インサイド

ーニコライを立ち上げたパトリシアさんはゲラン一族という香水業界の”サラブレッド”です。アクセルさんも幼い頃からブランドに携わるよう教育を受けたのでしょうか。　直接指導を受けるようなことはありませんでしたが、母のラボで学校の宿題をしたり、幼い頃からフレグランスは身近な存在でした。ニコライは父と母が創業したブランドで、家族経営で独立性を保ちながら運営していたので、子どもながらに大きくなったら自分もニコライをサポートするんだという気持ちはありました。母の調香師としての活躍を尊敬していたので、自分はビジネス面で支えようと大手メーカーで経験を積みました。ー家族経営による独立性はブランドにどんな影響を与えているのでしょうか。　才能のある調香師の挑戦に制限をかけないことだと思います。売り上げや会社の成長を第一にすると、どうしても年間の新作の数や細かいターゲティングで香りを作る必要がありますが、そうした環境では挑戦しにくく香りの面白みに欠けてしまう。自由な感性で生み出された香りが結果的にブランドの世界観を支えているので、独立性を保つことはブランドを強固にすることにつながります。さらに、原料の調達から調香、生産にいたるまで自社でまかなうことは母が大切にしている”透明性”を担保するために重要です。製造面でも昔ながらの製法を採用し、手作業でボトル詰めまで行うのは、おそらく外部資本が入った場合は難しいことだと思います。ーパトリシアさんはブランド創業当時から”透明性”を大切にしていますが、それはなぜでしょうか？　30年前、当時の香水業界はとても閉鎖的で、特に調香に関してはブラックボックス状態だったんですが、彼女はそれを嫌いました。隠されたことによる神秘性ではなく、香りそのものの魅力を感じて欲しかったんだと思います。ニコライが出来た時、店舗の隣には「調香師」と書かれたガラス張りのラボを設けて、香水ができる様子を公開したんです。そうした”透明性”を大切にする姿勢は、今のニコライでの自由な香水づくりにもつながっていると思います。ーパトリシアさんが新しい香水を作る時のインスピレーション源について教えてください。　旅先での記憶のような経験だったり、使いたい香料が起点になったり、香り作りのスタートはさまざまだと聞きました。彼女はニコライのスタッフとコミュニケーションを取るのがとても好きなので、スタッフのバケーションの話がインスピレーションになることもあるそうです。それでも一番多いのは、まず香料にフォーカスをあてて、そこからイメージを膨らませるという方法。彼女は「香水博物館（オスモテック：Osmothèque）」の館長をしていたこともあり、世界中の香水と香料に精通していますから。ーアクセルさんがお気に入りの香りは？　ブランド30周年を記念して作られた「バイカルレザー アンタンス」という香りです。母もこの香りが大好きで、自分の傑作のひとつだと言っていました。ロシアで一番深いバイカル湖と、その周辺の森林の雄大さ、そして植物のタンニンでなめした皮の深さが美しく表現されています。 ーレザーノートがしっかりとした重さがありますが、ペッパーのスパイシーさも香りますね。この香りをどんなシーンで付けますか？　母は毎朝これをつけるようです。香りをつける時のちょっとしたコツなんですが、好きな時に好きなものをまとうのは大前提ではあるのですが、数ヶ月をインターバルとしてつける香りを変えると、いつでも新鮮に楽しむことができるんです。ずっと同じ香りをつけていると鼻が慣れてしまうんです。ー現在、フランスやサウジアラビア、韓国、アラブ首長国連邦、中国など50ヶ国以上で展開しています。グローバルではどんな香りが人気でしょうか。　フランスと中東では「パチョリ アンタンス」が人気です。香水業界のセオリーとして、フランスと中東では人気の傾向が異なるのことが多いので、これは珍しいことなんですよ。パチョリという香料は1970〜80年代に人気で、さまざまなブランドが香水を発売しました。ただ、パチョリは少し甘さがあり重さが出るので、人気もあるけど苦手な人も一定数いるという難しさもあったので、だからこそパトリシアは挑戦したくなったようです。ゼラニウムやサンダルウッドを組み合わせることでオリエンタルなムードを添えて、それまでのパチョリの香水とは異なる香りに仕上げられています。ー日本には2018年に初上陸し、ノーズショップで展開しています。どの香りが人気でしょうか？　日本では「フィグティー」の香りが人気ですが、東欧とアメリカでも好評な香りなんです。フィグティーはロンドンに住んでいた時の生活がインスピレーションになっていて、母が紅茶のカルチャーに触発されて作ったもの。「マテ茶」を加えるなどひねりを効かせたフルーツティーな香りを表現したそうです。ー日本人におすすめしたい香りはありますか？　「オー ドゥ ユズ」や「ローシック」はどちらもまろやかな香り立ちなので使いやすいと思います。オーフレッシュというニコライのラインナップの中でも軽やかなものなので、心地よく香りをまといたい時におすすめです。オー ドゥ ユズはパトリシアがユズを使って「おいしい香り」を作りたいと考えて生まれたものなんですが、ユズは日本の方にとってもなじみが深いと思うので、ぜひ試してみていただきたいです。ーノーズショップで取り扱うようになったきっかけは？　「エクソンス（Esxence）」（世界的な香水の展示会）で中森社長（中森友喜：ノーズショップ代表取締役）に会ったのがきっかけです。日本の香水市場は大きくはないものの、伝統やカルチャーをふまえて私たちの香水を受け入れてくれる土壌があるのではないかと感じていたので、以前から興味がありました。もちろんどこでもよかったわけではなく、ノーズショップのお店を見せてもらったりして、それぞれのブランドに対するリスペクトを感じましたし、市場が成熟しきっていない日本でもっとカジュアルに香りを楽しんでもらいたいという姿勢にも共感したので、取引をすることに決めたんです。ーブランド創業当時よりも、競合となるようなニッチフレグランスは増えていると思います。ニコライで最も重要としていることは？　両親が築き上げたニコライの世界観を守り、より強固なものにすることが重要です。ニコライの核は母が生み出す素晴らしい香りなので、目先のトレンドに飛びついて新作を出すようなことはしません。私たちはニッチフレグランスや独立したブランドの中では歴史が長いと思いますが、そこに固執するわけではなく常に挑戦したいとも思っています。私の役目としては、母やアシスタントたちが自由に調香できる環境を整えること。外部の資本を入れず独立性を保つのはそういう意味合いもあるんです。ー近年のニッチフレグランス市場についてはどう思いますか？　両親がブランドを起こした時に比べて格段にブランド数は増えました。私たちとしてはこれは良いことだと思っています。香水やニッチフレグランス自体の認知度が高まり、消費者の選択肢が増え、皆さんが香水をより楽しんでくれているということですから。競争路線ばかり考えているとブランドがやりたいことがないがしろになってしまうので、私たちはこれまでの歩みを大切に、粛々と独自性を高めていこうと思っています。ブランドがどうあるべきかを第一に行動するということですね。ー今後の新作の予定は？　母は常に3、4個の香りを同時進行で考えているんです。実はほぼ完成しているものがいくつかあり、そのほかさらに3つくらいの新しい香りに取り掛かっているところ。私たちは年間で新作の個数を明確に決めているわけではないので、発売時期は未定なのですが...。まだまだ母の頭の中にはたくさんのアイデアがあるようなので、今後も楽しみにしていてください。

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ゲラン一族出身で香水業界に革新をもたらしたブランド「ニコライ」の魅力とは？

新作リップ続々、最新技術搭載でクオリティ競争が激化　マスクの着用が習慣化したことでここ2年間”落ち着いていた”リップ市場。昨年発売された「ケイト（KATE）」の「リップモンスター」が落ちにくさや発色の良さで話題を集め”一人勝ち”したことで、今年はせきを切ったように各社から新作リップが登場しました。落ちにくさや発色の良さは当たり前。落ちにくさの代表的なマットだけでなく、ツヤ感のある質感も登場し、塗り心地の良さや唇のケア効果、繊細なニュアンスなどプラスαの提案があり、”クオリティ競争”が激化しています。　「シャネル（CHANEL）」はブランド初のプレミアム リップスティックとして、スリムな芯で唇に塗りやすく、ラグジュアリーなツヤが持続する「ルージュ アリュール レクストレ」を発売。「アールエムケー（RMK）」の「RMK リクイド リップカラー」は”グロスでもリップスティックでもない”透け感のあるカラーと濡れたようなツヤが人気に。「ナーズ（NARS）」の「パワーマット   リップスティック」は独自のパワーピグメントコンプレックスによりマットなのに軽やかな塗り心地を実現。「ディオール（DIOR）」の「ルージュ ディオール フォーエヴァー スティック」はマスクプルーフ効果とリップケアを同時に叶えるハイブリッド処方になっています。　2023年春のコレクションでも、「スック（SUQQU）」や「ジルスチュアート ビューティ（JILL STUART Beauty）」「スリー（THREE）」などから新作リップが登場。来年はさらに競争が激化しそうです。フレグランス人気が過熱、初上陸ブランドも　コロナ禍で打撃を受けたビューティ業界で反対に盛り上がりを見せたフレグランス市場。今年も引き続きフレグランス人気は衰えず、ビジネスチャンスを求め、海外ブランドも続々と日本に上陸。また、ファッションブランドによるフレグランスのローンチ、エントリー層の拡大を狙ったフレグランスブランドによるハンドクリームなどのボディケアアイテムの拡充も目立ちました。自然由来成分による処方のトレンドを抑えたフレグランスの登場も見逃せません。　7月に上陸したロンドン発のパフィーマリーとヒーリングを融合させたウェルビーイングブランド「バイラオ（vyrao）」はヴィーガン処方で、ファッション業界での経験を持つ創業者のヤスミン・スウェル（Yasmin Sewell）のクリエイティビティが光るデザインが特徴。三越伊勢丹によるフレグランスの祭典「サロン ド パルファン」で日本に初上陸したフランス発の「メゾン クリヴェリ（Maison Crivelli）」は、会期中の好評を受けて再度日本で販売するべく、単独のポップアップを開催中です。ニッチフレグランスに特化した「ノーズショップ（NOSE SHOP）」では、フランス発のブランドで金箔入りのフレグランスがアイコニックな「アトリエ デ ゾー（Atelier des Ors）」、イタリア発でスプレー缶タイプのフレグランス がユニークな「ステップ アボード（Step Aboard）」などの日本初の取り扱いを始めました。　またコロナ禍を経て渡航制限が緩和され、今年は多くの調香師が来日し自身のフレグランスの魅力を発信。ジャン＝クロード・エレナ氏やティエリー・ワッサー氏、ジャン-ミッシェル・デュリエ氏など重鎮と呼ばれる調香師も来日し、こだわりの香り作りに多くの人が魅了されました。  　ファッションブランドによるフレグランスローンチも話題に。「ドリス ヴァン ノッテン（DRIES VAN NOTEN）」のフレグランスは10種類の香りをそれぞれ別の調香師とタッグを組み作り上げています。「オフ-ホワイト c/o ヴァージル アブロー™（OFF-WHITE c/o VIRGIL ABLOH™）」のビューティラインは今年4月に誕生し、11月には日本に上陸。ヴァージルらしい工業製品のようなデザインもファンの心を掴んでいます。「ロエベ フレグランス」も日本での本格的な展開にともない、常設店をオープンしました。　このほか、「ディオール（DIOR）」がアルコールフリーの水と花々のみで作った「ジャドール パルファン ドー」や「ランコム（LANCOME）」初のナチュラルフレグランス「メゾンランコム ミル エ ユヌ ローズ」など、まろやかな香り立ちが新鮮なアイテムも話題に。「ゲラン（GUERLAIN）」や「コスメデコルテ（DECORTÉ）」のハンド・ボディケアアイテムも人気を博しました。海外セレブの新コスメが続々！あの大物も参入　海外セレブのプロデュースブランドはいつの時代も注目の的。ビューティ業界は参入障壁が低いと言われ、これまでもさまざまなセレブたちがコスメを展開してきました。最近ではSDGsを意識した商品開発や、LGBTQ+コミュニティの支援などブランドを通じてメッセージを発信することも少なくありません。　今年ローンチされたブランドの中でも特に話題となったのが、ブラッド・ピット（Brad Pitt）が手がけたスキンケアブランド「ル・ドメーヌ（Le Domaine）」、ケイト・モス（Kate Moss）がプロデュースする新ビューティー＆ウェルネスブランド「コスモス バイ ケイト・モス（Cosmos by Kate Moss）」。ヘイリー・ビーバー（Hailey Bieber）は自身のミドルネームにちなんだブランド名である「ロード・スキン（rhode skin）」を立ち上げ、アリシア・キーズ（Alicia Keys）は、ビューティブランド「エルフ・コスメティックス（e.l.f. Cosmetics）」とのパートナーシップで展開するビューティブランド「Keys Soulcare」からカラーメイクを発売しました。ブラッドとケイトのブランドはいずれも、2人の長年の経験を詰め込んでいるのがポイント。ル・ドメーヌには、ブラッドがワイン製造用に所有するフランスのブドウ園シャトー・ボーカステル（Château Beaucastel）で栽培されたブドウの成分を使用。また、他ブランドの価格相場が1万円以下なのに対し、アイテム最低価格はクレンジングで77ドル（約1万円）、最高価格はセラムで（約5万2000円）と”ハリウッド価格”になっています。ー後編に続く

2022年ビューティ振り返り（前編）フレグランス人気が過熱、海外セレブの新ブランド、リップ復活？

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【2022年ベストバイ】NOSE SHOP代表 中森友喜が今年買って良かったモノ

”不毛の地”の開拓で香水業界に新しい波を➖長年香水業界の最前線を経て、ご自身のブランドを立ち上げたきっかけを教えてください。　大手のメゾンで働いていた時から世界中を仕事で旅していたのですが、初めてオーストラリアを訪れた時に、たくさんの香水の原料があることを知ってポテンシャルを感じたことからです。➖前々から自分のブランドを作ることに興味があったのですか？　以前から「なぜ自分のブランドを立ち上げないのか」と尋ねられることはありましたが、当時はそれほど興味はありませんでした。フランスをはじめヨーロッパにはフレグランスメゾンがたくさんあるので、同じようなブランドを作るのは意味がないと思っていましたから。ただ、ファッションやスキンケアはとてもダイバーシティでいろいろな国から生まれたものがあるのに、フレグランスはフランス、さらにはグラースのものが中心で、つまらないと感じていたんです。なので、これまで注目されていなかったオーストラリア原産の香料にフォーカスを当てたブランドを作ることで、香水業界に新しい波を起こそうと考えました。➖確かに、フレグランスはフランスやヨーロッパが王道で、オーストラリアの香水メゾンはあまり知られていないのではないでしょうか。　オーストラリア発のフレグランスが全くないわけではなくて、「イソップ（Aesop）」のようなスキンケアやボディアイテムとフレグランスを展開するブランドはあります。それから、スキンケアですが香りにもこだわっている「ジュリーク（Jurlique）」のようなブランドも。それでも私がブランドを立ち上げた当時はフレグランスが主軸のブランドはなかったんですね。ーその理由はどうしてだと思いますか？　それはオーストラリアに香水づくりの技法が知られていなかったことが理由だと思います。ゴールドフィールド アンド バンクスのスタートは6年前ですが、それからオーストラリア発の新しいブランドがいくつか誕生しましたから、オーストラリアのフレグランス市場で新しい扉を開くことができたと感じています。➖オーストラリアの原料を使ってフランスの技法でつくるというのは斬新ですね。　フランスのフレグランスの製造技術は超一流でこれは揺るぎない事実。今やフレグランスをどの国で作ったとしてもフランスで生まれた技法を基にしています。私はオーストラリアですばらしい原料を見つけることができましたから、それらを最大限に活かすために一流の技術が必要です。そこで、原料をオーストラリアで集めて、製造はフランスで行っているんです。➖ブランド名もユニークですよね。由来は何ですか？　オーストラリア大陸を発見したエンデバー号の乗組員で植物学者のジョゼフ・バンクス（Joseph Banks）から取りました。彼は大陸の植物をヨーロッパに持ち帰った「植物学の父」とも呼ばれていて、イギリスとオーストラリアでとても有名な人物。実は香水のボトルに貼っているラベルのギザギザは、「バンクスリーフ」と呼ばれる植物をモチーフにしてスカラップのような形で表現したんです。そして、オーストラリアは私にとって原料の宝庫で、まさに「ゴールドフィールド（採金地）」なので、ゴールドフィールド アンド バンクスと名付けたのです。➖既にヨーロッパや韓国など世界各国で展開していますが、ブランドのユーザーはどのような人たちでしょうか。　世界中で色々な世代の方に性別を問わずお使いいただいています。最近ではYouTubeやTikTokで紹介されることもあり、そこから知ってくれる方も多いですね。ファッションと違ってフレグランスは感情にも大きく関係していて、よりパーソナルなものなので、年齢や性別でターゲットを絞るのが難しいんです。感情に年齢はありませんから。私たちが使う原料、そこから生まれたフレグランスに興味を持っていただければどんな方にもおすすめできます。香水作りのスタートは原料　一年中旅してリサーチ➖香りを作る時のインスピレーションは何ですか？　素敵な原料が香水作りのスタートです。私は香水の原料を見つけるのが大好きで、一年中探しに行っています。実はオーストラリア原産の原料はとても貴重なんです。キャビアライムやクァンドン（デザートピーチ）など、オーストラリアのみで栽培されている植物を香水にたくさん使用しています。➖オーストラリア産の原料で、特徴的なものを教えてください。　まず、アガーウッドは木に人工的に傷をつけ菌を繁殖させることで樹脂が生成され良い香りが発生するのですが、オーストラリアでは100％オーガニックなアガーウッドを生産していてこれは大変貴重です。それからサンダルウッド（白檀）はほとんどがインド産ですが、私のブランドではオーストラリア政府が先住民のアボリジニたちとパートナーシップを組んで提供している野生のサンダルウッドを使っています。　ボロニアの花はタスマニアで9月の3週間だけ咲くとても貴重な花です。今は合成香料が主流になっていますが、天然由来のアブソリュートは1kgで約300万円と大変高価なんですよ。ワトル（ミモザ）はオーストラリアのシンボルが集まったエンブレムにも描かれている国のシンボルフラワーで、これも香水に使えます。　また、ラベンダーといえばフランスが有名ですが、タスマニア産のラベンダーはサステナブルでフランスと同等の高品質な香りなんです。公害も一切発生させません。実は100年前にフランスから輸入してきて広がったのですが、現在タスマニアには世界一のラベンダー畑があるんです。➖種類が豊富で貴重なものもあるんですね。日本にはない、初めて名前を聞いた植物も多かったので驚きました。　そうでしょう？オーストラリアで有名なのは「ボンダイビーチ（オーストラリアのニューサウスウェールズ州シドニー大都市圏にある人気のビーチ）」だけじゃないんです（笑）。いろんなすばらしい原料があるということを伝えていきたいですね。➖ずばり、ディミトリさんはどの原料が一番好きですか？　迷いますが、ブッダウッド（デザートローズウッド）ですね。ブッダウッドオイルはシナモンやナツメグの微かな香りがして、スキンケアで使われることは結構あるのですが、香水で使うのは私のブランドが初めてだと思います。約1000年もの間、アボリジニに使われてきたそうで、オーストラリアの文化とも深い関係があります。日本での展開と今後の新作について➖日本人にとっては、海外製のフレグランスは強く感じてしまうこともありますが、ゴールドフィールド アンド バンクスの香水はまろやかな香り立ちで使いやすいと感じました。　オーストラリアは夏が暑くて湿度も高いので、気候が日本に似ています。そのためフレッシュな香りを心地よく感じるとか、好みが近いのかもしれません。また私のブランドは香り立ちは静かですが、しっかりと持続性があります。これはフランスの最高峰の技術が使われているからできることなんです。➖日本での展開については以前から考えていたんですか？　実は6年前にブランドを開始した時、初めてコンタクトがあったのが日本の方でした。先日訪れた関西でのイベントにも熱狂的なファンの方が多く、「やっと日本に来てくれた」と喜んでくれたので、日本で展開できることをとても嬉しく思います。➖ノーズショップでの展開を決めた理由は？　店の雰囲気やデザイン、全てがパーフェクトだと感じました。ノーズショップはニッチフレグランスのセレクトショップというのがとても嬉しかったです。➖ノーズショップで展開している他のブランドに比べると、ゴールドフィールド アンド バンクスのボトルデザインはシンプルに感じます。　原料そのものの色や香りを主役にしたいという思いがありましたし、そもそもオーストラリアにはユニークなボトルやブランドはまだないので、瓶で差別化する必要はないと考えたんです。ただ、シンプルな中にこだわりを詰め込みました。例えば、「シルキー ウッド」のボトルは、瓶に24金が入ったパウダーをサンドブラストの技法で吹き付けることでゴールドに仕上げています。➖日本ではどの香りが人気になりそうですか？　世界で400店舗ほど展開していますが、実は人気の香りがどの国でも同じ傾向があるので、日本も同様なんじゃないかと思っています。人気の上位は「サンセット アワー」「シルキー ウッド」「ボヘミアン ライム」「パシフィック ロック モス」などですね。私の香水はレイヤリングもおすすめで、例えば「ホワイト サンダルウッド」と「ウッド インフュージョン」はとても美しい香りになります。➖アジアでは日本以外にどこに出店していますか？　韓国、シンガポール、マレーシアに出店していて、来年の1月には中国への進出も控えています。韓国は8年前はほとんど誰も香水をつけていなかったのに、先日訪れた時にはみんな香水をつけていて、カルチャーの移り変わりの早さに驚きました。➖アジアでもフレグランスの文化が根付いてきているのですね。今後の新作の構想は？　今は香水のみですが、今後はソープ、キャンドル、ハンドクリームなどの展開を予定しています。オーストラリアにはマカダミアオイルやホホバオイルなど本当に素晴らしい原料があるので、スキンケア、特にボディケアのアイテムはオーストラリアで作りたいと思っています。➖最後に、フレグランス市場についてディミトリさんの思いを聞かせてください。　日本はもちろん、韓国や他の国からもいろんな香水ブランドが誕生することを願っています。人々は今ユニークなものを欲していると思うので、もっとバラエティ豊かなフレグランスが増え、市場が賑わうといいと思います。オーストラリア発祥の美容は、イギリスの老舗百貨店「ハロッズ（Harrods）」などでも「A Beauty」と呼ばれて注目されているんです。私たちのブランドでは、これからも使う人が穏やかな気持ちになったり、自信を持ったり、ポジティブなムードに導けるフレグランスを届けたいと思っています。

「香水業界に新しい波を」豪州発「ゴールドフィールド アンド バンクス」の挑戦

コーグとは？　ニッチフレグランス専門のセレクトショップ「ノーズショップ（NOSE SHOP）」が、新事業として新会社を立ち上げて展開するオリジナルブランド。天然香料を使った繊細な香り立ちの香水を現在30種類ラインナップしています。そこから、トップ、ボディ、ベースの3種類を自由に組み合わせることで「自分だけの香り」が完成。ショップでは普段香る機会が少ない、1つの香りをテーマにしたシンプルな香りを体験できるのも特徴です。■KO-GU 新宿住所：東京都新宿区西新宿1-1-5 ルミネ新宿 ルミネ1 地下1階■価格・4mL：1760円・20mL：4180円・香水ガチャ（4mL）：1000円 早速香り探しを体験！①服装で香りも“着せ替える”、香水好きの小林さんの場合　普段はスパイシー系や、グリーン、 柑橘、イランイラン系の香りが好きです。いつも服を選ぶ時に「かっこ良くなるか」を基準に選んでいるので、香水もかっこいい雰囲気のものを合わせることが多いんです。好きなフレグランスは色々あって、スタイリングや季節によって変えています。　いつもはかっこよさ重視でウードとか、少し重たい香りが好きなんですが、気温も湿度も高くなる季節なので、軽さのある香りや、ピリッとスパイシーな香りが欲しいなと思っています。コーグでは、香りがトップ、ボディ、ベースのカテゴリーに分かれているものの、選ぶ順番も組み合わせも自由。2種類の重ねづけ、潔く1種類の香りだけを楽しむのもアリ◎　1つの香りだけをテーマにして作られた香水を香ることって普段ないので、実験みたいで楽しいです！色々試してみて、まずはモスの香りが気に入りました。清潔感もあるけど、ハーブっぽい爽快感とちょっとスパイシーな雰囲気もあって、好きなタイプです（笑）。まず一つ決まったら、組み合わせる香りを探していきます。「爽やかな感じで...」「もうちょっとだけ甘い感じでもいいのかも...」など、スタッフと相談して香りを重ねていきます。もちろん、自分の感性を信じて選んでいくのもOK。コーグの香水はどの組み合わせでも喧嘩しないように細かく調整されているため、直感で3種類選んで思いもよらないお気に入りが見つかることも。　イランイランの香りが好きなんですけど、ここまでイランイランに主役にした香水は初めてです。個人的にローズ系は苦手というか、今まであまり選ぶことがなかったんですが、単体の香りを試してみたら思っていたよりも軽くて驚きました！モスとローズの組み合わせ、想像よりも爽やかで好みです。さっぱり系がいいなと思ってグリーンティーを合わせたら少しグリーン系が強いですね。もう少し落ち着いた感じでもいいのかも......。　あ、穏やかといえばラベンダーのイメージなので、ちょっと香ってみますね...。単体で試してみるとローズよりも少し甘さがあるんですね。意外でした！ローズとラベンダーの組み合わせも好きです。甘さと穏やかさのバランスがちょうど良くて、元々欲しいと思っていた爽やかな感じもある。この組み合わせに、少し個性的というか芯のある雰囲気を足したいですね...。 小林さんが最終的に選んだのはモス、ラベンダー、パチョリの3種類でした！　爽やかで、落ち着いた甘さもあって、ちょこっとだけ個性的な雰囲気もあって......表現しがたいようなところがツボです。スタッフさんとじっくり相談もできるし、自分だけで色々試して選ぶこともできるし、楽しかったです！気分によって3種類のうちどれかひとつを強く香らせたり、買ってからも自分だけの香りのレシピ探しが捗りそうです。②新しいお気に入りを探したい田中さんの場合　僕は「サンタ・マリア・ノヴェッラ（Santa Maria Novella）」の「カーラ・ロッサ（Cala Rossa）」をずっと愛用しています。逆に言うとあまり冒険できていないというか。小林さんとは違って香水にすごく詳しいわけではなくて、探そうとしても似ているものばかり気になってしまうんです。だから今日は思い切って、自分にとって新しいお気に入りを見つけたいと思っています。　欲しい香りのイメージは、カジュアルだけど少しキレイめな服装と合わせて落ち着いた印象を演出できるもの。甘すぎるのは得意ではないです...。それから、清潔感も感じられる香りだと嬉しいです。香水にあまり詳しくなくても、普段の服装やなりたいイメージなどをスタッフさんと相談しながら、香りのイメージを広げられます。コーグのお客さんの中には、直感で香りを試していく人もいるんだとか。 　香水の名前を見てもあまり香りのイメージが湧かなくて......。まずはお店で人気の組み合わせだと聞いたムスクとモスを試してみます。石鹸みたいな清潔感のある香りで好みです！ファッションの邪魔にもならなくて、全体をまとめてくれそうなイメージです。でも、少しだけ僕には女性的すぎる気がするので、この組み合わせに男性っぽさを足した香りがいいかもしれないです！試しに香ってみた香水や、組み合わせについて自分なりに感想を考えてみると、まるで嗅覚をトレーニングしているよう。色々な種類を試すうちに、香りのイメージが固まっていきます。　サンダルウッドとかインセンスとか、名前を聞いたことがある種類を香ってみるだけでも楽しいです（笑）。インセンスはお香っぽい乾いた香りが好みでした。カカオは本当にチョコレートの香りがするし、ハニーは意外と甘すぎない”美味しそう”な香りなんですね。コーグでは、イランイランやサンダルウッド、ベルガモット、ネロリといったよく聞く名前のほか、ピーチやマスカット、ブラックティー、バニラなど身近な名前の香水も多く、どんな香りなのか興味をくすぐられます。　ムスク、モス、ベルガモットの組み合わせが爽やかで、いい香りだなと思いました。少し女性的な柔らかさもあるけど、甘いわけではない絶妙な香りですね。ムスク、モス、アンバーの組み合わせも落ち着いた感じがツボで、ちょっと個性的な雰囲気もあるのがいいなと思います。 香りの嗅ぎ比べを楽しみながら、お気に入りの組み合わせにたどり着くと、達成感もひとしお。田中さんが最終的に選んだのは、モス、ムスク、インセンスの組み合わせでした！　最初にお伝えした、甘すぎないけど落ち着いていて、清潔感のある香りにぴったりなものが見つかって嬉しいです。愛用している香水は自分のノーマルスタイルとして定着しているので、今回選んだ香りは、リフレッシュしたい時や少し気分を変えて切り替えたい時につけたいと思います！月曜日に1週間のスタートとしてつけるのもいいかもしれないです。自分オリジナルの香り探しを通じて、どんなシーンや服装でつけるかのイメージも膨らんでいきました。3種類の組み合わせだけでなく、単体で付けたり、2種類の組み合わせを楽しんでもいいんですね。”香りライフ”の幅が広がりそうで楽しみです！

約4000通りからお気に入りの香りを探す！　新フレグランスブランド「コーグ」をビームス ビューティ部員が体験

■中森友喜（ノーズショップ代表取締役社長／コーグ代表取締役社長）新卒で国税局に入局。その後ゼイヴェル（現：ブランディング）に転職し、ギルドコーポレーションの社長を経験。2011年7月にビオトープインク（2021年に社名を現在のノーズショップに変更）を設立し、インポーター事業を始める。2017年に「NOSE SHOP」1号店をニュウマン新宿にオープン。2022年3月までで国内に6店舗を運営する。ー今回、なぜオリジナルフレグランスを作ろうと思ったんですか？　実はオリジナルのフレグランスは以前からやりたいと考えていたもので、ノーズショップを運営しながら、ずっと並行して構想していました。僕らは香水の中でもクセのあるニッチフレグランスを「香水ガチャ」や「みんなの鼻プロジェクト」のようなキャッチーな仕掛けで裾野を広げてきたと思います。事業を起こした当初は、日本人は香水が嫌いだとか、香水は売れないと言われてきましたが、実際にノーズショップを続けていくうちに、日本人は香りに対して繊細な感覚を持っていて、香りを楽しむポテンシャルを秘めているということ分かりました。そのポテンシャルを引き出しながら、僕らが目指している「香りの民主化」「嗅覚の理解力の向上」を実現したい。　ただ現状、取り扱っているアイテムはニッチフレグランスでコアなターゲットへのアプローチになり、どうしても“民主化”に向かうには、ノーズショップとは別の視点からのアプローチが必要だと思うようになったんです。そこで新会社を立ち上げて展開することにしました。ーコロナ禍で足元を固める企業が多い中、新業態に取り掛かるのは困難ではなかったですか？　香水や香り物について言えば、コロナは追い風になりました。ありがたいことにノーズショップは、コロナ前の2019年対比で売上が約1.5倍にまで成長できたほどです。ルームフレグランスなどをはじめ、香りに対して人々の関心が寄せられた数年間で、新業態を立ち上げるにはまたとない機会だったと思います。ーコーグで行うノーズショップとは異なるアプローチとは？　日本人の嗅覚に寄り添う香りが必要で、それを体験してもらうことで香水に対する壁を取り払えるのではないかと。海外の香水はどちらかというと現地の人たちの感覚に近く、はっきりと纏う香りの作り方をしているので、キツいとか、濃いと感じる日本人がいることも頷けます。香水の本場はフランスやヨーロッパですが、中東のブランドには中東っぽさがあるので、それならば日本にも“ローカル”な香りがあってもいいのではと。日本にも古くから「香道」があり、香り自体が根本的に嫌いというわけではないんです。だから、日本人の香りに対する細やかな感覚をもっと楽しめる香水を作ろうと思いました。ー新会社KO-GUで運営するんですね。　「香りの民主化」や「嗅覚の理解力の向上」という最終的な目指すところは同じですが、ノーズショップはニッチフレグランスの卸・小売りですが、コーグはメーカーで、事業としては全く別の動き方になります。ニッチフレグランスを売るのと、オリジナルのさらに日本人の感覚に寄り添うという意味で、ニッチとは真逆の商品になるので、個別の事業として別会社での運営になります。ただ、社長の僕も含めてスタッフも兼任ですから、目指すべきところはブラさずにやっていこうと思っています。ーでは、コーグとは一体どんなブランドなんでしょうか。　基本の考えはノーズショップと同じで、主役はつける方の「鼻」。今回はオリジナルブランドなので、そこで作る香水は「部品」で、つける方が選び、身につけることで完成するようなものとして考えています。ブランド名は「香具と工具」のダブルミーニングで、日本人に道具のように親しみをもって香りを楽しんでもらえるようにと名付けました。ー「日本人向けの香り」と聞いて、お香のような和風の香りをイメージしました。　キツい香りが苦手な日本人も楽しめる、と考えるとそういうイメージは確かにありますよね。あとはアロマのような優しい香りとか。僕たちがコーグでやりたいのは、あくまでも日本人的な感覚を持って香りを楽しむということなので、和を打ち出すわけではないんです。キツいと感じる香りでも、一方でその複雑さや緻密なノートが奥深さでもあります。コーグでは、そういう香りの繊細な部分を残しつつ、刺激を感じない香りを調香するのに苦労しましたね。ー「刺激を感じない香り」とはどのように表現しましたか？　そこで重要なのが天然香料なんです。ムスク以外はすべて天然香料を使いました。ガッツンと鼻にくるような香りではなく、香りの核がじっくり訴えかけるようなところが魅力です。調香は香水の都であるフランスのグラースを拠点とする天然香料メーカーさんにお願いし、ベース、ミドル、トップの香水ならではの香りの変化もしっかり楽しめるようなものにしています。香水を作るときに香料の澱（おり）を濾過する作業があるのですが、僕らはあえて濾過せず澱を残してもらったんです。ー澱が入ることによる違いとは？　一言でいうと、香りに深みが出ます。野菜の皮のように実はここに香りの核となる成分があることも多いのですが、澱が沈殿するため見栄えの面で削ぎ落とすことが一般的です。でもこの澱でも刺激を感じない、まろやかでじっくりと香るエッセンスがあったりするんです。ー製造面で通常よりも難しかったりするのでしょうか。　単純に考えると濾過の工程が通常よりも少なくなるので簡単になると考えがちですが、大事な澱を残しながら不純物はしっかりと取り除いていただくので、難しいことをお願いしているとは思います。製造工場を探す過程で、こういう香水が作りたいと話すと、「不純物に見えたりして、見た目が悪くなるから絶対にやめた方がいい」と言われることが圧倒的に多くて（笑）。今製造をお願いしている日本の工場の方は、僕らの挑戦や香水文化を広げたいといった姿勢にも共感してくださいました。調香から製造まで、このこだわりを納得がいく形にするまでに約2年半かかりました。ーシンプルに見えてこだわりが詰まっているんですね。香りは30種類ありますが、「イランイラン」や「ピンクペッパー」「グリーンティー」など香りのイメージがつきやすい名前が多いです。　「分かりやすさ」も重視しています。香水に詳しくなくても、ローズ系の香りとか、グリーンっぽい香りが好きだなという漠然とした好みがあったりしませんか？プロダクト自体のストーリー性を極限まで削ぎ落とすことで、これまで香水と距離を置いていた人でも、「なんとなく柑橘系の香りは好きかも？」というふうにカジュアルに選ぶことができるようにしました。ニッチフレグランスだと香料を明かしていなかったり、世界観やストーリーから香りを理解してもらうことも多いと思います。それが見えない香りに“映像”をつけてくれて素敵だけれども、香りそのもののイメージが分かりにくい部分もあるんですよね。コーグではそれとは真逆でとことん分かりやすい香りを作ることで、マス層にストーリーなどを考えずに香りに触れる機会を増やしたいと思っています。ただ、名前はわかりやすいですが、その香料だけを使うのではなく、奥深さや繊細な香りの変化が出るように実は緻密なノートで構成されているんです。ーなるほど。ひとつずつ複雑なノートで調香されていますが、重ねづけを前提としているのが斬新ですね。　天気や気分、服装によって自由に選べるように、「自分だけの香り」としてまとっていただくために重ねづけを提案しています。もちろん単体でも魅力的に香るように調香していますが、重ねづけの余白を残すことで、よりお客さまが主体的に香りに向き合えるのではないかと。重ねづけのパターンは単純計算で2つで約400種類、3つで約4000種類と無限の可能性があります。30種類すべてのベースの香りを共通で作ることで、重ねづけしてもまとまるようにしているのも特徴です。ー30種類もあると、かえって選ぶのが難しそうな気もしますが。　店内は基本的にセミセルフ方式ですが、店頭スタッフは全員フレグランススペシャリストなので、わからないことがあればいくらでも相談にのることが可能です。また、コーグ専用「香水ガチャ」も用意します。3つのガチャを揃え、それぞれトップ、ミドル、ベースに分かれているので、おみくじ感覚で偶然の組み合わせを楽しめるのではないでしょうか。さらに、小型化した「カオリウム」も設置するので、好きな香水の言語的なイメージからパーソナライズすることもできます。香りの初心者でも遊び感覚のあるエンタメ要素に加えて、コンバインが可能で自分だけの香りを作れるという上級者もハマれるような商品構成で、客層はかなり幅広くなるのではと予想しています。ー価格やサイズはニッチフレグランスと比較して少量で低価格なのが魅力のひとつですね。【コーグの商品ラインナップ】・単品（4mL）：1760円・単品（20mL）：4180円・香水ガチャ（4mL）：1000円いずれも税込価格　重ねづけや気分で自由に選べる提案だと複数購入が基本になりますから、それを踏まえて手に取りやすい量と価格を設定しました。ニッチフレグランスはブランドの世界観やストーリー性を追求した香りを作るのに相応の価格ですが、普段香水をあまりつけない人からすると、いきなり100mLで2万円の香水を買うのはハードルが高いと思います。コーグではそういった人たちにも、まずは香水を楽しんでもらうことを目的にしています。ー販促となる世界観やストーリーを削ぎ落としているコーグでは、何をフックにPRしていくのでしょうか？　コーグの魅力は分かりやすさと、レイヤリングによってアレンジできる余白なんです。分かりやすさという広い間口から、自分の好みを軸に自由に重ねづけできるところが魅力です。そういう懐の深さというか、お客さまと交流しやすい点を活かして広めていきます。ーノーズショップで扱うブランドと競合になりませんか？　そこは、ノーズショップをやってきた僕らがオリジナルの香水を作るとなったときに一番シビアに追求しました。手前味噌ですが、日本で僕らほどニッチフレグランスに敬意を払っているところはないと思っています。だからこそ、ブランドの棲み分けはしっかりしつつも、香水という大きなジャンルの中で行き来して楽しめる相補性のあるものが必要だと考えたんです。ノーズショップではさまざまなコンテンツで香水との距離を縮めてきましたが、コーグでやろうとしているのは香りそのものを楽しめる土壌を耕すこと。単なるニッチフレグランスの下位互換にならないように、コーグの香水自体も原料から調香にいたるまで本物でなければいけませんから、自信を持って高品質と言えるものに仕上げています。ー“香りの民主化”に向け、取り組む施策は？　ノーズショップよりさらに具体的な香りのワークショップを行えるのではないかと。まだプログラム化には至っていませんが、例えばムスクやモスってどんな香りなのか、セミナーのようなことは是非やりたいと考えています。商品選びの参考にもなるし、香水をより深く味わえるのではないでしょうか。ーノーズショップではお客参加型の「みんなの鼻プロジェクト」を行っていますが、コーグでこういった取り組みの構想は？※みんなの鼻プロジェクト香水についてユーザーアンケートを取り、「爽やか」「みずみずしい」などイメージをラベリングする。ユーザー目線で「香りのディクショナリー」を作ることで香りの解像度を上げ、語彙を増やすことができるというプロジェクト。　先ほどからお伝えしている通り、コーグはお客さまが重ねづけのレシピを考えてこそ完成するような余白があり、十人十色のレシピが存在します。そこを活かして、SNSで各人のレシピが行き交い、コミュニティ化できると面白いなと。実はブランドや商品名を簡潔にしたのは、投稿する時に文字数を取らないためでもあるんです。ー1号店をルミネ新宿に出店します。今後の出店計画を教えてください。　まずは1号店の認知をしっかりあげていきます。ノーズショップは取扱ブランドとも親和性のある限られたエリアに出店していくと思いますが、コーグはブランドとともに香水と人々の距離を縮める使命もありますから、今後の出店は全国をターゲットに多店舗化を見据え、直営のECも開設予定です。ー商品数も増えていくんでしょうか？　ボディケアやヘアケアなど香水の一歩手前で香りを身につけるようなものを出していくことで、香りと日常の距離をもっと縮めていけたらと。すでに重ねづけの要領で、これとこれを組み合わせるとトイレタリーに良さそうだなとか、この香りと香りのコンバインはボディクリームに合うなど、スタッフの間ではアイデアが生まれてます。香りを日常の中でもひとつのツールにしていきたいので、さまざまな商品への応用を考えています。（聞き手：平原麻菜実、福崎明子）

ノーズショップが新会社コーグで「日本にローカライズした香水」を作るワケ

「誰の意見にも左右されず、私のシグネチャーを作りたかった」ーなぜメイクアップではなく、フレグランスだったのでしょう？　フレグランスの道を選んだからといって、メイクアップアーティストを辞めたわけではありません。私は一生メイクアップアーティストであり続けるでしょう。それは変わらない。　ただ今はフレグランスに情熱を注ぎたいんです。フレグランスこそ、内面に働きかけるパワーを持っていると思っていて、それはメイクアップと通ずることですよね。ーではなぜ個人で立ち上げようと思ったのでしょうか？メゾンの中でも良かったのでは？　先ほども話しましたが、ジバンシイでも香水を手がけていました。ただ大手企業のために製品を作っていると、マーケティングチームをはじめ、社内のいろいろな意見に耳を傾けなければなりません。それはとても重要なことです。　今はクリエイターとして誰の意見にも左右されず、私のシグネチャーを作りたかったんです。そして自分の思いが詰まったストーリーを、製品を通して世の中の人に共有したかった。大きなところで動くと、ときに自己を見失うことがありますが、今回は自分の気持ちに正直になり、自己を表現しました。ーフレグランスブランド「ニコラ・ドゥジェンヌ」を立ち上げ、キャンドルやディフューザーを発売しました。「嗅ぐ人の想像力に委ねる」というコンセプトがユニークですね。　香りは記憶と強く結びつくものです。例えば森の中に入ると木の香りが強く印象に残るでしょうし、着物のお店に行けば絹の香りが記憶を形作るでしょう。それをフレグランスで表現しようと思うと、香料を集めればいいというものではありません。その場所のさまざまな匂いが混ざっているからです。そしてその人の感情や状況も重なり、一人ひとり異なる香りの記憶が生まれるのです。ー確かに、ふと昔の香りに出合ったとき、そのときの感情があふれますよね。楽しいときは、楽しい香りの印象ですし、悲しいときはまたそうです。　だから今回のキャンドルやディフューザーにはあえて文字や名前をつけませんでした。もちろんコンセプトとして、五行説や五大元素に着想を得て“木・土・水・空気・火・金属”といったユニバースにカテゴライズはしているものの、それぞれを自由に解釈して、自分なりに楽しんでほしいんです。キャンドルやディフューザーは使った瞬間から、私のクリエイションから、あなたのものに変わります。例えば自宅でキャンドルを焚くと、訪れた友人はあなたを思うとき、その香りを思い出すでしょう。もう私のクリエイションではなくなるんです。それくらい、香りとはパーソナルなものなんです。ノーズショップの「本当に良質なモノだけを選ぶ」コンセプトに共感ー日本ではノーズショップとパートナーシップを組み展開しています。その理由を教えてください。　まず、ノーズショップはすぐに私のブランドのコンセプトや思いを理解してくれました。あまりたくさん説明しなくとも、心が通じ合ったのがうれしかったですね。またノーズショップは誰もが自由に香りを発見できる場です。先入観に縛られることなく、自由自在に香りを楽しめるお店です。まさに鼻に“自由”を与える場所ですね。またニッチフレグランスを中心に扱っているだけあって、大手企業の戦略に左右されず、自分たちが本当に良質だと思うものだけを扱っています。そういったフィロソフィーに共感し、パートナーシップを組むことになりました。これからも共に素晴らしい未来を描けることを楽しみにしています。ーキャンドルやディフューザーでデビューしましたが、次の製品は何でしょうか？　今、インセンス（お香）を京都で作っています。全て日本製で、伝統的な製法を用いることにこだわっています。4月にプレス発表し、9月に発売する予定です。ーここまで仕事の話をたくさん聞きました。自ら“働き者”と表現していますが、どのように息抜きをしていますか？　ガーデニングが大好きで、自分の庭はとても大切にしています。今はローズをたくさん植えていますね。そして愛犬が2匹いるので、彼らにも癒やされています。休みの日は絵を描くことが好きですね。ー最後に、フレグランスという新しいチャレンジに踏み出したばかりですが、今後の展望について教えてください。　まだ詳細は明かせないのですが、今フレグランスの新たなプロジェクトを準備しています。アルコールを使わない新しい形のフレグランスで、とてもフェミニンでデリケートなものになる予定です。日本からもインスピレーションを得ています。（コロナが落ち着いたら）早く日本に戻りたいですね。京都のお寺にも行きたいですし、日本の皆さまに会いたいです。（文 エディター・ライター北坂映梨、聞き手 福崎明子）■北坂映梨エディター・ライター　1992年生まれ。幼少期をアメリカ・ニュージャージー州およびマサチューセッツ州で過ごし、13年間在住。2015年にINFASパブリケーションズに入社し、「WWDJAPAN」でファッション・ビューティ双方の記事を執筆。2021年に副編集長に就任。現在はフリーランスとしてエディター、ライター、翻訳者を務める。連載「美を伝える人」（全3回）（上）写真家目指して渡米、そこで見つけた夢（中）ジバンシイで始めた朝鮮は「4G」の復活（下）ただ今はフレグランスに情熱を注ぎたい

【連載：美を伝える人】ジバンシイのメイクを率いたニコラ・ドゥジェンヌ（下）　「ただ今はフレグランスに情熱を注ぎたい」

ラトリエ デ パルファム編＜第1位＞ティファニー＆ラブ フォーハー オードパルファム価格：50mL（1万4520円）、90mL（1万9800円）　フィルメニッヒ社の著名なパフューマー ホノリン・ブランクとマリ・サラマーニュのコラボレーションで誕生した、モダンなフローラルウッディの香り。明るく弾けるようなトップノートは、ティファニーのために開発されたボタニカルなブルーバジルで始まり、アクセントとなるグレープフルーツの芳しさと溶け合います。芳しいネロリでクライマックスを迎え、ベースのブルーセコイアのウッディな雰囲気が顔を覗かせ、ベチバーやシダーウッドが馴染み、豊潤な香りに。アイコニックなティファニーブルーと調和するデザインで、キャップにはグラフィカルなTのパターンが施されているのもポイント。ペアリングを楽しめる「ティファニー ＆ ラブ フォーヒム オードパルファム」も展開しています。＜第2位＞クロエ オードパルファム価格：30mL（9350円）、50mL（1万3090円）、75mL（1万6170円）　クロエ初のフレグランスとして2008年に誕生した「クロエ オードパルファム」が第2位にランクイン。ローズをベースにしつつも驚くほどナチュラルな香りで、それはクロエウーマンの自由な精神と生まれながらのエレガンスを体現したもの。ピオニーやライチ、フリージアがグリーン調の爽やかでフルーティな側面を引き立て、ホワイトムスクがなめらかでパウダリーな香りを演出。さらに温かみのあるアンバーのウッディな香りが余韻を残します。幾何学的なキューブ型のボトル、柔らかさをプラスする楕円形のキャップのデザインは、誕生以降変わらず愛されているデザイン。リボンはクチュリエの技術を活かして織り上げられ、24メートル織るのに1時間がかかるそう。ひとつずつ手作業で結ばれ、洗練されたネオクラシカルなボトルに仕上げています。＜第3位＞ランバン エクラ・ドゥ・アルページュ オード パルファム価格：30mL 7260円、50mL 9460円、100mL 1万3750円　2003年に誕生した「エクラ・ドゥ・アルページュ」。爽やかなグリーンライラックとシシリアンレモンリーブスで始まり、まるで藤のサテンのような優しい印象のグリーンティーリーブス、ピーチブロッサムの香り、そしてレッドピオニーの官能的な香りが溶け合い、透明感のある香りが広がります。ラストはホワイトシダーやスイートムスクがセンシュアルな雰囲気で包み込みます。ライラックカラーのボトルには創設者のジャンヌ・ランバンとその娘マリーのマークをデザインし、トップにはホワイトダイヤモンドのストーンをあしらいました。川辺編＜第1位＞サルヴァトーレ フェラガモ アモ パーレイ オーデパルファム価格：30mL 9350円、50mL 1万3310円、100mL 1万9250円　「アモ パーレイ」とは、イタリア語で「彼女のために」を意味する単語。まっすぐに活き活きと毎日を自分らしく生きる女性に、まるでセカンドスキンのように優しく寄り添うフレグランスです。トップノートは洋ナシジュースやラズベリーのジューシーな香りで、ミドルノートはマグノリアとオスマンサスがロマンティックな雰囲気を演出。ラストノートにはシダーウッドやサンダルウッド、カシュメラン、ムスクが包み込むような温かみを引き出す、ウッディ フローラル ムスクの香調です。ピンクのボトルには首元にレザータッチのボウを巻き、小粋に街を歩くイタリアンレディをイメージ。＜第2位＞ヴェルサーチェ ディラン ターコイズ オーデトワレ価格：30mL 7260円、50mL 1万340円、100mL 1万3640円　鮮やかなブルーのボトルが目を引くディラン ターコイズは、上質なレモンが軽やかに弾けるほんのりと酸っぱさを帯びたグリーンノートに、イタリアンマンダリンやピンクペッパーがアクティブな印象のトップノート。ミドルノートにはブラックラカントやジャスミン、フリージア、グァバが、トロピカルかつフレッシュ、そしてモダンなフローラル グリーンへと変化します。ベースノートでは、モダンなウッディノートの中にセンシュアルなエッセンスをプラス。85％以上の原材料が生分解性なのも特徴です。ディテールはペールゴールドで包まれ、アルミニウムのキャップにはアイコニックなメドゥーサのモチーフを刻印し、フレグランスの名前が刻まれています。＜第3位＞モスキーノ モスキーノ・トイ2 オーデパルファム30mL 7040円、50mL 9900円、100mL 1万3090円　モスキーノのアイコニックなテディベアフレグランス「モスキーノ・トイ2 オーデパルファム」。弾ける様なマンダリンオレンジとグラニースミスアップルが、マグノリアの繊細なフローラルノートと混じり合い、フレッシュな香りに。ジャスミンペタルやピオニー、アンバーウッド、サンダルウッドなどが、爽やかでありながら官能的な雰囲気も醸し出す香りとなっています。ノーズショップ編＜第1位＞ラボラトリオ・オルファティーボ ニードユー価格：30mL 9900円、100mL 1万8700円　ニッチフレグランスが揃う「ノーズショップ」のランキング1位は、イタリアで生まれた「ラボラトリオ・オルファティーボ」のフレグランス「ニードユー」が飾りました。同ブランドは、エルメス史上初の専属調香師としても有名なジャン・クロード・エレナをはじめとした世界的な調香師9人によるプロジェクトチームが、アートコレクションのような香りを生み出しています。ニードユーのトップはイタリア産のレモン、ピンクペッパーなどが香り立ち、ジャスミンなどの華やかな香りへと変化。ベースのサンダルウッドやホワイトムスクが、最後に魅惑的な香りを残します。＜第2位＞ニコライ フィグティー（オードトワレ）価格：30mL 7150円、100mL 2万350円　「ニコライ」は、フレグランス業界の重鎮ゲラン家出身の祖母を持つ、調香師のパトリシア・ド・ニコライが1989年に立ち上げたブランド。立ち上げ前年の1988年には、フランス調香師協会による若手調香師の国際賞を女性で初めて受賞したパイオニアでもあります。フィグティーはイチジクの香りにひねりを効かせたフルーツティーを表現。隠し味にコリアンダーを忍ばせ、ジャスミンが微かに香ることで洗練された甘い香りに。トップにオスマンサス（金木犀）があることで、穏やかな温かみも感じます。＜第3位＞ニシャネ ウーロンチャ｜烏龍茶（エキストレド パルファム）15mL 1万3200円、50mL 2万3100円　トルコ共和国・イスタンブール発祥のニッチフレグランスブランド「ニシャネ」。起業家のマート・グゼルと俳優のムラット・カラトンが2012年に創設しました。東洋と西洋の文化が行き交うトルコの稀有なカルチャーを背景に、天然原料を高濃度で配合し、ロングラスティングな香りが特徴。ランクインした「ウーロンチャ」は、その名の通り烏龍茶に着想した香りです。ベルガモットやオレンジ、マンダリンなどの柑橘類が弾け、烏龍茶とナツメグがアクセントをプラス。最後はムスクとフィグが深みのある余韻を残します。”お茶系の香り”として手の取る人も多いのだとか。アットコスメストア編＜第1位＞メゾン マルジェラ フレグランス レプリカ オードトワレ（レイジーサンデーモーニング）価格：10mL 3850円、30mL 8800円、100mL 1万7600円　「レプリカ」シリーズのベストセラー「レイジーサンデーモーニング」が堂々の第1位にランクイン。イタリア・フローレンスの清々しく晴れた日曜日の朝、洗い立てのリネンのシーツに包まれるようなフローラルウッディムスクの香り。スズランや西洋梨、アイリスがみずみずしく香り、オレンジブロッサムが優しい甘さを、ムスクやアンブレットシード、パチョリが温かみを演出します。10mLのトラベルスプレータイプは持ち運びやすく、試し買いやギフト需要もあり、男女問わず人気だそう。＜第2位＞フィアンセ ボディミスト（ピュアシャンプーの香り）価格：50mL 1320円　「フィアンセ」のボディミストは、洗い立てのシャンプーのような優しい香りのフレグランス。石けん系の香りで使うシーンを選ばず、アットコスメの口コミで何度もベストコスメを受賞しているロングセラーアイテムです。手に取りやすい価格と、気兼ねなく使える香りで人気を集めています。＜第3位＞メゾン マルジェラ フレグランス レプリカ オードトワレ（バブル バス）価格：10mL 3850円、30mL 8800円、100mL 1万7600円　「レプリカ」シリーズから「バブル バス」もトップ3にランクイン。ビバリーヒルズの静かで贅沢な暮らしのワンシーンをイメージし、バスタイムのリラックスした雰囲気を表現しています。トップノートはピンクペッパーやベルガモット、石鹸の香りで、ミドルノートではローズやラベンダー、ジャスミンを組み合わせ、ラストノートでココナッツ、パチョリ、ホワイトムスクに変化。程よい甘さとアロマティックなシプレフローラルの香りが支持されています。

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ー東京大学大学院卒でモルガン・スタンレーに就職というエリート街道から、フレグランス業界に転身した理由は？渡辺裕太（以下、渡辺）：進学も就職も自分の意思で決めたものの、今振り返ってみると「エリート」のレールに沿って動いていた側面も少なからずあったと思うんです。本気で入社したモルガン・スタンレーでは学びはありましたが、生活サイクルが乱れて散々でした。そこで本当に自分がやりたいと思うことを実現させようと考え、たまたま始めたフランス語の勉強などをきっかけにフレグランス業界での仕事に興味が湧いてきて。ー元々香水は好きでしたか？渡辺裕太（以下、渡辺）：香水は中高生の時から好きで、一番最初に買ったのは「アラン・ドロン（ALAIN DELON）」の「サムライ（Samourai）」。大学生時代も色々と集めましたが、当時は自分が作る側になるとは思ってみませんでした。ーフランスに留学した際は、調香師の学校ではなく一般大学でMBAを取得しています。渡辺：最初は調香師に憧れましたが、専門学校に行く必要や香料メーカーでの経験、時間とお金が掛かりますし、勿論才能も必要。大学院では技術のイノベーションのために必要なマネジメントや戦略について学んでいたので、自分の力を活かすためにブランドのブランディングやマーケティングに携わる方向にシフトしました。調香師になるための学部ではなくブランドマネジメントコースに行くつもりでしたが、その年は学部が開講されなくて。フランスの一般大学でMBAを取得して香水メーカーに入社することにしました。ーサノマの調香師として参画しているジャン＝ミッシェル・デュリエとはインターン時代からの付き合いだそうですね。渡辺：MBA取得のために香水メーカーでインターンをするため、100社に応募しましたが返事は10通のみ。面接はジャン＝ミッシェルのブランドと、「オフィシーヌ・ユニヴェルセル・ビュリー（OFFICINE UNIVERSELLE BULY）」の2社だけしました。友人たちからは当時既にラムダン・トゥアミ（Ramdane Touhami）の指揮下で勢いがあったビュリーを勧められましたが、ジャン＝ミッシェルによる香水が純粋に良い香水だと感じたのと、香りに対する哲学が僕とあっていそうだと思ったので、彼の方に決めたんです。ーインターン当時からブランド立ち上げの話を進めていましたか？渡辺：当時は自分のブランドについて具体的なところまでは考えてはいなくて。インターンでは主にファイナンスのサポートをしていて、香水についてもジャン＝ミッシェルと深い議論を交わせるようになれました。インターン終了後は知人のジュエリーブランドの立ち上げに参画して。その経験を経て、香水ブランドを設立する知見が全て揃ったのでジャン＝ミッシェルに調香師として参加して欲しいと話したら快諾してくれました。ーサノマの使命について「良い香水を作ること」「日本人の好みにあった香水を作ること」を挙げています。渡辺さんが考える、「良い香水」とは？渡辺：「香水として良いストラクチャー（香り全体の構造）で、そしてその中に新しい提案があるもの」だと考えています。香水業界って大手とニッチフレグランスでやっていることが二分しているんです。大手は調香師も香料も一流でテクニカルな面でもきちんとしたものを作っていますが、新しい提案は希薄。ニッチは新しさや大胆さに関しては突出していますが、反対にストラクチャーの面では尖りすぎてしまって香水というより「香り」や「匂い」に近いものが多い気がします。だから、サノマではストラクチャーも提案も両立した香水を作ることが目標なんです。ー「良い香水」とあわせて「日本人の好みにあった香水を作ること」も重要視しています。現在の香水市場には日本人好みの香水は無いのでしょうか。渡辺：売れている香水も人気の香水もあるので、「日本人好みの香水」が無いという訳ではないです。ただ、今の香水市場で日本人向けに作られているものは皆無と言っても良いくらいだと思っていて。日本ブランドの香水もありますが、スキンケアやルームフレグランスアイテムの香りを香水というプロダクトに落とし込んでいるだけのものも多いと感じます。サノマで目指しているのはあくまでも「良い香水」。新しい提案をしながら、尚且つ日本人的な感覚でどこか共感できる香水を目標にしています。＞＞「サノマ」のアイテムをFASHIONSNAP.STOREで見るー肩書きの「香水クリエイター」は調香師やファウンダーと何が違うのでしょうか。渡辺：僕は調香技術を学んではいないので、調香はジャン＝ミッシェルを信頼して任せているんです。ただ、僕はどんな香水を作るか、インスピレーションの共有、商品化の判断など調香以外の全てを担っていて、「香水クリエイター」はこれらの仕事の総称です。ーブランド名のサノマは造語ですが、どんな意味を込めていますか？渡辺：まず日常的なシーンの「茶の間」と、上質な嗜みである「茶道」を組み合わせて「サノマ」という音を考えました。「sa」の部分をセディーユ付きの「c」にすることでフランス的なエッセンスを融合し、ブランドの軸「日本人的な感性とフランスのテクニックの融合」を表しています。ーデビューでは「1-24 鈴虫」「2-23 胡蝶」「3-17 早蕨」「4-10 乙女」の4種類を販売しています。それぞれの特徴は？渡辺：名前の数字にも実は意味があって、前半は作った順番、後半は何番目の試作品で商品化したかなんです。1-24 鈴虫は最初に作った香りで、24個の試作品を作ったという意味。1-24 鈴虫はブランドを立ち上げる前からまず作りたいと構想を練っていた香りで思い入れが強いんです。夏の終わりの少し湿気のある空気の中に秋の予感がよぎるようなイメージ。シダーウッドやアンバーがオリエンタルな雰囲気を演出し、アクセントにカルダモンやサフランが香る。バジルを入れたことでアロマティックな印象もあります。2-23 胡蝶はパチュリ中心のウッディやインセンス、レザー、ローズなどを組み合わせました。ウッディ、ローズ、スパイスを組み合わせるのって代表的な構成のひとつなんですが、幼少期に育てていたアゲハ蝶が山椒を食べていたことをヒントに、スパイスに四川山椒を選んでいます。日本人ってウードの中にアニマルな要素や濃くて甘い香りのローズだと苦手なことが多いのですが、胡蝶ではアニマル感を排除して甘さを抑えたローズを採用。4種類の中で最も重たさのある香りで持続時間も長く、2番目に人気の香りです。3-17 早蕨はラベンダーやセージのアロマティックなノートを中心に、松の木などのウッディノート、さらに青リンゴの香りで包み込み、寒い冬の朝に窓から暖かな光が差し込む様子を表現。例えばこの香りを大手やニッチブランドが作った場合は、どこか一つの香料を強めて個性を強調すると思うのですが、サノマでは心地よく使えるバランスを追求して調香しました。4種類の中で一番売れている香りです。4-10 乙女はガルシア・マルケスの著書「百年の孤独」の叶わぬ恋を描いたワンシーンに着想した香り。南国のように陽気なフローラル、爽やかなアクアティック、刈ったばかりの芝生のようなグリーン、土っぽさのあるウッディの4つのノートをバランスよく組み合わせていて、あえて香りの芯を作らないことで捉え所のない雰囲気に仕上げています。＞＞気になった香りをFASHIONSNAP.STOREでチェックするー「日本人的な感性」で香りを作るということで着想源は和の要素に限るのかと思いましたが、「4-10 乙女」は海外作品からインスパイアされたんですね。渡辺：「日本人的な感性」は具体的な日本の伝統文化や和風なものではなく、「日本で生まれ育った渡辺裕太という一人の香水クリエイターの視点」と捉えると分かりやすいかもしれません。4-10 乙女はマルケスの作品がインスピレーションになっていますが、日本人が使いやすいかどうか、良い香水かどうかの軸で香りを作っているので、日本人にとって良い香水に仕上げている点は他の3種類と同じです。ーボトルのラベルに記載したマークは、香道の遊び「組香」を取り入れたものだそうですね。渡辺：香水の名前に「ローズ〇〇」とあるとどうしてもローズ系の香りのイメージがついてしますよね。香りを楽しんでもらうために、商品名やデザインからの前情報を抑えるのが案外難しくて。ラベルのマークは、香道の遊びである組香の一種「源氏香の図」の模様です。52種類の図それぞれに源氏物語の帖の巻名がつけられていて、サノマの香りのイメージとリンクする巻名を商品名に、巻名に対応する図がラベルのマークになっています。興味がある人が深堀すれば香りのイメージやインスピレーション源の繋がりを辿れるような仕掛けですが、特にこれを売りにするわけではないですね。 ー今後の新作の予定は決まっていますか？渡辺：今は新作3つを進行中です。4まで作りましたが、5は香水史に偉大な功績を残したシャネル N°5への敬意を込めて永久欠番にするので次の新作は6。試作品は6が14、7が11、8が7まで進んでいて、6と7は今年中のローンチを目指しています。8はもう少し練りそうなので来年以後になるかと。今後は年間で新作2〜4本をコンスタントに出そうと考えています。ー現在はトゥモローランドやノーズショップを中心に地方のセレクトショップなどで取り扱っていますが、出店先の基準は？渡辺：出先にたまたま香水が売っているという状態を作りたいので、セレクトショップや香水専門ショップだけではなく香水の「こ」の字も無いような店舗でも売りたいです。それから、日本って香水の路面店がまだまだ少ないので、直営路面店をなるべく早く出せるように計画しています。ープロダクトに関して、日本人が香水を使いやすくするためにすることはありますか。渡辺：香水の香りを用いたシャワージェルやボディクリームを作る予定です。日本人の嗜好的にはルームフレグランスの方が売れるのですが、香水への一歩手前として香りと体の距離を縮めるという狙いで前者の開発を進めようと考えています。サノマによって一気に日本で香水文化が広まるとは楽観視していませんが、単純に僕らの顧客を増やすという意味でも香水を使用する人の母数を増やすための努力は必要ですから。（聞き手：平原麻菜実）

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