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　東レは1964年に、絹が持つ光沢やドレープ、ふくらみ感のほか、「絹鳴り」といった独特の音色も追求した素材として初代シルックを開発。以来、シルックシリーズは日本の伝統的な絹織物文化と現代技術を融合させた革新的なテキスタイルとして、長年にわたり高い評価を得てきた。　今回開発されたシルック美來は、従来の石油由来原料に代わり、植物由来原料を約30%使用した環境配慮型素材。資源枯渇や地球温暖化などの地球環境問題に注目が集まる中、東レはこれまでシルックで培ってきた経験をベースに、PET原料の一部を石油由来から植物由来に置き換える技術と、東レ独自のNANODESIGN技術を融合し、従来のシルックを超える高質感や快適機能性を実現したシルック美來を開発した。　同新素材は、NANODESIGNの深化によって実現した、表面凹凸の異なる異形断面繊維が混在する糸束構造により、シルクタッチや自然な光沢といった高質感に加え、着物の裾がすれ合う際の絹鳴りといった目に見えない美しさも表現。また、テキスタイル表面に形成された凹凸斑は、これまでのシルックでは達成が困難だった和装における着用時の着崩れ防止をはじめ、優れた耐洗濯性やイージーケア性も叶えるという。

Fashion

東レが新素材「シルック美來」を開発、60周年を迎えたシルックの技術を継承

　帝人フロンティアは、近年猛暑や酷暑が続いている日本の夏において暑さ対策機能を持った素材のニーズが高まっていることを受け、通気性や紫外線遮蔽、ベトツキ防止といった両立が難しい機能の研究を進めていく過程で、日差しを遮断しながら風を通す「すだれ」の構造に着目。すだれの特徴的な織物構造と暑さ対策機能の複合化を可能にする特殊高捲縮化技術を新素材に取り入れた。　新素材は、通気部分をスリット状の高通気部分を設け、3次元的に隙間を空ける新発想の織物構造体とすることで通気性を高めたほか、生地表面で紫外線の侵入を抑制することで85％以上の紫外線を遮蔽。糸の収縮差と特殊構造が表面に凹凸が生み出すし生地のベトツキを防ぎ、伸縮性を持つ繊維と特殊構造により優れたストレッチ性を実現した。また、原料に再生ポリエステルを交織することで環境に配慮した生地設計に仕上げた。

帝人フロンティアが新高機能快適ポリ素材「爽多」を開発、すだれの構造から着想

　新作は、台湾の繊維業界とパートナーシップを提携し、3年間の施行を重ねて開発した撥水性とモノマテリアルを兼ね揃えたリサイクル新素材「MonoPA6」を開発。本体の生地からジッパー、キャリーストラップ、ラベル、縫製糸用に至るまで全ての17パーツに使用し、製品寿命が来た際に完全リサイクルが可能なように製作した。デザインは、イギリス人デザイナーのジェフリー・シュウと協同で開発。折りたたみ式の底とロールトップクロージャーを採用し、容積は14リットルから24リットルまで簡単に調整が可能で、多様なポケットを備えたほか、取り外しができる2リットルサイズのミュゼットを付属するなど、機能性や耐久性、撥水性に優れたバックパックに仕上げた。価格は税込5万5900円。

FREITAG

「フライターグ」が初の循環型バックパックを発売　3年をかけて新素材を開発

　Genix Nappaコレクションでは、生産工場で廃棄予定だった切れ端などの残革を、レザーの繊維を分離する最先端のテクノロジーを活用し、高パフォーマンステキスタイルファイバーと再生革ファイバーを混合しながら再加工した新素材「Genix Nappa 」をアッパーに使用。従来のレザーよりも二酸化炭素排出量を抑え、柔らかな質感を備えながらドクターマーチンの高い基準値を満たす耐久性を持ち、快適で長持ちするように特別に設計したという。「1460 8ホールブーツ」（2万9700円）、「1461 3ホールシューズ」（2万5300円）、「2976 チェルシーブーツ」（2万9700円）の3型を揃え、サイズはUK3（22cm）〜UK11（30cm）を用意する。　ドクターマーチンは、2040年までに生産や廃棄に関わる二酸化炭素排出減を目指し、ゼロエミッション達成を目標に掲げている。Genix Nappaコレクションはドクターマーチンの循環型社会を見据えたプロジェクトの一環と位置付けている。

Dr. Martens

ドクターマーチンが廃棄予定のレザーを再利用した新素材「Genix Nappa 」を開発、サステナコレクション発売

　Sqimは、2015年にイタリア・ミラノで設立。バイオマテリアルの最前線に携わる科学者や技術者などで構成されており、「人間と自然のギャップを埋める」ことをテーマにファッションやインテリアなど多方面で役立つ新素材の開発に取り組んでいる。2022年には、ケリング傘下の「バレンシアガ（BALENCIAGA）」に菌糸体を用いて製造した新素材を提供した。　シリーズAラウンドにはケリングのほか、投資ファンド「CDP Venture Capital」や「ECBF VC」などが参加した。資金調達にあたり、Sqim社創立者兼CEOのステファノ・バッビーニ（Stefano Babbini）は「我々の仕事には大きな意義があり、これから新たなステップが始まると感じている。Sqim社は、事業をサポートしてくれる最高のパートナーたちを見つけた」とコメントしている。

Business

バレンシアガに素材提供したバイオ企業「Sqim」が17億円を調達　ケリングなどが出資

　新素材は、同社が2022年に打ち出したアクリル素材「ラクリル（rakuryl）」を採用したニット製品が年間約30万枚を売り上げるなど好評だったことを受けて開発。ラクリルは、粘度の低いアクリル原料を使用することで絡まった繊維が生地に固着するのを防ぐほか、サイロスパンという特殊紡績法を採用することで生地表面の摩擦を抑え、毛玉ができやすいアクリルの弱点を克服した新素材として「グローバルワーク（GLOBAL WORK）」や「ハレ（HARE）」など同社の多くのニット製品に採用されている。　「暖冬対策」をテーマに開発されたニットの新素材は、レーヨン・ポリエステルを約7：3の割合で用いて自社独自の特殊紡績を施すことで、ラクリルの最大の特徴である「毛玉のできにくさ」を踏襲しつつ、「美しい目立て」と「型崩れしにくさ」を実現。薄手のハイゲージニットなど、主に秋から初冬にかけて着用するニット製品に採用される予定で、アイテム価格は同社が同時期に展開しているニット製品と同程度になるという。　アダストリアは、2021年に社内で素材開発部を立ち上げ、自社素材の開発に力を注いでいる。同社の中村直樹素材開発部長は「ニットに限らず、お客様が我々の服にどういった価値を求めているかを考えて素材開発を進めてきた。今後もニーズに最大限応えられるよう努力していく」とコメント。今回発表したニットの新素材に関しては「多くの方から非常に好評をいただいている。いつまでも名前がないのも寂しいので、この年末年始で考えようと思う」と話した。

毛玉ができにくいハイゲージニット　アダストリアが独自ニット素材の新作を発表

　「PANE Loop」はアジアを1つの経済圏とし、日本以外のアジア地域からも再生可能な資源を回収。新たな繊維資源循環システムの構築をしていくとともに、「PANECO board」の量産化バージョン「PANECO bord V」を社会で実装させてていくことで木質繊維板や合板に代わる新素材として活用し、衣料品廃棄の削減と森林保全に貢献することを目指す。

Technology

PANECOが繊維資源循環システム「PANE Loop」を発表　アジア圏の衣料品廃棄削減を目指す

　同展では、会場を「グリーンイノベーション」「ハイファッション」「ファンクション」「ユニフォーム」「インテリア」の5つのカテゴリーに分け、東レ合繊クラスターが開発したテキスタイルを展示。約500種類のサンプルを紹介しており、インテリアを除く商材のうち4割程度が環境配慮型素材で占められている。　新たに発表された「戻り臭抑制加工素材」は、生地に抗菌加工および皮脂汚れを落としやすくする加工を施すことで、きちんと洗濯したにも関わらず着用すると臭ってくる「戻り臭」の原因になるモラクセラ菌の繁殖を標準布の10分の1程度まで抑制。主にスポーツユニフォームやオフィスウェアなどへの活用が期待されており、既に販売体制を整えているという。　「難燃・耐切創素材」では、耐切創性に優れるアラミド繊維にアクリル系繊維を複合することで、「切れにくく、燃えにくい」テキスタイルを実現。物質の燃えにくさを示す「限界酸素指数」は32.5で、綿の約2倍の数値となっている。カラーバリエーションも豊富で、エプロンやチェア、アウトドア用品などへの活用が見込まれているが、現在はまだ試作段階。担当者は「お客様の声を参考にブラッシュアップを重ね、実用化を目指す」と話した。

東レ合繊クラスターが2種類の新素材発表、着用すると臭ってくる「戻り臭」を抑制するテキスタイルなど

　青山商事は、栽培時に多くの水を必要とせず、大量にCO2を吸収するなどの理由から、サステナブルな植物としてヘンプ素材に注目。ヘンプの芳香成分には殺虫効果があるため農薬は不要で、大量にCO2を吸収するなどの特性も持ち合わせているという。　今回発売するソックスでは、ヘンプの特長を生かし、生乾き臭の原因となる「モラクセラ菌」の増殖を抑制。汗臭成分に対する消臭性や吸湿性も備える。足裏には特許を取得したクッション編みを採用。靴下裏に無数の糸を出すことでインソールのような役割を果たし、通常の平編みと比較すると4倍の衝撃緩和性になるという。ソックスの価格は税込1980円。

ヘンプ素材のソックスを「洋服の青山」で発売、生乾き臭を抑制

　ブリュード・プロテインは、植物由来のバイオマス（有機性資源）を主な原料に、微生物発酵プロセスによって生産される人工タンパク質素材。シルクのような光沢と繊細さを併せ持つフィラメント糸や、なめらかな肌触りの紡績糸など、多様な特性の材料を設計できるのが特長だ。また、石油を原料とする合成繊維とは異なり、地球上に存在するタンパク質を発酵させて原料を生産できるため環境負荷が小さく、生分解性を有するためアパレル分野における脱マイクロプラスチックへの貢献が見込めるなど、従来の合成素材に代わる次世代のマテリアルとして期待されている。　これまでもゴールドウインでは、ザ・ノース・フェイスやオリジナルブランドのゴールドウインでブリュード・プロテインを使用した製品を展開してきた。従来は山形県鶴岡市の工場のみでブリュード・プロテインの生産を担っていたため、小ロット生産での抽選販売形式となっていたが、2022年にタイに大規模な生産工場が完成。量産の目処が立ち、今秋の一般販売が実現した。　今回ゴールドウインが展開するのは、ザ・ノース・フェイスのヌプシジャケット、ナナミカのバルマカーンコート、ウールリッチのアークティックパーカーなど、それぞれのブランドの定番アイテム計15型。価格は従来品の約2倍程度を見込む。ゴールドウインの渡辺貴生代表取締役社長は、「今回生産するのは全15型で数千着とゴールドウイン全体の商品量の1%にも満たないが、ブリュード・プロテインを一般に向けて発売できることは、循環型社会を実現する上で大きな意味がある」と話した。　ゴールドウインは、2030年までに新規開発製品の10％をブリュード・プロテイン製アイテムにシフトすることを目標に掲げている。渡辺代表取締役社長は、「合成繊維は非常に便利だが、アパレル業界全体がそれに頼りすぎて環境への配慮をせずにここまで来てしまった。ブリュード・プロテイン製品の展開を通じて、多くのメーカーに魅力を伝え、社会にこの繊維を浸透させることができたら」と意気込みを語った。スパイバーの関山和秀取締役兼代表執行役は「今後100年は間違いなくバイオテクノロジーがキー産業になる。これまでは生産量の関係で十分な量のブリュード・プロテインの提供が難しかったが、ようやく生産体制が整ってきた。今後10年ほどで、量販店でブリュード・プロテイン製の服が買える時代が来ると思う」と語った。

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ノースなどの定番アイテムをスパイバーの「ブリュード・プロテイン」で量産、今秋発売へ

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