インサイド

中森友喜／ノーズショップCEO  大学卒業後、新卒で国税局に入局。その後ゼイヴェル（現：ブランディング）に転職し、ギルドコーポレーションの社長を経験。2011年7月にビオトープを設立し、インポーター事業を始める。2017年に「ノーズショップ（NOSE SHOP）」1号店をオープン。オープン当初から現在まで、1500種類以上の香水をセレクトするほか、ストーリーの翻訳を手掛ける。◾️ノーズショップとは2011年にオーガニックコスメの輸入販売事業を目的にビオトープ（BIOTOPE）として創業。2014年イタリア発のフレグランスブランドの販売を開始し、2017年ニッチフレグランス専門店「ノーズショップ」をニュウマン新宿店に初出店。2021年に社名をノーズショップに変更した。現在は、ノーズショップ店舗およびオンラインストア運営のほか、海外フレグランスブランドの輸入総代理店、香りのコンサルティング・プロデュースを行う。2025年6月期は、売上高が前期比22.6％増の19億500万円、経常利益が同103.3％増の2億2700万円。上場の目的は「ガバナンスの健康診断」⎯⎯ 3月17日に東京証券取引所 TOKYO PRO Marketへ新規上場しました。上場はかねてから目標だったのでしょうか？　実は、もともと上場を目指していたわけではありませんでした。設立当初は自分たちとは縁のない世界だと思っていましたから。⎯⎯ では、なぜ上場という決断に至ったのでしょうか？　一番の目的は、会社のガバナンスを強化することでした。長く会社を続けていくためには、イノベーションと同じくらい、しっかりとした組織運営の仕組みが不可欠です。創業者の立場として、新しい価値の創出を重視しがちでしたが、それだけでは組織は長続きしません。　これまで整えてきた稟議制度や組織図、評価制度が「本当に機能しているのか」を客観的に評価してもらいたいと思った時に、TOKYO PRO Marketについて知りました。株式の売買や資金調達には興味がないので、ガバナンスが整っているかを判断してくれるこの市場は、私たちにとって“健康診断”を受けるような感覚でした。自分たちのやってきたことが正しいかどうか、認証を受けるための最良の手段だと考えました。⎯⎯ 一般市場ではなく、TOKYO PRO Marketを選んだ理由は他にありますか？　TOKYO PRO Marketでは、株主数などの形式的な数字の基準が比較的厳しくないので、不特定多数の株主を意識する必要がありません。私たちは今、お客さまや働いているスタッフに対して100%意識を向けたい。株主対応にリソースを割く時期ではないと考えているからこそ、この市場が最適でした。一般市場への転換も、現時点では考えていません。難しかったプロセスは「創業者脳」の入れ替え⎯⎯ 投資家ではなく、消費者や従業員という身近な存在に向けて、今回の上場が持つ意味とは？　お客さまや従業員に対して、規律あるガバナンスのもとで運営している、“ちゃんとした会社”であることを示したかったんです。香水専業で上場している会社がほとんどないからこそ、業界全体に規範を示したいという思いもありました。ニッチで変わった香水を売る店が上場するというギャップや、フレグランス業界が勢いのある面白い分野だと認知される広告宣伝効果も狙っています。フレグランスも、ファッションや化粧品に並ぶ、大きな産業に育てていきたいと思っています。⎯⎯ 上場に向けたプロセスで、苦労したことはありますか？　約2年半前に上場の準備を始めましたが、非常にスムーズに進みました。一番難しかったのは、自分自身の「創業者脳」を入れ替えることでしたね。創業者として会社と自分が一体であるという意識がずっとどこかにありました。ルールに基づいて権限を委譲し、会社と自分を切り離していくのは、体の一部が剥がれていくような寂しさを伴うプロセスでした。組織の規律を優先する中で、社員との距離感に変化が生まれたようにも感じますが、店舗に足を運んだり、全社ミーティングを行ったり、直接話せる場を積極的に設けるよう意識しています。「香水使用率25%」の壁、長期戦を見据えた市場戦略⎯⎯ 現在の日本のフレグランス市場をどのように見ていますか？　市場規模は拡大していますが、最新の調査で香りを身につけている人は24.69%という結果が出ています。この数字は、調査を始めた3〜4年前から実はほとんど変わっていません。香水の使用率を上げるには、10〜20年かかる長期戦です。だからこそ、腰を据えて挑戦し続けるためにガバナンスの強化が必要でした。⎯⎯ 現在の目標は、フレグランスの使用率を上げることでしょうか？　はい。香水を使っていない7割以上の人たちをどう転換させていくか。これが永遠の課題です。一方で、香水を使っている人たちの使用頻度は増えています。特にZ世代など20代の使用率は平均よりかなり高く、一人当たりの所有本数も増加傾向にあります。好きな人は日常的に、そして1本だけでなく着替えるように香水をまとう文化が根付き始めています。⎯⎯ 未使用者層にアプローチするために、どのような取り組みをされていますか？　派手なマーケティングは得意ではないので、香水ファンから人づてに魅力が伝わっていくことが一番確実な方法だと考えています。香りの楽しさを知ってもらう場として、今年1月に完全予約制のカウンセリングサロンをオープンしました。「嗅覚プロファイリング」と名付けた新サービスで、一人ひとりのお客さまと向き合い、ブラインドテストなどを通じて「香りの思い込みを壊す」体験を提供しています。今後は、香り好きの人たちが語り合えるコミュニティを作り、魅力をさらに伝播させる活動もしていきたいです。⎯⎯ 香水ファンの熱量が上がる一方で、香害問題など香りへのネガティブな意識も高まっている印象です。　私たちもフレグランス使用率の100%化は目指していません。香りが好きな人とそうでない人が共存できる社会が理想です。そのためにはユーザーの「香りリテラシー」を高めることが重要だと考えています。つける量、場所、タイミングへの配慮を促す教育は、フレグランスショップとしての責任です。 今後の日本市場では、拡散力の弱い、自分だけに香るような、自分だけが楽しめる香りがさらに増えていくと予測しています。⎯⎯ 原料高や円安による物価高騰も続いています。海外ブランドを日本へつなぐ輸入代理店として、この逆風を現場でどのように受け止めていらっしゃいますか？　当然ながら、強い影響を感じています。特にニッチフレグランスは、希少な天然香料や少量生産にこだわるブランドが多く、その影響を受けやすい領域です。　しかし、私たちはこれを一時的な逆風ではなく、香りの文化を日本に根付かせるための長期的なプロセスの一部だと捉えています。単なる価格競争に走るのではなく、なぜこの香りにこの価格があるのかという背景を丁寧に伝え、市場そのものを育てていくことが重要です。同時に、フェアな価値を維持するために、物流や在庫管理、業務プロセスも含めて、会社全体をより筋肉質に変えていく努力を怠らないことも、私たちの責任だと考えています。⎯⎯ とはいえ、価格上昇はこれから香りを楽しみ始める人にとって障壁となり、文化の広がりを阻む足枷になるのではないでしょうか。　おっしゃる通り、価格はこれから香りに触れる方にとって、1つのハードルになり得ます。ただ、今の日本市場で本当に向き合うべき壁は、価格以上に、そもそも香りを日常的に使う人が少ないことだと感じています。　そもそもニッチフレグランスは、メインストリームへのカウンターとして生まれた領域です。価格が上がる局面では、逆に手に取りやすさを重視するブランドが現れるなど、多様な動きが生まれてくると思っています。　また、本質的に重要なのは価格そのものよりも「納得できるかどうか」だと思っています。500円でも納得できないものは納得できないし、5万円でもその価値に納得できれば妥当だと感じられる。だからこそ私たちは、単に価格の高低だけに目を向けるのではなく、実際に試せる機会や対話を通じて、自分にとって「意味のある香り」と出合える体験を大切にしています。その積み重ねこそが、結果として香水文化の広がりにつながっていくと信じています。目指すは香りの輸出産業化、アジアの勃興と日本ブランドの未来⎯⎯ 上場後の事業方針に変化はありますか？　全くありません。上場したからM&Aをするとか、売上高1000億円を目指すとか、そういうつもりは全くありません。これまで通り、フレグランス文化を日本に根付かせることを、粛々と続けていくだけ。ブームとして一気に流行らせるのではなく、文化として定着させたいので、質の良い着実な成長を目指します。⎯⎯ ニッチフレグランス専門店というスタンスは、今後も変わらないでしょうか？　そこはぶれません。そもそもニッチフレグランスの取り扱いを始めたのも、自分がわくわくするものに人生を賭けたいと思ったことがきっかけです。専門店として自由に香りを試せる場を作り、香りの敷居を下げたいと思っています。　ただ、視野は「香水市場」から、より広い「嗅覚市場」へと広げています。嗅覚市場には柔軟剤や食文化などあらゆるジャンルが含まれますが、その中で最も尖っているのがニッチフレグランスだと思っています。ニッチフレグランスの面白さを核に据えつつ、日用品の開発や食文化との連携など、他分野とのコラボレーションも模索していきたいです。⎯⎯ 最後に、今後の展望を教えてください。　日本のフレグランス市場が、アニメのように世界を席巻する輸出産業になればと思っています。これまではフランスやイタリアからの輸入が多かったですが、最近は韓国をはじめ、中国、タイ、ベトナムなどアジア発の個性豊かなブランドが台頭し、新しいムーブメントが起きています。この流れに日本も乗り遅れず、独自の文化と高品質なクリエイションを掛け合わせれば、世界で勝負できると確信しています。そのための基盤を、今まさに作っている段階です。photography: Katsutoshi Morimoto, interviewer: Akiko Fukuzaki, Mayu Kamitamari, text&edit: Mayu Kamitamari(FASHIONSNAP)

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Beauty

【トップに聞く 2026春】ノーズショップ中森友喜CEO　上場の目的は「ガバナンスの健康診断」

アリスカン（ALYSCAMPS）　「アリスカン（ALYSCAMPS）」は、薬学博士ジュリー・フェーブル・デュボス（Julie Faivre Duboz）によって南フランス・アルルで設立された。創業者のジュリーは、自身と家族の肌悩みから得たニーズと自身の薬学専門知識を活かし、少量でも効き目を実感しやすく使い心地の良い製品を開発。肌への確かな作用、快適な使用感、そして地産地消を通じた環境への配慮を兼ね備えた、どんな肌の人も使えるスキンケアアイテムや、キャンドルなどを揃え、今年6月に日本に初上陸した。　同ブランドは、プロヴァンス地方やカマルグ地方から調達した貴重な成分を活用し、地場産業の繁栄にも貢献しているだけでなく、「香水の都」とも呼ばれるグラースで100%天然のフレグランスを創作することで、現代的に再解釈したプロヴァンスの魅力を世界へ発信。パッケーは、ゴッホの芸術から着想した、ブルーとイエローのコントラストが美しいデザインを採用している。　アリスカンは、7月15日まで伊勢丹新宿店でポップアップを開催。ナチュラルな心地よい香りと南フランスの広大な自然や文化を五感で受け取ることができる。◼️アリスカン ポップアップ開催期間：2025年7月9日（水）〜7月15日（火）会場：伊勢丹新宿地下 2階ビューティーアポセカリー 書籍／プロモーションスペースガレニーク（Galénic）　フランスの薬剤師兼皮膚・植物学者であるピエール・ファーブル博士によって1978年に創設されたラグジュアリースキンケアブランドの「ガレニーク（Galénic）」は、「サイエンスと美の融合」という博士の信条のもと、科学的根拠に基づくスキンケアを追求。今年6月に日本に上陸した。　「科学が切り拓く美しさの未来」をコンセプトに掲げる同ブランドは、サイエンスに裏打ちされた確かな品質で、美しさへの新たなアプローチを提案。ガレニーク独自の技術「Anchor Penetration Technology」を取り入れた製品が、角層のすみずみまで有用成分を届け、うるおいのある健やかな印象の肌に導く。　7月から8月にかけて東京・大阪のアットコスメで行われる日本上陸後初のポップアップでは、人気アイテムを集めたキットを数量限定で販売。美容液やマスク、クレンジングフォームなど、注目のアイテムを1度に試すことが可能。そのほか、カプセルトイチャレンジやハンドトリートメントといった“体験”や、購入者への特典も用意する。◼️ガレニーク ポップアップ〈東京会場〉開催期間：2025年7月16日（水）〜7月22日（火）会場：@cosme TOKYO 1F所在地：東京都渋谷区神宮前1-14-27〈大阪会場〉開催期間：2025年7月30日（水）〜8月5日（火）会場：@cosme OSAKA 3F所在地：大阪府大阪市北区角田町1-1 公式オンラインサイトヌカ（Nucca）　「ヌカ（Nucca）」は、フランスの5つ星ホテル「カラロッサ（GRAND HOTEL DE CALA ROSSA）」を運営する姉妹、エレーヌ・カナレリ（Hélène Canarelli）とリズ・カナレリ（Lise Canarelli）によって開発された自然派スキンケアブラン。2人は故郷コルシカの豊かな自然、特に「マキ」と呼ばれる雑木林の植物の恵みに着目。原料となる植物や果実、海水塩は、マキを中心としたコルシカ島のものを使用し、島外から取り寄せる原料も可能な限りオーガニックで有用成分の高いものを選ぶなど、100%フランス産、天然由来成分の高品質なスキンケアを提供している。　各製品には、
肌になじみやすい保湿成分や保護成分を配合。肌にうるおいを与え、乾燥から肌を守り、肌のキメを整える効果が期待できる、デイクリームやナイトクリーム、フェイシャルオイル、美容液などをラインナップ。またアイテムのパッケージは環境に配慮し、負担の少ない素材を採用している。　2019年から日本で。現在は、「ザ・ブセナテラス」と「ザ・テラスクラブ ウェルネスタラソ アット ブセナ」の2ヶ所のホテルでスパコスメとして体験することが可能だ。◼️ヌカ：公式サイトアート ミーツ アート（Art Meets Art）　世界最大の化粧品メーカーのフレグランス部門で研鑽を積んだタンギー・ル・ボー（Tanguy Le Baud）が2017年に創業したアートパフューマリーである「アート ミーツ アート（Art Meets Art）」。音楽を愛する彼の「名曲に香りがあったら」という発想から、名曲にインスピレーションを得た香水を展開する。　中でも注目は、クイーン・オブ・ポップとも称され、歴史上最も成功を収めたミュージシャンの1人でもあるマドンナ（Madonna）と、調香師アルベルト・モリヤス（Alberto Morillas）がタッグを組んだ「ライク ア ヴァージン」。このような音楽と香りのコラボレーションを生み出すにはまず、著作権者へのアプローチが必要で、複雑な権利関係をクリアにした上で、調香師たちにクリエイションを委ねられ、名曲の香りが完成するという。　ほかにも、アメリカを代表するR&Bのシンガーソングライター、マーヴィン・ゲイ（Marvin Gay）の1982年の楽曲「セクシャル・ヒーリング」や、アメリカの作曲家ジェームズ・シェルトン（James Shelton）が1950年に制作し、ジェフ・バックリィ（Jeff Buckley）によってロマンティックにカバーされた「ライラック・ワイン」など、楽曲と香りがリンクした全5種のフレグランスをラインナップする。◼️アート ミーツ アート取り扱い店舗：ノーズショップ公式オンラインストア

フランスの“暮らしの美学”が息づく4つのビューティブランドを紹介　日本初上陸ブランドも

 ■NICHE BEAUTY BRANDS創業者 エマニュエル・ハダッドジャン＝ジャック・ゲラン（Jean-Jacques Guerlain）によって1970年に設立されたISIPCA（国際高等香水学院）で学んだ後、「ロリータレンピカ（LOLITA LEMPICKA）」などの独立系ブランドの商業開発の専門知識を20年以上学ぶ。2022年7月にニッチフレグランスのエージェンシー「NICHE BEAUTY BRANDS」を設立し、ノーズショップでも取り扱いのある「Room1015」「Son Venin」などのセールスサポートも担当。トレンディでコネクテッドなスピリットで世界中のハイエンドなニッチフレグランスをサポートすることを使命としている。魅惑的なフレグランスの世界、“ニッチフレグランス”とは何？⎯⎯ 「ニッチフレグランス」という言葉を目にする機会が増えたように思います。そもそも、ニッチフレグランスの始まりはいつ頃なのでしょうか。　特定のブランドが「ニッチフレグランス」として誕生したのではないように思います。1960年から70年代にかけて、ヨーロッパの上流階級のコミュニティを中心に、香りに対して既存のメゾンブランドとは異なる思想を持った人々が集まってオリジナルのフレグランスを作り始めたことが「ニッチフレグランス」の起源ではないかと考えています。それがブランドとなり、フレグランスが少しずつ世に出ていくにつれて、ある種の“反骨精神”のような部分が「大手のフレグランスブランドとは違う」という方向性に変化するとともにその思想が広まり、さまざまなニッチフレグランスが生まれ、コミュニティおよび市場が徐々に大きくなっていったというのが私の見解です。ニッチフレグランスは「売るためのフレグランス」とは異なり、「作りたい」という気持ちから始まったからこそ、大手のメゾンブランドやファッションフレグランスとはターゲットや香りにハマる層が異なると感じています。■「ファッションフレグランス」「メゾンフレグランス」「ニッチフレグランス」とは？・ファッションフレグランス：ファッションブランドから派生したフレグランス。「シャネル（CHANEL）」「ディオール（DIOR）」「トム フォード ビューティ（TOM FORD BEAUTY）」など・メゾンフレグランス：香水を生業とする会社のフレグランス。「キリアン パリ（KILIAN PARIS）」「メゾン フランシス クルジャン（Maison Francis Kurkdjian）」「アクア ディ パルマ（ACQUA DI PARMA）」など・ニッチフレグランス：より創造性が高い小規模生産のフレグランス。「ディプティック（diptyque）」「バイレード（BYREDO）」「フエギア 1833（FUEGUIA 1833）」など⎯⎯ 現在のニッチフレグランス業界は、過去と比べて変化したことはありますか？　ニッチフレグランスは「他とは違うモノを独自に作りたい」という思いから始まったことではありますが、現代ではその気持ちだけでブランドを安定的に存続させることは簡単ではありません。大企業と比べると資本が少なく、完全に独立しながら新しい香りをクリエイションし、もっとたくさんのお客に届けるというのは限界があります。そういう事情もあり、2000年代から大企業によるニッチフレグランスの買収が目立つようになり、以前よりやや経済志向を持つようになったと感じます。　ブランドを知ってもらうためにはもちろんプロモーションをして認知を上げていかなければいけませんが、売り上げに執着せずに自分たちの世界観を広めることは至難の技です。その中で、ノーズショップのようにまだ知られていないブランドを多く取り扱い、多店舗展開するという業態は素晴らしいプラットフォームだと思います。■大企業によるニッチフレグランスM&A例・2015年 エスティ ローダーが「フレデリック マル（FREDERIC MALLE）」を買収・2022年 プーチが「バイレード（BYREDO）」の株式の過半数を取得・2023年 ケリングボーテが「クリード（CREED）」を買収近年の流行を支えるのは若年層　「自分だけの香り」を追い求めて⎯⎯ 日本ではニッチフレグランスは順調に規模を拡大し好調ですが、世界的にも成長路線に乗っているのでしょうか。　大手と比較すると規模はまだ小さいですが、市場は拡大を続けています。ニッチフレグランスの初期は上流階級の人たちが知っている“クローズドなもの”でしたが、時代とともにECや口コミが活発化し、その存在がオープンになりました。また、イタリア・ミラノで毎年開催される世界一のフレグランスの展示会「Esxence」は年々熱量が上がっていますし、ノーズショップのような店舗も世界規模で増えてきて、より多くの人が関心をよせ始めたので、業界の盛り上がりにもつながっています。　最近気になる動きとしては、「自分だけの個性のある香りをまといたい」という若い人たちのエネルギーです。モノと情報があふれる現代だからこそ、自分だけのモノを求めるというのは理解できます。若年層がニッチフレグランスに興味を持つということは世界中で起こっているので、若い力を通してこの業界はさらに広まっていくと考えています。　市場として拡大している一方で、個々のブランドで見ていくと、やはり認知度はまだまだ低い状態ではないでしょうか。⎯⎯ 「認知度」が課題なんですね。では反対に、ニッチフレグランスが持つ強みはどこにあると思いますか？　それぞれが大きなポテンシャルを持っているということです。知られざる調香師を見つけることができますし、数えきれないほど多くの個性的な香りがあるため、「自分だけの香り」を見つけられます。有名な香水やトレンドを取り入れた香りは多くの人が知ることになるので、被ることも多いですよね。“被るのが嫌”という人には、ニッチフレグランスブランドの中からお気に入りの香りをぜひ見つけてほしいです。⎯⎯ 成長を続けているニッチフレグランス市場ですが、今後はどうなっていくと思いますか？　これからも、「自分だけの香り」を追い求める人たちの中でニッチフレグランスの存在感が増していくと思います。私はニッチフレグランス市場は始まったばかりだと考えています。　私の会社で担当しているブランドは、日本ではノーズショップの中森（中森友喜代表）さんと協力しながらもっと広げていきたいです。グローバルの市場では、主要なマーケットでの拡大に向けて、市場研究に時間をかけ、少しずつ取り扱い店舗数を増やす予定です。まずはニッチフレグランスの20〜25％程度が誕生していると言われるイタリアを強化し、次はドイツやアメリカ、フランスに広めていきたいと考えています。その後は、各ブランドの知名度を高めるためのプロモーションを、ローカライズして行っていく計画です。数多あるニッチフレグランスブランド、それぞれの個性を引き立てるには？⎯⎯ エマニュエルさんは自身のエージェンシーで多くのブランドをサポートしていますが、その中でも人気のブランドを教えてください。　パリで2015年に設立された「ルーム テン フィフティーン（Room 1015）」が人気です。特に売れているのは「チェリーパンク」（10mL 6050円、50mL 1万5400円、100mL 2万4200円）。レザーのジャケットとスキニーパンツ、ロンドンのパンクムーヴ、首元にチェリーのタトゥーを入れていたロックミュージシャンたちからインスパイアされた香りです。ヴィジュアル画像には創業者のマイクのアートや感性が落とし込まれています。チェリーはメジャーな香料ですが、その中でも“パンクでロック”な要素を求めている人にはハマると思います。ロックシーンにオマージュを捧げるルームテンフィフティーン  　プロのロックミュージシャン、薬剤師としての経験を持つドクター・マイク（Dr. Mike）が2015年にパリで設立。ロックの大スターたちの定宿だった、ロサンゼルスのコンチネンタルハイアットハウス（現：アンダーズ・ウエスト・ハリウッド）の1015号室からブランド名を名付けた。70年台の華々しいロックシーンへオマージュを捧げ、反骨精神や自由、サブカルチャーをキーワードにしたフレグランスをラインナップ。  　この夏新たにラインナップに加わった「ウェーブチャイルド」（10mL 6050円、100mL 2万4200円）は、反骨精神を持ちながらも自然が好きだという人を賞賛する香り。柑橘系の爽やかな香りからココナツやアンバーグリスなどに変化する香りで、自由を求める衝動やファッション、アメリカ西海岸のサーフカルチャーに共感する人に提案する。⎯⎯ さまざまなブランドの個性を引き立てるため大切なことは何ですか？　彼らが、それぞれどういった感性で作っているのかを知ることです。消費者へのアプローチの方法や力を入れて販売したい地域、並行したプロモーション活動が異なりますから、それを熟知した上で、ブランドの“核”を元に引き立てる方法を模索します。クールなのか、モダンなのか、ワイルドなのか…ブランドイメージや展開している香りの好みが消費者と一致する層は、年代だけでなく国籍も違うため、ファウンダーや調香師の思いに共感し、それを“個性”として伝えることが大切です。ブランドや香りに込められたメッセージを取りこぼさずに伝えて、その香りが似合う人に届けていきたいと思っています。（企画・編集：藤原野乃華）

ニッチフレグランスはどこから来た？　数々のブランドを担当するエージェンシーに聞いた

 ■ソフィー・メゾン：CEO数々の大手ラグジュアリービューティブランドで香水のキャリアを積む。気候危機に直面し、“変化を起こす主体になりたい”と気付き起業家の冒険に乗り出す。その後香水業界で、環境への責任や節性、持続可能な開発の観点から業界に変革をもたらすことを目的に奔走する。■パスカル・イアフィル：ゼネラルマネージャー食品業界でキャリアをスタートした後、ラグジュアリービューティブランドの輸出部門に入社し、高級化粧品を手掛ける。東ヨーロッパやスカンジナビア、パナマなどさまざまな国の市場を管理し、セールスディレクターに就任。現在はパリに戻り自らバスティーユの事業を推進し、25年間の海外暮らしで得た知識を駆使しながら「自由」を信条にキャリアを彩っている。香水業界に足りていない持続可能性と透明性⎯⎯ バスティーユは「他の業界で当たり前になりつつある視点が香水業界には足りていない」という疑問からスタートしたと聞きました。その視点とはなんでしょうか？ソフィー・メゾン氏（以下、ソフィー）：「持続可能性」と「透明性」です。フランスのフレグランスの歴史は長く、その一部には人体に悪影響を及ぼすような成分や調合方法もあるのです。そして他社による香りのコピーを避けるため、知的財産保護という名目のもと、“暗黙の了解”として全成分開示を行わない慣習もあるんです。バスティーユは今なお続くその“闇の部分“を「取っ払わなければ」という思いから生まれました。私自身、香水業界にいた両親の影響で幼い頃から香水が好きなので、その考えに共鳴したんです。持続性と透明性を保つため、私たちは少しでも不明瞭な成分は使用せず、原料の95％に天然成分を用いていて、なおかつ全成分を開示しています。⎯⎯ 全成分を開示して、香りをコピーされるリスクはないのでしょうか。パスカル・イアフィル氏（以下、パスカル）：リスクはありますが、他社には真似できないという自信があります。材料を全て明かしたとしても、何滴・どう配合したかまでは分かりませんから。凄腕のシェフに料理の材料を全て見せてもらって、同じものを自分で作ろうとしてもできないのと一緒です。だから、私たちのフレグランスは透明性とクリエイティビティを両立することができます。　それに、リスクを取ってでも「フレグランスを使う人に安心してもらいたい」という思いが強いのです。おかげさまで、お客さまから少しずつ「クリーンな原材料を使用している」という信用も増えてきています。⎯⎯ フレグランス作りは香料会社との協業で行われると思うのですが、全成分の開示はどのように実現できるのでしょうか？ソフィー：私たちは香りを作るとき、香料会社や所属する調香師と協業しますが、フレグランスごとに成分の処方を明記した表を作成してもらうんです。私たちはその表を開示すると同意を得た上で買い取り、公開するという流れです。香りの幅を広げる「5％」⎯⎯ バスティーユのフレグランスは95％が天然成分です。なぜ“100％”ではないのでしょうか。ソフィー：合成成分を5%だけ入れることで、エレガントさがキープできて、香りの幅が広がるんです。ナチュラルなものだけだと、どうしても香りがまとまりきらないことがあります。私たちはアレルギーや発がん性に対する安全性が確認されている天然由来の合成成分を採用して、何をどれだけ取り入れるかを工夫しています。　また、フランスの法律で「ナチュラルフレグランス」をうたうには原材料の95％以上に天然成分を用いる必要があるので、その基準を満たすためでもあります。パスカル：ラインナップする全てのフレグランスの箱には、ナチュラルフレグランスを示す「EAU DE PARFUM NATURELLE」と印字されています。この“NATURELLE”は天然成分95％以上のフレグランスにしか印字できないので、私たちはその“95”を絶対に死守しています。⎯⎯ 天然香料95％以上という制限による困難はありますか？ソフィー：フレグランス作りでは、本物のフルーツの果汁を入れても香り自体を再現するのは難しく、何かと掛け合わせて表現することが多いんです。天然香料95%の基準がなければ、もっと自由に香料を選ぶことができて楽なんじゃないかと思うこともあります（笑）。ですが、そうすると私たちの信念とはずれてしまうので、香料選びや組み合わせを厳選しているんです。　「オーピスト」はジューシーなフルーツの香りがとてもわかりやすいと思います。フルーツの美味しそうな香りを表現したいのでマンダリンを取り入れ、そのほかの香料と組み合わせていますが、やっぱり体に悪いものは絶対に選ばないようにしています。⎯⎯ パッケージは外箱・ボトルともにシンプルですが、印刷なども工夫しているんでしょうか。ソフィー：紙をベタベタ貼ったり、プラスチックにくるんだりなどはなるべくせず、環境に優しくシンプルに、ミニマルにしています。印刷はセリグラフィー（sérigraphie、シルクスクリーンともいう）で行い、インクにも気を使っています。決め事は作らず、自由を大切に⎯⎯ 香りを作る時のプロセスを教えてください。パスカル：私たちは「自由」を大切にしているので、実はあまり決め事がありません。マーケティングや市場調査も行いますが、だからといって「流行っている香りを作ろう」ということもありません。基本的には多くの調香師を抱える香料会社、メゾン・ド・コンポジション（maison de composition）に香水のメインの香りやイメージ、モチーフなどを提案し、意見を掛け合わせながら制作しています。でも、今度は違うやり方で作るかもしれません。私たちは自由なので（笑）。ソフィー：例えば新作のキャトーズ・ジュイエは、作りたかったフレグランスのイメージを香料会社に伝えて、そこにいる調香師の何人かに提案してもらったものからイメージに近い香りを選び、意見を交わしながら作りました。⎯⎯ キャトーズ・ジュイエ制作時のエピソードや込めた想いがあれば教えてください。ソフィー：まず私たちのバスティーユというブランド名ですが、これはフランス革命の始まりの日となった「バスティーユ牢獄襲撃事件」と、フランス革命記念日の通称「Bastille Day」から取っていて、フランス人にとってバスティーユといえば革命記念日（パリ祭）の7月14日（キャトーズ・ジュイエ）なんです。この日は豪華なお正月のように、パレードや食事を楽しみながら、家族や国民と生きていることを祝う特別な日です。このフレグランスは、まとうことでその特別な気持ちを毎日楽しんでほしい、というコンセプトで作りました。　このフレグランスの中には大事な香りを3つ詰め込んでいます。1つ目は華やかなカクテルの泡がパーっと上がってくるような、マンダリンやタンジェリンの柑橘系のフレッシュな香り。2つ目は記念日の時に各地で打ち上がる花火をイメージした、火薬のようにスモーキーな香り。3つ目は世界的に誰もが好きな香りを入れたかったので、上質なマダガスカル産バニラを入れました。私たちにとって、シンボルのようなフレグランスになったと思っています。パスカル：前からこういったコンセプトのフレグランスを作りたいと思っていたんです。当初は限定で発売する予定だったのですが、そうするのがもったいないくらい良いフレグランスが出来上がったんです（笑）。なので、キャトーズ・ジュイエはブランドを象徴するフレグランスとして定番品で販売することにしました。　今回はバスティーユにちなんでこのフレグランスができたのですが、次回は今までの他の香りと同じように、ストーリーを語るものになるのではないかなと思っています。ですが私たちはそれも自由なので、突然違うことをするかもしれません（笑）。情報を“隠さない”香水業界へ⎯⎯ バスティーユは現在何ヶ国で展開していますか？ソフィー：30ヶ国です。ヨーロッパや北欧、カナダ、メキシコ、アメリカ…アジアは日本、韓国、タイなどで、今後は中国に進出する予定です。日本では、ノーズショップの麻布台店をはじめとした店舗と公式オンラインストアで取り扱われています。⎯⎯ 人気の香りは国や地域で異なるのでしょうか。パスカル：ヨーロッパやアメリカでは、アーモンドやバニラが甘く香る重ためのフレグランス「アン ドゥ トロワ ソレイユ（だるまさんがころんだ）」が人気ですが、ベストセラーのトップオブトップは「プレイン リューニュ（満月）」。抹茶やマテの香りは今世界中で人気で、それらを配合したプレイン リューニュはどの国でも1番か2番目に売れています。⎯⎯ 一番試行錯誤したフレグランスはどれでしょうか？ソフィー：ミルキーでスパイシーな香りの「ドゥマン プロミ（明日への約束）」です。サンダルウッドやラベンダーが入っていて複雑な香りなので、最終的なバランスを調整するのに時間がかかりました。なかなかまとまらなかったので、どの成分を1滴入れるか入れないかというところでとても試行錯誤しました。⎯⎯ バスティーユから見て、これからの香水業界に期待することはありますか？ソフィー：業界全体で情報を隠さないで、全成分を開示できるようになっていってほしいです。人体に影響を与える成分は使用せず、「いい素材を使ってます」と堂々と言えるようになっていってほしい。今まで「香料」とだけラベルに印字されていたものの詳細を明記し、開示できる成分だけを使用した香水業界になっていけるよう、私たちが先導してそれを行っていこうと思います。（聞き手：藤原野乃華）

“自由”を掲げる仏発ナチュラルフレグランス「バスティーユ」　先導したい哲学と誰にも真似されない香り

■タンギー・ル・ボー氏：アート ミーツ アート ファウンダー2005 年にHECパリ校（MSC X-HEC アントレプレナー）を卒業し、ロレアル リュクスに13年間在籍。「ランコム（LANCÔME）」と「キールズ（Kiehl’s）」のゼネラルマネジメント、キーアカウント、製品開発の役職などを歴任。歌手、ギタリストとしてミュージシャンとしても活動。2017年に「アート ミーツ アート」を設立した。日本では2023年11月から「NOSE SHOP 麻布台」「NOSE SHOP 池袋」、NOSE SHOP オンラインストアで販売中。ビートルズからレディオヘッド、ボブ・ディラン、渋谷系まで...ファウンダーの多彩な音楽遍歴！ーアート ミーツ アートでは名曲のような「象徴的な楽曲」がキーポイントということで、タンギーさん自身の「音楽遍歴」が気になりました。　音楽の記憶として最初に思い出すのが、子どもの頃にサマーキャンプのステージで歌ったビートルズ（The Beatles）の「イエスタデイ」。幼少期はニルヴァーナ（Nirvana）などのグランジや、マッシヴ・アタック（Massive Attack）のようなトリップポップで育ちました。その後、私の音楽体験を成熟させたのはなんといってもレディオヘッド（Radiohead）。パリのラジオ局「レディオ・ノヴァ（Radio Nova）」を食い入るように聞いて育ったんです。それから、幼い頃から世界中を旅することが多かったのですが、旅先の音楽に触れるのも大好きでした。東京には2004年に初めて訪れて、エレクトロニカのカプセル（Capsule）の「S.F. sound furniture」と、渋谷系のプラス（Plus）の「Tech Squeeze Box - Cartooom！」のCDを買って帰りました。ジャンルがミックスされた融合やアップビートなリズムが大好きなので、2枚とも西洋人の私の耳にはとても新鮮でした！※レディオ・ノヴァ：1981年に開局。エレクトロニックからワールドミュージックまであらゆるジャンルを折衷的にキュレーションし、オンエアする曲のほとんどがコマーシャルラジオ局で掛からない曲を選ぶ独自性で“音楽フリーク”からの圧倒的な支持を得る。ーものすごい熱量を感じます（笑）。ギターの演奏もするんですよね？　学生時代にロックバンドでボーカルと作詞作曲を担当していたんですよ。学内のバーでライブをしたり、アルバムのレコーディングもしました。最近はギター演奏がもっと上達するように練習しています。ギター音楽の参考として、最近はビートルズやボブ・ディラン（Bob Dylan）、あとはブラジル音楽などをよく聞いています。ーさまざまなジャンルに親しんできた中で、特に影響を受けたアーティストやジャンルはありますか？　ビートルズやレディオヘッド、ジェフ・バックリー（Jeff Buckley）、トム・ジョビン（Tom Jobim）などから特に影響を受けました。＜レディオ・ノヴァが作成したプレイリスト＞香りと音楽がリンクする、記憶と感情ー世の中にあるフレグランスのインスピレーションは、絵画や小説、詩など多岐にわたります。その中で、「象徴的な楽曲」を選んだのはなぜですか？　まずは、私自身がギタリストとしてアーティスト活動をするほど音楽が大好きだからというのが土台にあります。先ほどから語ってますが（笑）、幼少期からさまざまな音楽に触れて育ってきましたから。　フレグランスは、目に見えない香りによって記憶や感情を呼び起こしますよね。素晴らしい香りは、良い香りだけではなく、良いストーリーを語ることができると私は信じています。とてもエレガントなうえに、カルチャーでもある。音楽のなかでも、特に素晴らしい曲は、私たちに感動を与え共感できる物語として、その曲自体が私たちの「カルチャー」と深く結びついています。一言では表せないのですが、作曲者や歌手のカルチャーでもあり、ヒットした場所のカルチャー、聴衆それぞれが持つカルチャーなどです。そして、多くの人の記憶に残るとともに、聞く人それぞれの体験と結びついてる。象徴的な曲にインスピレーションを得てフレグランスを作ることは、私にとって、面白くて変革的なストーリーを伴う最良の方法ではないかと考えたのです。　そして、この2つの非常に感情的な芸術分野を融合させることが、より新鮮かつ魅力的なライフスタイルを提供できるのではないかと考えたのが始まりです。芸術を愛するパリジャンとして、私たちの美の文化に貢献するこれ以上の方法は見つかりませんでした。ー実際にブランドを立ち上げるまでに苦労したことはありますか？　新しいブランドを立ち上げるのは、行き先のない旅のような大きな冒険です。ほかのブランドにはないポイントとして、私たちのブランドローンチに欠かせないのが、アーティストの許諾です。音楽出版社や作曲者など関係者たちと交渉する必要があるので、「この名曲の香りを作りたい」と思いついたらまずは権利関係をクリアにしなければなりません。立ち上げ当初はもちろん商品がない状態ですから、毎回私たちがどんなブランドで、どういったものができるのか、膨大な資料と熱心なディスカッションによって伝えなければいけませんでした。ー現在展開している香りはマドンナの「ライク ア ヴァージン」、ジェフ・バックリーの「ライラック・ワイン」、サラ・モンティエルの「べサメ・ムーチョ」、マーヴィン・ゲイの「セクシャル・ヒーリング」※の4曲の名前を冠したものですが、なぜこの4曲を選んだのですか？　私たちは、詩的な名前と香り表現の可能性を備えた、スリリングな物語を伝える、私たちの文化の一部となった曲を選びます。題名を聞いただけで、何かのシーンが思い浮かびませんか？例えば「ライラックワイン」は傑出したワインで少し酔っているような、神秘的でエレガントな香りです。このような想像力豊かな曲名と香りが、香りを試した人の感情に化学反応を起こすのではないかと考えていました。※トム・ケリーとビリー・スタインバーグが作曲し、マドンナが解釈した『ライク・ア・ヴァージン』、ジェームス・シェルトン版の『ライラック・ワイン』（ジェフ・バックリーのカバー）、コンスエロ・ベラスケスが作曲した『ビーサメ・ムーチョ』（サラ・モンティエルのカバー）、マーヴィン・ゲイの『セクシャル・ヒーリング』ータンギーさんが好きな曲から選んだわけではないんですか？　もちろん全曲大好きで、私自身が豊かな感情体験をしたことは言うまでもありません。ただ、アート ミーツ アートでは「私の選曲」が大事なわけではありません。もし私の趣味を体現したものにしたいなら、私が作曲から手掛けるでしょうね（笑）。香りと出合う前に曲を選ぶ時は、カルチャーを伴った名曲だからこそ、香りと出合って生まれるものを大切にしたいと思っています。私たちのフレグランスは、これらの象徴的な曲の精神を翻訳し、私はそれを「MOJO」と呼んでいます。　気分やその日の気分に応じて音楽を選ぶようなものと似ていますね。セレクトした曲にはそんな変革の力があります。このブランドのフレグランスを選ぶとき、あなたの気分に合ったもの、またはあなたが「探している気分を提供してくれるもの」を見つけてみてほしいと思います。ー「MOJO」とはどういうものでしょうか？あまりなじみのない言葉です...。　ムードや個性、オーラ、グルーヴ、そして魔法の組み合わせなどを総称したものと言われることが多いですね。それぞれの香水にそれぞれのMOJOを持っていて、異なる香りで同じMOJOを投影することはできません。自分のプレイリストを作るような感覚で香りを選んでほしいと言えば伝わるでしょうか？アート ミーツ アートではお客さまに「WHAT IS YOUR MOJO？」と聞いて香りを選んでいただきます。ラインナップしている香りのムードに合わせたプレイリストも公開中レジェンド調香師たちと生み出す“名曲の香り”ーそれぞれの香りで、レジェンド調香師たちとコラボレーションしているのも特徴ですよね。どうやって実現したんですか？　ライク ア ヴァージンではアルベルト・モリヤス（Alberto Morillas）氏、ライラック ワインではフランク・フォルクル（Frank Voelkl）氏、べサメ ムーチョとセクシャル・ヒーリングではクリストフ・レイノー（Christophe Raynaud）氏とそれぞれコラボしました。　最初に作った香りライク ア ヴァージンで声をかけたモリヤス氏はレジェンド中のレジェンドなので、もちろん一筋縄ではいきませんでした。前職での人脈をフルに活用して、何人か数珠つなぎで連絡をとり、ようやくお会いすることができたんです。ー香りのクリエイションは、どういうプロセスなんでしょうか。　まずは僕から調香師の方々に、曲のイメージや香りのアイデアを伝えてディスカッションします。ある程度のイメージやムードを膨らませて、そこからは完全にプロの仕事。僕から具体的に「どんな香りにしてほしい」ということはありません。目に見えない音楽が持つ世界観を、同じく目に見えない香りで形作るとき、予想をはるかに超える美しいフレグランスが生まれるのだと思います。香りにとって「ムード」はとても大事な要素だと思っていて、お客さまには一般的にトップ・ミドル・ベースで表す香りのピラミッドを、コラージュによるイメージ「Olfactory collage（嗅覚のコラージュ）」でお伝えしています。ー実際に香りを試してみると、どことなく曲の情景とリンクする感覚が面白いですね。ライク ア ヴァージンの香りは、スポットライトを浴びたマドンナのイメージを思い浮かべました。　ありがとうございます！この香りのキーワードは、「ピュア」、「ルミナス（明るい）」、そして「魅力的」です。フリージアやムスクの華やかさに、ローズとアンブロックスを組み合わせて、「素肌」の官能性を表現しています。あなたが感じてくれたように、煌びやかな曲調を思い浮かべる人もいれば、もう少しフェミニンなムードを感じ取る人もいるでしょう。曲に対して持っている記憶と感情は人それぞれ異なると思うので、そういった要素も香りの感想に表れて面白いと思います。ーなるほど。ちなみに、ライラック・ワインと聞いて私はニーナ・シモンのバージョンを思い浮かべたのですが、タンギーさんがジェフ・バックリーのカバーを選んだ理由を聞いてもいいですか？　ニーナ・シモンのバージョンもとても素晴らしいですよね、僕も大好きです。今回は、時代を超越したエレガントなジャズを、活気に満ちあふれながら現代的な解釈をしているジェフのバージョンを選びました。ジェフのエレキギター演奏と天使のような声は、この曲に特別なものをもたらし、「天使の声」と評されているんです。名曲はさまざまなカバーがあるところも面白いところですから、フレグランスでも同じ香りを“カバー曲”のように、バージョン違いで作ることもできるかもしれません。ー同じ香りの“バージョン違い”を比べてみるのも楽しそうですね。でも、もしニーナ・シモンの名曲でフレグランスを作るなら、「フィーリング グッド」をリクエストさせてください（笑）。　グッドアイデアですね！是非メモさせてください（笑）。曲名を聞いてすぐにワンフレーズを思い出しました。まさに今のように「あ、あの曲ですよね！」と記憶を共有できる名曲であることがポイントなので、今後のリストに加えておきますね。新曲を作るように“香りのプレイリスト”を増やしていくー現在はどういったところで展開しているのでしょうか。　実はこのブランドは2017年に誕生したのですが、コロナ禍でフレグランスショップでの販売ができずアーティストに印税を払えなくなったため、一時休止していました。2022年12月に再スタートした際に、パリのレコード会社Ruptureと提携して、ショールームをオープンしました。パリではこのほかJovoy（世界的に評価されているフレグランスセレクトショップ）にも卸しています。海外ではルーマニアに進出しています。そしてこの度、日本のノーズショップでの取り扱いが決まりました。日本には今回を含めて5回目の訪問で、大好きな国なのでとても光栄です。ヨーロッパやアメリカも検討はしていますが、まずは日本のお客さまとの関係をしっかりと築いてからだと思っています。ー今後は、どんな“名曲の香り”が登場予定ですか？　まだ教えることはできませんが、いくつかの香りを準備中です。アート ミーツ アートの香りは権利関係をクリアにするところから始まるので、どの曲の香りを作ろうか構想を始めてからいつローンチできるか、まったく予測ができません...。でも名曲は多く、まだチャレンジしていないジャンルもたくさんありますから、楽しみにしていただけたら嬉しいです。名曲と美しい香りの融合で、お客さまの日常に寄り添い、輝きをお届けできるよう、これからも香りのプレイリストを増やしていきます。We want to make everyday groove！（私たちは名曲から生まれた香りを通して、日常にきらめくグルーヴを届けます！）。

「あの名曲が香水になったら...」　独特なコンセプトの香水 アート ミーツ アートとは？

　ジュゼッペ氏は大学卒業後にモロッコやトルコ、中東など世界各国を旅しながら、ハーブとスパイスを中心とした植物について研究を重ねた。空間演出のアーティストとしても活動し、アンビエント・ミュージックとの出合いから、サウンド表現集団「ネニア」を設立。以降もアートや小説、音楽、植物と多彩なインスピレーションで創作の世界に情熱を捧げた。さまざまな媒介で表現してきたジュゼッペ氏がフレグランスの世界に興味を持ったのは自然な流れだと話す。「音楽や文学、演劇など、さまざまな方法で人の感情や記憶について考えてきました。そして、植物が持つ力、人の心身を治療したり、変化をもたらすことに興味が湧いて勉強しました。フレグランスは植物のエッセンスを取り出して、香りへと昇華することで、人の感情や記憶に働きかけますよね。そういった部分がとても面白く、私の生活とも呼応していると感じて、フレグランスの創作へと流れ着いたんです」。　2010年に誕生したブランドは、世界的なフレグランスのイベント「エクサンス（Esxence）」でも評価を受け、42ヶ国で展開。ラインナップは、ジュゼッペ氏の旅の記憶と感情を落とし込んだコレクション「トラベルノート」と、より詩的で心象風景を具現化したような香りのコレクションで構成。ブランドのデビュー作であるトラベルノートの香り「No.1 ノッタ ディビアーチョ｜トラベルノート No.1」（100mL 税込2万6400円）は、イスタンブールへの旅が着想源で、インセンスやブラックペッパー、ジャスミン、サンダルウッドなどを組み合わせ、グランドバザールの混沌とした賑わいや、スパイス市場の謎めいたムードを表現。「No.2 ノッタ ディビアーチョ｜トラベルノート No.2」（100mL 同2万6400円）はモロッコのミントティーを彷彿とさせる青々とした爽やかさに、タバコやバーベナが奥深さを加える。　ジュゼッペ氏が特に思い出深いと語るのは「アンコードゥトン」（100mL 同3万5200円）の香り。　「妻とラオスに旅行した時の、オスマンサスの香りが印象深く残っているんです。アンコードゥトンは私にとって、愛の香りでもあります。全体的な香りのノートはダークな印象に感じるかもしれませんが、そこにちょっとした花や甘い香りが潜んでいる。まるでスローなモノクロ映画のような人生の中にある、愛に満ちた特別な瞬間を思い描くような香りを作りたいと思ったんです」。　そして、旅や遠く離れた地と記憶から香りを生み出すジュゼッペ氏の視線は、日本にも向いている。　「少し前は中東に興味があって、旅もしましたし、香りのインスピレーション源となりましたが、気持ちがスライドして今はアジアや日本について、もっと深く知りたいです。イタリアのアトリエには日本庭園をイメージした庭を作りました。植物と日本の文化においては、特に盆栽が好きです。静謐なたたずまいでありながら、見る人の心に何か働きかける、とても面白くて美しいものに感じます。川端康成の小説も大好きですし、『名残』『侘び寂び』といった言葉も素晴らしい表現です。遠くないうちに、日本への憧憬を具現化したフレグランスをお届けしたいですね」。　日本上陸時は6種の香りを展開。日本に想いを馳せるジュゼッペ氏の次なる作品の上陸も期待が高まる。

イタリア発のニッチフレグランス「メオ フシューニ」が日本上陸　旅に記憶と心象風景を具現化した香り

ーニコライを立ち上げたパトリシアさんはゲラン一族という香水業界の”サラブレッド”です。アクセルさんも幼い頃からブランドに携わるよう教育を受けたのでしょうか。　直接指導を受けるようなことはありませんでしたが、母のラボで学校の宿題をしたり、幼い頃からフレグランスは身近な存在でした。ニコライは父と母が創業したブランドで、家族経営で独立性を保ちながら運営していたので、子どもながらに大きくなったら自分もニコライをサポートするんだという気持ちはありました。母の調香師としての活躍を尊敬していたので、自分はビジネス面で支えようと大手メーカーで経験を積みました。ー家族経営による独立性はブランドにどんな影響を与えているのでしょうか。　才能のある調香師の挑戦に制限をかけないことだと思います。売り上げや会社の成長を第一にすると、どうしても年間の新作の数や細かいターゲティングで香りを作る必要がありますが、そうした環境では挑戦しにくく香りの面白みに欠けてしまう。自由な感性で生み出された香りが結果的にブランドの世界観を支えているので、独立性を保つことはブランドを強固にすることにつながります。さらに、原料の調達から調香、生産にいたるまで自社でまかなうことは母が大切にしている”透明性”を担保するために重要です。製造面でも昔ながらの製法を採用し、手作業でボトル詰めまで行うのは、おそらく外部資本が入った場合は難しいことだと思います。ーパトリシアさんはブランド創業当時から”透明性”を大切にしていますが、それはなぜでしょうか？　30年前、当時の香水業界はとても閉鎖的で、特に調香に関してはブラックボックス状態だったんですが、彼女はそれを嫌いました。隠されたことによる神秘性ではなく、香りそのものの魅力を感じて欲しかったんだと思います。ニコライが出来た時、店舗の隣には「調香師」と書かれたガラス張りのラボを設けて、香水ができる様子を公開したんです。そうした”透明性”を大切にする姿勢は、今のニコライでの自由な香水づくりにもつながっていると思います。ーパトリシアさんが新しい香水を作る時のインスピレーション源について教えてください。　旅先での記憶のような経験だったり、使いたい香料が起点になったり、香り作りのスタートはさまざまだと聞きました。彼女はニコライのスタッフとコミュニケーションを取るのがとても好きなので、スタッフのバケーションの話がインスピレーションになることもあるそうです。それでも一番多いのは、まず香料にフォーカスをあてて、そこからイメージを膨らませるという方法。彼女は「香水博物館（オスモテック：Osmothèque）」の館長をしていたこともあり、世界中の香水と香料に精通していますから。ーアクセルさんがお気に入りの香りは？　ブランド30周年を記念して作られた「バイカルレザー アンタンス」という香りです。母もこの香りが大好きで、自分の傑作のひとつだと言っていました。ロシアで一番深いバイカル湖と、その周辺の森林の雄大さ、そして植物のタンニンでなめした皮の深さが美しく表現されています。 ーレザーノートがしっかりとした重さがありますが、ペッパーのスパイシーさも香りますね。この香りをどんなシーンで付けますか？　母は毎朝これをつけるようです。香りをつける時のちょっとしたコツなんですが、好きな時に好きなものをまとうのは大前提ではあるのですが、数ヶ月をインターバルとしてつける香りを変えると、いつでも新鮮に楽しむことができるんです。ずっと同じ香りをつけていると鼻が慣れてしまうんです。ー現在、フランスやサウジアラビア、韓国、アラブ首長国連邦、中国など50ヶ国以上で展開しています。グローバルではどんな香りが人気でしょうか。　フランスと中東では「パチョリ アンタンス」が人気です。香水業界のセオリーとして、フランスと中東では人気の傾向が異なるのことが多いので、これは珍しいことなんですよ。パチョリという香料は1970〜80年代に人気で、さまざまなブランドが香水を発売しました。ただ、パチョリは少し甘さがあり重さが出るので、人気もあるけど苦手な人も一定数いるという難しさもあったので、だからこそパトリシアは挑戦したくなったようです。ゼラニウムやサンダルウッドを組み合わせることでオリエンタルなムードを添えて、それまでのパチョリの香水とは異なる香りに仕上げられています。ー日本には2018年に初上陸し、ノーズショップで展開しています。どの香りが人気でしょうか？　日本では「フィグティー」の香りが人気ですが、東欧とアメリカでも好評な香りなんです。フィグティーはロンドンに住んでいた時の生活がインスピレーションになっていて、母が紅茶のカルチャーに触発されて作ったもの。「マテ茶」を加えるなどひねりを効かせたフルーツティーな香りを表現したそうです。ー日本人におすすめしたい香りはありますか？　「オー ドゥ ユズ」や「ローシック」はどちらもまろやかな香り立ちなので使いやすいと思います。オーフレッシュというニコライのラインナップの中でも軽やかなものなので、心地よく香りをまといたい時におすすめです。オー ドゥ ユズはパトリシアがユズを使って「おいしい香り」を作りたいと考えて生まれたものなんですが、ユズは日本の方にとってもなじみが深いと思うので、ぜひ試してみていただきたいです。ーノーズショップで取り扱うようになったきっかけは？　「エクソンス（Esxence）」（世界的な香水の展示会）で中森社長（中森友喜：ノーズショップ代表取締役）に会ったのがきっかけです。日本の香水市場は大きくはないものの、伝統やカルチャーをふまえて私たちの香水を受け入れてくれる土壌があるのではないかと感じていたので、以前から興味がありました。もちろんどこでもよかったわけではなく、ノーズショップのお店を見せてもらったりして、それぞれのブランドに対するリスペクトを感じましたし、市場が成熟しきっていない日本でもっとカジュアルに香りを楽しんでもらいたいという姿勢にも共感したので、取引をすることに決めたんです。ーブランド創業当時よりも、競合となるようなニッチフレグランスは増えていると思います。ニコライで最も重要としていることは？　両親が築き上げたニコライの世界観を守り、より強固なものにすることが重要です。ニコライの核は母が生み出す素晴らしい香りなので、目先のトレンドに飛びついて新作を出すようなことはしません。私たちはニッチフレグランスや独立したブランドの中では歴史が長いと思いますが、そこに固執するわけではなく常に挑戦したいとも思っています。私の役目としては、母やアシスタントたちが自由に調香できる環境を整えること。外部の資本を入れず独立性を保つのはそういう意味合いもあるんです。ー近年のニッチフレグランス市場についてはどう思いますか？　両親がブランドを起こした時に比べて格段にブランド数は増えました。私たちとしてはこれは良いことだと思っています。香水やニッチフレグランス自体の認知度が高まり、消費者の選択肢が増え、皆さんが香水をより楽しんでくれているということですから。競争路線ばかり考えているとブランドがやりたいことがないがしろになってしまうので、私たちはこれまでの歩みを大切に、粛々と独自性を高めていこうと思っています。ブランドがどうあるべきかを第一に行動するということですね。ー今後の新作の予定は？　母は常に3、4個の香りを同時進行で考えているんです。実はほぼ完成しているものがいくつかあり、そのほかさらに3つくらいの新しい香りに取り掛かっているところ。私たちは年間で新作の個数を明確に決めているわけではないので、発売時期は未定なのですが...。まだまだ母の頭の中にはたくさんのアイデアがあるようなので、今後も楽しみにしていてください。

ゲラン一族出身で香水業界に革新をもたらしたブランド「ニコライ」の魅力とは？

新作リップ続々、最新技術搭載でクオリティ競争が激化　マスクの着用が習慣化したことでここ2年間”落ち着いていた”リップ市場。昨年発売された「ケイト（KATE）」の「リップモンスター」が落ちにくさや発色の良さで話題を集め”一人勝ち”したことで、今年はせきを切ったように各社から新作リップが登場しました。落ちにくさや発色の良さは当たり前。落ちにくさの代表的なマットだけでなく、ツヤ感のある質感も登場し、塗り心地の良さや唇のケア効果、繊細なニュアンスなどプラスαの提案があり、”クオリティ競争”が激化しています。　「シャネル（CHANEL）」はブランド初のプレミアム リップスティックとして、スリムな芯で唇に塗りやすく、ラグジュアリーなツヤが持続する「ルージュ アリュール レクストレ」を発売。「アールエムケー（RMK）」の「RMK リクイド リップカラー」は”グロスでもリップスティックでもない”透け感のあるカラーと濡れたようなツヤが人気に。「ナーズ（NARS）」の「パワーマット   リップスティック」は独自のパワーピグメントコンプレックスによりマットなのに軽やかな塗り心地を実現。「ディオール（DIOR）」の「ルージュ ディオール フォーエヴァー スティック」はマスクプルーフ効果とリップケアを同時に叶えるハイブリッド処方になっています。　2023年春のコレクションでも、「スック（SUQQU）」や「ジルスチュアート ビューティ（JILL STUART Beauty）」「スリー（THREE）」などから新作リップが登場。来年はさらに競争が激化しそうです。フレグランス人気が過熱、初上陸ブランドも　コロナ禍で打撃を受けたビューティ業界で反対に盛り上がりを見せたフレグランス市場。今年も引き続きフレグランス人気は衰えず、ビジネスチャンスを求め、海外ブランドも続々と日本に上陸。また、ファッションブランドによるフレグランスのローンチ、エントリー層の拡大を狙ったフレグランスブランドによるハンドクリームなどのボディケアアイテムの拡充も目立ちました。自然由来成分による処方のトレンドを抑えたフレグランスの登場も見逃せません。　7月に上陸したロンドン発のパフィーマリーとヒーリングを融合させたウェルビーイングブランド「バイラオ（vyrao）」はヴィーガン処方で、ファッション業界での経験を持つ創業者のヤスミン・スウェル（Yasmin Sewell）のクリエイティビティが光るデザインが特徴。三越伊勢丹によるフレグランスの祭典「サロン ド パルファン」で日本に初上陸したフランス発の「メゾン クリヴェリ（Maison Crivelli）」は、会期中の好評を受けて再度日本で販売するべく、単独のポップアップを開催中です。ニッチフレグランスに特化した「ノーズショップ（NOSE SHOP）」では、フランス発のブランドで金箔入りのフレグランスがアイコニックな「アトリエ デ ゾー（Atelier des Ors）」、イタリア発でスプレー缶タイプのフレグランス がユニークな「ステップ アボード（Step Aboard）」などの日本初の取り扱いを始めました。　またコロナ禍を経て渡航制限が緩和され、今年は多くの調香師が来日し自身のフレグランスの魅力を発信。ジャン＝クロード・エレナ氏やティエリー・ワッサー氏、ジャン-ミッシェル・デュリエ氏など重鎮と呼ばれる調香師も来日し、こだわりの香り作りに多くの人が魅了されました。 　ファッションブランドによるフレグランスローンチも話題に。「ドリス ヴァン ノッテン（DRIES VAN NOTEN）」のフレグランスは10種類の香りをそれぞれ別の調香師とタッグを組み作り上げています。「オフ-ホワイト c/o ヴァージル アブロー™（OFF-WHITE c/o VIRGIL ABLOH™）」のビューティラインは今年4月に誕生し、11月には日本に上陸。ヴァージルらしい工業製品のようなデザインもファンの心を掴んでいます。「ロエベ フレグランス」も日本での本格的な展開にともない、常設店をオープンしました。　このほか、「ディオール（DIOR）」がアルコールフリーの水と花々のみで作った「ジャドール パルファン ドー」や「ランコム（LANCOME）」初のナチュラルフレグランス「メゾンランコム ミル エ ユヌ ローズ」など、まろやかな香り立ちが新鮮なアイテムも話題に。「ゲラン（GUERLAIN）」や「コスメデコルテ（DECORTÉ）」のハンド・ボディケアアイテムも人気を博しました。海外セレブの新コスメが続々！あの大物も参入　海外セレブのプロデュースブランドはいつの時代も注目の的。ビューティ業界は参入障壁が低いと言われ、これまでもさまざまなセレブたちがコスメを展開してきました。最近ではSDGsを意識した商品開発や、LGBTQ+コミュニティの支援などブランドを通じてメッセージを発信することも少なくありません。　今年ローンチされたブランドの中でも特に話題となったのが、ブラッド・ピット（Brad Pitt）が手がけたスキンケアブランド「ル・ドメーヌ（Le Domaine）」、ケイト・モス（Kate Moss）がプロデュースする新ビューティー＆ウェルネスブランド「コスモス バイ ケイト・モス（Cosmos by Kate Moss）」。ヘイリー・ビーバー（Hailey Bieber）は自身のミドルネームにちなんだブランド名である「ロード・スキン（rhode skin）」を立ち上げ、アリシア・キーズ（Alicia Keys）は、ビューティブランド「エルフ・コスメティックス（e.l.f. Cosmetics）」とのパートナーシップで展開するビューティブランド「Keys Soulcare」からカラーメイクを発売しました。ブラッドとケイトのブランドはいずれも、2人の長年の経験を詰め込んでいるのがポイント。ル・ドメーヌには、ブラッドがワイン製造用に所有するフランスのブドウ園シャトー・ボーカステル（Château Beaucastel）で栽培されたブドウの成分を使用。また、他ブランドの価格相場が1万円以下なのに対し、アイテム最低価格はクレンジングで77ドル（約1万円）、最高価格はセラムで（約5万2000円）と”ハリウッド価格”になっています。ー後編に続く

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【2022年ベストバイ】NOSE SHOP代表 中森友喜が今年買って良かったモノ

”不毛の地”の開拓で香水業界に新しい波を➖長年香水業界の最前線を経て、ご自身のブランドを立ち上げたきっかけを教えてください。　大手のメゾンで働いていた時から世界中を仕事で旅していたのですが、初めてオーストラリアを訪れた時に、たくさんの香水の原料があることを知ってポテンシャルを感じたことからです。➖前々から自分のブランドを作ることに興味があったのですか？　以前から「なぜ自分のブランドを立ち上げないのか」と尋ねられることはありましたが、当時はそれほど興味はありませんでした。フランスをはじめヨーロッパにはフレグランスメゾンがたくさんあるので、同じようなブランドを作るのは意味がないと思っていましたから。ただ、ファッションやスキンケアはとてもダイバーシティでいろいろな国から生まれたものがあるのに、フレグランスはフランス、さらにはグラースのものが中心で、つまらないと感じていたんです。なので、これまで注目されていなかったオーストラリア原産の香料にフォーカスを当てたブランドを作ることで、香水業界に新しい波を起こそうと考えました。➖確かに、フレグランスはフランスやヨーロッパが王道で、オーストラリアの香水メゾンはあまり知られていないのではないでしょうか。　オーストラリア発のフレグランスが全くないわけではなくて、「イソップ（Aesop）」のようなスキンケアやボディアイテムとフレグランスを展開するブランドはあります。それから、スキンケアですが香りにもこだわっている「ジュリーク（Jurlique）」のようなブランドも。それでも私がブランドを立ち上げた当時はフレグランスが主軸のブランドはなかったんですね。ーその理由はどうしてだと思いますか？　それはオーストラリアに香水づくりの技法が知られていなかったことが理由だと思います。ゴールドフィールド アンド バンクスのスタートは6年前ですが、それからオーストラリア発の新しいブランドがいくつか誕生しましたから、オーストラリアのフレグランス市場で新しい扉を開くことができたと感じています。➖オーストラリアの原料を使ってフランスの技法でつくるというのは斬新ですね。　フランスのフレグランスの製造技術は超一流でこれは揺るぎない事実。今やフレグランスをどの国で作ったとしてもフランスで生まれた技法を基にしています。私はオーストラリアですばらしい原料を見つけることができましたから、それらを最大限に活かすために一流の技術が必要です。そこで、原料をオーストラリアで集めて、製造はフランスで行っているんです。➖ブランド名もユニークですよね。由来は何ですか？　オーストラリア大陸を発見したエンデバー号の乗組員で植物学者のジョゼフ・バンクス（Joseph Banks）から取りました。彼は大陸の植物をヨーロッパに持ち帰った「植物学の父」とも呼ばれていて、イギリスとオーストラリアでとても有名な人物。実は香水のボトルに貼っているラベルのギザギザは、「バンクスリーフ」と呼ばれる植物をモチーフにしてスカラップのような形で表現したんです。そして、オーストラリアは私にとって原料の宝庫で、まさに「ゴールドフィールド（採金地）」なので、ゴールドフィールド アンド バンクスと名付けたのです。➖既にヨーロッパや韓国など世界各国で展開していますが、ブランドのユーザーはどのような人たちでしょうか。　世界中で色々な世代の方に性別を問わずお使いいただいています。最近ではYouTubeやTikTokで紹介されることもあり、そこから知ってくれる方も多いですね。ファッションと違ってフレグランスは感情にも大きく関係していて、よりパーソナルなものなので、年齢や性別でターゲットを絞るのが難しいんです。感情に年齢はありませんから。私たちが使う原料、そこから生まれたフレグランスに興味を持っていただければどんな方にもおすすめできます。香水作りのスタートは原料　一年中旅してリサーチ➖香りを作る時のインスピレーションは何ですか？　素敵な原料が香水作りのスタートです。私は香水の原料を見つけるのが大好きで、一年中探しに行っています。実はオーストラリア原産の原料はとても貴重なんです。キャビアライムやクァンドン（デザートピーチ）など、オーストラリアのみで栽培されている植物を香水にたくさん使用しています。➖オーストラリア産の原料で、特徴的なものを教えてください。　まず、アガーウッドは木に人工的に傷をつけ菌を繁殖させることで樹脂が生成され良い香りが発生するのですが、オーストラリアでは100％オーガニックなアガーウッドを生産していてこれは大変貴重です。それからサンダルウッド（白檀）はほとんどがインド産ですが、私のブランドではオーストラリア政府が先住民のアボリジニたちとパートナーシップを組んで提供している野生のサンダルウッドを使っています。　ボロニアの花はタスマニアで9月の3週間だけ咲くとても貴重な花です。今は合成香料が主流になっていますが、天然由来のアブソリュートは1kgで約300万円と大変高価なんですよ。ワトル（ミモザ）はオーストラリアのシンボルが集まったエンブレムにも描かれている国のシンボルフラワーで、これも香水に使えます。　また、ラベンダーといえばフランスが有名ですが、タスマニア産のラベンダーはサステナブルでフランスと同等の高品質な香りなんです。公害も一切発生させません。実は100年前にフランスから輸入してきて広がったのですが、現在タスマニアには世界一のラベンダー畑があるんです。➖種類が豊富で貴重なものもあるんですね。日本にはない、初めて名前を聞いた植物も多かったので驚きました。　そうでしょう？オーストラリアで有名なのは「ボンダイビーチ（オーストラリアのニューサウスウェールズ州シドニー大都市圏にある人気のビーチ）」だけじゃないんです（笑）。いろんなすばらしい原料があるということを伝えていきたいですね。➖ずばり、ディミトリさんはどの原料が一番好きですか？　迷いますが、ブッダウッド（デザートローズウッド）ですね。ブッダウッドオイルはシナモンやナツメグの微かな香りがして、スキンケアで使われることは結構あるのですが、香水で使うのは私のブランドが初めてだと思います。約1000年もの間、アボリジニに使われてきたそうで、オーストラリアの文化とも深い関係があります。日本での展開と今後の新作について➖日本人にとっては、海外製のフレグランスは強く感じてしまうこともありますが、ゴールドフィールド アンド バンクスの香水はまろやかな香り立ちで使いやすいと感じました。　オーストラリアは夏が暑くて湿度も高いので、気候が日本に似ています。そのためフレッシュな香りを心地よく感じるとか、好みが近いのかもしれません。また私のブランドは香り立ちは静かですが、しっかりと持続性があります。これはフランスの最高峰の技術が使われているからできることなんです。➖日本での展開については以前から考えていたんですか？　実は6年前にブランドを開始した時、初めてコンタクトがあったのが日本の方でした。先日訪れた関西でのイベントにも熱狂的なファンの方が多く、「やっと日本に来てくれた」と喜んでくれたので、日本で展開できることをとても嬉しく思います。➖ノーズショップでの展開を決めた理由は？　店の雰囲気やデザイン、全てがパーフェクトだと感じました。ノーズショップはニッチフレグランスのセレクトショップというのがとても嬉しかったです。➖ノーズショップで展開している他のブランドに比べると、ゴールドフィールド アンド バンクスのボトルデザインはシンプルに感じます。　原料そのものの色や香りを主役にしたいという思いがありましたし、そもそもオーストラリアにはユニークなボトルやブランドはまだないので、瓶で差別化する必要はないと考えたんです。ただ、シンプルな中にこだわりを詰め込みました。例えば、「シルキー ウッド」のボトルは、瓶に24金が入ったパウダーをサンドブラストの技法で吹き付けることでゴールドに仕上げています。➖日本ではどの香りが人気になりそうですか？　世界で400店舗ほど展開していますが、実は人気の香りがどの国でも同じ傾向があるので、日本も同様なんじゃないかと思っています。人気の上位は「サンセット アワー」「シルキー ウッド」「ボヘミアン ライム」「パシフィック ロック モス」などですね。私の香水はレイヤリングもおすすめで、例えば「ホワイト サンダルウッド」と「ウッド インフュージョン」はとても美しい香りになります。➖アジアでは日本以外にどこに出店していますか？　韓国、シンガポール、マレーシアに出店していて、来年の1月には中国への進出も控えています。韓国は8年前はほとんど誰も香水をつけていなかったのに、先日訪れた時にはみんな香水をつけていて、カルチャーの移り変わりの早さに驚きました。➖アジアでもフレグランスの文化が根付いてきているのですね。今後の新作の構想は？　今は香水のみですが、今後はソープ、キャンドル、ハンドクリームなどの展開を予定しています。オーストラリアにはマカダミアオイルやホホバオイルなど本当に素晴らしい原料があるので、スキンケア、特にボディケアのアイテムはオーストラリアで作りたいと思っています。➖最後に、フレグランス市場についてディミトリさんの思いを聞かせてください。　日本はもちろん、韓国や他の国からもいろんな香水ブランドが誕生することを願っています。人々は今ユニークなものを欲していると思うので、もっとバラエティ豊かなフレグランスが増え、市場が賑わうといいと思います。オーストラリア発祥の美容は、イギリスの老舗百貨店「ハロッズ（Harrods）」などでも「A Beauty」と呼ばれて注目されているんです。私たちのブランドでは、これからも使う人が穏やかな気持ちになったり、自信を持ったり、ポジティブなムードに導けるフレグランスを届けたいと思っています。

「香水業界に新しい波を」豪州発「ゴールドフィールド アンド バンクス」の挑戦

コーグとは？　ニッチフレグランス専門のセレクトショップ「ノーズショップ（NOSE SHOP）」が、新事業として新会社を立ち上げて展開するオリジナルブランド。天然香料を使った繊細な香り立ちの香水を現在30種類ラインナップしています。そこから、トップ、ボディ、ベースの3種類を自由に組み合わせることで「自分だけの香り」が完成。ショップでは普段香る機会が少ない、1つの香りをテーマにしたシンプルな香りを体験できるのも特徴です。■KO-GU 新宿住所：東京都新宿区西新宿1-1-5 ルミネ新宿 ルミネ1 地下1階■価格・4mL：1760円・20mL：4180円・香水ガチャ（4mL）：1000円 早速香り探しを体験！①服装で香りも“着せ替える”、香水好きの小林さんの場合　普段はスパイシー系や、グリーン、 柑橘、イランイラン系の香りが好きです。いつも服を選ぶ時に「かっこ良くなるか」を基準に選んでいるので、香水もかっこいい雰囲気のものを合わせることが多いんです。好きなフレグランスは色々あって、スタイリングや季節によって変えています。　いつもはかっこよさ重視でウードとか、少し重たい香りが好きなんですが、気温も湿度も高くなる季節なので、軽さのある香りや、ピリッとスパイシーな香りが欲しいなと思っています。コーグでは、香りがトップ、ボディ、ベースのカテゴリーに分かれているものの、選ぶ順番も組み合わせも自由。2種類の重ねづけ、潔く1種類の香りだけを楽しむのもアリ◎　1つの香りだけをテーマにして作られた香水を香ることって普段ないので、実験みたいで楽しいです！色々試してみて、まずはモスの香りが気に入りました。清潔感もあるけど、ハーブっぽい爽快感とちょっとスパイシーな雰囲気もあって、好きなタイプです（笑）。まず一つ決まったら、組み合わせる香りを探していきます。「爽やかな感じで...」「もうちょっとだけ甘い感じでもいいのかも...」など、スタッフと相談して香りを重ねていきます。もちろん、自分の感性を信じて選んでいくのもOK。コーグの香水はどの組み合わせでも喧嘩しないように細かく調整されているため、直感で3種類選んで思いもよらないお気に入りが見つかることも。　イランイランの香りが好きなんですけど、ここまでイランイランに主役にした香水は初めてです。個人的にローズ系は苦手というか、今まであまり選ぶことがなかったんですが、単体の香りを試してみたら思っていたよりも軽くて驚きました！モスとローズの組み合わせ、想像よりも爽やかで好みです。さっぱり系がいいなと思ってグリーンティーを合わせたら少しグリーン系が強いですね。もう少し落ち着いた感じでもいいのかも......。　あ、穏やかといえばラベンダーのイメージなので、ちょっと香ってみますね...。単体で試してみるとローズよりも少し甘さがあるんですね。意外でした！ローズとラベンダーの組み合わせも好きです。甘さと穏やかさのバランスがちょうど良くて、元々欲しいと思っていた爽やかな感じもある。この組み合わせに、少し個性的というか芯のある雰囲気を足したいですね...。 小林さんが最終的に選んだのはモス、ラベンダー、パチョリの3種類でした！　爽やかで、落ち着いた甘さもあって、ちょこっとだけ個性的な雰囲気もあって......表現しがたいようなところがツボです。スタッフさんとじっくり相談もできるし、自分だけで色々試して選ぶこともできるし、楽しかったです！気分によって3種類のうちどれかひとつを強く香らせたり、買ってからも自分だけの香りのレシピ探しが捗りそうです。②新しいお気に入りを探したい田中さんの場合　僕は「サンタ・マリア・ノヴェッラ（Santa Maria Novella）」の「カーラ・ロッサ（Cala Rossa）」をずっと愛用しています。逆に言うとあまり冒険できていないというか。小林さんとは違って香水にすごく詳しいわけではなくて、探そうとしても似ているものばかり気になってしまうんです。だから今日は思い切って、自分にとって新しいお気に入りを見つけたいと思っています。　欲しい香りのイメージは、カジュアルだけど少しキレイめな服装と合わせて落ち着いた印象を演出できるもの。甘すぎるのは得意ではないです...。それから、清潔感も感じられる香りだと嬉しいです。香水にあまり詳しくなくても、普段の服装やなりたいイメージなどをスタッフさんと相談しながら、香りのイメージを広げられます。コーグのお客さんの中には、直感で香りを試していく人もいるんだとか。 　香水の名前を見てもあまり香りのイメージが湧かなくて......。まずはお店で人気の組み合わせだと聞いたムスクとモスを試してみます。石鹸みたいな清潔感のある香りで好みです！ファッションの邪魔にもならなくて、全体をまとめてくれそうなイメージです。でも、少しだけ僕には女性的すぎる気がするので、この組み合わせに男性っぽさを足した香りがいいかもしれないです！試しに香ってみた香水や、組み合わせについて自分なりに感想を考えてみると、まるで嗅覚をトレーニングしているよう。色々な種類を試すうちに、香りのイメージが固まっていきます。　サンダルウッドとかインセンスとか、名前を聞いたことがある種類を香ってみるだけでも楽しいです（笑）。インセンスはお香っぽい乾いた香りが好みでした。カカオは本当にチョコレートの香りがするし、ハニーは意外と甘すぎない”美味しそう”な香りなんですね。コーグでは、イランイランやサンダルウッド、ベルガモット、ネロリといったよく聞く名前のほか、ピーチやマスカット、ブラックティー、バニラなど身近な名前の香水も多く、どんな香りなのか興味をくすぐられます。　ムスク、モス、ベルガモットの組み合わせが爽やかで、いい香りだなと思いました。少し女性的な柔らかさもあるけど、甘いわけではない絶妙な香りですね。ムスク、モス、アンバーの組み合わせも落ち着いた感じがツボで、ちょっと個性的な雰囲気もあるのがいいなと思います。 香りの嗅ぎ比べを楽しみながら、お気に入りの組み合わせにたどり着くと、達成感もひとしお。田中さんが最終的に選んだのは、モス、ムスク、インセンスの組み合わせでした！　最初にお伝えした、甘すぎないけど落ち着いていて、清潔感のある香りにぴったりなものが見つかって嬉しいです。愛用している香水は自分のノーマルスタイルとして定着しているので、今回選んだ香りは、リフレッシュしたい時や少し気分を変えて切り替えたい時につけたいと思います！月曜日に1週間のスタートとしてつけるのもいいかもしれないです。自分オリジナルの香り探しを通じて、どんなシーンや服装でつけるかのイメージも膨らんでいきました。3種類の組み合わせだけでなく、単体で付けたり、2種類の組み合わせを楽しんでもいいんですね。”香りライフ”の幅が広がりそうで楽しみです！

BEAMS

約4000通りからお気に入りの香りを探す！　新フレグランスブランド「コーグ」をビームス ビューティ部員が体験

■中森友喜（ノーズショップ代表取締役社長／コーグ代表取締役社長）新卒で国税局に入局。その後ゼイヴェル（現：ブランディング）に転職し、ギルドコーポレーションの社長を経験。2011年7月にビオトープインク（2021年に社名を現在のノーズショップに変更）を設立し、インポーター事業を始める。2017年に「NOSE SHOP」1号店をニュウマン新宿にオープン。2022年3月までで国内に6店舗を運営する。ー今回、なぜオリジナルフレグランスを作ろうと思ったんですか？　実はオリジナルのフレグランスは以前からやりたいと考えていたもので、ノーズショップを運営しながら、ずっと並行して構想していました。僕らは香水の中でもクセのあるニッチフレグランスを「香水ガチャ」や「みんなの鼻プロジェクト」のようなキャッチーな仕掛けで裾野を広げてきたと思います。事業を起こした当初は、日本人は香水が嫌いだとか、香水は売れないと言われてきましたが、実際にノーズショップを続けていくうちに、日本人は香りに対して繊細な感覚を持っていて、香りを楽しむポテンシャルを秘めているということ分かりました。そのポテンシャルを引き出しながら、僕らが目指している「香りの民主化」「嗅覚の理解力の向上」を実現したい。　ただ現状、取り扱っているアイテムはニッチフレグランスでコアなターゲットへのアプローチになり、どうしても“民主化”に向かうには、ノーズショップとは別の視点からのアプローチが必要だと思うようになったんです。そこで新会社を立ち上げて展開することにしました。ーコロナ禍で足元を固める企業が多い中、新業態に取り掛かるのは困難ではなかったですか？　香水や香り物について言えば、コロナは追い風になりました。ありがたいことにノーズショップは、コロナ前の2019年対比で売上が約1.5倍にまで成長できたほどです。ルームフレグランスなどをはじめ、香りに対して人々の関心が寄せられた数年間で、新業態を立ち上げるにはまたとない機会だったと思います。ーコーグで行うノーズショップとは異なるアプローチとは？　日本人の嗅覚に寄り添う香りが必要で、それを体験してもらうことで香水に対する壁を取り払えるのではないかと。海外の香水はどちらかというと現地の人たちの感覚に近く、はっきりと纏う香りの作り方をしているので、キツいとか、濃いと感じる日本人がいることも頷けます。香水の本場はフランスやヨーロッパですが、中東のブランドには中東っぽさがあるので、それならば日本にも“ローカル”な香りがあってもいいのではと。日本にも古くから「香道」があり、香り自体が根本的に嫌いというわけではないんです。だから、日本人の香りに対する細やかな感覚をもっと楽しめる香水を作ろうと思いました。ー新会社KO-GUで運営するんですね。　「香りの民主化」や「嗅覚の理解力の向上」という最終的な目指すところは同じですが、ノーズショップはニッチフレグランスの卸・小売りですが、コーグはメーカーで、事業としては全く別の動き方になります。ニッチフレグランスを売るのと、オリジナルのさらに日本人の感覚に寄り添うという意味で、ニッチとは真逆の商品になるので、個別の事業として別会社での運営になります。ただ、社長の僕も含めてスタッフも兼任ですから、目指すべきところはブラさずにやっていこうと思っています。ーでは、コーグとは一体どんなブランドなんでしょうか。　基本の考えはノーズショップと同じで、主役はつける方の「鼻」。今回はオリジナルブランドなので、そこで作る香水は「部品」で、つける方が選び、身につけることで完成するようなものとして考えています。ブランド名は「香具と工具」のダブルミーニングで、日本人に道具のように親しみをもって香りを楽しんでもらえるようにと名付けました。ー「日本人向けの香り」と聞いて、お香のような和風の香りをイメージしました。　キツい香りが苦手な日本人も楽しめる、と考えるとそういうイメージは確かにありますよね。あとはアロマのような優しい香りとか。僕たちがコーグでやりたいのは、あくまでも日本人的な感覚を持って香りを楽しむということなので、和を打ち出すわけではないんです。キツいと感じる香りでも、一方でその複雑さや緻密なノートが奥深さでもあります。コーグでは、そういう香りの繊細な部分を残しつつ、刺激を感じない香りを調香するのに苦労しましたね。ー「刺激を感じない香り」とはどのように表現しましたか？　そこで重要なのが天然香料なんです。ムスク以外はすべて天然香料を使いました。ガッツンと鼻にくるような香りではなく、香りの核がじっくり訴えかけるようなところが魅力です。調香は香水の都であるフランスのグラースを拠点とする天然香料メーカーさんにお願いし、ベース、ミドル、トップの香水ならではの香りの変化もしっかり楽しめるようなものにしています。香水を作るときに香料の澱（おり）を濾過する作業があるのですが、僕らはあえて濾過せず澱を残してもらったんです。ー澱が入ることによる違いとは？　一言でいうと、香りに深みが出ます。野菜の皮のように実はここに香りの核となる成分があることも多いのですが、澱が沈殿するため見栄えの面で削ぎ落とすことが一般的です。でもこの澱でも刺激を感じない、まろやかでじっくりと香るエッセンスがあったりするんです。ー製造面で通常よりも難しかったりするのでしょうか。　単純に考えると濾過の工程が通常よりも少なくなるので簡単になると考えがちですが、大事な澱を残しながら不純物はしっかりと取り除いていただくので、難しいことをお願いしているとは思います。製造工場を探す過程で、こういう香水が作りたいと話すと、「不純物に見えたりして、見た目が悪くなるから絶対にやめた方がいい」と言われることが圧倒的に多くて（笑）。今製造をお願いしている日本の工場の方は、僕らの挑戦や香水文化を広げたいといった姿勢にも共感してくださいました。調香から製造まで、このこだわりを納得がいく形にするまでに約2年半かかりました。ーシンプルに見えてこだわりが詰まっているんですね。香りは30種類ありますが、「イランイラン」や「ピンクペッパー」「グリーンティー」など香りのイメージがつきやすい名前が多いです。　「分かりやすさ」も重視しています。香水に詳しくなくても、ローズ系の香りとか、グリーンっぽい香りが好きだなという漠然とした好みがあったりしませんか？プロダクト自体のストーリー性を極限まで削ぎ落とすことで、これまで香水と距離を置いていた人でも、「なんとなく柑橘系の香りは好きかも？」というふうにカジュアルに選ぶことができるようにしました。ニッチフレグランスだと香料を明かしていなかったり、世界観やストーリーから香りを理解してもらうことも多いと思います。それが見えない香りに“映像”をつけてくれて素敵だけれども、香りそのもののイメージが分かりにくい部分もあるんですよね。コーグではそれとは真逆でとことん分かりやすい香りを作ることで、マス層にストーリーなどを考えずに香りに触れる機会を増やしたいと思っています。ただ、名前はわかりやすいですが、その香料だけを使うのではなく、奥深さや繊細な香りの変化が出るように実は緻密なノートで構成されているんです。ーなるほど。ひとつずつ複雑なノートで調香されていますが、重ねづけを前提としているのが斬新ですね。　天気や気分、服装によって自由に選べるように、「自分だけの香り」としてまとっていただくために重ねづけを提案しています。もちろん単体でも魅力的に香るように調香していますが、重ねづけの余白を残すことで、よりお客さまが主体的に香りに向き合えるのではないかと。重ねづけのパターンは単純計算で2つで約400種類、3つで約4000種類と無限の可能性があります。30種類すべてのベースの香りを共通で作ることで、重ねづけしてもまとまるようにしているのも特徴です。ー30種類もあると、かえって選ぶのが難しそうな気もしますが。　店内は基本的にセミセルフ方式ですが、店頭スタッフは全員フレグランススペシャリストなので、わからないことがあればいくらでも相談にのることが可能です。また、コーグ専用「香水ガチャ」も用意します。3つのガチャを揃え、それぞれトップ、ミドル、ベースに分かれているので、おみくじ感覚で偶然の組み合わせを楽しめるのではないでしょうか。さらに、小型化した「カオリウム」も設置するので、好きな香水の言語的なイメージからパーソナライズすることもできます。香りの初心者でも遊び感覚のあるエンタメ要素に加えて、コンバインが可能で自分だけの香りを作れるという上級者もハマれるような商品構成で、客層はかなり幅広くなるのではと予想しています。ー価格やサイズはニッチフレグランスと比較して少量で低価格なのが魅力のひとつですね。【コーグの商品ラインナップ】・単品（4mL）：1760円・単品（20mL）：4180円・香水ガチャ（4mL）：1000円いずれも税込価格　重ねづけや気分で自由に選べる提案だと複数購入が基本になりますから、それを踏まえて手に取りやすい量と価格を設定しました。ニッチフレグランスはブランドの世界観やストーリー性を追求した香りを作るのに相応の価格ですが、普段香水をあまりつけない人からすると、いきなり100mLで2万円の香水を買うのはハードルが高いと思います。コーグではそういった人たちにも、まずは香水を楽しんでもらうことを目的にしています。ー販促となる世界観やストーリーを削ぎ落としているコーグでは、何をフックにPRしていくのでしょうか？　コーグの魅力は分かりやすさと、レイヤリングによってアレンジできる余白なんです。分かりやすさという広い間口から、自分の好みを軸に自由に重ねづけできるところが魅力です。そういう懐の深さというか、お客さまと交流しやすい点を活かして広めていきます。ーノーズショップで扱うブランドと競合になりませんか？　そこは、ノーズショップをやってきた僕らがオリジナルの香水を作るとなったときに一番シビアに追求しました。手前味噌ですが、日本で僕らほどニッチフレグランスに敬意を払っているところはないと思っています。だからこそ、ブランドの棲み分けはしっかりしつつも、香水という大きなジャンルの中で行き来して楽しめる相補性のあるものが必要だと考えたんです。ノーズショップではさまざまなコンテンツで香水との距離を縮めてきましたが、コーグでやろうとしているのは香りそのものを楽しめる土壌を耕すこと。単なるニッチフレグランスの下位互換にならないように、コーグの香水自体も原料から調香にいたるまで本物でなければいけませんから、自信を持って高品質と言えるものに仕上げています。ー“香りの民主化”に向け、取り組む施策は？　ノーズショップよりさらに具体的な香りのワークショップを行えるのではないかと。まだプログラム化には至っていませんが、例えばムスクやモスってどんな香りなのか、セミナーのようなことは是非やりたいと考えています。商品選びの参考にもなるし、香水をより深く味わえるのではないでしょうか。ーノーズショップではお客参加型の「みんなの鼻プロジェクト」を行っていますが、コーグでこういった取り組みの構想は？※みんなの鼻プロジェクト香水についてユーザーアンケートを取り、「爽やか」「みずみずしい」などイメージをラベリングする。ユーザー目線で「香りのディクショナリー」を作ることで香りの解像度を上げ、語彙を増やすことができるというプロジェクト。　先ほどからお伝えしている通り、コーグはお客さまが重ねづけのレシピを考えてこそ完成するような余白があり、十人十色のレシピが存在します。そこを活かして、SNSで各人のレシピが行き交い、コミュニティ化できると面白いなと。実はブランドや商品名を簡潔にしたのは、投稿する時に文字数を取らないためでもあるんです。ー1号店をルミネ新宿に出店します。今後の出店計画を教えてください。　まずは1号店の認知をしっかりあげていきます。ノーズショップは取扱ブランドとも親和性のある限られたエリアに出店していくと思いますが、コーグはブランドとともに香水と人々の距離を縮める使命もありますから、今後の出店は全国をターゲットに多店舗化を見据え、直営のECも開設予定です。ー商品数も増えていくんでしょうか？　ボディケアやヘアケアなど香水の一歩手前で香りを身につけるようなものを出していくことで、香りと日常の距離をもっと縮めていけたらと。すでに重ねづけの要領で、これとこれを組み合わせるとトイレタリーに良さそうだなとか、この香りと香りのコンバインはボディクリームに合うなど、スタッフの間ではアイデアが生まれてます。香りを日常の中でもひとつのツールにしていきたいので、さまざまな商品への応用を考えています。（聞き手：平原麻菜実、福崎明子）

ノーズショップが新会社コーグで「日本にローカライズした香水」を作るワケ

「誰の意見にも左右されず、私のシグネチャーを作りたかった」ーなぜメイクアップではなく、フレグランスだったのでしょう？　フレグランスの道を選んだからといって、メイクアップアーティストを辞めたわけではありません。私は一生メイクアップアーティストであり続けるでしょう。それは変わらない。　ただ今はフレグランスに情熱を注ぎたいんです。フレグランスこそ、内面に働きかけるパワーを持っていると思っていて、それはメイクアップと通ずることですよね。ーではなぜ個人で立ち上げようと思ったのでしょうか？メゾンの中でも良かったのでは？　先ほども話しましたが、ジバンシイでも香水を手がけていました。ただ大手企業のために製品を作っていると、マーケティングチームをはじめ、社内のいろいろな意見に耳を傾けなければなりません。それはとても重要なことです。　今はクリエイターとして誰の意見にも左右されず、私のシグネチャーを作りたかったんです。そして自分の思いが詰まったストーリーを、製品を通して世の中の人に共有したかった。大きなところで動くと、ときに自己を見失うことがありますが、今回は自分の気持ちに正直になり、自己を表現しました。ーフレグランスブランド「ニコラ・ドゥジェンヌ」を立ち上げ、キャンドルやディフューザーを発売しました。「嗅ぐ人の想像力に委ねる」というコンセプトがユニークですね。　香りは記憶と強く結びつくものです。例えば森の中に入ると木の香りが強く印象に残るでしょうし、着物のお店に行けば絹の香りが記憶を形作るでしょう。それをフレグランスで表現しようと思うと、香料を集めればいいというものではありません。その場所のさまざまな匂いが混ざっているからです。そしてその人の感情や状況も重なり、一人ひとり異なる香りの記憶が生まれるのです。ー確かに、ふと昔の香りに出合ったとき、そのときの感情があふれますよね。楽しいときは、楽しい香りの印象ですし、悲しいときはまたそうです。　だから今回のキャンドルやディフューザーにはあえて文字や名前をつけませんでした。もちろんコンセプトとして、五行説や五大元素に着想を得て“木・土・水・空気・火・金属”といったユニバースにカテゴライズはしているものの、それぞれを自由に解釈して、自分なりに楽しんでほしいんです。キャンドルやディフューザーは使った瞬間から、私のクリエイションから、あなたのものに変わります。例えば自宅でキャンドルを焚くと、訪れた友人はあなたを思うとき、その香りを思い出すでしょう。もう私のクリエイションではなくなるんです。それくらい、香りとはパーソナルなものなんです。ノーズショップの「本当に良質なモノだけを選ぶ」コンセプトに共感ー日本ではノーズショップとパートナーシップを組み展開しています。その理由を教えてください。　まず、ノーズショップはすぐに私のブランドのコンセプトや思いを理解してくれました。あまりたくさん説明しなくとも、心が通じ合ったのがうれしかったですね。またノーズショップは誰もが自由に香りを発見できる場です。先入観に縛られることなく、自由自在に香りを楽しめるお店です。まさに鼻に“自由”を与える場所ですね。またニッチフレグランスを中心に扱っているだけあって、大手企業の戦略に左右されず、自分たちが本当に良質だと思うものだけを扱っています。そういったフィロソフィーに共感し、パートナーシップを組むことになりました。これからも共に素晴らしい未来を描けることを楽しみにしています。ーキャンドルやディフューザーでデビューしましたが、次の製品は何でしょうか？　今、インセンス（お香）を京都で作っています。全て日本製で、伝統的な製法を用いることにこだわっています。4月にプレス発表し、9月に発売する予定です。ーここまで仕事の話をたくさん聞きました。自ら“働き者”と表現していますが、どのように息抜きをしていますか？　ガーデニングが大好きで、自分の庭はとても大切にしています。今はローズをたくさん植えていますね。そして愛犬が2匹いるので、彼らにも癒やされています。休みの日は絵を描くことが好きですね。ー最後に、フレグランスという新しいチャレンジに踏み出したばかりですが、今後の展望について教えてください。　まだ詳細は明かせないのですが、今フレグランスの新たなプロジェクトを準備しています。アルコールを使わない新しい形のフレグランスで、とてもフェミニンでデリケートなものになる予定です。日本からもインスピレーションを得ています。（コロナが落ち着いたら）早く日本に戻りたいですね。京都のお寺にも行きたいですし、日本の皆さまに会いたいです。（文 エディター・ライター北坂映梨、聞き手・企画編集 福崎明子）■北坂映梨エディター・ライター　1992年生まれ。幼少期をアメリカ・ニュージャージー州およびマサチューセッツ州で過ごし、13年間在住。2015年にINFASパブリケーションズに入社し、「WWDJAPAN」でファッション・ビューティ双方の記事を執筆。2021年に副編集長に就任。現在はフリーランスとしてエディター、ライター、翻訳者を務める。連載「美を伝える人」（全3回）（上）写真家目指して渡米、そこで見つけた夢（中）ジバンシイで始めた朝鮮は「4G」の復活（下）ただ今はフレグランスに情熱を注ぎたい

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【連載：美を伝える人】ジバンシイのメイクを率いたニコラ・ドゥジェンヌ（下）　「ただ今はフレグランスに情熱を注ぎたい」

ラトリエ デ パルファム編＜第1位＞ティファニー＆ラブ フォーハー オードパルファム価格：50mL（1万4520円）、90mL（1万9800円）　フィルメニッヒ社の著名なパフューマー ホノリン・ブランクとマリ・サラマーニュのコラボレーションで誕生した、モダンなフローラルウッディの香り。明るく弾けるようなトップノートは、ティファニーのために開発されたボタニカルなブルーバジルで始まり、アクセントとなるグレープフルーツの芳しさと溶け合います。芳しいネロリでクライマックスを迎え、ベースのブルーセコイアのウッディな雰囲気が顔を覗かせ、ベチバーやシダーウッドが馴染み、豊潤な香りに。アイコニックなティファニーブルーと調和するデザインで、キャップにはグラフィカルなTのパターンが施されているのもポイント。ペアリングを楽しめる「ティファニー ＆ ラブ フォーヒム オードパルファム」も展開しています。＜第2位＞クロエ オードパルファム価格：30mL（9350円）、50mL（1万3090円）、75mL（1万6170円）　クロエ初のフレグランスとして2008年に誕生した「クロエ オードパルファム」が第2位にランクイン。ローズをベースにしつつも驚くほどナチュラルな香りで、それはクロエウーマンの自由な精神と生まれながらのエレガンスを体現したもの。ピオニーやライチ、フリージアがグリーン調の爽やかでフルーティな側面を引き立て、ホワイトムスクがなめらかでパウダリーな香りを演出。さらに温かみのあるアンバーのウッディな香りが余韻を残します。幾何学的なキューブ型のボトル、柔らかさをプラスする楕円形のキャップのデザインは、誕生以降変わらず愛されているデザイン。リボンはクチュリエの技術を活かして織り上げられ、24メートル織るのに1時間がかかるそう。ひとつずつ手作業で結ばれ、洗練されたネオクラシカルなボトルに仕上げています。＜第3位＞ランバン エクラ・ドゥ・アルページュ オード パルファム価格：30mL 7260円、50mL 9460円、100mL 1万3750円　2003年に誕生した「エクラ・ドゥ・アルページュ」。爽やかなグリーンライラックとシシリアンレモンリーブスで始まり、まるで藤のサテンのような優しい印象のグリーンティーリーブス、ピーチブロッサムの香り、そしてレッドピオニーの官能的な香りが溶け合い、透明感のある香りが広がります。ラストはホワイトシダーやスイートムスクがセンシュアルな雰囲気で包み込みます。ライラックカラーのボトルには創設者のジャンヌ・ランバンとその娘マリーのマークをデザインし、トップにはホワイトダイヤモンドのストーンをあしらいました。川辺編＜第1位＞サルヴァトーレ フェラガモ アモ パーレイ オーデパルファム価格：30mL 9350円、50mL 1万3310円、100mL 1万9250円　「アモ パーレイ」とは、イタリア語で「彼女のために」を意味する単語。まっすぐに活き活きと毎日を自分らしく生きる女性に、まるでセカンドスキンのように優しく寄り添うフレグランスです。トップノートは洋ナシジュースやラズベリーのジューシーな香りで、ミドルノートはマグノリアとオスマンサスがロマンティックな雰囲気を演出。ラストノートにはシダーウッドやサンダルウッド、カシュメラン、ムスクが包み込むような温かみを引き出す、ウッディ フローラル ムスクの香調です。ピンクのボトルには首元にレザータッチのボウを巻き、小粋に街を歩くイタリアンレディをイメージ。＜第2位＞ヴェルサーチェ ディラン ターコイズ オーデトワレ価格：30mL 7260円、50mL 1万340円、100mL 1万3640円　鮮やかなブルーのボトルが目を引くディラン ターコイズは、上質なレモンが軽やかに弾けるほんのりと酸っぱさを帯びたグリーンノートに、イタリアンマンダリンやピンクペッパーがアクティブな印象のトップノート。ミドルノートにはブラックラカントやジャスミン、フリージア、グァバが、トロピカルかつフレッシュ、そしてモダンなフローラル グリーンへと変化します。ベースノートでは、モダンなウッディノートの中にセンシュアルなエッセンスをプラス。85％以上の原材料が生分解性なのも特徴です。ディテールはペールゴールドで包まれ、アルミニウムのキャップにはアイコニックなメドゥーサのモチーフを刻印し、フレグランスの名前が刻まれています。＜第3位＞モスキーノ モスキーノ・トイ2 オーデパルファム30mL 7040円、50mL 9900円、100mL 1万3090円　モスキーノのアイコニックなテディベアフレグランス「モスキーノ・トイ2 オーデパルファム」。弾ける様なマンダリンオレンジとグラニースミスアップルが、マグノリアの繊細なフローラルノートと混じり合い、フレッシュな香りに。ジャスミンペタルやピオニー、アンバーウッド、サンダルウッドなどが、爽やかでありながら官能的な雰囲気も醸し出す香りとなっています。ノーズショップ編＜第1位＞ラボラトリオ・オルファティーボ ニードユー価格：30mL 9900円、100mL 1万8700円　ニッチフレグランスが揃う「ノーズショップ」のランキング1位は、イタリアで生まれた「ラボラトリオ・オルファティーボ」のフレグランス「ニードユー」が飾りました。同ブランドは、エルメス史上初の専属調香師としても有名なジャン・クロード・エレナをはじめとした世界的な調香師9人によるプロジェクトチームが、アートコレクションのような香りを生み出しています。ニードユーのトップはイタリア産のレモン、ピンクペッパーなどが香り立ち、ジャスミンなどの華やかな香りへと変化。ベースのサンダルウッドやホワイトムスクが、最後に魅惑的な香りを残します。＜第2位＞ニコライ フィグティー（オードトワレ）価格：30mL 7150円、100mL 2万350円　「ニコライ」は、フレグランス業界の重鎮ゲラン家出身の祖母を持つ、調香師のパトリシア・ド・ニコライが1989年に立ち上げたブランド。立ち上げ前年の1988年には、フランス調香師協会による若手調香師の国際賞を女性で初めて受賞したパイオニアでもあります。フィグティーはイチジクの香りにひねりを効かせたフルーツティーを表現。隠し味にコリアンダーを忍ばせ、ジャスミンが微かに香ることで洗練された甘い香りに。トップにオスマンサス（金木犀）があることで、穏やかな温かみも感じます。＜第3位＞ニシャネ ウーロンチャ｜烏龍茶（エキストレド パルファム）15mL 1万3200円、50mL 2万3100円　トルコ共和国・イスタンブール発祥のニッチフレグランスブランド「ニシャネ」。起業家のマート・グゼルと俳優のムラット・カラトンが2012年に創設しました。東洋と西洋の文化が行き交うトルコの稀有なカルチャーを背景に、天然原料を高濃度で配合し、ロングラスティングな香りが特徴。ランクインした「ウーロンチャ」は、その名の通り烏龍茶に着想した香りです。ベルガモットやオレンジ、マンダリンなどの柑橘類が弾け、烏龍茶とナツメグがアクセントをプラス。最後はムスクとフィグが深みのある余韻を残します。”お茶系の香り”として手の取る人も多いのだとか。アットコスメストア編＜第1位＞メゾン マルジェラ フレグランス レプリカ オードトワレ（レイジーサンデーモーニング）価格：10mL 3850円、30mL 8800円、100mL 1万7600円　「レプリカ」シリーズのベストセラー「レイジーサンデーモーニング」が堂々の第1位にランクイン。イタリア・フローレンスの清々しく晴れた日曜日の朝、洗い立てのリネンのシーツに包まれるようなフローラルウッディムスクの香り。スズランや西洋梨、アイリスがみずみずしく香り、オレンジブロッサムが優しい甘さを、ムスクやアンブレットシード、パチョリが温かみを演出します。10mLのトラベルスプレータイプは持ち運びやすく、試し買いやギフト需要もあり、男女問わず人気だそう。＜第2位＞フィアンセ ボディミスト（ピュアシャンプーの香り）価格：50mL 1320円　「フィアンセ」のボディミストは、洗い立てのシャンプーのような優しい香りのフレグランス。石けん系の香りで使うシーンを選ばず、アットコスメの口コミで何度もベストコスメを受賞しているロングセラーアイテムです。手に取りやすい価格と、気兼ねなく使える香りで人気を集めています。＜第3位＞メゾン マルジェラ フレグランス レプリカ オードトワレ（バブル バス）価格：10mL 3850円、30mL 8800円、100mL 1万7600円　「レプリカ」シリーズから「バブル バス」もトップ3にランクイン。ビバリーヒルズの静かで贅沢な暮らしのワンシーンをイメージし、バスタイムのリラックスした雰囲気を表現しています。トップノートはピンクペッパーやベルガモット、石鹸の香りで、ミドルノートではローズやラベンダー、ジャスミンを組み合わせ、ラストノートでココナッツ、パチョリ、ホワイトムスクに変化。程よい甘さとアロマティックなシプレフローラルの香りが支持されています。

VERSACE

LANVIN

Salvatore Ferragamo

Maison Margiela

RPLC

Tiffany ＆ Co.

香りで自分を演出？ 　今熱いフレグランスの人気ランキングを調査

ー東京大学大学院卒でモルガン・スタンレーに就職というエリート街道から、フレグランス業界に転身した理由は？渡辺裕太（以下、渡辺）：進学も就職も自分の意思で決めたものの、今振り返ってみると「エリート」のレールに沿って動いていた側面も少なからずあったと思うんです。本気で入社したモルガン・スタンレーでは学びはありましたが、生活サイクルが乱れて散々でした。そこで本当に自分がやりたいと思うことを実現させようと考え、たまたま始めたフランス語の勉強などをきっかけにフレグランス業界での仕事に興味が湧いてきて。ー元々香水は好きでしたか？渡辺裕太（以下、渡辺）：香水は中高生の時から好きで、一番最初に買ったのは「アラン・ドロン（ALAIN DELON）」の「サムライ（Samourai）」。大学生時代も色々と集めましたが、当時は自分が作る側になるとは思ってみませんでした。ーフランスに留学した際は、調香師の学校ではなく一般大学でMBAを取得しています。渡辺：最初は調香師に憧れましたが、専門学校に行く必要や香料メーカーでの経験、時間とお金が掛かりますし、勿論才能も必要。大学院では技術のイノベーションのために必要なマネジメントや戦略について学んでいたので、自分の力を活かすためにブランドのブランディングやマーケティングに携わる方向にシフトしました。調香師になるための学部ではなくブランドマネジメントコースに行くつもりでしたが、その年は学部が開講されなくて。フランスの一般大学でMBAを取得して香水メーカーに入社することにしました。ーサノマの調香師として参画しているジャン＝ミッシェル・デュリエとはインターン時代からの付き合いだそうですね。渡辺：MBA取得のために香水メーカーでインターンをするため、100社に応募しましたが返事は10通のみ。面接はジャン＝ミッシェルのブランドと、「オフィシーヌ・ユニヴェルセル・ビュリー（OFFICINE UNIVERSELLE BULY）」の2社だけしました。友人たちからは当時既にラムダン・トゥアミ（Ramdane Touhami）の指揮下で勢いがあったビュリーを勧められましたが、ジャン＝ミッシェルによる香水が純粋に良い香水だと感じたのと、香りに対する哲学が僕とあっていそうだと思ったので、彼の方に決めたんです。ーインターン当時からブランド立ち上げの話を進めていましたか？渡辺：当時は自分のブランドについて具体的なところまでは考えてはいなくて。インターンでは主にファイナンスのサポートをしていて、香水についてもジャン＝ミッシェルと深い議論を交わせるようになれました。インターン終了後は知人のジュエリーブランドの立ち上げに参画して。その経験を経て、香水ブランドを設立する知見が全て揃ったのでジャン＝ミッシェルに調香師として参加して欲しいと話したら快諾してくれました。ーサノマの使命について「良い香水を作ること」「日本人の好みにあった香水を作ること」を挙げています。渡辺さんが考える、「良い香水」とは？渡辺：「香水として良いストラクチャー（香り全体の構造）で、そしてその中に新しい提案があるもの」だと考えています。香水業界って大手とニッチフレグランスでやっていることが二分しているんです。大手は調香師も香料も一流でテクニカルな面でもきちんとしたものを作っていますが、新しい提案は希薄。ニッチは新しさや大胆さに関しては突出していますが、反対にストラクチャーの面では尖りすぎてしまって香水というより「香り」や「匂い」に近いものが多い気がします。だから、サノマではストラクチャーも提案も両立した香水を作ることが目標なんです。ー「良い香水」とあわせて「日本人の好みにあった香水を作ること」も重要視しています。現在の香水市場には日本人好みの香水は無いのでしょうか。渡辺：売れている香水も人気の香水もあるので、「日本人好みの香水」が無いという訳ではないです。ただ、今の香水市場で日本人向けに作られているものは皆無と言っても良いくらいだと思っていて。日本ブランドの香水もありますが、スキンケアやルームフレグランスアイテムの香りを香水というプロダクトに落とし込んでいるだけのものも多いと感じます。サノマで目指しているのはあくまでも「良い香水」。新しい提案をしながら、尚且つ日本人的な感覚でどこか共感できる香水を目標にしています。＞＞「サノマ」のアイテムをF/STOREで見るー肩書きの「香水クリエイター」は調香師やファウンダーと何が違うのでしょうか。渡辺：僕は調香技術を学んではいないので、調香はジャン＝ミッシェルを信頼して任せているんです。ただ、僕はどんな香水を作るか、インスピレーションの共有、商品化の判断など調香以外の全てを担っていて、「香水クリエイター」はこれらの仕事の総称です。ーブランド名のサノマは造語ですが、どんな意味を込めていますか？渡辺：まず日常的なシーンの「茶の間」と、上質な嗜みである「茶道」を組み合わせて「サノマ」という音を考えました。「sa」の部分をセディーユ付きの「c」にすることでフランス的なエッセンスを融合し、ブランドの軸「日本人的な感性とフランスのテクニックの融合」を表しています。ーデビューでは「1-24 鈴虫」「2-23 胡蝶」「3-17 早蕨」「4-10 乙女」の4種類を販売しています。それぞれの特徴は？渡辺：名前の数字にも実は意味があって、前半は作った順番、後半は何番目の試作品で商品化したかなんです。1-24 鈴虫は最初に作った香りで、24個の試作品を作ったという意味。1-24 鈴虫はブランドを立ち上げる前からまず作りたいと構想を練っていた香りで思い入れが強いんです。夏の終わりの少し湿気のある空気の中に秋の予感がよぎるようなイメージ。シダーウッドやアンバーがオリエンタルな雰囲気を演出し、アクセントにカルダモンやサフランが香る。バジルを入れたことでアロマティックな印象もあります。2-23 胡蝶はパチュリ中心のウッディやインセンス、レザー、ローズなどを組み合わせました。ウッディ、ローズ、スパイスを組み合わせるのって代表的な構成のひとつなんですが、幼少期に育てていたアゲハ蝶が山椒を食べていたことをヒントに、スパイスに四川山椒を選んでいます。日本人ってウードの中にアニマルな要素や濃くて甘い香りのローズだと苦手なことが多いのですが、胡蝶ではアニマル感を排除して甘さを抑えたローズを採用。4種類の中で最も重たさのある香りで持続時間も長く、2番目に人気の香りです。3-17 早蕨はラベンダーやセージのアロマティックなノートを中心に、松の木などのウッディノート、さらに青リンゴの香りで包み込み、寒い冬の朝に窓から暖かな光が差し込む様子を表現。例えばこの香りを大手やニッチブランドが作った場合は、どこか一つの香料を強めて個性を強調すると思うのですが、サノマでは心地よく使えるバランスを追求して調香しました。4種類の中で一番売れている香りです。4-10 乙女はガルシア・マルケスの著書「百年の孤独」の叶わぬ恋を描いたワンシーンに着想した香り。南国のように陽気なフローラル、爽やかなアクアティック、刈ったばかりの芝生のようなグリーン、土っぽさのあるウッディの4つのノートをバランスよく組み合わせていて、あえて香りの芯を作らないことで捉え所のない雰囲気に仕上げています。＞＞気になった香りをF/STOREでチェックするー「日本人的な感性」で香りを作るということで着想源は和の要素に限るのかと思いましたが、「4-10 乙女」は海外作品からインスパイアされたんですね。渡辺：「日本人的な感性」は具体的な日本の伝統文化や和風なものではなく、「日本で生まれ育った渡辺裕太という一人の香水クリエイターの視点」と捉えると分かりやすいかもしれません。4-10 乙女はマルケスの作品がインスピレーションになっていますが、日本人が使いやすいかどうか、良い香水かどうかの軸で香りを作っているので、日本人にとって良い香水に仕上げている点は他の3種類と同じです。ーボトルのラベルに記載したマークは、香道の遊び「組香」を取り入れたものだそうですね。渡辺：香水の名前に「ローズ〇〇」とあるとどうしてもローズ系の香りのイメージがついてしますよね。香りを楽しんでもらうために、商品名やデザインからの前情報を抑えるのが案外難しくて。ラベルのマークは、香道の遊びである組香の一種「源氏香の図」の模様です。52種類の図それぞれに源氏物語の帖の巻名がつけられていて、サノマの香りのイメージとリンクする巻名を商品名に、巻名に対応する図がラベルのマークになっています。興味がある人が深堀すれば香りのイメージやインスピレーション源の繋がりを辿れるような仕掛けですが、特にこれを売りにするわけではないですね。 ー今後の新作の予定は決まっていますか？渡辺：今は新作3つを進行中です。4まで作りましたが、5は香水史に偉大な功績を残したシャネル N°5への敬意を込めて永久欠番にするので次の新作は6。試作品は6が14、7が11、8が7まで進んでいて、6と7は今年中のローンチを目指しています。8はもう少し練りそうなので来年以後になるかと。今後は年間で新作2〜4本をコンスタントに出そうと考えています。ー現在はトゥモローランドやノーズショップを中心に地方のセレクトショップなどで取り扱っていますが、出店先の基準は？渡辺：出先にたまたま香水が売っているという状態を作りたいので、セレクトショップや香水専門ショップだけではなく香水の「こ」の字も無いような店舗でも売りたいです。それから、日本って香水の路面店がまだまだ少ないので、直営路面店をなるべく早く出せるように計画しています。ープロダクトに関して、日本人が香水を使いやすくするためにすることはありますか。渡辺：香水の香りを用いたシャワージェルやボディクリームを作る予定です。日本人の嗜好的にはルームフレグランスの方が売れるのですが、香水への一歩手前として香りと体の距離を縮めるという狙いで前者の開発を進めようと考えています。サノマによって一気に日本で香水文化が広まるとは楽観視していませんが、単純に僕らの顧客を増やすという意味でも香水を使用する人の母数を増やすための努力は必要ですから。（聞き手：平原麻菜実）

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