に入っていけば、当然のように「邪魔だ！」と弾かれて。いざ現像してみたら、モデルの脚しか写っていなかったという。　パリコレで演出をやっていると、照明が変わるたびにフォトグラファーに怒鳴られたり、少しでも撮りにくい演出になると僕らスタッフがいるブースの壁をドンドンと叩かれたりは日常茶飯事。当時はフィルムカメラしかなかったし、彼らも美しく撮るのが仕事ですから。華やかなランウェイでもそれを取り巻く環境は戦場でした。そんなパリコレで写真家の大石一男さんは30年以上も撮ってきたわけだから、本当にすごい人です。大石一男——日本のファッション報道写真の第一人者。1979年から2010年にかけて32年にわたり、パリコレクションをはじめ、ミラノ、ニューヨーク、ロンドン、ソウル、東京といった世界のファッションシーンを撮り続けた。・予定調和のないパリコレ　僕はパリコレの仕事を手掛けるようになった最初の頃は年2回のウィメンズコレクションのみの担当だったんですが、そのうちメンズコレクションも行くようになりました。なので最低でも年4回のパリ出張。その中でも、当時三宅一生さんのデザイン・スタッフとして、イッセイ ミヤケのショーの演出も担当されていた毛利臣男さんとの数々の仕事は忘れられません。パリ・オペラ座バレエ「白鳥の湖」の衣装も手掛けた方で、色々なことを教わりました。毛利臣男——国内外のオペラ、バレエ、能、スーパー歌舞伎といったアートディレクションや衣装デザインを手掛けてきたアーティスト。展覧会の美術監督や空間作り、京都造形芸術大学の客員教授や京都芸術劇場の芸術監督などを務めた。　毛利さんの演出で、パリの地下鉄をイッセイ ミヤケのメンズのショー会場に使ったこともあります。ポルト・デ・リラ駅構内のホームに観客が入り、線路を挟んで向こう側のホームがランウェイという設定。現場の仕切りは僕が任されていました。　ショーの最後、会場に電車が入って来て、それと同時に音楽がピタリと止まる。ホームにいたモデルが電車に乗り込んで走り去ると誰もいない、という演出。何度かリハーサルをして万全のつもりだったんですが、本番の1回目のショーでまずいことが起こりました。フィナーレに差し掛かり、僕が出す合図で電車が来るはずが、来ない。音楽だけ止まってしまって空白の数秒間——。何事かと思ったら、どうやら運転手がショーの間、電車から降りて観客のようにしばらく眺めていたらしくて。「ウソだろ〜」ということが起こりうるのがパリ。2回目のショーは成功したんですが、毛利さんからはその日、かなりお叱りを受けました。　場合によってはコレクション自体を台無しにしてしまったかもしれない。ショーというものはブランドの運命がかかっているんだと、改めて責任の重さを感じたものです。——第5話につづく

【連載ふくびと】第4話 演出家 若槻善雄——来るはずの電車が...地下鉄のショー

デザイナーは三宅デザイン事務所出身　デザイナーの黒河内真衣子は1985年長野県出身。2005年に文化服装学院在学中にJEUNES CREATEURS DE MODE 2005 日本代表となりパリ本選にて各国最優秀賞を受賞し、2006年には三宅デザイン事務所に入社。A-POCの企画として様々なプロジェクトに携わったほか、イッセイミヤケのパリコレクションの企画やデザインを担当しました。その後、3年半働いた三宅デザイン事務所を離れ、25歳で独立。2010年に黒河内デザイン事務所を設立し、自身のブランド「マメ（mame）」を立ち上げました。2014年には毎日ファッション大賞新人賞・資生堂奨励賞を受賞し、表彰式で初のランウェイショーを開催。2016年には「マメ（mame）」からデザイナー黒河内真衣子の名字を加えた「Mame Kurogouchi」にブランド名とロゴを変更しています。【インタビュー】デビュー3年「mame」黒河内真衣子のルーツとデザインコレクションはパリで発表　2014年9月にパリで初めて単独の展示会を実施。2017年に東京都がサポートする「FASHION PRIZE OF TOKYO」を受賞し、その支援のもと2018-19年秋冬コレクションからパリで2シーズンにわたりプレゼンテーション形式で発表しました。翌2019年秋冬コレクションは単独でプレゼンテーションを実施し、2020年春夏パリファッションウィークで公式スケジュール入り。パリで初のランウェイショーを開催し、その後もパリコレで新作を発表し続けています。女性らしいカッティングと繊細なデザイン　ストーリーや日記、黒河内が日本各地で感じたことなどをデザインに落とし込み、繊細な素材と女性らしいカッティングが特徴です。特にデコルテを美しく見せる曲線ラインがシグネチャーのひとつ。草花などをモチーフにした刺繍やレース、職人の手作業による装飾といった、丁寧な仕立てで長く大切に着られる服作りを追求しています。アイコンアイテムのひとつであるポリ塩化ビニール製のバッグのほか、エレガントなシューズやアクセサリーも展開しています。最近では「大豆田とわ子と三人の元夫」で松たか子演じる主人公が劇中で度々「マメ クロウゴウチ」のアイテムを身に着けていたことが話題に。過去にはトッズや荒木経惟とのコラボも　「シハラ（shihara）」や「水沢ダウン」、写真家の小浪次郎、荒木経惟など、これまで様々なブランドやクリエイターと協業。2020年3月には、「トッズ（TOD’S）」のプロジェクト「トッズ ファクトリー（TOD’S FACTORY）」の第3弾デザイナーに抜擢され、コラボコレクションを発売しました。ブランド設立10周年　初の直営店、展覧会、新コレクション始動...　2020年に10周年を迎えたマメは、昨年から今年にかけて多岐にわたるプロジェクトに取り組んでいます。昨年3月には世田谷区羽根木エリアにブランド初の直営店「Mame Kurogouchi Hanegi」を出店。　今年6月からは長野県立美術館で、10年間の創作プロセスを紹介する展覧会「テン マメ クロゴウチ（10 Mame Kurogouchi）」を開催。同館の新しいスタッフユニフォームのデザインも担当しました。　また、洗練された素材と極限まで削ぎ落としたシンプルなデザインによる新たなコンセプトのコレクション「マメ クロゴウチ ベーシックス（Mame Kurogouchi Basics）」を発表。第1弾「Collection 01」は、6月からマメ クロゴウチの直営店やオンラインストア、伊勢丹新宿店、三越伊勢丹オンラインで販売を予定しています。ユニクロとのコラボを発表　ユニクロがインナーコレクションでデザイナーと協業するのは、2019年のアレキサンダー・ワン（Alexander Wang）以来。日本デザイナーとしては大抜擢となりました。Uniqlo and Mame Kurogouchiは「下着と服の境界線をボーダレスに」をテーマに、インナーウェアにフォーカスした全18型を発表。エアリズムや3Dニットをはじめとしたユニクロの技術と機能性に、マメ クロゴウチを象徴する曲線的なカッティングを掛け合わせたアイテムを製作しました。黒、白、ベージュ、ブラウンといった様々なスキントーンに合うベーシックカラーで、6月18日に全国の店舗で発売されます。

ユニクロとのコラボが話題——今知っておきたい「マメ クロゴウチ」のこと

■静寂のルーブルに響くダフトパンク　フィルムの冒頭、クリエイティブディレクター ニコラ・ジェスキエール（Nicolas Ghesquière）によるグリーティングメッセージが流れ、ショーがスタート。会場となったのは、普段であれば、毎年世界中から1000万人ほどの来場客で溢れる、ルーヴル美術館だ。　現在、フランス政府の感染症対策で閉館を余儀なくされ、静まり返った館内。そこにビートが響き、絵画や彫刻など数ある美術品が展示された部屋の廊下を1人のモデルがウォーキングする。目の前に開けたのは、かの有名な「サモトラケのニケ」が展示されているダリュの階段踊り場。ここからミケランジェロ・ギャラリーまでのエリアが今回のランウェイとなった。　ギリシャ、エトルリア、ローマ彫刻といった美術品のノーブルな雰囲気とは対照的な電子的でポップなBGMはダフトパンクのヒット曲「Around the World」。その中で登場するピースはどれもパワフルでフューチャリスティックなムードが満載だ。■ボリューム×ボリューム　ファーストルックはイエローのテクニカルなジャケットに、スカイブルーの膝丈のチュールスカートとゆったりとしたシルエットのブーツをスタイリング。首からかけられたスポーティーなゴーグルと、まるでホイルをくしゃくしゃにしたような質感のジャケットの裏地がスペースチックで、どれもオーバーサイズでボリュームのあるアイテムを組み合わせている。　そのほかも、ツイードジャケットやボンバージャケット、ライダースなどのアウター類はショルダーパッドが入った強いフィルムや、バルーンのように円形に膨らんだボリュームのあるシルエットが目立つ。  　腰下までの長さのトップスに5分丈ほどのボトムスと、ファスナーを開け放しにしたルーズなレザーブーツと合わせることで生まれるのは、プレイフルかつ重量感のある独特なプロポーションだ。■ポケットが生み出すポージング　そして今回、多数のピースに取り付けられた（または切り抜かれてできた）ポケットはデザイン的な特徴でもあり、モデルたちのポージングにも大きく影響している。実際にショーでは、ポケットに手を入れてウォーキングをしていたモデルが大半を占めた。 　このようなルーズなシルエットやラフなポージングは、紀元前から"理想的で完璧な身体"を具現したものと捉えられてきた「彫刻」や、コントラポスト（人が美しく見えると言われる片足に比重をかけたポーズ）といったポージングと対比することで、さらにリアルにかつ自由さを増す。■「フォルナセッティ」から学ぶ歴史の引用法　現代的で独創的なコレクションの中で、ルーブル美術館という特別な空間と対話する要素として重要な役目を担っているのが、イタリアのデザインアトリエ「フォルナセッティ（FORNASETTI）」とのコラボレーションだ。1940年にピエロ・フォルナセッティ（Piero Fornasetti）により設立されたミラノを拠点とするアトリエは、伝統的ながらもシュールで繊細なタッチの描画が特徴で、これまでにも絵画からインテリアなどのライフスタイルプロダクトまで多岐にわたり手掛けてきた。　コレクションではニコラとフォルナセッティのアーティスティックディレクター バルナバ・フォルナセッティ（Barnaba Fornasetti）との話し合いの中で、1万3000点に及ぶアーカイヴからセレクトされたアートワークにフィーチャー。それらがジャカード織りや刺繍、レーザープリンティングなどで表現され、トップスやジャケット、「アルマ」や「ドーフィーヌ」「スピーディ」「プティット・マル」といったバッグなどに落とし込まれている。  　ニコラは「（フォルナセッティ作品は）目覚ましい手描き技法と魔術的世界観の実現であり、フォルナセッティが古典主義や古代ローマの遺産を再探求・再加工して歴史的画像に新たな引用法を加える手法」に強く惹かれたといい、今回のコラボレーションが実現。コレクションで発表されたアイテム以外にも、建物、錠前、鍵やポートレートをモチーフにしたカプセル･コレクションが幅広いラインナップで展開されるという。■戦士と勝利の女神が意味すること　フィナーレを飾ったのは、古代彫刻のグラフィックがパネルのようにあしらわれたスパルタン風ドレス。グラディエーターサンダルと合わせ、戦士を連想させるルックをまとったモデルが見つめる先は、頭部と両腕を失ってもなお躍動的な姿態のサモトラケのニケ。大きな翼で空からこの世に降り立ったニケは、勝利の女神としても知られている。混沌とする世界に希望をもたらすシンボル——。ニコラはこの描写に何を思ったのだろう。

ルイ・ヴィトンがルーブル美術館内でショー、「フォルナセッティ」とのコラボも

　新型コロナウイルスの影響で、今シーズンも海外のファッションウィークに参加している多くの日本ブランドが、ショーを取りやめて映像やヴィジュアルでの発表に切り替えるなど、様々な見せ方を試みている。カラーは前回の2021年春夏コレクションからパリでランウェイショーを再開することを計画していたが、先シーズンはヴィジュアルでの発表に変更。続く今回の2021年秋冬コレクションも、パリでの発表は断念せざるを得なかった。　しかしカラーはこれまで一度も国内でショーを行ったことがなかったため、「特殊な状況だからこそ訪れたチャンス」と捉えてランウェイを東京に転換。パリ・メンズファッションウィークの公式スケジュール4日目の1月22日夜、八芳園を会場に徹底した感染症拡大防止対策をとり、ジャーナリストやクリエイター、アーティストなど限られた観客を招待してショーを行った。　ランウェイは屋外とつながった構造で、青く照らされた庭園からモデルが登場する演出。2021年秋冬のメンズとウィメンズをミックスしたコレクションとなった。　多種多様な素材やパターンのドッキング、マルチなカラーミックスといった、あらゆる要素を融合した絶妙なバランスは阿部の真骨頂。左側は通常のテーラードだが右側は3つの異なるラペルが重なるジャケットなど、レイヤードやアシンメトリーといったユニークなテクニックを惜しみなく盛り込んだ。2021年春夏コレクションから更に進化した印象で、スポーツやフォークロアなどのカルチャーを混ぜ合わせながら、複雑な構造や意外な組み合わせも洗練されたスタイルにまとめ上げている。時代に流されない攻めのデザインによって、鮮やかで色濃いカラーの今を見せた。

初の東京ショーで見せた「カラー」の真骨頂　巧みなミックスが更に進化　21AW

　照明によって赤く染まったフロアに通された招待客は、ジャーナリストやスタイリストなど40人ほど。普段ならパリコレの中でも特に混雑を極めるギャルソンのショー会場だが、今回はソーシャルディスタンスを保った座席の配置でゆとりがある。　定刻を2分ほど過ぎて、ノイズのような音と共に一体目のモデルが現れた。透明のポリウレタン素材を重ねたエンパイアラインのドレス。見覚えのあるプリントは、「プレイ コム デ ギャルソン（PLAY COMME des GARÇONS）」のハートマークの目を拡大したものだ。ヘアスタイルは中世ヨーロッパの貴族を連想させる巻き髪で、所々にグリッターが塗られている。　続くルックもドレスがメインで、シルエットはクリノリンやバッスルといった造形的なクラシックスタイルがベースだが、テキスタイルには相反するテクニカルな素材を用いている。違和感を残したバランスは足元にも見られ、スポーツソックスにSALOMON社とのコラボレーションによる厚底シューズやクリア素材のヒールサンダルを合わせていた。 　目を引いたのは、ベアブリック、ミッキーマウス、ミニーマウスといったキャラクター。単なる総柄プリントに終わらず、連続的なモチーフの上に描かれた落書きのようなグラフィティが鮮烈な印象を残した。 　ラストは2体のマリエ。ベアトップドレスを包むようにクリア素材が重なる様は、身体と服を守るためのシールドのようにも見えてくる。違和感のあった異なる要素が次第に一体となり、共存していく。ショーの後、詰めかけたジャーナリストの前で川久保が語ったことも、変化の最中にある現代と重なった。「相反するものには不協和音を感じると思います。悪い意味もありますけど、予想外のことも起こるし、面白くなる場合もあるんですよ。不協和音がポジティブにエネルギーを生む、ということをテーマにしました。後から静かに考えれば、それは心地良かったという風になれば理想的です」。

コム デ ギャルソン川久保玲「不協和音がエネルギーを生む」　約40年ぶりに東京で新作発表

　ビューティフルピープルは2017-18年秋冬シーズンからパリコレクションに公式参加しランウェイショーを行ってきたが、今シーズンはデジタルで新作を発表した。10月4日に公開した映像は、黒い背景とピアノの音というシンプルな演出ながらアーティスティックなムード。雪のように舞い積もっているのは全てビーズで、今回のコレクションの鍵となっている。　熊切は普段、日常からコレクションのインスピレーションを得ているが、家で過ごす時間が日常化した時、目に入るのはソファーやクッション、ベッドなど室内のインテリアだった。クッションはスカートに、枕はヘッドピースに、キッチンリネンやテーブルクロスはファブリックに......身近なものが題材となり、ホームウェアのエレメントを随所に散りばめた。　コレクションピースは、美術館の収蔵品のようにクラシックなシルエットが特徴。中世のバッスルスタイルを連想させるドレスをはじめ、ホワイトとブラックのセットアップは戦後のファッションに影響を与えたクリスチャン・ディオール（Christian Dior）の「ニュールック」へのオマージュ。「再生」の象徴として、歴史的に影響を与えてきたファッションから学んでいる。　しかし、そのまま再現するのではなく、ユニークに進化させるのがビューティフルピープルならでは。ボリュームシルエットを形成しているのは全てビーズの詰め物で、粒子が服の中を循環するため人の動きとともに形状を変える。着用したモデルがベッドやソファーのように体を委ねる姿は、まるでインテリアと一体化したようだ。柔らかい布地は包まれるような安心感があり、ビーズの詰め物を抜けば街で着られるウェアラブルなシルエットに変化する。自在に形状を変える今回の服作りについて熊切は、「無限の再構成」を試みたという。　服の内部という視点は、2019年春夏コレクションから継続的に提案し、ブランドが「サイド シー（Side C）」と呼ぶアイデア。表と裏の間（＝C面）に着目するという、パタンナー出身のデザイナーが生み出した独自の設計手法で、今シーズンはアプローチをさらに応用した。表地と裏地の間に存在し、パターンに起こすのは難しい「空間」を探究。ビーズまみれになりながら、表現の可能性を広げていったという。　「motional.」のコレクションテーマには、モーション（＝動き）とエモーション（＝感情）の意味が込められている。映像に映るモデルの表情は穏やかで、白いビーズを散らしながら自由に舞う姿は希望を感じさせた。脱力感と生命力、個と集合体、拘束と自由といったこの時代を象徴するような対極の概念が表裏一体で共存しているようだ。閉じ込められていた家の中から外に出ようとしている今、熊切は希望の未来に願いを込めて「ファッションを取り戻したい」と話している。

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