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日本靴工業会とは？沿革1936年　前身となる「機械靴同業組合」が設立1939年　「日本機械製靴工業組合」に改組1944年　「日本機械製靴統制組合」に改組1946年　「日本機械靴商工業協同組合」に改組1947年　「機械靴研究会」に改組　機械靴の技術向上を目的とする任意団体へ1948年　「機械靴連合会」に改組1950年　「日本機械靴研究会」に改組1955年　「日本機械靴協会」に改名　海外視察を踏まえ英語名「JAPAN SHOE MANUFACTURERS ASSOCIATION」を設定1992年　「日本靴工業会」に改名2006年　「特定非営利活動法人 日本靴工業会」に改組　任意団体からNPO法人へ今日に至る活動内容　日本靴工業会は、日本の風土や日本人の足に合う良質な革靴の提供と普及を目的とするNPO法人。革靴の仕様や品質に関する情報提供や日本の革靴規格（JIS）の策定、革靴の製造過程で生じる環境問題への対応など、幅広い活動に取り組んでいます。今後は、激しさを増す国際競争の中で日本の革靴を更に発展させていくことを目標に掲げています。■日本靴工業会参画企業：岩手製靴、大塚製靴、共和工業、チヨダシューズ、東立製靴、ハルタ、マドラス、宮城ハルタシューズ、ムーンスター、リーガルコーポレーション（五十音順） 日本靴工業会 公式サイト革靴に関するQ&A　今回FASHIONSNAPでは、「革靴のプロ」とも言える日本靴工業会にインタビューを実施。メンテナンスや保管方法など、革靴に関する質問をぶつけました。新品の靴を買ったときの靴擦れ防止策ー新品の靴を履くと靴擦れをして辛い思いをすることが多々あります。やはり革が馴染むまで我慢するしかないのでしょうか？　靴擦れの原因によって対処法は変わってきます。靴のサイズが大きいことが原因である場合、中敷（インソール）を敷いてサイズを調整することが改善につながります。靴のサイズが小さいことが原因である場合は、シューズストレッチャーなどの器具で革を伸ばすか、靴修理店に持ち込むことをおすすめします。また、買ったばかりでソールが固く、歩行時にかかとがついてこない場合は、ソールを屈曲させ返りをつけることや、踵の擦れる履き口上部を指で揉むことが対処法として挙げられます。革靴のメンテナンス方法ー革靴のメンテナンス方法を教えてください。　おすすめのメンテナンス手順は以下の通りです。1.ブラシで汚れを落とす。2.靴用クリーナーを布にとり、薄く伸ばすように塗る。塗り終えたら、しっかりと拭き取る。3.同系色のクリームを布にとり、薄く伸ばしながらムラなく塗る。4.ブラッシングして余分なクリームを落とし、布で軽く磨く。5.最後にもう一度全体を丹念に磨く。6.シューツリーを入れて保管する。シューツリーを入れるタイミングは？ー革靴を長持ちさせるためにシューツリーを使うのは一般的ですが、シューツリーはどのタイミングで靴に入れれば良いのでしょうか？　シューツリーを入れるタイミングは、靴の形を優先するか、靴内の水分の蒸発を優先するかで変わります。靴の形を優先する場合は、靴を脱いですぐにシューツリーを入れます。その時ブラッシングを忘れないようにしてください。水分の蒸発を優先にする場合は、一晩寝かせてから翌朝にシューツリーを入れます。基本的には、靴を脱いですぐにシューツリーを入れる方がおすすめです。革靴のツヤを綺麗に出す方法は？ー革靴はお手入れによってツヤを調整することができると聞きましたが、ツヤを綺麗に出す方法を教えてください。ー逆に出し過ぎてしまったツヤを抑える方法は？　靴用クリーナーを塗布した上で、ロウの少ないデリケートクリームなどで仕上げることでツヤを抑えることができます。ただ、学生ローファーなどのガラス加工革には効果がなく、そういった靴のツヤ消しは難しいと思います。革靴が濡れてしまった場合の対処法ー革靴が突然の雨などで濡れてしまった場合、どのように対処するべきか教えてください。　まずは雨や汚れをタオル等で拭き取ることが最優先です。その後、新聞紙をティッシュでくるんで靴内に入れ、風通しの良い日陰で乾かしてください。乾いたらブラッシングの後、靴用クリーナーで汚れを落とします。最後にクリームをムラなく塗り、布などで磨いて仕上げてください。日本靴工業会 出展「ISETAN靴博2022」が開催決定　日本靴工業会が出展する靴の大博覧会「ISETAN靴博」が9月21日から伊勢丹新宿店で開催されます。6回目の開催となる今年のテーマは「Meets Your Needs!!」。これまでの連載で紹介してきた「大塚製靴」「東立製靴」「ハルタ」「マドラス」「リーガルコーポレーション」など総勢25ブランドが出展するほか、浅草の靴職人によるオーダー会や人気ブランドの廃盤シューズが揃うヴィンテージ企画など、靴に関するイベントが目白押しです。■ISETAN靴博2022期間：2022年9月21日（水）〜10月4日（火）場所：伊勢丹新宿店 メンズ館1階 プロモーション、メンズ館地下1階 紳士靴 ISETAN靴博 詳細ページ

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世界に誇る日本の革靴【第6回】　NPO法人「日本靴工業会」とは？プロに聞く、革靴の手入れに関するQ&Aも

大塚製靴の歴史　大塚製靴は、靴産業の父と称される大塚岩次郎が、東京・横浜間に初めて汽車が通るなど文明改革が次々と進められた1872年に東京 新橋の露月町で創業。今年創業150周年を迎える、日本最古の革靴メーカーです。1877年に国内勧業博覧会で最高賞、1889年にはパリ万国博覧会で銀賞を受賞するなど早くから革靴メーカーとしての地位を確立しました。当時の大塚製靴の靴は外務省の少将クラス以上や、外交の場として建てられた鹿鳴館に出入りする人士になって初めて履くことができる高級品とされていたのだとか。また、1924年にはグッドイヤー式製靴機械を導入し、手工制マニュファクチャから工場制機械生産へ移行。近年では、2012年に「シューマニュファクチャーズ［オーツカ］」を六本木ヒルズに開店するなど、事業拡大を続けています。大塚製靴　会社概要注目のトピックス　日本最古の革靴メーカーとして伝統と歴史を持つ大塚製靴の注目トピックを紹介。大塚製靴のアイコンとも言える内羽根ストレートチップシューズのルーツを紐解きます。旧海軍ルーツの内羽根ストレートチップ　内羽根のレザーシューズを得意としてきた大塚製靴は、創業者である初代大塚岩次郎の時代から海軍省に軍靴を納品していました。当時の海軍大臣山本権兵衛が顧客であったことと、大塚製靴の技術に対する信頼が背景にあったといいます。海軍の軍靴は、水の浸入を防ぎやすい形状だという理由で元は英国海軍で採用されていた内羽根式をベースに採用しました。旧海軍の軍靴に取り入れられていた当時のディテールが、現代の大塚製靴のストレートチップに、進化して引き継がれています。定番を知る：内羽根ストレートチップの王道「OTSUKA M-5」　大塚製靴が得意とする内羽根ストレートチップの中でも特に高い技術の結晶と言えるのがOTSUKA M-5「M5-300」と「M5-309」。東京の本社工場で手作業で生産されているという内羽根ストレートチップの両モデルですが、「M5-300」は革底、「M5-309」はダイナイトソールと、その違いはソールにあります。また、日本の文化や生活様式、足型などを考慮して、ラスト（木型）のデザインとディテールにも注力。自然に伸びたノーズに、ウエスト部分を絞ることですっきりとしたラストに仕上げています。着脱の多い日本で最も消耗するカカト部分には、ステッチを二重に重ねて補強する「半二重」、甲の屈曲部である羽根の付け根には「シャコ留め」の補強を施し、長く履き続けられる耐久性を追求しました。担当者は「単に西洋の模倣をしただけではない日本独自の靴作りを大切にしています。創業時から現代まで、大塚製靴の内羽根ストレートチップにかける想いは変わっていません」とコメントしています。大塚製靴 公式オンラインストア大塚製靴が参画する「日本靴工業会」とは？　日本靴工業会は1950年に設立。1992年に名称を「日本靴工業会」に変更し、2006年にNPO法人「特定非営利活動法人 日本靴工業会」に改組しました。日本の風土や日本人の足に合う良質な革靴の提供と普及を目的に、革靴の品質や使用に関する情報提供や相談事業をはじめ、革靴の規格（JIS）の制定や消費者相談に関する活動、海外での製靴業に関する調査、製造工程において生じる環境問題への対応など幅広い活動を行っています。現在は大塚製靴、東立製靴、ハルタ、マドラス、ムーンスター、リーガルコーポレーションなど全10社が参画しています。

世界に誇る日本の革靴【第5回】　日本最古のシューズメーカー「大塚製靴」とは？

リーガルの歴史　リーガルコーポレーションは、1902年に当時製靴・製革を手掛けていた4社（合名会社大倉組皮革製造所、合資会社桜組、福島合名会社、東京製皮合資会社）の各製靴部門が統合し、前身の「日本製靴株式会社」として銀座に創立。1961年には、格調高くファッション性のある紳士靴へのイメージ刷新を図るべくアメリカのブラウン社（現 クラレス社）と技術導入契約を締結し、日本国内で「リーガル」ブランドの展開を開始しました。1990年には、ブラウン社から「リーガル」ブランドの商標権を取得すると社名を「リーガルコーポレーション」に変更。2022年に創立120周年を迎え、グッドイヤーウエルト式、マッケイ式などの製法を軸とした製靴事業と卸売、小売事業を展開しています。リーガルコーポレーション 会社概要注目のトピックス　そんな歴史ある「リーガル」ブランドの注目トピックを紹介。2021年に展開を開始した最上級ライン「マスターリーガル」や伝統的なデザインを現代の技術でアップデートした「ニュークラシック」コレクションについて解説していきます。厳選した素材を用いた最上級ライン「マスターリーガル」　リーガルは、2021年秋に最上級ライン「マスターリーガル」の展開を開始。フランス デュプイ社の上質なカーフレザーをアッパーに用いるなど、厳選した素材を使用して一足一足職人が手間を惜しまずに仕上げたレザーシューズをラインナップしています。ストレートチップ、ウイングチップ、サドルシューズといった3型を用意しており、全てのモデルに2年間で10回までの無料シューケアサービスがついています。カラーはそれぞれブラックとブラウン（サドルシューズのみブラックとダークブラウン）の2色展開で、価格は税込5万2800円。伝統的なデザインに現代の技術を融合した「ニュークラシック」コレクション　2022年4月には、伝統的なデザインを現代の技術や素材でアップデートした「ニュークラシック」コレクションを発売。「変わらないことの価値、変わることの価値」をテーマに、保管されていた往年の木型をベースに製造したクラシックなレザーシューズを展開しています。コレクションでは、アイテムを「City」「Country」「Town」の3つのカテゴリーに分け、それぞれのシーンにマッチした全6型をラインナップ。価格は税込3万5200円です。定番を知る：ビジネスマンから厚い支持を集める、ストレートチップ「315R」　リーガルの定番シューズは、ビジネスマンから厚い支持を集める「315R」。紳士靴で最もベーシックなデザインと言われるストレートチップで、ビジネスシーンのほか、冠婚葬祭など幅広い場面で活躍します。強い衝撃がかかりやすい踵周辺には厚みのあるヒールスポンジをあしらい、優しい履き心地を実現しました。ヒールは約35mmと、一般的な革靴と比較してやや高めに設定し、エレガントな雰囲気に仕上げています。ブラウンとブラックの2色展開で、価格は税込3万1900円です。リーガル 公式オンラインストアリーガルコーポレーションが参画する「日本靴工業会」とは？　日本靴工業会は1950年に設立。1992年に名称を「日本靴工業会」に変更し、2006年にNPO法人「特定非営利活動法人 日本靴工業会」に改組しました。日本の風土や日本人の足に合う良質な革靴の提供と普及を目的に、革靴の品質や使用に関する情報提供や相談事業をはじめ、革靴の規格（JIS）の制定や消費者相談に関する活動、海外での製靴業に関する調査、製造工程において生じる環境問題への対応など幅広い活動を行っています。現在は大塚製靴、東立製靴、ハルタ、マドラス、ムーンスター、リーガルコーポレーションなど全10社が参画しています。

世界に誇る日本の革靴【第4回】　伝統とモダンを融合する老舗靴メーカー「リーガルコーポレーション」とは？

マドラスの歴史　マドラスは、1921年に現在の愛知県名古屋市瑞穂区豆田町で前身の「亜細亜製靴株式会社」として創業。初代社長の岩田武七氏が「これからは草履ではなく靴の時代が来る」と考え、アメリカからグッドイヤー・ウエルト式製靴機械を輸入し、民間用の紳士靴の量産を開始しました。1965年には、イタリアの靴メーカー「バレンチノ・マドラス社」と技術提携し、日本国内の百貨店・専門店で「マドラス」ブランドの展開を開始。現在は国内の老舗靴メーカーとしての地位を確立し、「本物の履き心地」を伝えることをテーマに、伝統的クラフトマンシップに裏打ちされた「日本人に合うシューズ」を製作しています。マドラス 会社概要注目のトピックス　そんな歴史あるマドラスの注目トピックを紹介。アニメ「ルパン三世」とのコラボレーションシューズ第2弾について解説していきます。「ルパン三世」とのコラボレーションシューズ第2弾　2022年2月に発売した「ルパン三世」とのコラボアイテムの好評を受け、コラボ第2弾の製作を発表。作中でルパン、次元、五ェ門、不二子、銭形の5人が履いている靴をイメージしながら、軽やかな履き心地のオリジナルアイテムを発売します。同コラボは、9月に伊勢丹新宿店で開催される紳士靴のイベント「ISETAN 靴博2022」への出品を予定しています。■ISETAN 靴博2022期間：2022年9月21日（水）〜10月4日（火）場所：伊勢丹新宿店 メンズ館1階 プロモーション、メンズ館地下1階 紳士靴定番を知る：ビジネスシーンで活躍、ストレートチップシューズ「M411」　マドラスの定番シューズ「M411」は、クッション性に優れ足への負担が少なくなるよう設計されたストレートチップのビジネスシューズ。スムーズな足入を実現するすっきりとした形の木型を用いており、中底には軽量高反発素材「カルボ（KaRVO）」を採用しています。また、中敷に防臭・抗菌・防カビ機能を搭載するほか、ソールには水に浮く軽量ラバーを使用。アッパーには手塗感のある染色を施したキップレザーを採用し、アンティーククリームで仕上げを施しています。ブラック、ダークブラウン、ライトブラウンの3色を展開しており、価格は税込2万9700円。マドラス銀座店、新宿伊勢丹メンズ館、横浜髙島屋などで取り扱っています。マドラス 公式オンラインストアマドラスが参画する「日本靴工業会」とは？　日本靴工業会は1950年に設立。1992年に名称を「日本靴工業会」に変更し、2006年にNPO法人「特定非営利活動法人 日本靴工業会」に改組しました。日本の風土や日本人の足に合う良質な革靴の提供と普及を目的に、革靴の品質や使用に関する情報提供や相談事業をはじめ、革靴の規格（JIS）の制定や消費者相談に関する活動、海外での製靴業に関する調査、製造工程において生じる環境問題への対応など幅広い活動を行っています。現在は大塚製靴、東立製靴、ハルタ、マドラス、ムーンスター、リーガルコーポレーションなど全10社が参画しています。

世界に誇る日本の革靴【第3回】　日本人に合うシューズを手掛ける革靴メーカー「マドラス」とは？

ハルタの歴史　ハルタは、1917年に春田製靴店として開業し、製造販売業をスタート。1948年にハルタ製靴を創立して子ども靴の生産を開始しました。1955年にハルタスポックシューズ、1956年に婦人靴のコインローファー、1957年に男子靴のセメント式製法を日本で最初に取り入れた紳士ローファーを発表。1964年には輸出用スケート靴の生産に着手し、一般靴と合わせて16万5千足を販売。日本の輸出実績で1位を獲得したそうです。2011年には横浜赤レンガ倉庫に直営1号店をオープン。同年9月に中国 蘇州の泉屋百貨に中国直営1号店を出店しました。　1956年に誕生した日本で初のローファーシューズとなる婦人コインローファー。当時の社長である春田余咲氏がアメリカ靴産業を視察した際に、玄関で靴を脱ぎ履きする日本の文化とマッチしていると感じたことから開発に至ったそうです。その後ローファーは学生靴として広く浸透。ルーズソックスに対応した「ワイドローファー」、制服ファッションと相性の良い「おでこローファー」、スタイルアップが可能な「ヒールローファー」など幅広く展開されています。ハルタは現在国内のみならず韓国や中国、台湾、香港など東アジアを中心にローファーを展開しています。ハルタ 会社概要注目のトピックス　そんなハルタの注目トピックスを紹介。使用済みペットボトルで作るリサイクルポリエステル「ECOPET®」を使った商品開発や、同ブランドのシューズに採用されている超軽量素材「XL EXTRALIGHT®」について解説していきます。ペットボトルから作る人工皮革「ECOPET®」を採用　ハルタは、使用済みペットボトルで作るリサイクルポリエステル「ECOPET®」を使った商品を展開。ECOPET®は、国内のリサイクル繊維の中で長い歴史を持ち、スポーツウェアやランドセル、電車のシートなどでも活用されています。本革に近い質感で、軽量で水に強く手入れも簡単なことが特徴で、定番のコインローファーをはじめ、タッセルローファーやミュール、レースアップシューズなど幅広い種類のアイテムに採用されています。ソールに超軽量素材を使用し、柔軟性と衝撃吸収性を追求　ハルタは、イタリアのFinproject®社が独自で開発した超軽量素材「XL EXTRALIGHT®」をソールに採用した商品開発にも力を入れています。スリッポンやレースアップシューズ、ローファーなど様々なアイテムに用いられているXL EXTRALIGHT®は、高い柔軟性と衝撃吸収性が特徴。歩行時にソールが曲がりやすい事で地面との接地面積を大きくなり安定した歩行を実現し、高い衝撃吸収性によって足の疲労感を軽減してくれます。定番を知る：元々は医師や僧侶の履き物「スポックシューズ」　スポックシューズは、1955年に開発され約70年の歴史を持つハルタのシグネチャーシューズ。元々はドクターシューズとして医師や僧侶の履き物として展開していましたが、現在は、履き口の特徴的なV字のカッティングやミニマルなデザインからカジュアルシューズとして人気を博しています。カラーはブラックとローターの2色を展開し、サイズは24cm〜27.5cmを用意。価格は税込9680円です。ハルタ 公式オンラインストアハルタが参画する「日本靴工業会」とは？　日本靴工業会は1950年に設立。1992年に名称を「日本靴工業会」に変更し、2006年にNPO法人「特定非営利活動法人 日本靴工業会」に改組しました。日本の風土や日本人の足に合う良質な革靴の提供と普及を目的に、革靴の品質や使用に関する情報提供や相談事業をはじめ、革靴の規格（JIS）の制定や消費者相談に関する活動、海外での製靴業に関する調査、製造工程において生じる環境問題への対応など幅広い活動を行っています。現在は大塚製靴、東立製靴、ハルタ、マドラス、ムーンスター、リーガルコーポレーションなど全10社が参画しています。

世界に誇る日本の革靴【第2回】　国内ローファーのパイオニア「ハルタ」とは？

東立製靴の歴史　東立製靴は、戦後まもなく革靴関係の商売が盛んな浅草吉野町（現 東京都台東区今戸）で革靴に使用する甲革や革底などの材料を販売する「セット商店」として創業。1962年に社名を「東立製靴」に変更しました。その後より専門的な分野に注力するため、1982年に革裁断・製甲部門として「山形トーリツ」、1987年に靴修理部門として「東立エンタープライズ」を設立。2003年にはオリジナルブランド「ショーンハイト」をスタートし、2004年に千葉県元気印企業大賞「優秀製品・サービス賞」受賞。2012年に創業50周年を迎え、2016年にはショーンハイトの旗艦店である「ショーンハイト オーダーサロン」を浅草にオープンしました。東立製靴 会社概要注目のトピックス　そんな歴史ある東立製靴の注目トピックを紹介。2003年にスタートしたオリジナルブランド「ショーンハイト」や、2015年にオープンした同ブランドの旗艦店である浅草の「ショーンハイトオーダーサロン」について解説していきます。グッドイヤーウェルト製法を採用したオリジナルブランド「ショーンハイト」　東立製靴は、2003年にオリジナルブランド「ショーンハイト」の製造・販売を開始。ショーンハイトはドイツ語で「美しい」を意味する単語で、「人々の毎日を足元から支える美しい靴を提供したい」という思いからブランドをスタートしたそうです。裁断から仕上げまでの一貫生産体制が特徴で、柔軟な生産ラインを活かしたオーダーメイドの商品を主に展開。同ブランドのアイテムは、細い帯状の革を縫い付ける複式縫いの製造方法で、ソールやヒールの交換修理が可能な「グッドイヤーウェルト製法」を採用しており、オランダ製の原皮を姫路の老舗タンナー「山陽」で加工した革を使用しています。オーダーメイドできるショップ「ショーンハイトオーダーサロン」　東立製靴が、2015年に同社創立の地である浅草にオープンした「ショーンハイトオーダーサロン」。同店は時間をかけて丁寧に靴を選べるよう完全予約制で営業しています。店内では、専門のスタッフと相談しながら、ショーンハイトのオーダーメイドシューズを注文することができます。住所：東京都台東区今戸2-15-6営業日：不定期営業時間：不定期予約・問い合わせ：東立製靴株式会社本社工場 04-7146-8680パターンオーダーシューズのおすすめオーダー例　ラスト、デザイン、ソールなどを自由に組み合わせて製作するパターンオーダーシューズ「ショーンハイト コンビネーションオーダー」のおすすめオーダー例を紹介します。木型は全3種を用意。オーソドックスなブリティッシュトラッド、カジュアルテイストのアメリカントラッド、スマートな印象のロングノーズを用意しています。サイズとワイズは微調整が可能で、自分の足の形に合ったものをチョイスするのが革靴を快適に履くポイントです。デザインは内羽根、外羽根、モンクストラップやチャッカブーツ、サイドゴアブーツなどから選ぶことができます。また、ソールやヒールもセレクト可能。細部仕様として、コバの色やステッチの本数、名入れなどのカスタマイズもできます。価格は3万3000円〜。注文から約2ヶ月で完成し手元に届くそうです。東立製靴 公式オンラインストア東立製靴が参画する「日本靴工業会」とは？　日本靴工業会は1950年に設立。1992年に名称を「日本靴工業会」に変更し、2006年にNPO法人「特定非営利活動法人 日本靴工業会」に改組しました。日本の風土や日本人の足に合う良質な革靴の提供と普及を目的に、革靴の品質や使用に関する情報提供や相談事業をはじめ、革靴の規格（JIS）の制定や消費者相談に関する活動、海外での製靴業に関する調査、製造工程において生じる環境問題への対応など幅広い活動を行っています。現在は大塚製靴、東立製靴、ハルタ、マドラス、ムーンスター、リーガルコーポレーションなど全10社が参画しています。

世界に誇る日本の革靴【第1回】　創業60年の老舗革靴メーカー「東立製靴」とは？

　これまでを振り返ってみると、“洋服の自分史”の中で最もラディカルな変遷を経たのは革靴に関する好みだったかもしれない。スタイルのテイストに合わせて、革靴の嗜好も何度か移り変わった。スキニーデニムに「ドクターマーチン（Dr.Martens）」の8ホールを合わせていた時期もあったし、父親が持っていた「ダナー（Danner）」のエクスプローラーを勝手に拝借したり、“靴のロールスロイス”と呼ばれる「ハインリッヒ・ディンケラッカー（Heinrich Dinkelacker）」のウイングチップを恐る恐る履いていたこともあった。　様々な経験を経た現在、徐々に固まりつつある自分のスタイルや生活リズムを踏まえた上で、靴選びに関しては「履き着心地」と「ドレスシューズとしてのデザイン性」のバランスが僕が革靴に求める最大の要素になった。そして、そのバランスが最も優れているものの一つが「オールデン（Alden）」の660というモデルだ。　1884年から米国の高級靴の象徴として君臨し続けるオールデンは「歩くための最高品質のギアを提供する」というスローガンを掲げるように、その革質の高さと、革新的な技術力によってもたらされる唯一無二の存在感が最たる魅力と言えるだろう。革の種類で言えば、老舗タンナーとして名を馳せるホーウィン社が提供し、“革のダイヤモンド”と呼び声高いコードヴァンを贅沢にあしらったモデルが多い。木型も特徴的で、土踏まずを持ち上げるようなアーチで人間の歩行をサポートしつつ足の均整回復を目的としたモディファイドラスト、アメリカントラッドの王道的なシルエットであるプレーントゥの990やチャッカブーツの1339などの人気モデルに採用されるバリーラストなどがブランドの代名詞だ。　一方で、今回紹介したい660に使われているのは、オールデンでも最も細身のアバディーンラストに、アッパーはカーフレザーという組み合わせ。アバディーンラスト自体は同社の木型の中で格段に流通が少なく希少性が高いという訳ではないが、オールデンにはローファーモデルに主にあてがわれるバンラストというラストが存在し、アバディーンラストを採用したローファーのモデルは多くない。それに加えて、コードヴァンではなくカーフのアッパーを採用するという、オールデンとしての王道を外している点でB面的側面のあるモデルなのだが、僕が660をB面的のみならず名品として愛してやまない理由が「ギア性とドレス性の見事なバランス感」という点にある。　革靴に求める要素には、耐久性やコストパフォーマンス、代替性など様々あると思うが、僕が重視しているのは「着用時のストレスのなさ」だ。オールデンといえば「コートヴァンこそ王道」と大多数が認めると思うが、コートヴァンは一般的に素材自体の硬度が非常に高く、足馴染みにも一定の根性が必要とされるため、合理的とは少々言いづらいと個人的に思っている。カーフは柔軟性に富んだ革質でフィット感に優れるのが特徴で、履けば履くほどに履き心地が向上していくのが魅力。靴紐が無い為に少々タイトフィットで着用するのが吉とされるローファー、さらに細身のラストとくればカーフは合理的な選択だ。コストパフォーマンス面においても、コードヴァンのモデルは近年値上げを再三行われていることもあり、カーフに軍配が上がるだろう。　660が名品といえるもう一つの理由が、見た目の美しさだ。ギア性を追求すれば、耐久性に優れるラバーソールやシボのアッパーといった選択肢も出てくるだろうが、それはしばしば見た目のドレス的な美しさとはトレードオフになる。ラバーソールというのもドレスシューズにはいささか武骨な印象を与えるだろうし、シボよりも滑らかな光沢がありしなやかなカーフの方が繊細でドレス的な美しさがある。タッセルローファーという形も、1950年代後半ごろのアメリカで弁護士などのエリートビジネスマンたちの間で特に愛されたデザインであり、本来カジュアルなローファーであるにも関わらず、ビジネスやドレスの場にも耐えうるデザイン性も認められている。加えてこのモデルにあてがわれているのがアバディーンラストというのもまたミソで、オールデンの木型の中で最も華奢なシルエットが、アメリカ靴というタフなイメージを中和してくれる。660は僕が革靴に求める「履き着心地」と「ドレスシューズとしてのデザイン性」のバランスが飛びぬけて優秀な靴の一つだと思う。　ところで、木型によるシルエットの違いはあれど、カーフレザーで細身のタッセルローファーなら他のブランドにも存在する。だが、その前提をもってしても、オールデンの660が特に魅力的であると言える理由がある。それはオールデンというブランドが、このタッセルローファーの生みの親である点だ。デザインを特徴づけるタッセルという飾りは、ヨーロッパの宮廷文化における意匠の装飾であったり、宮殿の内装に用いられた房飾りから引用されており、しばしば靴紐にも用いられていた。そのタッセル紐がついた革靴のデザインに感銘を受け、「タッセルのデザイン性を残しつつ、より履きやすい形にアップデートしてくれ」とニューヨークとビバリーヒルズの靴屋2店に依頼を持ちかけたのが、ハリウッド俳優ポール・ルーカスだった。そしてその2店の両方から偶然にもポール氏の要望を満たすべく制作を請け負ったのがオールデンだったのだ。ヨーロッパから持ち込まれたタッセル紐靴は、オールデンの手によって履きやすいスリップオンタイプのローファーにデザインされ、アメリカで現在の姿に産み落とされたのである。タッセルローファーという形自体が、元をたどれば房飾りのデザイン性と履きやすさという機能性の両立を目指した靴の一つの形だとも言えるし、そんなタッセルローファーの形をとるオールデンの660は、バックストーリー的にも特に手に取るべき名品だ。＊　＊　＊　上記の通り、僕が革靴を選ぶ際に最もバランスが良いと思うのは660な訳だが、オールデンがコードヴァンを代名詞として採用し続けるには確実な理由があるはずなのだ。そして、この機会でオールデンのコードヴァンについて改めて調べ、見た結果として確実に言えると感じたのが、「オールデンのコードヴァンの光沢には他のブランドや革には再現できない唯一無二の格好良さがある」という事だ。僕は高品質のギア、と言われれば機能性・耐久性・コストパフォーマンス等という合理性に優れているプロダクトのことばかりを思っていたが、もしかするとオールデンの謳う「最高品質のギア」の条件には、合理性に加えアウトスタンディングな見た目の魅力も含まれており、そのデザイン性を実現するために、唯一無二の魅力を放つコードヴァンにこだわるのではないか、という考察で論を閉じたいと思う。　もっとも、僕はコードヴァンの靴をギアとしてガシガシ履くような経済力は持ち合わせていない故にコストパフォーマンスの観点でもカーフ推しのため、そもそもオールデンからお呼びでない可能性が浮上してきてしまった。＞＞次回は8月31日（水）に公開予定

「オールデン」アバディーンラストのローファー660【sushiのB面コラム】

革靴の王様 ジョンロブのロペス　革靴といえば、と聞かれたら挙げたくなる英国ブランドは無数にある。エドワードグリーン、アンソニー クレバリー、クロケット＆ジョーンズ……これらは世界でも最高級品質の革靴を生産するシューメーカーとして知られる。その中でも広く認知を得つつも、その上質さから"革靴の王様"と称されるのが「ジョンロブ（JOHN LOBB）」だ。　ジョンロブにはダブルモンクの「ウィリアム（William）」やパンチドキャップトゥの「フィリップ（Philip）」など高い人気を誇る名作が数多くあり、ローファーの「ロペス（LOPEZ）」もその一つ。ロペスという元メジャーリーガーのためにビスポークで特別に制作したローファーが原型の製品で、他のブランドでは見られない楕円形の窓枠をあしらったサドルがアイコニックなモデルだ。　多くの英国靴に共通する特徴として、グッドイヤーウェルト製法という工法が用いられている。コバ（アウトソール）が外に大きく張り出しているボリューミーなシルエットと頑丈さがその工法の魅力の一つだが、ローファーに関してはカジュアル靴としての見た目の軽やかさを重視するためグッドイヤーウェルト製法を採用しないメーカーも多い。一方で、ジョンロブはロペスにもグッドイヤーウェルト製法を取り入れており、一枚革で仕立てたボディから受ける華奢な印象とは裏腹に、英国靴らしい質実剛健さも兼ね備えている。それに加え、通常のグッドイヤーウェルト製法で作られるようなコバの突き出しは見られず、ディテールに干渉しないミニマルなデザインからは熟練のクラフトマンシップを感じさせる。　1900年代後半からエルメス傘下となったジョンロブでは現在、新進気鋭のモードブランド「トゥエルブオーファイブ（1205）」デザイナーのパウラ・ジェルバースがディレクターを務め、コンスタントに新作を発表している。そのブランドディレクションやヴィジュアルイメージには老舗特有の古臭さは少なく、むしろ洗練された印象を受ける。英国靴ブランドの中でも唯一無二の世界観を放ちながらも、その歴史や品質に文句の付け所がなく、さらには現在も時代に合わせてブランドイメージをアップデートするジョンロブが作るロペスは、まさに「ローファーの王様」といって過言ではないだろう。男らしさ漂うチーニーのハワード　日本の気候は基本的に一年を通して雨量が多い。その上、地面を覆うアスファルトは凹凸が細かいため、日本の天候はレザーソールの革靴を履くには適していない。僕は革靴には使い勝手の良さを求めるため、雨に強いシボ革のアッパーとダイナイトソールを使ったものを好むが、一般的に「良い靴はレザーソール！」という固定観念は根強く、アッパーはシボ革でもソールはレザーを採用しているものが多い。"シボ革×ダイナイトソール"という条件を満たし、かつ納得のいくデザイン性も備わっていて欲しいという僕のわがままをいっぺんに解決した最高のローファーが「チーニー（JOSEPH CHEANEY）」の「ハワード（Howard）」だ。　チーニーには、スムースのカーフレザーを使ったアッパーとレザーソールを組み合わせた「ハドソン（Hudson）」という定番モデルのローファーがあるが、ハワードはそのハドソンのアッパーをシボ革に、ソールをダイナイトソールに変更したモデルで、雨にも対応できる仕様。さらにはグッドイヤーウェルト製法を採用している非常にタフなモデルで、男らしさ漂うスペックに少年心がくすぐられる。ローファーはノーズが長ければフォーマル、ノーズが短く履き口が広くとられていればカジュアルとされるが、チーニーのローファーはノーズの長さがどちらともつかない絶妙な長さで、カジュアルにもビジネスにも取り入れやすく、まさに「痒いところに手が届く」気持ちのいい逸品だ。　大学2年生の冬休みに革靴を目的に英国を訪れたことがある。ジョンロブ含め名だたる靴メーカーが工場を置くノーザンプトンという街に赴くために高速バスのチケットを購入したが、ヨーロッパの高速バスは信じられないほど時間にルーズで、キングスクロス駅発のバスは一向に僕らを迎えには来ず、結局2時間近く遅れての出発となった。その上、道中では乗客の一人がバス内で大麻を吸い出し、その客を降ろす降ろさないの一悶着などがあり、ノーザンプトンに着いたのは午後4時過ぎ。すでにほとんどの工場が一般の見学を締め切っていて、ジョンロブはおろか、ロクに靴工場を見学などできなかった。その後もアジア人差別が根強く残る地域なのかタクシーに乗せてもらえず、40分近く歩いてモーテルまで帰ったりするなど個人的には散々な思い出しかない。今思えば価格帯的にも大学生が手を出せる値段では到底なく、もしかするとこれは「お前にはまだ早い」というジョンロブからの"お告げ"だったのかもしれない。そんな中、唯一時間ギリギリに工場内を見学できたのがチーニーだった。当時はお目当てではなかった上、ファクトリーアウトレットで大分安くなっていたので、思い出作り程度にシボ革でダイナイトソールをあしらったストレートチップの靴を1足購入したのだが、すっかりその使い勝手の良さに惚れてしまい、それから年に1足はチーニーの靴を購入している。ハワードは今年で3足目になった。とはいえ、そろそろ許しが出る年齢だろう。次にイギリスを訪れるタイミングでジョンロブの工場にリベンジし、ロペスを手に入れたい。■sushi（Twitter）15歳で不登校になるものの、ファッションとの出会いで人生が変貌し社会復帰。2018年に大学を卒業後、不動産デベロッパーに入社。商業施設の開発に携わる傍、副業制度を利用し2020年よりフリーランスのファッションライターとしても活動。noteマガジン「落ちていた寿司」でも執筆活動中。あがりの服と、あがる服 バックナンバー【vol.1】シャツ編：シャツの極致 シャルベ ／ 15歳の僕を変えたマーガレット・ハウエル【vol.2】ルームウェア編：アマンも認めるプローのバスローブ ／ 外着にもしたいスリーピー・ジョーンズのパジャマ【vol.3】レインウェア編：誇り高き迷彩のヴィンテージバブアー ／ 心強い鎧ビューフォート【vol.4】サンダル編："サンダル界のロールスロイス"ユッタニューマン ／ チープ・シックな逸品 シーサンのギョサン【vol.5】メンズアクセサリー編：トゥアレグ族のクラフトマンシップ溢れるエルメスの「アノー」 ／ 真鍮の経年変化を楽しむマルジェラの「IDブレスレット」【vol.6】カーディガン編：東北の逸品 気仙沼ニッティング「MM01」 ／ 珠玉のアウター コモリ×ノラのストールジャケット

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