インサイド

カルティエの"鉄仮面"　カルティエの強みは、「タンク」「サントス」「ベニュアール」といった歴史に残る名品もいえる腕時計のアーカイヴをいくつも持っていることです。今年の新作「タンク ア ギシェ」は、小窓で時刻と分を読み取る長方形の顔つきが特徴。表示の数字が瞬時に切り替わるジャンピングアワー機構を持つこの腕時計は、1928年に作られた稀少な腕時計がオリジナルで、その後、何度か限定的に復活したときにも話題になったモデルです。オリジナルの登場から100年近い時を経て、今年のウォッチズ＆ワンダーズの新作として登場。ジュネーブの発表会では、同席した時計ジャーナリストから「おぉ、鉄仮面が復活！」と声が上がりました。カルティエ「カルティエ プリヴェ タンク ア ギシェ」手巻き(9755MC)、パワーリザーブ約42時間、ケース37.6×24.8ミリ、18Kピンクゴールド。759万円（9月発売予定）©Cartier詩的なヴァン クリーフ＆アーペル　ヴァン クリーフ＆アーペルはストーリーを感じさせる腕時計が得意で、そうしたモデルをポエティック コンプリケーション（詩的な複雑時計）と呼ばれるコレクションから発表してきました。今年もまた、パリのセーヌ川にかかる橋の上の男女がキッスを交わす「レディ アーペル ポン デ ザムルー オーブ ウォッチ」を発表。正午と真夜中にそれぞれ3分間だけ二人が寄り添い離れていく動きには、レトログラードという腕時計の機構が用いられています。ヴァン クリーフ＆アーペル「レディ アーペル ポン デ ザムルー オーブ ウォッチ」　自動巻き（Valfleurier Q020）、パワーリザーブ約36時間、ケース径38ミリ、18Ｋローズゴールド、ダイヤモンド、ピンクサファイア。6666万円ピアジェとアンディ・ウォーホルの関係　同じくパリのジュエラーであるピアジェからは、生前にこのブランドの腕時計を何本も所有したアーティストの名を冠した「ピアジェ アンディ・ウォーホル」が登場。取材したブースのデザインにも、1970年代～80年代ファッションへの目配りが感じられました。ピアジェ「ピアジェ アンディ・ウォーホル」自動巻き（Cal.501P１）、パワーリザーブ約40時間、ケース径45ミリ、18Kホワイトゴールド。849万2000円アートなシャネル　さらにはシャネルやエルメスといったファッションの人気ブランドも、ウォッチズ＆ワンダーズに新作時計を発表するブースを出展しています。　シャネルは、ブランドのアイコンであるマドモアゼル・シャネルをモチーフにした腕時計「ボーイフレンド ココ アート」を発表。グランフーエナメルとデカールで描いたポップアート調のイラストとピンクサファイアがセッティングされたベゼルで、ポップさと高級感が共存しています。シャネル「ボーイフレンド ココ アート」手巻き、パワーリザーブ42時間、ケース37×28.6ミリ、ステンレススティール（ブラックコーティング）、38バゲットカット ピンクサファイア。世界20本限定。2013万円 ⒸCHANELエルメス「自分の人生を旅して」　エルメスは、ときに哲学的な腕時計を出してくる油断ならないブランドです。今年の新作「アルソー タンシュスポンデュ」は、ボタンを押すと時間と日付が隠れる仕掛け。「時間は前に進むだけではない。ときには自分の意志で時を止めて、自分の人生を旅して欲しい！」と、時計担当者から説明がありました。じつにフランス人らしいメッセージです。　エルメス「アルソー タンシュスポンデュ」自動巻き(H1837)、パワーリザーブ約45時間、ケース径42ミリ、18Ｋホワイトゴールド。663万800円　©Joel Von Allmen　「腕時計は男性に許された唯一のアクセサリー」。かつてファッション誌では、そんな原稿をよく見かけました。その言い方は、いまの時代にまったくフィットしません。男性にとっても女性にとっても、「腕時計はスタイルを完成させる主役」となったのです。ヤマモトの見立て 会場写真©2025 Watches and Wonders Geneva Foundation※腕時計は未入荷や売り切れの場合もあります。また、為替レートなどの影響で価格が改訂されることがあります。「ウォッチズ＆ワンダーズ ジュネーブ 2025」取材記

Fashion

ジュエラーやファッションブランドの腕時計

カルティエ、シャネル、エルメス...独自の世界観を持つ実力派！　世界最大の腕時計展示会「ウォッチズ＆ワンダーズ」取材記 vol.2

　会期前半は、時計小売業者のバイヤーやジャーナリストの来場者がほとんど。それが、会期終盤4月5日土曜日から7日月曜日までの3日間はパブリックデーに設定してあり、一般の来場者も訪れます。入場チケットは70スイスフラン（約1万2000円）と、じつに東京ディズニーランドのワンデーパス以上という高額です。いっぽうで、12歳～25歳を対象としたヤングチケットを40フラン（約7000円）とし、さらにはSNSを活用した積極的な発信をするなど、展示会事務局の「次世代の顧客となる若年層の時計離れを食い止めたい」という強い思いが伝わってきます。そうした努力が功を奏して、今年度の一般公開チケットの販売数は2万3000枚と、2024年と比較して21％増と大きく伸ばしました。 今年最大のニュース!　全く新しい「ロレックス」　　展示会場の中央に大きなブースを構える、「欲しくても買えない」ほどの人気が続いている「ロレックス（ROLEX）」。今年のウォッチズ＆ワンダーズでは、まったく新しいコレクションとして「オイスター パーペチュアル ランドドゥエラー」が登場しました。ケースとブレスレットが滑らかに一体化した、エレガントなフォルムが印象的です。1960年後半の通称「オイスター クォーツ」や70年代の「デイトジャスト」や「デイデイト クォーツ」に似たフォルムのモデルがあり、ヴィンテージ時計でも人気のあるそのデザインを現代的に解釈しています。文字盤には六角形のハニカム模様がレーザー切削されていて、一見して新鮮さを感じさせます。そして、裏蓋が自動巻きムーブメントの見えるシースルーバックになっているのも、初めて機械式時計を購入する人に喜ばれそう。　肝心のムーブメントは、新開発のキャリバー7135。3万6000振動のハイビートで、平均日差－2～＋2秒以内の高精度を実現しています。時計を動かす心臓であるヒゲゼンマイや、ゼンマイの動きを歯車に伝える脱進機など、大切な部分にシリコン製のパーツを使い、ハイビートに耐える堅牢性と、機械式時計の天敵である磁気に強い耐磁性を獲得。ロレックスは腕時計そのものの進化を担わんとする素晴らしい姿勢を持つブランドですが、今回のムーブメントだけでも、16件の特許を新たに出願中です。　　 ロレックス「ランドドゥエラー 40」自動巻き（Cal.7135）、３万6000振動／時、パワーリザーブ約66時間、ケース径40ミリ、SS×18金ホワイトゴールドベゼル。225万5000円（予価・今春発売予定）。ちなみに、同素材でケース径36ミリの「ランドドゥエラー 36」は211万5300円（予価・今春発売予定）。　これまでにラインナップされていたGMT機能を持つ「スカイドゥエラー」、防水性能の高い「シードゥエラー」に続いて、いよいよ「ランドドゥエラー」の登場。これは、今年のウォッチズ＆ワンダーズ最大のニュースと言っていいでしょう。サイズは36ミリと40ミリ、素材はプラチナ、エバーローズゴールド、スティールとホワイトゴールドの組み合わせがあり。ステンレススティールとホワイトゴールドの場合、36ミリが211万5300円、40ミリが225万5000円（予価・今春発売予定）。さらに熾烈な争奪戦が、今から予想されます。ヤマモトの見立てショパール「L.U.Cクアトロ・マーク Ⅳ」　手巻き（L.U.C 98.09-L）、パワーリザーブ約216時間、ケース径39ミリ、プラチナケース×アリゲーターレザーストラップ（交換可能なグレーのカーフスキンストラップも付属）。722万7000円会場写真©2025 Watches and Wonders Geneva Foundation※腕時計は未入荷や売り切れの場合もあります。また、為替レートなどの影響で価格が改訂されることがあります。「ウォッチズ＆ワンダーズ ジュネーブ 2025」取材記

人気を牽引するのはやっぱりロレックス!?　世界最大の腕時計展示会「ウォッチズ＆ワンダーズ」取材記 vol.1

　古着を嗜好していると、おそらく全員が直面するであろう不条理がある。「ボロいのに高い」というやつだ。　古着は一般的に高く価値を評価されるのは、状態が良い物であったり、生産された当時からそのまま現代まで残り続けたデッドストックだろう。古い上に新品なのだ。高くて当然である。だが「ボロいのに高い」はもはや意味不明だろう。　しかし、ボロ好きで、わざわざ高い金額を払って“ボロきれ”を買う非合理主義者の僕にとっては、「ボロい方がかっこいい」という感覚がある。特に気に入っているLevi’sの66後期は両ひざが完全に露出するダメージが入っており、穿いていると100％知人に突っ込まれる。この説明のつかないかっこよさを感じる瞬間も、古着の楽しみの一つである。　古着に興味がない人の中には、ボロボロの服はそもそも不潔で受け付けない、という人も少なからずいるだろう（書いていて思ったが、むしろ普通の感覚である）。となると、いよいよボロ布に大枚を叩く理由がなくなり自己肯定感がかなり下がるのだが、それでもきっと自分を含め、ボロにかっこよさを感じる人はボロボロの服に心惹かれてしまうのだ。そんな哀れな異常者の皆さんを救うために、最近購入した40sスイス軍スノーカモパンツのボロのカッコよさをここで紐解いていきたいと思う。＊　＊　＊　このパンツはスイス軍の山岳部隊で採用されていた迷彩のパンツ。迷彩と聞くとまだら模様で複数のアースカラーを組み合わせたものが頭に浮かぶだろうが、こちらは雪山でのカモフラージュを前提にしているため真っ白なカラーリングが施されている。こういった部分に国柄が出るのも面白い。ウエストと裾にはドローコードが仕込まれており、ウエスト位置の高さや裾を絞る・絞らないでシルエットを変えられる、ファッション的にも有用なアイテムなのだ。　本来であれば保温性に優れたパンツの上に穿くオーバーパンツやシェルと言われるカテゴリーの服になるが、シャリ感があり肌離れの良い素材は夏に素肌の上に穿くのに持って来い。太もも位置にあしらわれた大きなフラップポケットや、股間のジッパーなども大振りでデザイン的にもコミカルな表情があり、カジュアルに落とし込みやすいデザインバランスに優れたパンツだと思う。　このパンツを購入した店には、同じモノが2本入荷されていた。白い薄手のパンツを探していた僕はラックにかけられていたこの服を手に取り眺めていると、店員さんが「実はもう一本あるんですけど……」と差し出してくれた。2本あるのなら状態の良い方を、と思い2本を見比べてみたところ、僕が眺めていた方はほとんどデッドストックに近いきれいな状態。一方で、店員さんが出してくれたもう一本は既にだいぶ穿きこまれている顔つきで、汚れも少々あれば、空いた穴や破けた部分をリペアした跡だらけのつぎはぎ状態のモノだった。値札を見る。同じ値段だ。　普通に考えたら、値付けが同じなら劣化が進んでいない方の個体を購入したほうが絶対に得だろう。だがこれをデザインやファッションとして見るならば話は違ってくる。この時点で僕は既に後から出てきたボロの方に心を掴まれ、きれいな状態の方は眼中になかった。一応両方とも試着をしたが、結局大して悩むこともなくボロの方を購入した。正直なところ真っ白なパンツなので、つぎはぎなどはデザイン上、特段目立つわけではなく、見た目に大した違いはなかった。それでも自分が買うべきはボロの方であるということを全く信じて疑わなかった。＊　＊　＊　買ったパンツをインスタグラムに記録するために、自宅でディテールの写真を撮影しながら、「なぜボロの方に魅力を感じるのだろう？」とふと思った。端的に言ってしまえば“味”があるという、それだけのことなのだが、その“味”を言語化するとどういう事なのだろうか。　今回の軍用パンツ、デニム、Tシャツ、コンバースのスニーカー、ワークパンツ……手持ちのボロ系の洋服たちを並べて眺めてみると、共通点が見えてきた。いずれも大量生産されたものであったり、ミリタリーアイテムやワーク系のアイテム達である。おそらく、デザインよりもギアとしての機能性を優先していたり、市場に類似品が多く出回っているアイテムに強い個性を与えてくれる要素として、ボロという“味”に魅力を感じていることに気付いた。　ここで言う「デザイン」には、①機能をもたらすためのデザイン、②ファッション的な見た目のカッコよさのためのデザインの2種類が存在していて、ヴィンテージのワークウェアや名作とされるミリタリーウェアは①に当てはまると思っている。機能性を追求した結果、たまたま見た目もカッコよく仕上がったモノもあるが、それはあくまで見た目に個性をもたらすことを目的としたデザインではない。そういう意味で、ダメージやリペア跡という“味”は、時にシステマチックで合理的なデザインの上で、本来想定されていなかった個性をもたらすことがある。その“味”の内容は、その洋服を手にするまでに所有してきた人々のストーリーであったり、単に見た目の良さだったり様々だが、僕はボロい状態に由来するその個性が好きなのだ。　もし僕がこのスノーカモパンツを、本当に雪山で擬態するために着用するつもりであったり、資産的なヴィンテージ古着として保管するのであれば、デッドストックに近い個体を買うべきだろう。だが、僕がこのパンツに求めていたのはファッション的な個性であり、それが「状態の悪さ＞状態の良さ」という非合理性を生み出していたのだ。皆がよく言う古着特有の“味”とか“ストーリー性”というのは、おそらくこれと遠からずの物ではないかと思う。＊　＊　＊　僕はファッションに取り組むにあたって、できるだけ自分ならではの個性やスタイルのあるアウトプットができるようになりたいと思っている。一着の洋服を選び取るときにも、僕のスタンスに寄り添ってくれそうな一着により魅力を感じる。だが、ルーツはベーシックなスタイルにあるので、一定の枠組みの中でどんなはみ出し方ができるか、そういったやり口が性に合っている。その自分のスタンスに立ち返ってみれば、わざわざ高い値段を払ってボロ布を買う、という奇怪な行動に納得がいった。そもそもの価値判断基準の中に、機能性や資産性という観点が含まれていないのだ！　であれば、ボロ布を買ってしまうことは仕方がないことである……という自己防衛が済んだところで、クローゼットの中を改めて見ると、大量のアーカイブや、ポケットがたくさんついていて便利な服、耐久性に優れた服、リバーシブルでお得な服、速乾性のある服など、機能性や資産性を兼ね備えた服たちの存在に気付く。結局、気分の問題のようである。俺たちは雰囲気で洋服をやっている。＞＞次回は8月31日（木）に公開予定

ボロいのに高い、それでも“味”に惹かれた古着のスイス軍スノーカモパンツ【連載：sushiのB面コラム】

　2023年4月24日、ついに「アンリ・ジャック（HENRY JACQUES）」の日本初フラッグシップショップが銀座並木通りにオープンした。1975年にフランスで誕生したオートパフューマリーメゾン「アンリ・ジャック」は、創業者 アンリ・クレモナが“オートパフューマリー”、すなわちオーダーメイドで創り始めた香水界のラグジュアリーブランドだ。　2014年からはレディメイドをスタートし、香料濃度約100％の「レ・エッセンス」と希釈タイプの「レ・ブルーム」の2タイプを展開。日本には2022年2月に上陸し、GINZA SIXでポップアップサロンからスタート。「レ・エッセンス」と「レ・ブルーム」各18種をラインナップしている。　香ればすぐわかるクオリティの高さ、手作りのクリスタルのボトル…すでにラグジュアリー要素満載だが、今年2月に発売された「クリック-クラック」で度肝を抜かれた。いわゆる“練り香水”だが、なんと約400万円。名刺よりも小さなサイズで車1台分の価格!? でも直に触れてみると、一瞬にしてそんなことはどうでもよくなってしまう代物なのである。　ケースがしなやかにスライドすると、練り香水が現れる。口紅にありがちなマグネット式ではなく、アイシャドウのようにプラスティックシートで覆われることもない。それでも香りが漏れることのない、実に精巧な作りである。いったいなぜか？　それはアンリ・ジャックの現CEOであり創業者の娘であるアナリズ・クレモナが、スイスの高級時計ブランドの創業者リシャール・ミルの姪であることと関係がある。練り香水のケースの開発に苦労していたアナリズに、リシャール・ミルが時計職人を紹介したのだ。時計職人のサヴォアフェール（匠の技）を基軸にケースの開発に4年半、練り香水のカプセルの開発に3年半。特許取得のこのケースは、不具合が生じたらスイスの工場で修理にも対応してくれる、まさに精密機器なのである。　日本初のフラッグシップショップは設計と組み立てをフランスで行い、すべての素材を真空パックで運び入れ、専門チームが日本で再び組み立て直すという徹底ぶり。手染めの古いオーク材を用いたフローリングとキャビネットに、アンティークテーブルとソファを配したぜいたくな空間で、キャビネットには18〜19世紀の希少なフランス製アンティークチェストにレ・エッセンスを収納したコレクションを陳列。それらもすべて販売品で、200万円台から1000万円を超えるものまでサイズもデザインもさまざまに揃う。　とにかく百聞は一見に如かず、究極のラグジュアリーをぜひ体感してみてほしい。ちなみに「クリック-クラック」は店頭にディスプレイされていないので、試したい場合は一声かければ奥から出してもらえる。（文：ビューティ・ジャーナリスト 木津由美子）

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