Image by: ©Launchmetrics Spotlight
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今年9月から10月にかけて世界の主要都市で開催された、2027年春夏ウィメンズ・ファッションウィーク。本稿ではその中から、ロンドン、ミラノ、パリの3都市で発表されたコレクションにフォーカスする。
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不確実な社会情勢を背景に、今季のランウェイで浮かび上がったのは、自らにあえて厳しい制約を課すことで逆説的に「表現の自由」を模索する知的なアティチュードと、人間の根源的な感情を揺さぶるエモーショナルなクリエイションの数々だった。こうした時代のムードを、ブランドはいかにして衣服へと翻訳したのか。ここでは、5つの視点＝コンセプト（思想・メッセージ）、スタイル（型・構図）、キャラクター（作家性・手ぐせ）、コンテクスト（歴史・文脈）、アティチュード（振る舞い・スタンス）から、ウィメンズファッションの新たな地平を切り拓いた5つのコレクションを読み解いていく。
目次
脂が乗っている「アーデム（ERDEM）」
20周年を迎えたロンドン発「アーデム（ERDEM）」は今季、ブランドの持ち味である「コンテクスト」を巧みに操るコレクションを披露した。
ERDEM 2027SS Collection
2027年春夏コレクションの出発点となったのは、ジャン・コクトー（Jean Cocteau）の「美が持つ特権は計り知れない。それは、美に気づかない者にさえ影響を及ぼす」という言葉と、1920年代のパリで活躍したアメリカ人空中曲芸師バルベット（Barbette）の存在だ。女性の姿で空中ブランコに舞い上がり、男性の姿で地上に降り立ったという数奇なエピソードをインスピレーション源に、アーデムは男性性と女性性の境界を意図的に曖昧にすることで、美しさやアイデンティティそのものが絶えず変容し続ける可能性を、衣服というキャンバスに描き出した。
ランウェイでは、端正なテーラードジャケットに煌びやかなビジューショーツを合わせ、マスキュリンな仕立てとフェミニニティを鮮やかに交差させた。ストライプショーツには「Barbette」のパッチを配し、花の刺繍を施したデニムコートをレイヤード。フェザーが舞うサテンドレスや、ランジェリーライクなスリップドレスなど、舞台衣装のような装飾美と紳士服の要素を掛け合わせた。
ここ数シーズンのアーデムは、目を見張るほどのクリエイションの冴えを見せている。巨大コングロマリットの傘下に入らず独立系ブランドを貫いているからこそ、純度の高いストーリーテリングが実現しているのだろう。そして何より、同ブランドが勢いを見せているのは、同じくロンドン発の「シモーン・ロシャ（SIMONE ROCHA）」などにも通底する装飾的でジェンダーフルイドなスタイルが、今の時代において最も“先端”に見えるからに他ならない。1920年代パリの退廃的な文脈を用いた知的なアプローチと、現代が求めるムード。その二つが見事に合致しているからこそ、魅力的なスタイルとして真っ直ぐに刺さるのだろう。
ファッション消費システムに対する皮肉か、「プラダ（PRADA）」
ミウッチャ・プラダ（Miuccia Prada）とラフ・シモンズ（Raf Simons）が手掛ける「プラダ（PRADA）」の2027年春夏ウィメンズコレクションで際立っていたのは、「コンセプト」の深みである。情報過多な現代社会に対し、二人が提示したのは「THE SKIRT」という厳格なテーマであった。
PRADA 2027SS Women's Collection
近年、メンズコレクションにおいてスラックスやバッグの型数を極端に絞るアプローチを見せていたプラダだが、2027年春夏ウィメンズでは全63ルックをスカートという一つのアイテムに絞り込むという制約を自らに課すことで、逆説的に表現の自由を模索。新しさを奇抜なフォルムに求めるのではなく、「この素材はこう使うもの」「このパーツはここにあるもの」といった素材やディテールにまつわる既成概念を少しずつずらすことで、新たな見え方を生み出している。あらかじめ決められた完成形を提示するのではなく、着る人の動きに合わせて服の形が変わる“余白”を残している点も印象的だ。先行きが見えない時代だからこそ、私たちの身近な日常の動作に目を向ける、プラダらしいアプローチと言えるだろう。
また、一つのアイテムの徹底的な探求は、現代のファッション消費システムに対する皮肉とも受け取れる。大半のユーザーが数十枚あるルックの最初の数枚しか見ず、スマートフォンの画面を素早くスクロールしてコレクション全体をわかった気になってしまう現代。あえて全ルックをスカートに限定することで、プラダは観る者の目を細部へと向かわせ、表面的な視覚消費に抗っているのではないだろうか。
ビジネスに目を向けると、プラダグループが発表した2026年1〜9月期の最新決算では、グループ全体の売上高は前年同期比15％増の45億4100万ユーロ（約8000億円）を記録した。プラダ単体の売上高は前年同期比2%増と推移しており、「ミュウミュウ（MIU MIU）」も前年同期の急成長（41%増）に対する反動がありつつも、同1%増と着実な成長を維持している。
不安定な市場環境下においてさらなるシェア拡大を狙うには、顧客の既存ワードローブにいかに自然に介入するかが鍵となる。全身のスタイリングを押し付けるのではなく、日常着の延長線上にありながら無限の可能性を秘めたスカートに焦点を当てる戦略。それは、プラダ特有の知的なアプローチを保ちながら、消費者のリアルな日常に確実に忍び込む洗練されたビジネス戦略と言えるだろう。
売上高も堅調に推移、「トム フォード（TOM FORD）」
ハイダー・アッカーマン（Haider Ackermann）による「トム フォード（TOM FORD）」の2027年春夏コレクションは、メゾンの根幹である誘惑をさらに押し進め、極限まで無駄を削ぎ落とした「スタイル」の美学を提示した。
TOM FORD 2027SS Collection
SNSで自己を過剰に露出し、見られることを渇望する現代において、アッカーマンが提示したのはアンチテーゼとしての「沈黙のセクシュアリティ」だ。自らをさらけ出しながらも、決して差し出さない身体には、深く官能的なものが宿る。ランウェイでは、胸元が構築的にデザインされた深紅のドレスが、潔いカッティングと深いスリットで優雅なシルエットを描き出した。また、彫刻的なブラトップにシャープなレザージャケットとスカートを合わせたルックが、力強くもフェティッシュなムードを体現。肉体を大胆に露出するアシンメトリーなブラックのボディスーツでさえも、直接的なアピールではなく、研ぎ澄まされたカッティングの妙によって、静かでありながら芯のあるセクシュアリティへと昇華されている。
日常着への見事な落とし込みも引き続き顕著だ。素肌の上に直接まとうアイスブルーのセットアップや、胸元まで深くジップを開けたオリーブグリーンのジャンプスーツは、マスキュリンな骨格の中に気だるいエレガンスを漂わせる。メンズルックにおいても、ピンストライプのダブルブレストスーツのインナーを大きく開襟し、スカーフを無造作に垂らすなど、ブランドのシグネチャーに気負いのないセンシュアリティを宿らせていた。
親会社であるエルメネジルド ゼニア グループの2026年1〜9月期決算によると、トム フォード ファッションの売上高は同3.5%増（オーガニック成長率6.1%増）の2億2630万ユーロ（約398億円）と堅調に推移。特にブランドが注力している直営店チャネルの売上高は同5.5%増（同8.9%増）を記録し、アメリカや欧州地域を中心に成長をけん引している。
前シーズンからアッカーマンが持ち込んでいるデイリークローズへの翻訳に加え、今季提示されたソリッドな造形美は、特別な夜の装いにとどまらず、知的な富裕層のワードローブ需要を満たすものだ。完成度を追求したスタイルは、世界観を表現できる直営店チャネルの勢いをさらに加速させていくだろう。
ロビー・スペンサーと作る新たな女性像、「ドリス ヴァン ノッテン（DRIES VAN NOTEN）」
ジュリアン・クロスナー（Julian Klausner）による「ドリス ヴァン ノッテン（DRIES VAN NOTEN）」の2027年春夏コレクションは、効率化やミニマリズムへと傾倒する社会に対する、美しい反逆であった。彼が独自の「キャラクター」として遺憾なく発揮してみせたのは、ブランドの核に新たな解釈をもたらす、豊潤で力強い「フェミニニティ」である。
DRIES VAN NOTEN 2027SS Women's Collection
今季のテーマは「グラマー」。特権階級の非日常ではなく、ただ美しく装いたいという無邪気な感情の抽出である。象徴的なのは、架空の映画ポスターを色鮮やかにデザインし、それをあえてヴィンテージのロックバンドTシャツのようなユースカルチャーの文脈で日常着に落とし込んだアプローチだ。そして今季、コレクションの解像度をさらに高めたのが、これまで同ブランドのメンズを手掛けてきたロビー・スペンサー（Robbie Spencer）による、初のウィメンズスタイリングである。エアキャノンを駆使したスプレープリントや、オーガンザを重ねて輪郭をぼやけさせる彼特有の巧みなルック構築は、クロスナーが描くフェミニニティと絶妙な化学反応を起こし、完璧なトータルコーディネートを押し付けるのではなく、着る人の主体性に委ねる遊び心の余白を見事に生み出していた。
親会社であるプーチ（Puig）が発表した2026年1〜9月期の最新決算によると、グループ全体の売上高は前年同期比4.8%増の37億4500万ユーロ（約6590億円）と成長を見せ、ドリス ヴァン ノッテンが属するフレグランス＆ファッション部門も同3.8%増と堅調に推移している。
ブランド単体の具体的な売上高こそ非公表であるものの、プーチは今回の決算レポートのなかで、「ドリス ヴァン ノッテンはクリエイティブ・ディレクターのジュリアン・クロスナーのもとで力強いモメンタムを構築し続けている」とコメント。2027年春夏ウィメンズのショーが、主要ファッションメディアのランキングのトップ10にランクインした事実にも触れ、クロスナーの手腕を高く評価しているようだ。アーカイヴの形を単になぞるのではなく、「着飾る歓び」というエモーショナルな体験を現代にデザインするクロスナーのアプローチは、長年のファンに寄り添いながらも、ブランドの新たな魅力を幅広い層へと力強くアピールしている。
ものづくり投資で盤石体制へ、「シャネル（CHANEL）」
マチュー・ブレイジー（Matthieu Blazy）が手掛けて3シーズン目となる「シャネル（CHANEL）」の2027年春夏コレクションは、創設者ガブリエル・シャネルの生涯を過去・現在・未来の3つの章で描き出した。社会がどれほど合理化へ傾倒しようとも、メゾンの美学を決して曲げない確固たる「アティチュード」と、歴史を現代のワードローブへと変換する「スタイル」が光った。
コルセットからの解放を思わせる第一章では、軽やかな透け感のあるホワイトのスカートルックや、リラックスしたシルエットに精緻な装飾を施したドレスがしなやかなエレガンスを体現。続く第二章では、端正なブラックのテーラードジャケットにバーガンディのレザースカートを合わせるなど、男性服の要素を取り込んでシルエットに力強い変化をもたらした。そして第三章で提示されたのが、未来への革新である。1年をかけて開発したという軽量で伸縮性のある新素材「スモッキング・ツイード」をはじめ、裾にフリンジをあしらったモダンなダークトーンのツイードスーツや、立体的なフラワーアップリケ、大胆なグラフィックが目を引く鮮やかなテキスタイルなど、最高峰の職人技（サヴォアフェール）とテクノロジーの融合が、揺るぎない次世代のシャネル像を構築している。
同社の開示は2025年通期のものが最新となるが、全社売上高は同2%増の193億ドル（約3兆320億円）とプラス成長を維持し、営業利益も同5%増の47億1200万ドル（約7400億円）を記録した。しかし、全社売上の半数近くを占める中核のアジア太平洋地域に限ると、売上高は同0.8%減の91億8200万ドル（約1兆4420億円）と、停滞の兆しを見せていた。
市場全体が不透明な環境下において、マチューのクリエイションには実需を喚起し、ブランドを力強い再成長へと導く使命が課せられているわけだが、シャネルは2025年だけで、最高品質の素材と職人技を提供するサプライヤーの獲得等に7億ドル（約1100億円）以上を投資するなど、クリエイションの基盤を強化している。歴史の重みと圧倒的なサヴォアフェールを引き受けながらも、軽やかに新しいシャネル像を形作ったマチューのスタンスは、厳しい市場環境を突破するための戦略といえるだろう。
2027年春夏ウィメンズコレクション・トレンド特集
最終更新日:
Fumiya Yoshinouchi
FASHIONSNAP ディレクター
1986年、愛媛県生まれ。立命館大学経営学部卒業後、レコオーランドに入社。東京を中心に、ミラノ、パリのファッションウィークを担当。国内若手デザイナーの発掘と育成をメディアのスタンスから行っている。2020年にはOTB主催「ITS 2020」でITS Press Choice Award審査員を、2019年から2023年までASIA FASHION COLLECTIONの審査員を務める。
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