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【2024年ベストバイ】ファッションエディター 大平かりんが今年買って良かったモノ

　孤独は贅沢なことーー「M A S U」の、日本国外では初となるショーの後、デザイナーの後藤愼平はそうこぼした。かつてカール・ラガーフェルドが放った「孤独は最大のラグジュアリー」という言葉が頭をよぎりながらも、しかし「M A S U」は、日本でたくさんの仲間と“マス・ボーイズ”と呼ばれる熱心な若い顧客に囲まれてきたことを思い出す。優れたデザインだけでなく、独自の活気あるコミュニティを生み出す後藤の能力は、近年、彼が東京ファッションの若手筆頭株と囁かれてきた理由のひとつである。そんな彼の元にさえも、孤独は等しくやってくるのだが、冷静な自己分析に基づき、それを新たな活力へと変えてみせた。　薄暗い会場の天井からは、おどろおどろしい巨大な黒のランプシェードが吊り下げられている。哀愁漂うピアノが鳴り響く中、ゆっくりと歩いてきたファーストルックは、漆黒のセットアップだ。魔術師を思わせるケープのフードを深く被り、虚な瞳にはクリスタルの涙がキラリと光る。　「ダークヒーロー」をテーマに掲げた今コレクションは、アトリエで一人で過ごす時間に感じた孤独から始まったという。孤独とは決して悪いことではないーーその意義を体感した後、通りを歩いていると、蜘蛛の巣に煌めく朝露へと目が留まるようになったそうだ。パブリックイメージが必ずしも良くないものに、肯定のまなざしを向ける。そこから、優しさを武器にするダークヒーローという像を導き出した。　このイメージは一見、キャンディカラーで埋め尽くされた前回の2024年春夏コレクションとは真逆の方向性にも思えるが、実はそうではなく、「M A S U」の武器である“可愛らしさ”は、ディテールやモチーフの随所にふんだんに散りばめられている。毛足の長いフェイクファーや、エンジェルのモノグラム、虹色のスパンコールなど、これまでの人気デザインは踏襲。　逆さの風船のモチーフは、グラフィック・アーティストのヴェルディ（Verdy）にデザインを依頼し、話題作りにも事欠かない。　「ORIGINAL MASU」と書かれたニットウエアのルックで締めくくると、会場中にシャボン玉が舞い、フィナーレを迎えた。　ここ数年の中で、今回のコレクションのトーンは控えめだったと言っていいだろう（無論、それでも派手ではあるが）。初のパリでの発表という大舞台を前に、後藤はデザインを削ぎ落とすことを選択したが、その理由について「ボーイズだけでなく、大人にも着てほしいんです」と語る。自身のデザイン・ボキャブラリーを反芻し、"「M A S U」とは何か"を、熱狂とともに伝えられた納得のショーだった。その存在を世界に知らしめるにはどうしても時間がかかるが、ヨーロッパのデザイン文脈にどこまで乗るかは今後の鍵となるだろう。少年は、一夜にして大人になれるわけではない。童心を抱えながら、色気を増していく「M A S U」が楽しみでならない。

M A S U

collection

「M A S U」が海外で初のショーを開催　ダークヒーローがテーマに　24年秋冬メンズ

後藤愼平「M A S U」デザイナー。文化服装学院卒業後、メゾンブランドのヴィンテージを扱うLAILAへ入社。SEVEN BY SEVENの立ち上げメンバーとして企画・生産に携わる。2018年秋冬シーズンからM A S Uのデザイナーを務めている。高島涼ファッションディレクター兼コンセプトストア「+81」オーナー。「STUDIOUS」の販売員を経て2018年に独立。InstagramやYouTubeでドメスティックブランドを中心に紹介するファッションインフルエンサーとして活動し、多くのファンを獲得している。2020年に自身がオーナーを務める「+81」を立ち上げた。日比野智之阪急メンズ東京 6階 ガラージュ D.エディットのバイヤー兼マネージャー。2016年に阪急に入社。取り扱いアイテムのバイイングを担当する傍ら、販売スタッフとしても店頭に立ち売場を支えている。なくなりつつある「ジェンダーレス」という概念ー2023春夏コレクションも立ち上がり、新作が店頭に並び始めました。みなさんは今シーズンのメンズ トレンドは何だと考えていますか？後藤愼平（以下、後藤）：カジュアルがトレンドなのは変わらないですが、カジュアルの中でカテゴリーが分かれている感じですよね。一昔前はもっとトレンドが偏っていた感覚がありましたが、今は割とバラバラだと思います。高島涼（以下、高島）：そうですね。ファッションを楽しむ人によってそれぞれのスタイルがあって、他人やトレンドに左右されずに着たいものを着ている、といったムードが強いのかもしれませんね。日比野智之（以下、日比野）：僕はこの頃、ファッションがジェンダーに対してより開放的になっているように感じていて。メンズでもこれまでウィメンズで取り入れられることが多かったシアーやレースなどを採用したりして、「男性らしさ、女性らしさ」といった既存の価値観が取り払われつつあると思っています。後藤：確かにそれは感じますね。初めてジェンダーレスの波が来た時は一過性のもので終わるかと思いましたけど、着実に根付いてきている感覚はあります。日比野：もちろん男性が着ることを想定した服、女性が着ることを想定した服にも魅力はありますけどね。ただ、今後は「性別」という概念自体を取り払う考えがもっと広がっていきそうな気がしています。後藤：ジェンダーレスというジャンルではなく、性別で区別しないことが当たり前になってきそうですよね。このペースでいくとあと2、3年くらいで服に興味がない人たちにも浸透していくんじゃないかなと。ー今注目しているブランドはありますか？日比野：僕が注目しているのは「ジャックムス（Jacquemus）」ですね。2023年春夏シーズンから取り扱いを始めたブランドなんですが、遊び心とリアルクローズのバランスが絶妙。元々はウィメンズで注目されていましたが、最近はメンズのレディートゥウェアも人気ですよね。後藤：カジュアルなんだけどストリートに寄りすぎず、品もあって、バランス感覚が良いですよね。日比野：そうですね。個人的にはアクセサリーを特に推しています。最近はメンズでも、洋服以外の帽子や革小物などにもこだわりを持って自分のスタイルに取り入れる人が増えてきましたよね。高島：僕は「サカイ（sacai）」の元チーフパタンナー 髙橋伸明さんが立ち上げた「NTN」というブランドを注視しています。サカイ出身者のブランドなので、様々な要素を掛け合わせたドッキング的なアイテムを展開するのかと思っていたら、スタンダードなモノづくりをしていて驚きました。それでいて、服には魂がこもっている。今後の展開が気になりますね。日比野：展示会に行ったことがあります。良い意味でサカイらしさがなくて、着てみて初めて分かる魅力を持ったブランドですよね。後藤さんの注目ブランドはどこですか？後藤：既にチェックしている人も多いかもしれないですけど、「イー アール エル（ERL）」ですかね。デザイナーのイーライ・ラッセル・リネッツ（Eli Russell Linnetz）が「ディオール（DIOR）」のゲストデザイナーに選ばれる前からずっと気になっていました。作っている服は奇を衒っている訳ではないんですが、全くありきたりに見えないのが凄い。僕はこれがメンズファッションにおいてすごく重要なポイントだと思っていて。「見たことあるはずなのに新しく見える、突拍子もないことをやっているわけじゃないのにカッコいい」というのは大切にしていきたい感覚なんですよね。ー現在、ガラージュで好調なブランドは？日比野：「オーラリー（AURALEE）」ですかね。元々素材の良さが際立っていたブランドではありましたが、最近は色使いがすごく洗練されているなと感じます。これまでのミニマルでクリーンな服装を好む客層にプラスして、モードやストリート寄りの層にも求められている印象です。これからもっともっと世界に広がっていくブランドになるのではと期待しています。後藤：セレクトショップに行って「このニットいいな」と思ったらオーラリーだったこともありますし、僕も本当にクオリティが高いなと思います。涼くん（高島）も持っていますよね？高島：持っています。色々なコーディネートに合わせやすいし、毎シーズンキーカラーと言えるような面白い色味のアイテムを出してくれるので注目していますね。売れるブランドの共通点は？ー「売れるブランド」と「売れないブランド」の違いは何だと思いますか？後藤：お客さんに対する「思いやり」だと思いますね。お客さんがその服を手に取った時にどう感じるかを考えれば、きちんとした物を世に出そうと思うだろうし、変わった物を作る時も真意が伝わるよう意識するはず。僕は、目新しいことや奇抜なことよりも、クオリティがしっかりしていることの方がずっと大事だと思っていて。デザインの面でも品質の面でも、お客さんを喜ばせることを第一に考えることが売れるブランドの共通点かなと。高島：個人的には、自分たちの軸をしっかりと持ちつつ、時代に合わせて進化しているブランドが安定して売れているイメージがあります。後藤：そこはすごく大事なポイントだと思います。例えばストリートテイストが流行った時に、自分の色を残したままどう馴染ませていくか。天才ならいつ何をやってもいいと思うんですが、僕はそうではないので時代に適応するという部分は意識していますね。ー高島さんと日比野さんが取り扱いブランドを決めるときに着目するポイントは？高島：第一はやはり直感ですが、ほかには「そのブランドにしかないメッセージ性や軸があるか」ということは判断材料にしています。服を見たときに、どれだけエモーショナルな部分を感じられるかというのが重要ですね。そういうブランドの服は、僕らもできる限り同じ熱量でお客さんに届けたいと思うので。日比野：僕は「お客さんがそのブランドの服を着ているところを想像できるか」「売り場のブランドと組み合わせて提案できるか」という2つの視点でバイイングをします。あとは、先ほど高島さんが言っていたように、服からメッセージ性を感じ取って「このブランドの良さを伝えたい」と思えるかどうかも大事なポイントだなと。エムエーエスユーの服からは、エモーショナルな部分がかなり伝わってきたので取り扱いを決めました。後藤：なんならそこしか意識していないですからね（笑）。「これだけ世の中に服が溢れている中で、自分が服を作る意味とはなんだろう？」と考えると、メッセージ性というものは必要になってくると思います。どれだけカッコ良くても、その裏に何もない服はどこか薄っぺらく感じてしまうというか。なぜその服を作ったのかを淀みなく言えなければデザイナーではないと思っているので、服に想いを乗せるというのは1番大事にしている部分です。高島：ショップ側からしても、そういった考えで服作りをしているブランドは自信を持ってお客さんに紹介できます。後藤：真面目すぎるかもしれないですけど、そういう考え方をしていかないと、どんどんファッションが簡単なものになってしまうと思うんです。服の裏側だったり、物語だったり、そういった目に見えない部分が好きでこの仕事をやっているので。時に人生観まで変える、ファッションの力ーM A S U 2023年春夏コレクションのテーマは「ready」ですが、シーズンテーマに込めた想いとは？後藤：「ready」には2つの意味が込められています。1つは「次のステージとして、海外で勝負する準備はできているぞ」という意思表示。もう1つは、2023年春夏コレクションのインスピレーション源になっているマイケル・ジャクソン（Michael Jackson）の二面性です。マイケルはステージ上の煌びやかなイメージが強いですが、プライベートの時にストールで顔をぐるぐる巻きにしてパパラッチから逃げる姿もまた美しくて。2つの姿はスターの二面性として分けて見られがちですが、僕には表裏一体、どちらもある意味「ready」な状態だと映りました。物事の二面性を分けて捉えずに、どちらも肯定するという想いを込めています。高島：ステージとプライベート、どちらもマイケル・ジャクソンですもんね。後藤：そうなんですよ。誰しもそうだと思うんですが、仕事をする自分がいて、プライベートの自分もいる。どちらか一方を否定するというのはすごく苦しいことだなと思うので、どちらも自分だと認めて肯定してあげることが大切なのかなと。日比野：僕はこれまで自分の二面性について「色々なところで色々な人に会う中で、人によって態度を変える自分が嫌だな」と考えることがあったんですが、今の後藤さんの言葉を聞いてハッとさせられました（笑）。どんな自分も自分ですもんね。　そして、ファッションの凄いところもまさにそれですよね。たかが服と言ってしまえばそれまでなんですけど、時に自分の考え方や人生観まで変えてしまう時がある。エムエーエスユーからは、そういった変化を促すほどの強烈なパワーを感じます。高島：愼平さん（後藤）はこの時代のカリスマですからね。1月にマス ボーイズ ランドにお邪魔した時に思ったんですが、都心からも結構遠い場所なのに、あそこまで多くの人が詰めかけてアーカイヴや限定アイテムに熱狂しているのは本当にすごいなと。服のイベントというよりは、アーティストのライブに行っているような感覚でした。テーマパークにいるようなある種の非日常をファッションで体現するというのは、並のブランドではできないと思うので。ー初のファン向けイベント「マス ボーイズ ランド」を終えての感想は？後藤：想像を遥かに超える人数のお客さんが来てくれて。中には前日から泊まり込みしてくれた人もいたんですが、そういう人たちがエムエーエスユーという共通の話題で仲良くなり、コミュニティを形成していくというのはすごく嬉しいことですし、ブランドとしても理想的なこと。お客さんに楽しんでほしくて企画したイベントだったのに、逆にこっちが元気をもらってしまいました（笑）。今回イベントの中で2023年秋冬コレクションを発表したんですが、改めてブランドを好きでいてくれる人たちにもっと服を見てほしいなと思いましたね。高島：第2回をやる予定はあるんですか？後藤：第1回でサンプル品は全部売れちゃって（笑）。アーカイヴセール的なことはしばらくできないですけど、違ったアプローチでブランドを好きでいてくれる皆さんの交流の場になるイベントは企画したいですね。重要性高まる「体験という名の付加価値」ー今の時代に、ファッションを盛り上げるために必要なことは何だと思いますか？日比野：先ほどの話にあったマス ボーイズ ランドのような、ブランドのファンが物を買う以外にブランドと繋がれる機会というのはこれまであまりなかったように思います。僕はこの体験こそが本当に大切なものだと考えていて。「買い物」という物を買うだけの行為に体験が加わることによって、買った物がそのもの以上の価値を持つようになると思うんです。インターネット上でなんでも買える現代だからこそ、いかにしてリアル店舗で体験という名の付加価値をお客さんに届けるか、という部分が今以上にファッション業界を盛り上げるカギになると考えています。高島：僕は、お客さんと密な関係値を作ることが今後ますます重要になると思っていて、その辺り愼平さん（後藤）はインスタグラムで「質問コーナー」をやったりと上手だなと。「ブランドがお客さんとどう関わっていくか、どういった体験を提供するか」というのは、今後重要なテーマになると思います。後藤：褒めてもらってばかりで、なんだか恐縮します（笑）。でもお二人が今言っていたことは本当にそうで。ファッションブランドはクローズしがちというか、格好つけすぎているところがあると感じています。でも時代に合わせていくというのはすごく大事なことで、SNSの運用もその一つ。デジタルなどを駆使してブランドそのものをデザインしていくというのは、意外とやっていないブランドも多いですが、個人的にはもっと柔軟に顧客と向き合っていく必要があると考えています。ー後藤さんは、今後どんなことにトライしていきたいと考えていますか？後藤：今できることは全部やっているつもりなので、今後も引き続きという感じですが、例えば温泉ツアーなど、やってみたい企画は色々あるんです（笑）。「生地の産地にお客さんと一緒に行きましょう」みたいな企画も面白いかもしれないですし。ー3月10日に阪急メンズ東京で、エムエーエスユーの先行受注会を含めた顧客向けイベントが開催されます。どのようなイベントになるのでしょうか。日比野：夜に少し早くお店を閉めて、顧客様向けのナイトイベントという形で開催します。コロナの影響でナイトイベント自体が3年ぶりなので、僕としてもすごく楽しみですね。エムエーエスユーのイベントに関しては、予めガラージュがオーダーした品番の中からにはなりますが、先行予約という形式で注文を受け付けます。一部アイテムに関してはサンプルも用意してもらえることになっているので、実物を皆さまに見てもらえる最初の機会になるかと。お花をあしらったフォトブースもセッティングするので、ぜひお洒落をしてお越しいただいて写真を撮ってほしいです。高島：僕も当日お邪魔する予定なのですが、今から楽しみです。後藤：僕も入れるんですかね（笑）？日比野：是非是非！お酒を振る舞いながら、自由にワイワイできるようなイベントになればと思っています。阪急メンズ東京の顧客様向けのイベントではありますが、ウェブサイトで募集をかけて、一般の方も特別にご案内する予定です。このイベントが、ファッション業界を更に盛り上げる一助となれば嬉しいですね。

Fashion

【鼎談】なぜその服を作ったのかを淀みなく言えなければデザイナーではない、M A S U 後藤愼平らが語るファッションの力

LOEWE

AURALEE

Rick Owens

INSCRIRE

COMOLI

H BEAUTY&YOUTH

MARINE SERRE

OUR LEGACY

PETER DO

blurhms

SETCHU

【メンズ】高感度ショップで2022年売れたブランド＆2023年注目のブランド

　エムエーエスユーは、「マスプロダクション」をコンセプトに掲げ2017年春夏シーズンにデビュー。リブランディングに伴い、2018-19年秋冬コレクションから後藤がデザイナーを務めている。2021年秋冬コレクションと2022年春夏コレクションではランウェイショーを開催。東京のファッションウィークへの参加は今回が初めてとなった。　エムエーエスユーが2023年春夏コレクションのテーマに掲げたのは「ready」。物事がふさわしい場所や状態にあることを示す言葉だが、後藤の”ふさわしさ”に対する感覚は独特で、「例えば、最上級のドレスで着飾ってレッドカーペットを歩くこと、ワイドなスウェットパンツの裾を引き摺りながら裸足でレッドカーペットを歩くこと、どちらもふさわしいと感じる」と話す。リアルとアンリアル、フォーマルとグランジ、未熟と成熟など、一見相反するもののように思える事象に対し、2面性を破壊するのではなく、柔軟で俯瞰的な視点で捉えるという姿勢がエムエーエスユーのクリエイションに根付いている。　スワロフスキーやスタッズで装飾が施されたヴィンテージデニムにハットを被ったファーストルック、「ジャクソン5」を彷彿とさせるキッズモデル、スパンコールやグローブといったアイテムが象徴するように、今回のコレクションの着想源となったのは世界的スターのマイケル・ジャクソン（Michael Jackson）だ。後藤はマイケル・ジャクソンについて、煌びやかな世界的ポップスターとしての側面と、フードを目深に被りパパラッチから逃げている側面の、対照的な二つの佇まいがどちらも等しく魅力的に映ったという。　今回のコレクションでは、ダブルのジャケットとスカートのセットアップに極太のスウェットパンツをレイヤードしたスタイルや、スパンコールをふんだんに使用しながらもフード付きのスーパーマキシ丈で魔法使いが着ているローブを思わせるようなワンピース、肋骨をイメージしたようなカッティングが施されたトップス、ブランドのシグネチャーであるポップコーントップスの生地を用いた仮面のルックが象徴的だった。上述したように、いずれも2面性をブランドらしい視点で再解釈し、ルックに落とし込んでいる。　フィナーレではモデルたちの登場に合わせ、会場に赤のテープが降り注いだ。ショーの最中はポップスターを思わせる佇まいを徹底していたモデルたちが、音楽に合わせ自由に踊る姿でショーは幕を下ろした。　ショーを終えた後藤は今回のテーマである「ready」は今のブランドの状態も示しているとし、「さらなる飛躍に向けて、準備は万端。いつでもかかってこいという状態」と語った。東京からパリへ、その名を世界へ轟かせんとするエムエーエスユーの今後に期待が集まる。

「準備は万端。いつでもかかってこい」パリへと続くM A S Uのレッドカーペット

■24HOURS SHOP 第3弾販売期間：2021年11月26日（金）0:00〜11月28日（日）23:59販売スケジュール：11月26日（金）0:00〜23:59　コッキ（KHOKI）、シュガーヒル（SUGARHILL）11月27日（土）0:00〜23:59　クードス（kudos）、シューオム/フェム（SYU.HOMME/FEMM）11月28日（日）0:00〜23:59　エムエーエスユー（M A S U）、ケイスケヨシダ（KEISUKEYOSHIDA）特設ページあえて24時間限定で販売―「24HOURS SHOP」の始動のきっかけを教えてください。　24HOURS SHOPが立ち上がったのは2019年なのですが、ちょうどその頃は（ZOZO創業者の）前澤（友作）さんが代表を退任されて新体制がスタートした時期でした。企業としては大きくなったけれども、一方でマス化が進んでいると社員の間でも感じていたところがあり、創設当初のようにファッション感度の高いお客様にも買い物していただきたいという思いから始まりました。第1回は「ゾゾヴィラ（ZOZOVILLA）」を後に立ち上げた人間が発起人となり、第2回以降は僕が手掛けています。―何名のチームで動いているんですか？　最初は有志で集まったメンバーが手掛けていましたが、24HOURS SHOPを含むゾゾタウンにまつわる商品企画に特化したチームが昨年2月に発足してからは男性メンバー3人で運営してきました。今は女性メンバーも加わり4人体制になりましたが、24HOURS SHOPに関しては前回も今回も僕がメインでディレクションを組んでいます。―平岩さんは現在25歳と若いですよね。ZOZOとしても抜擢だったのでは？　うーん......そうなんですかね（笑）。運やタイミングがたまたま重なったのもありますが、自分のやりたいことを伝え続けてきたので、そこを汲み取っていただけたのはあると思います。―新卒からZOZOに在籍しているんですか？　実は前の会社を3ヶ月で辞めているんです。コンサルの会社だったのですが、もともとはファッションのコンサルをしたいと考えていて。やはりファッションを仕事にしたいと思い、ZOZOに転職しました。やりたいことを好きなようにやらせてもらえる環境に感謝しています。―24HOURS SHOPでは各アイテムを24時間限定販売するとのことですが、期間をより長く取った方が売り上げも伸びるのでは？　おっしゃる通り、期間を長くすればその分売れるし、いつでも買えることが通信販売のメリットの1つですが、逆に時間的な制約を設けることでお客様の心理を煽れたらと。あとは店頭での買い物のようにライブ感を楽しんで欲しいという思いもあります。―実際に、過去の販売では大きな反響があったそうですね。　前回販売した「ユースルーザー（youth loser）」と「ディッキーズ（Dickies）」のコラボ商品はかなり多くの在庫を積みましたが、0時の販売開始から50秒で全アイテムが売り切れました。あともう一つ、「シンヤ（SHINYA）」という規模としては大きくないコアなブランドがあるのですが、シャツを販売した時も2万5000円程度と決して価格の安くはなかったのに10分程度で完売しました。販売開始の0時を迎えるタイミングを楽しみにしてくださっているお客様がいるというのはすごく嬉しかったですし、企画をやる上で自信になったポイントです。―狙っていた顧客層にはリーチできたのでしょうか？　新規のお客様に加えて、昔ゾゾタウンを使っていて近年商品を購入していなかったお客様も戻ってきてくれたので、手応えはありましたね。ZOZOが“仲介役”に　別注商品の開発秘話―ブランドは平岩さんの独断で選んでいるんですか？　前回に関しては企画に参加したい社員が集まって、それぞれの社員の推したいブランドにお声がけしていました。ただ今回は性質が異なり、僕にすべて一任させてもらって、企画テーマに沿うブランドに参加していただきました。―テーマには「next generation」を選んでいます。　国内で勢いのある若手ブランドを集めたいという思いがありました。最近は若いブランドを中心に、独自のクリエイションをもつ面白いブランドが増えてきたと肌で感じていて。これからの日本のファッション業界を担っていく、いわゆる“ブレイク前夜”のデザイナーの方々をフォーカスするのは今回のタイミングしかないと思い、このコンセプトにしました。―販売に向けていつ頃から準備を進めてきたのでしょうか？　今年の2〜3月頃ですね。コロナの流行などが重なってファッションを楽しめない状況が続いていたので、こんな時代だからこそ、ブランドの皆さんにワクワクするようなクリエイションを提供していただくことで業界を盛り上げつつ、明るいニュースを届けたいと思っています。―今回は6ブランドが参加しています。　ゾゾタウンに出店いただいているセレクトショップを通じて商品が販売されたことがあるブランドが一部ありますが、ブランドとして公式に商品を出していただくのは全ブランド初めてになります。かなり個性があるブランドばかりで、ゾゾタウンが抱えている若年層のユーザーの心に響くラインナップにもなっていると思います。―数ある若手ブランドの中でも、なぜこのラインナップになったのでしょうか？　自分の主観だけで選んでしまうと、どうしてもブランドに偏りが出てしまうので、モード系のブランドからコッキのようにクラフト感の強いブランドまで、なるべく多くの方に楽しんでもらえるように幅広く選別することを意識しました。―マスなイメージのゾゾタウンに対し、ブランド側は「敢えて出店しない」という選択肢もあったかと思います。どのように口説いたのでしょうか？　すべてのブランドがこれまで取引がなかったので、まずアプローチにすごい時間がかかりました。ユーザー層やゾゾタウンの規模感を説明した上で、今回はファッションに特化した企画であること、そして販売の手法について賛同いただけたことでコラボの実現に至りました。本当はアタックしていたブランドがもう少しあったのですが、「企画が面白くない」という理由ではなくタイミングの問題でできなかったというお返事が多かったので、企画に対しては好意的な意見が多いように感じています。―12ブランドをラインナップした前回よりも規模は縮小しています。　前回は社員の好きなブランドを集めていたので、ある種の“ワイワイ感”は演出できましたが、企画を通して伝えたいメッセージがあまり明確にはなかったように感じます。今回は1つのテーマを設けることで参加ブランドにご理解いただけたというのがメリットとしてありますし、ブランドラインナップにも一貫性が出たと思っています。―エムエーエスユーはメンズブランドの中でも特に勢いがあり、業界でも注目度の高いブランドですよね。　僕自身も、今回企画する上で絶対に外せないブランドと考えていました。最初にリストアップさせていただきましたし、お声がけのタイミングもかなり慎重に選びました。―リブランディング後の1stコレクションである2018年秋冬コレクションのダウンブルゾンを復刻していますが、提案は平岩さんから？　実は最初、別の商品で進んでいたんですけど、諸事情があってそちらがストップになりまして。そのタイミングでブランド側から「ファーストコレクションで販売したダウンの復刻でどうか」と逆に提案をいただきました。ファンの方にとってはアツい話題になると思いますし、僕もこれは嬉しかったですね。 ―ブランド側も企画に積極的に参加されたんですね。他の5ブランドに関してどういった形で製品化が進んだのでしょうか？　各ブランドにとって今回の企画が多くのお客様との初めての接点になる可能性が非常に高いと思ったので、ブランドの色が出るアイテムにしてほしいとリクエストしました。　例えば、ケイスケヨシダではブランドの定番商品であるトレンチコートを入れてもらいつつ、スペシャルエディションとして学生服を作っている日本毛織の生地を使用してアレンジしました。ケイスケヨシダは「学生」という大きなブランドテーマがあるので、そこにフォーカスした形です。ローファーに関しても、学生時代に多くの人が履いたことがあるであろう靴のメーカー「ハルタ（HARUTA）」とコラボしたり。ケイスケヨシダはハルタとは直接のつながりがなかったので僕らがブランドのハブ役となって紹介することで今回のスペシャル商品が実現しました。　クードスと吉田カバン（新レーベル）、シュガーヒルと「マックレガー（McGREGOR ）」など、別のコラボ商品に関してもZOZOが仲介役として間に入っています。ブランド単体では実現できなかったコラボが今回の企画だからこそ実現するのもメリットの一つで、各ブランドのデザイナーさんにも喜んでもらえたので、ZOZOの存在意義を改めて感じることができましたね。　コッキなど一部アイテムは数量限定にはなりますがうちで買い取り、在庫を抱えます。ゾゾタウンの規模が大きいからこそロットをクリアできて商品化が実現したものもありますし、作れる枚数も売れる枚数も多くできるのが今回の企画の良いところだと思っています。―製造のフローでZOZOの生産拠点を提供するといった取り組みは？　基本的にはブランド側が持つ独自のサプライチェーンを活用して生産していただいています。なので製造の部分までは深く入っていないですが、デザインに関しては必ずチェックさせていただき、リクエストも積極的に出しました。25歳の目に映る今のファッション業界―今回は平岩さんお一人に決定権がほぼ委ねられたとのことですが、プレッシャーは？　プレッシャーはすごく感じています（笑）。けれど、ありがたいことに自分のファッションに対する熱量を会社から大事にしてもらっているなと実感できました。これを強みとして生かしつつ、責任をもって「ZOZOのファッションって面白いよね」「僕がやっている企画なら間違いないよね」と言われるようにはなりたいですね。―年1回販売のペースで24HOURS SHOPを展開していますが、今後もその方針ですか？　そうですね。まずは企画が続かないとやっていることがユーザーに伝わりづらいですし、ゾゾタウンを代表する看板企画にしたいという思いもあります。コラボしたいショップやブランドはたくさんありますし、今までメンズしかやっていなかったのでウィメンズの展開に向けても話を進めているところです。アートの企画もやりたいですね。―今回の企画を通じて業界を盛り上げたいというお話がありましたが、平岩さんの視点で現在のファッション業界をどのように捉えていますか？　昔は雑誌などの紙媒体でしか情報が得られなかったと思うんですけど、今はデジタルが発展して誰でも情報を得られるようになり、その分ファッションと触れ合える機会が増えたと思います。ただ、その発信されている情報はどちらかと言うと自分たちの若い世代からではなく、ノウハウを蓄積してきた経験のある方からの情報が多く、影響力も強いと個人的に感じるところがあります。経験という部分では絶対に敵いませんが、若い世代にしかわからないこともたくさんある。だからこそ、同年代のデザイナーが手掛けるブランドにもっと光を当てないと業界的に良くないのではないかと感じますね。ただそれは「若者のファッションは面白いだろう」と押し付けたいわけではなく、業界の先輩たちと向き合いながら独自の提案をしていくことで、新しいクリエイションや概念がどんどん生まれたらいいなと。個人的にはZOZOという“大きな器”を使ってこういった企画をどんどん増やしていって、微力ではありますがそういったところに貢献できればと思っています。―ZOZOは近年ラグジュアリーやデザイナーズブランドの取り扱いにすごく力を入れていますよね。　経営戦略の軸の一つに「MORE FASHION」を掲げていて、まさに今ファッションに力を入れているところです。ブランド側から「ZOZOと企画をやりたい」とお声がかかる状況になるのが一番いいですよね。そういったプラットフォーマーを目指していきたいです。（聞き手：伊藤真帆）

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【インタビュー】「M A S U」など新進ブランドをセレクト　ZOZOの25歳若手スタッフが仕掛ける24HOURS SHOPとは？

　エムエーエスユーは、「マスプロダクション」をコンセプトに掲げ2017年春夏シーズンにデビュー。リブランディングに伴い、2018-19年秋冬コレクションから後藤がデザイナーを務め、2021年秋冬コレクションで初めてランウェイ形式のショーを行った。　2022年春夏コレクションのテーマは「silver lining in the cloud」。雲の向こう側から太陽の光が差す様子を「希望の兆し」に例えた英語圏のことわざをテーマに、未来への希望を抱きにくくモヤがかかったような今の時代を打破したいという後藤の想いをコレクション全体で具現化した。「誰しも幼少期には『自分はスターだ』という気持ちを持っていたと思う。しかし大人になるにつれて角が削られてしまい、気がついたら丸くなってしまう。ただそれを再び削り出して、小さくてもいいので星形にする行為が大事ではないか」という後藤の考えから、会場に設置されたオブジェクトやコレクションに星のモチーフを採用した。　白のタンクトップに赤のフレアパンツをあわせたファーストルックは、後藤が高校時代にしていたスタイルを再現したもの。フレアパンツをはじめ、シルバーの加工が施されたライダースジャケットなど、70’sファッションを彷彿とさせるアイテムが数多く披露された。また前シーズンに引き続き、オーダーシューズブランド「フィルシューズ（Filshoes）」やオーダーハットブランド「ノゾミクロカワ（Nozomi Kurokawa）」など同世代の若い職人と協業した帽子や靴も発表した。

「M A S U」が示したモヤのかかった今の時代を打破する希望の兆し、寺田倉庫でショーを開催

新井さんのセールス担当ブランド　学生時代からアルバイトで得た収入の大半は服代に充てていたほど大のファッション好きだという新井さん。「当時は所謂"裏原系"が人気を集めていたが、私自身はデザイナーズブランドが好きで『ジョー ケイスリー ヘイフォード（Joe Casely Hayford）』や『キャロル クリスチャン ポエル（CAROL CHRISTIAN POELL）』などを好んで着ていた」と当時を振り返る。大学時代はイギリスへの留学も経験。語学が堪能であることを活かして国内だけではなく海外営業も請け負い、ヨーロッパ、北米、アジア全般など世界各国のバイヤーと交渉を行う。現在セールス業務に携わっているのは、「ディガウェル（DIGAWEL）」※海外営業「エムエーエスユー（M A S U）」「ウル（URU）」※海外営業「エフシーイー（F/CE.®）」※海外営業　などで、割合としてはメンズブランドが多い。ドメスティックブランドはブランド規模が拡大するとアジア圏をはじめとする海外からの問い合わせが増加するが、そうしたタイミングで新井さんの元に依頼が来るケースが多いのだという。また、これまでのコネクションが活きて仕事に繋がることも多い。　セールスとしての業務内容は、単に営業を行うだけではない。継続性のある取引を目指し、ポップアップをはじめとするイベントやコラボレーションの企画など、"売るための準備"を行うため幅広いカテゴリーの業務を担当する。ストレートなコミュニケーションを意識　セールス依頼を受けるブランドについて新井さんは「そのブランドの商品を自分が実際に好きかどうかはもちろんだが、デザイナーやブランドのチームが何を大切にしているか、どういう人たちなのかを重要視している。チューニングが合う人だと一緒に働きやすい」と説明。セールス費用は月額制で請求することもあるが、基本的には売上に対して一定のパーセンテージをセールスフィーとして請求するケースが多いという。　セールスを行う上で大切にしていることについては「その時々のマーケットや売上の状況に対して、合理的かつ客観的な判断・提案をしなければいけないのが我々の仕事。ブランドが目指している場所に行くために、変に空気を読まずストレートに伝えることを心掛けている。また、簡単なことだがなんでも"即レス"することを徹底している。ブランドとバイヤーの間に入って仕事をするのがセールスで、自分の所で流れを止めてしまうと、色々なことがスムースじゃなくなってしまう」と話す。今後の展開について　今後の展開について新井さんは「若手で、日本のマーケットに対して親和性が高い海外ブランドと取り組みができると良いかもしれない。新型コロナウイルスの影響で出張に行けなくなったことが理由で、海外の知人から『このブランドどう思う？』と相談を受ける機会が増えている。欧米のブランドにとっても、日本やアジアが主要なマーケットであるのに変わりなく、縁があるブランドには力になりたいと思っている」と語る。　また、ビジネスパートナーを増やすことも今後の目標。「服が好きで、英語がある程度理解でき、ファッション業界で働いた経験がある若い世代の方で、自分の仕事に興味をもってくれる人がいれば一緒に働いてみたい。若い世代と距離感が近い人が自分の周りにいて、温度感を私にアドバイスしてくれる人がいればもっと良い仕事ができるのではないかと思う」と話す。＜デザイナーコメント＞誠実であること、この世界の地図をしっかりと持っていること。私たちは、彼を含めて「DIGAWEL」だと思っています。（DIGAWELデザイナー 西村浩平）僕と同じ年の彼は、デザイナーズブランドで積まれてきた経験値を持って、僕たちが向かいたい方向性を真摯に向かい合って理解して形にしてくれる大事な相棒です。アンテナが高く、繊細かつロジカルな姿勢、僕たちも沢山学ばせてもらっています。（F/CE.®デザイナー山根敏史・麻美）

DIGAWEL

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【セールスの仕事】vol.3：フリーランスセールス 新井泰顕

　エムエーエスユーは、「マスプロダクション」をコンセプトに掲げ2017年春夏シーズンにデビュー。リブランディングに伴い、2018-19年秋冬コレクションから後藤がデザイナーを務め、型がある服の長所や短所を考察し、伝統を尊重しながら現代の空気をまとわせることで新しいスタイルを提案している。　2021年秋冬コレクションのテーマは「codes」。男性や女性といった決まった枠組みではなく、一人一人にそれぞれのジェンダーやアイデンティティという型＝codeがあると捉え、後藤がこれまでの6シーズンで模索してきた自分自身を信じることの大切さを表現した。六本木金魚の通常営業ではニューハーフダンサーのエンターテインメントショーなどを行っており、後藤が「型がない性を持つ人たちの強さを感じた」ことから初のショーの舞台に選んだという。　ショーの序章は、紗幕に投影した映像。ファーストルックを務めたモデルのYUKIが性別に葛藤した幼少期の回想を元に、Shu Sasakiが制作したストーリーで幕を開けた。明かりの灯った家を模したセットから、モデルが舞台に登場。絞り加工を施したトップスや、花の刺繍をあしらったコーデュロイパンツ、四つ葉のクローバーのチャームを付けたコート、ドット柄のシースルージャケットなどを発表した。ウィメンズに用いられるディテールや表情豊かなテクスチャーがジェンダーフルイドの印象を与え、それぞれのスタイルに異なる個性をまとわせている。フィナーレでは、天井からYUKIが乗った舞台がゆっくりと下降し、映像の過去とショーの現在のクロスオーバーを表現した演出で幕を閉じた。　着実にファンを増やしているMASUは、海外進出も視野に入れている。ショーに挑戦することでブランドの基盤を固め、熱狂を与えるような存在を目指していきたいという。

型にはまらないジェンダーに着目した「M A S U」　六本木金魚で初のショー開催

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