インサイド

大塚製靴の歴史　大塚製靴は、靴産業の父と称される大塚岩次郎が、東京・横浜間に初めて汽車が通るなど文明改革が次々と進められた1872年に東京 新橋の露月町で創業。今年創業150周年を迎える、日本最古の革靴メーカーです。1877年に国内勧業博覧会で最高賞、1889年にはパリ万国博覧会で銀賞を受賞するなど早くから革靴メーカーとしての地位を確立しました。当時の大塚製靴の靴は外務省の少将クラス以上や、外交の場として建てられた鹿鳴館に出入りする人士になって初めて履くことができる高級品とされていたのだとか。また、1924年にはグッドイヤー式製靴機械を導入し、手工制マニュファクチャから工場制機械生産へ移行。近年では、2012年に「シューマニュファクチャーズ［オーツカ］」を六本木ヒルズに開店するなど、事業拡大を続けています。大塚製靴　会社概要注目のトピックス　日本最古の革靴メーカーとして伝統と歴史を持つ大塚製靴の注目トピックを紹介。大塚製靴のアイコンとも言える内羽根ストレートチップシューズのルーツを紐解きます。旧海軍ルーツの内羽根ストレートチップ　内羽根のレザーシューズを得意としてきた大塚製靴は、創業者である初代大塚岩次郎の時代から海軍省に軍靴を納品していました。当時の海軍大臣山本権兵衛が顧客であったことと、大塚製靴の技術に対する信頼が背景にあったといいます。海軍の軍靴は、水の浸入を防ぎやすい形状だという理由で元は英国海軍で採用されていた内羽根式をベースに採用しました。旧海軍の軍靴に取り入れられていた当時のディテールが、現代の大塚製靴のストレートチップに、進化して引き継がれています。定番を知る：内羽根ストレートチップの王道「OTSUKA M-5」　大塚製靴が得意とする内羽根ストレートチップの中でも特に高い技術の結晶と言えるのがOTSUKA M-5「M5-300」と「M5-309」。東京の本社工場で手作業で生産されているという内羽根ストレートチップの両モデルですが、「M5-300」は革底、「M5-309」はダイナイトソールと、その違いはソールにあります。また、日本の文化や生活様式、足型などを考慮して、ラスト（木型）のデザインとディテールにも注力。自然に伸びたノーズに、ウエスト部分を絞ることですっきりとしたラストに仕上げています。着脱の多い日本で最も消耗するカカト部分には、ステッチを二重に重ねて補強する「半二重」、甲の屈曲部である羽根の付け根には「シャコ留め」の補強を施し、長く履き続けられる耐久性を追求しました。担当者は「単に西洋の模倣をしただけではない日本独自の靴作りを大切にしています。創業時から現代まで、大塚製靴の内羽根ストレートチップにかける想いは変わっていません」とコメントしています。大塚製靴 公式オンラインストア大塚製靴が参画する「日本靴工業会」とは？　日本靴工業会は1950年に設立。1992年に名称を「日本靴工業会」に変更し、2006年にNPO法人「特定非営利活動法人 日本靴工業会」に改組しました。日本の風土や日本人の足に合う良質な革靴の提供と普及を目的に、革靴の品質や使用に関する情報提供や相談事業をはじめ、革靴の規格（JIS）の制定や消費者相談に関する活動、海外での製靴業に関する調査、製造工程において生じる環境問題への対応など幅広い活動を行っています。現在は大塚製靴、東立製靴、ハルタ、マドラス、ムーンスター、リーガルコーポレーションなど全10社が参画しています。

Fashion

世界に誇る日本の革靴【第5回】　日本最古のシューズメーカー「大塚製靴」とは？

リーガルの歴史　リーガルコーポレーションは、1902年に当時製靴・製革を手掛けていた4社（合名会社大倉組皮革製造所、合資会社桜組、福島合名会社、東京製皮合資会社）の各製靴部門が統合し、前身の「日本製靴株式会社」として銀座に創立。1961年には、格調高くファッション性のある紳士靴へのイメージ刷新を図るべくアメリカのブラウン社（現 クラレス社）と技術導入契約を締結し、日本国内で「リーガル」ブランドの展開を開始しました。1990年には、ブラウン社から「リーガル」ブランドの商標権を取得すると社名を「リーガルコーポレーション」に変更。2022年に創立120周年を迎え、グッドイヤーウエルト式、マッケイ式などの製法を軸とした製靴事業と卸売、小売事業を展開しています。リーガルコーポレーション 会社概要注目のトピックス　そんな歴史ある「リーガル」ブランドの注目トピックを紹介。2021年に展開を開始した最上級ライン「マスターリーガル」や伝統的なデザインを現代の技術でアップデートした「ニュークラシック」コレクションについて解説していきます。厳選した素材を用いた最上級ライン「マスターリーガル」　リーガルは、2021年秋に最上級ライン「マスターリーガル」の展開を開始。フランス デュプイ社の上質なカーフレザーをアッパーに用いるなど、厳選した素材を使用して一足一足職人が手間を惜しまずに仕上げたレザーシューズをラインナップしています。ストレートチップ、ウイングチップ、サドルシューズといった3型を用意しており、全てのモデルに2年間で10回までの無料シューケアサービスがついています。カラーはそれぞれブラックとブラウン（サドルシューズのみブラックとダークブラウン）の2色展開で、価格は税込5万2800円。伝統的なデザインに現代の技術を融合した「ニュークラシック」コレクション　2022年4月には、伝統的なデザインを現代の技術や素材でアップデートした「ニュークラシック」コレクションを発売。「変わらないことの価値、変わることの価値」をテーマに、保管されていた往年の木型をベースに製造したクラシックなレザーシューズを展開しています。コレクションでは、アイテムを「City」「Country」「Town」の3つのカテゴリーに分け、それぞれのシーンにマッチした全6型をラインナップ。価格は税込3万5200円です。定番を知る：ビジネスマンから厚い支持を集める、ストレートチップ「315R」　リーガルの定番シューズは、ビジネスマンから厚い支持を集める「315R」。紳士靴で最もベーシックなデザインと言われるストレートチップで、ビジネスシーンのほか、冠婚葬祭など幅広い場面で活躍します。強い衝撃がかかりやすい踵周辺には厚みのあるヒールスポンジをあしらい、優しい履き心地を実現しました。ヒールは約35mmと、一般的な革靴と比較してやや高めに設定し、エレガントな雰囲気に仕上げています。ブラウンとブラックの2色展開で、価格は税込3万1900円です。リーガル 公式オンラインストアリーガルコーポレーションが参画する「日本靴工業会」とは？　日本靴工業会は1950年に設立。1992年に名称を「日本靴工業会」に変更し、2006年にNPO法人「特定非営利活動法人 日本靴工業会」に改組しました。日本の風土や日本人の足に合う良質な革靴の提供と普及を目的に、革靴の品質や使用に関する情報提供や相談事業をはじめ、革靴の規格（JIS）の制定や消費者相談に関する活動、海外での製靴業に関する調査、製造工程において生じる環境問題への対応など幅広い活動を行っています。現在は大塚製靴、東立製靴、ハルタ、マドラス、ムーンスター、リーガルコーポレーションなど全10社が参画しています。

世界に誇る日本の革靴【第4回】　伝統とモダンを融合する老舗靴メーカー「リーガルコーポレーション」とは？

東立製靴の歴史　東立製靴は、戦後まもなく革靴関係の商売が盛んな浅草吉野町（現 東京都台東区今戸）で革靴に使用する甲革や革底などの材料を販売する「セット商店」として創業。1962年に社名を「東立製靴」に変更しました。その後より専門的な分野に注力するため、1982年に革裁断・製甲部門として「山形トーリツ」、1987年に靴修理部門として「東立エンタープライズ」を設立。2003年にはオリジナルブランド「ショーンハイト」をスタートし、2004年に千葉県元気印企業大賞「優秀製品・サービス賞」受賞。2012年に創業50周年を迎え、2016年にはショーンハイトの旗艦店である「ショーンハイト オーダーサロン」を浅草にオープンしました。東立製靴 会社概要注目のトピックス　そんな歴史ある東立製靴の注目トピックを紹介。2003年にスタートしたオリジナルブランド「ショーンハイト」や、2015年にオープンした同ブランドの旗艦店である浅草の「ショーンハイトオーダーサロン」について解説していきます。グッドイヤーウェルト製法を採用したオリジナルブランド「ショーンハイト」　東立製靴は、2003年にオリジナルブランド「ショーンハイト」の製造・販売を開始。ショーンハイトはドイツ語で「美しい」を意味する単語で、「人々の毎日を足元から支える美しい靴を提供したい」という思いからブランドをスタートしたそうです。裁断から仕上げまでの一貫生産体制が特徴で、柔軟な生産ラインを活かしたオーダーメイドの商品を主に展開。同ブランドのアイテムは、細い帯状の革を縫い付ける複式縫いの製造方法で、ソールやヒールの交換修理が可能な「グッドイヤーウェルト製法」を採用しており、オランダ製の原皮を姫路の老舗タンナー「山陽」で加工した革を使用しています。オーダーメイドできるショップ「ショーンハイトオーダーサロン」　東立製靴が、2015年に同社創立の地である浅草にオープンした「ショーンハイトオーダーサロン」。同店は時間をかけて丁寧に靴を選べるよう完全予約制で営業しています。店内では、専門のスタッフと相談しながら、ショーンハイトのオーダーメイドシューズを注文することができます。住所：東京都台東区今戸2-15-6営業日：不定期営業時間：不定期予約・問い合わせ：東立製靴株式会社本社工場 04-7146-8680パターンオーダーシューズのおすすめオーダー例　ラスト、デザイン、ソールなどを自由に組み合わせて製作するパターンオーダーシューズ「ショーンハイト コンビネーションオーダー」のおすすめオーダー例を紹介します。木型は全3種を用意。オーソドックスなブリティッシュトラッド、カジュアルテイストのアメリカントラッド、スマートな印象のロングノーズを用意しています。サイズとワイズは微調整が可能で、自分の足の形に合ったものをチョイスするのが革靴を快適に履くポイントです。デザインは内羽根、外羽根、モンクストラップやチャッカブーツ、サイドゴアブーツなどから選ぶことができます。また、ソールやヒールもセレクト可能。細部仕様として、コバの色やステッチの本数、名入れなどのカスタマイズもできます。価格は3万3000円〜。注文から約2ヶ月で完成し手元に届くそうです。東立製靴 公式オンラインストア東立製靴が参画する「日本靴工業会」とは？　日本靴工業会は1950年に設立。1992年に名称を「日本靴工業会」に変更し、2006年にNPO法人「特定非営利活動法人 日本靴工業会」に改組しました。日本の風土や日本人の足に合う良質な革靴の提供と普及を目的に、革靴の品質や使用に関する情報提供や相談事業をはじめ、革靴の規格（JIS）の制定や消費者相談に関する活動、海外での製靴業に関する調査、製造工程において生じる環境問題への対応など幅広い活動を行っています。現在は大塚製靴、東立製靴、ハルタ、マドラス、ムーンスター、リーガルコーポレーションなど全10社が参画しています。

世界に誇る日本の革靴【第1回】　創業60年の老舗革靴メーカー「東立製靴」とは？

Video CreditDirector／Director of Photography／Colorist: Shunsuke Nakamura（CTM22）Editor: Soki Nojirino

動画と写真で辿る創業145年の刺繍工房「笠盛」の秘密

「会社はいつでも誰かが社長になれるようにする勉強の場」ーご出身は？　生まれも育ちも群馬県桐生市です。今、笠盛が建っている場所は元々本家の土地でした。明治10年に初代が本家長女の婿としてやってきて、一区画で機屋をはじめたのが始まりです。ー桐生は「西の西陣、東の桐生」と称され、織物産地として知られていますが、そもそもなぜ織物の町として繁栄したのでしょうか？　桐生における織物の歴史は1300年あると言われています。1300年前、朝廷に絹を献上したという記録が残っているそうです。群馬県の特徴として元々養蚕が栄えていたこと、また水が豊富であることから水車の動力源があったというのが大きい要因だったんじゃないでしょうか。ー現在の従業員数は？　パートさんを含めて32人。従業員の年齢層も幅広くて一番上だと74歳、一番下だと20歳くらいの人もいます。笠盛では月に一度勉強会と称した懇親会があって、年齢関係なくざっくばらんに談笑するんです。やっぱり話すことが重要だと私は考えていて、「俺の背中を見て育て」と言う人もいますがそれは絶対に嘘だと個人的に思っています（笑）。対話があるからこそお互いの理解が深まると思いますし、理解が深まれば年の差も関係なくなるものです。若い人でも優秀な人は優秀ですし、歳や経験を重ねていてもできないことはできない。若い人だっていずれは歳を重ねるし「お互い様だよね」と言い合える会社であるうちは、良好な環境なのかなと思っています。ー笠盛には145年の歴史があります。笠原会長は何代目にあたりますか？　私が四代目で、今の社長が五代目になります。創業者は私のひいおじいちゃんで、そこから祖父、父、私と継いできました。親父は「本家から数えて三代目社長が会社を倒産させる」という言説が嫌いだったみたいで「俺は二代目だ」ってよく言ってましたね、本当は三代目なのに（笑）。ー2019年に代表取締役社長に就任された櫻井理さんから同族経営では無くなりました。　その時に一番優秀な人間がやればいいだけのことで、必ずしも創業家がやる必要はないと思うんですよ。当然ですが事業体というのは1人では成り立ちません。ここからは私の持論ですが会社というものがなぜ世の中に存在しているかと言うと、幸せになる為だと私は考えています。全てのステークホルダーが幸せになるように循環しないのであればそれは会社とは言えないでしょう。それと、私は誰でも社長になれるような会社にしたかったんですよね。別に、笠盛じゃない会社を作ってもいいんです。とにかくみんなが自己実現をできる組織にしたいと常々思っています。会社はいつでも誰かが社長になれるようにする勉強の場だと思ってもらえれば。要するに、社長の器でしか会社は大きくなれないんですよね。大きくするためにはそれしかない。困難続きの145年間、渦中に飛び込むことで乗り越えてきた危機ー笠原さんが社長に就任したのは？　36歳の時でした。それより前に入社はしていて。というのも親父から大学入学と同時に「お前は機屋を継ぐんだから大学を卒業したら京都の機屋に弟子入りしてこい。話はちゃんと付けてあるから」と言われたと思ったら卒業後「やっぱり、普通にどこかの会社で社会人経験を積んでこい」と言われ（笑）。コンピューター系の会社でソフトウェアを作る工場に務めていて、「面白い商売だな」と思って楽しんでいたんですが、親父からの「戻ってこい」の一言で帰省しそのまま笠盛に入社。それが昭和48年、僕が25歳の時でした。ー笠盛に入社してからはどのような仕事をしていたんですか？　最初は刺繍の「し」の字も知らなかったので、刺繍そのものを練習しながら、ひたすら営業。私が戻ってきた頃が特に受注業が少なくなってきた時期でもあって「これはしょうがない、やるしかない」ということで色々なところに飛び込みで営業をかけていましたね。私は刺繍の知識がほとんどない状態で入社をしたんですが、一生懸命やっていると営業先の偉い人たちが教えてくれるんです。様々な人に可愛がられたというか、飛び込み営業をきっかけに仕事が来たり、紹介されたりしながらだんだんと仕事の数が増えていきました。ー創業から145年。その長い歴史の間には数々の困難もあったかと思います。　もう困難ばっかりです（笑）。多くの企業が海外に生産を移し始めたことで、日本国内での仕事が少なくなり、僕たちもインドネシアに工場を構えることにしたのが2001年。当時は「日本のメーカー」というだけで信頼度もありますから受注数は上々でした。でもね、お金があんまりもらえなかった（笑）。収益を出すことがとても大変だったんですけど、そうこうしていたら今度は中国との価格競争にインドネシアが負けるんです。それで撤退を決めました。海外で稼ぐ柱を失った私は3つの方針を決めました。一つは東京で笠盛だけの個展をやること。もう一つは東京に事務所を構えること。もう一つは2009年までに海外に出展すること。この3つの方針を打ち出したのが2005年のことでした。ーインドネシア事業の撤退や業績不振など、その都度でどのように困難を乗り越えていったんでしょうか？　危機や困難から逃げるのではなく、渦中に飛び込むという選択をし続けましたね。例えば、弊社のアクサセリーブランド「トリプル・オゥ」でマネージャーをやっている片倉くんが2005年に入社しましたが、先に話したとおり2005年というのはとても人を雇えるような状態じゃなかった。でも「海外の展示会に出そう！片倉くんはイギリスでの留学経験がある！一緒にやろう！」と（笑）。結果だけを見れば、彼がいたからこそ2007年にはヨーロッパの展示会「モーダモン（modamont）」でVIPプロダクトに選定され、その経験があったかこそ現在のトリプル・オゥがあると思っています。あの時の思い切りや勢いは間違いではなかったんですよね。　社長になってからすぐに気がついたことが一つあって。それは、大きな危機は決して1人では乗り越えられないということ。私が人の倍働いても二人分、3倍働いたとしても三人分の仕事しかできない。一人の力って総量が決まっていますから、一人でいくらやっても大した量にはならないんです。でも、一人ひとりの頑張りが合わさればいずれ大きな力になります。私は、商売は掛け算だと思っていて、業績というのはファンになってくれる取引先や商売させてもらっている地域の人など、携わっている人の分だけ掛け算として増えていくものだな、と。その熱量はお客様にも派生して「喜び」という形でもっと大きくなる。やっぱり自分が燃えるような気持ちでやっていかないと周りがついてこないんです。だから業績が悪くなったとしても、一人ひとりが自分の仕事に誇りを持ってやる気を出せば必ず良い方向に向かって行く。今までもそうだったし、きっとこれからもそうでしょう。逆に言えば、その熱量が無くなったときが辞め時かなと思っています。ー経営理念「刺繍で世界中を愛と感動で満ち溢れさせる〜お客様とワクワクドキドキ感を共有する〜」にも繋がるお話ですね。　この経営理念で重要なのは「お客様と」という部分です。自分たちだけででより良くなることなんて絶対ありえないんです。やっぱり、ワクワクドキドキしないとね。それが仕事の醍醐味だと思いますから。ドキドキしすぎてたまに「大丈夫かな」という意味になる時もありますけどね（笑）。僕が笠盛に入社してから一番大変だったのは、東日本大震災直後。いつ潰れてもおかしくなかったけど、それだってなんとかなった。少しおかしな例え話ですが、下を向いて歩いていたら100円玉くらいは落ちているかもしれないですけど、やっぱり幸せは落ちていないですよね。機織から刺繍、そしてアクセサリーブランド、マスクブランド立ち上げへー笠盛は機織から刺繍、そしてアクセサリーブランドへの変遷を辿っています。　戦後まもない頃は「ガチャマン景気」と呼ばれるくらい機屋は景気が良かったそうです。織り機というのは、縦糸に横糸を押し入れていく時にガチャガチャと音が鳴るんですが、それを一度"ガチャ"とするだけで、万儲かると言われていた。それで「ガチャマン景気」。会社としても戦後は調子が良くて、安い合成繊維を取り入れた着物帯「笠盛献上」を生産し大当たりしたそうです。一時期は桐生の織物生産の3分の1を占めていたんですが、そんな状況も長くは続かなくて、昭和10年代後半には下火に。そんな中、当時社長だった私の親父が「何かをやらなくては」と始めたのが刺繍でした。実は刺繍以外にも、鉄鋼や横網もやっていたんですが、その中で残ったのが刺繍だった。当時は、桐生に刺繍機自体もなかったそうで、親父は西ドイツからミシンを仕入れたと言っていました。ーどうして刺繍だけ残ったんでしょうか？　親父に聞いたことがあるんですが、仕入れたものを加工していくのが織物なのに対して、刺繍は糸さえあれば極論成り立つ、と。つまりそこまで仕入れが大変ではないんですよ。一つ一つの売上や単価は少額だけど、リスクも少ない分長く続けることができそうだ、という安心があったんでしょうね。ー笠盛では2010年にデビューしたアクセサリーブランド「トリプル・オゥ」のほか、2021年に立ち上がったマスクブランド「フェイスドレス」を自社ブランドとして運営されています。　フェイスドレスは、コロナ禍が始まってまもなくの頃に経産省から「桐生の人たちでマスクを作ってくれませんか？」という相談が商工会議所に届いたことがきっかけに立ち上がりました。私は「補助金も出るようだし、産地でマスクを作ろう！」と即決。それで「誰かこの新しい事業に興味がある人いますか？」と社内に声を掛けたら、当時入社2ヶ月の牛込くんというスタッフが手を上げてくれたので、任せることにしました。私が牛込くんに「どんなマスクを作りたい？」と問うたら彼は「とにかく高いマスクを作りたい」と（笑）。それからは「やっちゃおう、言っちゃおう、作っちゃおう」の三拍子でものすごいスピード感で形になっていきました。結果的に「グッドデザインぐんま」大賞にも選ばれましたし、成功を収めたと言って良いのではないでしょうか。新規事業の重要なポジションに若手を起用するわけーフェイスドレスやトリプル・オゥなど、新規事業の重要なポジションに入社まもない社員を起用するのは何故なのでしょか？　失敗をある程度許す文化が会社に根付いているからでしょうか。笠原家には家訓がいくつかあって、その中の一つが「同じ仕事が続くと思うな」。私の親父は、あれだけ軌道に乗っていた織物産業が下火になっていく状況をリアルタイムで見ていたこともあり「自分たちで状況を変えていかないと会社というのは絶対に前に進まない」ということをよく言っていました。私も、会社名は同じでも中身は時流に合わせて変わっていかないと無くなってしまうものだと思っています。だったら、なんでもやってみよう、と。失敗をある程度許す文化がないと、新しいことに飛び込もうという勇気も出ないですよね。これは笠盛の強みだと考えています。ー笠原会長の中で「失敗」の定義とは？　「長期的に見るチャレンジ」なのかなと思います。何かに挑戦してみても、結果として目に見えてくるのは早くても1年後。あるいはもっと膨大な時間がかかることだってあります。それまでは失敗か成功かもわからないんですよね。ただ、新しいものにずっと挑み続ける中でしか失敗も成功もない。ものづくりとはそういうことだと思っています。　145年の歴史がある笠盛はありがたいことに「老舗」と言っていただくこともありますが、逆に言うと変わり続けていたから老舗として残れたのかな、と思っています。言ってしまえば、今のままでの笠盛では200年後には無くなっているかもしれない。次の200年に繋げるために何を作ろうか、どうやって時流に乗ろうか、と見定めることは難しいですが、極論を言ってしまえば、別に繊維だけにこだわる必要もないんですよね。様々なことに挑戦して、新しい笠盛を自分たちで作っていけたら良いです。現状維持を目標にしない経営者としての哲学ー失敗を恐れないチャレンジ精神は代々引き継がれてきたものなんですか？　そうですね。いかんせん親父は3代続けた機屋業以外のことをやってのけたわけですし。当時は刺繍の仕事なんて無かったみたいです。当然ですよね、元々機屋なんだから。でも今、笠盛のことを刺繍工房として知ってくれている人のほうが多い。どうですか「チャレンジした結果は長い目で見ないとダメ」という話に説得力があるでしょう？（笑）。ーはい、とてもあります（笑）。現在の繊維産業について笠原会長の意見を教えて下さい。一般的に国内アパレル市場は縮小傾向にあり、繊維産業もその限りです。　先程の話にも繋がりますが、今までと同じものを作り続けていたらいずれ繊維産業自体がなくなってしまうかもしれないですね。ただ、国内のアパレル産業は小さくなっていますが海外は好調であることを考えると悲観的になるのにはまだ早い気がするし、国内だけで売ろうと思わなければ良いのかな、と。というのも今の桐生はあくまで「素材提供基地」なんですよね。つまり、刺繍や織り、染めなど様々な技術を持っている企業の集合体が産地であり、桐生市という街の特徴であり、それ故に細かい分業を積み重ねて1つの製品の完成を目指さなければなりません。刺繍だけ、織りだけ、染めだけだと企業として成立しにくいし、成立させるためには自分たちの技術を自分たちで値付けし、販売することが重要になってきます。そんな中で産地を維持するための課題として今一番にあるのは、守りに入りやすい環境であることなのではないでしょうか。現状維持を目標にしてしまうと、気がついたときには時流に乗り遅れてしまうと思うんです。茹でガエル理論じゃないですけど、「待っていればなにか良いことがあるかな」とじっとしている間に取り返しがつかなくなってしまいますからね。浸かっている水が熱くなったと感じた瞬間に新天地に向かって飛び出していかないと。そういう気持ちを持たないと会社は続いていかないですよね。ー最後に次の100年の展望を教えて下さい。　ずっと言っているのは「北極星になる」ということです。ハンカチ効果じゃないですけど、一点がつり上がっていけば、周りも自ずと右肩上がりになる。その「一点」になるような会社になろう、と。みんなから目標としてもらえるような活躍をすれば、桐生だけに限らず国内で奮闘する産地にもその熱量や雰囲気は伝わって、繊維産業そのものが盛り上がるのかなと思っています。（聞き手：古堅明日香）

創業145年の刺繍メーカー「笠盛」　四代目会長 笠原康利の老舗の哲学

世界最古のマニュファクチュール　1755年に時計師のジャン＝マルク・ヴァシュロンによって創業したヴァシュロン・コンスタンタンは、265年以上にわたり一度も歴史が途切れることのない世界最古のマニュファクチュール。卓越した技術と洗練されたスタイルを継承し、その輝かしい遺産から世界三大時計のひとつと称されている。　メゾンが創作する時計は、最高峰の職人技と美意識によって、控えめで気品豊かなスタイルに比類なき価値を体現。代表的なコレクション「パトリモニー」「トラディショナル」「オーヴァーシーズ」「フィフティーシックス」「ヒストリーク」「エジェリー」など、伝統と革新の精神を受け継ぎながら、唯一無二の逸品を生み出し続けている。また、芸術、歴史、文化からインスピレーションを得て製作される「メティエ・ダール」は、創造性と代々受け継がれてきたノウハウを物語っている。新コンセプトの銀座本店、希少な時計も　日本における新たな旗艦店となる銀座本店は、ラグジュアリーブランドのブティックが立ち並ぶ銀座4丁目の天賞堂ビルに出店。1階と2階の2フロア構成で、メゾンを象徴するマルタ十字を施したファサードは自然光を店内に取り入れ、また日が暮れると浮かび上がるように光を帯びてランドマークとしての役割を果たす。　内装には、メゾンが掲げる"Classic with a Twist（伝統的でありながら遊び心のある）"と題した2021年のテーマが随所に見て取れ、ベージュやゴールドを基調としながら深いブルーやレッドの彩りを取り入れてモダナイズ。マルタ十字やコンプリケーションを抽象的に表現したディスプレイや装飾は、時計が持つストーリーと職人の息吹を感じさせる。オープンに合わせ、イラストレーター山崎杉夫とコラボレーションしたアート作品がショーウィンドウと店内を飾った。　2階の一角には、常駐する時計職人との交流を目的としたウォッチメイキングベンチを設置。カスタムストラップステーションでは40色のストラップとステッチ糸の中から、デバイスを使ってデザインのシミュレーションをすることができる。　店内では、シンプルなデザインから複雑機構のモデルまでバリエーション豊かに揃い、店舗限定モデルも用意。希少なヴィンテージピース「レ・コレクショナー（Les Collectionneurs）」を取り扱っている。オープンを祝し鏡開き　ゲストが続々と来場　12月1日にはオープンを祝してレセプションパーティーが開かれ、世界で活躍する指揮者の佐渡裕と、女優でアーティストの美波をゲストに迎えて、日本式に鏡開きが行われた。　ジュネーブにある本店にも訪れたことがあるという佐渡は、ヴァシュロン・コンスタンタンの印象を「高級時計なのにさりげなく、しかし本物の存在感がある」とコメント。「エジェリー」を身につけて来場した美波は、新店舗について「まるで宝石箱の中にいるような気分になる。いつの間にか時を忘れさせてくれる場所」と表現し、ジャパン マネージングディレクターのヴァンサン・グジェとともに開店を祝った。　メゾンは、各分野それぞれの道に精通し活躍している人を「コノサー」と呼んでおり、レセプションにはアートディレクターの佐藤可士和、Kバレエカンパニー・名誉プリンシパルの中村祥子、ファッションデザイナーのトモ コイズミ（TOMO KOIZUMI）、落語家の瀧川鯉斗といったコノサーらを招待。ヴァシュロン・コンスタンタンをそれぞれのスタイルで身につけ、店内でゆったりとした時を過ごした。

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